Делаем своими руками скважину: установка скважины на воду своими руками

как самому пробурить скважину для воды, как пробить без бурения, как самостоятельно выкопать вручную скважину под воду

Содержание:

Виды скважин
Абиссинский колодец
Особенности конструкции
Скважина на песок
Особенности конструкции
Артезианские скважины
Абиссинский и песчаный источник своими руками
Обустройство абиссинского колодца
Обустройство фильтровой скважины
Видео

Водоснабжение и канализация в частных загородных домах в большинстве случаев являются полностью самостоятельными системами. Это позволяет владельцам собственного жилья жить с комфортом даже в местах, удаленных от централизованной подачи воды и утилизации стоков. Одним из важных критериев комфортного проживания на загородном участке является наличие собственного источника чистой питьевой воды – скважины. Следовательно, потребуются знания, как самому пробурить скважину под воду.

Виды скважин

Для многих людей вода из скважины означает артезианскую воду. Однако необходимо знать, что существуют и другие виды источников чистой воды.

Абиссинский колодец

Такой источник питьевой воды нельзя назвать новшеством, он известен очень давно. Глубина такой скважины на воду своими руками может составлять от 8 до 12 метров.

Конструкция абиссинского колодца выглядит следующим образом:

• В пробуренную скважину вставлено тело колодца – труба диаметром 1 дюйм.
• Нижняя часть трубы имеет заостренный наконечник-фильтр.
• На поверхности к телу скважины присоединено ручное или электрическое насосное оборудование.

Перед тем как пробурить вручную скважину подобного вида нужно ознакомиться с ее преимуществами:

• Возможность обустройства источника питьевой воды внутри дома, что позволяет не прекращать забор жидкости даже в зимнее время. Компенсировать перебои с электричеством может водоподъемное оборудование ручного типа.
• Скважина подобного типа – это отличный источник питьевой воды даже с учетом небольших размеров конструкции.
• Простота конструкции позволяет выполнить самому бурение скважин на воду и все работы по обустройству абиссинки в течение 10 часов.
• Вода из абиссинского колодца не подвержена влиянию верховодки, поэтому имеет достаточно хорошие микробиологические показатели.
• Что касается минерализации, то в этом плане абиссинка иногда лучше воды из артезианской скважины. В частности речь идет о неорганическом железе и солях жесткости.
• Решить вопрос, как забить своими руками скважину подобного типа, можно без лицензии и внесения в реестр.
• Конструкцию скважины подобного типа можно легко демонтировать и установить в другом месте.
• Стоимость обустройства абиссинского колодца в несколько раз меньше по сравнению с другими видами источников питьевой воды.

Особенности конструкции

Прежде чем приступить к обустройству абиссинского колодца на своем участке и выполнять самому бурение скважин, нужно изучить его особенности. Читайте также: «Как почистить скважину – варианты и способы очистки своими руками».

В частности, речь идет о следующем:

• Водоносные слои должны располагаться на глубине не более 8 метров. Дело в том, что из-за незначительных размеров есть возможность установки насосного оборудования только снаружи.
• Вода в колодце может изменяться по составу даже при выполнении монтажных работ по всем правилам. Это связано с небольшой глубиной, куда просачиваются загрязняющие агенты. По этой причине скважину следует располагать подальше от расположения потенциальных загрязнителей.
• Решение задачи, как пробить скважину своими руками без бурения, невозможно на участке с преобладанием скальных пород, через которые не сможет пройти бур. Оптимальным можно назвать песчаный и супесчаный грунт, где скважина подвержена меньшему заиливанию (прочитайте также: «Бурение скважин на воду своими руками – варианты и способы бурения, преимущества и недостатки»).

Скважина на песок

Чаще всего водоносный слой такой скважины располагается в песчаном слое, поэтому лучше обустраивать ее при нахождении воды на глубине более 10 метров, но не более 50 метров.

Обустройство скважины своими руками в 30 метров можно выполнить без существенных затрат.

Песчаная скважина состоит из следующих элементов:

• Донный фильтрующий элемент.
• Погружной или глубинный насос.
• Обсадная труба, которая в то же время является подающей трубой.
• Оголовок.

Из такой скважины в сутки можно брать до 20 м³ воды, такого количества чаще всего хватает для нужд небольшой семьи.

