Как сделать ямобур ручной самому: земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

Содержание

земляной, для столбов, скважин, чертежи, размеры

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало. 

Содержание статьи

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

  • Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

    Пример самодельного земляного садового бура

  • Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

    Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали

  • Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

    Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Наконечник для земляного бура из полосы стали
Пика — один из вариантов наконечника
Комбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т. п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т. п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотностиПодробный чертеж в проекциях шнекового бураЧертеж садового бура

Видео материалы

 

Как сделать садовый бур своими руками

В частном хозяйстве такой инструмент пригодится всегда. Применяется он для копки ям под столбы, в строительстве легких сооружений, создании свайного фундамента.

Большой выбор коловоротов в магазине позволяет экономить время и приобретать уже готовый товар. Но бывалые дачники утверждают, что сделать бур самостоятельно лучше, чем взять заводской вариант. Самодельный будет надежнее и прослужит дольше. Кроме того, всегда можно модифицировать или видоизменить свое изобретение.

Детали ямобура и особенности его работы

Сферы применения садового бура:

  • посадка деревьев, кустарников;
  • установка столбиков под забор;
  • монтаж уличных фонарей;
  • обустройство дренажной системы;
  • создание колодца;
  • бурение скважины под воду;
  • сверление лунок для зимней рыбалки.

Назначение – выемка почвы требуемого диаметра, глубины физическими усилиями человека.

Производительность напрямую зависит от:

  • конструкции изделия;
  • того, какой режущий элемент используется;
  • диаметра, глубины отверстия в земле.

Чтобы стандартным земляным буром получилось сделать лунку глубиной до 3 м в диаметре 25-30 см, потребуется около 2-3 часов.

Для более глубинного бурения применяется спецтехника в виде буровых установок.

Ручная конструкция содержит такие детали:

  1. Ручка. Принято изготавливать из стали. Имеет тот же диаметр, что и вал. Для удобства бурения приваривают перпендикулярно валу (стержню) в форме буквы Т. На обе рукоятки надевают резиновые накладки, чтобы при движении не было трения, руки не соскальзывали и меньше уставали. Минимальная длина — 40 см, рекомендуемая — от 50 до 60 см.
  2. Штанга или вал. Материал — профильная труба круглого, квадратного сечения. Диаметр — от 0,5 до 1 дюйма. Делать штангу более утолщенной не стоит, поскольку это потребует больших усилий. С одной стороны штанги приваривается ручка, с другой — режущая часть с пикой.
  3. Винт (режущая головка). Ключевой элемент землебура. Отвечает за разрыхление почвы и выталкивание ее на поверхность. Лишнюю почву убирают при доставании инструмента из скважины. Наибольшим спросом пользуется вариант с двумя стальными заточенными по краям полукругами. Диаметр подбирается согласно назначению. Для повышения удобства работы лопасти делают съемными.
  4. Лом (пика). Выполнена в форме большого сверла или клинка. Находится внизу по центру изделия под лопастями. Задает направление валу. В строго вертикальном положении входит в грунт. Разрыхляет землю по центру, упрощая работу лопастям.
  5. Удлинители. Это дополнительные насадки или секции стержня, с помощью которых получится увеличить глубину бурения до 15 м. Фиксируются винтовыми соединениями. Используются при необходимости.

Для режущих элементов в качестве материала рекомендуется брать сталь – это гарантия длительного срока службы инструмента.

Определяем диаметр

Выбор осуществляется с учетом цели бурения:

  1. Чтобы установить деревянные стойки для ограждения на устойчивой почве, рекомендуется брать коловорот диаметром 250 мм. На каменистых, скалистых почвах берется усиленный вариант бура диаметром 300 мм.
  2. Для монтажа металлических столбов размером 60*60 мм , 80*80 мм под ограду из профнастила хватит коловорота диаметром от 100 до 200 мм.
  3. Если нужно сверлить скважину под абиссинский колодец, то выбирают облегченный бур с диаметром 77 мм.
  4. Для оград из рабицы нужно просто буром в 77 или 100 мм просверлить грунт на 60-75 см, а после этого забить кувалдой стойки в землю.
  5. Под посадку деревьев, кустарников подходит диаметр 200 мм.

В домашних условиях наиболее удобными считаются буры диаметром 200 и 250 мм. Они универсальны и подойдут для большинства земляных работ.

В среднем ручной коловорот служит 10 и более лет. Его хватает примерно на 300 скважин.

Разновидности бура по назначению

В зависимости от места, сферы использования имеют нюансы в конструкции. Разберем каждый из них подробнее.

Шнековый

Применяется для бурения глубинных скважин на воду, обустройства подземных зондов под тепловые насосы. Имеет большое количество витков, именуемых шнеками.

Из-за сложностей ручного управления используется в сочетании с механизированным приводом.

ТИСЭ

Такой инструмент берется для рытья ям под монтаж свай. Внизу у него откидывающаяся лопатка, которая отвечает за расширение.

Проще говоря бур ТИСЭ имеет:

  • лопасти;
  • землеприемник;
  • раскладной расширенный нож (в нижней части).

