Как менять шкворня на газели видео: Особенности замены и обслуживания шкворней на Газели

Замена шкворней на газели своими руками

Сразу скажу пост- для себя самого, инструкции в инете, я бы расписал, но фотки не делал. А без картинок непонятно может быть да и неинтересно)) Тем более давить масляными пальцами по сенсорному экрану или каждый раз бегать и мыть или напрячь еще одного роли фотокорреспондента- не прёт)).
Я читал и тут на драйве и вот тут dostavka-vrn.ru/articles/…amena-shkvorney-gazel.php и еще полно где).
Давно хотел залезть в переднюю ходовку, но полное отсутствие опыта в газелях останавливало. Начитавшись тут статей, решился в эти выхи глянуть шкворня, рулевые и вообще че там творится спереди да как работает) Повезло, что есть сервис(по корейским легковым тачкам) где пацаны свои — туда и заехал к другу. Вот мы с ним и кумекали что да как т к первый раз оба это все видели). Лан хоть один мастер в прошлом газелями занимался- подсказывал иногда. Но все равно мы напортачить умудрились, пока он занят был — один шкворень поставили верх ногами.
Самое главное, что может не оказаться в сервисе по легковым тачкам, как понял — так это головка на 32 )

Благо хоть у меня ключ валялся в кабине.

Самая тема в сервисе — это 30-ти тонный пресс, которым мы и запрессовали рулевые наконечники и прессовали и выпрессовали медные втулки для шкворней. Если менять шкворня — надо менять и рулевые наконечники — однозначно. Тем более, я их никогда не менял).
Вначале все тупо разбираем — снять колеса, суппорта тормозные, рулевые отстегнуть, пыльники, тормозные диски не снимая того на чем они) — кароче все хозяйство, которое мешается чтоб снять поворотный кулак.
Шкворни выбивали снизу вверх молотком. Перед этим ВДэшкой прошлись. Просто подняли машину повыше и нормальный размах получился. Почему-то многие пишут бить по шкворню сверху вниз — размах ясень пень не получится. Главное найти подьемник и задрать морду газели — делов выбить шкворень на несколько минут оказалось) Не так страшен черт как его малюют. Видимо нам повезло и они так и вылезли, обошлось без снятия балки. Рулевой наконечник самый верхний вот выбивали намного дольше — там и грели и били и били и били и били(и так не один час) и бампер даже немного снять пришлось — и то не помогло) В итоге с помощью сьемника+ударов кувалды каким-то чудом выбили.
Самое главное при расточке медных втулок шкворней — снимаем одну, вторую оставляем и проходим разверткой новую втулку, через старую. мы этого не знали и вначале сняли обе, а потом одну старую вернули на место с помощью 30-ти тонного пресса — пятисекундное дело)))

Когда проходишь медные втулки разверткой скапливается стружка медная — её удаляем. Не забываем надавливать на развертку. Если уж трудно проходить ею — смазываем.

И надо не перепутать какой стороной поставить опорный подшипник и его пыльник.

Главное что я хотел узнать — узнал как все это делается и из чего состоит. Теория все равно не дает всего понимания без практики.

Что надо купить в магазине для замены шкворней (пишу для того чтоб проверять при покупке):
1) Ремкоплект шкворней (прям так и продается). Навскидку : там должно быть 2 шкворня, два болта-направляющих(такие полуобрезанные), 4 прокладки под крышки тавотниц, 4 кольца резиновых для крышек тавотниц, 2 опорных подшибника, которые ставятся под шкворень, 2 пыльника опорных подшибников, в которые вставляются эти подшибники, 4 медные втулки, регулировочные шайбы очень тонкие (у меня их 4шт. оказалось), 4 тавотницы, 4 крышки тавотниц — все что связано с тавотницами в отдельном пакетике у меня оказалось. Лучше конечно где-то наверно найти список, что там должно быть если делаете это первый раз. Только при сборке мы поняли, что у меня нет там прокладок под крышки тавотниц(пришлось ставить старые), почему-то два только резиновых кольца под крышки тавотниц, а резиновые кольца под шкворень вообще оказались большего диаметра. Кто помнит что должно быть в ремкоплекте шкворней — дополните, может я не помню или у меня вообще не было.