Особенности конструкции

При обустройстве песчаной скважины необходимо знать, как правильно сделать скважину и принимать во внимание следующие моменты:

• Вода из такого источника имеет не всегда хорошее качество, поэтому рекомендуется выполнять дополнительную очистку поднимаемой жидкости.
• Песчаная скважина может безупречно эксплуатироваться на протяжении 15 лет. Срок службы определяется слоем, в котором находится фильтрующая часть конструкции. При наличии крупных включений эксплуатация может продлиться на большее время.
• Безупречная подача воды из песчаной скважины возможно только при условии постоянного откачивания. В противном случае от подобного источника лучше отказаться.
• При наличии двух песчаных скважин одинаковой глубины дебет одной из них будет всегда меньше.
• Необходима регулярная прочистка фильтрующего элемента с периодичность 1 раз в полгода или в год.

Артезианские скважины

Абиссинская и песчаная скважина являются отличным источником чистой воды для небольших строений. Однако для загородных домов внушительных размеров такой вариант не подойдет, здесь потребуется пробурить скважину под воду артезианского типа.

Решить вопрос, как делать скважину на участке, в этом случае самостоятельно невозможно, в обязательном порядке потребуется бригада профессионалов и довольно внушительные затраты. При этом важно понимать, что подобные источники характеризуются высоким дебетом, следовательно, можно пробурить одну скважину на несколько участков.

Водоносный слой для артезианской скважины своими руками располагается на глубине более 100 метров, поэтому в такой воде отсутствуют загрязнения в виде микроорганизмов, нефтепродуктов и химических элементов. Но стоит учесть, что вода из такого источника имеет высокую жесткость и содержит большое количество неорганического железа и марганца. Не исключено наличие запаха, характерно присутствию сероводорода. По этим причинам вода из артезианской скважины требует дополнительной очистки.

Чтобы выполнить пробивку скважин артезианского типа на своем участке, необходимо получить лицензию на проведение работ и эксплуатацию скважины и строго соблюдать санитарные пояса. Последнее условие предполагает наличие определенного радиуса, что существенно снижает вероятность обустройства скважины на небольшом участке.

Абиссинский и песчаный источник своими руками

Абиссинский колодец имеет достаточно простую конструкцию, поэтому чаще других обустраивается на небольших участках. В некоторых случаях дебет абиссинки в несколько раз выше, чем у песчаной скважины. Однако бывают ситуации, когда водоносный слой располагается ниже уровня, с которого может поднять воду насосное оборудование. В этом случае лучше обустроить песчаную скважину. Главное, нужно знать и понимать, как делается скважина для воды. Читайте также: «Как сделать колодец для скважины своими руками — инструкция».

Обустройство абиссинского колодца

Перед тем, как бурить скважину под воду, нужно изучить все детали. Чтобы получить воду из абиссинской скважины, необходимо выполнить ее забивку. Однако перед тем как пробурить водяную скважину нужно позаботиться о наличии всех элементов колодца. Их можно приобрести в любом специализированном магазине или сделать своими руками.

Процесс самостоятельного изготовления выглядит следующим образом:

• Берут трубу диаметром 1 дюйм и длиной 1 метр. Из нее делают основу фильтрующего элемента, делая щелевидные отверстия в стенках трубы с шагом 2 см на протяжении 0,8 метра.
• Фильтрующую часть обматывают проволокой и натягивают сеть фильтрового плетения, фиксируя ее с помощью хомутов через каждые 10 см.
• На конце фильтрующей части закрепляют конус высотой 10 см и с диаметром, немного превышающим диаметр основного ствола. Фиксацию конуса можно выполнить, используя припой из олова.
• Тело скважины можно изготовить из трубы диаметром 1 дюйм, взяв отрезки около 1,5 метров.

Бурим скважину сами с помощью предварительно изготовленной бабки – специального инструмента для забивки. Для этого подойдет отрезок толстостенной трубы, к которой с разных сторон приваривают основание и ручки.

Бабка должна иметь вес не меньше 30 кг.

Чтобы забить скважину своими руками, нужно выполнить следующие действия:

