Как сделать плуг своими руками по чертежам
Плуг конный, тракторный или для мотоблока – незаменимая вещь в приусадебном хозяйстве. Плуг пашет землю, переворачивая верхний слой почвы, что уменьшает количество сорных трав, делает грунт более мягким и податливым. Плуг можно не только купить, но и изготовить самостоятельно. Для этого, помимо инструментов и материалов, нужно иметь представление об устройстве плуга и его геометрии.
Содержание
- 1 Устройство плуга
- 2 Самодельный плуг
- 3 Плуг односторонний
- 4 Двухкорпусный плуг
- 5 Сборка и монтаж плуга
Устройство плуга
Правильно сделать плуг можно только тогда, когда есть представление о процессе пахоты, а также о предназначении каждой из деталей плуга.
При пахоте клин плуга врезается в грунт под определенным углом, зависящим от мягкости и влажности почвы. Клин отделяет пласт, приподнимает и сжимает его, одновременно разделяя пласт на несколько частей.
Обычный рабочий плуг состоит из:
- Лемеха, который подрезает почву,
- Отвала,
- Ножа,
- Полевой доски,
- Стойки,
- Предплужника.
Дополнительно плуг можно оснастить:
- Более прочной металлической рамой,
- Колесами,
- Механизмом, корректирующим работу плуга относительно трактора,
- Гидромеханизмами,
- Пневматической гидросистемой.
Отвал может иметь несколько видов рабочей поверхности:
- Винтовую,
- Цилиндрическую,
- Цилиндроидальную.
Цилиндрическая отлично измельчает грунт, но пласт образует плохо. Это не всегда удобно. Цилиндрическую рабочую поверхность обычно используют для работы с мягкой почвой. Наиболее же удобна и практична в работе цилиндроидальная поверхность, которая и хорошо крошит, и переворачивает грунт, а также справляется и с сухой землей, и с влажной.
Самодельный плуг
Чтобы в домашних условиях сделать плуг своими руками, необходимо иметь:
- Вальцы,
- Болгарку,
- Газовый резак,
- Крепежные детали,
- Измерительный инструмент,
- Молоток,
- Сварочный аппарат,
- Ножницы для резки металла.
Перед началом работ, рекомендуется составить чертеж или схему, или же найти готовый вариант в интернете. Это позволит наглядно представить ход работ, расположение всех деталей и крепежей.
Плуг односторонний
Наиболее простой для изготовления вариант. Одностороннее устройство можно сделать как цельным, в виде единого корпуса, так и разборным. Разборный вариант удобен тем, что позволяет снимать лемех для заточки. Лемех можно заменить диском от циркулярной плиты. Отвал обычно делают двумя способами. Первый из них требует использования отреза трубы, толщиной около пяти миллиметров и диаметром в пятьдесят сантиметров.
Из отреза вырезают заготовку, и с помощью угловой машинки для шлифования доводят до нужных размеров. Второй способ изготовления отвала предусматривает наличие стального листа, толщиной в четыре миллиметра, или баллона с той же толщиной стенки, но сечением около 50 см. При помощи сварочного аппарата или ножниц по металлу вырезается форма, и выгибается в виде цилиндра. Если есть отклонения от требуемых размеров, можно использовать молоток для доработки.
Любые чертежи предусматривают шесть составляющих элементов:
- Металлический диск или лемех,
- Основа,
- Пластина распорная,
- Щиток боковой,
- Отрез трубы для щитка,
- Полевая рабочая доска.
Устанавливается лемех обычно при помощи листа из металла и нескольких клиньев, скошенных под углом в двадцать пять градусов. Крепят путем двухточечной сварки, и ею же соединяют стойку и щиток боковой. Желательно сделать щиток выше нижнего краешка лемеха на сантиметр, края же щитка должны перекрывать краешек лезвия на пять или шесть миллиметров.
Лемех с отвалом скрепляют сваркой так, чтобы они были единым целым, без зазоров и неровностей. Образовавшийся между ними угол не должен превышать семи градусов. На боковую стойку крепят сваренные лемех и отвал, а саму стойку приваривают сначала к основанию, а затем к пластине распорной. В завершении углы лемеха приваривают к основанию. Все следы от сварки и швы зачищаются, а отвал с лемехом шлифуются.
Двухкорпусный плуг
Данный вид более эффективен для пахоты больших участков земли. Для изготовления необходима прочная стальная рама, сделанная из круглого или прямоугольного профиля, толщиной не менее двух миллиметров. Размер рамы зависит от количества необходимых рабочих деталей и управляющего элемента. В рабочем корпусе лемех обязательно располагают снизу, поскольку его роль – передвигать к отвалу пласт земли. Отвал же переворачивает почву, разрезает и сдвигает, образуя борозду.
Стойка необходима для крепления к раме рабочих инструментов и удержания ножа. В ней делают несколько регулируемых отверстий, которые позволят менять глубину пахоты. Обычно стойку сваривают из металлической пластины, толщиной не менее сантиметра, а к раме крепят при помощи болтов.
Рама со всеми рабочими инструментами крепится к мини-трактору или мотоблоку самодельным дышлом или сцепным устройством. Дышло обязательно должно иметь ручку, и иметь прямую или V-образную форму. Второй вариант формы более эффективен, поскольку делает плуг намного устойчивее. Также для большей устойчивости и прямолинейности движения можно установить полевые колеса. Крепятся они к раме при помощи регулируемого кронштейна.
Сборка и монтаж плуга
Чтобы собрать плуг своими руками, нужно придерживаться одного очень важного правила: все детали устройства привариваются сначала точечной сваркой, и лишь когда все детали на своих местах и скреплены верно – окончательной. Качество изготовления проверить легко – для этого отвал с лемехом нужно снять, а сам плуг поставить на столе. Плотно прижав плуг, проверяют совпадение поверхности стола с горизонтальной поверхностью полозка. Если отклонений нет – все сделано правильно.
Также определить хорошую сборку можно по следующим признакам:
- Острый край лемеха расположен на два сантиметра ниже полозка,
- Лемех с отвалом не выступают за вертикальный край полозка больше, чем на сантиметр,
- Между полозком и отвалом нет никакого зазора.
Монтируют самодельное устройство на мотоблок рядом с участком для пахоты. Начинают с установки стальных колес – они препятствуют буксованию мотоблока в почве. Следующий шаг: крепят плуг, но не заворачивают все крепежные гайки полностью. С их помощью будет происходить регулировка аппарата, которую начинают на специальной подставке. Высота подставки должна быть равно глубине пахоты. После монтажа и проверки крепления всех узлов плуг ставят на землю.
Испытание качества работы проводят на пахоте в три борозды.
Этого достаточно для измерения глубины и проверки переворачиваемых пластов. Если борозды наезжают одна на другую, или расстояние между ними более десять сантиметров, необходимо еще раз отрегулировать все составляющие.
Оценка статьи:
оцени статью, нажми на звезду:
Загрузка…
Поделиться с друзьями:
Твитнуть
Поделиться
Плюсануть
Поделиться
Отправить
Класснуть
Линкануть
Запинить
Как сделать плуг для мотоблока своими руками
Любой агроном скажет, что самым лучшим помощником для обработки земли является мотоблок. Сделать его универсальным можно за счет навесного оборудования и различных дополнительных приспособлений: культиватора, насадки для уборки или посадки урожая, косилки травы, уборки снега и т. д.
Петр Михайлович
Знаю все о мотоблоках и тракторах.
Купить оснащение можно в сельскохозяйственном магазине. Большинство из вспомогательных насадок также возможно изготовить самостоятельно. Рассмотрим, как сделать самодельный плуг для мотоблока своими руками.
Разновидности плугов
Мотоблоки комплектуются тремя видами запашников:
- состоящих из одного или двух корпусов;
- оборотными;
- ротационными.
Однокорпусные модели имеют наипростейшую конструкцию, состоящее из одного ножа. Использовать такой распашник следует на легких почвах садовых участков. Если угодье, которое вы хотите обработать является целиной, то такой тип пахотника не справится с задачей. Вам понадобится металлоконструкция большей мощности.
Двухкорпусный рало состоит из двух рам с режущими элементами. Он способен вспахивать твердые виды почв и без труда обработает целину. Агрегат единовременно вспахивает и боронит почву. На выходе получается качественно обработанная пашня.
Поворотные или оборотные модели получили свое название из-за способности переворачивать землю. Режущий элемент сохи загнут сверху, что при работе позволяет перекапывать грунт. Таким приспособлением можно обрабатывать твердые пашни.
Ротационный тип отличается тем, что состоит из нескольких изогнутых ножей расположенных на оси. За счет работы техники тесаки вращаются по оси, тем самым рыхля почву. При работе техники человек не испытывает физической нагрузки, а земля обрабатывается вглубь примерно на 25 см.
Такую модель зачастую применяют дачники для обработки корнистых участков почвы. За счет смены направления агроном без труда сможет вспахать сложные по форме участки земли. Агрегат подходит для более мощных мотоблоков.
Читайте также: Адаптер для мотоблока своими руками.
Делаем плуг для мотоблока своими руками
Чертежи для самодельного плуга мотоблока можно нарисовать или найти в интернете. Смастерить конструкцию несложно.
- На столе вообразим острый угол в 40 градусов, возьмем два угольника и разместим их на каждой из сторон сформировавшегося угла.
- Под прямым углом к столу приложим полевую планку и с помощью сварки соединим ее с режущим элементов под угол в 15 градусов. Угол наклона лемеха можно выбрать разный, в зависимости от жесткости обрабатываемой почвы и мощности трактора. На усмотрение владельца можно сделать его съемным либо приварить.
- К полевой планке привариваем крепление для сохи, а к ее задней части «пятку».
- Установим усилитель между тесаком и планкой.
- Изготовим отвал по своим размерам и сваркой скрепим его с тесаком и крепежной стойкой.
- Добавляем усилитель между полевой планкой и отвалом.
- Приварим крепежное соединения для минитрактора.
- После сварочных работ, зачистим все соединения.
Делаем оборотный плуг для мотоблока
Поворотный распашник позволяет перевернуть верхний слой грунта на 180 градусов и используется для твердых земель. Такой агрегат состоит из двух однокорпусных режущих механизмов, прикрепленных к противоположным сторонам одной стойки.
Помогут сделать плуг чертежи, которые имеются в открытом доступе на просторах сети интернет.
Чтобы изготовить приспособление, вам понадобится стальной лист. Из него необходимо изготовить две отражающие друг друга однокорпусные сохи. Как однокорпусный плуг для мотоблока сделать самим мы описали выше.
Первый следует загнуть в левую сторону, второй в правую. Для загиба используйте кувалду или разогрейте железо газовой горелкой. Для поворотного механизма воспользуйтесь шарнирным соединением. Зафиксировать устройство с противоположных граней можно с помощью штифтового соединения.
Делаем двухкорпусный плуг
В отличие от однокорпусного в данном агрегате имеются две хорошо скрепленные рамы с режущими элементами. За счет использования двух рало, таким приспособлением можно обработать целину и большие площади земельных участков.
- Сформируем два отвала, используя достаточно толстый стальной лист, и загнем их. Для усиления с внутренней стороны приварим железную полоску.
- С противоположных граней сваркой присоединим стойки. Просверлим в них отверстия. В дальнейшем это позволит регулировать построение по высоте.
- Далее смонтируем корпус. Для этого нам понадобятся трубы. Нарежем их и сварим раму. Прикрепим созданные нами элементы к раме.
- Приварим к конструкции фланец и с помощью него соединим самодельный агрегат с трактором.
Делаем крепление на плуг мотоблока
Перед монтировкой сохи к технике поменяйте колеса на более проходимые для пахотных угодий. Далее присоедините созданное вами приспособление к навесному механизму техники. Устанавливая оборудование, плотно не скрепляйте их, так вы сможете в последствии все отрегулировать.
Зафиксируйте самодельный прибор с помощью стальных стержней на сережке крепления спецтехники.
Отрегулируйте распашник в зависимости от обрабатываемой земли: выберете необходимую высоту, глубину вспашки, выставите «пятку» сохи параллельно земли.
Чтобы понять, как обрабатывается грунт и правильно ли вы настроили инструмент, пройдите небольшой участок. Далее измерьте глубины вспашки, расстояние между бороздами. При необходимости измените регулировку.
Используя информацию, изложенную выше, вы сможете сконструировать плуг для мотоблока своими руками нужного размера.
Плуг для мотоблока своими руками
Агрегат собирается несколькими способами, и сложность некоторых вариантов сборки может состоять, во-первых, в наличие необходимого материала, во-вторых, нужно иметь, хотя бы небольшой опыт в таких работах. Если вы уже что-нибудь конструировали в своей жизни самостоятельно, то работы по созданию самодельного плуга не покажутся вам сложными.
Сначала следует разобраться какой вид конструкции выбрать, что в основном зависит — на какой почве будет эксплуатироваться плуг. Далее следует подобрать материал, инструмент и сделать чертежи, а потом уже и макет. Из материала порой достаточно того, что имеется в гараже либо в сарае, а из инструмента необходимы будут газовый резак, болгарка и сварка. Остальные подручные инструменты и материалы для работы наверняка найдутся у любого даже начинающего конструктора.
Виды плугов
Плуги подразделяются на несколько видов, некоторые имеют более сложную конструкцию, но у каждой есть уникальные отличия, как в эксплуатации, так и визуально. Виды плугов:
1. Однокорпусный и двухкорпусный.
2. Поворотный (оборотный).
3. Роторный (ротационный).
4. С отвалом или без отвала.
Двухкорпусный плуг в самостоятельном варианте в большинстве случаев собирается для трактора или для мини-трактора, так как лошадей эти сельскохозяйственные машины имеют больше, чем любой мотоблок. Однако есть умельцы, которые делают двухкорпусное устройство с поворотным механизмом самостоятельно, именно для мотоблока. Но поворотный плуг отличается своим устройством от типовой двухкорпусной модели.
Поворотный плуг
Поворотный или оборотный плуг — это конструкция позволяет экономить на горючем, не делая при пахоте холостой ход назад. После каждого прохождения полосы, конструкция разворачивается по своей оси, это происходит в ручном механическом режиме.
