Типы редукторов мотобуров
Редуктор мотобура это самый важный технический узел отвечающий за передачу вращения от двигателя на буровой шнек, одновременно с понижая скорость вращения и увеличивая крутящий момента двигателя пропорционально передаточному числу зубчатых колес или разности объемов гидравлических компонетов. На мотобурах никогда не используются повышающие редукторы т. к. очень важно и полезно уменьшить скорость скорость вращения двигателя, чтобы предотвратить опасность от обратного удара. По сути от редуктора зависит та сила, которая позволяет бурить тяжелый грунт. Мощность двигателя в мотобуре это второстепенная величина.
Разновидности редукторов
Все редукторы имеют отличительные особенности, за счёт чего применяются в разных сферах. Классификация обусловлена типом передачи вращающегося механизма, от чего зависит и КПД бурового агрегата. В различных мотобурах можно встретить редуктор одного из видов, от типа механизма зависит мощность и размер вращающегося устройства.
Основные виды редукторов в зависимости от типа передачи:
-
Гидравлические
-
Червячные
-
Цилиндрические соосные
Гидравлические редукторы
Совершенно верно, гидравлическая система ямобура не что иное, как редуктор понижающий обороты от двигателя, повышающий крутящий момент и передающий вращение на буровой шнек. Главный плюс гидравлического редуктора его колоссальная надежность по сравнению с любым механическим редуктором с зубчатой передачей. Тем не менее при расчете гидравлического редуктора используются те же самые физические величины и принципы, как при расчете любого механического редуктора. То есть разница в объемах гидронасоса и гидромотора, также влияет на величину крутящего момента, как разница в размерах зубчатых колес механического редуктора. Также в гидравлическом редукторе есть части которые можно назвать зубчатыми колесами, но принцип работы этих колес совсем другой, они вращаются в корпусе насоса для создания давления масла или вращаются в корпусе мотора уже под созданным давлением, чтобы передать вращение на буровой инструмент.
Со стороны не специалисту покажется, что обслуживание гидросистемы это сложное дело, а грамотный пользователь знает, что для этого всего лишь нужно раз в сезон менять масло и фильтр в гидросистеме.
Червячные редукторы
Это особый вид редукторов, преобразующий момент двигателя и угловую скорость с использованием червячной передачи. Устройство с червячным профилем резьбы имеет в своей основе винт внешне схожий с червяком, за счёт чего механизм и получил своё наименование.
Для использования на мотобурах наибольшее распространение получили одноступенчатые редукторы червячного типа, в которых червяк может находиться горизонтально сбоку от колеса.
Преимуществом червячных редукторов является бесшумность и высокая плавность хода бурового инструмента при работе. Самый главный недостаток сравнительная ненадежность зубчатого колеса главной передачи, которое всегда из-за сложного профиля производится из мягкой бронзы. Эта причина того, что часто во время перегрузок зубья изготовленные из бронзы начисто слизываются стальным червяком.
Такое встречается на мотобурах где редуктор установлен на двигатель напрямую через центробежное сцепление. Тем не менее такой редуктор может быть очень надежным, если между редуктором и двигателем использовать простую ременную передачу которая будет проскальзывать в момент перегрузки например, как в мотобуре Iron Mole C-7, который по надежности сравним с гидравлической техникой.
Цилиндрические соосные редукторы
Самыми востребованными в промышленности являются цилиндрические соосные и планетарные редукторы. К сожалению планетарные редукторы достаточно сложно использовать на ручных мотобурах т. к. сложность их изготовления делают конечную цену инструмента очень высокой. В отличие от них цилиндрические редукторы недороги в производстве и используются в промышленности с 18-го века. Подобные механизмы изготовлены по сосной схеме взаимного расположения выходного вала и вала на котором через сцепление установлен двигатель. Они пригодны при эксплуатации в любом климате, имеют сравнительно легкий вес и просты для монтажа.
Соосные цилиндрические редукторы обладают значительной долговечностью и высоким уровнем КПД. Тем не менее долговечность этого редуктора при использовании на мотобуре зависит от агрессивности применения мотобура и его технического обслуживания, а именно от обслуживания буровых шнеков со своевременной заменой режущих ножей и центробежного сцепления мотобура. Подробно о сцеплении можно прочитать в этой статье.