• Перед тем как пробить скважину для воды своими руками, определяют место расположения скважины и делают приямок, площадь которого должна составлять около 1 м², а глубина около 0,5 метра.
• Далее с помощью ручного бура начинают бурить скважину. При необходимости длину штанги наращивают, используя трубы диаметром 0,5 дюйма. Для их соединения используют муфты и болты.
• После того как бур достигнет сильно увлажненного песка, начинают выполнять непосредственно забивку. Для этой цели фильтрующую часть посредством резьбового соединения стыкуют с первой трубой. На верхней части трубы закрепляют муфту с завершением, что позволит защитить трубу от деформации при сильных ударах бабки. Далее на трубу нанизывают бабку и производят несколько сильных ударов. Вместо бабки можно использовать кувалду, но в этом случае повышается риск деформации трубы. В процессе забивки выполняют обсыпку трубы грунтом с его последующим уплотнением.
• Забивка скважины на воду вручную должна сопровождаться постоянным заливанием воды в трубу и прослушиванием, такие мероприятия позволяют не пройти мимо водоносного слоя. Для этого через каждые 50-60 см ствол поворачивают и слушают издающийся звук. При наличии шелеста и скрежета можно говорить о слое песка крупной или мелкой фракции.
• При появлении шума, характерного для присутствия воды, подают еще порцию жидкости в трубу и определяют скорость просачивания. При медленном просачивании воды выполняют забивку еще на 0,5 метра, при быстром уходе – еще на 0,3 метра.
• Завершающим этапом решения вопроса, как самому пробурить скважину для воды, является установка насосного оборудования.

Обустройство фильтровой скважины

Перед тем как самостоятельно пробурить скважину на воду необходимо уточнить, на какой глубине располагается водоносный слой. Можно узнать у соседей, которые уже пользуются подобным источником водоснабжения. Если вода расположена на глубине больше 20 метров, то рекомендуется пригласить бригаду опытных бурильщиков или арендовать специальное оборудование.

При расположении водоносного слоя на меньшей глубине можно выполнить монтажные работы самостоятельно, используя подручные приспособления для скважины своими руками. Работа предполагает проведение последовательных мероприятий. Вначале выбирают участок, расположенный вдали от скоплений мусора, выгребной ямы и других источников загрязнения. Затем делают углубление размером 1,5*14,5*1,5 метра и укрепляют его стенки металлическими или деревянными листами. Читайте также: «Обустройство скважины на воду своими руками – пошаговое руководство, важные нюансы».

Для дальнейшего решения вопроса, как выкопать скважину своими руками, требуется изготовление треноги и закрепление на ней лебедки, для чего нужно выполнить следующее:

• Берут три бруска, делают в них отверстия для трубки, посредством которой затем соединяют бруски.
• Треногу устанавливают над предполагаемой скважиной и фиксируют опоры, предотвращая их заглубление в грунт в процессе бурения.
• Дальше к треноге цепляют лебедку: в верхней части – электрическую, в нижней части – механическую.
• На лебедке закрепляют бур.

Бурить скважину вручную следует по такой схеме:

• На установленный в вертикальном положении бур крепят рукоятку.
• Два человека начинают движение по часовой стрелке, погружая бур в грунт.
• После вкручивания на глубину 50-60 см бур нужно поднять и стряхнуть с него почву.
• Когда бур достигнет водоносного слоя, в скважину погружают насосное оборудование и откачивают грязную воду. Откачивание выполняют до поступления чистой воды из скважины.

Завершающими мероприятиями является обустройство скважины, включая отсыпку донного фильтра, монтаж обсадной трубы, установку насоса, оголовка и кессона.

Бурение скважины на песке или абиссинского колодца можно выполнить самостоятельно с использованием подручных материалов. Для решения вопроса, как сделать артезианскую скважину, следует обратиться в специализированную компанию.

Скважина на воду своими руками

Если вблизи отсутствуют водопроводные сети придётся снабжать водой дом из скважины пробуренной своими руками. Существующие методы самостоятельного бурения доступны и не требуют наличия специального оборудования.

Виды скважин

Для добычи воды применяются несколько видов скважин:

• простой колодец подпитываемый родником;
• фильтровые скважины на песок состоит из трубы d=10 см заглубляемых до 30 метров. Нижняя часть, с закреплённой на ней сеткой для фильтрации воды, погружается в песок;
• бесфильтровые применяются при добывании воды из известняковых слоёв. Возможная глубина до сотни метров, служат до полувека.

Сразу определить глубину скважины невозможно, но можно сориентироваться по скважине или колодцу имеющихся у соседей. Водоносные слои могут залегать неравномерно, поэтому обсадные трубы должны иметься с избытком.

Как пробурить скважину для воды своими силами

Перед началом работы следует запастись буром, буровой вышкой, лебёдкой, набором штанг и трубами для обсадки. Вышка потребуется при подъёме и спуске буровой колонны.

При бурении мелких скважин использование вышки необязательно. Подъём и спуск буровой колонны производятся вручную. Для изготовления штаг используются трубы соединяемых шпильками или резьбовым соединением. На самой нижней монтируется бур. При изготовлении его режущих частей применяется 3 мм сталь. При заточке кромок учитывается направление вращения насадки.