Есть еще пластинчатый оборотный плуг, имеет необычную форму и размеры лемеха, а отвал, по сути, представляет собой решетчатую пластину. Данный вид плуга имеет как плюсы, так и минусы. К минусам стоит отнести, во-первых, вес плуга увеличится, во-вторых, конструкция его немного сложнее, следовательно, необходимо больше опыта в его создании, нежели в сборке однокорпусного плуга. К положительным моментам относятся, экономия времени и средств при работе с таким агрегатом.
Модель роторного плуга совершенно отличается от других видов, как по устройству, так и по принципу работы, так же в нем отмечают удобство эксплуатации и качество производимой вспашки. К тому же при использовании роторного плуга для мотоблока обрабатываются сложные участки: изгибы, тупики, площади, где обычной конструкции плугов остаются беспомощными. Очень удобен именно для вспашки на частных небольших участках.
Отвальный и безотвальный варианты
Отвальный плуг переворачивает и рыхлит грунт — это классический вариант. Безотвальный плуг предназначен для разрыхления, в основном используют в засушливых регионах, где земля твердая.
Отвал у плуга называют верхнюю часть, которая плотно соединена с лемехом. Его задача отрезать пласт почвы от стенки борозды, рыхлить, сдвигать в сторону и переворачивать нижний слой вверх. От этого элемента зависит качество пахотных работ, сам отвал условно разделяют на две части:
1. Грудь отвала.
2. Крыло отвала.
Именно от длины и угла изгиба крыла будет зависеть, как плуг будет переворачивать грунт. По необходимости длину крыла делают больше, добавляя дополнительно, так называемое, «перо». Нижняя часть плуга называется лемехом — это основной рабочий элемент, его желательно сделать из качественной стали. Эти два элемента являются основой плуга, и место соединение между ними (головки болтов в потае,), как и сама рабочая поверхность, должны быть без выступов — гладкими. Для самостоятельного исполнения вполне подойдет однокорпусный плуг для мотоблока. Мы предоставим вам один популярный вариант с некоторыми чертежами и инструкцией, что поможет сделать агрегат своими руками даже новичку в таких делах.
Самодельный однокорпусный плуг для мотоблока
Однокорпусный плуг является самым оптимальным вариантом для мотоблока. Перед его изготовлением, стоит сразу подумать об устройстве съемного лемеха. Даже если он будет изготовлен из высоколегированной стали, то все равно будет требоваться периодическая заточка. Хорошо заточенный лемех будет облегчать работу не только пахаря, но и уменьшать износ самого мотоблока.
Стоит так же понимать, что без чертежа собрать качественно конструкцию вряд ли получится. Посмотрите на рисунке, каким примерено должен выглядеть чертеж однокорпусного плуга.
Для создания рабочих компонентов конструкции потребуется сталь от 3 до 5 мм. Лемехом стоит заняться в первую очередь, наиболее оптимальный вариант для изготовления самодельного лемеха — это изготовить его из круга циркулярной пилы. Диск не сложно найти, но если не имеется, то используйте сталь легированную 9ХС. Если не найдется ничего, то воспользуйтесь обычной, не подлежащей термообработке стали. Режущую, рабочую кромку отбивают на наковальне, после этого затачивают на наждаке.
Отвал изготавливается из обычной, подходящей по размеру трубы. Для мотоблока вполне подходит труба в диаметре 500 мм, толщина стенок до 5 мм. Толще трубу можно найти, но не стоит, увеличится вес плуга, к тому же ее придется обрабатывать на наковальне. Чтобы вырезать точную заготовку из трубы, сначала следует сделать шаблон отвала на твердой бумаге или лучше всего изготовить из картона. По картонному шаблону, соблюдая размеры, вырезается из трубы отвал при помощи газового резака. Все кромки будущего отвала выправляются на наждаке.
Теперь следует собрать макет будущей конструкции, для этого нужно вырезать соответствующие части и аккуратно склеить между собой. При склейке придерживайтесь следующих геометрических размеров: угол альфа 25 -130 градусов в разных частях корпуса, угол гамма 42 – 50 градусов. Теперь можно начинать изготовление плуга, если картонная копия соответствует заданным размерам и параметрам.
После отделки всех компонентов: лемех, отвал, для сборки плуга требуется небольшой лист 50х50 см вполне подойдет, чтобы на нем произвести сборку и прихватить конструкцию точечной сваркой, а затем и полностью обварить. Отступаем от кромок 40 мм, прикладываем лемех под углом 25 градусов и «прихватываем» в двух местах по краям сваркой. Боковой щиток вертикально так же прихватываем с лемехом, причем он должен заходить за край лемеха на 6-8 мм. Щиток нужно сделать выше, чем режущая часть лемеха примерно на 5-10 мм. Отступить необходимо для беспрепятственного подрезания лемехом грунта.
Стойку изготавливают из стальной пластины, толщина металла должна быть не меньше 10 мм. Отвал с лемехом соединяется вплотную без зазора. Соединение отвала с лемехом должно получиться цельным. Градус угла между лезвием лемеха и верхней частью отвала должен составлять от 6 до 8 °. В случае если параметры не совпадают, то подогнать нужный угол отвала следует молотком. Если все параметры подогнаны, то отвал с задней стороны прихватывается с лемехом и боковым щитком. Далее, щиток прихватывается с распорной планкой и листом основания. После «прихватки» сваркой, осмотрите конструкцию, если все размеры соблюдены, то проваривайте все стыки капитально.
Металлический лист, на котором собиралась конструкция, отбейте с помощью зубила или используйте болгарку. После того, как сварочные швы остынут, сбейте с них шлак и очистите металлической щеткой. Рабочую сторону лемеха, отвала так же приведите в порядок, зачистив поверхность наждачной бумагой.
Как настроить и установить плуг
Теперь необходимо подготовить сам мотоблок. На мотоблоке следует поменять колеса с резиновыми покрышками на специальные, где вместо обычных покрышек установлены «грунто-зацепы». Если таких колес нет, то их следует приобрести, они необходимы при пахотных работах, на обычных колесах КПД гораздо меньше.
Настраивается плуг в несколько шагов. Первым делом следует подтянуть все гайки на креплении, не затягивая их до конца — наживить, чтобы была возможность свободно регулировать устройство. После этого следует закрепить плуг с серьгой мотоблока, с помощью двух металлических стержней. Теперь остается только непосредственно настроить сам плуг, это необходимо произвести максимально точно и правильно, так как именно от этой регулировки будет зависеть качество вспаханной земли.
Этапы настройки самодельного плуга:
1. Мотоблок устанавливают на заранее подготовленные опоры-подставки, где будет осуществляться балансировка. Опорные подставки используются разной высоты, высокие от 20 до 25 см для промерзшего грунта, пониже от 15 до 20 см используются для весенней обработки почвы.
2. На этом этапе устанавливается угол уклона плуга, для этого используются регулировочные болты. Учитывайте, что пятка плуга обязательно должна находиться параллельно по отношению к поверхности грунта.
3. Теперь следует снять мотоблок с подставок на землю и внимательно осмотреть, сделав оценку своей деятельности. Для проверки правильности регулировки плуга, производят контрольную вспашку, достаточно сделать две-три борозды. Учтите, что ручки руля должны находиться на уровне поясницы, следует убедиться в этом, только потом произвести контрольную вспашку. По полученным бороздам выясняется глубина среза, качество отвала и расстояние между гребнями.
Когда расстояние между гребнями составляет больше 10 см, то следует еще раз произвести настройку.
Плуг является главным агрегатом для обработки пахотной земли. Правильно отрегулированный агрегат позволит качественно производить вспашку. Грамотно исполненный плуг делает вертикальные срезы с отблескивающим следом от полевой доски, оставляет за собой равномерные борозды. Если агрегат сделан с самого начала неправильно, то он плохо углубляется в грунт, если удается углубиться, то «идет» рывками, стараясь «вырваться» из грунта. К тому же старый с большим износом плуг или неправильно отрегулированный сильно нагружает мотоблок, что в итоге ни к чему хорошему не приведет.
Все основные правила как сделать плуг мы сегодня описали, еще одно: если используются крепежные элементы, к примеру, болты, то на поверхности рабочей части их не должно быть, то есть они не должны выходить наружу. Рабочая поверхность должна быть гладкой и отполированной, после работы, хорошие пахари очищают плуг от грунта, мало того смазывают поверхность маслом, защищая ее от коррозии.
Трактор т-25
Плуг для минитрактора своими руками
Содержимое
- 1 Плуги для мини-трактора
- 1.1 Дисковый
- 1.2 Лемешно-отвальный
- 1.3 Роторный
- 2 Самостоятельное изготовление однокорпусного плуга
Большая техника неудобна для обработки маленьких огородов, поэтому появившиеся в продаже мини-трактора сразу стали пользоваться широким спросом. Чтобы агрегат мог выполнять поставленные задачи, ему требуется навесное оборудование. Основным, обрабатывающим землю, орудием является для мини-трактора плуг, который по принципу работы делится на три разновидности.
Плуги для мини-трактора
Существует много разновидностей плугов. По принципу работы их можно разделить на три группы.
Дисковый
По названию оборудования уже ясно, что конструкция имеет режущую часть в форме дисков. Предназначена она для обработки тяжелого грунта, болотистой почвы, а также целины. Режущие диски во время работы вращаются на подшипниках, поэтому они без труда перебивают даже большое количество корней, находящихся в земле.
В качестве примера можно рассмотреть модель 1LYQ-422. Оборудование приводит в действие вал отбора мощности мини-трактора, вращающийся со скоростью 540–720 об/мин. Плуг характеризуется шириной вспашки – 88 см, глубиной – до 24 см. Рама оснащена четырьмя дисками. Если во время вспахивания земли режущий элемент попадает на камень, он не деформируется, а просто перекатывается через преграду.
Важно! Рассматриваемая дисковая модель может использоваться только на мини-тракторе с двигателем мощностью от 18 л. с.
Лемешно-отвальный
По-другому это оборудование называют оборотным плугом для мини-трактора из-за принципа работы. После окончания нарезки борозды оператор разворачивает не мини-трактор, а плуг. Вот отсюда и пошло такое название. Однако по устройству режущей части будет верно, когда плуг называют лемешно-отвальным. Он бывает одно- и 2х корпусный. Рабочим элементом здесь является лемех, сделанный в форме клина. Во время движения он подрезает грунт, переворачивает его и дробит. Глубина вспашки у одно- и 2х корпусного плуга регулируется опорным колесом.
В качестве примера двухкорпусного плуга для мини-трактора возьмем модель R-101. Весит оборудование около 92 кг. Использовать плуг 2х корпусный можно, если на мини-тракторе есть задняя навеска. С помощью опорного колеса выполняется регулировка глубины вспашки. Для этой 2х корпусной модели она составляет 20–25 см.
Важно! Рассматриваемая модель плуга может использоваться с мини-трактором мощностью от 18 л. с.
Роторный
Современной, но сложной конструкцией является для мини-трактора роторный плуг, состоящий из набора рабочих элементов, закрепленных на подвижном валу. Оборудование характеризуется простотой использования. Во время обработки грунта оператору необязательно вести трактор ровно по линии. Оборудование роторного типа обычно используют при подготовке грунта к высадке корнеплодов.
В зависимости от конструкции ротора, ротационный плуг делится на 4 вида:
- Модели барабанного типа оборудуют жесткими или пружинными толкателями. Существуют и комбинированные конструкции.
- Лопастные модели представляют собой вращающийся диск. На нем закреплены 1 или 2 пары лопастей.
- Лопаточные модели отличаются только рабочим элементом. Вместо лопастей на вращающемся роторе установлены лопатки.
- Шнековая модель оборудована рабочим винтом. Он бывает одно- и многозаходной.
Достоинство ротационного оборудования заключается в возможности рыхления грунта любой толщины до требуемой степени. Воздействие на почву оказывается сверху вниз. Это дает возможность использование ротационного плуга при малой тяговой силе мини-трактора.
Совет! Во время перемешивания грунта ротационным оборудованием удобно вносить удобрение.
Из всех рассмотренных видов, самым востребованным является 2х корпусный оборотный плуг. Он состоит из нескольких рам, на которые могут закрепляться разные по предназначению инструменты. Подобное оборудование способно обладать двумя функциями. Допустим, во время вспахивания грунта одновременно происходит и боронование. Однако самодельный плуг для мини-трактора проще изготовить однокорпусный, но он менее эффективный.
Самостоятельное изготовление однокорпусного плуга
Изготовить плуг 2х корпусный для мини-трактора неопытному человеку сложно. Лучше потренироваться на однокорпусной конструкции. Самой сложной работой здесь будет сгибание отвала. На производстве это делают на станках, а дома придется пользоваться тисками, молотком и наковальней.
На фото мы представили схему. По ней и происходит изготовление конструкции однокорпусного типа.
Чтобы собрать плуг для мини-трактора своими руками выполняем следующие действия:
- Для изготовления отвала понадобится листовая сталь толщиной 3–5 мм. Сначала на листе наносят разметку заготовок. Все фрагменты вырезают болгаркой. Далее, заготовке придают изогнутую форму, зажав ее в тисках. Если где-то нужно подкорректировать участок, это делают молотком на наковальне.
- Нижнюю сторону отвала усиливают дополнительной стальной полосой. Ее фиксируют заклепками так, чтобы их шляпки не выступали на рабочей поверхности.
- Готовый отвал с тыльной стороны крепят к держателю. Его изготавливают из стальной полосы длиной 400 мм и толщиной 10 мм. Для регулировки глубины вспашки на держателе сверлят 4–5 отверстий на разном уровне.
- Корпус навесного оборудования изготавливают из стальной трубы диаметром не менее 50 мм. Его длина может быть в пределах 0,5–1 м. Все зависит от способа крепления к мини-трактору. С одной стороны корпуса устанавливают рабочую часть – отвал, а с другой стороны приваривают фланец. Он нужен для сцепления плуга с мини-трактором.
