Понижающий реверс-редуктор своими руками: подробные фото пошагового изготовления
Самодельный понижающий реверс-редуктор своими руками: подробные фото изготовления редуктора.
Изготовил эту самоделку Юрий Журавлёв. Далее со слов автора.
Пришел тот момент, когда необходимо изготовить реверс-редуктор на минитрактор. Что-бы одной рукояткой менять направление движения минитрактора — вперёд-назад. При движении вперед — передача крутящего момента будет через шестерни, а при движении назад, через цепь.
Решил, что реверс-редуктор будет полезней, чем просто редуктор. За основу взял шестерни от КПП Ваз-2109. Это большая шестерня главной передачи и шестерня первой скорости. Они совпадают по зубьям. Так-же использовал синхронизатор и шестерню второй передачи в сборе с игольчатыми подшипниками.
Вторичный вал Вазовской КПП был переделан ( предварительно сняв закалку в печи). Шестерню второй передачи так-же отпустил в печи. Потом обработал на токарном станке. Придав ей посадочное место под звездочку.
Звездочку использую на 17 зубьев. Приварил ее к шестерни, обработал сварочный шов и закалил. Вторая звездочка будет на 25 зубьев. Переключаться редуктор будет стандартной девятошной вилкой и штоком с шариковым фиксатором. Второй вал для редуктора будет самодельный с закалкой в масле.
Изготовил вторичный вал для реверс-редуктора. Так-как изготовить и потом нарезать шлицы на концах вала нет возможности, то пришлось изготавливать вал с использованием заводских шлицевых кончиков. Один кончик использовал от отрезка Вазовской полуоси. Второй был от вторичного вала АКПП Тойоты-Марк-2. (но в принципе можно использовать любые).
Выточил вал диаметром 45мм. и длиной 170мм. Внутри просверлил отверстие под шлицевые кончики. Кончики валиков сделал с замком. Под заварку просверлил отверстия на корпусе вала. Впрессовал валики в корпус. Проверил биение в токарном станке. Заварил валики и отверстия. Обработал сварочные швы. Вырезал из металла толщиной 15мм.
квадратные заготовки под блины. Обработал их. Запрессовал блины на вал. Заварил. В конусах токарного станка обработал валик. Осталось просверлить отверстия, нарезать резьбу. И вторичный вал редуктора готов. Так-же изготовил из передней ступицы Ваз-2109 переходной фланец для моста и реверс-редуктора. Затем его закалил в (масле).
Выточил корпуса для подшипников. Далее из рифленки толщиной 4 мм. сделал нижнюю плиту. Просверлил отверстия. Прихватил сваркой в нескольких точках корпуса на плите. Вставил валы. Все крутится. Тепловой зазор присутствует. Ничего не клинит.
Далее начал делать боковую стенку. Из того-же железа вырезал полосу шириной 95мм. Сначала попробовал загнуть эту полосу на свое вальцовочном станке. Но ничего не получилось. Такую толщину металла ( да еще и рифленку) станок не загибает. Пришлось применить другой способ. В тисы зажал болванку ( она у меня в качестве наковальни работает). И по ней как по шаблону загнул полосу.
Далее придал ей необходимую форму и приварил на плиту. Сварку использовал полуавтомат (от электросварки сильно ведет). Далее обточил швы. Для крепления второй крышки, приварил внутреннюю шинку. На ней будут соединительные болты. Далее выточил вторые корпуса для подшипников. И вырезал крышку. Прикинул детали в корпус. Цепь немного болтается. Не критично конечно. Но я хочу поставить второпластовые успокоители.
На данном этапе: Переделал крепление звездочки ( что-бы корпус подшипника не упирался в болты). Теперь болты крепления стоят изнутри. Закручены с применением резьбового герметика. Сделал на крышке отверстия для крепления. Так-же сделал три направляющих . Но вместо просто штифтов-поставил болтики. Они плотно входят в крышку. И будут дополнительно прижимать ее к корпусу.
Для разметки отверстий под болты, пришлось делать разметочную прокладку.