По высоте вышка делается выше буровой колонны для облегчения подъёма бура. После установки вышки на место бурения нужно выкопать направляющее углубление и поместить в нём бур. Для выполнения начальных витков достаточно одного человека, но по мере углубления бура придётся привлекать помощников. Чтобы бур извлекался без затруднений его нужно перед подъёмом повернуть в обратную сторону.

С ростом глубины бурения вращать бур становится трудней. Для облегчения работы необходимо размягчать грунт водой. Через каждые пройденные 0,5 метра бур необходимо подымать и очищать от грунта. После того как рукоятка для вращения достигнет уровня земли буровая колонна наращивается за счёт дополнительных штанг.

Подъём и счистка бура отнимают много времени, значит при подъёме нужно захватывать больше грунта.

Бурить следует до достижения воды, что определяется по консистенции доставаемого грунта. Ниже находится водоупорный слой. При его достижении обеспечивается наибольшее количество воды выдаваемое скважиной.

Для промывки водоносного слоя надо ручным или погружным насосом откачать из него грязь до появления нормальной воды. Если после откачки 30 — 50 литров вода остаётся грязной нужно заглубить скважину ещё немного.

Иногда бурение скважины под воду своими руками производится мощной дрелью и гидропомпой.

Метод ударно-канатного бурения

Действие этого метода основано на разбивании породы падающим тяжёлым инструментом (забойным стаканом). Для производства бурения потребуются предназначенные для этого метода инструменты и треногая вышка.

При изготовлении вышки используются трубы из стали или брёвна. Её размеры выбираются в зависимости от размеров забойного стакана. При работе он попеременно опускается, разбивая породу, и поднимается, извлекая её.

При изготовлении механизма применяется труба из стали, на её конце крепится инструмент для резки породы. Его режущая кромка, похожая на половинку витка от шнека, соприкасается с грунтом. На расстоянии 0,5 метра от края в стеке трубы вырезается окно.

Из него достаётся отработанная порода. К стакану прикрепляется трос для спускания и подъёма. Содержимое стакана очищается после прохождения каждых полметра.

Устройство обсадных труб

Пробуренная скважина под воду своими руками нуждается в обсадке. Для этого используются асбоцементные трубы и их части. Звенья скрепляются скобами, которые защищаются затем кусочками из нержавеющей стали. Обсадка производится для:

• защиты от осыпания в процессе бурения;
• защиты от попадания мусора во время эксплуатации;
• предотвращения попадания грязных почвенных вод.

В скважину спускается труба с закреплённой на ней сеткой с мелкими ячейками для фильтрации и фиксируется хомутом. Надземную часть скважины необходимо накрыть оголовком для предотвращения загрязнения.

Фото готовых скважин на воду для дачного участка

Предыстория – Drillyourownwell.com

Если вы собираетесь бурить скважину с использованием ПВХ, пожалуйста, внимательно прочитайте эту страницу, и, надеюсь, вы сможете избежать некоторых глупых проблем, с которыми я столкнулся, когда только начинал. Мои ошибки были результатом того, что я не думал и/или не использовал здравый смысл, так что вы все равно можете их избежать, но все равно поддержите меня и прочитайте эту страницу. ХОРОШО?

Цитируя Йоги Берра: «Прежде чем я начну говорить, позвольте мне сказать следующее:»

Эта техника позволяет создавать неглубокие колодцы, то есть колодцы, расстояние до воды которых составляет 25 футов или менее. Колодцы могут быть глубже, но расстояние до уровня грунтовых вод составляет 25 футов или меньше. Это максимальная глубина, на которую можно прокачать скважину с помощью всасывающего насоса. Вам не нужно копать вниз к водоносному горизонту для ирригационного колодца. Вам просто нужно пробурить скважину ниже стоячего уровня воды. Эти неглубокие колодцы хороши для орошения. Из них можно или нельзя пить. Некоторые да, но, пожалуйста, не пейте воду из неглубокого колодца и не используйте ее для кормления скота без предварительного тестирования воды. Причина, по которой глубокие колодцы обычно дают безопасную воду, заключается в том, что почва фильтрует ее. Неглубокие колодцы, очевидно, имеют меньше этой естественной фильтрации. Кроме того, пожалуйста, убедитесь и проверьте свои местные законы о впечатляющем бурении скважин.

Я заинтересовался бурением собственной скважины, когда наткнулся на комплект Brady T Pack или комплект для установки Well Point в Home Depot. Это фитинг с соединениями для двух шлангов и куском двухдюймового ПВХ. Вот их фотография установочного комплекта Well Point.