Для удобства работы нож иногда делают съемным.

Такой инструмент умельцы научились изготавливать самостоятельно. Ножом служит обрезанная лопата с хорошей заточкой. Землеприемником станет жестяная банка из-под соленой рыбы. Нож фиксируется не вплотную, а чтобы он мог двигаться. При опускании инструмента в шурф он подтягивается капроновой нитью, закрепленной на конце. Как только бур касается дна, натяжение нити делают меньше. Лопатка подрезает бока ямы, достигая нужного расширения.

Бур из лопаты

Отличный вариант для посадки кустарников, деревьев. Лопату нужно брать из качественной стали, чтобы не пришлось часто затачивать. Снизу с обеих сторон отрезают болгаркой небольшие сегменты, чтобы она приобрела прямоугольную форму.

Низ лопаты распиливают по центру на глубину до 30 см. Левую часть отгибают вперед, правую – назад или наоборот. Образовавшиеся лепестки проходят сварочным швом.

Для мягких грунтов

В таких условиях работать стандартным буром неудобно и это занимает больше времени. Поэтому для таких участков эффективным станет инструмент с режущей частью, которая делается удлиненной. Оформляется в виде стакана по бокам с небольшими прорезями. На разрезах выступает режущая кромка. Лучший материал для этого – закаленная сталь. Ее нужно хорошо заточить.

Основной плюс самодельной конструкции – возможность постоянной модификации под разные типы грунтов, условия и задачи бурения.

Навыки создания ручного бура особенно пригодятся, если дом с участком стоит на глине, суглинке, скалистой почве, где заводские буры-универсалы просто не справляются.

Мотобур (с бензиновым приводом), электрический

Магазинные варианты буров остаются привлекательными для владельцев частных домов, благодаря большой производительности, скорости работы.

Мотобур удобен в транспортировке, но зависит от заправки топлива. Инструмент с электроприводом будет работать только в условиях постоянной подачи электроэнергии.

Оба типа функционируют в разных режимах: на больших и малых оборотах.

Недостаток – нуждаются в частых перерывах, чтобы привод не перегревался. Требуют бережного ухода. В отличие от ручного инструмента электрические, топливные чаще ломаются.

Как изготовить земляной бур самому

Приложив немного усилий и четко соблюдая требования пошаговой инструкции от мастеров, сделать коловорот получится своими руками за считанные часы.

Подбор материалов

Чтобы собрать заготовки под основные элементы бура, понадобятся:

  1. Для стержня. Труба круглого или квадратного сечения. Размер — 20*20 мм, 35*35 мм.
  2. Для ножей-лопастей. Листовая сталь толщиной 4 мм или пильный диск от болгарки, циркулярной пилы (на выбор). Ниже рассмотрим применение каждого из них.
  3. Для ручки. Круглая труба. Диаметр подбирается по обхвату ладони.
  4. Для пики. Используется заточенный прут арматуры большого диаметра или стальная полоса. Допускается комбинирование обоих материалов.

Работать с металлом лучше в защитных перчатках и очках.

Подготовка инструмента

Список такой:

  • сварочный аппарат с электродами, защитной маской;
  • болгарка с дисковыми насадками;
  • электрическая или ручная дрель;
  • молоток;
  • точило;
  • тиски;
  • клещи;
  • маркер, рулетка;
  • циркуль.

Для антикоррозийной защиты металла отдельно покупаются грунтовка, кисть.

Чертеж или схема

Вначале рекомендуется нарисовать базовую схему будущего изделия, которая станет шаблоном и упростит процесс сборки.

Схема. 1 – стальной стержень; 2 – приварной нож-полудиск; 3 – перекладина-рукоятка; L – глубина пробиваемого отверстия.

Здесь каждый мастер делает бур под себя, подбирает размеры, материал, тип конструкции, рассчитывает расход материала и его стоимость. В процессе использования готовое изделие может совершенствоваться.

Сборка бура

Необходимо проанализировать, какими лопастями его нужно оснастить: стационарными или съемными.

Стационарные лопасти просто привариваются к стержню.

Чтобы получились съемные, потребуется:

  1. С одной стороны вала приварить полки из утолщенной стали.
  2. Сделать их так, чтобы ножи расходились под углом 25-30 градусов.
  3. В полках проделать 2-3 отверстия под крепежи и 2-3 отверстия в лопастях такого же диаметра.
  4. Закрепить лопасти болтовым соединением.

В обоих случаях в лопастях нужно сделать отверстия посередине, чтобы они вплотную соединялись с валом.

Из листовой стали

Для начала проще вырезать из белой бумаги эскиз. После чего по нему режется круг из стали подходящего диаметра. По центру проделывается отверстие в виде квадрата или круга, в зависимости от того, какого сечения труба для вала. Размер отверстия берется немного больше, чем стержень, для удобства сварки.

Лопасти делают двух видов:

  1. Из двух половинок круга.
  2. Из разомкнутого круга, где края смещаются, напоминая виток спирали. Для повышения эффективности бурения края ставят под углом 25-30 градусов друг от друга.