Мотобур для бурения земли, полезная информация — Iron Mole
Общая информация о мотобурах
Назначение и особенности выбора
При проведении земляных работ важно не только использовать надежное оборудование, но и уметь правильно его обслуживать. Бурение мотобуровым инструментом относится к категории трудоемких процессов, предусматривающих большие физические затраты. Мотобуровое устройство ручного плана подразумевает легкую буровую установку, управляемую человеческими усилиями.
Трудоемкий процесс сопровождается и травмо-опасностью, поэтому при покупке инструмента следует его выбирать исходя из собственных физических возможностей. Работа с глиной или другим тяжелым грунтом требует особого внимания.
Идеальным вариантом для работы в таком грунте считается конструкция с двойными рукоятками, позволяющими управлять процессом бурения двум бурильщикам.
Волшебных свойств от техники ожидать не приходится: многое зависит от характера управления, поведения человека, его взаимоотношения с установкой. Поэтому для производства отверстий большого диаметра в глине потребуется бур большой мощности, помощь двух операторов и возможно простой подъемный механизм — тренога.
Перед началом работы
Несколько простых советов
Эксперты бурения придерживаются мнения: спешка и наплевательское отношение к мелочам, опасны и не сделают работу быстрее. Есть несколько важных, основных рекомендаций, которые помогут начинающему бурильщику. Что рекомендуют профессионалы?
1. Перед работой следует проверить режущие ножи: изношенными ножами работать нельзя.
При условии, что режущий край ножа выходить за диаметр спирали, мотобур считается годным к работе. В иных случаях режущий нож заменяется, во избежание риска поломки редуктора, неисправности гидравлического насоса или сцепления. Нож проверяется постоянно, от отверстия к отверстию. Шнек с изношенным ножом будет постоянно клинить по всей спирали в отверстии, передавая лишнюю нагрузку на редуктор и сцепление мотобура, резко увеличивая возможность поломки этих узлов.
2. Проследите, чтобы режущие ножи не был деформированным, погнутыми.
3. Спираль обязательно следует проверить на наличие трещин или чрезмерных прогибов.
4. Шнеки с пружиной «Flexi coil» или отдельный переходник, рекомендуется проверить пружину на наличие повреждений и высокого процента ее затянутости. Фиксаторы должны быть затянуты накрепко и не погнуты.
5. Исследуйте почву, в том месте где предполагается начать бурение, в зависимости от этого фактора следует подбирать стиль бурения.
6. Необходимо четко знать, нет ли различных коммуникаций в месте, где собираетесь бурить. При наличии под землей строительного мусора, металлических труб, арматуры, проволоки, обломков бетона есть существенный риск травмы оператора и поломки трансмиссии буровой установки.
Главная опасность в процессе бурения – обратная отдача возникающая при резкой остановке шнека заклинившего в отверстии в камнях, корнях и т.д.. По этой причине следует быть осторожным, работая в каменистых почвах, сложных грунтах. Невнимательность — грубейшая ошибка многих дилетантов бурения и незамедлительная травма или поломка ждет такого бурильщика сразу после запуска двигателя и забуривания.
Дайте двигателю некоторое время прогреться. Оператору следует крепко стоять на ногах, с упором в землю, надевая обувь с устойчивой, нескользящей подошвой. Рукоятки мотобура необходимо упереть в бедро. Одновременно с этим чрезмерное напряжение в руках также недопустимо, их можно слегка согнуть.
При покупке мотобура обратите внимание на ширину рукояток, модели с небольшой шириной рукояток чрезвычайно опасны для бурения.
Работа мотобуром
Уверенность, внимание, отсутствие спешки
Мотобур – агрегат не из легких, как и шнек, особенно это касается изделий диаметром более 250 мм. За один раз пытаться пробурить скважину – главная ошибка новичков. Нельзя допускать забуривание шнека на всю глубину за один проход, иначе может случиться так, что вас ожидает совсем не увлекательный квест по вытаскиванию застрявшего шнека из отверстия. Оптимальное значение одного прохода при бурении – 30 или 40 см. Шнек необходимо регулярно приподнимать, освобождая его и отверстие от земли в ходе работы. Полностью вытаскивать шнековую часть из земли в момент вращения ножа запрещается – это опасно!
Имея дело с мягкой почвой на бур давить не надо, иначе высок риск, создать проблему вытаскивания инструмента на поверхность.