Инструкции Брейди включали эту диаграмму того, как работает процесс сверления или промывки. Как видите, вода из двух шлангов перекачивается через кусок двухдюймовой трубы (ПВХ), где промывает шлам снизу вверх. Шлам выходит на поверхность снаружи трубы.

Не слишком увлекайтесь слоями песка, почвы и твердого грунта, показанными в инструкциях Brady. Это всего лишь примеры, и они почти гарантированно не будут соответствовать тому, что есть в вашем районе.

Начать стоит с их набора. В настоящее время я могу найти его только на сайте Amazon: http://www.amazon.com/Well-Point-Installation-Kit-BTA-200/dp/B000H5W9SY/ref=pd_cp_hi_1   

Я думаю, что Брейди был продан другая компания, которая их больше не предлагает. В этом нет ничего страшного, потому что самодельный — 9 0005 намного лучше . Я предпочитаю «буровую головку», сделанную из деталей из ПВХ, которая очень похожа на монтажный комплект Brady. В нем есть небольшое дренажное отверстие, чтобы воздух мог выходить сверху. В противном случае захваченный воздух может создать давление и сдуть буровую головку. Вот изображение того, о чем я говорю:

БУРОВАЯ ГОЛОВКА (моя первая)

НЕ копируйте этот дизайн! Я сделал это, скопировав комплект Brady Well Kit, не осознавая, что в нем есть серьезный недостаток. Две трубы 3/4 дюйма, ведущие в одну трубу 3/4 дюйма, ограничивают поток. Две 3/4-дюймовые трубы должны впадать в большую трубу! Чтобы сделать ее самостоятельно, воспользуйтесь инструкциями на странице «Изготовление буровой головки».

Крупным планом видно сливное отверстие

В соответствии с инструкциями Брейди, поливинилхлорид должен вращаться вперед и назад с помощью канальных замков и медленно вбиваться в землю, в то время как вода вымывает обломки обратно наверх.

Цель состоит в том, чтобы пробурить скважину до водоносного песка, где установлена ​​игла, опуская ее через двухдюймовый ПВХ, а затем поднимая двухдюймовый ПВХ достаточно, чтобы обнажить или оставить иглу в водоносном песке на дне отверстие. В идеале вы хотите полностью вытащить двухдюймовый ПВХ из земли.

Я купил комплект для установки Brady Wellpoint, и он отлично работал на глубине от 15 до 20 футов. Моя проблема заключалась в том, что уровень грунтовых вод, где я жил в то время, составлял 17 футов. Мне нужно было пойти глубже. Верхняя часть колодезного экрана должна быть расположена ниже уровня грунтовых вод.

Замков каналов недостаточно для удержания PVC. Они продолжали скользить и не обеспечивали надежной ручки или достаточного рычага. Я сделал ручку, которая крепилась к ПВХ. Вот. Он работает хорошо, хотя хомуты изнашиваются и их необходимо периодически заменять.

САМОДЕЛОЧНАЯ РУЧКА ДЛЯ ПВХ ТРУБ

Ручка очень помогла. Стало намного легче контролировать ПВХ, и я смог приложить больше усилий к сверлению. Я спустился на 25 футов! Потом я застрял. Моя проблема, как оказалось, была просто в нехватке терпения. Интересно, что слабым звеном в бурении скважины с использованием ПВХ как буровой штанги, так и бурового долота является не слабый (человеческий) буровой двигатель, относительно слабая бурильная штанга или пластиковое «буровое долото». Это отсутствие достаточного расхода воды. У меня было два бытовых шланга, подключенных к комплекту Brady, но я мог бы легко использовать воду еще из десяти. Поскольку я бурил быстрее, чем вода вымывала шлам на поверхность, я застрял. Эта техника требует больше терпения, чем я изначально предполагал.

К настоящему времени у меня на заднем дворе была 17-футовая и 25-футовая ямы. Я старательно заполнил обе дырки и упаковал их как мог.

Кстати, вся эта история происходит в течение пары месяцев.

Затем я начал третью дырку, рядом со второй дыркой. У меня все было хорошо, и на этот раз я был терпелив и двигался медленно. Я не продвигал ПВХ вниз в отверстие, пока не прокрутил трубу вверх и вниз, тщательно наклоняя ее из стороны в сторону. После того, как я убедился, что трубка исправна и ослаблена, я продвинул ее на несколько дюймов и еще немного поработал.