При желании однокорпусную модель можно усовершенствовать. Для этого устанавливают по бокам два колеса, придерживаясь осевой линии. Диаметр большого колеса подбирают индивидуально. Его устанавливают по ширине отвала. Маленькое колесо диаметром 200 мм ставят с обратной стороны по осевой линии.
На видео рассказывают об изготовлении плуга:
Самостоятельное изготовление навесного оборудования с учетом покупки металла обойдется не намного дешевле, чем приобретение заводской конструкции. Здесь стоит подумать, как проще поступить.
Как сделать самодельный плуг для мотоблока своими руками: чертежи, размеры
На чтение примерно 7 минут
Рубрика: Навесное оборудование
Для тех, кто владеет небольшим участком земли (20-40 соток) и активно занимается земледелием, например, выращивает картофель или другие культуры, серьезным помощником в работе является мотоблок. Оснащенный набором навесного оборудования, его можно использовать для вспашки и рыхления почвы, посадки и уборки картофеля, моркови и др. С помощью мотоблока можно скосить траву, убрать снег, перевезти небольшой груз. Навесное оборудование можно приобрести в магазине, но домашнему умельцу, имеющему в арсенале доступные инструменты, по силам будет изготовить некоторое оборудование самостоятельно, включая плуг. Если вы решились изготовить плуг для мотоблока своими руками, рассмотрим их конструкции, а также какие из них можно сделать самостоятельно.
Содержание:
- Виды плугов
- Однокорпусные модели
- Оборотные плуги
- Роторные плуги org/ListItem»> Отвальные и безотвальные
- Преимущества самодельных плугов
- Самодельный однокорпусный плуг
- Лемех
- Отвал
- Сборка плуга
- Крепление лемеха
- Оборотный плуг
- Как прицепить плуг к мотоблоку
Виды плугов
При комплектации мотоблоков применяют плуги трех разновидностей, все из них имеют свою область применения:
- однокорпусные и двухкорпусные;
- поворотные или оборотные;
- роторные.
Однокорпусные модели
Однокорпусные агрегаты – наиболее простые по конструкции. Они имеют только один лемех и применяются при вспашке легких грунтов на обычных садовых участках, составляющих большую часть земель. Для вспашки тяжелых грунтов и целины такой плуг не подойдет, здесь потребуется более мощная конструкция.
Двухкорпусный плуг представляет собой две скрепленные рамы с лемехами. Применяется для обработки различных видов почв и для первичного вспахивания целинных земель. Одновременно сможет выполнять вспашку и боронование, обеспечивает наилучшее качество возделывания почвы.
к содержанию ↑
Оборотные плуги
Оборотные плуги отличаются по форме лемеха, напоминающего перо. Лемех с загнутой верхней частью переворачивает грунт. Рекомендуется для вспашки твердого, жесткого грунта. Плуги такого вида совместимы с мотоблоками среднего и тяжелого классов, например МТЗ. Название свое получили от устройства, поворачивающее лемех при изменении направления вспахивания, что удобно для участков большой длины. Направление отвала почвы сохраняется.
к содержанию ↑
Роторные плуги
Роторные модели отличаются от других конструкций: агрегат состоит из набора изогнутых лемехов, которые взрыхляют почву, помещенных на оси, приводимой в действие валом отбора мощности агрегата. Глубина вспашки почвы роторным плугом составляет 25-30 см, и не требует значительных усилий работников.
Ротационный плуг позволяет вести вспашку, меняя направления, что важно для обработки участков со сложными формами. Данная конструкция популярна среди дачников для обработки почвы со слоем дерна или насыщенной корнями. Роторные плуги совместимы со средними и тяжелыми мотоблоками.
к содержанию ↑
Отвальные и безотвальные
По наличию отвала плуги можно разделить еще на два вида:
- отвальные: конструкция таких плугов позволяет вспахивать почву, переворачивать вспаханный слой и разрыхлять его;
- безотвальные: предназначаются для взрыхления почвы в регионах с засушливой и ветреной погодой.
к содержанию ↑
Преимущества самодельных плугов
Изготовление самодельного плуга своими руками имеет ряд преимуществ перед использованием покупных. Его конструкция больше отвечает требованиям, соответствующим обрабатываемой почве: это угол овала, глубина вспахиваемого слоя, ширина вспахиваемого участка за один проход, а также эффект рыхления.
Плуг, изготовленный своими руками с учетом мощности двигателя, не создаст дополнительной нагрузки на мотоблок, исключит пробуксовывание колес и обеспечит оптимальный эффект вспашки. Применение качественного материала и соблюдение технологии позволит значительно увеличить срок службы. Изготавливая плуг, можно предусмотреть возможность крепления дополнительного оборудования для обработки почвы.
к содержанию ↑
Самодельный однокорпусный плуг
Наиболее простой, но одновременно и эффективной конструкцией плуга является однокорпусный.
Такая конструкция применима для производства ее собственными руками в домашних условиях. Для изготовления не потребуются специальные инструменты и приспособления, а также особые навыки, достаточно будет инструментов, имеющихся в мастерской домашних мастеров.
Лемех
Опыт хозяев, применяющих в своих полевых работах мотоблоки, оснащенные плугами, показывает, что лемех требуется периодически снимать, чтобы до начала работ его наточить. Выбирая материалы для изготовления лемеха, рекомендуем применить легированную сталь 9ХС, используемую при изготовлении циркулярных пил.
Может быть применена сталь 45, но ее потребуется закалить до твердости HRC 50-55. Не исключено применение обычных сталей, в том числе Ст.5, которые не подвергают закаливанию, но может быть доведена до нужного качества, если отбить кромку молотом и заточить ее.
к содержанию ↑
Отвал
Отвал плуга можно изготовить разными методами, рассмотрим некоторые из них, чтобы была возможность выбора наиболее удобного и доступного по материалам и стоимости.
- Отвал изготавливается из стального листа толщиной 3,0–4,0 мм. Для изготовления необходимы гибочные вальцы для придания отвалу изогнутой формы. Заготовку вырезают по шаблону, затем пропускают через вальцы и молотком доводят до требуемой формы.
- Сделать отвал можно, используя стальную трубу диаметром 0,55-0,6 м и толщиной стенки 4,0-5,0 мм. Заранее готовим картонный шаблон, накладываем его на трубу так, чтобы угол, образованный нижней гранью и горизонталью трубы, составил 20-30°. Контур обводится, вырезается с помощью газовой горелки, после этого обрабатывается наждаком или болгаркой. Если потребуется, можно исправить форму при помощи молотка.
- При изготовлении отвала можно использовать стальной лист, но форму придать можно после предварительного нагрева заготовки, изогнув ее по матрице, например, взяв отвал покупного плуга.
Вам может понадобиться информация про окучник для картофеля к мотоблоку или самодельная картофелекопалка.
к содержанию ↑
Сборка плуга
Начиная сборку, рекомендуется предварительно изготовить макет, используя плотный картон, склеивая отдельные детали под определенными углами. На представленных чертежах угол альфа на различных участках составляет 25-30°, угол гамма – 42-50°. Оценив полученный картонный образец, начинаем его изготовление из металла. Материал для корпуса выполнен из листовой стали толщиной 3,0 мм.
Чтобы выполнить сборку, воспользуемся аппаратом для сварки. Потребуется стальной лист толщиной 2-3 мм с габаритами 0,5х0,5 м. Воспользовавшись клиньями, установленными под углом 25°, на лист помещаем лемех и привариваем его к листу в двух местах. К лемеху вертикально стыкуем боковой щиток, расположив его внахлест на 5-8 мм. Щиток необходимо расположить выше лезвия лемеха (плоскости листа) на 0,6-1,0 см, чтобы свободно подрезать почву. Щиток прихватками присоединяем к лемеху и вспомогательному листу. Прикладываем к лемеху отвал так, чтобы получилась цельная конструкция. Угол между ножом лемеха и краем отвала необходимо установить 6-8°.
к содержанию ↑
Крепление лемеха
Схема крепления плуга представлена на чертеже.
В том случае, если какой-нибудь из углов или поверхности не совпадут или не будут отвечать рекомендованным, деталь потребуется подправить молотком. Подогнав отвал и лемех, привариваем их, после этого отвал прихватками скрепляем с боковым щитком. Свариваем боковой щиток сначала с распорной планкой, после этого с пластиной, расположенной в основании, теперь к ней привариваем упорный уголок лемеха. Весь агрегат осматриваем, и теперь потребуется тщательно проварить швы, затем отделить от вспомогательного листа. Выполнив сборку, швы требуется тщательно очистить болгаркой, а поверхности, которые будут контактировать с грунтом, зашлифовать.
к содержанию ↑
Оборотный плуг
У оборотного плуга имеется отличие – наличие механизма поворота, переворачивающего лемех при проходе соседней борозды в обратном направлении. Перевернув лемех, пласты почвы будут переворачиваться в том же направлении, что и предыдущие. Поворотный механизм позволяет выполнять вспашку быстрее, чем при использовании обычной конструкции.
У оборотной конструкции имеется три специфические плоскости: внизу горизонтальная плоскость полозка, боковая вертикальная и передняя отвальная. Снимаем лемех и отвал, устанавливаем на пол и прислоняем их к стенке, нижняя горизонтальная плоскость полозка должна совпасть с горизонтальной линией пола, а стена с боковой вертикальной плоскостью полозка.
Чтобы отрегулировать плуг, необходимо нижнюю грань лемеха опустить на 1,0–4,0 см ниже плоскости полозка. Боковые режущие грани лемеха и отвала должны лежать на одной линии и выступать на 1 см от вертикальной линии полозка.
Рабочая поверхность лемеха должна совпасть с отвалом без каких-либо зазоров, на них не может быть выступающего крепежа и их требуется тщательно отполировать.
После окончания вспашки все рабочие части необходимо очистить и промазать технической смазкой, чтобы исключить коррозию при хранении до следующего сезона.
к содержанию ↑
Купить навеску и прицепное к мотоблоку в интернет-магазинах
Как прицепить плуг к мотоблоку
Перед установкой плуга потребуется заменить колеса специальными с грунтозацепами для повышения проходимости по пахоте. Затем присоединяют плуг к навесному устройству мотоблока. Во время установки крепления не должны затягиваться полностью для обеспечения регулировки. Фиксируют агрегат на крепежной серьге мотоблока с помощью двух стальных стержней.
Регулировку плуга необходимо производить, соблюдая все правила, что влияет на качество вспашки. Устанавливают колеса мотоблока на специальные опоры и выполняют его регулировку. Высота опор равна глубине вспахивания и составляет 15-20 см при проведении работ весной на влажном грунте или 20-25 см. С помощью регулировочных болтов выставляют «пятку» плуга параллельно земле.
Теперь можно снять плуг с опор на землю, ручки управления выставляются по высоте пояса работника. Затем проверяют настройку контрольным вспахиванием нескольких борозд. Замеряют, на какую глубину произведена вспашка, качество отвала почвы и расстояние между соседними бороздами. Если расстояние больше или меньше 10 см, регулировку необходимо повторить.
youtube.com/embed/KPauRJNcStI?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>Как сделать плуг для мотоблока своими руками?
Содержание
- Разновидности плуга
- Подготовка деталей и сборка самодельного плуга к мотоблоку
- Однокорпусный
- Двухкорпусный
- Роторный
- Как настроить плуг на мотоблоке: установка, крепление, регулировка
- Испытания самодельного плуга для мотоблока (видео)
- Как пахать мотоблоком с плугом?
Плуг – это сельскохозяйственное орудие труда для вспашки земли с металлическим лемехом. Эволюция передвижения этой установки прошла путь от тяговой силы в виде человека, быка и лошади до трактора. Главное назначение этого орудия – перевернуть и разрыхлить верхние слои земли, чтобы облегчить процесс посева. Кроме того, лемех без труда срезает сорняки, запахивая их в землю.
Мотоблок с плугом может выполнять сразу несколько функций: пахать, косить, окучивать. При этом все чаще возникают вопросы о том, какой агрегат лучше. Установить плуг промышленной сборки или попробовать собрать плуг для мотоблока своими руками.
1 Разновидности плуга
Традиционно, в зависимости от специфики, модели этих устройств можно разделять по таким принципам:
Установленный тип рабочих органов:
- дисковый плуг;
- лемешной;
- роторный;
- безотвальный;
- комбинированный.
Лемехи при этом бывают трех видов: цилиндрические, полуцилиндрические и винтовые. Для самодельного варианта лучше выбирать цилиндрическую форму. Безотвальные агрегаты получили широкое распространение на сухих, склонных к эрозии почвах.
Плуг на мотоблок оборотный
По роду используемой тяговой силы агрегаты делятся на:
- конные;
- канатные;
- тракторные.
Тракторные, в свою очередь, бывают:
- навесных;
- прицепных;
- полуприцепных конструкций.
По количеству рабочих органов устройства могут быть:
- однокорпусные;
- двухкорпусные;
- многокорпусные.
Кроме того, плуги могут быть предназначены для гладкой или бороздной пахоты общего или специального назначения. А по операциям, доступным при работе с пластом земли и вариациям в креплении плуга на мотоблоке они делятся на оборотные и обычные.
к меню ↑
2 Подготовка деталей и сборка самодельного плуга к мотоблоку
У этой модели множество модификаций, чертежей и приверженцев. Плуг мотоблока для чайников обычно описывает устройство однокорпусного плуга. Для его изготовления не нужны специальные инструменты или навыки. Справиться в этой моделью сможет даже новичок в машиностроении.
Однокорпусный поворотный плуг на мотоблок
к меню ↑
2.1 Однокорпусный
В первую очередь нужно запомнить, что самодельная конструкция должна быть разборной. Перед каждой вспашкой вы сможете снять диск или лемех и заточить его. Во-вторых, свой диск к своему собственному агрегату для мотоблоков лучше всего брать от дисковой циркулярки (пилы из легированной стали).
Чтобы сделать отвалы вам понадобятся вальцы и сталь толщиной до 4 мм. Вырезаем сваркой или обычными ножницами форму, и просто на вальцах выгибаем в форме цилиндра. Есть вариант, когда отвалы можно сделать из куска трубы или баллона, диаметром от 500 до 600 мм, с толщиной не более 5 мм.