При заклинивании бура необходимо останавливать бурение, сбрасывать газ для полного размыкания инерционного сцепления, чтобы предотвратить его перегрев и сгорание. Также это поможет оператору избежать получения травмы. Заклинивший буровой инструмент извлекается вручную, обратным вращением шнека.
Если работать предстоит в глине или почве с камнями, лучше всего использовать режущие с усилением из карбидных пластин. Эти ножи отличаются долговечностью. Например для мощных гидравлических мотобуров есть шнеки типа Pengo, с карбидными ножами. Поводом для установки карбидных ножей становится их способность выдерживать разные условия бурения: мерзлые, с большим количеством камней, абразивные грунты легче поддаются с такими приспособлениями.
Подбирая вариант для мерзлого грунта, рекомендуем прежде всего присмотреться крутящему моменту на буровом шнеке. Только гидравлические мотобуры с большим крутящим моментом от 700 Нм и оборотами меньше 90 в минуту способны бурить мерзлый грунт. Но даже они не всегда могут справиться с мерзлотой, особенно при бурении отверстий диаметром более 250 мм. Не верьте в сказки про специальные шнеки для бурения мерзлого грунта легкими, маломощными и дешевыми мотобурами, это просто невозможно. Помните, заявленные производителем технические характеристики максимального диаметра уменьшаются в два раза в деле бурения в промерзшем грунте.
Для бурения на глубину больше 1 метра используются удлинители различных типов: трубчатые или шнековые с наваренной по всей длине спиралью. При бурении с удлинителями также нужно соблюдать рекомендации с постепенным забуриванием на 30-40 см и регулярной очисткой отверстия и пространства вокруг него от грунта. Шнековые удлинители будут предпочтительней для бурения на глубину больше двух метров и одновременном использовании треноги. Тренога существенно облегчит подъем тяжелой буровой колонны из отверстия, а по непрерывной шнековой спирали грунт будет выходить из отверстия.
Двухтактные мотобуры и выбор масла
Все просто и понятно
Мотобуры с двухтактными двигателями самые востребованные и недорогие инструменты для бурения отверстий на различных строительных и садовых.
Из-за отсутствия газораспределительного механизма двухтактный аппарат стоит значительно дешевле своих четырехтактных «собратьев», весит легче и намного проще в техническом обслуживании.
Для питания двухтактного двигателя используется бензо-масляная смесь в различных пропорциях, которые могут зависеть не только от рекомендаций производителя масла, но также от качества самого двигателя. Для создания топливной смеси мы рекомендуем использовать синтетическое или полусинтетическое масло типа JASO FD; ISO-L- EGD, Jaso FB, ISO EGB, HVA 232, HVA 346. И главное не жадничайте, выбирайте оригинальную продукцию известных брендов Statoil, Castrol, Mobil, Husqvarna, Oregon, Stihl. Попытка незначительно сэкономить на масле рано или поздно приведет вас в сервис для дорогостоящего ремонта убитого движка.
Для моделей «Iron Mole» рецептура топливной смеси готовится из расчета 50 к 1: одна часть масла и 50 частей бензина, или 20 мл масла на 1 литр бензина. Если сомневаетесь в качестве масло пропорцию можно немного увеличить до 40 к 1, 25 мл масла на 1 литр бензина.
Необходимо применять бензин 92, купленный на проверенных бензо-заправках. Избегайте применения бензина низкого качества, так называемого газолина, даже в большой пропорции с маслом такое топливо в течении нескольких минут может уничтожить ваш двигатель.
Для приготовления и хранения смеси всегда используйте только специальные канистры, обычные пластиковые бутылки смесь может постепенно разъедать и вся грязь попадет в ваш двигатель через карбюратор, предварительно уничтожив все мембраны и забив отверстия. Перед заправкой всегда встряхивайте канистру со смесью, тем самым смешивая топливо. Не допускайте хранение топливной смеси в канистре больше 14 дней и последующего использования такой смеси для работы. Опять таки работает совет не жадничать, чтобы не попасть на ремонт. Поэтому не готовьте смесь заранее, да еще в количестве большем, чем нужно для вашего объема работы.
При заправке будьте внимательны — нельзя допускать попадания бензиновой смеси на моторный корпус, чтобы не спровоцировать возгорание.