На глубине около 20 футов все шло хорошо, а потом внезапно у меня пропал поток воды. Вода больше не поднималась вокруг бурильной трубы из ПВХ. Потом трубу стало тяжелее двигать, и через четыре-пять минут труба вмерзла в землю, и я не мог ее двигать. Я не мог сдвинуться с места, как ни старался. Потом я заметил воду рядом со мной. Я просверлил второе отверстие, и вода, которую я заливал в третье отверстие, возвращалась обратно через второе отверстие!! И я запаковал, или, по крайней мере, я думал, что заделал вторую дыру довольно хорошо, когда заделывал ее. Ну, дерьмо. Бурение скважин оказалось сложнее, чем я думал.

Я заделал третье отверстие и снова заделал второе отверстие.

Четвертая скважина: К настоящему времени я провел довольно много времени, читая о скважинах в Интернете. Я читал о гравийных фильтрах. Гравийные фильтры часто устанавливаются на забое скважин для повышения их эффективности. Мелкий гравий помещают на дно скважины вместе с скважинным фильтром, по существу, для увеличения эффективной окружности скважинного фильтра. Если была пробурена четырехдюймовая скважина и в нее помещен двухдюймовый скважинный фильтр, между стенкой скважины и скважинным фильтром остается зазор. Если оставить его в покое, он заполнится песком, но если вы заполните его мелким гравием, то колодец будет давать больше воды. Я не понимал, как его установить (очевидно, как вы увидите через минуту), но мне понравилась идея повышения эффективности, поэтому я захотел его. Итак, вернемся к сверлению четвертого отверстия. К настоящему времени я завинтил достаточно отверстий, чтобы просверлить одно правильно, и я получил трехдюймовое отверстие на глубине 33 фута. Затем я поднял трубу из ПВХ на пару футов и насыпал пару футов гравия на дно ямы. Затем я попытался установить двухдюймовый экран в гравии. В то время я этого не понимал, но если бы я использовал 1 1/4-дюймовый колодец, это мог бы сработать. Двухдюймовый экран был слишком большим, чтобы протолкнуть гравий в отверстие, сделанное трехдюймовой трубой…

Однако у этой истории был счастливый конец. Два фута мелкого гравия на дне 33-футовой скважины фактически сделали приличный фильтр скважины, и скважина давала около трех галлонов в минуту. Не так много, как если бы я правильно установил экран колодца, но он работал, и я поливал им свой двор пару лет. Я даже установил спринклерную систему, которая бежала из колодца. Но тогда я всего этого не понимал…

Я думал, что моя проблема с плохим производством была в том, что я недостаточно глубоко. Я купил буровой насос и построил систему оборотного водоснабжения. Это сработало чрезвычайно  хорошо. На следующей скважине я спустился на 60 футов, и труба застряла. Я полагал, что это было достаточно глубоко. Уровень грунтовых вод в этом месте был около 15 футов, поэтому я прикинул, что на 60 футах я не ошибусь. Я подключил к нему насос, и он работал отлично, около 20 секунд. Если я даю скважине отдохнуть около пяти минут, она снова будет отлично качать – около 20 секунд. Я не оценил важность экрана колодца.  Происходило следующее: я выкачивал всю воду из трубы, а затем мне приходилось ждать, пока вода не потечет обратно через маленькое двухдюймовое отверстие в дне. Если бы я поставил там колодезный экран, я мог бы качать воду в течение нескольких дней.

Спасибо, что прочитали все это. Возможно, вы уже поняли эти вещи. Может быть, вы достаточно умны, чтобы понять их по ходу дела. С другой стороны, если вы не разбираетесь в колодцах, как я, то вы просто избавите себя от множества проб, ошибок и горя.

При использовании этого метода помните следующее:

• 1. Техника, описанная на этих веб-страницах, ограничивается бурением двухдюймового или трехдюймового отверстия длиной от 25 до 30 футов. Ограничение возникает из-за отсутствия ограниченного расхода воды и проблемы обрушения стенок скважины на бурильной трубе. Добавьте бентонитовую смесь в свой поток воды, и вы, вероятно, добавите 10 футов к колодцу. С помощью метода «преимущество» вы можете добавить 10 футов. Добавьте к уравнению хороший буровой насос, и вы сможете продвинуться значительно глубже.

• 2.   Если вы используете воду из двух шлангов для вымывания шлама на поверхность, это будет работать нормально, НО вам придется двигаться очень-очень медленно, особенно когда вы преодолеваете глубину около 20 футов. Если вы этого не сделаете, вы будете каждый раз застревать в трубе.