2)Развертка газелевская(на 25 на моей написано), бывает регулируемая и нерегулируемая. На меня посмотрели и дали нерегулируемую, типа регулируемую я тока сломаю, она типа для опытных и их как-то неправильно используя, постоянно ломают) Мне было пофиг, т к я тока набираюсь опыта — взял нерегулируемую. На самом деле лучше брать регулируемую. Нам повезло, что хватило обычной в итоге.
В роли держателя использовали газовый ключ.
3)Смазка. Купил литол 24, его забивал пока у пацанов не взял кастрол и еще какой-то иностранный был. Кароче где-то литол теперь, где-то синяя смазка и где-то зеленая. Мастер где сказал какую — такую и зафигачили.

В итоге — первый раз вообще видели это все, но у нас получилось!)))

Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устан

Как поменять шкворня на Газели | ЧтоКак.ру

Шкворень представляет из себя стержень шарнира поворотного соединения частей транспортной машины. А если проще, это ось поворота управляемого колеса автомобиля. На машине в своем изначальном варианте это была вполне реальная ось в виде стержня из закаленного металла, при помощи которого несущий ступицу и колесо поворотный кулак крепился к подвеске. Для ходовых параметров автомобиля очень важную роль играет такой параметр, как углы наклона шкворня.

Вам понадобится

  • – Развертка с держателем;
  • – втулки шкворней;
  • – шкворни;
  • – уплотнительные кольца;
  • – прокладки крышки шкворня;
  • – прокладки цапфы левого кулака;
  • – сальники полуосей;
  • – упорный подшипник шкворня;
  • – шайба регулировочная;
  • – клин шкворня;
  • – пресс-масленка угловая;
  • – шплинты;
  • – смазка ШРУС;
  • – герметик резьбы;
  • – ВД-40;
  • – очиститель карбюратора;
  • – смазка для шкворней;
  • – приспособление для замены сайленблоков;
  • – приспособление для замены ступичных подшипников;
  • – газовая горелка;
  • – слесарный инструмент;
  • – набор головок;
  • – подкатная доска.

Инструкция

1

Чтобы поменять шкворня на Газели, возьмите следующие инструменты: развертку с держателем, втулки шкворней, шкворни, уплотнительные кольца, прокладки крышки шкворня, прокладки цапфы левого кулака, сальники полуосей, упорный подшипник шкворня, шайбу регулировочная, клин шкворня, пресс-масленку угловую, шплинты, смазку ШРУС, герметик резьбы, ВД-40, очиститель карбюратора, смазку для шкворней.

2

Также возьмите приспособление для замены сайленблоков, приспособление для замены ступичных подшипников, газовую горелку, слесарный инструмент, набор головок. При работе удобней всего воспользоваться подкатной доской.

3

Стоит отметить, что в случае отсутствия опыта слесарных работ, лучше запаситесь лишними сальниками, втулками и клином шкворня, чтобы в дальнейшем не тратить время. Итак, слейте масло из моста, вывесите мост, поставьте упоры и снимите колеса. Открутите тормозной суппорт, диск. Далее открутите тормозной щит и уберите привод в сборе с корпусом подшипника.

4

Снимите рулевой наконечник. Здесь же выверните нижнюю масленку. Снимите крышку шкворня и клапан смазки. В нижнем шкворне сверху выверните пробку. Замочите шкворни, разберите вторую сторону таким же образом. Выпрессните шкворни, при этом, возможно, понадобится нагревать.

5

Тщательно зачистите от грязи снятые узлы и осмотрите их. Перепрессуйте втулки, смазав их снаружи ШРУСом. Верхнюю втулку прессуйте вровень с корпусом, проверьте видимость отверстия для выхода смазки. Установите втулки вертикально, поливая маслом и очищая развертку. Шкворня должна входить от нажатия пальцем.