При случайном попадании нужно очистить корпус.
Обкатка мотобуров с двухтактным двигателем
Еще проще, чем вы думали
Это очень простая, но важная процедура. Для начала успешной работы с двухтактным мотобуром Iron Mole необходимо подготовить качественную топливную смесь. Для этого необходимо использовать богатую маслом пропорцию 25:1 или 40 мл масла на 1 литр бензина. На такой смеси можно проработать 2-3 полных бака в стандартном формате бурения и обязательно на полном газу, не боясь нагружать мотобур. Затем можно переходить на пропорциональное отношение 50:1.
На холостых обкатывать двигатель нельзя, если вы услышите или прочитаете совет по обкатке на холостом ходу, то знайте – совет этот дает дурак либо ваш враг. Обкатка на холостом ходу обязательно скажется на дальнейшем ресурсе двигателя, появлении нагара на поршне, залегании поршневых колец, забивании глушителя не сгоревшими остатками масла.
На холостом ходу, коленчатый вал двигателя вращается на минимальных оборотах. Но любой грамотный пользователь знает, что охлаждение двухтактного двигателя, напрямую зависит от количества оборотов, ведь маховик с охлаждающей крыльчаткой установлен на коленвале. Чем выше обороты коленвала, тем сильнее охлаждение от потока воздуха создаваемое крыльчаткой. В рабочем режиме, двигатель инструмента будет охлаждаться не хуже с условием, что для работы используется качественная бензо-масляная смесь.
Распространенные неисправности мотобуров
Перегрузка, перегрев, разрушение
Некорректная эксплуатация, отсутствие терпения в процессе бурения приводят к неисправностям агрегата. Сервисмены в мастерских отмечают среди частых неполадок проблематику сцепления. Причина этого режим работы мотобура который в корне, отличается например от работы мотокосы с таким же двигателем.
Если механизм сцепления на мотокосе при работе всегда находится плотно разомкнутым внутри барабана, то такое же сцепление в мотобуре, даже в разомкнутом состоянии почти всегда скользит внутри барабана с огромным нагревом. Редуктор мотобура является второй частью мотобура склонной к разрушению.
Неприятности с самим двигателем мотобуров Iron Mole встречаются крайне редко и как правило происходят по вине пользователя забывшего добавить масло в топливо, поменять воздушный или топливный фильтр, а иногда просто туго затянуть крышку топливного бака.
Неисправности четырехтактного двигателя мотобура, тоже редки. Как правило пользователи забывают менять масло в картере, воздушный фильтр или элементарно чистить двигатель после работы. Двигатель с грязными ребрами цилиндра перегревается очень быстро. Некоторые пользователи увлекаются самостоятельной регулировкой максимальных оборотов двигателя. В случае превышения максимально допустимых оборотов перегрев двигателя также неизбежен.
Сцепление мотобура
Работайте правильно и проблем не будет
Не стоит следовать советам некоторых «специалистов», которые рекомендует на различных форумах выбирать средний или низкий уровень оборотов, дабы не допустить травмы и большой нагрузки. Это совет дилетантский, и специалисты не рекомендуют к нему обращаться. Да, в ходе обратного удара можно получить травму, но использование мотобура только на низких и средних оборотах приведет к поломке сцепления движка ввиду разомкнутого до конца сцепления. В результате безграмотного подхода происходит перегрев сцепления, выход из строя рабочего агрегата, собственнику аппарата приходится задумываться о недешевой починке. Наблюдается деформация барабана, поломка или перегрев пружин, поломка и перегрев башмаков сцепления. В итоге приходится останавливать работу, срываются сроки выполнение заказа.
Сцепление одновременно с редуктором вынуждено справляться с большими нагрузками. Именно сцеплению принадлежит роль синхронизатора силового узла с зубчатыми колесами редуктора понижающими обороты движка. Сцепление функционирует нормально только при увлечении оборотов от холостого хода до максимального параметра. Достигнув максимума оборотов, центробежные силы открывают сцепление на полную, башмаки со всей возможной силой прижимаются к поверхности барабана. При низких оборотах башмаки проскальзывают по внутренней части барабана. Сила трения перегревает все узлы сцепления и оно выходит из строя.
