Блоки пазогребневые размер: Размеры и характеристики пазогребневых блоков

Цена пазогребневых блоков для перегородок из ПГП в Москве

Мечтаете о перепланировке в свой квартире, но не хочется месить цемент и таскать кирпичи? Стены из ПГП монтируются как детский конструктор без утомительных мокрых процессов, а цена пазогребневых блоков для перегородок из ПГП в Москве обойдется Вам в разы дешевле традиционной кирпичной кладки. Узнайте об этом уникальном материале больше прямо сейчас.

Цены и размеры пазогребневых блоков и плит для межкомнатных перегородок!

Наименование	Плит на поддоне, шт.	Цена, руб/шт.
ПГП полнотелая Кнауф 667х500х80 мм	30	190
ПГП полнотелая Кнауф 667х500х100 мм	30	230
Пазогребневая полнотелая влагостойкая плита Кнауф 667х500х80 мм	30	245
ПГП полнотелая влагостойкая Кнауф 667х500х100 мм	30	287
ПГП Волма полнотелая 667х500х80 мм	30	135
Пазогребневый полнотелый блок Волма 667х500х100 мм	24	212
ПГП Волма полнотелая влагостойкая 667х500х80 мм	30	170
ПГП Волма полнотелая влагостойкая 667х500х100 мм	24	249
Пазогребневая пустотелая влагостойкая плита Волма 667х500х80 мм	30	165
ПГП Волма пустотелая 667х500х80 мм	30	129
ПГП Гипсополимер полнотелая 667х500х80 мм	30	127
Пазогребневая полнотелая плита Гипсополимер 667х500х100 мм	24	181
ПГП Гипсополимер пустотелая 667х500х80 мм	30	123
ПГП Гипсополимер пустотелая влагостойкая 667х500х80 мм	30	154
Пазогребневый полнотелый влагостойкий блок Гипсополимер 667х500х80 мм	30	162
ПГП Гипсополимер полнотелая влагостойкая 667х500х100 мм	24	226

Почему стоит купить пазогребневые плиты и блоки для межкомнатных перегородок в Москве у нас?

Дилерские цены.  Благодаря дилерским соглашениям с ведущими заводами, купить пазогребневые блоки у нас можно на 12% дешевле, чем у фирм-конкурентов в Москве.

Высокое качество. Мы поставляем только сертифицированные плиты ПГП для межкомнатных перегородок, которые будут служить заявленный производителем срок.

Правильное хранение. Все гипсовые материалы хранятся в комфортабельных складах, расположенных в 12 км от МКАД. Вероятность покупки бракованной продукции исключена.

Лучший сервис. Помощь в выборе, бесплатный расчет, быстрая отгрузка со склада без очередей – мы делаем все, чтобы сотрудничество с нами было максимально комфортным.

Удобная оплата. Вы можете заказать пазогребневые блоки онлайн и оплатить водителю уже после доставки. Также возможен безналичный расчет на карту Сбербанка.

Спецпредлажения. Мы предоставляем льготные цены для пенсионеров, акции и распродажи для всех клиентов и 5% дополнительной объектной скидки для крупных строительных фирм.

Ответим на все Ваши вопросы по ПГП!

+7 (499) 110-42-91

Особенности перегородок из ПГП при покупке

Прежде, чем заказать пазогребневые блоки для межкомнатных перегородок по выгодной стоимости, узнайте, как выбрать оптимальный материал, который будет служить долгие годы, не требуя ремонта.

• Стандартные ПГП, стоимость которых значительно дешевле кирпича и пеноблоков, незаменимы для возведения внутренних стен и межкомнатных перегородок. Они одинаково хороши для загородного коттеджа и городской квартиры, офисного помещения и гостиницы с оптимальным уровнем влажности.
• Влагостойкие плиты станут палочкой-выручалочкой в ванных комнатах и санузлах, кухнях и столовых, душевых бассейнов и спортивных клубов. Благодаря гидрофобным добавкам, включаемым в гипсовое сырье при производстве, материал может использоваться во влажных помещениях с уровнем влажности выше 60%. Такие плиты легко отличить по зеленому оттенку.
• Полнотелые пазогребневые блоки производятся в виде монолитных изделий размерами 667х500х100 и 667х500х80 и используются для эффективного и недорогого разделения пространства в жилых и нежилых помещениях. Толщина изделий подбирается в зависимости от требований проекта и пожеланий заказчика.
• Облегченные пустотелые пазогребневые изделия, изготовленные со специальными пустотами, весят на 25% легче полнотелого собрата, а их стоимость доступна каждому. Плиты обладают повышенными тепло-, звукоизоляционными характеристиками, а их показатели прочности ничем не хуже классических изделий.

Обратите внимание! Независимо от бренда, размера и вида, ПГП для межкомнатных перегородок должны соответствовать ГОСТ 6428-83.

Пять причин заказать пазогребневые блоки для ремонта

• Сухое строительство. Спешите купить ПГП по выгодной цене, и Ваш ремонт выполнится без пыли и грязи. Готовая конструкция из плит полностью готова к покраске, оклейке обоями и укладке керамической плитки.
• Быстрые сроки монтажа. Благодаря специальным самонаправляющим пазам, кладка ПГП выполняется легко и просто. За одну 8-ми часовую смену рабочий способен возвести до 30 м2 перегородок.
• Практичность. Двойные конструкции позволяют скрыть неприглядные коммуникации, а если заполнить полость базальтовым утеплителем, уровень шума гарантированно снизится до 45-50 дБ.
• Экологичность. Вся продукция изготовлена из лучшего гипсового сырья без токсичных добавок. Используйте пазогребневые блоки внутри жилых помещений, детских учреждений, больниц и санаториев, не опасаясь за здоровье людей.
• Удобные размеры. Заказать пазогребневые плиты вместо газоблока – значит сэкономить полезную площадь. Размеры пазогребневых блоков идеально подходят для устройства тонких и прочных перегородок, при этом стоимость монтажных работ обойдётся Вам в 3 раза дешевле!

Хотите завершить ремонт раньше срока и сэкономить деньги на кладочных работах и отделке? Спешите заказать ПГП в нашей компании нужного размера прямо сейчас! Набирайте номер +7 (495) 150-05-62 или заказывайте обратный звонок!

Заказать ПГП

Вес пазогребневой плиты ПГП различных производителеей

Блог: Как работать с гипсоплитой

Гипсовая плита

21 июня 2019

 

Вступление

Пазогребневая плита ПГП удобный материал для возведения перегородок в жилом и офисном помещении. Перегородки из ПГП получаются легче, чем перегородки из кирпича, но тяжелее чем перегородки из гипсокартона. Это обстоятельство заставляет, в  некоторых случаях, рассчитывать нагрузку от перегородок ПГП на перекрытия. Для этого и нужно знать вес пазогребневой плиты.

Зачем знать вес пазогребневой плиты?

Вопрос знания веса пазогребневых плит, скорее риторический, чем практический. Вес любого строительного материала нужно знать для выбора транспорта доставки, расчёта нагрузки на перекрытие, закупки крепёжных изделий и определения трудозатрат при работе с ним.

Например, выбрали вы для отделки и защиты фасада дома сайдинг. Виниловые сайдинг-панели отличный по характеристикам, удобный по монтажу, долговечный по эксплуатации материал с одним великолепным параметром — он лёгкий. Даже при больших объёмах для его доставки не нужно тяжеловесной техники. То же самое можно сказать про плиты ПГП. Они весят гораздо меньше, чем кирпич или каменные блоки.