6

Очистите от стружки и осмотрите канал спирали смазки. При необходимости поменяйте сальники полуосей, после смажьте кромки маслом.

7

Проверьте шкворня в цапфе. Соберите все резьбовые соединения на ШРУСе. Просмотрите осевое перемещение кулака. Установите масленку, крышку шкворня, клапан смажьте до выхода смазки. Проверьте все окончательно и, смазав маслом шейки привода, вставьте привод. Соберите все в обратной последовательности.

Замена шкворней, игольчатых подшипников и

06.12.2018, Просмотров: 7217

Хоть шкворневая подвеска и считается достаточно надёжной и долговечной, но она со временем требует ремонта. В этой статье я расскажу, как на Волге поменять шкворня, резьбовые втулки и игольчатые подшипники. Эта статья подходит для таких автомобилей, как Газель старых выпусков и автомобилей Волга, до модели ГАЗ-3111, у которой подвеса уже на шаровых. Предупреждаю сразу — работа длительная и тяжёлая, поэтому нужно запастись свободным временем и терпением. Заранее хочу отметить такой момент, что в случае, когда требуется замена только шкворней, игольчатые подшипники следует также заменить. Единственное это то, что резьбовые втулки можно менять отдельно. Итак, преступим.

Устанавливаем автомобиль на ручник, вывешиваем переднее колесо и снимаем его. Теперь под нижний рычаг подкладываются деревянные бруски и автомобиль следует на них опустить, чтобы разгрузить подвеску. Первая и самая главная сложность это открутить болты на резьбовых втулках. Так как они откручиваются очень редко, они могут так закиснуть, что бывает их приходится только срезать. Но я ни разу с этим не сталкивался, поэтому заблаговременно, как только снимаю колесо, я их с одной и с другой поливаю WD-40.

А пока болты откисают, выпрессовуете рулевой наконечник и откручиваете суппорт, который подвешиваете на проволоке, чтобы не повредить тормозной шланг.

Главное, снимая суппорт с тормозного диска нужно быть очень осторожным, чтобы он не свалился на ноги, потому как диск ничем больше не закреплён. После того, как поворотный кулак держится только на двух болтах, пробуете их сорвать. Идти будут очень туго, поэтому длинный рычаг в помощь и потихоньку, чтобы ничего не сорвать откручиваете. Было у меня я даже срывая этот болт погнул себе вороток, надев на него двухметровую трубу. И даже так шёл он очень тяжело. Если всё равно не выходит открутить — не отчаиваетесь, снова поливаете WD-40 и можете отойти выпить чай. Погуляв 10-15 минут пробуете снова. Если опять попытка закончилась провалом, придётся отпиливать у болтов шляпки и выбивать.

В случае, когда гайки удалось открутить, при помощи продолговатой наставки, выбиваете болты. Теперь остаётся руками сдёрнуть поворотный кулак с рычагов. Как правило сделать это тоже непросто. Одна сторона выходит из рычагов, а другую как ты не крути — не даёт. Советую сначала выдёргивать за низ, а чтобы верх вышел легко, немного открутите болт крепления рычага к верхней чашке пружины пока капкан из верхних рычагов не ослабнет достаточно, чтобы выдернуть кулак.

Кстати, резьбовые между резьбовыми втулками и рычагами сидят уплотнительные резиновые кольца разного диаметра — запомните какое откуда.

Теперь поворотный кулак нужно очень тщательно зачистить проволочной щёткой от налипшей грязи. Чтобы освободить шкворень, нужно выбить специальный шплинт. По устройству, шкворень имеет специальную поперечную канавку, в которую забивается шплинт и не даёт ему выскочить во время работы подвески. Только выбивать его нужно с противоположной стороны относительно той, куда он забивается. На первом фото так выглядит забитый шплинт.

А с обратной стороны будет канавка, в которую ставим продолговатую насадку и наносим удары молотком, пока шплинт не выйдет.

После этого самое сложное – это выбить сам шкворень. Посередине он имеет широкую канавку. Берём зубило, упираем в верхний конец и стучим молотком, затем упираем зубило в противоположный конец и снова бьём молотком.