Для приваривания корпусов подшипников нужно было выдержать расстояние для прокладки. Поэтому вставил между половинками металлические пластинки толщиной 1мм. Приварил корпуса подшипников. И все-таки ее немного повело от сварки. Пришлось ровнять. Вырезал отверстие в торце корпуса для механизма переключения. Вилка и синхронизатор использованы от КПП Ваз-2109. Для штока вилки пришлось выточить корпус в виде втулки. Внутренним диаметром 14мм, наружным 22мм. Длина 120мм. Просверлил отверстие в корпусе редуктора для втулки. Приварил ее. После остывания отрезал внутреннюю часть ( для размещения вилки). Так-же выточил втулку для шарика и пружинки фиксации штока. Приварил ее к втулке штока. После просверлил отверстие в втулке штока для выхода шарика. С торца втулки нарезал резьбу м10х1,25 для пробки. Приварил площадку для крышки вилки.
После долгой подгонки внутренностей редуктора, отмыл в бензине корпус и валы от пыли и окалины.
Загрунтовал и покрасил. Собрал его до кучи. Редуктор крутится без заеданий. Так сказать — одной левой. Подшипники заменил на новые. Так-как при сварке корпусов их немного подклинило и нагрело. Сальники поставил тоже новые. От передней ступицы и от задней полуоси Ваз-2106. Вилка переключается легко. И фиксируется шариком в трех положениях ( вперед, назад и нейтраль). Поставил (временно) вместо пальчиков привода ( тяги) болтики. Потом выточу и поставлю пальчики. Пока еще не понятно какой привод буду делать. Тягой или тросом. После установки двигателя на раму, будет понятней. А пока так.
Краска высохла. И установил я свой реверс-редуктор на раму. Все подошло как и было задумано. Крутится легко. Ничего не задевает. Закрепил его на резиновые подушки на правой и левой стороне рамы. По средине он центрируется шлицевым валом и опорной втулкой. С противоположной стороны центрируется шлицевым валом в хвостовике моста. Для приводной звездочки места достаточно.
Звездочка на 25 зубьев. При желании можно будет поставить и на 28 зубьев. Но для этого придется немного подточить раму.
А так получилось передаточное отношение 1,75 вперед и 1,50 назад. Еще понижение будет на вторичном валу КПП с редуктором так-же 1,75. В итоге должно получится 1:3. Думаю, что этого будет достаточно. Зато не пришлось ставить большую звезду на 40 зубьев. Не нравится мне, что такая большая звездочка снизу висит и собирает всю пыль и грязь. При желании можно даже поставить защиту ( щиток) снизу рамы. И все будет закрыто.
Автор самоделки: Юрий Журавлев.
Как сделать мотоблок своими руками.
Май 24 • Инструменты, Ремонтные и строительные работы • Просмотров 7236 • Комментариев к записи Как сделать мотоблок своими руками нет
Многие механизмы и приспособления, необходимые для облегчения труда дачника вовсе не обязательно покупать. Как правило, они стоят немалых денег. В этой статье расскажем о том, как может быть создан самодельный мотоблок на основе мотоцикла «Иж».
Содержание
- Изготовление рамы агрегата
- Информация о двигателе мотоблока
- Как устроен цепной редуктор
- Конструкция самодельных колес, подрамника для культиватора и рыхлителей
Такая техника может быть использована для вспашки, культивации, боронования, окучивания, а совместно с тележкой – для перевозки грузов. Как и любой сложный механизм, из нескольких частей состоит мотоблок. Инструкция по его сборке представлена вашему вниманию.
Изготовление рамы агрегата
- Из водопроводной стальной металлической трубы, диаметром дюйм с четвертью, требуется согнуть и соединить сваркой конструкцию в виде двух лонжеронов, у которых задний и передний края загнуты кверху. Сварка выполняется в зоне переднего края.
- К задней стороне лонжерона приваривается руль от мотоцикла «Иж», на котором должны быть установлены рычаги управления.
- Для жесткости рамы к лонжеронам в нескольких местах привариваются поперечины. Передняя будет служить упором для натяжителя цепи трансмиссии первой ступени.
- Ближе к загибу заднего края лонжеронов, между трубами следует приварить металлическую пластину. Она будет играть роль ребра жесткости, но главное назначение – площадка для аккумулятора.
- Картер редуктора, являющийся частью рамы, представляет собой стойку между ходовой частью и двигателем. К нижней его части можно крепить грузовую тележку или культиваторный подрамник.
Информация о двигателе мотоблока
Силовая часть, трансмиссия и несущая рама для них собирается следующим образом.
- Двигатель для мотоблока должен иметь принудительное воздушное охлаждение: это необходимое условие при малой скорости передвижения. Отлично подходит силовой агрегат от мотороллера «Муравей»: он работает на бензине и имеет мощность 13 лошадиных сил.
- С двигателем соединяется коробка передач. Глушитель придется делать самостоятельно из стальной трубы диаметром 70 мм. Необходимо отрезать от нее 250 мм и заполнить металлическими стружками и опилками. Конфигурация должна быть такой, чтобы выхлопные газы отводились в сторону и не мешали работать. Выхлопное отверстие сужается до 16 мм.
- Рама для двигателя изготавливается из стальной трубы диаметром 42 мм в виде салазок. По краям и в центре крепятся сваркой скобы с отверстиями под болты М8. Затем эта рама располагается центральной скобой книзу и приваривается к центральной поперечине салазок. Для более качественного соединения сваркой, участки трубы салазок и металл поперечины нужно слегка выгнуть: это увеличит площадь касания.
- Устройство мотоблока предполагает крепление двигателя к раме в указанных на чертеже точках. Определяющим фактором при разработке конструкции салазок и рамы являются размеры силового агрегата.
- По центру вертикальной полки траверсы, прикрепленной к направляющим, необходимо посверлить отверстие диаметром 10 мм. Это требуется для установки болта М10, с помощью которого будет выполняться натяжка цепи от первой ступени редуктора.
- Подмоторная рама фиксируется болтами М10 к основной раме в четырех точках. Салазки двигаются по лонжеронам вдоль четырех пазов (по два в каждой полозе салазки).
Глушитель придется делать самостоятельно из стальной трубы диаметром 70 мм. Необходимо отрезать от нее 250 мм и заполнить металлическими стружками и опилками. Конфигурация должна быть такой, чтобы выхлопные газы отводились в сторону и не мешали работать. Выхлопное отверстие сужается до 16 мм.
Это требуется для установки болта М10, с помощью которого будет выполняться натяжка цепи от первой ступени редуктора.Как устроен цепной редуктор
Этот механизм необходим для того, чтобы уменьшить количество оборотов вала двигателя и увеличить крутящий момент, передаваемый двигателем к рыхлителям и колесам.
Схема мотоблока в части цепного редуктора состоит из следующих деталей и составных частей:
- первая ступень собирается из пары звездочек с шагом 12,75 мм между зубьями: у ведущей – 17 зубьев, у ведомой – 57;
- ведущая звездочка садится на выходной вал двигателя, ведомая крепится на наружном фланце первичного вала второй ступени;
- вторая ступень редуктора собирается из звездочек с шагом между зубьями, равным 19,05 мм: у ведущей 11 зубьев, у ведомой – 25;
- вторая ступень усиленная, она находится в непосредственной близости к земле и потому для защиты от засорения помещается в картер, который крепится сваркой к лонжеронам с помощью стальных проставок;
- картер представляет собой два швеллера с укороченными полками (до 35 мм), поверх картера расположена резиновая крышка;
- для надежного крепления между поперечиной и картером приваривается подкос;
- в стенках коллектора должны быть два отверстия на одной оси, служащие гнездами для подшипников 100 мм;
- по окружности рядом с этими отверстиями расположено шесть отверстий с резьбой М8: они необходимы для крепления к картеру корпусов;
- натяжение цепи второй ступени редуктора регулируется ступенчато поворотом подшипников (минимум на 15 градусов) с эксцентриковыми корпусами вокруг своей оси;
- вал второй ступени устанавливается в шарикоподшипники, при этом ведущая звездочка зажимается между стенок картера в центральной его части и соединяется шпонкой с валом;
- смазывание маслом механизма происходит за счет постоянного погружения в него нижних зубьев шестеренок;
- от утечки масла предохраняют сальники, установленные в корпуса подшипников.
Сборка мотоблока выполняется в соответствии данным с чертежом.
Конструкция самодельных колес, подрамника для культиватора и рыхлителей
Посредством передачи крутящего момента от двигателя, благодаря сцепке со шлицами на полуосях, в движение приводятся колеса или рыхлители. Для этого пригодны колеса от мотоколяски, а для того, чтобы сцепление с почвой было хорошим, поверх шин крепится бандаж из стальной ленты, к которой привариваются отрезки уголков. Эти 25-миллиметровые уголки называются грунтозацепами.
Чтобы такая конструкция прочно держалась на шине, по обеим сторонам полосок должны быть предусмотрены специальные усики, загнутые внутрь обруча. Бандажный обруч состоит из двух половинок, соединенных с помощью шарнира и замкового устройства. Они расположены по разные стороны.
Для установки культиватора необходимо сварить из прямоугольной трубы сечением 60×40 мм Т-образной формы подрамник. Если не получится обнаружить подходящую конструкцию в торговой организации, реализующей сельскохозяйственную технику, проще заказать ее на заводе.
При наличии сварки и других необходимых приспособлений и инструментов, эту деталь можно изготовить самостоятельно. Для того чтобы траверса могла отделяться, спереди у подрамника необходимо установить сцепное устройство, изготовленное из швеллера.
Заменить плуг можно с помощью рыхлителей: они представляют собой ножи с резцами и устанавливаются вместо колес. Они изготавливаются из полос стали 50×60 мм (можно заимствовать у старой сенокосилки). Количество лапок выбирается в зависимости от вида обработки почвы. Для рыхления почвы достаточно одной-двух. При правильном их заглублении в грунт, мотоблок будет легко передвигаться и управляться. После такого рыхления в бороновании нет необходимости.
Чтобы наглядно представить, как выглядят других модификаций самодельные мотоблоки, фото и видео представлены в статье.
« Варианты обогрева грунта Как построить детский игровой комплекс на дачном участке »
Быстро устраните проблемы с гидростатической трансмиссией
Уилл Нельсон | 4 февраля 2019 г.
| Блог
Двигатели внутреннего сгорания, подобные тем, что установлены в большинстве автомобилей, передают мощность на ось автомобиля, которая вращает колеса. Гидростатическая трансмиссия, используемая в большинстве современных тракторов и косилок с нулевым поворотом, работает путем передачи мощности от двигателя к гидравлическим насосам, которые используют давление жидкости для движения колес. Нет необходимости в передачах, а изменение скорости происходит плавно и эффективно.
При любой передаче что-то может пойти не так. Первый шаг — прочитать руководство оператора. Существует множество различных типов оборудования с гидростатическими трансмиссиями, и мы можем дать только общие рекомендации. Руководство по эксплуатации вашего трактора будет содержать информацию, относящуюся к вашей марке и модели, а также полезную информацию о том, где найти фильтры и другие детали, которые могут потребовать обслуживания, расположенные на вашем тракторе или садовом оборудовании.
Где найти дополнительную информацию:
Устранение неполадок гидростатической трансмиссии John Deere
Устранение неполадок гидростатической трансмиссии Kubota
Устранение неполадок гидростатической трансмиссии New Holland
Гидростатическая трансмиссия включает механические детали, такие как дифференциал и ведущий мост, а также резиновые металлические шланги, через которые проталкивается жидкость.
Выход из строя любого механического компонента, порванный шланг или забитый фильтр вызовут проблемы с гидростатической трансмиссией трактора. Но самой распространенной проблемой будет само масло.
В разделе вашего руководства по эксплуатации, посвященном трансмиссии, вы найдете раздел, посвященный вязкости масла. Вот пример из руководства John Deere. Обратите внимание, что, несмотря на то, что температура влияет на вязкость, правильно подобранное масло имеет достаточный диапазон для работы в любую разумную погоду.
Вот несколько основных советов по поиску и устранению неисправностей, которые помогут быстро устранить неисправность газонокосилки с гидростатической трансмиссией!
1. Косилки с нулевым поворотом: прочистите систему гидравлического привода Проблемы с гидростатической трансмиссией при нулевом повороте могут начаться с воздуха в системе, что называется кавитацией.
Когда насос заполнен воздухом вместо масла, он не может создать давление, необходимое для обеспечения мощности. Это довольно распространено в трансмиссиях косилки с нулевым поворотом. После того, как газонокосилка была поставлена на зимнее хранение, перед использованием рекомендуется прочистить трансмиссию. Это также хороший первый шаг, если ваш двигатель вялый или медленный.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваша косилка или трактор имеет трансмиссию, которую необходимо снимать для обслуживания, обязательно продуйте ее после обслуживания и перед использованием.
- Припаркуйте косилку на ровной поверхности, включите стояночный тормоз и установите заднюю часть на домкраты.
- Убедитесь, что масляный резервуар правильно заполнен в соответствии со спецификацией.
- Отключите коробку передач (ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы узнать, как это делается).
- Сядьте на место оператора и запустите двигатель.
- При работающем двигателе переведите ручку дроссельной заслонки в медленное положение. Установите рычаги управления движением в нейтральное положение (N) и отпустите педаль сцепления/тормоза.
- Переместите рычаги управления движением вперед до упора и удерживайте в течение пяти секунд.
- Потяните рычаги управления движением в положение полного реверса и удерживайте в течение пяти секунд.
- Повторите шаги 6 и 7 три раза. Это удаляет весь воздух из системы гидравлической трансмиссии.
- Переведите рычаги управления в нейтральное положение (N). Заглушите двигатель и включите стояночный тормоз.
- Проверьте масло и при необходимости долейте.
- Включить передачу.
- Снимите с домкратов, запустите двигатель и выключите тормоз.
- Переместите рычаги управления вперед и прокатитесь примерно на 5 футов. Затем медленно вернитесь назад примерно на такое же расстояние. Верните рычаги в нейтральное положение и повторите эти шаги три раза.
Установите рычаги управления движением в нейтральное положение (N) и отпустите педаль сцепления/тормоза. Готово! Воздух удален из вашей системы, и ваша газонокосилка с нулевым поворотом готова к работе.
Если ваша система очищена, но у вас все еще есть проблема, пришло время выполнить небольшое базовое устранение неполадок. Начните с полной визуальной проверки гидравлической системы.
- Проверьте уровень масла и при необходимости долейте масло.
- Осмотрите шланги и соединения на наличие повреждений или признаков утечек.
- Очистите ребра охлаждения насоса ветошью, щеткой или сжатым воздухом и проверьте на наличие повреждений.
Вялая работа часто связана со старыми или чрезмерно использованными жидкостями. Если нет признаков утечек или повреждений жидкости, возможно, пришло время заменить гидравлическую жидкость и жидкость рулевого управления.
4. Наймите специалиста по устранению неполадок Если вам нужна помощь в устранении неисправностей гидравлической системы вашего трактора, позвоните своему дилеру.
Их отдел обслуживания должен иметь возможность задавать правильные вопросы, давать предложения, и при необходимости вы можете записаться на обслуживание.
Позвоните или посетите нас:
Blairsville, GA: 706-745-2148
2934 Вт. вещи выходят за рамки DIY. Когда придет время вызвать мастера, не медлите. Ваш трактор представляет собой значительную инвестицию с точки зрения денег и задержки. Это один из тех предметов первой необходимости сельскохозяйственного оборудования, без которого вы просто не можете обойтись. Если нужно быстро и качественно починить, вызывайте мастера!
Источник изображения: Z915E ZTrak Zero-Turn косилка с гидростатической трансмиссией, deere.com
Вчерашние тракторы — произошла ошибка
Вчерашние тракторы — произошла ошибка| (800) 853-2651 Купить сейчас |
| Эллис Чалмерс | Чемодан | Фармолл ИХ | Форд 8Н,9Н,2Н | Форд | |
| Фергюсон | Джон Дир | Мэсси Фергюсон | Миннесота Moline | Оливер | |
|
| |||||||||||||||||
Перед подключением проверьте правильность работы язычка. защелка
… [Читать статью]