Вес пазогребневых плит важен, еще и потому, что ПГП чаще используют в ремонте помещений и монтируют по имеющимся перекрытиям, которые вполне могут иметь ограничения по нагрузке.  Кроме этого, выпускаются ПГП разных типов и марок и вес плит, от различных производителей, может отличаться, что не нужно знать при их покупке.

Вес пазогребневых плит

Перед предметным разговором про вес ПГП, вспомним, что плиты выпускаются полнотелыми и пустотелыми. Принципиальной разницы между этими двумя типами плит нет, кроме веса плит. Также перегородка из пустотелой плиты, более устойчива к огню и удобна для прокладки скрытых инженерных коммуникаций.

Кроме конструкции ПГП плиты, на её вес будут влиять и размеры плит. Очевиден рост веса плиты, от роста её размеров.

Вес пазогребневой плиты Кнауф

ПГП Кнауф весит:

• Влагостойкая полнотелая плита толщиной 80 мм, весит 29 кг, вес 1 кв. метра однослойной перегородки составит 87 кг.
• Стандартная плита Кнауф толщиной 80 мм весит 28 кг, вес метра перегородки 84 кг.
• Влагостойкая полнотелая плита толщиной 100 мм, весит 38 кг, вес 1 кв. метра однослойной перегородки составит 114 кг.
• Стандартная плита Кнауф толщиной 100 мм весит 37 кг, вес метра перегородки 111 кг.  

Вес пазогребневой плиты Волма

• Плита Волма пустотелая толщиной 80 мм, весит не более 22 кг. Пустотелые плиты 100 мм компанией Волма НЕ выпускаются.
• Волма ПГП полнотелая весят: толщиной 80 мм — 30 кг, толщиной 100 мм — 36 кг.  
• Влагостойкость плиты не влияет на её вес.

Пазогребневые плиты Русеан

• Вес пустотелых плит 80 мм компании Русеан составляет 20 кг, влагостойких плит — 22 кг.
• Полнотелые плиты Русеан весят: 80 мм — 28 кг, влагостойкие 80 мм — 30 кг, плиты 100 мм весят 37 кг.

Вывод

Как видите, вес пазогребневой плиты от трёх разных производителей приблизительно одинаков. Учитывая стандартные размеры плит, можно легко рассчитать вес ваших перегородок, подобрать нужную машину и не разрушить перекрытие в доме.

Видео, как монтировать ПГП перегородку

©Gipsokart.ru

Еще статьи

• Вес пазогребневой плиты ПГП
• Влагостойкие пазогребневые плиты (ПГП)
• Газосиликатный блок, что это такое?
• Гипсовая пазогребневая плита это что такое?
• Дюбеля ПГП плит и блоков
• Звукоизоляция ПГП плит
• Клей для пазогребневых плит
• Материалы для пазогребневой перегородки ПГП
• Нужно ли штукатурить пазогребневые плиты
• Особенности монтажа пазогребневой плиты: эластичное и монолитное примыкание

 

Похожие статьи

Технологическая карта на устройство пола Кнауф, ОП 131

Влагостойкий гипсокартон

Звукоизоляция ПГП плит

Гипсовая пазогребневая плита это что такое?

Пазогребневая плита или пеноблок

Изменилась маркировка листов КНАУФ: КНАУФ-лист ГСП

Какие листы Кнауф выбрать для ремонта и отделки

Влагостойкие пазогребневые плиты (ПГП)

Соединение пазогребневых плит в углах перегородок

Knauf крупнейший производитель гипсокартона

Keywords:

ПГП плита пазогребневые плиты кнауф

Joomla SEF URLs by Artio

Поиск по сайту

Перегородки Гипсокартон

• 3 варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона
• Варианты крепления труб в гипсокартонной конструкции
• Водопровод в гипсокартонных конструкциях
• Высокие гипсокартонные перегородки
• Гофра под гипсокартон

Отделка гипсокартона

• Выбор шпаклевки для гипсокартона
• Как уложить керамогранит на гипсокартон
• Как штукатурить гипсокартон
• Какой краской покрасить гипсокартон?
• Натяжные потолки и гипсокартонные конструкции

Список материалов этой категории

• Вес пазогребневой плиты ПГП
• Влагостойкие пазогребневые плиты (ПГП)
• Газосиликатный блок, что это такое?
• Гипсовая пазогребневая плита это что такое?
• Дюбеля ПГП плит и блоков
• Звукоизоляция ПГП плит
• Клей для пазогребневых плит

Популярные статьи

• org/Article»> Как соединять профили для гипсокартона
• Крепление к гипсокартону тяжелых предметов
• Углы в конструкции из гипсокартона
• Как сделать дверной проем в перегородке из гипсокартона
• Дюбеля ПГП плит и блоков
• Межкомнатная перегородка из гипсокартона с дверью
• Как уложить керамогранит на гипсокартон
• Установка двери в перегородку из гипсокартона: подробное описание работ
• org/Article»> Установка раковины на гипсокартон тремя способами
• 3 варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона

Потолки Гипсокартон

• Выбор и установка люстры на подвесной потолок
• Каркас подвесного потока с одноуровневыми соединителями
• Отделка гипсокартоном мансард
• Подвесной потолок на прямых подвесах
• Подвесной потолок с двухуровневым каркасом

Инструменты для гипсокартона

• Выгодно купить инструмент оптом и в розницу
• Крепеж для конструкций из гипсокартона
• Ручной инструмент для работ по гипсокартону
• Уплотнительная лента Дихтунгсбанд
• Установки для бурения бетона
• Чем отличается аккумуляторная отвертка для гипсокартона
• Электрический инструмент для гипсокартонных работ

Арки

• Арка из гипсокартона, три варианта конструкций
• Арочный гипсокартон Кнауф
• Виды арок из гипсокартона
• Гибкий гипсокартон Гипрок
• Дверная арка из гипсокартона

Пользователю

 

Пазогребневые плиты (ПГП): виды, размеры, характеристики, монтаж

При перепланировке квартиры или строительстве частного дома, приходится ставить новые перегородки. Подобрать для них материал не так то просто. Он не должен создавать чрезмерную нагрузку на перекрытие, должен быть надежным и иметь хорошую несущую способность. А еще желательно, чтобы монтаж был несложным и быстрым, а цена невысокой. Материалов и технологий, отвечающих этим требованиям, не так много. Это гипсокартонные перегородки и пазогребневые плиты. В этой статье будем говорить о пазогребне. 

Содержание статьи

• 1 Что это за материал и его виды
  • 1.1 Влагостойкость и пустотность
  • 1.2 Технические характеристики
• 2 Силикатные или гипсовые?
• 3 Как строить из пазогребневых плит
  • 3.1 Разметка
  • 3.2 Подготовка основания
  • 3.3 Для улучшения звукоизоляции
  • 3.4 Подготовка плит к монтажу
  • 3.5 Первый ряд
  • 3.6 Второй и последующие
  • 3.7 Угол
  • 3.8 Ответвление
  • 3.9 Дверной проем

Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

• Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
• Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
• Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Размеры по ГОСТу и ТУ

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Обратите внимание! Срез плиты должен быть абсолютно ровным. От этого зависит насколько прочно будет стоять стенка из пазогребневых плит. А еще обрезанные пазогребневые плиты должны быть одной высоты.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

Как сделать наружный (выступающий угол)

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Надо сделать пазы

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Схемы примыканий

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Standard ICF Corporation: Стандарт ICF

Standard ICF Corporation: Стандарт ICF

Добро пожаловать в STANDARDICF.NET, пожалуйста, обновите свои закладки.