Для этого форму нужно вырезать сваркой, затереть наждаком, а при необходимости, как в том давно забытом анекдоте, тщательно довести до ума молотком. Потом нужно будет изготовить другие части будущего агрегата.
Таким образом, по чертежам нужно изготовить 6 частей:
- стальной лемех или диск;
- распорную пластину;
- боковой щиток для стойки;
- пластину для основания самого плуга;
- полевую доску с углом 30Х30 миллиметров;
- трубу для стойки 42 мм в диаметре.
Самодельные плуги на мотоблок
Затем при помощи клиньев устанавливаем готовый лемех (на вспомогательный лист), крепим двухточечной сваркой, и стыкуем стойку с боковым щитком так, чтобы щиток оказался выше лемеха на 7-9 мм, а края щитка заходили за края лезвия на 6-7 мм. Все части снова привариваются друг к другу.
Затем нужно приварить отвал так, чтобы он с лемехом стал единой целой поверхностью. Если угол между отвалом и лемехом будет больше 7 градусов, делали нужно доработать молотком. Итак, отвал приварен к лемеху, лемех к боковому щитку. Теперь крепим боковой щиток сначала к пластине основания и затем к распорной планке.
В последнюю очередь к пластине основания привариваются углы лемеха. Затем отделяем вспомогательный лист, зачищаем следы сварки, а лемех с отвалом шлифуем шкуркой.
к меню ↑
2.2 Двухкорпусный
Двухкорпусный плуг для мотоблока нужен для обработки больших площадей. Кроме того, сделанный своими руками, он может выполнять сразу несколько функций – вспахивать и бороновать землю. Сцепка нескольких рам с разными инструментами позволяет создавать различные модификации моделей по готовым чертежам.
к меню ↑
2.3 Роторный
Роторный или ротационный плуг для мотоблока – это вообще отдельная тема. Самый новый и неожиданный вариант агрегата, который можно прицепить к мотоблоку. Поворотный механизм ротационного устройства обеспечивает легкую работу на трудных землях, поросших в глубину корнями.
Устройство роторного плуга
Конструкция из нескольких лемехов, прикрепленных к одной оси, позволяет обрабатывать даже труднодоступные участки огородов на глубину до 30-ти см. При этом, вопрос о том, как правильно пахать ротационным устройством вообще не стоит – им пользоваться проще, чем обычным агрегатом.
к меню ↑
2.4 Как настроить плуг на мотоблоке: установка, крепление, регулировка
Устанавливать готовое орудие на мотокультиватор нужно при помощи гаек. Но, вначале для удобной регулировки их не стоит полностью затягивать. Потом с помощью двух стальных штырей фиксируем агрегат на крепежную серьгу. Теперь установленный агрегат можно регулировать.
Отрегулировать готовый агрегат важно для того, чтобы качество вспашки было максимально хорошим. Для этого, в начале, нужно отбалансировать высоту мотоблока, а при помощи болтов выставить и закрепить угол наклона аппарата параллельно земле.
Отрегулированный агрегат ручками доходит до пояса. Регулировка плуга мотоблока заканчивается проведением контрольной вспашки, при которой расстояние между отвалами земли не больше, чем 8-10 см.
к меню ↑
2.5 Испытания самодельного плуга для мотоблока (видео)
youtube.com/embed/meNDU8xigpg?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»>2.6 Как пахать мотоблоком с плугом?
Когда настройка плуга окончена, и пора вспахать землю, нужно учитывать разницу между работой обычного плуга и оборотного. Два лемеха, которыми обладает оборотный плуг для мотоблока, работают одновременно, в отличие от обычного, в котором зеркально установленный верхний лемех, пока пашет первый, просто отдыхает.
Пахать плугом в свал или вразвал удобнее обычной конструкцией. Вспаханный методом гладкой вспашки пласт земли – это заслуга оборотного механизма аппарата. Сцепка оборотного агрегата к трактору – это трехточечная навеска.
Например, очень хорошо зарекомендовали себя различные варианты и модели оборотных плугов Зыкова для мотоблока Салют. Этот универсальный агрегат можно установить практически на любой мотоблок или мотокультиватор. Но о том, как сделать самодельный агрегат Зыкова мы расскажем уже в другой статье.
аэролодка фронт окапывается!!! | Южный аэролодочный форум
охотник на уток1984
Известный член
- #1
Ненавижу беспокоить вас, ребята, со всеми этими вопросами, но вы, ребята, были так полезны… Мой аэроглиссер размером 18×8 с задним сиденьем водителя и двухместным передним пассажиром. У него Chevy DD350 с деревянной опорой. Если у меня в нем вообще есть пассажиры, в самолете он ведет себя забавно.. как будто передняя часть действительно хочет закопаться. Со мной одному намного лучше, как будто почти не делает этого. Я заметил, что это происходит сегодня с моей женой только на переднем сиденье, а она весит всего 115 фунтов. Парень, у которого я его купил, сказал мне стараться держать свое снаряжение и прочее как можно дальше, потому что оно работает лучше. Что действительно привлекло мое внимание, так это то, что сегодня я погрузился в воду примерно на 1 дюйм, и когда я наступил на нее, это было похоже на попытку засунуть нос в грязь. лицом к передней части лодки сзади) из пня.Я сначала подумал, что это просто крюк в корпусе или что-то в этом роде, но я действительно не думаю, что это сейчас. Возможно ли, что мой мотор нуждается в прокладке в одну сторону или другой или любые другие идеи?Спасибо заранее
goldhunter_2
Известный член
- #2
также проверьте, что днище прямое. Небольшая вмятина/крюк может сильно повлиять на производительность. Если вы уверены, что днище правильное, следующие две вещи: смещение веса или регулировка двигателя. так как бывший владелец сказал держать все сзади, я подозреваю, что это немного и того, и другого, двигатели тяжелые, и он, возможно, поставил его вперед, чтобы сделать его плавающим больше уровня (некоторые делают это, но не я предпочитаю) следующий угол двигателя Я вижу, что большое количество парней с автомобильными моторами настраивают лодочный мотор, чтобы поднять задницу, так как это здесь, у них такой тяжелый вес двигателя, это им помогает бежать по суше, но заставит нос лодки пахать, как вы описали, лично мне нравится поднимать нос, чтобы бежать всухую, нижняя сторона находится на воде после определенной скорости лодка начнет дельфинировать, поэтому вам не нужно вносить эти регулировки двигателя, сохраняя Имейте в виду тип бега, которым вы планируете заниматься большую часть времени, или найдите золотую середину. если сторона опоры вашего двигателя выше уровня, он поднимет нос лодки, но если сторона опоры двигателя ниже уровня, он будет двигаться на носу, заставляя его пахать, но поднимая заднюю часть лодки. Советую всем начинать с уровня и вносить небольшие коррективы
охотник на уток1984
Известный член
- #3
Если у дна есть какие-то проблемы, можно ли снять мой поли, выбить все вмятины и уйти оттуда?
акблэкдог
Известный член
- #4
утиный охотник1984 сказал:
Если у дна есть какие-то проблемы, можно ли снять полигон, выбить все вмятины и уйти оттуда?
Нажмите, чтобы развернуть…
Да, это возможно и часто делается, однако чаще всего крючок снова появляется после некоторого использования. Сделайте несколько поисков здесь, используя ключевые слова «плуг», «крюк», «домкрат» и несколько других, которые вы можете найти. общая проблема и множество способов исправить или улучшить ее. Первое, что я бы сделал, это с лодкой на трейлере, установил уровень под двигателем и наклонил трейлер, чтобы выровнять корпус. Затем проверьте двигатель, лучше всего поперек впуска, чтобы увидеть, насколько далеко двигатель от уровня корпуса. оттуда, добавляя или удаляя прокладки на задних креплениях для регулировки. добавьте прокладки, чтобы поднять лук при движении, удалите прокладки, чтобы опустить лук или сделать его плугом. в то же время сдвиньте корпус на 3 фута с прицепа и заберитесь под него с помощью поверочной линейки и убедитесь, что корпус плоский и в нем нет углублений или крючков, он должен быть плоским по всей длине, четвертьдюймовый крюк будет имеют огромное значение в том, как работает корпус. это только начало видеть, что у вас есть. много способов исправить это, когда вы делаете поиск. Бад
Черный кофе
Известный член
- #5
Если бы у меня была вмятина на дне, я бы оставил полли и выбил ее как можно лучше.
БОЛОТОХАНТЕР45
Известный член
- #6
согласен оставить полигон в покое если он не порвался
ДДПВРД
Известный член
- #7
охотник на уток1984
Известный член
- #8
Спасибо, ребята. Сначала я проверю свое дно. Как я уже сказал, правая сторона довольно сильно помята. Я могу попытаться нокаутировать его, и я действительно думаю, что найду проблему с моим моторным уровнем. Сегодня на том мелководье я впервые действительно заметил, как плохо оно пахало. Это было похоже на то, как если бы задница была поднята вверх, а нос просто сунут вниз. Это мой первый надувной катер, но я жил на этом озере и катался на лодках с детства, и в глубокой воде это похоже на крюк, но то, что я сегодня увидел, заставляет меня думать, что мотор нуждается в небольшой регулировке… опубликую то, что узнаю… Спасибо за комментарии, ребята
Черный кофе
Известный член
- #9
Звучит как большой корпус для этого мотора. Возможно, вы захотите оставаться максимально легким.
ДЖЕЙМС
Известный член
- #10
недостаточное питание
охотник на уток1984
Известный член
- #11
Насколько я понимаю, у него недостаточно мощности. На самом деле он довольно хорошо толкает его и будет толкать по мокрой грязи. Здесь, на севере, нам действительно негде работать всухую, но я не думаю, что из-за недостаточного питания нос закопается, не так ли?
Деано
Известный член
- #12
Хотя недостаточная мощность не заставит его пахать полностью, он может и, вероятно, позволит ему пахать быстрее, если впереди находится непропорционально большое количество веса.
Похоже, ваша проблема в том, что дно не прямое. Когда вы садитесь в самолет, носовая часть падает, потому что вмятина находится на том месте, которое в противном случае должно было бы быть поверхностью планирования. Эта область должна быть ровной и прямой.
Большинство советов, которые тебе здесь дают, касаются денег. Не нужно снимать полиэтилен, чтобы убрать вмятины. Поскольку удаление вмятин носит временный характер. . . И что? Удалите вмятину и посмотрите, улучшит ли это вашу проблему, если это улучшит, а затем проблема начнет возвращаться, вы знаете, в чем проблема, и можете ее решить. Вы не можете исправить то, что не идентифицировано, и определение проблемы — это то, с чего нужно начать.
Далее, и еще одна важная вещь, которую нужно проверить, это убедиться, что двигатель сзади не ниже, чем спереди, что также может заставить его пахать.
Папа Дэйв
Известный член
- №13
Устранение проблемы с производительностью будет состоять из нескольких шагов. У вас ДОЛЖНО быть плоское дно. Любая заметная вмятина на дне БУДЕТ влиять на ход вашей лодки. Воспользуйтесь гидравлическим домкратом // port-a-power и деревянными брусками, чтобы создать давление в вмятине, а затем ударьте по ней молотком, наполненным песком. Не пытайтесь получить все сразу.
После того, как корпус будет настолько хорош, насколько это возможно, следуйте вышеприведенным советам, чтобы определить триммер двигателя. Разместите фотографии своей установки — мы все здесь даем слепые советы. Надувной катер размером 18 X 8 — это БОЛЬШОЙ надувной катер, но туристические надувные катера Эверглейдс аналогичного размера в течение многих лет перевозили много пассажиров с двигателями Cadi с прямым приводом 500 ci. Вы можете взбить это.
Анатомия каноэ: основы хорошего дизайна (Отрывок из каноэ) — Магазин лодок Медвежьей горы
Ниже приводится отрывок из книги «Каноэкрафт » Теда Мурса. Нажмите здесь, чтобы заказать полное издание.
Содержание
- Каноэ в перспективе
- Элементы производительности
- Длина
- Луч
- Глубина
- Контур корпуса
- Компромиссы и загадки
Сомнительно, чтобы какое-либо первоклассное каноэ было результатом изучения какого-либо одного человека. Мастерская строителя — мельница, он — мельник. Идеи других — это ерунда. – Дж.Х. Раштон
Не обязательно быть кораблестроителем, чтобы понять основные принципы проектирования каноэ. Они относительно просты, но жизненно важны, особенно для строителя.
Изгибы хорошо сконструированного каноэ — его визитная карточка — признак того, что гребля у него получается лучше всего. Когда-то линии тонкого обоюдоострого корабля напрямую прослеживались до определенного места или людей. Любопытный профиль ньюфаундлендского каноэ Beothuk был далек эстетически, функционально и географически от осетровых судов народа Кутеней Британской Колумбии.
В зависимости от материалов и технологий, как местные каноэ, так и каноэ, построенные ранними белыми, традиционно имели форму, соответствующую типу воды, по которой они бороздили, и работе, которую они должны были выполнять. Но с появлением массового производства эта связь оборвалась. В эпоху после Второй мировой войны каноэ чаще разрабатывались для соответствия требованиям новых материалов, чем для работы в конкретной среде. Эффективность в воде уступила эффективности на заводе.
Коммерческий дизайн значительно улучшился за последние 15 лет или около того, так как акцент снова сместился в сторону производительности. Тем не менее, построив собственное каноэ, вы получите уникальный контроль; Принимая решения по дизайну и конструкции, вы можете восстановить идеальную гармонию между каноэ, гребцом и водой.
Нет смысла тратить энергию на постройку корабля, который будет грести как баржа. В то же время у каждого строителя, дизайнера и гребца есть свой вариант идеального каноэ. Следующий раздел обнажает наши личные предубеждения; вы можете найти другие, обратившись к книгам, перечисленным в источниках.