То есть гоняя шкворень туда-сюда, в каком-то месте выскочит круглая заглушка.

В то место, откуда выскочила заглушка, упираем продолговатую наставку и выбиваем шкворень. Молотить придётся достаточно долго, так как внутри всё давно закисшее и ржавое.

Наконец, шкворень удалось успешно выбить, теперь переходим к резьбовым втулкам. Для начала, следует везде повыкручивать маслёнки, чтобы их не повредить и правильно запрессовать втулки с подшипниками. Втулка устанавливается на металлическую оправку резьбой вверх и по ней знатно нужно постучать кувалдой, чтобы она вышла. Тоже проделываете и с другой.

Как видите, на резьбовых втулках имеются небольшие отверстия для шприцевания, которые должны совпасть с теми, что прорезаны на поворотном кулаке. На самом кулаке смазочные отверстия прочищаются вместе с посадочными местами для втулок. Посадочное место и резьбовую втулку для облегчения запрессовки можно смазать маслом. Запрессовуется молотом при помощи соответствующей наставки.

Игольчатые подшипники выпрессовуете наставкой лёгкими ударами — с этим проблем не будет. Смазочные канавки и посадочные места прочистите и можете смело запрессовывать новые подшипники, главное убедитесь, чтобы смазочные отверстия совпали. Как оправу для запрессовки подшипника, можно использовать старый.

Теперь запрессовуем новый шкворень. Рабочую поверхность подшипников и сам шкворень настоятельно рекомендую смазать маслом и аккуратно забивать молотком, чтобы не повредить подшипники. Также во время запрессовки шкворня, не забудьте правильно надеть шайбы! Большая с резиновой юбкой наверх, а плоская — вниз.

Когда шкворень забит, его необходимо зашплинтовать. Глядя в отверстие, куда забивается шплинт, вы увидите край шкворня, то есть отверстие будет не полностью круглым. Поэтому поворачивая шкворень при помощи рожкового ключа, за вырез посередине — нужно добиться того, чтобы поперечная канавка для шплинта совпала с отверстием в кулаке. Только после этого забивайте шплинт.

Остаётся забить заглушки. При покупке они практически плоские и в посадочное место не заходят. Для этого их нужно немного прогнуть по центру, например, поставив заглушку на шар от подшипника, а сверху стукнуть молотком через оправу по диаметру заглушки. И затем молотком заглушки загоняются на свои места.

На этом основная часть работы закончена, можно поворотный кулак устанавливать обратно на своё место и прикручиваются заранее прочищенные от грязи маслёнки.

Сразу после того, как вы прикрутите поворотный кулак, прошприцуйте подвеску во всех точках, чтобы Литол хорошо продавился и заполнил все рабочие места. Советую повторять эту процедуру хотя бы раз в две недели. Тогда подвеска будет работать надёжно и соответственно прослужит долго.

Как проверить и отремонтировать шкворня газели

Проверка износа шкворня и втулок

Проверку выполняем при отрегулированных подшипниках ступиц передних колес

1. Приподнимите переднее колесо домкратом. Покачайте колесо в вертикальной плоскости.

Если чувствуется люфт (верхний наружный край тормозной скобы перемещается более чем на 0,5 мм — это расстояние можно измерить, например, с помощью индикатора), значит, шкворень и втулки изношены, и их необходимо заменить.

2. Установите автомобиль на колеса и измерьте с помощью щупа зазор между верхним ушком поворотного кулака и бобышкой балки передней подвески.

Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Зазор от 0,15 до 1 мм устраните подбором соответствующего комплекта регулировочных шайб, устанавливаемых между верхним ушком поворотного кулака и бобышкой балки передней подвески.

При зазоре свыше 1 мм замените упорный подшипник.

Разборка и ремонт шкворневого соединения

1. Поднимаем переднюю часть автомобиля.

2. Снимаем передние колеса и устанавливаем под балку упоры.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления верхней крышки подшипника шкворня

Снимаем крышку верхнего подшипника шкворня с пресс-масленкой.