Снижение стоимости строительства ICF! ДОМ Продукты СТАНДАРТНЫЕ ICF Инструменты и аксессуары Информация о продукте Инструкции по установке Особенности и преимущества Технические данные Результаты испытаний Планы домов Сравнить Скачать PDF-файлы Отзывы Профессиональные услуги Дизайнеры Инженеры Гильдия строителей Среднего Запада Подрядчики по установке Строительные подрядчики Информация о компании Возможности и поощрения Политика и уведомления Часто задаваемые вопросы Каталог объектов Свяжитесь с нами STANDARD ICF™ Modified Flat WallT System представляет собой гибридную систему формирования блоков, представляющую собой комбинацию систем с плоскими стенками и вафельных решеток. Формы имеют высоту 16 дюймов и длину 4 фута с уникальной модифицированной внутренней конфигурацией плоской стенки. Плотные лицевые оболочки из пеноматериала с отвержденным весом 1,5 фунта изготовлены из формованного пенополистирола толщиной в среднем 2,6 дюйма, обеспечивающего тепловое сопротивление R-26. Конструкция горизонтального соединения представляет собой простой шпунт и паз с блокирующими блоками и пазами, которые обеспечивают выравнивание шипов и дополнительную прочность в углах. СТАНДАРТНЫЕ ICF™ образуют 7-дюймовую монолитную модифицированную плоскую бетонную стену и имеют общую толщину 11 1/4 дюйма. Каждая прямая форма имеет четыре (4) скобы для настенных стяжек с фланцем шириной 1 5/8 дюйма и высотой 16 дюймов, которые образуют непрерывную непрерывную четко обозначенную поверхность крепления, каждые 12 дюймов в центре, утопленную всего на 1/2 дюйма ниже. поверхность пены. Каждая настенная стяжка имеет тандемную арматурную опору для удобного размещения горизонтальной арматуры. Каждая угловая форма с углом 90 градусов имеет длину 48 дюймов (18 x 30) и имеет угловой кронштейн шириной 3 дюйма и высотой 16 дюймов, который образует непрерывную непрерывную крепежную поверхность на обеих ножках внешнего угла. Как 9Угловая форма с углом 0 градусов Угловая форма с углом 45 градусов длиной 48 дюймов (18 x 30) также очень прочная и жесткая, что сводит к минимуму необходимость в каких-либо внешних распорках. Все СТАНДАРТНЫЕ ICF™ образуют одинаковую площадь наружной стены 5,33 кв. фута, их размеры обеспечивают гибкость и соответствие широкому спектру стандартных методов проектирования и строительства. Поскольку все формы имеют одинаковый размер, легко рассчитать количество форм, необходимых для проекта. Модифицированная конструкция Flat WallT очень удобна для подрядчиков, прочна, долговечна и безотказна во время сборки и укладки бетона при соблюдении легко читаемого 22-страничного руководства по установке и графического руководства по установке, которые доступны для загрузки в формате PDF на нашем веб-сайте. сайт. Дополнительные продукты находятся в разработке. Мы приветствуем вопросы и комментарии наших клиентов: [email protected]

Copyright © 2000-2003 Standard ICF Корпорация

Как построить фундамент сарая

Ваш фундамент сарая имеет значение. Нельзя, чтобы сарай стоял на земле, иначе он сгниет от влаги. И вы хотите, чтобы он был устойчивым, чтобы он не перекашивался, а двери и окна правильно открывались и закрывались.

Ниже приводится подробный обзор типов фундамента, которые мы рекомендуем для наших навесов, и когда их лучше всего использовать.

ПЕРЕЙТИ К СПЕЦИФИКАЦИЯМ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ САРАЯ

Нужен ли фундамент деревянному сараю SolidBuild?

Короткий ответ: да, и даже самому маленькому сараю для хранения Shiba 8×8 требуется ровный и прочный фундамент. Если он будет стоять прямо на земле, он промокнет от влаги почвы, что приведет к гниению древесины и может также привести к сырости вещей, хранящихся в сарае.

Если земля неровная или неровная (не ровная), это повлияет на устойчивость сарая и приведет к залипанию окон или дверей, а также к попаданию стеновых досок в пазы, что приведет к образованию зазоров между доски. Всего этого можно избежать, поставив сарай на хороший фундамент.

В целом прочный и ровный фундамент продлит срок службы вашего сарая. Вопрос в том, какой тип фундамента лучше?

Разница между обычным и постоянным фундаментом

Фундамент «на уровне земли» — это фундамент, который опирается на поверхность земли. Это может быть обработанный деревянный каркас, гравий, бетонный блок или аналогичная конструкция, которую можно легко снять при перемещении/демонтаже сарая. Этого типа фундамента достаточно для всех навесов SolidBuild™ площадью до 160 кв. футов.

«Постоянный фундамент» — это такой вид фундамента, который нельзя легко снять или демонтировать. Обычно это бетонная плита или бетонные опоры. Тем не менее, бетонные опоры гораздо легче демонтировать, чем плиту, и их также легче сделать своими руками.

Фундамент для сарая на грунте Варианты:

Фундамент для бетоноукладчика

Этот тип фундамента подходит для любого из наших навесов площадью менее 160 кв. футов. Бетоноукладчик прост в установке и очень экономичен. Однако этот фундамент хорош только в том случае, если ваш сарай ровный.

Вы можете закрепить навес к брусчатке с помощью бетонных анкеров, но в районах с сильным ветром их, вероятно, будет недостаточно. Асфальтоукладчики большего размера более прочны и обеспечивают лучшее анкерное основание.

Чтобы обеспечить надлежащий дренаж и легкое выравнивание, вам нужно выкопать 1-2 дюйма земли, чтобы выровнять землю, и заполнить яму гравием. При установке каждого асфальтоукладчика дважды проверяйте уровень всей платформы.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешевый

Подходит для :

• Плоская и ровная поверхность
• Твердая, хорошо дренируемая почва

Не подходит для :

• Большие навесы
• Тяжелое оборудование (например, беговая дорожка или газонокосилка)
• Участки с уклоном
• Мягкая или сырая почва

Основные недостатки :

• Может смещаться со временем
• Область ограничена тем, что может быть достигнуто в зависимости от размера каждого блока. То есть из блоков 24 x 24 дюйма можно сделать подушку размером 8 футов x 8 футов, 10 футов x 12 футов, 12 футов x 14 дюймов и т. д., в то время как размеры фундамента нашего сарая немного более точны, например, 9 футов 1,5 дюйма. x 9 футов 1,5 дюйма, так что у вас будет место по периметру сарая. Вы всегда можете добавить еще несколько футов и сделать дорожку вокруг сарая!

Совет : Используйте ландшафтную ткань или садовую ткань под гравием, чтобы предотвратить рост.

Каркас из обработанной древесины, заполненный гравием

Еще один универсальный, но простой вариант фундамента. Вы можете построить его на уровне земли или в виде приподнятой кровати, а также построить его на небольшом склоне, уложив пиломатериалы со стороны склона. На этот фундамент уходит немного больше гравия, который нужно очень хорошо утрамбовать, иначе он сдвинется.

Фундамент из деревянного каркаса и гравия обеспечивает отличный дренаж, но если он построен в месте, где вода имеет тенденцию скапливаться, вам может понадобиться выкопать небольшую траншею вокруг для дренажа.

Для моделей навесов, в которых нет напольного покрытия, вам необходимо приобрести обработанные под давлением бруски 2×4, чтобы они располагались под навесом и служили балками пола (спецификации для каждой модели приведены ниже обзора типов фундамента).