Таким буром рекомендуется работать на легких, мягких грунтах. На плотных суглинках, каменистой почве лопасти под нагрузкой начнут деформироваться. Причина тому – использование не закаленной стали. Решение – усиление лопастей металлическими уголками.

Из пильного диска

Лучший вариант пильного диска — алмазный. Он отличается высокой прочностью.

Подойдут и б/у диски от циркулярки. Их делают из закаленной стали. Они имеют хорошо заточенную кромку, надежны, но их невозможно согнуть, поэтому диск пилят пополам и ставят две части под углом. Чтобы бур легче шел, дополнительно на станке или вручную точат боковые грани.

Бур из пильного диска производительней других и подходит для всех типов почв.

Фото: бур из диска циркулярной пилы

Сварка

Проводится в защитной маске типа «хамелеон» (желательно) и перчатках. Лопасти привариваются к стержню как с внутренней, так с наружной стороны, швы зачищаются.

Защита от коррозии

Готовое изделие шлифуют наждачной бумагой, обрабатывают грунтовкой против ржавчины. Альтернатива – фосфатирующий раствор.

После грунтования бур можно красить.

Уход

Периодически рекомендуется его разбирать, чистить от накопившейся пыли и грязи, смазывать водоотталкивающим раствором. Это позволит избежать заклинивания деталей, ремонта или замены отдельных частей и продлит срок службы изделия.

Изготовление бура — дело несложное, но требующее навыков. В умелых руках самодельный бур станет отличным помощником в работах на дачном участке, при строительстве небольших сооружений.

Ручной земляной бур – как сделать своими руками

Бур земляной представляет собой устройство для бурения отверстий в грунте. Тем, кто затевает дачное строительство, часто необходима такая вещь, как земляной бур, который можно купить, а можно сделать своими руками.

Такой инструмент обычно используют для установки различных опор, а также стоек для сооружений и забора. Ямы, лунки, отверстия на дачном участке бывают нужны в самых разных местах. Поэтому, ручной бур просто жизненно необходим в условиях садовых работ. Посредством этого универсального инструмента можно делать лунки для посадки, а также гораздо проще устраивать системы дренажа, и колодцев.

 

Земляной бур – стоит ли «овчинка выделки»?

Если на садово-загородном участке используются, преимущественно, только качественные инструменты, например, ручной бур, то практически любые отверстия можно сделать, буквально за пару минут. Стоит сказать, что ручные буры заводского изготовления, могут не отвечать требованиям, необходимым на конкретном строительном участке. Он может иметь малую глубину погружения, может иметь ограничения, связанные с недостаточным диаметром насадок-ножей.

Те промышленные ручные буры, которые есть в продаже, могут иметь различную конфигурацию. Например, быть полностью цельной конструкцией, при этом, имея, только определенную длину. Могут также поддаваться полной либо частичной разборке и при этом иметь в наборе штанги для удлинения, ну и, конечно, иметь различные насадки.

Что касается насадок, тут тоже нужно знать, что они могут быть разными: двухлопастные или с винтовой формой, напоминая при этом червяка. Для того, чтобы конструкция бура служила достаточно долго и исправно, ножи обычно делают из сплавов стали с очень высокой прочностью, а для облегчения бурения их делают с резцами по бокам.

Части бура, которые призваны бурить, могут состоять из нескольких ярусов. Обычно бур земляной ручной начинается с лопастей, диаметром поменьше, а затем идущих к увеличению.

Земляной ручной бур в строительстве - это очень полезный инструмент, который в зависимости от типа работ может подлежать трансформации:

  • функция увеличения длинны штока;
  • возможность смены насадок;
  • функция смены рукояток с малых и коротких размеров на максимально длинные и с большими диаметрами.

Стоит сказать, что в зависимости от комплектации в минимальной версии (с тремя насадками и коротким штоком), а также в максимальных версиях, цена на промышленные буры может значительно меняться, в сторону увеличения.

Именно, по этой причине стоит подумать о том, как сделать земляной бур своими руками. Это может значительно сэкономить бюджет, а если его изготовить правильно, то и дополнительно выиграть в функциональности.

Земляной бур

Как сделать бур – процесс подбора инструментов и деталей

Сложностей в изготовлении такого нехитрого инструмента как самодельный земляной бур быть не должно. Тут главное подобрать подходящие комплектующие.

Необходимые инструменты:

  • сварочный аппарат;
  • электродрель, у которой, должен быть богатый набор сверл по металлическим поверхностям;
  • также не лишним будет иметь абразивный круг, скорее всего, некоторые элементы придется вытачивать при помощи станка;
  • дополнительно может понадобиться разное слесарное оборудование.

Для изготовления штока можно воспользоваться арматурой либо трубой, у которой длинна будет не менее двух метров. А чтобы понять, какой у трубы должен быть диаметр, можно взять старое сверло (приблизительно тринадцать миллиметров) и примерить к трубе. Диаметр прута или трубы должна быть меньше чем 15 мм.

Как сделать бур

Ручной бур для земляных работ – сборка по этапам

Многие советы опытных специалистов в этом деле указывают на то, что лучше всего приварить все элементы для надежности.