• 3. После начала бурения в процессе не допускается никаких перерывов – по крайней мере, там, где вода перестает течь. Если наступление темноты вынуждает вас остановиться на день и вы не можете оставить воду включенной на всю ночь, вытащите буровую трубу из земли и на следующий день начните заново. Когда вы вернетесь назад, она не зайдет так далеко, как прошлой ночью, но вы быстро вернетесь к тому месту, где остановились.

• 4. При сверлении и наступлении времени добавить секцию ПВХ убедитесь, что вы хорошо проработали трубу и освободили , прежде чем продолжить. Только после того, как труба станет очень свободной в отверстии, вы можете добавить еще один отрезок трубы из ПВХ. Вам понадобится несколько минут, чтобы клей для ПВХ схватился, и вы не можете позволить, чтобы отверстие закрылось на трубе, пока клей затвердевает.

• 5. Всегда, всегда, ВСЕГДА используйте грунтовку ПВХ перед склеиванием.

• 6. Всегда, всегда, всегда  используйте колодезный фильтр. Пробурите скважину на 15 или 20 футов глубже уровня грунтовых вод (если сможете), и когда вы проработаете бурильную трубу до тех пор, пока она не станет хорошей и свободной, снимите водоразборный фитинг сверху, быстро установите колодезный фильтр, соединенный с меньшей трубой, вниз через бурильная труба. Когда вы почувствуете, что экран скважины достиг дна, поднимите бурильную трубу и извлеките ее из-под земли, оставив только трубу фильтра скважины.

• 7. Мелководные колодцы редко дают питьевую (пригодную для питья) воду. Неглубокие колодцы в основном предназначены для орошения. Прежде чем пить воду, проверьте ее.

Хммм…. Оглядываясь назад, кажется, что все просто…

ДАЛЕЕ: Основные этапы бурения скважин

Подземные воды – Drillyourownwell.com

Мне часто задают вопросы о подземных водах и о том, почему вода находится в земле, а точнее, о том, как найти воду в земле.

Подземные воды образуются в результате дождя, который попадает в почву и затем стекает под землю. Когда мы бурим скважину, мы используем именно эти подземные воды. Я не могу объяснить это так хорошо, как это делает Водная энциклопедия.

Следующая информация взята из статьи на сайте Водной энциклопедии :

Подземные воды – это воды, залегающие ниже поверхности Земли на глубинах, где все поровые (открытые) пространства в почве, отложениях или горных породах полностью заполнены водой (см. рис. 1).

Рис. 1. В ненасыщенной зоне поры содержат воздух; следовательно, из этой зоны нельзя откачивать подземные воды. Полезные подземные воды залегают в зоне насыщения, где поровые пространства полностью заполнены водой.

ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ВОДЫ

Неглубокий колодец  или глубокий колодец берет свое начало и пополняется (перезаряжается) осадками.

Подземные воды являются частью гидрологического цикла, возникающего, когда часть осадков, выпадающих на поверхность земли, оседает (инфильтрируется) через почву и просачивается (просачивается) вниз, становясь подземными водами. Подземные воды в конечном итоге вернутся на поверхность, сбрасываясь в ручьи, родники, озера или океаны, чтобы завершить гидрологический цикл.

Зоны подземных вод :

Пробуренная скважина сначала проходит через зону, называемую ненасыщенной (водозной) зоной, где отверстия в почве, отложениях или горных породах преимущественно заполнены воздухом (рис. 1). Вода существует здесь только при переходе вниз. Толщина этой зоны зависит от таких факторов, как климат, высота над уровнем моря, время года и масштабы забора подземных вод за счет откачки. В сезон дождей во влажных районах ненасыщенная зона может представлять собой довольно тонкий слой, простирающийся от поверхности земли до глубины всего в несколько метров (10 футов или около того) под поверхностью. Но в более засушливые месяцы года ненасыщенная зона может расширяться глубже, поскольку пополнение водоносного горизонта уменьшается, а водозабор увеличивается. В засушливых регионах ненасыщенная зона может представлять собой толстый слой, простирающийся от поверхности земли до глубины 300 метров (1000 футов) или более под ней.