Уровень сложности : относительно легкий

Стоимость : от дешевой до средней (зависит от количества гравия)

Подходит для :

• Плоская поверхность
• Небольшие склоны
• Твердая почва

Не подходит для :

• Мягкая почва

Основной недостаток :

• Со временем может смещаться, особенно на влажной/мягкой почве

Наконечники :

• Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом
• Используйте оцинкованные стержни, просверленные в углах 4×4 деревянного каркаса, чтобы удерживать слоистую древесину от смещения.

Каркас из обработанной древесины на бетонных блоках

Еще один простой тип фундамента, который также экономичен и предлагает дополнительную гибкость по сравнению с бетонными брусчатками. В отличие от брусчатки, бетонные блоки можно укладывать друг на друга, чтобы приспособиться к небольшому уклону и обеспечить достаточную устойчивость в районах со слабым ветром. Предлагаем остановить свой выбор на этом типе фундамента, если участок вашего сарая имеет уклон до 6 градусов. Тот, что изображен выше, просто на пределе.

Для этого типа фундамента вам нужно будет только выкопать 4-6 дюймов земли под основанием каждой стопки блоков и заполнить их гравием. Стопки блоков должны располагаться через каждые 6–8 футов. Вам нужно будет построить деревянную сетку, обработанную давлением, которую можно прикрепить к блокам, и сарай может сидеть непосредственно на этой сетке. Вам не нужно использовать лаги пола, входящие в комплект, если ваш сарай поставляется с полом. Это отличный вариант для навесов, в которых нет пола — просто положите фанеру и установите напольное покрытие по вашему выбору.

Преимущество этого варианта фундамента в том, что вы можете сделать его точно в соответствии с рекомендуемым размером фундамента вашей модели сарая — подробнее о рекомендуемом размере фундамента ниже.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешевый

Подходит для :

• Плоская поверхность
• Уклоны до 6 градусов
• Твердая почва

Не подходит для :

• Мягкая почва
• Навес, используемый для двигательной активности (например, навес для спортзала, навес для танцевальной студии и т. д.)

Основные недостатки :

• Со временем может утонуть
• Блоки могут смещаться из-за вибраций от интенсивной активности, как упоминалось выше.

Наконечники :

Аналогичной альтернативой является блочный фундамент на бетонных блоках . Применяются все те же правила, за исключением того, что вместо обработанной деревянной рамы вы просто используете обработанные 2×4, опирающиеся на бетонные блоки. В этом случае вам нужно будет использовать лаги пола, входящие в комплект сарая (если ваш сарай поставляется с полом). Полозья и балки пола должны располагаться перпендикулярно друг другу. Это немного менее стабильный вариант, поэтому его лучше всего использовать для небольших навесов с более легкими приложениями. Изображение ниже.

Каркас из обработанного дерева на бетонных опорах/блоках настила

Том, наш бывший торговый представитель, в процессе строительства навеса на бетонных блоках настила и каркасе из обработанного дерева

Еще один простой тип фундамента. Требуется примерно столько же усилий, чтобы построить, как и из бетонных блоков. Основное отличие состоит в том, что он лучше всего работает на ровной поверхности, как и фундамент из брусчатки, но является отличным решением, если место, где вы хотите разместить сарай, собирает воду — блоки обеспечивают небольшой подъем, чтобы удерживать навес вдали от сидит в луже. Они более устойчивы на ровной поверхности, чем простые блоки, поскольку они не сложены друг в друга и имеют специальные каналы для опоры пиломатериалов.

Блоки пирса и блоки палубы очень похожи по конструкции. Подпорные блоки обычно поставляются с металлическим кронштейном, который вмещает пиломатериалы определенных размеров, и пиломатериал должен быть прикреплен к кронштейну с помощью шурупов. Палубные блоки имеют встроенный канал, в котором пиломатериал просто упирается без шурупов. Оба служат одной цели.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешевый

Лучший для :

• Ровная и ровная поверхность
• Твердая почва

Не подходит для :

• Мягкая почва
• Участки с уклоном

Основной недостаток :

• Со временем может утонуть

Наконечник :

Варианты постоянного фундамента

Каркас из обработанного дерева на бетонных опорах

Это самый универсальный фундамент любого размера на любом типе фундамента, который не подходит для навеса грунта или склона. Несмотря на то, что это требует больше работы, чем что-либо из перечисленного выше, это также самый долговечный фундамент, который, хотя и считается постоянным, все же можно относительно легко удалить или озеленить. И это не сломит ваш банк.

Есть несколько подходов к фундаменту бетонной опоры . На изображении выше показаны опоры, залитые в картонные трубы, и деревянные сваи 4х4, прикрепленные металлическими скобами. Кронштейны устанавливаются в мокрый бетон.

На изображении ниже показана бетонная опора с прорезью 4×4, предназначенная для горизонтальной установки каркаса из обработанной древесины, как и все предыдущие варианты с бетонными блоками или блоками настила. Этот угол крепится бетонным анкерным клином.

Видео по этой ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=Z6fBHCBYyJY), которое мы настоятельно рекомендуем посмотреть независимо от того, какой фундамент вы решили строить, демонстрирует заливку бетона прямо в отверстия в земля.

В любом случае вам придется копать ямы. Глубина ямы зависит от линии промерзания в вашем районе. На этом веб-сайте есть информация о линии заморозков для всех США. Добавьте 4–6 дюймов глубины для гравия под опорами для дренажа.

Бетонный фундамент поднимет ваш сарай выше, а вам понадобится лестница или пандус . Сами опоры должны быть как минимум на 6 дюймов выше уровня земли, плюс высота вашего деревянного каркаса.

Прелесть столбчатого фундамента заключается в том, что под ним имеется достаточный доступ для установки электрической распределительной коробки, чтобы можно было проложить кабели под полом сарая и установить розетки на уровне пола.

Уровень сложности : от среднего до сложного

Стоимость : средняя

Лучшее для :

• Ровная поверхность
• Большие и малые склоны
• Мягкая и твердая почва
• Малый и большой сарай
• Действительно, нет никаких обстоятельств, чтобы это не сработало.

Основной недостаток :

• Может потребоваться довольно глубокая копка в холодном климате.

Наконечники :

Фундамент из бетонных плит

Действительно постоянный вариант фундамента. И то, что новичок, скорее всего, не сможет построить, что делает его и самым дорогим вариантом.

Вам нужно будет залить его так же глубоко, как бетонные опоры, в зависимости от линии промерзания в вашем районе, поэтому для выемки такого количества почвы может потребоваться специальная техника. Будьте готовы серьезно заняться ландшафтным дизайном, если у вас глубокая линия промерзания!

Как и в случае с деревянным каркасом и гравийным фундаментом, вам придется использовать обработанные под давлением салазки для балок пола, если ваша модель сарая не поставляется с полом.

Уровень сложности : сложный

Стоимость : дорого (обычно от 1000 долларов США и выше)

Подходит для :

• Плоская поверхность
• Небольшие склоны
• Любой тип почвы
• Любой размер навеса
• Тяжелые грузы

Не подходит для :

• Большие склоны

Основной недостаток :

• Может потребоваться довольно глубокая копка в холодном климате
• Не может быть легко перемещен или разобран

Мы пропустим советы, так как вы либо профессионал, либо собираетесь его нанять.

Вам может понадобиться разрешение на строительство

Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете для строительства своего сарая, обязательно уточните в местном строительном отделе, нужно ли вам разрешение для вашего сарая, или есть ли какие-либо особые требования к строительство сарая или фундамента. Многие муниципалитеты, требующие разрешения на строительство навесов, также будут иметь ограничения по типу фундамента. В некоторых городах вам не потребуется разрешение на сарай, но вам может понадобиться разрешение на электромонтажные работы и так далее. Так что это всегда хорошая идея , свяжитесь с вашим местным строительным отделом , чтобы узнать.