  • Сначала нужно приварить горизонтальную ручку, совершенно перпендикулярно к самому штоку, а концу на противоположной стороне придать острую форму. Старое сверло нужно приварить к внутренней стороне трубы.
  • Самым главным моментом в изготовлении бура должно быть то, что шток обязан хорошо входить в землю, тем самым помогая верхней (шнековой) части.
  • Для создания ножей можно использовать диск циркулярной пилы, который разрезается на две половинки, а затем приваривается под углом, примерно, в 120 градусов. Только нужно помнить, что у диска края зубчатые, поэтому их нужно сточить.
  • Чтобы сократить по минимуму усилия при земляных работах, можно приварить еще несколько дисков к штоку, тогда бур будет входить в землю «как по маслу».
  • При необходимости удлинения штока, можно придумать систему втулок, а также подумать о других соединениях на резьбе.

Нет ничего лучше, чем сделать инструмент собственными руками. А самое главное, можно при воплощении идеи смело экспериментировать, увеличивая функциональность и другие особенности вашего инструмента.

Садовый бур своими руками

Садовые инструменты упрощают большое количество разных видов работ на загородном участке. Это простые в конструкции и использовании инструменты, с помощью которых можно провести разные работы с разным назначением. Один из таких инструментов – садовый бур ручной. С его помощью сокращается время и уменьшается тяжесть выкапывания в земле лунок разного диаметра.

По своей конструкции бур очень прост. Это вертикальная металлическая штанга, к которой приварен заостренный наконечник. Сверху штанги прикреплена перпендикулярная ручка, чуть выше наконечника приварены специальные пластины, к ним крепятся с помощью болтов съемные ножи. Выбирая разные по длине ножи, можно увеличивать или уменьшать диаметр выкапываемых лунок. При этом глубину скважин можно также контролировать за счет наращивания самой штанги. В комплекте садового бура есть съемные секции, которые к штанге крепятся при помощи резьбового соединения.

И хотя сам бур называется садовым, свое применение он нашел в разных областях частного строительства. То есть, используют его не только в саду или на огороде. К примеру:

  • С его помощью можно делать скважины в грунте под опорные конструкции (для столбчатых фундаментов, для стоек ограждений).
  • Для сооружения неглубоких колодцев или компостных ям.
  • Можно с его помощью бурить наклонные или горизонтальные скважины для прокладки коммуникационных систем или дренажа участка.
  • Конечно, он часто используется и по прямому назначению – выкапывание лунок под посадку деревьев.

Виды земляных садовых буров

Рынок инструментов сегодня предлагает достаточно широкий ассортимент садовых буров, здесь и отечественные приспособления, и зарубежные. Самый востребованный на сегодняшний день садовый бур ручной – это инструмент под названием «Зубр». Россияне давно им пользуются, считая его прекрасным садовым инструментом, у которого высокая надежность, длительный срок службы и самая дешевая цена. На второе место можно поставить бур ручной земляной марки ТИСЭ также от российского производителя. Не будем забывать и о зарубежных аналогах. К примеру, финский бур ручной земляной марки Fiskars, у которого оригинальная улучшенная конструкция. Правда, стоит такой ручной садовый бур дороже российских.

Несколько слов о буре марки ТИСЭ. Чтобы вы поняли, о чем идет речь, посмотрите на фотографию выше. Это достаточно сложная конструкция, с помощью которой можно на самой глубине скважины сделать расширение. Такой земляной бур называется фундаментным, потому что используют его обычно для сооружения фундаментных конструкций. В данном случае расширение увеличивает прочность столбчатого фундамента в продольном направлении (сверху вниз). То есть, за счет расширения можно уменьшить диаметр выкапываемой скважины, что снижает материальные расходы на приобретение строительных материалов в основном цемента.

Добавим, что садовые ручные буры – это не обязательно только механические инструменты. Сегодня производители предлагают достаточно широкий модельный ряд электрических и бензиновых аналогов, с помощью которых процесс выкапывания лунок и скважин доведен до минимальной простоты. Конечно, это топливные затраты, и цена такого агрегата выше, но в погоне за удобством и быстротой проведения земляных работ, многие дачники и загородные застройщики выбирают сегодня именно их.

Кроме пластинчатых буров, рынок предлагает и шнековые виды. Именно шнековая конструкция позволяет увеличить производительность выкапывания грунта. К тому же некоторые модели в своем составе имеют не ровные кромки рабочей поверхности, а зубчатые. Именно эти зубья позволяют легко срезать корни растений и быстро углубляться в самый твердый грунт.

И еще одна разновидность садовых буров – это марка Торнадо. Совершенно другая конструкция, которая стала симбиозом пластинчатых ножей и вилообразных. Посмотрите на фотографию бура ниже, и вы сразу поймете отличительные особенности Торнадо. Данная конструкция снижает сопротивление вращению до минимума за счет вертикально установленных вилообразных ножей. Они просто очень хорошо рыхлят землю и без проблем срезают корни растений.

Как сделать земляной садовый бур своими руками

Конечно, идеальный вариант – это приобрести бур в магазине. Это качество и надежность. Но сделать садовый бур своими руками из подручных материалов можно без проблем, ведь его конструкция не так уж и сложна. Что для этого потребуется?