Головкой «на 19» отворачиваем два болта крепления скобы тормоза.

Снимаем суппорт и привязываем его проволокой, чтобы не мешался.

Для удобства снимаем амортизатор (см. Замена амортизатора).

Пассатижами расшплинтовываем гайку крепления поперечной тяги к рычагу

Ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления поперечной тяги к рычагу. Гайку следует оставить на резьбе пальца

Используя поворотный рычаг в качестве опоры, «напрягаем» палец, опираясь монтажной лопаткой о поперечную тягу.

Ударяя молотком по рычагу, выпрессовываем палец.

Отвернув гайку, вынимаем палец из отверстия поперечной тяги.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления и снимаем нижнюю крышку подшипника шкворня

Ключом или головкой «на 17» отворачиваем гайку стопора шкворня.

Молотком из мягкого металла выбиваем стопор

Оправкой из мягкого металла выбиваем шкворень в направлении сверху вниз

Снимаем поворотный кулак

Снимаем опорный подшипник.

Снимаем с опорного подшипника защитный колпак.

Вынимаем резиновое уплотнительное кольцо из верхней проушины поворотного кулака.

Зажимаем в тиски поворотный кулак и выбиваем из его проушин втулки через оправку

Очищаем проушины поворотного кулака

и запрессовываем в них с помощью оправки новые втулки.

Развертка для развертывания втулок шкворней

Разворачиваем обе втулки с помощью развертки до диаметра 25+0,053+0,020  мм за один проход, чтобы обеспечить соосность втулок

Промываем все детали в керосине. Смазываем шкворень и его стопор смазкой Литол-24.

Собираем шкворневое соединение в следующей последовательности:

1. вставляем шкворень в нижнюю проушину кулака, при этом смазочная канавка шкворня должна располагаться снизу, а лыска под стопор обращена к продольной оси автомобиля.

2. Надеваем на шкворень опорный подшипник.

3. Устанавливаем поворотный кулак на балку, контролируя через верхнюю проушину кулака соосность отверстий.

4. Продвигаем шкворень вверх до совпадения лыски с отверстием под стопор.

5. После установки крышек шприцуем соединение смазкой Литол-24.

6. Окончательно собираем все детали в обратной последовательности и регулируем схождение колес.

Смазка шкворневого соединения

Шкворневое соединение смазываем через 10 тыс. км пробега.

Работать удобнее на смотровой канаве.

Тщательно протираем ветошью верхнюю и нижнюю пресс-масленки шкворня.

Масляным шприцем нагнетаем смазку Литол-24 или ФИОЛ в верхнюю масленку

Масляным шприцем нагнетаем смазку в нижнюю масленку до ее появления из зазоров соединения

Если смазка не выходит хотя бы из одного зазора, следует «прокачать» соединение смесью моторного масла с керосином в пропорции 1:1 и затем смазать.

Что такое шкворень?

Шкворневой узел автомобиля является неким большим «шарниром», который обеспечивает одну из степеней свободы для передних колес автомобиля. Шкворень позволяет автомобилю слушаться водителя на крутых поворотах, обеспечивая комфортное вождение.

Шкворневые узлы на автомобиле Газель.

 

Услуги нашего грузового автосервиса — Замена шкворня на Газель, Валдай, Соболь.

*Вы будете перенаправлены на сайт http://www.petroavtotrans.ru

 

Шкворень представляет собой простой стержень, выполненный из легированной стали, который устанавливается во многих старых и современных автомобилях.

Он представляет собой тип поворотного соединения, отвечающего за скрепление деталей передней подвески.

В производстве современных легковых автомобилей шкворень используется все реже и реже. Однако он встречается еще достаточно часто, как деталь грузовых автомобилей, в частности такого популярного коммерческого автомобиля как Газель.

Время от времени происходят поломки шкворней, впрочем, как и любых других автомобильных деталей.

В ряде случаев, шкворни подлежат ремонту, но не всегда и тогда выходом из положения становится замена.