Чтобы разобраться в лабиринте дизайнов, нужно определить, чего вы ожидаете от своего каноэ. Где вы будете чаще всего грести, как и с какой экипировкой? Большинство гребцов сталкиваются с целым рядом обстоятельств. Задача состоит в том, чтобы выбрать дизайн, который в большинстве случаев отвечает большинству потребностей.
Если ваш опыт катания на каноэ ограничен, отправляйтесь на воду, чтобы проверить эти принципы там, где они действительно важны. Изучите контуры корпуса и гребите на разных каноэ, чтобы определить, что лучше всего подходит вашему стилю. Ваше деревянное каноэ будет эстетически красивым, но понимание дизайна гарантирует, что оно также будет удовлетворительно функциональным.
Каноэ в перспективеКогда каноэ вынуть из водной стихии и спроецировать на чертежную доску, его можно уменьшить до трех видов: профиль, план корпуса и вид сверху.
Вид профиля (см. рисунок) показывает каноэ с одной стороны, как если бы оно было разрезано пополам вдоль. Эта перспектива описывает точную длину и глубину лодки, ее линию борта (изгиб планшира или верхняя кромка), линию киля (изгиб корпуса или нижняя кромка), форму носа и кормы и длина его ватерлинии (длина корпуса, которая смачивается, когда каноэ находится в воде).
На плане корпуса (см. иллюстрацию) каноэ показано с конца, как если бы оно было разрезано поперек через равные промежутки, или станции, форма и размеры которых представлены одной линией. Каждое поперечное сечение показывает точную ширину и глубину каноэ в этой точке, а также форму днища корпуса и форму бортов. Осевая линия, проведенная перпендикулярно ватерлинии, делит поперечное сечение на две части, но, поскольку каждая половина идентична, на плане корпуса показана только одна половина.
Вид сверху (см. иллюстрацию) показывает перспективу каноэ с высоты птичьего полета прямо из-под лодки, как если бы оно было разрезано встык по обычным ватерлиниям. Каждый продольный разрез показывает истинную длину и ширину на этом уровне, а также контур от его максимальной ширины до точки на каждом конце. Это описывает путь, который вода должна пройти на разных уровнях, двигаясь от линии входа на носу до линии выхода на корме. Когда срезы накладываются на общую осевую линию, на виде в плане также указывается, является ли каноэ симметричным (носовая и кормовая половины имеют одинаковую форму) или асимметричным.
Части каноэ являются общими для большинства гидроциклов.
Элементы характеристикКаждый из многих физических элементов, показанных на трех изображениях, оказывает глубокое влияние на характеристики каноэ. Хотя они обсуждаются отдельно ниже, ни один из них не действует изолированно. Каждый в той или иной степени влияет на других; в хорошо сконструированном каноэ они функционируют в тонком равновесии.
Длина
Профиль показывает каноэ сбоку, разрезанное пополам вдоль, показывая верхнюю и нижнюю кривые, а также длину и глубину каноэ.
В среднем, центральная половина хорошо сконструированного корпуса обеспечивает 75 процентов его остойчивости и грузоподъемности, в то время как концевые части в основном предназначены для разделения воды на носу и ее объединения на корме. Очевидно, что более длинный корпус будет нести больший вес, но длина также влияет на скорость.
Как правило, чем больше длина ватерлинии и выше отношение длины к ширине, тем быстрее каноэ и тем легче на нем грести. Частично это связано с физикой волн и частично с тем фактом, что по сравнению с коротким и широким корпусом длинный узкий корпус движется выше, с меньшей смачиваемой поверхностью и, таким образом, создает меньшее трение о воду. Длинный корпус также будет отслеживать (держать курс) лучше, чем короткий, но поворачивать он будет не так легко.
План корпуса представляет собой вид с торца каноэ, разрезанный поперек через равные промежутки, от носа к корме, с контурами, последовательно наложенными на общую осевую линию. Он иллюстрирует глубину и ширину каноэ.
Вид сверху показывает корпус снизу, разрезанный вдоль по обычным ватерлиниям. Он иллюстрирует форму корпуса, ширину и длину каноэ.
Ширина
Это максимальная ширина каноэ. При узком луче требуется меньше усилий, чтобы оттолкнуть воду, и поверхность корпуса создает меньшее трение. Но, хотя широкое каноэ обычно гребет медленнее, чем узкое, оно имеет большую грузоподъемность и более устойчиво, когда загружено до проектной грузоподъемности.
Балка может быть одинаковой по всей глубине корпуса, в этом случае ее борта отвесные (см. контур корпуса , ниже). Но если максимальный луч приходится на планширь, корпус расширяется . Расклешенные борта, которые чаще всего встречаются на узких корпусах, обеспечивают хорошую «конечную устойчивость». Корпус становится более устойчивым, когда он загружен, потому что он становится шире, чем ниже он находится в воде. Расклешенные борта также отражают волны.
Когда ширина планширя уже максимальной ширины, стороны tumblehome (они «кувыркаются домой»). Tumblehome обычно встречается на более широких корпусах: уменьшенная ширина планшира позволяет гребцу легко перелезать через борт, не жертвуя хорошей грузоподъемностью. Дугообразные борта также помогают сделать корпус более жестким. Хотя tumblehome не влияет на первоначальную устойчивость, это может привести к очень плохой конечной устойчивости в слишком экстремальных условиях, особенно в сочетании с широким плоским дном.
Глубина
Определение глубины каноэ: Надводный борт, расстояние между планширом и водой, зависит от груза, который несет каноэ.
Высота каноэ измеряется на миделе от планширя до днища корпуса. Это может варьироваться от 10 дюймов в небольшом одиночном каноэ до более 24 дюймов в грузовом судне. Глубина также измеряется на носу и корме, от вершины форштевня до самой нижней точки линии киля.
Надводный борт , еще одно измерение глубины, это расстояние от воды до планширя. Надводный борт влияет на мореходные качества каноэ: высокие борта делают его восприимчивым к ветру, снижая скорость и управляемость, тогда как низкие борта делают его восприимчивым к заболачиванию в бурной воде и волнах.
Предсказать надводный борт конструкции при полной загрузке каноэ можно несколькими способами. Когда в спецификациях каноэ указывается «грузоподъемность», это обычно относится к весу, который может быть загружен в каноэ при сохранении 6 дюймов надводного борта. «Расчетное водоизмещение» относится к весу, при котором каноэ опускается до проектной ватерлинии. Изучая различные планы, следите за цифрами, указывающими фунты на дюйм погружения. В конечном счете, это имеет большее значение, чем грузоподъемность, и даст вам представление о том, как конкретный корпус будет справляться с нагрузкой.
Контур корпусаВверху: до половины длины хорошо сконструированного каноэ предназначено в первую очередь для разделения воды на носу и возвращения ее на корму. Чем длиннее каноэ, тем оно быстрее. Вверху: размещение максимальной ширины на боковой стороне корпуса определяет форму бортов, а также устойчивость, скорость и грузоподъемность каноэ.
Более важным, чем глубина, ширина или длина, является то, как эти измерения сводятся воедино для формирования контура корпуса. То, как эта форма движется по воде, является ключом к эффективности каноэ.
Каноэ имеет водоизмещающий корпус. По сути, это движущийся желоб, разделяющий воду на нос и заменяющий ее на корме. Его эффективность зависит от величины трения, создаваемого поверхностью корпуса, соприкасающейся с водой, и плавности, с которой вода вытесняет его форму.
Контур корпуса ниже ватерлинии определяет эффективность каноэ, а также его устойчивость в бурной воде.
A полукруглая или с круглым дном , корпус имеет наименьшую смачиваемую поверхность, но его опрокидывание делает его пригодным только для гоночных снарядов на плоской воде.
Плоскодонный корпус имеет наибольшую смачиваемую поверхность и способен нести большие нагрузки. Он также может быстро поворачивать в любом направлении, что делает его подходящим для бурной воды, где приоритетом является высокая маневренность. Это скользящее действие, однако, означает, что отслеживание может быть затруднено в чем-либо, кроме стеклянной воды, и даже в этом случае корпуса с плоским дном замедляются из-за высокого трения.
Поскольку он плавает на большой поверхности, плоскодонный корпус кажется наиболее устойчивым при первом подъеме, но остается таковым только в спокойной воде. В бурной воде плоский, плавучий корпус повторяет профиль волн и может внезапно перевернуть черепаху, если ее опрокинуть за резкий поворот трюма. Плоское дно может быть оправдано для грузовых каноэ, но небезопасно для прогулочных судов на чем угодно, кроме плоской воды.
Корпус с мелкой аркой или полуэллиптическим контуром представляет собой хороший компромисс между круглым и плоским днищами. Его куполообразная форма помогает сделать корпус более жестким, что особенно важно при использовании легких строительных технологий, и снижает нестабильность в области скулы. Кроме того, волны имеют тенденцию скользить под лодку.
Этот корпус напоминает каноэ с хорошей начальной и конечной остойчивостью. Поскольку такие корпуса менее подвержены воздействию тяжелой воды, кораблестроители часто характеризуют их как «полезные для моря». Корпус с мелкой аркой также будет лучше, чем плоский корпус. Из-за своих мореходных качеств и средней способности отслеживать и поворачивать этот контур является отправной точкой для большинства туристических или круизных каноэ общего назначения.
Неглубокий V-образный профиль погружает корпус в воду глубже и острее, а его поверхность немного лучше смачивается. Как и корпус с мелкой аркой, мелкое V-образное расположение обеспечивает высокую степень окончательной остойчивости. Но он лучше отслеживается, поскольку V-образная форма действует как киль, удерживая каноэ на курсе. Однако он менее отзывчив в поворотах. Поскольку неглубокий V-образный вырез четко рассекает волны, практически не качаясь и не скользя, он особенно подходит для парусного спорта и озерных каноэ.
В большинстве корпусов используется комбинация этих форм. Например, крейсер может иметь глубокую V-образную носовую часть, чтобы эффективно разделять воду, постепенно переходя в неглубокую V-образную форму, затем неглубокую арку, чтобы волны чисто проходили вдоль корпуса, а затем снова сужающуюся в глубокую V-образную форму на корме. Такая конструкция сочетала бы мореходность и курсовую устойчивость с хорошей маневренностью. Он также предлагает запаса плавучести — дополнительную ширину в V-образных секциях, когда каноэ находится глубже в воде.
Отдельные кили являются предметом споров в конструкции каноэ. Они добавляют некоторую жесткость и защиту днищу корпуса и будут высоко оценены при гребле при боковом ветре на озере, но тот же самый киль будет сильно проклят, когда вы попытаетесь маневрировать через усеянные камнями пороги.
Как правило, колодочный киль (киль обычно имеет глубину 3/8 дюйма и ширину от 2 до 3 дюймов) является хорошей идеей для защиты на речном судне, в то время как более глубокий киль подходит для озерного каноэ, где маневренность менее важна, чем способность отслеживания. На каноэ с бурной водой следует избегать килей, поскольку они цепляются за препятствия и препятствуют боковому движению, которое имеет решающее значение для уклонения от порогов.
Линия киля каноэ также влияет на маневренность и курсовую устойчивость. Прямая линия киля от форштевня к форштевню создает быстрое, легко управляемое каноэ, которое очень хорошо движется, но плохо поворачивает.
Даже без киля профиль днища сильно влияет на ходовые качества каноэ и на то, как каноэ преодолевает бурную воду. Линии киля варьируются от лезвия бритвы гоночного крейсера до экстремального рокера слаломного каноэ. Прогулочные каноэ находятся где-то посередине.
Линия киля, изгибающаяся вверх от середины к каждому концу каноэ, имеет рокер . По сути, рокер позволяет каноэ поворачиваться в средней точке. Чем больше рокер на линии киля, тем короче длина ватерлинии каноэ и тем легче оно разворачивается и поднимается по волнам. Слишком большое коромысло вынуждает центр каноэ выдерживать большую часть его веса, загоняя его глубже в воду, увеличивая водоизмещение и трение и снижая скорость.
Рокеры могут варьироваться от умеренной подъемной силы круизера до бананового профиля спортивного слаломного каноэ. У плохо сделанных или старых каноэ иногда развивается реверсивное качание или заклинило килевые линии , что снижает производительность.
Вместо полностью изогнутой линии киля каноэ может иметь небольшой подъем только у форштевня. В загруженной лодке это позволяет корпусу двигаться в воде достаточно для хорошего отслеживания, но при движении носа и кормы немного выше ватерлинии маневренность и запас плавучести улучшаются.
Профиль носовой части влияет на характеристики, а также на форму корпуса. Некоторые носы поднимаются вертикально или с небольшим наклоном, что обеспечивает довольно прямую линию борта и максимальную длину ватерлинии. Это наклонный, или отвес , носовая часть заставляет борта каноэ расширяться. Чем больше наклон, тем больше должны расширяться стороны.
Однако большинство традиционных носовых частей каноэ поднимаются из воды и слегка изгибаются назад к гребцу. Эта изогнутая форма , логическое продолжение линии киля с качающимся килем, уменьшает площадь, подверженную воздействию ветра, при заданной длине ватерлинии. Но по мере того, как нос изгибается, он упирается в борта, уменьшая запас плавучести.
Чтобы компенсировать это, стеблям часто добавляют дополнительную высоту. Экстремальный изгиб с резко поднимающейся линией борта делает каноэ более восприимчивым к ветру и добавляет лишнего веса, но компромисс может стоить красивых стремительных линий.
Линия входа каноэ – форма передней части носовой части, рассекающей воду – играет большую роль в его эффективности. Плавность, с которой вода перемещается вокруг корпуса, влияет как на скорость, так и на количество усилий, необходимых для ее достижения.
Каноэ, которое наполняется хорошо на концах, должно быстро отталкивать большой объем воды, которая имеет тенденцию замедляться при движении вдоль корпуса. Таким образом, каноэ имеет тенденцию бороздить воду.
С другой стороны, корпус с тонкой линией входа отводит воду в сторону медленнее. Поскольку вытесненная жидкость имеет больше времени, чтобы убраться с пути, гребец прилагает меньше собственных усилий для ее перемещения. Тонкие линии аккуратно разделяют воду, создавая небольшие брызги и небольшой набор волн, которые естественным образом ускоряются вдоль корпуса.