Из инструментов: электрический сварочный аппарат и болгарка. Из материалов:

  • Водопроводная труба длиною 1,5 м диаметром 20 мм.
  • Для ручки бура лучше использовать трубу диаметром 25 мм и длиною полметра.
  • Металлическая пластина толщиною 5 мм. Остальные ее размеры: длина 20 см, ширина 5 см. Из нее надо будет сделать подставки для ножей.
  • В качестве ножей лучше использовать диск для резки камня.

Теперь можно переходить к изготовлению бура своими руками, чертежи здесь необязательны, но все равно посмотрите на фото выше, где установлены приблизительные размеры инструмента. В первую очередь к концу длиной трубы необходимо приварить кусочек металлической пластины и заточить ее конец. Это будет наконечник бура. Размеры пластины: длина 10 см, ширина 2 см. Заточить можно ее до приваривания к трубе, используя точильный станок или болгарку, надев на нее точильный круг. Идеально будет, если пластину вставить внутрь трубы и обварить ее по диаметру последней. Двух-трех сантиметра выступа будет достаточным. Зато это надежное крепление.

Далее, необходимо изготовить первичные ножи, они устанавливаются после наконечника. Их назначение – рыхлить грунт перед работой основных ножей. Их можно изготовить из той же металлической пластины, вырезав две полосы длиною 8 см и шириною 3 см. Их надо просто приварить к трубе по обе стороны от нее, как показано на фото сверху.

Внимание! Первичные ножи устанавливаются на трубу с небольшим отклонением. Это задается угол, который позволит легко врезаться в грунт. Угол наклона выбирается произвольно, но не больше 45°. Кромки ножей обязательно заостряются.

Теперь необходимо приварить полки для крепления основных ножей. Их изготавливают из той же пластины. Предварительно в них надо просверлить отверстия под крепежные элементы (болты М6). Отверстий может быть два или три. Обратите внимание, что и полки необходимо установить под углом приблизительно 20°.

Как уже было сказано выше, основные ножи можно сделать из старого диска, который использовался для резки камня. Его надо просто разрезать болгаркой пополам, сделать в половинках отверстия под крепеж, совпадающих с отверстиями на полках. Просто прикладываете ножи к полкам и маркером делаете отметки по отверстиям, затем по меткам сверлите. Очень важный момент – это правильно заточить кромку основных и первичных ножей. Она острием должна быть направлена в сторону грунта.

Последний этап – приварить ручку к штанге. Чтобы ручка в процессе эксплуатации садового бура не срывалась с крепления (нагрузки могут быть существенными), рекомендуется приварить по бокам две косынки все из той же металлической пластины. Ручной садовый бур готов, можно им пользоваться. Кстати, эта конструкция была со съемными ножами. Можно изготовить своими руками инструмент с определенным диаметром выкапывания грунта. Просто ножи привариваются к полкам, а не сажаются на болты.

Полезные советы

  • Чтобы резьба болтов на буре не забивалась землей, что затруднит впоследствии смену ножей, можно установить на резьбу защиту из ПВХ шланга или приобрести электрические кембрики.
  • Чтобы знать, на какую глубину выкапывается скважина, необходимо, начиная от места установки основных ножей через каждые 10 см, сделать надфилем отметки, которые затем отметить цифрами с помощью краски. Удобно и практично. Кстати, сам бур садовый красить нет смысла, краска на нем при работе в земле держаться долго не будет.
  • Собрать такой бур своими руками из подручных материалов можно за один час. К тому же он по своим качествам ничем от заводских отличаться не будет, тем более получается конструкция со съемными ножами, что увеличивает функциональность инструмента.
  • После всех проведенных сварочных работ нужно сбить окалину и отшлифовать сварочные швы болгаркой. Ручку надо обязательно отшлифовать наждачной бумагой, чтобы ее кромки были ровными и не поранили руки.

Работать с самодельным буром иногда сложно. Особенно это касается твердого грунта, в котором встречаются в большом количестве корни растений. При таком раскладе ручной бур может повести в сторону. Поэтому перед началом буровых работ нужно лопатой разрыхлить место бурения и на длину штыка попробовать срезать корни.

Заключение по теме

Итак, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать несколько замечаний и рекомендаций.

Самодельный садовый бур ручной сделать своими руками можно. Как вы сами смогли убедиться, ничего сложного в сборочном процессе нет. Конечно, необходимо владеть навыками работы с электросварочным аппаратом.

Но стоит ли это делать, будет ли самодельный инструмент лучше или хотя бы не хуже заводского. Если его использовать в несложных грунтах, то никаких проблем. Тем более, обходится он в разы дешевле заводского инструмента. Даже если он и сломается, то отремонтировать его не составит большого труда. Что-то где-то отвалилось, можно заново приварить.

Поэтому стоит рассмотреть вариант изготовления бура своими руками.