Чтобы быть готовым к звонку или посещению строительного отдела, имейте при себе копию плана сарая, который вы планируете построить. План этажа доступен для скачивания на странице каждой модели сарая, рядом с «Размерами и технической информацией» на рабочем столе или в разделе «Размеры и техническая информация» на мобильном устройстве. Смотрите скриншот ниже.

Что такое «рекомендуемый размер фундамента»?

Вы можете заметить, что хотя размеры нашего навеса составляют 8 x 8, 10 x 10 и т. д., рекомендуемый размер фундамента меньше, чем размеры навеса. Почему это? Взгляните на конструкцию сарая — шпунтовая конструкция сарая в стиле бревенчатого дома скрепляется вырезами на концах досок, сцепленных перпендикулярно друг другу. Мы называем концы доски за выемкой «лопастями». Рекомендуемый размер фундамента включает площадь навеса и толщину стены, без весла . Это означает, что фундамент находится заподлицо с периметром наружных стен, позволяя непрерывной поверхности доходить до земли. Смотрите пример фото ниже.

Фундамент рекомендованного размера имеет два преимущества:

1. Практически отсутствует шов или поверхность, на которой может скапливаться вода, что защищает натуральную древесину от контакта с почвой и чрезмерной влажности.
2. Этот вариант наиболее утонченный с эстетической точки зрения. Вы можете спроектировать свой ландшафт без препятствий или создать дорожку вокруг сарая по своему усмотрению.

Вы, безусловно, можете построить фундаментную платформу большего размера, особенно если вы строите настил спереди. В этом случае вы можете добавить длину только к глубине рекомендуемого размера фундамента, который всегда является вторым из двух чисел. Например, садовый сарай Aspen 12×10 имеет ширину 12 футов спереди и глубину 10 футов, рекомендуемый размер фундамента составляет 11 футов 9 ¾ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма . Чтобы добавить палубу спереди, вы можете построить фундамент размером 11 футов 9 ¾ дюймов x 13 футов, что даст вам 3 фута 10 ½ дюймов пространства на палубе. Или просто сделайте больше, чем рекомендуется фундамент. Смотрите фото ниже для иллюстрации. Это относится к любому типу фундамента, который вы строите.

Рекомендуемый размер фундамента в зависимости от модели

Ниже перечислены наши самые популярные садовые и складские навесы с техническими характеристиками фундамента. На каждом показана схема с размерами и видом начального ряда фундамента.

Рекомендуемый размер фундамента: 7 футов 6 ½ дюйма x 7 футов 6 ½ дюйма

Эта модель сарая поставляется без пола . Если вы строите на фундаменте, отличном от обработанного деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 6 единиц обработанных давлением 2×4 длиной 8 футов, чтобы положить их под навес для балок пола, и укоротить их до 7 футов 6,5 дюймов. См. диаграммы ниже. Кроме того, вы можете добавить к своей покупке напольный комплект, спросите нас о наличии.

Для пола установите листы фанеры внутри сарая. Затем либо оставьте его голым, либо положите дощатый пол, паркет, ковер или что-нибудь еще, что подходит для вашего применения. Если вы используете свой сарай для хранения, обычно достаточно плиты OSB.

Если вы хотите построить сарай прямо на бетонной плите, вы должны положить барьер между бетоном и стартовыми досками из натурального дерева , такими как обработанные под давлением 2×2 под периметром стеновых досок.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма

Этот навес модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из перечисленных выше типов фундамента. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма

Эта модель сарая поставляется с еловым полом в шпунт и паз и может быть построен на любом из вышеперечисленных типов фундамента. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма

Этот навес модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из перечисленных выше типов фундамента. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 2 3/8 дюйма x 9 футов 3/8 дюйма

Эта модель сарая поставляется без пола . Если вы строите на фундаменте, отличном от обработанного деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 7 единиц обработанных давлением 2×4 длиной 10 футов, чтобы положить их под навес для балок пола, и укоротить их до 9 футов 2 3/8 дюйма. См. диаграммы ниже. Кроме того, вы можете добавить к своей покупке напольный комплект, спросите нас о наличии.

Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 9 дюймов3/4″ x 9′ 1 1/2″

Этот навес модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из перечисленных выше типов фундамента. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 10 1/2 дюйма x 11 футов 10 1/2 дюйма

Эта модель сарая поставляется без пола . Если вы строите на фундаменте, отличном от обработанного деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 8 единиц обработанных давлением 2×4 длиной 12 футов, чтобы разместить их под навесом для балок пола, и укоротить их до 11 футов 10,5 дюймов. См. диаграммы ниже. Кроме того, вы можете добавить к своей покупке напольный комплект, спросите нас о наличии.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 1/2 дюйма x 12 футов 5 1/2 дюйма или 9 футов 1 1/2 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма и 2 фундамента стойки 4 дюйма x 2 3 дюйма 4″

Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше. платформа, которая вмещает корпус сарая и столбы, или имеет подогнанный фундамент для корпуса сарая и две опоры для столбов. Если вы строите какой-либо вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой навес непосредственно на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 12 футов 1 дюйм x 10 футов 1 1/4 дюйма

Этот навес модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из перечисленных выше типов фундамента. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 12 футов 1 дюйм x 10 футов 1 1/4 дюйма

Эта модель навеса поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай непосредственно на деревянном фундаменте, убедившись, что расстояние между балками фундамента соответствует исходному расстоянию между балками пола. Вы можете установить черный пол (например, фанеру или плиту OSB) непосредственно на фундаментную платформу. В этом случае расстояние между фундаментными балками не обязательно должно совпадать с исходным расстоянием между балками перекрытия.

Вопросы и ответы, связанные с фундаментом

Нужно ли подкладывать под пол?

Можно в качестве меры предосторожности, но в этом нет необходимости, так как балки пола позволяют воздуху циркулировать под навесом. Если вы используете фанеру в качестве чернового пола, она химически обработана, чтобы придать ей влагозащитные свойства.

Чем закрыть зазор между лагами пола?

Самый распространенный способ закрыть щель — использовать тонкую проволочную сетку, которая защищает от попадания опавших листьев под навес, потенциальное место гнездования тварей, и при этом обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха.

Если вы изолируете между лагами пола, открытые концы между лагами пола должны иметь деревянные рейки в качестве кронштейнов, закрывающих изоляционный материал, что также устраняет зазор под ним.

Какой тип фундамента лучше всего подходит для комплектов навесов SolidBuild?

Все типы фундаментов, перечисленные выше, отлично подходят. Выбирайте исходя из предпочитаемого места сарая, бюджета и уровня уверенности, если вы делаете это самостоятельно.

Какой тип напольного покрытия можно установить для навесов, которые не входят в комплект напольного покрытия T&G?

По отзывам наших клиентов, наиболее распространенным подходом является ламинат на фанерной основе. Фанера или любая другая плоская основа требуется для любого типа пола, который вы выберете, поэтому он идет:

1. Фундамент
2. Лаги пола (обработанные под давлением 2×4)*
3. Фанера или другая плоская деревянная основа
4. Напольное покрытие на ваш выбор

Обратите внимание на звездочку (*) рядом с номером 2. Балки перекрытия вам понадобятся только в том случае, если вы строите на каком-либо другом фундаменте, обработанном деревом, например, на бетонной брусчатке или бетонной плите. При строительстве на обработанном деревянном каркасе, независимо от того, что его поддерживает, вы можете положить фанеру прямо на фундамент. А если вы строите на деревянном настиле, вы даже можете оставить настил в качестве пола!