Существует несколько признаков, которые указывают водителю не необходимость замены шкворней.

  • Автомобиль при движении уходит в сторону. Этому может быть несколько причини одна из них – большие отличия углов ycтaнoвки пpoдoльнoгo нaклoнa шкворня пpaвoй и лeвoй cтopoн. Такое часто происходит из-за износа шкворней, которые нужно просто заменить.
  • Неравномерный износ протектора шин. Это может происходить и по причиненеправильного развала-схождения. Но если причина не в нем, то необходимо проверить состояние шкворней. Скорее всего они установлены неправильно. В этом случае замена необязательна, можно ограничиться и регулировкой.
  • Стук во время движения автомобиля. Причиной может быть значительный oceвoйлюфт шквopня или значительный люфт шквopня вo втyлкax.
  • Вращение руля затруднено. Скорее всего, понадобиться замена шкворня. Но можетбыть он просто загрязнен. На это указывает скрип при повороте колес. В этом случае подшипник нужно почистить cмecью кepocинa и тpaнcмиccиoннoгo мacлa.

Качество покрытия отечественных дорог значительно ускоряет износ автомобилей, и в частности втулок шкворней. В результате они нуждаются в своевременной замене.

Втулки шкворней хорошо менять одновременно с заменой изношенных наконечников рулевых тяг или во время балансировки или развал-схождения передних колес.
Некоторые автолюбители предпочитают проводить обслуживание автомобиля и часть ремонтных работ только самостоятельно. Возможно, они и добиваются желаемого эффекта, конечно, если обладают необходимыми навыками и знаниями, а так же имеют в своем распоряжении необходимое оборудование.
Но все же разумнее обратиться к квалифицированным специалистам, которые выполнят все необходимые работы гарантированно качественно.

Причины перекоса мостов на Газели ~ Ремонт а/м Газель, Валдай в СПб

Конструкцию ходовой Газели можно считать очень простой и при этом надежной. Как и у любого грузового автомобиля здесь можно найти две цельных балки на продольных рессорах, расположенные спереди и сзади.
При этом у газели в задней подвеске так же имеются телескопические амортизаторы, схожие по конструкции с амортизаторами легкового автомобиля.
Казалось бы, что может сломаться в подобной подвеске? Она надежна, прочна и незамысловата. Однако все же существует ряд поломок, которым подвержена подвеска газели. В первую очередь стоит вспомнить о серьезной проблеме, когда задний и передний мосты становятся не параллельны друг другу. Это происходит из-за ослабления крепления моста в рессоре. В этом случае мост с одной стороны слегка уводит назад, что приводит к незначительной на вид, но вполне существенной разнице длин колесных баз бортов.
Все это приводит к ухудшенной управляемости, снижению курсовой устойчивости и износу шин. Кому такое понравится? И все же зачастую водители не обращают внимание на подобные проблемы. Все же автомобиль остается на ходу, пусть и в не полностью исправном состоянии.
Самая частая причина перекоса мостов заключается в ослабевании гаек стремянок крепления моста к рессорам. В таком случае ремонт будет простым и дешевым, никаких дополнительных покупок запчастей не понадобится. Не стоит забывать время от времени проверять, хорошо ли закручены гайки.
Другое дело, если сломан центровой болт рессоры. Новый болт стоит немного, однако время починки возрастает, ведь теперь необходимо «перебрать» рессору. У газели подобная поломка может произойти как с задней, так и с передней осью.

Так же случается, что болты крепления резиновой подушки рессоры отворачиваются. Потеряв подушку сжатия, мы наблюдаем повышенную нагрузку на основную рессору, поэтому лучше поскорее заменить подушку сжатия рессоры. Эта операция обойдется куда дешевле, чем замена основной рессоры, сломанной из-за слишком большой нагрузки.