как сделать своими руками, чертежи самодельного ручного устройства

Чтобы обеспечить надлежащий уровень комфорта на даче, необходимо побеспокоиться о наличии системы водоснабжения, будь то скважина или колодец. Необходимо подготовить соответствующее оборудование. Рассмотрим, какие существуют виды буров для скважин и как их правильно соорудить своими руками.

Конструкция ручного бура на воду

Нужно учитывать характер грунта в вашей местности. Самая простая конструкция – шнековая. Она состоит из спирали, которая является буровым элементом, и ручки.

Конструкция должна иметь:

  • Режущий элемент.
  • Штангу.
  • Ручку.

В зависимости от конструкции его комплектация может незначительно отличаться.

Разъемная буровая труба

Это конструкция, которая по мере заглубления бура может удлиняться. Состоит из отдельных разъемных секций. Одна часть может иметь длину до одного метра. Количество секций должно равняться предполагаемой глубине будущей скважине на воду. Этот элемент соединяется несколькими способами:

  1. Резьбовое соединение муфтой. Следует на каждой трубе нарезать наружную резьбу. Важно подобрать муфту необходимой длины и не допустить самостоятельного ее прокручивания. Для этого применяется шплинтовый фиксатор.
  2. Соединение гайкой и болтом. К штанге приваривается гайка/болт. Способ простой, но не надежный. Тонкостенная труба может не выдержать нагрузку и в месте возле сварки попросту лопнет.
  3. Крепление муфты. Она приваривается к трубе соответствующего диаметра. Фиксация должна полностью исключить вероятность проворачивания.

Сперва используется одна секция. По мере ее погружения в почву добавляется следующий элемент при помощи специального соединения. И по такой схеме продолжается бурение.

Виды буров для грунта

Три наиболее распространенные:

  1. Спиральный.
  2. Ложковый.
  3. Ударный.

Каждый из них имеет свои особенности. Сперва рассмотрим их, а потом узнаем технологию изготовления.

Спиральный

Самодельное спиральное изделие преимущественно используется в плотном сыпучем суглинке. В его состав также может входить мелкий гравий. Принцип бурения сводится к вращательным движениям. В нижней части бурильного инструмента располагается нож.

По мере прокручивания штанги ножи на спиралях врезаются в почву. После этого конструкция поднимается и освобождается от грунта. По мере заглубления штангу можно наращивать.

В изготовлении можно использовать половинки дисков, которые привариваются друг против друга. Имеющиеся режущие лезвия должны иметь хорошую заточку и закалку. При вращении вручную перпендикулярно штанге приваривается ручка из трубы.

Преимущества:

  • Можно осуществлять самостоятельно при изготовлении небольших скважин на несколько метров.
  • Возможность пробурить шахту за несколько часов. При условии, что земляной слой мягкий.
  • Если его снабдить электрическим двигателем, процесс бурения будет напоминать сверление.

Недостатки:

  • Неэффективен при попадании на валуны или твердую породу.

Ложковый

Используется в условиях влажной глинистой малосыпучей породы. Изготавливается он из стального цилиндра, можно использовать листы стали. В нижней части имеется специальный отсек, имеющий спиралевидную или продольную форму. Основным рабочим элементом является ложка. В процессе вращения режущая и вертикальная кромка забирают грунт. Таким образом, земля заполняет все внутреннее пространство цилиндра.

Преимущества:

  • Вполне реально изготовить своими руками.
  • В отличие от спирального, ложковый гораздо быстрее пробурит отверстие в грунте.
  • Возможно автоматизировать процесс при поднятии конструкции из почвы.

Недостатки:

  • Нужен помощник.
  • Серьезные трудозатраты.

Ударный

Он подходит для разных видов почв:

  • Мягкой.
  • Вязкой.
  • Твердой.
  • С валунами.

В зависимости от типа грунта используется разный ударный инструмент. При бурении в мягкой почве – клинообразное долото, в вязкой – двутавровое, в твердой – крестовое и прочее. Принцип работы сводится к тому же, что и при канатном бурении. Разница только в том, что сама конструкция располагается в земле и ее масса колеблется от 0,5 до 2,5 тонн. Удары осуществляются специальным блоком. После прохода в полметра долото изымается из почвы и очищается от грунта.

Преимущества:

  • Используется для земли разного состава.
  • Можно пробурить абиссинский источник за короткий промежуток времени.

Недостатки:

  • Процесс бурения скважины трудоемкий и требует дополнительной оснастки.
  • Необходима бурильная система (тренога).
  • Без помощи никак не обойтись.

Инструменты и материалы

В зависимости от типа изготовления самодельной бурильной конструкции может понадобиться следующее:

  • Стальной прут.
  • Металлическая труба. Диаметр выбирается индивидуально.
  • Муфта, чтобы соединить штангу.
  • Дисковая пила для изготовления резцов.
  • Стальная толстую полоса, чтобы сформировать винт.
  • Тросик.
  • Металлический лист и прочее.

Инструментарий:

  • Болгарка.
  • Сварочный аппарат.
  • Тиски.
  • Молоток.
  • Перфоратор.
  • Дрель.
  • Защитная маска.
  • Круг по металлу и прочее.