В сервисе при вскрытии отлично видно причину поломки, изменение цвета металла, черно-серое порошковое отложение, стертые до голого металла башмаки сцепления, все это результат перегрузки и перегревания сцепления. А если в этом случае пружины сцепления не лопнули, то абсолютно точно тоже перегрелись и потеряли свои пружинные свойства. Шнек на мотобуре с такими пружинами, будет вращаться даже на минимально возможном холостом ходу.
Редуктор мотобура
Простые причины неполадок
При выборе мотобура стоит обращать внимание на самую важную характеристику любого бурового инструмента – крутящий момент. Именно от него зависит возможность агрегата бурить грунт той или иной категории. Чем выше крутящий момент, тем выше возможности бурения. Все недорогие мотобуры с двухтактным двигателем и механическим редуктором имеют возможность бурить грунт первой/второй категории: песчаник, легкий суглинок, растительный грунт, чернозем. Работая в черте города бурильщик вряд ли встретит чистый, настоящий природный грунт, вместо этого на его пути в грунте будут обломки бетона, кирпичей, арматура и другой строительный мусор, который не всегда возможно пробурить даже бурильно-крановой машиной. Для бурения грунта до 4-й категории включительно, сделаны мощные гидравлические мотобуры.
Бурение грунта плотность и вес которого превышает возможности мотобура, является одной из причин поломки редуктора.
Работая в городской среде, с высоким процентом содержания мусора в почве или в тяжелой глине, инструмент подвергается чрезмерной нагрузке. Для легких устройства свойственны обороты от 200 /минуту, значит, удары о препятствия будут немалой силы. Корпуса редукторов в таком случае лопаются, нередко приводят к вынужденной их замене. То есть причиной поломки деталей редуктора, как и сцепления в подавляющем большинстве случаев является перегрузка.
Часто покупатели сразу после покупки, начитавшись так называемых «специалистов» на различных форумах, зачем-то лезут в редуктор мотобура, чтобы добавить смазки. Этого делать не нужно, смазка в нужном количестве всегда есть в редукторах Iron Mole. Густая смазка в редукторе, после нескольких минут работы, от нагрева становится жиже и прекрасно передается на все вращающие части редуктора. Если добавить смазки больше, чем нужно, то она после нагрева увеличится в объеме и попрет через все прокладки.
Для смазки цилиндрического соосного редуктора легкого мотобура, используется густая смазка NGLI-2 или Литол 24 (первая предпочтительней).
Пресс-масленка, которая может быть на корпусе редуктора, предназначена только для добавления масла. Для замены масла необходимо открыть редуктор полностью, промыть его бензином от остатков смазки и только после этого добавить нужное количество новой (количество зависит от типа редуктора).
Перегрузка мотобура
Главная причина поломки
Причиной перегрузки может быть не только пренебрежение техническими возможностями бурового агрегата, но и обычное наплевательское отношение к обслуживанию и замене расходных материалов. 99% поломок редуктора и сцепления это игнорирование замены ножей. Если обратить внимание на режущий нож бурового шнека, то вы увидите, что основной износ приходится на часть ножа расположенную внешнем диаметре спирали, ту часть которая режет стенку отверстия.
Край у работоспособного ножа обязательно должен выходить за рамки реборды.
То есть диаметр отверстия которое делает нож, должен чуть больше диаметра спирали шнека. Это сделано специально, чтобы шнек мотобура не заклинивало в отверстии и земля свободно поднималась по спирали наверх. Игнорирование своевременной замены ножа неизменно ведет к выходу редуктора из рабочего режима, нагрузка на сцепление и редуктор увеличивается потому, что спираль шнека трется о стенки отверстия. И случается дорогостоящая поломка, а все лишь потому, что вы вовремя не поменяли дешевый нож.
Износ ножа определяется довольно просто. Нужно внимательно присмотреться к ножам, приступая к рабочему процессу. При выходе режущего края за реборду режущий край имеет закругленную форму, сравняется с спиралью, значит, пора менять ножи.
При заклинивании бура в земле, лучше остановиться, понять причину, это может быть камень, древесный корень, слишком тяжелая почва. Осмотрите ножи, очистите спираль от налипшей глины. Следуйте простым правилам, помните, что перегрузка главная причина поломки и все будет в порядке.