Тонкие линии входа желательны при любых условиях, хотя и в разной степени. Крейсер на плоской воде должен иметь наилучший вход, в то время как каноэ на бурной воде должно быть вынесено как можно дальше вперед, не нарушая прекрасный вход.
Хотя традиционные каноэ обычно имеют симметричную форму, некоторые современные дизайнеры отказались от этого принципа. В асимметричном дизайне луч расположен немного позади центра, создавая более длинный изгиб. Грести и отслеживать становится легче из-за тонкого входа длинной носовой части и дополнительной плавучести в кормовой части.
Вверху: Отвесная дуга заставляет борта каноэ расширяться, в то время как традиционная изогнутая дуга приводит к опрокидыванию бортов. Высокий изгиб традиционно привлекателен, но может сделать каноэ восприимчивым к ветру. Вверху: тонкие линии входа разбивают волны более плавно, чем тупоносый нос, бороздящий воду. Результатом является большая скорость с меньшим усилием гребли.
Компромиссы и загадкиМежду тупым носом, плоскодонным грузовым судном и гонщиком на шпильках доступны бесконечные вариации конструкции каноэ. В то же время, однако, идеальной формы не существует. Каждым из рассмотренных выше принципов можно манипулировать для получения конкретных результатов, но получение одного преимущества неизбежно влечет за собой потерю другого. Если вы выберете трекинг, вы пожертвуете маневренностью, в то время как экстремальный рокер, который предлагает оптимальную маневренность, лишит ваше каноэ способности трекинга.
Даже внутри каждой проектной переменной нет абсолютных величин. Окончательная устойчивость является первоочередной задачей, если вы собираетесь кататься на веслах с детьми, но она не имеет большого значения, если вы наслаждаетесь сольным «балетом» Билла Мейсона на каноэ. И, наконец, каким бы функциональным ни было хорошо спроектированное каноэ, оно также должно быть приятным визуально, сочетая практичность с красотой линий.
Гибкость конструкции каноэ сама по себе является наградой. Все эти разрозненные элементы могут быть организованы несколькими различными способами для создания множества прототипов каноэ, которые хорошо подходят для различных требований. Если не существует такого понятия, как идеальное универсальное каноэ, есть отдельные типы, которые очень хорошо справляются с конкретными задачами.
A Крейсерское каноэ, легкое или универсальное, должно иметь килевые или V-образные концевые секции, довольно прямую линию киля и тонкую линию входа для хорошего отслеживания и эффективного гребли. Он должен иметь корпус с мелкой аркой или мелкой V-образной формы с низким профилем форштевня. Уместны асимметричные модели. Общая длина может варьироваться от 14 до 18,5 футов, при глубине не менее 12 дюймов и ширине от 30 до 34 дюймов.
Каноэ для дикой природы или походное каноэ должно справляться со всеми трудностями длительного путешествия по бушу — большие озера, мелкие ручьи, бурная вода и перевозки — и при этом быть в состоянии нести достаточно снаряжения. Корпус должен быть максимально заполненным к носу и корме, не нарушая тонкого входа, с небольшим подъемом или качающейся линией киля для маневренности на волнении и мелководным обводом. Немного tumblehome в сторонах идеально. Корпус должен быть без киля или с обувным килем, и вес является определенным соображением. Подходящие каноэ для дикой природы имеют длину от 16 до 18,5 футов, глубину от 12 до 14 дюймов и ширину от 34 до 36 дюймов.
Каноэ для бурной воды или каноэ для спуска по реке должно иметь корпус от мелкой арки до плоскодонного, хорошо качающийся для легкого поворота и с хорошей подъемной силой на концах, чтобы оно могло преодолевать тяжелые пороги, не набирая воды. Немного сдвинув носовое сиденье назад, вы улучшите эту способность. Использование килей нежелательно, за исключением случаев, когда для защиты необходим обувной киль. В любом случае каноэ для бурной воды должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать неизбежные встречи со скалами. Палубы должны быть длинными, а планширы достаточно широкими, чтобы сбрасывать воду, с боковыми стенками, чтобы вместить бимс. При рассмотрении веса необходимо уравновешивать долговечность. Размеры аналогичны размерам каноэ для дикой природы, хотя глубина должна быть около 14 дюймов.
Конструкция одиночного каноэ зависит от техники гребли конкретного каноиста. Традиционное одиночное каноэ в канадском стиле с гребным каноэ имеет длину от 14 до 15 футов и имеет симметричный корпус с мелкой аркой. Ширина варьируется от 25 до 34 дюймов, с небольшим смещением по бокам.
Традиционное одиночное каноэ в американском стиле Раштона, с другой стороны, имеет плоское гребное колесо и двойную лопасть. Обычно он уже (от 24 до 30 дюймов) и короче (от 10 до 14 футов), с неглубоким арочным / неглубоким V-образным корпусом. Гребец сидит на днище корпуса, опираясь на спинку.
Современное одноместное каноэ в стиле Голта, новый дизайн, сейчас модный в Соединенных Штатах, хорошо управляется гребцами. Он также узкий (от 24 до 30 дюймов), с неглубокими, расширяющимися бортами и асимметричным корпусом длиной от 13 до 16 футов, с закругленным V-образным днищем и мягкими скулами.
Изучив эту главу, вы, возможно, не будете готовы к миру нестандартного дизайна, но сможете установить свои личные приоритеты производительности. Как воскликнул один строитель после того, как постиг секреты конструкции каноэ: «Я не обучен, но теперь я точно могу отличить уродливое каноэ, когда увижу его, и у меня есть довольно хорошее представление о том, как плохо оно должно управляться». В следующей главе вы найдете планы ряда каноэ, которые так же хороши в воде, как и на полке.
Похожие сообщения
На Медвежьей горе: размышления о первых днях
Одним из преимуществ многолетней работы в бизнесе является большой фотоархив, на который мы теперь можем опираться. Мы часто опускаем …
Подробнее
Дань преданному магазинному псу
По состоянию на зиму 2022 года практически каждый на земле может согласиться , что последние пару лет были тяжелыми. На Медвежьей горе с…
Подробнее
В мельчайших деталях: Мастерская масштабных моделей Джона Эванса
Когда Джон Эванс впервые прислал нам фотографии своих масштабных моделей, мы подумали, что он перепутал тему письма. Он сказал, что…
Подробнее
Главная Супер Советы Ссылки на производителя Учителя прогулок по китайскому морю
|
13 причин, почему парусный спорт лучше моторной лодки
Хотите знать, почему парусный спорт превосходит моторную лодку? В этой статье я дам вам 13 четких причин, почему это так, и почему я никогда не вернусь.
Почему парусный спорт лучше моторной лодки? Парусник тихий и чистый, а моторный — нет. Парусники намного дешевле купить и эксплуатировать. Они также безопаснее и надежнее. Парусники более сложные и захватывающие, чем моторные лодки. Парусный спорт — это путешествие, а не пункт назначения. Моторные лодки лучше добираются до места, но это будет стоить вам денег.
Парусники, безусловно, лучший выбор… но не для всех. Конечно, это зависит. Так что, справедливости ради, я расскажу и о некоторых преимуществах моторных лодок — после того, как я обосновал свою позицию в пользу парусного спорта,
В этой статье:
- 1. Тихий
- 2. Парусники чистые
- 3. Плавание дешевле
- 4. Парусник дешевле купить
- 5. Парусники имеют преимущественное право проезда
- 6. Парусник безопаснее
- 7. Парусники надежнее
- 8. Плавание под парусом увлекательнее, чем на моторной лодке
- 9. Моряки работают с природой
- 10. Парусный спорт помогает самосовершенствоваться
- 11. Вы можете посетить больше мест
- 12. Вы можете жить на парусной лодке
- 13. Вы можете пересечь океан практически на любой парусной лодке
- Недостатки парусных лодок по сравнению с моторными
- Когда лучше выбрать моторную лодку?
- Связанные вопросы
1. Тихо
Тихо — Я специально использую только это слово. Это одна из основных причин, почему парусники лучше моторных, и точка.
Если вы находитесь на воде под парусами, вы слышите только плеск воды о корпус и шум ветра, и это очень спокойно.
А теперь представьте тот же безоблачный день, и вы в своей моторной лодке. Ты отдыхаешь, смотришь на воду, птицы кричат. ..
… ЖЖНННГГГГ!
Этот постоянный визг сзади, как саундтрек к вашему прекрасному дню.
Некоторых это не волнует, и я это очень уважаю.
Но позвольте мне отметить, что двигатель вашей лодки может легко достигать громкости 80 дБ. Это про будильник, который звенит рядом с твоей головой — только теперь звук все время звучит, а кнопки повтора нет вообще.
Когда водители моторных лодок говорят, что моторная лодка доставит вас куда-то быстро, я подозреваю, что это потому, что добраться до них очень быстро — единственный способ избавиться от шума.
2. Парусники чистые
Помимо того, что парусный спорт очень тихий, он еще и экологически чистый. Я вовсе не против использования газа, но надо признать: использование ветра вместо газа — просто отличный способ помочь окружающей среде. И если вас это не беспокоит, просто подумайте о запахе.
Использование энергии ветра безопасно. Он ничем не пахнет. Некоторым нравится запах газа (и мне тоже). Но еще больше мне нравится запах соленого океана или цветущего леса, окружающего озеро.
Конечно, вы будете использовать свой двигатель время от времени, и это нормально. Но возможность путешествовать без запаха и шума — это здорово. Не только потому, что он устраняет неприятные ощущения, но и позволяет лучше слышать запахи и звуки.
3. Плавание дешевле
Итак, помимо того, что парусная лодка менее шумная и вонючая, она еще и намного дешевле моторной.
Эксплуатация моторной лодки, как известно, обходится дорого, и на то есть веская причина. Вы используете МНОГО газа. На самом деле, если у вас действительно быстрая моторная лодка, это около 25 галлонов топлива в час. Это примерно 300 долларов (в час). Угу.
Справедливости ради стоит отметить, что небольшие моторные лодки потребляют гораздо меньше энергии. Крейсерская скорость на более низких скоростях во внутренних водах также снижает расход топлива.
На самом деле, большинство моторных лодок расходуют в среднем 1 галлон в час. Таким образом, поездка на выходные по суше обойдется вам в сумму от 30 до 80 долларов, что, возможно, не так уж и плохо, но это только из-за топлива.
Становится очень больно, если вы планируете плавать на большие расстояния. Это правда: добираешься куда быстрее, чем на паруснике. Но, например, поездка из Сан-Диего на Гавайи также обойдется вам примерно на 2000 долларов дороже.
Кстати, если вы хотите узнать, как это сделать, посмотрите мой пост о маршруте здесь.
Пример: расстояние от Сан-Диего до Гавайев составляет около 2600 морских миль.
Допустим, вы движетесь со скоростью 25 узлов (29 миль/ч или 46 км/ч).
Вам потребуется примерно 100 часов, чтобы добраться туда.
Расход топлива будет около 5 галлонов в час.
Всего 500 галлонов… или 2200 долларов!
Неиспользование двигателя снижает не только стоимость двигателя, но и его износ. На парусной лодке ваш двигатель проходит намного меньше миль, поэтому вам придется заменять движущиеся части (например, ремень) намного реже.
Двигатели для моторных лодок в целом дороже. Больше, мощнее и дороже в обслуживании.
4. Парусник дешевле купить
Парусник купить намного дешевле. Моторные лодки примерно в два раза дороже.
Допустим, у вас нет лодки, и вам нужно получить ее перед отъездом. Ваша поездка на Гавайи уже обошлась на 2000 долларов дешевле на парусной лодке. Я проверил Craigslist и нашел две лодки в Сан-Диего:
- . Вы можете получить хороший 22-футовый парусник примерно за 1500 долларов (и немного удачи).
- 22-футовая моторная лодка обойдется вам как минимум в два раза дороже, а скорее всего от 5000 до 8000 долларов.
Поездка на моторной лодке теперь на 5500 долларов дороже, чем на парусной.
Сколько вкусных блюд в хороших ресторанах, когда попадешь туда:
- еда на вынос на каждый день в течение всего года
- хороший ужин каждую неделю, 52 раза
- или один действительно изысканный ужин каждый месяц в течение всего года
5.
Парусники имеют преимущественное право проездаПарусники на первом месте. Если вы плывете под парусом, а не на автомобиле, у вас обычно есть преимущество перед моторными лодками.
Если моторное судно большое и ему трудно маневрировать, оно может получить преимущество над парусником.
Исключениями являются:
- Очень большие моторные суда в больших каналах
- Большие моторные суда (более 65 футов) в узких каналах
- Теплоходы, терпящие бедствие
- Если парусник обгоняет моторное судно, последнее имеет преимущество
Обратите внимание: если вы находитесь на парусной лодке и используете двигатель, вы считаетесь моторной лодкой.
6. На паруснике безопаснее
Это кажется смелым заявлением, но на самом деле парусники намного безопаснее моторных лодок. Парусники более устойчивы, чем моторные, именно благодаря характеристикам, которые нам нужны для плавания.
- Как правило, они тяжелее и имеют более глубокую тягу.
- Большинство парусных лодок также имеют шверт или киль, что делает практически невозможным их опрокидывание.
- Материал корпуса, используемый для парусных лодок, тяжелее.
Все эти факторы помогают паруснику быть более устойчивым на воде.
У моторной лодки есть ахиллесова пята. Причина, по которой это так быстро, также является причиной того, что это менее безопасно.
Во-первых, моторная лодка может двигаться намного быстрее, что в целом делает ее небезопасной.
Чтобы двигаться быстрее, корпус моторной лодки имеет гораздо меньшую осадку, чем парусник. Он легкий, что позволяет ему летать. При глиссировании нос лодки выходит из воды, что снижает сопротивление воды. Это здорово в ясную погоду, но может быть опасно при сильном ветре. Если ветер поймает корпус, моторная лодка может перевернуться (известно, что моторные лодки это делают).
7. Парусники более надежны
Парусники не только безопаснее, но и надежнее.