Владельцы газелей, эксплуатирующие свой автомобиль сверх меры, иногда прибегают к усилению рессор дополнительными листами. Это помогает избежать чрезмерного «убивания» рессор, а сам автомобиль дольше сохраняет высокую посадку. Однако, стоит задуматься, стоит ли это делать, поскольку при подобной работе у газели скорее всего раньше срока выйдут из строя рама, двигатель и детали трансмиссии. В таком случае ремонт газели обойдется куда дороже.

The Ultimate Handling Guide Часть 8: Понимание вашего ролика, наклона шкворня и скраб

Ultimate Handling Guide Часть VIII: Понимание вашего ролика, наклона шкворня и скраб

Майк Кодзима

Понимание того, что Кастер делает и как использовать это мощный инструмент в коробке тюнера подвески. Поскольку ролик не регулируется почти на всех автомобилях с передним приводом и, как правило, не регулируется также и для многих последних моделей, мы сохранили его обсуждение до сих пор. Обсуждения ролика относятся к передней подвеске только тогда, когда в игру вступает роллер, когда возникает угол поворота.

Чтобы прочитать остальную часть этой серии, нажмите здесь!

Ролик в машине подобен вилочным граблям на велосипеде. Они оказывают примерно одинаковое влияние на обоих.

Колесо - это угол от вертикали воображаемой линии, проведенной при взгляде на автомобиль сбоку через шаровые шарниры автомобиля с многозвенной подвеской до земли.На автомобилях с амортизационной стойкой Макферсон угол ролика - это угол линии от вертикали, проведенной от точки крепления верхней стойки через нижний шаровой шарнир к земле. Думайте о колесе как о переднем угле вилки велосипеда или мотоцикла.

Это положительный заклинатель в автомобиле. Это угол поворота рулевого управления по отношению к передней и задней части автомобиля.

Положительный поворотный карабин - это когда угол наклона наклонен назад к задней части автомобиля, как грабли вилки на велосипеде или мотоцикле.Отрицательный кастер - это наклон вперед. Отрицательный кастер в геометрии рулевого управления просто не работает, поэтому мы не будем обсуждать это дальше. Транспортные средства не используют отрицательный заклинатель.

На этой иллюстрации показаны положительный литейщик, отрицательный литейщик, которого, насколько нам известно, ни один автомобиль никогда не имел, и аналогию с колесиком тележки для покупок, которую мы обсудим на следующей странице. Вы уже должны уловить эту идею!

Сопутствующие

SA342 Gazelle Complete English Cockpit

V1. 5.2 (08/2020) Этот мод предоставляет полную среду кабины с надписью на английском языке для модулей DCS: SA342 Gazelle M, L, Minigun и Mistral. Включая переводы TV и Nadir.

ПРИМЕЧАНИЯ

* Этот мод совместим с DCS World 2.x
* Этот мод был сделан на основе стандартных текстур кабины.
* Проверка целостности - ОК.
* Пожалуйста, сообщите об ошибках, опечатках или предложениях в письмах или переводе.
* Пожалуйста, не создавайте зеркальные моды или ссылки для скачивания этого мода!
* НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ МОД В ЛЮБОМ ДРУГИХ МОДАХ.