Срок эксплуатации ножей зависит от разновидностей грунта. Абразивные почвы сокращают срок работы бурового шнека, а на первый взгляд легкая песчаная почва, если будет влажной сожрет ваш нож в течении короткого времени. Нож можно износить за месяц работы или через два интенсивных дня бурения, поэтому запасные ножи являются самым главным расходным материалом для любого мотобура.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксклюзивно сделано
DeWalt для аккумуляторных дрелей-шуруповертов на 24 В. это оригинал
версия коробки передач, которая заставила бегать больше ботов, чем любая другая
нестандартная коробка передач, включая версию 18v.
Крутящий момент
Эти двухступенчатые планетарные коробки передач с
все металлические шестерни представляют собой лучшее соотношение высоких технологий, мощности
и цена. Это просто лучшее решение для редуктора 18-вольтового двигателя.
вы собираетесь найти по цене, и имеет очень тщательно проверенный
послужной список. В США виаликс рекомендован как лучший дженерик виагры подробнее здесь https://www.vialiks.com узнайте как купить без рецепта.
3125
: 1
Эксклюзивно сделано DeWalt для их 14-вольтовых аккумуляторов.
сверла.
59375
: 1
Эксклюзивно сделано DeWalt для их оригинального 12v.
беспроводной буровой линии, эти новые редукторы или трансмиссии будут
быть отправлены вам напрямую от производителя с 24 до 48 рабочих дней
часы. Это отличная коробка передач для отличного мотора. Эти 2-скоростные,
планетарные редукторы со всеми металлическими шестернями представляют наибольшую ценность
в высоких технологиях, мощности и цене. Это просто лучший 12v
решение для редуктора бурового двигателя, которое вы найдете по цене,
и имеет хорошо зарекомендовавший себя послужной список.
Крутящий момент
(Нет, они не подходят для старых версий.
моторов)
Крутящий момент
6 В постоянного тока.
Эксклюзивно сделано компанией DeWalt для их беспроводной дрели на 9,6 В.
Это очень интересный, хотя и громоздкий редуктор для большого
мотор. Эти 16-ступенчатые коробки передач с регулируемым крутящим моментом и всеми
металлические шестерни и пластиковый корпус представляют собой лучшее соотношение цены и качества в высоких
технология, мощность и цена. Это просто лучшая дрель на 9,6 В.
решение для передачи двигателя, которое вы найдете с таким большим крутящим моментом
настройки. Вы обязательно найдете правильную настройку, которая
бот нуждается.
Крутящий моментСнимите патрон с дрели и двигателей
Вот как снять патрон с аккумуляторной дрели, что полезно если вы хотите заменить патрон, но также если вы хотите использовать дрель мотор для чего-то другого. Я использовал два буровых двигателя в моем Система привода дроида BB-8.
Есть также видео ниже показаны различные способы снятия патрона и двигателя дрели.
На фото ниже вы можете увидеть патрон, который мы также хотим удалить.
как буровой двигатель с коробкой передач и сцеплением на месте.
Коробку передач и сцепление тоже можно снять, но коробка передач полезна.
для преобразования быстрого вращения двигателя в более медленное, с более высоким крутящим моментом
вращение, которое может быть полезно для некоторых приложений.
Патрон на аккумуляторной дрели.
Детали двигателя дрели.
Ниже вы можете видеть, что я использовал два буровых двигателя в системе привода. для моего дроида BB-8.
Бурильные двигатели в моем BB-8.
Мой дроид BB-8 (WIP).
Первый шаг — открыть патрон полностью, как если бы вы
установка сверла большого диаметра. Если вы заглянете внутрь, вы увидите
винт, как показано ниже. Открути этот винт. Обратите внимание, чтобы открутить
вы должны повернуть отвертку по часовой стрелке, что является противоположным
направление, в котором вы обычно поворачиваете его, чтобы выкрутить винт. если ты собираешься
снимать двигатель, коробку передач и сцепление для чего-то другого
не забудьте сохранить винт, так как вы можете использовать его, чтобы прикрепить что угодно
вы используете двигатель для.
Винт внутри патрона.
Поворот по часовой стрелке.
Винт.
Следующим шагом будет снятие сцепления. Это на самом деле прикручено к остальное сверло. Чтобы ослабить его, вам нужно быстро повернуть его и резко против часовой стрелки, как показано ниже. Есть несколько способов сделать это, о которых я расскажу ниже. Но прежде чем что-либо делать, если у дрели есть настройка дрели, установите это к тому.