Если у вас закончилось топливо на моторной лодке, все. Вам придется подождать, чтобы спастись.
Парусник обычно перевозит топливо только на случай, если моряку станет скучно. Это для ускорения плавания на легком воздухе, потому что плавание при слабом ветре может быть довольно интенсивным и не очень быстрым. Однако, если у вас закончилось топливо, ничего не происходит. (Даже если при этом ветер полностью исчезнет, это всего лишь вопрос времени, когда вы сможете вернуться к нему и спасти себя).
Верно: на паруснике можно лишиться мачты. Но это инцидент. На моторной лодке кончится топливо, потому что она для этого и предназначена: сжигать топливо, и много.
8. Плавание под парусом более увлекательно, чем на моторной лодке
В общем, парусники больше связаны с путешествием, а моторные — с пунктом назначения.
Если вам нужно куда-то быстро добраться, моторная лодка — это более быстрый и удобный способ сделать это. Если вы хотите пообедать на острове, работа двигателя позволит вам выпить пива, пока вы ждете прибытия. В этом отношении он ничем не отличается от поезда.
Да, на моторной лодке удобно… потому что скучно.
Но парусный спорт — это гораздо больше. Если вы выходите на воду ради того, чтобы быть там, парусный спорт для вас.
Очень интересно проложить курс, а затем попытаться понять, как использовать ветер, чтобы добраться туда. Для управления гротом требуется определенная физическая сила, поэтому это более полезно.
Но самое главное: обуздать силу природы своими руками — это просто кайф.
9. Моряки работают с природой
Если вы сделаете ошибку, наметив далеко не идеальный курс плавания, вы можете до конца дня лавировать против ветра. Моторный катер просто крутит колесо и идет таким образом вместо . Это правда, двигатель здесь, пожалуй, самая совершенная технология.
Но задумывались ли вы когда-нибудь, почему моторная лодка расходует так много топлива? Ведь он на воде. Ну, они работают против природы. Им приходится бороздить каждую волну, проталкиваясь вперед.
Это что-то вроде Понедельник-утро-корабль — не очень хочет идти.
Итак, сначала вам нужно наполнить его большим количеством жидкости.
Парусник использует сопротивление и подъемную силу, чтобы двигаться вперед. Это почти символично — лайк хочет идти вперед . Все, что вам нужно сделать, это найти правильную точку паруса и позволить ей.
10. Плавание под парусом помогает самосовершенствоваться
Это может звучать банально, но я считаю, что плавание под парусом — это форма самосовершенствования.
Каждый раз, когда вы попадаете в непогоду и справляетесь с ней, вы повышаете свою уверенность в себе. Каждый раз, когда вы успешно прокладываете курс, или пересекаете океан, или даже находите правильную точку паруса, вы совершенствуетесь.
Вы становитесь лучше, преодолевая эти трудности. Парусный спорт — это форма искусства: научиться читать ветер, волны, чувствовать свою лодку.
Каждый раз, когда вы терпите неудачу, вы также учитесь — иногда о плавании, но также и о себе. Это поможет вам узнать себя.
Научиться ходить под парусом — это очень полезный процесс, но он может занять время, а иногда и разочаровывать.
Но награда огромная. Если вы умеете ходить под парусом, вы знаете, как ориентироваться, как использовать силу ветра и как покорять моря.
Плавая под парусом, вы становитесь моряком; катаясь на моторной лодке, вы становитесь, ну, моторным лодочником.
11. Вы сможете побывать в других местах
Парусники могут пройти практически куда угодно. Ладно, если честно, у них более глубокая осадка, так что некоторые места запрещены. (Однако, если у вас есть лодка с швертом, вы можете легко исправить это.)
Но в целом парусники могут ходить больше.
- вы можете плавать в водах, где запрещено движение на автомобиле
- вы можете плавать в более бурных водах, таких как океан или озера
- вы можете плавать в других погодных условиях
Некоторые водоемы охраняются из-за гнездящихся там птиц или по другим правилам охраны. Парусники могут просто ходить туда, потому что они никак не беспокоят дикую природу.
Если у вас есть моторная лодка, вы, вероятно, не в восторге от ветра со скоростью 12 узлов. Кроме того, порывы ветра могут стать большой проблемой. Если погода ненастная, вы, вероятно, не утруждаете себя выходом на улицу.
С другой стороны, если у вас есть парусник, вы, вероятно, взволнованы. Парусники созданы для плавания в бурной воде. Вы будете удивлены, насколько хорошо маленькие парусники могут справляться с экстремальными условиями. Это благодаря тем же факторам, о которых я упомянул причину 6 — безопасность.
Вы также можете отправляться в дальние поездки, не беспокоясь о следующей заправке. На самом деле вы можете просто уйти на неопределенный срок и прекрасно себя чувствовать на парусной лодке.
12. Вы можете жить на парусной лодке
Хорошо, я рискну. Конечно, вы можете жить и на моторной лодке, если у нее есть каюта. Большинство этого не делает. Практически все парусники длиной более 24 футов имеют каюты. Он небольшой, но жить там точно можно.
Самый главный аргумент — стоимость. Практически все моторные лодки с жилыми помещениями просто невероятно дороги.
Вы действительно можете неплохо жить на парусной лодке за 1500 долларов от Craigslist, которую я использовал для плавания на Гавайи.
Хотите жить на моторной лодке? Думайте больше на приблизительном уровне в 50 000 долларов.
13. Вы можете пересечь океан практически на любой парусной лодке
Моторные лодки не предназначены для открытого моря. Обычно это парусники. Я знаю, я продолжаю говорить об этом.
«Хорошо, я понял. Они более устойчивы, имеют более прочный корпус, лучшую форму корпуса.»
Любая парусная лодка до 30 футов (9м) не создан для океана, верно?
Боюсь, все гораздо хуже.
Самая маленькая парусная лодка, когда-либо совершившая кругосветное плавание, имела длину 21 фут (6,4 м) .
Попробуйте пересечь океан на 21-футовой моторной лодке (- а потом скажите мне, сколько вам стоит заправить ее без слез).
Дело в том, что даже на маленькой парусной лодке можно добраться почти куда угодно, а моторной лодке этого не сделать. Это не сделано для этого. Он создан для того, чтобы пролететь над водой на короткое расстояние, круто выглядеть, а затем вернуться домой.
Недостатки парусных лодок по сравнению с моторными
Моторные лодки могут доставить массу удовольствия. Дорого, да, но таково каждое хобби.
Не все моторные лодки плохи. На самом деле они мне очень нравятся. Два моих друга являются совладельцами Mastercraft 220 (Ford V8). Однажды мне разрешили взять ее на прогулку. О, мальчик, это было весело.
У моторных лодок действительно есть некоторые преимущества перед парусными. Они немного более гибкие внутри страны. Они очень удобны. А еще есть такие вещи:
Места, куда нельзя
Как я уже говорил, у моторных лодок осадка намного меньше, чем у парусных. Это означает, что вы можете использовать их на очень мелководье, например, в каналах Гитхорна (это недалеко от моего родного города). Даже паруснику с швертом здесь приходится несладко.
Гитхорн — боюсь, я не могу приплыть сюда на парусной лодкеО, а я уже упоминал мосты? На паруснике туда нельзя.
Стоимость парусов и такелажа
Другим недостатком парусников является стоимость оборудования. Оборудование, такое как такелаж, паруса, может быть очень дорогим. Паруса необходимо менять каждые 3500-4000 часов. Такелаж нуждается в замене каждые 10 лет или около того.
Парус будет стоить от 1000 до 3000 долларов за парусник среднего размера.
Такелаж обойдется вам в сумму от 800 до 2600 долларов.
Получается примерно 5000 долларов каждые 5-10 лет. Это дорого, но эй, ты можешь бесплатно отправиться на Гавайи.
Я думаю, ваши затраты на топливо (или их отсутствие) легко окупятся.
Если вы не хотите подробно рассказывать о стоимости замены паруса, я только что написал статью с формулами и таблицами. Проверьте это здесь.
Другие недостатки парусного спорта
- Вы не можете кататься на вейкборде за парусной лодкой (или, может быть, можете, но мы никогда не пробовали).
- В общем, лучше всего буксировать на моторной лодке.
- Кроме того, на парусных лодках обычно меньше места, чем на моторных.
- Вы всегда заняты
Когда лучше выбрать моторную лодку?
Я предпочитаю моторную лодку парусной лодке, если мне нужно куда-то добраться. Например:
- для рыбалки
- для семейных однодневных поездок на пляж или остров
- если я береговая охрана
- , если я хочу покататься на водных лыжах или вейкборде
Что безопаснее: парусник или моторная лодка? Парусная лодка безопаснее моторной. Большинство парусников имеют более глубокую осадку и киль для улучшения управляемости в бурной воде. Это делает их более стабильными. Моторные лодки имеют малый вес для увеличения скорости, что делает их более подверженными ветру. Парусники, как правило, медленнее моторных, что в целом делает их более безопасными.
Парусники дешевле моторных? Купить парусную лодку и эксплуатировать ее дешевле, чем моторную лодку. Подержанная парусная лодка примерно вдвое дешевле моторной. Двигатели на моторных лодках намного дороже, чем на парусных, что увеличивает стоимость обслуживания. Расход топлива моторной лодки может составлять от 5 до 30 галлонов (20-120 долларов США) в час.
Вы нашли ответ на свой конкретный вопрос?
👍 17
👎 0
Наземная снасть: выбор якорей и штанг
ВНИМАНИЕ СТРАХОВАТЕЛИ В ПРОГНОЗИРУЕМОМ КОНУСЕ IAN: Действует покрытие подготовки к урагану. Подготовьтесь сейчас, чтобы уберечь свою лодку от опасности. Узнать больше Узнать больше
Реклама
Моряки, как правило, имеют свое мнение о якорях, но вы должны относиться к таким мнениям — будь то похвала или презрение — со здоровой долей скептицизма. Неудобная правда заключается в том, что ни один якорь не является лучшим во всех условиях.
Типы анкеров
Какой анкер следует носить с собой? Это почти полностью зависит от типа дна, на котором вы чаще всего собираетесь устанавливать этот якорь. Тот факт, что якорь обычно хорош для определенного дна, не является гарантией. Слишком твердый песок, слишком мягкая грязь, слишком густая трава или слишком гладкая скала могут сорвать любой якорь.
Большие грибовидные якоря используются для швартовки, а маленькие, покрытые пластиком грибы (иногда модифицируемые, чтобы иметь хвостовые плавники) служат удобными и безопасными дневными якорями для мягкого ила речного дна. В остальном, однако, ни крюк, ни грибовидный якорь не обеспечивают достаточной удерживающей силы (относительно их веса), чтобы функционировать в качестве рабочего якоря на чем-либо, кроме небольшой лодки или каноэ в гладкой воде.
Удобство хранения также может повлиять на выбор якоря. Легкий якорь укладывается ровно, что (наряду с легким весом) объясняет его огромную популярность для малых судов. Плуг и ковш неудобны для хранения на палубе. Эти два чаще укладываются на специальные носовые фитинги, которые выносят лапы за борт. Такие фитинги также облегчают развертывание и извлечение этих анкеров. Якорь яхтсмена сложнее всего укладывать, если только он не складывается или не разбирается, но когда он уложен в разобранном виде, его также наименее удобно разворачивать.
Размер анкера
После того, как вы определились с типом, какой размер вам нужен? Производители якорей предоставляют удобные рекомендации по размеру в зависимости от длины лодки. К сожалению, нагрузки на анкер гораздо больше зависят от веса и ветра, поэтому используйте рекомендации производителя только в качестве отправной точки. Если ваша лодка тяжелее других лодок той же длины или имеет более высокий профиль над водой, вам нужен якорь большего размера, чем рекомендуется в таблице. Точно так же, если ваш район катания на лодке можно назвать ветреным и/или ваши якорные стоянки относительно открыты, приобретите якорь большего размера. Имейте в виду, что заявления об удерживающей способности основаны на идеальных условиях анкеровки. В иле, траве или гравии удерживающая способность будет меньше — часто намного меньше. Когда дело доходит до удерживания, есть только один абсолют: чем больше якорь данного типа, тем большую удерживающую силу он обеспечивает. Якорь на один или два размера больше, чем рекомендовано в таблице, помогает компенсировать реальные условия дна. Ни один якорь никогда не тащили, потому что он был слишком большим.
Веревка
Вы можете прикрепить лодку к якорю с помощью веревки, цепи или их комбинации. Веревка является подавляющим фаворитом, обычно с длинной цепью на анкерном конце. Используйте только нейлоновую веревку. Нейлоновая веревка прочная, легкая, с ней легко обращаться и она эластична, что является наиболее желательной характеристикой якорной штанги. Трехпрядный трос предлагает двойное преимущество: большую эластичность и более низкую стоимость, но там, где анкерный канат будет проходить через палубную трубу для укладки, дополнительная гибкость плетеного нейлона может сделать его лучшим выбором.
Определить длину якоря так же просто, как умножить самую глубокую воду, в которой вы собираетесь стоять на якоре, на 8. Что касается размера веревки, эмпирическое правило: 1/8 дюйма диаметра веревки на каждые 9 футов длины лодки. Таким образом, если вы планируете закрепить свою 26-футовую лодку на глубине 30 футов, вам потребуется 240 футов нейлоновой веревки диаметром 3/8 дюйма. В отличие от увеличения размера якоря, увеличение размера линии не рекомендуется, поскольку это снижает ее полезную эластичность. Однако с практической точки зрения веревку диаметром менее 3/8 дюйма трудно ухватить.0007
В экстренных случаях леску можно привязать к цепи или якорю с помощью анкерного изгиба, но при обычном использовании соедините конец троса с проушиной вокруг наперстка и привяжите трос к цепи.