ВАЖНО! Если вы хотите сохранить бетонную плиту в качестве пола, вам все равно нужен барьер между первым рядом стен сарая и бетоном, чтобы натуральное дерево не соприкасалось напрямую с бетоном. Для этого вы можете разместить обработанные под давлением панели 2×2 непосредственно под периметром стен, закрепить их к бетону с помощью шурупов Tapcon, а затем прикрепить стартовые доски (первый ряд стеновых досок) к 2×2.

Остались вопросы без ответа? Напишите нам по адресу [email protected]. Мы с радостью ответим на них и добавим в этот список.

Что такое потолок с гребнем и пазом

Потолок с пазом и гребнем состоит из длинных деревянных досок, установленных бок о бок (шпунт в паз) поперек потолка. Очень похоже на паркет. Доски обычно крепятся к потолочным балкам с помощью отделочных гвоздей. Один гвоздь на балку. Я использую по крайней мере 2-дюймовый гвоздь калибра 18. Вы также можете приклеить деревянные доски к балкам для еще большей поддержки. Это хороший способ установить потолки с шипами и пазами, если ваши доски широкие, длинные и тяжелые. Доски могут быть из любой породы дерева. Наиболее распространена сосна, но я устанавливал дуб, кедр, тополь и клен. Сосна отлично подходит, если вы покрасите потолок в белый цвет. Тополь или клен прекрасно смотрятся со светлым или сероватым пятном или просто с прозрачным покрытием. Дуб работает очень хорошо, когда вы хотите получить более глубокую насыщенную окраску.

Потолки с гребнем и пазом часто называют T&G. На одной стороне доски имеется шпунт, а на другой — паз. Шпунт первой доски входит в паз следующей. Доски упираются друг в друга, пересекая и покрывая потолок. Это отличный способ добавить в дом элементы из натурального дерева и множество стилей. Язык и канавка, безусловно, являются обновлением по сравнению с обычным потолком из гипсокартона. И они не такие дорогие. Но я бы посоветовал использовать их экономно и не в каждой комнате. 9№ 0004

Потолки с гребнем и пазом можно устанавливать как внутри, так и снаружи. Однако, если вы используете их снаружи, вам придется защищать их от атмосферных воздействий или использовать древесину, устойчивую к атмосферным воздействиям, например кедр. №

Деревянный потолок с пазами и шпунтом, окрашенный в натуральный цвет, со встроенным освещением и белыми стенами внахлест. Подходящие деревянные полы и лестницы.

Как установить потолок с гребнем и пазом

Установка досок с гребнем и пазом на потолке проста и представляет собой отличный проект «сделай сам».

Вбить гвозди в шпунтовую сторону доски. Паз следующей доски скользит по шпунту предыдущей доски и скрывает гвоздь. Это создает чистую отделку без отверстий от гвоздей.

Гвозди никогда не должны вбиваться в поверхность дерева, где вы можете их видеть, если только вы не красите доски. В этом случае отверстия можно заполнить Bondo и отшлифовать перед грунтованием. Но на мой взгляд это бесполезный шаг. Используйте клей, если вам нужна дополнительная поддержка.

Потолочные доски с гребнем и пазом всегда следует прибивать гвоздями поперек балок. Если вы хотите запустить их в том же направлении, что и ваши балки, вам придется сначала установить блокировку. Эти доски еще называют шпалами. Если вам повезет, доски с шипами и пазами будут достаточно длинными, чтобы перекрыть всю ширину комнаты без швов.

Шпунтовые потолки можно установить самому, но проще с помощью. Измерьте и обрежьте каждую доску, чтобы она плотно прилегала к соседним доскам или стенам. Стыки должны приходиться на центр потолочных балок или стропил крыши, если ваш потолок соборный или сводчатый.

Самое сложное в установке потолка с гребнем и пазом — это планировка и получение идеальной первой доски. Если первая доска установлена ​​ровно, другие доски будут следовать за ней, и вы не остановитесь, когда доберетесь до другой стороны комнаты. Однако, если первая доска находится даже под небольшим углом, когда вы доберетесь до другой стены, ваша ошибка покажет 9.0004

Убедитесь, что стыки плотно прилегают друг к другу, и держите ряды прямыми линиями, чтобы они оставались параллельными стенам с обеих сторон потолка.

Pro Tips

Я построил десятки потолков с шипами и канавками самых разных конструкций и использовал практически все породы дерева. Вот список советов, которые, я думаю, могут помочь вам с вашим. Особенно, если вы делаете это впервые.

• Торцевые планки всегда должны быть симметричными. Измерьте и разметьте потолок в виде шпунта и паза, прежде чем приступать к установке досок. Вам нужны доски одинакового размера на каждом конце потолка. Возьмите общую длину потолка и разделите на ширину ваших досок. Если у вас не получится четное число, вам придется разорвать доски. Не устанавливайте цельную доску на одном конце и небольшой кусок на другом.
• Убедитесь, что первая доска идеально ровна с противоположным концом комнаты. Это может быть сложно, если комната не идеально квадратная. Если ваша комната не квадратная, вам придется компенсировать разницу по ходу дела. Для этого я делаю каждые несколько рядов слегка отступающими, пока не добьюсь квадрата. Если дисперсия составляет от 1/16 до 1/32, вы ее не увидите. Если вы сделаете это правильно, к тому времени, как вы упретесь в дальнюю стену, вы будете в квадрате.
• Убедитесь, что на пистолете для гвоздей правильно установлена ​​глубина. Слишком глубокое забивание гвоздей даст вам недельную фиксацию. Слишком мелкая, и канавка может не совпадать с язычком.
• Убедитесь, что ваши балки или стропила выровнены. Если одна из них находится ниже остальных, вы увидите изгиб, когда будете устанавливать доски с шипами и пазами. С гипсокартоном вы можете скрыть эти небольшие недостатки, замазав шпаклевкой, но не с деревом.
• Будьте осторожны, обрезая торцы, чтобы они плотно прилегали друг к другу.
• Приклейте доски на место, чтобы помочь с расширением и сжатием. Держится лучше, чем просто гвоздь.

Инструменты, необходимые для монтажа потолка с гребнем и канавкой

Все инструменты, которые я использую для установки потолка с гребнем и пазом, используются для основных работ по дереву. Вот список.

• Рулетка или лазер: Тщательное измерение важно. Убедитесь, что доски остаются прямыми и прямыми с внешними стенами путем измерения. И держите эти стыковые соединения туго. Если возможно, я всегда беру с собой рулетку достаточной длины, чтобы измерить комнату от начала до конца. Для действительно больших комнат я использую лазер.
• Карандаш: Слегка пометьте доски обычным карандашом. Если вы окрашиваете доски, следы карандаша можно легко стереть или отшлифовать.
• Пила: Я использую отрезную пилу, но подойдет любая пила. Вы даже можете разрезать доски вручную, если у вас есть приспособление. Мне нравится брать с собой настольную пилу для распиливания досок и лобзик, чтобы резать такие вещи, как осветительные приборы.
• Гвоздильный пистолет: Я использую обычный или угловой гвоздевой пистолет с гвоздями 18 калибра 2 дюйма. Но вы также можете использовать молоток и гвозди.
• Пистолет для герметика: Если вы склеиваете доски, я рекомендую использовать клей в тюбике для герметика. Жидкие гвозди отлично работают.
• Скоростной квадрат: Я всегда ношу с собой квадрат скорости, чтобы срезать края и вычислять углы.
• Наждачная бумага: Всякий раз, когда я работаю с деревом, я всегда беру с собой наждачную бумагу средней зернистости. Это удобно для всех видов проблем.
• Плоскогубцы: Я всегда беру с собой плоскогубцы на тот случай, если гвоздь не входит правильно и его нужно удалить.
• Набор молотков и гвоздей: Они пригодятся, если гвоздь не входит на нужную глубину.
• Лестница или подмости: Монтаж потолка с шипами и канавками означает работу на высоте.

Это все для установки, другие инструменты будут использоваться для отделки потолка. Я расскажу о них позже в статье.

Сколько стоит потолок с пазами и шпунтами?

Потолки с гребнем и пазом выглядят красиво и на самом деле довольно доступны по цене. Материалы могут стоить от 2,50 до 5,00 долларов США за квадратный фут в зависимости от того, что вы выберете.

Если у вас ограниченный бюджет, рассмотрите возможность использования узловатой сосны. Это более дешевая древесина и все еще выглядит великолепно. Knotty Pine стоит около 2,50 долларов за квадратный фут. Для типичной гостиной 20×12 это примерно от 600 до 1200 долларов за материалы. Добавьте еще 20 долларов на гвозди и клей, если вам это нужно.

Если вы устанавливаете шпунт и канавку самостоятельно, вы значительно сэкономите трудозатраты. Если вы наймете кого-нибудь, чтобы сделать это, одна комната легко может стоить 750-1000 долларов только за установку. Тогда вам также придется заплатить за отделочные работы, такие как окрашивание или покраска. Установка обычно стоит около от 2,50 до 10,00 долларов США за квадратный фут . Это во многом зависит от сложности потолка, его высоты, угла и конструкции шпунта и паза.

Имейте в виду, что для самостоятельной установки потолка с пазом и шпунтом потребуются инструменты и лестница или подмости. Это одна из причин, по которой затраты на установку могут быть высокими, поскольку плотники обычно предоставляют все инструменты и оборудование, необходимые для безопасного и качественного выполнения работы.

Некоторые породы дерева, такие как кедр или дуб, будут стоить вам дороже, чем желтая сосна или ель. Каждая порода дерева окрашивается немного по-разному. Вы всегда должны сначала определиться с внешним видом, а затем выбрать правильную древесину. Если вы красите потолок, вам может сойти с рук более дешевая древесина, чем при окрашивании.

Если вы красите потолок, не так важно, какую породу дерева вы используете. Только не забудьте купить гладкую древесину. Чем более гладкой будет древесина, тем лучше будет выглядеть ваша краска.

Завершающая работа

Установка шпунта и паза не является грязной работой, особенно по сравнению с гипсокартоном. Но большинство потолков отделаны краской или морилкой. Это означает, что вам понадобятся брезент и другие отделочные инструменты.

Потолки с выступом и канавкой можно оставить в естественном виде, закрасить или покрасить. Каждый метод дает совершенно другой вид.

Первое, что вы должны сделать, это заделать все щели и дырки от гвоздей. Однако, если вы не торопитесь при установке плат, у вас их не должно быть.

По краям потолка, где доски соприкасаются со стенами, многие устанавливают молдинги. Это скрывает места, где шпунт и канавка примыкают к стене. Обычно это делается так же, как и потолок.

Многие люди заканчивают доски перед их установкой. Это облегчает задачу, потому что может быть трудно покрасить или окрасить все канавки. Также легче отделывать дерево на земле, чем на высоте. Чем выше вы поднимаетесь, тем сложнее и менее безопасна работа.

Если требуется шлифовка, сделайте это до установки панелей. Иначе опилками опилите себя и весь дом.

Для нанесения краски или морилки после установки потолка используйте валик или кисти. Если вы отделываете доски перед установкой, я рекомендую распылитель.

Инструменты для отделки

Вот список инструментов для отделки, которые вам могут понадобиться.

• Брезент: Независимо от того, выполняете ли вы отделку шпунтованных досок после или перед укладкой, вы всегда должны накрыть участок брезентом.
• Валики и кисти: Краска, красители и герметики могут наноситься валиками и кистями.
• Распылитель: Я рекомендую использовать распылитель краски, если вы обрабатываете доски перед установкой.
• Шлифовальный станок: Используйте наждачную бумагу средней зернистости, чтобы сгладить шероховатости. Также полезно шлифовать наполнители или шпатлевать.
• Шпаклевки: Если вы красите потолок, я рекомендую Bondo для швов и отверстий от гвоздей. Для морилки я делаю свой собственный наполнитель из столярного клея и опилок из потолочного дерева. Это гарантирует, что окрашенный наполнитель будет соответствовать цвету дерева.
• Герметик или шпаклевка: Если стены не идеальны, немного герметика или шпаклевки помогут скрыть неровности по краям.

Установка потолка с гребнем и пазом: шаг за шагом

Установка потолка с гребнем и пазом не так уж сложна. Все, что вам нужно, это инструменты для работы по дереву и лестница или подмости. Типичная комната занимает день или два, чтобы закончить. Затем вы, вероятно, потратите еще один день или около того на отделку потолка морилкой или краской. Если вы закончите древесину перед установкой, это будет немного быстрее.

Шаг 1: Определите направление движения потолочных балок.

Очень важно знать, в каком направлении работают ваши потолочные балки. Доски с шипами и пазами устанавливаются в направлении, противоположном лагам. Каждая доска должна лежать на нескольких потолочных балках. Торцы всегда должны приземляться в центре балки.

Это легко сделать, если потолок открыт, но многие люди устанавливают шпунт и паз поверх гипсокартона. В этом случае приобретите хороший искатель шипов.

Вы также можете установить шпунт и паз на угол, но применяются те же правила установки.

Шаг 2: Измерьте и отрежьте.

Измерьте комнату, прежде чем что-то резать. Если вы измерите потолок от стены до стены в разных точках, вы сможете определить, квадратная комната или нет. Если это не так, вам придется немного отрегулировать доски, чтобы сделать их квадратными.

Как только вы узнаете, квадратная комната или нет, прикиньте, сколько рядов досок вам понадобится, чтобы установить покрытие на весь потолок. Если вы не приземлились на полную планку, начните с рипа. Вам нужны две одинаковые по размеру части на каждом конце потолка. Не большой кусок на одном конце и маленький на другом.

Если вы используете молдинг, чтобы скрыть края, вам будет легче резать доски. Я обычно обрезаю их примерно на 1/4″, чтобы они легче подходили. Вы не можете видеть, что они немного малы, потому что для этого нужны обрезки. Но если вы не прячете края, вам придется идеально обрезать каждую доску. Так что не торопитесь измерять.

Измерьте потолок и начните резать доски.

Шаг 3: Установите первую плату.

Первая доска является самой важной, потому что все остальные доски отходят от нее. Если первая доска правильная, остальные ваши доски последуют за ней.

Используйте гвозди 18 калибра, чтобы закрепить доски. Вбейте гвоздь или два через язык в балку. Я обычно использую немного клея для первой доски, потому что она не имеет поддержки с обоих концов. Если я крашу потолок, я также вбиваю гвоздь в лицевую сторону, чтобы удерживать первую доску на месте. Однако, если я окрашиваю, я устанавливаю временную планку 2×4 на стену, чтобы удерживать планку.

Я обычно использую 2-дюймовые гвозди, потому что они обеспечивают прочную фиксацию и достаточно длинные, чтобы пройти через гипсокартон, если он есть.

Забивайте гвозди под разными углами, чтобы усилить фиксацию. Я почти никогда не забиваю гвозди прямо в балку, потому что вес потолка может утянуть гвозди вниз. При забивании гвоздей под разными углами вероятность того, что гвоздь выпадет, снижается.