Дальнейшее бурение позволит достичь зоны, называемой зоной насыщения, где все отверстия заполнены водой, и где вода известна как грунтовые воды. Если зона насыщения достаточно проницаема, чтобы снабжать скважину водой при нормальных гидравлических градиентах, эта зона насыщения называется водоносным горизонтом. Важно отметить, что водоносный горизонт — это не подземная река, озеро или бассейн. Скорее, он состоит из геологических материалов, открытые пространства которых (поровые пространства) заполнены водой, которая движется вниз по градиенту давления и может продуктивно извлекаться скважинами. Верхняя часть зоны насыщения называется либо уровнем грунтовых вод (если водоносный горизонт безнапорный), либо потенциометрической поверхностью (если водоносный горизонт напорный): см. рис. 2.9.0003

Чтобы визуализировать зоны, представьте себе ведро, наполненное гравием. Между отдельными кусками гравия существует достаточное поровое пространство. Если воду налить поверх гравия, вода просочится вниз через поры и начнет заполнять эти пространства снизу вверх. Вода в порах на дне ковша представляет собой подземные воды; то есть все поровые пространства заполнены водой. Если бы в дне ведра были пробиты отверстия, вода бы вытекала. Используя эту аналогию, ведро с гравием похоже на водоносный горизонт: в нем хранится вода, которая будет проходить через него к месту сброса — в данном случае к отверстию в ведре.

Проницаемость определяется размером пор и степенью их взаимосвязанности и, следовательно, легкостью прохождения воды через материал. Водоносные горизонты с высокой проницаемостью, например, состоящие в основном из крупнозернистого песка и гравия, могут давать больше воды, чем водоносные горизонты с меньшей проницаемостью, например, состоящие из илов или глин. В этом примере поры в песке и гравии больше, чем в иле и глине, поэтому вода проходит через песок и гравий быстрее. В некоторых водоносных горизонтах, особенно в осадочных коренных породах, вода находится в разломах (трещинах), а не в порах в отложениях. Дебит из водоносного горизонта с трещинами может варьироваться от менее 1 литра в минуту или около 0,3 галлона в минуту (если в скважине мало трещин) до большого количества грунтовых вод, например, более 300 литров в минуту или около 100 литров в минуту. галлонов в минуту (если трещины многочисленные и крупные).

ИЗ ЭНЦИКЛОПЕДИИ ВОДЫ

ВОДОСНАБЖАЮЩИЕ. Уровень грунтовых вод определяет верхнюю часть безнапорного водоносного горизонта. Вода в колодце, проникающем в безнапорный водоносный горизонт, останется на высоте уровня грунтовых вод. Некоторые ручьи и озера пересекают уровень грунтовых вод, что обеспечивает прямой обмен грунтовых и поверхностных вод. Потенциометрическая поверхность отражает давление воды в напорном водоносном горизонте и представляет собой уровень, до которого вода в колодце будет естественным образом подниматься (т. е. до высоты над напорным водоносным горизонтом, через который она проникает). УЭЛЛС. Все скважины в замкнутых водоносных горизонтах считаются артезианскими скважинами. Если отметка потенциометрической поверхности выше отметки поверхности земли, подземные воды будут течь естественным путем (без откачки) из скважины, известной как проточная артезианская скважина. ПЕРЕЗАРЯДКА. Пополнение безнапорных водоносных горизонтов происходит на обширной территории ненасыщенной зоны, непосредственно над водоносным горизонтом. Пополнение напорных водоносных горизонтов происходит только там, где есть путь (например, трещина) через водоупорные слои или когда напорный водоносный горизонт выходит на поверхность и становится ненапорным. Как правило, область питания замкнутого водоносного горизонта находится на большей высоте, чем сам водоносный горизонт, и может находиться во многих километрах от скважины.

Типы водоносных горизонтов и скважин.

Водоносные горизонты делятся на два типа: безнапорные и напорные. Безнапорный водоносный горизонт часто неглубокий, а аэрационная зона над ним в основном содержит проницаемый материал. Верхняя часть водоносного горизонта – это уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых вод перемещается вверх и вниз в зависимости от сезона. Он самый высокий в сезон дождей из-за более высокой подпитки и более низкой скорости откачки (например, отсутствие орошения) и самый низкий в сухой сезон из-за ограниченной подпитки и более интенсивного использования (например, высокая скорость орошения).

Закрытые водоносные горизонты могут быть неглубокими или глубокими и характеризуются тем, что они отделены от поверхности слоями с низкой проницаемостью (например, геологическими слоями), которые удерживают грунтовые воды под ним. В замкнутом водоносном горизонте грунтовые воды обычно находятся под давлением. Это давление воды может меняться в зависимости от сезона, подобно уровню грунтовых вод в безнапорном водоносном горизонте.

Поскольку грунтовые воды в замкнутом водоносном горизонте находятся под давлением, они будут подниматься в скважине выше уровня водоносного горизонта, через который проходит эта скважина.