Цепь
Преимущество удилища с цельной цепью состоит в том, что оно невосприимчиво к истиранию, что делает его предпочтительным в тех случаях, когда опасны острые кораллы. Но цепь тяжело поднимать и тяжело нести. Прогулочные катера, не направляющиеся в Южные моря, обнаружат, что цепной трос, вставленный между якорем и тросом, достаточен для того, чтобы выдержать большую часть истирания. Если цепь достаточно длинная, ее вес также способствует более быстрой и надежной установке якоря. Как долго достаточно долго? Мне нравится видеть не менее 20 футов цепи между якорем и тросом. У меня на якорях 30 футов цепи.
Из четырех общедоступных типов цепей защитная спираль, BBB, высокопрочная и защитная спираль из нержавеющей стали является наименее дорогой и всегда является выбором по умолчанию, если только у вас нет особых причин для выбора одного из других. Более короткие звенья BBB делают его немного тяжелее, но не прочнее. Выбирайте его, только если у вас есть якорная лебедка, настроенная на цепь ВВВ. Цепь High-test в два раза слабее, чем контрольная катушка и BBB. Поскольку это, как правило, позволяет вам использовать меньший размер, проверенная цепь снижает вес донных снастей, что является преимуществом для лодок с высокими эксплуатационными характеристиками. Цепь из нержавеющей стали очень дорогая, но ее коррозионная стойкость гарантирует долгий срок службы.
Катушка Proof доступна с виниловым покрытием, защищающим деку от повреждений. Но поскольку цепочка с виниловым покрытием уже не будет складываться в компактную стопку, она подходит только для коротких поводков.
Провода цепи должны иметь половину диаметра линии, к которой они присоединяются, например, используйте цепь 1/4 дюйма с линией 1/2 дюйма. Скобы должны быть на размер больше, чем цепь, и обязательно протяните штифт, чтобы он не открутился.
Объем
Объем — это отношение длины развернутой якорной штанги к высоте носовой колодки над морским дном. Чем больше размах, тем более горизонтальное натяжение якоря и тем лучше оно будет держаться. Привязывая 10:1 как максимальный практический прицел, таблица показывает среднюю относительную удерживающую силу, связанную с более коротким прицелом.
Объем | Сила удержания |
---|---|
10:1 | 100% |
7:1 | 91% |
6:1 | 85% |
5:1 | 77% |
4:1 | 67% |
3:1 | 53% |
2:1 | 35% |
Чтобы определить, сколько нужно выпустить, чтобы получить прицел 7:1, вы измеряете глубину воды, прибавляете надводный борт на носу и умножаете эту сумму на 7. Но знание необходимой длины поможет Это немного поможет вам, если только вы не сможете определить, когда вы отпустили так много каната, поэтому самое первое, что нужно сделать с вашей новой якорной линией, — это отметить ее. Вы можете сделать это с помощью маркера, но короткие нити или ленты, продетые сквозь пряди, более долговечны и их можно определить в темноте на ощупь. Шаг в пять саженей (30 футов) является адекватным и совместимым с измерениями глубины в футах, саженях или метрах.
Раздражение
Истирание — злейший враг вашей якорной линии. Защита от натирания должна быть неотъемлемым компонентом вашей якорной штанги. Мои стержни проходят через отрезок армированного шланга, который всегда готов вставить на место, но вы можете найти какие-то другие средства — например, коммерческий протектор разъемного шланга — более удобный. Даже с защитой от натирания убедитесь, что подкладки гладкие и не имеют острых краев.
Реклама
Статьи по теме
Уроки, извлеченные из тумана
Гидролокатор — а затем и рожки — вышли из строя как раз в тот момент, когда накрыл густой туман, заставив их сесть на мель при столкновении или столкновении
Подробнее
Звуковые сигналы лодки: время выключить
Когда вы попадаете в ситуацию с ограниченной видимостью, вам нужно знать, как сообщать другим, где вы находитесь, и интерпретировать, где они находятся.
Подробнее
Навигационная мнемоника
Эти забавные стишки облегчают запоминание некоторых основных морских правил.
Подробнее
Темы
Нажмите, чтобы ознакомиться со статьями по теме
Морское делоякоря и анкеровка
Опубликовано: июль 2012 г.
Автор
Дон Кейси
Автор журнала BoatUS Magazine
Дон Кейси был одним из самых популярных экспертов по уходу за лодками и их модернизации в течение 30 лет, а также входит в группу экспертов журнала BoatUS. Он и его жена курсируют на борту своего 30-футового корабля часть года в восточной части Карибского моря. Его книги включают «Полное иллюстрированное руководство по обслуживанию парусных лодок» Дона Кейси и недавно обновленную «Эта старая лодка» — библию для яхтсменов-любителей.
Журнал BoatUS — это преимущество членства в BoatUS
Преимущества членства включают:
Подписка на печатную версию журнала BoatUS Magazine
4% возврата при покупках в магазинах West Marine или на сайте WestMarine.com
Скидки на топливо, временные промахи, ремонт и многое другое в более чем 1200 предприятиях
Скидки на круизы, чартеры, аренду автомобилей, проживание в отелях и многое другое…
Все всего за 25 долларов в год!
Присоединяйся сегодня
Мы используем файлы cookie, чтобы сделать посещение нашего веб-сайта более удобным и удобным для вас. Продолжая использовать наш веб-сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой в отношении файлов cookie.
Политика конфиденциальности и уведомление о сборе
Ok
Постановка лодки на якорь или причаливание к берегу – Anchoring.
comДом » Статьи справки и поддержки Anchoring.com » Постановка на якорь или причаливание лодки к берегу
Часть удовольствия от катания на лодке – это увидеть красивый пляж или интересную небольшую бухточку и приехать, чтобы пообедать или поплавать в идиллическом окружении. Если повезет, будет причал, к которому можно привязаться, но чаще всего это будет просто голый берег. Если вы бросите якорь, как обычно, вы будете загружать лодку и плавать взад и вперед на лодке к берегу, когда вам что-то понадобится. Гораздо удобнее подвести лодку к берегу, особенно когда вы просто останавливаетесь на обед. В этой статье мы обсудим правильные методы постановки лодки на якорь у берега.
Должен ли я выйти на берег?
Короткий ответ — нет. Хотя может показаться, что проще всего просто отрегулировать двигатель и запустить его на песке, при таком подходе следует учитывать серьезные проблемы. Наиболее опасными являются застревание, затопление и потеря лодки из-за прилива. Прилив может оставить вашу лодку на суше, то же самое может сделать сильный толчок от кильватерного следа или волны. Волны также могут затопить вашу лодку, особенно на корме, поскольку вы, скорее всего, окажетесь носом у берега. Если вы не позаботитесь о безопасности своей лодки, когда придет прилив, она может унести вашу лодку, оставив вас в затруднительном положении или вынужденном долго плыть, чтобы найти ее. Более того, буря, которую вы не предвидели, может усугубить все эти проблемы, прежде чем вы успеете оттолкнуться.
Есть и дополнительные недостатки. Гелькоуты, необрастающие покрытия и кили могут быть повреждены в результате волочения по крупнозернистому песку или невидимым камням. Гораздо лучше использовать правильный подход к якорной стоянке на берегу, при котором ваша лодка немного отходит от берега.
Как встать на якорь у берега
Постановка лодки на якорь у берега, а не на берег, позволяет избежать многих проблем, описанных выше, и обеспечивает удобный доступ к корме лодки, чтобы взять поплавок или перекусить. Хотя это может быть не так просто, как спустить лодку на берег, душевное спокойствие стоит затраченных усилий.
Постановка на якорь у берега двухъякорная, носовой якорь ставится в воду, кормовой — на берег. Оба якоря должны быть готовы к установке перед началом:
- Начните с подготовки к сбрасыванию носового якоря с кормы . Протяните якорный канат снаружи лодки носом к корме, чтобы ни за что не зацепиться. Включитесь в более глубокую воду и поверните лодку к берегу. Учитывая, что ваша лодка окажется ближе к берегу на глубине примерно по пояс, спланируйте прицел так, чтобы якорь хорошо встал. Бросьте якорь с кормы. Как только якорь будет опущен, продолжайте медленно в сторону берега, разматывая линь по мере необходимости и держа его подальше от подпорок.
- Осторожно подойдите к берегу, избегая опасностей, и отрегулируйте двигатели. Остановитесь у береговой линии и разгрузите кормовой якорь с носа, прокладывая трос на противоположной стороне лодки от носового якоря. Вы также можете выгрузить любые товары и экипаж, которые вы хотите в это время. Попросите одного из членов вашей команды установить кормовой якорь на берегу над линией прилива, если это возможно, и убедитесь, что остальная часть каната свернута или отслоена, чтобы свободно расплачиваться сама по себе.
- Используя носовой якорный канат, потяните лодку, чтобы повернуть ее от кормового якорного каната и уйти в более глубокую воду, пока корма не окажется примерно по пояс, а подпорки не оторвутся от дна, даже если придет большая волна по.
- Как только вы будете удовлетворены своим положением, привяжите свой носовой якорь. Направляйтесь к корме и тяните кормовой якорь до тех пор, пока обе якорные линии не будут достаточно натянуты, чтобы удерживать лодку на месте. Готово!
Пора идти!
Поднять якорь и отправиться в путь очень просто. Отпустите носовой якорный канат и подтяните лодку ближе к берегу, чтобы можно было легко погрузить снаряжение и экипаж обратно на лодку. Снова закрепите линию лука. Попросите кого-нибудь взять береговой якорь и принести его на борт. Теперь затащите лодку на более глубокую воду с помощью носовой тяги. Как только двигатели будут опущены и безопасно запущены, вы можете тянуть носовой якорь, как обычно.
Несколько заключительных мыслей
Анкеры для песка
Если вы находитесь в чем-то меньшем, например, PWC, есть якоря, сделанные специально для того, чтобы бросать якорь у берега! Например, вы можете подобрать песчаный якорь. Когда он пустой, его можно хранить в очень компактном месте. Когда вам это нужно, просто заполните его песком и бросьте!
Шурупы или шипы для песка
Вместо обычного кормового якоря, такого как лапа, можно использовать шип или винт. Они лучше держатся на берегу, чем обычные якоря, и их легко устанавливать и снимать.
В некоторых статьях предлагается развернуть лодку от носового якоря к берегу в шаге 1 выше. Никогда так не делайте . Это может быть опасно, если вокруг есть пловцы, и вы можете легко вернуться к песчаной отмели или другому приповерхностному препятствию.
Отдохнуть на берегу после долгого пребывания на воде — это очень весело, особенно если вы найдете тихий пляж для себя! Вы можете обнаружить, что хотите просто высадить лодку на берег и сразу же приступить к веселью, но разумнее не торопиться и должным образом встать на якорь с берега. Закончите день так же счастливо, как начали его!
Опубликовано
Последние сообщения
Изогнутый хвостовик лодочного якоря: распространенные причины и советы по предотвращению
Многочисленные факторы могут в конечном итоге привести к искривлению стержня якоря, но в большинстве случаев это вызвано либо плохим зацепом, либо тем, что лодка смещает свой груз в перпендикулярном направлении от якорной установки. В этой статье мы обсудим распространенные причины и советы по предотвращению, которые помогут вам не попасть в такое неприятное положение.
Подготовьте свою лодку к сезону ураганов выше среднего
По данным Ассоциации владельцев лодок США (BoatUS), в 2021 году на побережье Атлантического океана, скорее всего, будет больше ураганов, чем мы обычно видели в прошлом. В результате лодочников предупреждают, чтобы они немедленно приступили к составлению плана действий на случай, если ураган все же коснется вашего района.
Лучшие способы крепления гидроцикла на глубокой или мелкой воде
У райдеров гидроциклов и гидроциклов часто нет настоящих доков или площадок, к которым вы могли бы привязаться при исследовании новых областей. В результате важно иметь правильное снаряжение и ноу-хау, когда приходит время сделать перерыв и бросить якорь. Следуйте ниже, пока мы обсуждаем лучшие методы постановки на якорь как на мелководье, так и на большой глубине.
Наилучшие варианты для подключения лодки к сети Wi-Fi
Путешествуете ли вы по миру под парусом, исследуете отдаленные места или приглашаете друзей на выходные, сейчас самое подходящее время, чтобы подключить свое судно и гостей к высокоскоростному Интернету. Сегодняшняя цифровая эра сделала возможность подключения неотъемлемой частью работы и развлечений для большинства людей, поэтому мы собрали лучшие способы доступа в Интернет прямо с вашей лодки.
Лучшие мобильные приложения для лодок и рыбалки 2021 года
В современном мире существует множество приложений, которые помогают нам ориентироваться в повседневной жизни. В последние годы мир лодочного спорта получил большую выгоду от множества полезных приложений, которые могут помочь поднять ваш опыт катания на лодке на новый уровень. Сегодня яхтсмены могут загружать приложения, которые помогут им регистрировать свои поездки, загружать навигационные карты, резервировать купон и даже учиться завязывать основные лодочные узлы. Мы рассмотрели многие приложения, представленные сегодня на рынке, и делимся нашими лучшими приложениями для катания на лодках и рыбалки.
Выбор правильного освещения для док-станции
Док-фонари не только помогают придать вашему причалу правильный вид, но и в значительной степени гарантируют, что вы, ваши гости и ваше имущество останутся в безопасности. Мы собрали список лучших вариантов освещения док-станции, чтобы помочь вам найти идеальное решение для вашей док-станции.
Лучшие аксессуары для якорной штанги, облегчающие анкеровку
Постановка на якорь с использованием неподходящего наземного снаряжения не только небезопасна, но и может сделать установку якоря кропотливым и трудным процессом. К счастью, существует ряд доступных решений, которые помогут упростить процесс и обезопасить вас и ваше судно. Тремя основными компонентами вашей якорной штанги являются якорный канат, цепь и якорь, но можно добавить дополнительные аксессуары, чтобы настроить вашу систему в соответствии с вашими конкретными потребностями, чтобы сделать бросание якоря легким.
Путеводитель по праздничным подаркам 2020 — 15 лучших идей подарков для яхтинга
Это то время года снова! У вас возникли проблемы с поиском идеального подарка для любителя лодочного спорта? Не бойтесь, мы собрали 15 самых крутых и лучших идей подарков этого года, которые вызовут улыбку на лице любого лодочника.