Резьба, на которую навинчивается патрон.
Поворот против часовой стрелки.
Настройка дрели.
Способ 1. Резкий удар молотком
Для методов 1 и 2 возьмите самый большой шестигранный ключ, который у вас есть. подходит к дрели. Положите дрель на стол и нажмите шестигранный ключ сильно и быстро молотком в указанном направлении. Это должно ослабьте патрон так, чтобы его можно было открутить рукой. Если это не так, попробуйте другой метод.
Мой самый большой шестигранный ключ.
Установка шестигранного ключа.
Забивание шестигранным ключом.
Откручивание патрона.
Снятый патрон.
Способ 2. Резкий удар о стол
Как и в методе 1, сначала вставьте самый большой шестигранный ключ, который поместится в сверлить. Затем Включите дрель внезапно и на высокой скорости, чтобы шестигранный ключ ударьтесь о край стола, как показано ниже, и внезапно остановите его. Эта внезапная поломка будет эквивалентна быстрому повороту в другом направлении.
Как и в методе 1, это должно ослабить патрон до точки, где вы можно открутить вручную. Если это не так, попробуйте другой метод.
Мой самый большой шестигранный ключ.
Установка шестигранного ключа.
Удар шестигранным ключом по столу.
Способ 3. Использование другого сверла
Соберите все, что у вас есть, что позволит вам подключить
сверло и другое, как показано на фото ниже.
В моем случае я использовал
куча штук из набора розеток. Затем включите другую дрель.
вдруг такой, что будет быстро и резко вращать патрон
который вы пытаетесь удалить в направлении против часовой стрелки.
Как и в методе 1, это должно ослабить патрон до точки, где вы можно открутить вручную. Если это не так, попробуйте другой метод.
Части розетки.
Сверление для ослабления патрона.
Способ 4. Удаление изнутри
В крайнем случае разберите дрель и попробуйте открутить ее захват чего-либо изнутри. Убедитесь, что вы следите за части, которые вы удаляете, чтобы вы могли собрать их снова, если вы хотеть. В моем случае я записал все это на видео. Мой буровой двигатель был прикручен к редуктору, поэтому мне пришлось его открутить. Некоторые упражнения не облажались и просто отпадают с небольшим поощрением. Мне пришлось удалить все до точки, где я смотрел на внутри сцепления.
Откручивание корпуса дрели.
Открытая дрель.
Обрезание проводов двигателя.
Откручивание мотора от редуктора.
Коробка передач и мотор.
Глядя на сцепление.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внутри на передней стороне может быть куча мячей. сцепления. Удалите эти шары, чтобы не потерять их.
Шарики в сцеплении.
Удаление шаров.
Как показано ниже, я обнаружил, что внутри была часть, которая была прикреплена к патрон или что-то еще, на что был накручен патрон. В этой части было три стержни торчат. Я мог бы легко прижаться к одному из этих стержней с мой палец, чтобы повернуть патрон. Поэтому я решил, что если я смогу достаточно крепко сжать стержни, то смогу и ослабить их. патрон.
Для этого я помещаю металлический стержень в тиски (можно использовать кусок дерева).
также). Затем я расположил два из этих стержней так, чтобы они были
прижав к концу стержня, а затем повернул патрон с
пара плоскогубцев для шланговых насосов, хотя любой инструмент, который достаточно большой, чтобы захватить
это будет сделать.
Не нужно было слишком много усилий, чтобы ослабить
патрон, и на самом деле это можно было сделать вручную, а не
с помощью плоскогубцев. Затем я мог бы открутить его остальную часть вручную.
Нажатие на стержень для поворота патрона.
Зажим металлического стержня в тиски.
Установка стержней на штангу.
Поворот плоскогубцами для водяных насосов.
Откручивание вручную.
Сцепление и дрель.
Тестирование и использование
Ниже вы можете увидеть получившийся буровой двигатель с прикрепленным редуктором, сцепление и винт, к которому был прикручен патрон. затем я протестировал это и работало нормально.
Двигатель дрели снят.
Включение двигателя.
Как я уже сказал, я использовал свой в своем дроиде BB-8, а точнее, я
к двигателям были прикреплены шестерни. Сначала я положил loctite на
резьба винта, который я удалил в начале выше.