Если вы всегда забиваете гвозди через шпунт, вы не сможете увидеть гвозди, потому что они скрыты пазом следующей доски.

Шаг 4: Установите следующие платы.

Наденьте паз следующей доски на шпунт первой доски. Это не всегда легко, поэтому вам может потребоваться установить доску на место. Не бейте деревянную доску молотком. Вместо этого вырежьте деревянный брусок. Поместите блок рядом с доской и забейте блок молотком. Удар молотком по блоку ударит по доске, не повредив ее. Если произойдет повреждение, это произойдет с блоком.

Иногда приходится работать с доской постепенно. Начните с одного конца и постукивайте по доске каждые несколько дюймов от конца к концу, пока вся доска не соскользнет с первой. Как только вторая доска будет полностью вставлена, прибейте язычок.

Убедитесь, что доска полностью на месте, в противном случае доски могут начать смещаться.

Время от времени делайте замеры от стены до конца доски, чтобы убедиться, что вы держитесь ровно.

Длинную доску сложно установить самостоятельно. Я рекомендую обратиться за помощью, если ваши доски длиннее 8 футов.

Никогда не устанавливайте два конца встык на одну и ту же балку. Всегда смещайте стыки как минимум на две или три балки.

Продолжайте устанавливать доски, пока потолок не будет готов.

Шаг 5: Установите последнюю плату.

Последняя доска сложна, потому что у вас не будет шпунта, через который можно было бы прибить гвоздь. Как обычно, нужно надеть конец паза на шпунт, но как закрепить его на лагах?

Вот несколько способов сделать это.

• Если вы красите потолок, прибивайте гвоздь через лицевую сторону. Покройте отверстия от гвоздей Bondo и отшлифуйте их до гладкости. Потом грунтовать и красить.
• Если вы окрашиваете потолок в шпунт и паз, закрепите последнюю доску клеем. Это оставляет намного более чистый конец. Используйте временную планку 2×4, прибитую к стене, чтобы поддерживать последнюю доску, пока клей высохнет.

Вы не сможете поставить последнюю доску на место, потому что она упирается в стену. Если он не пойдет, используйте монтировку. Прислонитесь к стене для рычага. Но не ставьте монтировку прямо к стене. Вместо этого используйте блок. Прикосновение к гипсокартону или штукатурке может повредить стену и/или краску.

Шаг 6: Обрежьте края потолка.

После того, как вы закончили установку всех потолочных планок с шипами и пазами, пришло время обрезать края. Это совершенно необязательный шаг, но большинство людей его делают.

Формование короны отлично работает, но в наши дни стили проще. Простой 1х3 отлично работает. Прибейте край к стойкам стены теми же гвоздями 18 размера или приклейте их на место. Если вы решите приклеить их, используйте несколько блоков 2 × 4, прибитых к стойкам, чтобы временно поддерживать отделку, пока клей схватывается. Как только клей затвердеет, снимите временные блоки и залатайте стены.

Шаг 7: Покрасьте потолок в шпунт и паз краской или морилкой.

Работа почти завершена. Все ваши потолочные доски с пазами и шпунтами установлены, а также установлены планки. Если вы не обработали доски перед установкой, сейчас самое время это сделать.

Плюсы и минусы потолков с гребнем и пазом

Плюсы

• Доски с гребнем и пазом легкие и тонкие, что облегчает их установку самостоятельно.
• Приятный внешний вид.
• Универсальный стиль. Потолки с гребнем и пазом прекрасно смотрятся практически в любом доме.
• Модернизация гипсокартона, но используйте их экономно.
• Доступный.
• Можно установить на гипсокартон.
• Множество вариантов отделки.

Минусы

• Трудно окрашивать из-за канавок. Вы не можете просто закатать их, как плоский потолок. Канавки нужно расчесывать или опрыскивать.
• Дерево не так звукоизоляционно, как гипсокартон.
• Древесина не обеспечивает такой защиты от пожара, как гипсокартон.
• Поскольку шпунт и паз сделаны из дерева, они могут расширяться и сжиматься. В этом может помочь приклеивание досок на место.

Какая древесина используется для потолка с шипами и пазами

Почти любая деревянная доска может быть использована для изготовления потолка с шипами и пазами. Самая популярная древесина — сосна, но также бывают кедр, дуб и ель.

Любую деревянную доску можно превратить в шпунтованную доску с помощью фрезера. Используйте фрезер и различные биты, чтобы создать канавку и концы шпунта.

Мой личный фаворит — тополь или клен. Цвет нейтральный и тонкий, который очень хорошо работает в самых разных домах. Особенно бело-черные или современные стили, столь популярные в данный момент. В наши дни не так много людей устанавливают темное или красное дерево. Эти стили лучше работают с дубом или вишней.

Можно ли возводить потолки с выступом и канавкой без гипсокартона?

Да, потолки с гребнем и пазом можно устанавливать без гипсокартона. Доски прибиваются или приклеиваются непосредственно к потолочным балкам или стропилам.

Как правило, код не требует установки слоя гипсокартона под T&G. Но в некоторых случаях может потребоваться воздушный барьер или это может потребоваться по правилам пожарной безопасности. В некоторых случаях требуется два слоя гипсокартона толщиной 5/8 дюйма, чтобы пройти противопожарные нормы. В этом случае T&G будет установлен после гипсокартона.

Чтобы быть уверенным, обратитесь в местный отдел строительства. Каждая ситуация и город немного отличается.

Галерея потолков с выступами и канавками

Вот небольшая галерея, заполненная некоторыми из моих любимых потолков с шипами и канавками (T&G).

Тонкий потолок в виде шпунта и паза, окрашенный в светло-коричневый цвет с более темным молдингом.

Окрашенный сводчатый потолок с выступающими деревянными балками.

Тонкий внешний потолок в виде шпунта и паза, окрашенный в темно-коричневый цвет.

Наружное крыльцо Потолок T&G окрашен в белый цвет.

Кухонный потолок T&G, окрашенный в белый цвет, с квадратным встроенным освещением.

Тонкий потолок солярия T&G с естественной отделкой.

Потолок солярия T&G с открытыми деревянными балками.

Кухонный потолок с пазами и шпунтом, окрашенный в белый цвет.

Резюме: что такое потолки с пазом и шпунтом

Потолок с пазом и пазом состоит из длинных деревянных досок, установленных бок о бок (шпунт в паз) поперек потолка. Очень похоже на паркет. Доски обычно крепятся к потолочным балкам с помощью отделочных гвоздей. Один гвоздь на балку. Я использую по крайней мере 2-дюймовый гвоздь калибра 18. Вы также можете приклеить деревянные доски к балкам для еще большей поддержки. Это хороший способ установить потолки с шипами и пазами, если ваши доски широкие, длинные и тяжелые. Доски могут быть из любой породы дерева. Наиболее распространена сосна, но я устанавливал дуб, кедр, тополь и клен. Сосна отлично подходит, если вы покрасите потолок в белый цвет. Тополь или клен прекрасно смотрятся со светлым или сероватым пятном или просто с прозрачным покрытием. Дуб работает очень хорошо, когда вы хотите получить более глубокую насыщенную окраску.

Потолки с гребнем и пазом часто называют T&G. На одной стороне доски имеется шпунт, а на другой — паз. Шпунт первой доски входит в паз следующей. Доски упираются друг в друга, пересекая и покрывая потолок. Это отличный способ добавить в дом элементы из натурального дерева и множество стилей. Язык и канавка, безусловно, являются обновлением по сравнению с обычным потолком из гипсокартона. И они не такие дорогие. Но я бы посоветовал использовать их экономно и не в каждой комнате.