MOD РЕЗЬБА

http://forums.eagle.ru/showthread.php?t=167988

Спасибо. Радоваться, веселиться.
Devrim
08/2020

CHANGELOG

v1.5.2 - Нет обновления текстур. Применил небольшую модификацию кода на "materials.lua" от Polychop Sim. Повторная загрузка не требуется. (08/2020)
v1.5.1 - НЕ ЗАГРУЖАЙТЕ повторно пользователям v1.5! 🙂 Никаких обновлений! Просто уменьшил размер файла мода, большое спасибо @ ams999. Его совет сэкономил тонны мегабайт! (09/2018) (7559DLs.)
v1.5 - Пересмотрел пару слов.Исправлена ​​проблема с текстурой крыши. Командный файл (используемый для установки) удален. Теперь все файлы моделей в пакете готовы. Поскольку «размер загружаемого файла» составляет макс. 300 Мб сейчас (09/2018) (6102DLs).
v1.4 - Добавлены текстуры кабины модели "Миниган". Исправлены проблемы с текстурой модели "M" и исправлены некоторые проблемы. (06/2018) (6036DLs).
v1.3.2a - Исправлена ​​небольшая проблема с текстурой. (09/2017) (5165DLs).
v1.3.2 - Исправлена ​​небольшая проблема с текстурой. Изменен способ установки для прохождения проверки целостности DCS World (07/2017) (3301DL).
v1.3a - Повторно сохраненные файлы текстур SPEC (Mipmaps). Эта версия (05/2017) (2779DL) не требует срочной загрузки.
v1.3 - Исправлена ​​проблема с "альфа-текстурой". Применил обновление от Pholychop (materials.lua). Изменен способ установки в связи с тремя моделями Газели. Некоторые текстуры, которые были пропущены из-за лимита 100 Мб, вернулись (09/2016) (2452DL).
v1.2 - Прикладные обновления от Pholychop. Добавлена ​​версия Mistral. Исправление по переводу (09/2016) (1160 DL).
v1.1 - Добавлен английский кокпит для SA342L.Адаптировано для функции настройки кабины (07/2016).
v1.0b - Некоторые исправления и дополнения перед проверкой модератором (06/2016).
v1.0 - Первый выпуск (06/2016).

Тоска - все концовки с подсказками и инструкциями

Это руководство описывает все возможные концовки The Longing с отснятым материалом. Он также включает в себя прогрессивные подсказки, если вы хотите найти их самостоятельно, и подробные инструкции, если вы застряли.

Intro

Попробуйте сами испытать игру, прежде чем читать инструкции или смотреть отснятый материал, ссылка на который есть в этом руководстве.

In The LONGING концовки должны быть постоянными и потребуют перезапуска игры или изменения данных сохранения, чтобы продолжить игру. Прежде чем переходить к финалу, убедитесь, что вы выполнили все, что хотели.

Как распознать, приближается ли вы к финалу (версии без спойлера):

  • Концовка 1: Если вас тщательно допрашивают, прежде чем совершить прыжок веры
  • Концы 2 и 3: Если вы собираетесь следуй за своей мечтой
  • Концовка 4: Если вы терпеливо выполняли приказы

Как распознать, приближаетесь ли вы к финалу (версии спойлера):
  • Концовка 1: Если вы прыгаете в темную бездну
  • Концовки 2 и 3: Если вы попали в ведро
  • Окончания 4 Если обратный отсчет закончился.

Как вы так быстро получали все концовки? После правильного завершения игры я отредактировал материал, чтобы задокументировать другие концовки и найти секреты. Я не буду рассказывать, как редактировать материал.

Первая концовка

Первая концовка, с которой столкнется любой исследователь.

  • Имя: Самоубийство
  • Тип концовки: Плохая

  • Совет 1: Чтобы достичь этой концовки, вам придется исследовать верхние части королевства.
  • Совет 2: Вы найдете маленького друга, прежде чем достигнете его.
  • Совет 3: вам понадобится объект среднего размера под уступом, чтобы подняться на него.
  • Совет 4: Понимание грибов поможет вам преодолеть препятствие.
  • Подсказка 5: Найдите место, где есть и зеленые, и фиолетовые грибы.
  • Совет 6: Не бойтесь, если вы не видите, просто продолжайте толкать.
  • Подсказка 7: Будьте уверены в своем решении.

Инструкции:
  • Чтобы достичь этого конца, вам понадобится мотыга.
  • Из комнаты с картой продолжайте движение вверх в пещеры, открытие пещер займет 2 часа.
  • Как только вы окажетесь в пещерах, продолжайте исследование вверх.
  • Найдите паука и пообщайтесь с ним, когда некуда идти. На создание сети уйдет 2 дня.
  • Продолжайте исследовать вверх с помощью мотыги, пока не найдете высокий выступ.
  • Чтобы подняться на уступ, вам нужно вырастить гриб-мутант, посадить фиолетовый гриб прямо под выступом, а затем посадить зеленый гриб в ближайшем доступном месте слева от фиолетового гриба, который вы только что посадили.

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *