Как разобрать радиатор отопления: Как разобрать биметаллический радиатор отопления своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

разборка по секциям алюминиевой батареи, биметаллического или чугунного радиатора

Содержание:

Теоретическая часть
Биметаллические и алюминиевые батареи
Порядок раскручивания правосторонней секции
Как разобрать чугунные батареи своими руками
Процедура разборки
Видео

Термин «батарея» относится ко всем секционным отопительным приборам алюминиевого, стального, биметаллического и чугунного типа. Для соединения отдельных секций применяются верхние и нижние ниппель-гайки.

Теоретическая часть

Ниппель-гайками именуются уплотнители кольцевого типа, оснащенные наружной резьбой по обоим торцам элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы, предназначенные для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно проводить смыкание или размыкание отдельных секций.

Разбирают батареи отопления по секциям, как правило, в таких случаях:

Во время монтажа системы отопления.
Когда производится наращивание батареи дополнительными секциями.
Если радиатор начал протекать.

Биметаллические и алюминиевые батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор, необходимо приготовить необходимые приспособления.

Роль главного инструмента отводится ниппельному ключу:

Это пруток из стали длиной около 70 см. На один из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а второй оснастить сквозным отверстием.
Металлический стержень. Его вставляют в отверстие на конце прутка, что позволяет заметно упростить процедуру раскручивания гаек.

Ключ имеет серию насечек, шаг между которыми указывает на ширину одной секции.

Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:

Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, необходимо определиться, в какую сторону вращать ключ.
Для этого радиатор размещается на поверхности пола так, чтобы его лицевая часть оказалась вверху. В таком положении правая резьба будет находиться справа, а левая – с лева.
Существует и более простой способ. Нужно взять ниппель и одеть его по очереди слева и справа. Если перепутать стороны, это может закончиться срывом резьбы и поломкой секции.
На радиаторах западного производства футорки и заглушки с лицевой части маркируются следующим образом: левая резьба обозначается, как S, правая – как D.

Порядок раскручивания правосторонней секции радиатора

Как разбирается биметаллический радиатор отопления правостороннего типа:

Ключ вставляют так, чтобы его «лопатка» вошла в верхнее отверстие: для фиксации там имеется специальный паз.
Далее, приложив силу, поворачивают инструмент против часовой стрелки. В результате этого необходимо добиться смещения гайки с места.
На этой стадии разборки биметаллического радиатора понадобиться вышеупомянутый пруток. Его вставляют внутрь кольца на ниппельном ключе, добившись таким образом создания рычага. Это заметно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
Произведя два полных оборота, ключ необходимо переместить на нижний участок радиатора. После этого процедура повторяется.
Снова установив ключ сверху, делают два оборота: очередность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет уберечься от перекосов.

Как разобрать чугунные батареи своими руками

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.

к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем.

Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно.

Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:

Ниппельный радиаторный ключ.
Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.
Небольшая кувалда и зубило.
Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).

Стальная щетка.
Деревянные бруски для установки батареи на пол.

В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.

Процедура разборки

Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень непросто. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.

Как разобрать радиатор отопления из чугуна:

Чугун прогревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.
Первым делом необходимо вывернуть заглушки.
Радиаторный ключ подводится к верху батареи: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции нужно с помощью мела отметить круг расположения стержня инструмента.
Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, доводят его до отмеченного круга.

Перед началом операции важно выяснить, в какую сторону необходимо проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля. Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.

выбор радиатора и его монтаж

Сегодня в моде секционные конструкции. Это значит, что батареи панельного типа не очень популярны. Вы, наверное, удивитесь, но со времен СССР больших изменений не произошло в общем-то. Батареи все собираются по элементарным секциям. Даже те чугунные, что висят у многих в квартире монтируются совершенно так же, как и их нынешние современные собратья. Это очень удобно, потому что можно использовать старое оборудование и даже создавать некие гибриды. А здесь уже каждый кто на что горазд! Как разобрать батарею отопления? Сегодня этому посвящен целый обзор.

Какими были советские чугунные батареи отопления

Чугунные радиаторы отопления из СССР были и есть и сейчас очень качественные. Их рабочий ресурс составляет минимум полвека, но на практике изделия служат и дольше. Батарея набирается по секциям, той длины, которая необходима. А это зависит как от потребной мощности, так и от ограничений по габаритам. В переводе на русский это означает, что профессорам, чиновникам и прочим особым людям сантехники имели возможность поставить чуть более длинные радиаторы, нежели рядовым труженикам. Это обычная схема, которая сохраняется в РФ. Разумеется, это незаконно, потому что от размеров зависит и выделяемая мощность, а платят все поровну. Но, как говорят некоторые у нас в России: прав не тот, кто прав (за кем правда), а тот, у кого больше прав (полномочий).

(См. также: Какие биметаллические радиаторы лучше)

Плачевный результат такой политики мы наблюдаем повсеместно. Взять хотя бы трубы отопления, которые прокладываются как ни попадя над землей и покрываются напыляемой теплоизоляцией. При этом напрочь игнорируется минимум три фактора:

Застывшая теплоизоляция понемногу смывается дождями.
По трубам очень любят ходить дети, особенно если расстояние до земли невелико.
Люди не всегда склонны обходить препятствие.

К слову, в Англии имеется такой обычай: когда строится новый квартал, то тротуары сразу не всегда прокладывают. Некоторое время администрация ждет, пока люди протопчут дорожки, а вот уже после этого по этим меткам следуют дорожные рабочие. Так удается избежать многих проблем. Трубы поверху прокладывают не только в России, но только у нас чиновникам глубоко наплевать, где удобно ходить людям. Действует обычный закон, о котором мы уже говорили выше. Ну, а то, что тот, по чьим указаниям была напылена теплоизоляция свою зарплату получает, а не зарабатывает, становится очевидно уже после полутора лет эксплуатации системы.

Ныне трубы голые, а котельная работает на обогрев мороза. На наши деньги, разумеется.

Это все говорилось к тому, что в многоквартирном доме каждый стояк рассчитан на определенную мощность, а добавлять радиаторы, по нашим сведениям, нельзя. Почему, уже было указано выше. По российским нормам температура теплоносителя не должна превышать 90 ºС при давлении в пределах 10 атм. Что касается количества батарей или их секций, то следует руководствоваться указаниями ГОСТ 30494. Так, для жилой комнаты температура вне зависимости от времени года должна составлять от 18 до 24 ºС, не допускается ее падение ниже 15. Если дом построен по типичному проекту, то на каждый метр квадратный помещения должно приходиться порядка 100 Вт мощности. Разумеется, это сильно зависит от температуры за окном, но кто-нибудь видел когда-либо, чтобы не предпринимая собственных усилий можно было бы в комнате наблюдать заданные показатели? (См. также: Как перекрыть батарею отопления)

Более того, стояки прокачивают воду с одинаковой скоростью, но от этажа к этажу она остывает. Если нам не изменяет память, то на площадь квартиры должно приходиться одинаковое число стояков, по которым вода идет вниз и вверх. Это есть, если в самой середке дома все радиаторы будут иметь одинаковую температуру, то на первом на кухне может быть жара, а в большой комнате холодновато. Ввиду этого и количество секций должны было бы разниться, но об этом уже информации не имеется. Мы говорим это к тому, что можно попробовать потребовать у ТСЖ разобрать чугунный радиатор отопления с тем, чтобы добавить пару секций. По идее для этого придется собрать комиссию, которая зафиксирует температуру радиатора, посчитает его мощность. Затем сравнит с нормативами. Разумеется, температура в помещении должна быть ниже 15 ºС. Это уже будет противоречить нормам, следовательно, можно будет составить акт о неудовлетворительном оказании услуг со стороны ТСЖ.

В целом мы пояснили, как определить нужное количество секций. Обратите внимание, что при одних и тех же условиях мощность радиатора зависит от его типа. Так в современных моделях зачастую вода циркулирует по трубам, которые снабжены плавниками из алюминия. Этот металл выбран в силу трех критериев:

не высокая стоимость;
отличная теплопроводность;
малый вес.

Эти критерии позволили значительно сократить объем теплоносителя. Современные биметаллические и алюминиевые радиаторы намного менее массивные. При этом, как уже было указано выше, вода циркулирует только по трубам. За счет замечательной теплопроводности алюминия устройства, тем не менее, отлично функционируют. Батареи алюминиевые Global стали настоящим эталоном в системах теплоснабжения. (См. также: Как выбрать электрический радиатор отопления)

Монтаж, сборка и разборка батарей отопления

Это удивительно, но разобрать алюминиевую батарею отопления ничуть не сложнее, чем древний чугунный радиатор. Главное – крутить в ту сторону! Каждая секция имеет с одного бока левую резьбу, а с другого правую. Если начать вращать торцовый радиаторный ключ не в ту сторону, то можно легко и просто испортить сразу две секции одним махом. Это как раз тот случай, когда убить двух зайцев одним выстрелом ничего не стоит. Основная сложность именно в определении резьбы. Вот почему все современные радиаторы обычно имеют строго определенную форму и требуют жестко выверенной установки. Поясним!

С лицевой стороны всех секций поверху идет гребень, завивающийся в сторону комнаты. Так каждый сантехник может сказать, что слева находится левая резьба, а справа – правая. А теперь возьмите старый чугунный радиатор и попробуйте понять, где перед у него, а где зад. Когда дело касается демонтажа всей батареи отопления, то проблем не возникает. Дело в том, что сборка идет на футорки, у которых резьба внутренняя всегда правая. А вот наружная зависит как раз от того, с какого боку футорка ввинчена. Поэтому стоит рассказать вкратце, как идет монтаж радиаторов.

Современная батарея отопления монтируется при помощи установочного комплекта, куда входят:

Четыре футорки:

Две на левую резьбу.
Две на правую резьбу.

Одна заглушка под футорку.
Один кран Маевского (для сброса давления) под футорку.
Один ключ для крана Маевского.

Две ненужные для стыковки со стояком футорки заглушаются заглушкой и краном Маевского. Причем совершенно все равно, с какой стороны окажется левая резьба. Это как раз и помогает определить форма корпуса. Даже если батарея установлена не той стороной, то опытный мастер сможет навскидку сказать, в какую сторону крутить. Следовательно, не сорвет резьбу, когда потребуется разобрать алюминиевый радиатор. Что касается наших старых добрых чугунных батарей, то мы полагаем, что там разница сводилась к форме деталей. Обратите внимание, мы не исследовали проблему, потому что не видим смысла. Скорее всего заглушки там имеют правую резьбу, а футорки левую. Поскольку форма симметрична, то нет разницы и какой стороной ставить радиатор. (См. также: Какие бывают радиаторы отопления)

Итак, мы нашли, с какой стороны у нас левая резьба, а с какой правая. Теперь понадобится торцовый радиаторный ключ. Это такой круглый стальной прут с цилиндрическим утолщением на конце, которое с одного боку чуть заплющено. Каждый сможет сделать такой своими руками, но это уже отдельная тема. Обычно на ручке ключа идут деления, равные ширине секций (чаще до шести), это позволяет вести демонтаж/монтаж отделений, состоящих из нескольких деталей. Теперь о самом процессе:

Снимаются заглушки и футорки, которые будут мешать при разборе/сборке.
В отверстие вставляется ключ (при наличии двух ключей вставляются сразу оба), ориентируясь по рискам на ручке, на нужное число секций. Придется чуть повращать его, чтобы попасть в отверстие соединительного ниппеля.
Монтировка достаточной длины вставляется в ухо ключа.
В какую сторону крутить, мы уже знаем.
Теперь следует разобрать алюминиевую батарею, потихоньку по очереди вращая ключи. Это нужно для того, чтобы не поломать детали от перекоса. Только поочередно следует действовать, никак не иначе.

(См. также: Какие радиаторы отопления лучше)

Чтобы секция не упала, не следует помещать ее над краем стола или другого предмета.

В конце концов ниппель выйдет из резьбы обеих секций, и теперь мы знаем, как разобрать радиатор отопления. Старые прокладки с ниппелей рекомендуется тут же выкинуть. Новые стоят копейки и гарантируют относительную безопасность сборки. При монтаже аккуратно наживите сразу оба ниппеля на полоборота, предварительно одев прокладки. Надавите привинчиваемую секцию, чтобы резьбы соприкоснулись. Поочередно потихоньку закручивайте обе стороны. Можно монтировать сразу несколько секций, точно так же как и разобрать биметаллический радиатор можно несколькими способами. Например, поделить 10-секционный участок на две равные части.

Биметаллические батареи Radena в плане разборки напоминают биметаллические батареи Sira, те, в свою очередь, – любые другие. Монтажные комплекты похожи, как две капли воды, однако имеются некоторые тонкости самого монтажа, о которых мы поговорим уже в следующий раз. Потому что относятся они уже к проектированию системы отопления в целом.

КАК РАЗБОРИТЬ РАДИАТОР

Вам нужно разобрать радиатор и вы боитесь затопить дом?

Вот несколько советов, которые помогут вам быть в тонусе.

Радиаторы являются частью наиболее распространенных систем отопления. Как правило, они подключены к гидравлической сети, получающей тепло от котла (работающего на различных видах топлива, таких как газ, дрова и т. д.). Радиаторы обычно изготавливаются из металлических материалов, таких как сталь, чугун и алюминий, поэтому они требуют обслуживания в плане очистки, покраски или, в самых серьезных случаях, полной замены. Вот почему важно знать, как правильно их демонтировать, чтобы избежать затопления дома. Даже если это довольно простая операция, важно следовать некоторым советам, чтобы правильно их разобрать.

Вот несколько советов, как легко и интуитивно снять радиатор.

Необходимо:

Ключ Parrot

полотенца

миска или ведро

тефлоновая лента

Операции перед разборкой радиатора , либо закройте краны с обеих сторон радиатора, повернув их до полной блокировки, чтобы остановить поток воды. Расстелите полотенце на полу под соединительной гайкой и поместите над тазом, чтобы собрать остатки воды, скопившиеся в соединениях. Используйте гаечный ключ, чтобы немного ослабить соединительную гайку, стараясь не слишком сильно трясти шланг, который обычно заканчивается в стене или полу.

QuКогда вода начнет течь из соединительной гайки нагревателя, прекратите откручивать ее и дайте воде медленно стечь в резервуар. Как только таз полностью наполнится, затяните гайку, опорожните контейнер и снова начните операцию. Затем затяните первую гайку и переместите чашу под другую гайку и почти полностью ее ослабьте. В водонагревателе все еще будет остаток воды, затем снимите радиатор со стенных опор и наклоните его, чтобы слить всю воду в резервуар.

Для этой операции необходима помощь человека, учитывая вес радиатора. Желательно ставить его на пол, на мягкую поверхность, например на ковер, чтобы не поцарапать пол. В конце операций мы сможем снова собрать наш радиатор, просто выполнив в обратном порядке все операции, описанные выше.

Как выглядит система отопления?

Отопительная система любого типа состоит из нескольких основных частей.

— теплогенератор: котел или тепловой насос, который может работать на жидком или газообразном топливе.

— нагревательные элементы: радиаторы, от самых классических чугунных радиаторов до самых современных стальных или алюминиевых, до самых инновационных радиаторов для мебели, проходящих через практичные полотенцесушители, идеально подходящие для размещения в ванных комнатах. В последние годы получили распространение системы отопления «альтернативного» типа, такие как настенные, плинтусные и напольные или системы воздушного отопления (фанкойлы).

— распределительная система: трубопроводы в зависимости от вида водопроводной сети бывают однотрубные и обратные, однотрубные и двухтрубные.

— система регулирования: термостат/хронотермостат, позволяющий управлять/программировать систему.

— прочие устройства: коллекторы, которые используются для распределения горячей воды к различным отопительным приборам или к различным контурам систем лучистых панелей, и термостатические клапаны, которые размещаются непосредственно на радиаторах и используются для регулирования температуры каждого из них комната.

Как работают клапаны

За прошедшие годы радиаторные клапаны претерпели значительную эволюцию: от традиционного клапана с типичной функцией обычного крана, который после закрытия позволяет снять радиатор, до термостатического клапан, который в дополнение к традиционным функциям регулирует поток горячей воды и, следовательно, температуру в помещении, со значительными преимуществами с точки зрения энергопотребления и климатического комфорта.

Читать статью о термостатических вентилях

Просто и быстро

Как мы видели, снять радиатор просто, быстро и практично, и его может выполнить даже тот, кто не является специалистом в бытовых и подобных работах.

Радиатор обычно разбирают по нескольким причинам: он недостаточно греется и поэтому нужно почистить его внутри; вы хотите снова покрасить его, поэтому вам нужно снять соединения, освободить радиатор от кронштейнов и переместить радиатор, чтобы его было удобно красить; вы хотите заменить его на другую модель или вам просто нужно перекрасить комнату.

Чтобы избежать рисков и неприятных последствий, первым делом нужно перекрыть центральный кран водопровода дома. Этот маневр позволяет полностью блокировать циркуляцию воды внутри системы и гарантирует техническое обслуживание в темное время суток.

А котел?

Напряжение, на котором находится термос, является статосиституитом и бене verificare l’indicatore della pressione della Caldaia. Se la pressione è troppo bassa, ad esempio, potrebbe impedire alla caldaia di azionarsi, con il risultato di non avere acqua calda. E se invece la pressione della caldaia fosse troppo alta? Cosa potrebbe succedere e cosa si deve fare per ripristinare la situazione?

Давление в котле должно варьироваться от 1,2 до 1,5 бар (единица измерения, используемая для расчета атмосферного давления), но это значение может варьироваться в зависимости от модели установленного котла. В целях безопасности проверьте правильность настройки в инструкции по эксплуатации котла.

Регулировка и последующая регулировка давления котла – это очень простая операция, доступная каждому и не требующая технического вмешательства.

Давление определяется барометром, обычно расположенным в передней или верхней части котла; манометр котла напоминает тахометр автомобиля или аналоговые часы. Если стрелка находится в диапазоне от 1,2 до 1,5 бар, никаких других операций выполнять не нужно.

Если она окажется слишком высокой, придется принимать меры. Как?

При этом сбросить небольшое давление из выпускного клапана котла, который обычно расположен чуть ниже, и выпустить немного воды, убедившись, что манометр возвращается к требуемым уровням 1,2 и 1,5 бар.

Если в устройстве нет клапана, мы можем продолжить и вмешаться в радиаторы. Операция аналогична описанной в статье «как вентилировать радиаторы».

Прочитайте статью, как кровоточить радиаторы

Как удалить радиатор в 6 Easy Steps

Что нужно для удаления ADIATOR в 6 Easy Steps
. Что нужно для удаления ADIATOR.
Если вы регулярно проводите техническое обслуживание своего дома, то вам повезло! Есть большая вероятность, что у вас есть все инструменты, необходимые для снятия радиатора. Если у вас нет набора инструментов, сначала зайдите в магазин, прежде чем пытаться выполнить остальные шаги. Вы не можете просто аккуратно снять устройство без каких-либо инструментов. Это не эффективно и не безопасно. Вот список вещей, которые вам понадобятся. Не волнуйся. Это довольно распространенные инструменты, которые, вероятно, уже есть у вас дома.
Ключ для прокачки радиатора/отвертка с плоским верхом
Разводной ключ/гаечный ключ
Полотенца и губка
Ведро/маленький контейнер/лотки для краски
другие трубопроводы профессионалам. Вы можете в конечном итоге создать «мертвые ноги» в трубопроводе. Для временного удаления для очистки вашего старого радиатора вы также можете приобрести следующие предметы для очистки на ходу:
Запасные клапаны (термостатический клапан радиатора или запорный клапан – в зависимости от повреждения)
Старые колготки
WD 40 или другая смазка для металлов
Тряпка
Независимо от того, что вы делаете для ремонта дома Подготовьте достаточное количество газет и старых тряпок, чтобы защитить мебель и пол от грязи и мусора. Обслуживание радиатора может быть довольно грязным, поэтому лучше взять с собой какой-нибудь отказоустойчивый.
Нужно ли отключать воду, чтобы снять радиатор?
Повреждение водой может быть довольно серьезным, особенно с паркетными полами. Работая над заменой радиатора, держите место как можно более сухим. Вам не нужно отключать подключение к водопроводу, чтобы снять радиатор.
Радиаторы имеют клапаны, которые могут отделить их от системы центрального отопления. Закройте вентили и слейте воду из устройства. Вы можете отключить воду, если у вас есть другие проблемы, но это не является абсолютным требованием.
Примечание: пока вода остается включенной, не забудьте выключить отопление! Оставайтесь в безопасности и работайте только тогда, когда ваш радиатор полностью остыл.
Как снять радиатор без слива воды из системы?
В доме с несколькими радиаторами осушение всей системы может занять много времени. Если вы снимаете только пару радиаторов, вам не нужно! Просто прокачайте радиаторы, которые вы планируете снимать, а затем продолжайте.
Слить воду из системы центрального отопления — неплохая идея. Это должно произойти один раз, чтобы очистить систему. Пока вы снимаете свой радиатор, вы можете выполнять две задачи одновременно. В других случаях вам необходимо слить воду из системы для очистки труб, капитального ремонта труб и устранения утечек.
Если вы решите слить вашу систему центрального отопления, сняв радиатор, вы должны отключить ваш основной водопровод. Слив вашей системы не должен занять слишком много времени, это может занять от 20 минут до 2 часов в зависимости от ваших настроек.
Действия по снятию радиатора
Если ваш обогреватель большой, громоздкий или очень старый, дополнительная пара рук поможет безопасно выполнить работу. Не переоценивайте свои силы. Радиаторы могут стать тяжелыми.
Даже профессиональным сантехникам нужна помощь с вертикальными радиаторами. Если вы не знаете, как снять радиатор в вашем доме, обратитесь к профессионалу. Сантехники могут прийти и позаботиться об этой работе.
Однако, если вы все же хотите заняться своими руками, читайте дальше. Соберите свои инструменты и подготовьте свое пространство, потому что здесь мы рассмотрим шаги по снятию радиатора
Выключите отопление и подождите, пока комната остынет
Прежде чем приступить к работе, отопления не должно быть. После того, как вы выключили термостат, подождите немного и убедитесь, что радиатор прохладный на ощупь. Вы не хотите случайно обжечься, снимая радиатор. Делайте это в теплое время года. Иметь дело с холодной водой в середине зимы без тепла – не самое приятное занятие.
Закройте все клапаны
Теперь, когда вы это сделали, полностью закройте клапаны. Используйте разводной ключ для ваших термостатических радиаторных клапанов (TRV), если они у вас есть. Не используйте плоскогубцы, потому что они могут повредить трубы. Пока вы отключаете его, обратите внимание на то, сколько оборотов требуется, чтобы закрыть его для дальнейшего использования.
Закрытие клапанов означает, что вы изолируете устройство от подачи воды. Пока эти клапаны плотно закрыты, вы можете перейти к следующему шагу. Здесь вы также можете выбрать дренаж вашей системы. Так как дома у всех разные, поищите другие инструкции по опорожнению всей системы.
Прокачка/слив радиатора
Отсоединив радиатор, вы можете прокачать его. Используйте свой ключ для прокачки радиатора. Сначала выйдет немного воздуха, потом пойдет вода. Приготовьте емкость для улавливания утечки. Идеально подойдет малярный поднос или неглубокий контейнер, который можно поместить под радиатор. Более подробные инструкции по прокачке радиаторов вы можете найти в этом посте.
Снимите накидные гайки и настенные кронштейны
Сначала ослабьте одну накидную гайку и немного наклоните радиатор, чтобы вода попала на дно. Если вы не сделаете этого шага, при поднятии радиатора он будет течь. Когда воды больше не будет, отверните обе накидные гайки.