Как сделать своими руками

Предлагаем вам несколько инструкций по изготовлению:

  1. Спиральный.
  2. Ложковый.
  3. Ударный.

Спиральный

Необходимо взять толстую трубу. В нижней ее части будет находиться режущий элемент. Его делают из твердого сплава. Также потребуется металлическая полоса, чтобы приварить ее вдоль всей конструкции. Она должна иметь спиральную форму, благодаря чему почва будет выталкиваться наружу. Подготовьте:

  • Трубу заданной длины с толстой стенкой.
  • Металлический диск, подойдет от столярной пилы. Хорошо, если его размер сразу будет соответствовать диаметру будущей скважины на воду.

Процесс сборки выглядит так:

  • Нижнюю часть трубы необходимо заострить.
  • Прикладываете к ней заостренный наконечник и привариваете его.
  • Берете диск от пилы и разрезаете его пополам.
  • Обе половины привариваете к штанге под углом. От ее конца они должны находиться на расстоянии около 12,5 см.
  • Сверху приваривается муфта и соединяется со следующей штангой.

Ложковый

Следует подготовить:

  • Трубу с толстыми стенками.
  • Сварочный аппарат.

При изготовлении вам никак не обойтись без схемы или чертежа. Согласно ему в трубе делается соответствующий прорез. Далее необходимо сделать сечение, например мощным молотком или кувалдой. Низ трубы хорошо заточить, вместе с боковыми кромками. По продольной оси снизу приваривается сверло диаметром до 36 мм. Сверху крепится штанга.

Совет! Перед началом изготовления самоделки предварительно рекомендуется закалить режущую кромку.

Ударный

Сперва следует изучить проект на фото в этой статье и как выполняется установка треноги. Высота конструкции до трех метров. Сверху обязательно крепится канатный блок. Учитывая, что вес бура серьезный, сооружается лебедка. Она крепится к треноге.

В скважинном буре используется толстостенная труба, солидного веса, чтобы она могла пробить и скалу. Конец обязательно заостряется. Сверху нужно отверстие для крепления каната.

Важно! Нижнюю часть лучше закалить. Это существенно, так как она подвергается серьезным нагрузкам. Помимо закалки, выполняется заточка для формирования зубцов.

Еще изготавливается радиальное отверстие сверху трубы. Это позволит без особых затруднений изымать грунт.

Советы и подсказки

Перед тем как начинать делать ручной бур для скважины, необходимо задать себе следующие вопросы:

  1. Насколько глубокая она будет?
  2. Какой характер грунта: известняк, глина, щебень, скала или прочее?
  3. Необходим ли механический агрегат или будет использоваться простой ручной?
  4. Присутствуют ли в почве корни?

От этих факторов и будет зависеть, какую домашнюю бурильную систему изготовите. Если времени нет мастерить самостоятельно, можно приобрести небольшой садовый шнековый агрегат.

Если принято решение бурить, для облегчения рытья специалисты советуют использовать желонку. С ее помощью поднимать грунт на поверхность будет гораздо проще. Чтобы увеличить объем поднимаемой почвы, на возвышенности из бревна/ бочки сооружается рычаг. Процесс бурения значительно упрощается и ускоряется в несколько раз.

Совет! Самодельный бур будет полезен в хозяйстве постоянно. Им можно изготавливать небольшие лунки, например под фундамент забора, установки лавочки, стола на улице и прочее. Поэтому его можно назвать универсальным.

Как изготовить самодельный бур для земли с двигателем

Если вас интересует бормашина, которая осуществляет работу в автоматическом режиме с минимальными усилиями человека, то существует несколько идей, например из бензопилы. В этом случае следует сделать все правильно, чтобы не повредить себя.

Прежде всего делается расчет мощности двигателя. Мотор на бензопиле имеет большое количество оборотов. Если бур будет вращаться с такой скоростью, то управлять такой машиной крайне сложно. Более того, оказывается серьезная нагрузка на мотор.

Совет! Оптимальным будет выбор в пользу бензопилы «Урал» и «Дружба». Их моторы имеют низкие обороты, но они достаточно мощные.

Узнать обо всех подробностях этой разработки, вы можете, посмотрев подготовленное видео. Здесь рассказывается во всех подробностях о том, как сделать мотобур на основе бензопилы:

Плюс ко всему есть умельцы, которые используют мотор перфоратора при бурении небольших скважин. В этом случае важно сделать правильную насадку и рассчитать размер буровой установки. Вот здесь также можете посмотреть подробности этого чудотворения:

Стоит ли самому делать конструкцию или обратиться в фирму

Безусловно, применение самодельных изобретений имеет положительные стороны. Например, можно значительно сэкономить средства при изготовлении собственного источника. Также существует множество простых чертежей и схем, как сделать бурильный инструмент. Однако у всего этого есть очевидный минус – невозможно вырыть источник на большую глубину.

Поэтому если вода на участке залегает глубоко, то лучше обратиться в специализированную фирму. Возможно, она будет использовать гидравлические установки. В этом случае следует будет продумать все до мелочей:

  • Найти точное место с водой.
  • Сразу определить место для отработки.
  • Обговорить стоимость работ.
  • Установить сроки работы и прочее.

В любом из вариантов наш материал должен вам помочь в этом нелегком деле.

Полезное видео

Ручной гидробур:

Шнек:

Как сделать самому ручной ямобур — Строительный портал №1

Строительство чего-либо, установка забора — для всего этого, безусловно, необходим бур. С помощью него дачники также проверяют уровень подземных вод. Не секрет, что можно заплатить денежку чужому дяде, который придет со своим инструментом и выроет отверстие в земле. Можно также арендовать данное оборудование. Но почему бы не сделать свой собственный инструмент, и какова последовательность всех предстоящих действий? Далее вы найдете всю нужную информацию о том, как сделать ямобур своими руками.

Содержание статьи:

Инструмент — собственноручно

Стандартный диаметр — около 260 мм. Ну, если мы решили сделать ямобур ручной своими руками, то здесь полет фантазий не ограничен. Диаметр ямобура может быть самым разным, смотря для каких целей он создается, и что им будут делать. Габариты полностью зависят от ширины лопастей. А, значит, какой бы размер ни был задуман, нужно набросать эскиз. Ремонт на даче — это прекрасный повод сделать ямобур своими руками. Чертежи вполне можно сделать самим.

Выбор подходящей конструкции

Во-первых, проводим разницу между назначением бура. Бур делается либо усиленной, либо обыкновенной конструкции. Разница между этими двумя конструкциями ощутима:

  • вес-
  • объем-
  • возможность транспортировки-
  • широта использования-
  • удобство хранения.

Для обычной небольшой конструкции понадобятся:

  • металл-
  • острое лезвие, сделанное из рессоры машины.

Сбор конструкции

Таким образом можно собрать уже настоящий обычный ямобур. Для этого к металлу привариваем лезвия из машинной рессоры, получаются готовые лопасти. Лопасти должны напоминать структурность и строение топора. Так, чтобы при бурении лопасти не сгибались, а все попавшие корешки были разрублены. Такой ямобур, своими руками сделанный, подходит для рытья ям глубиной не более 1,5 метра.

Для более сложной конструкции ямобур дополняют трубкой большего диаметра или металлическим листом, который обворачивают по кругу лопастей, создавая винт. Одно из этих усилений прочно приваривается к главному стержню или лопастям. Ямобур, изготовленный своими руками по мощной схеме, отличается от бура обычной конструкции своими лопастями, закрученными, как винтовая лестница. Этим самым достигается большая прочность. Лопасти не затупятся, а выгибаясь, все равно примут изначальное положение и не поломаются.

Ручку ямобура желательно сделать съемной, тогда в случае дополнительного увеличения высоты можно будет добавить еще трубки или поменять на ручку большего размера. При изготовлении рукоятки для ямобура нужно предусмотреть, что, возможно, в нее придется вставлять рычаг для создания дополнительного момента силы.

Совет: после того, как будет собран полностью ямобур своими руками, рекомендуется раскалить его докрасна и опустить в машинное масло. Такая обработка придаст больше прочности и гибкости ямобуру.

Подготовительный этап

Как уже понятно, ручной ямобур — незаменимая вещь, без которой просто не обойтись в садовых, строительных или ремонтных делах. На дачном участке бур нужен для высадки саженцев и деревьев, для заливки опор фундамента, для замены столбов забора и т.д. И, конечно, для экономии советуем не покупать или арендовать его, а сделать свой. Он обойдется значительно дешевле тех, что стоят на прилавках специализированных строительных магазинов. Но для любых начинаний, особенно в необычном и пока не знакомом деле, понадобится хороший и подробный инструктаж.

Обязательно нужно заранее приготовить все инструменты, которые могут понадобиться в ходе работы, дабы потом не отвлекаться и не бегать за каждой мелочью.

Инструменты:

  1. Дрель.
  2. Наждачный круг.
  3. Гладкая и ровная арматура.
  4. Токарный станок.
  5. Стальной лист.
  6. Сварка.
  7. Кусок газовой трубы.

Ямобур своими руками. Инструкция

  1. Нужно в первую очередь выполнить все заготовки. Для этого из стального листа вырезаем будущие лезвия. Диаметр лезвий должен быть на 5 мм больше, чем желаемые размеры ямы. В принципе, он может быть любым. Перед началом работ лучше определиться с тем, что вы будете бурить, и какой ширины предполагаются отверстия. Можно также сделать лезвия разных диаметров.
  2. В каждом приготовленном лезвии нужно просверлить дырочки, куда будет входить арматура (основа для бура). При этом отверстия делаем на 1 мм больше, чем диаметр самой арматуры.
  3. Изготовить стальные втулки. Для этого понадобится токарный станок. Далее просверливаем 2 радиальных отверстия в приготовленной втулке. А в отверстиях нужно нарезать резьбу. Таким образом, через них с помощью болта или гайки будут соединены лезвия с основной арматурой.
  4. При помощи наждачного круга вырезаем маленький сектор на лезвиях. Наружные концы сектора вытягиваем таким образом, чтобы получить винтовую поверхность. Снизу вырез необходимо заточить под углом в 45 или 60 градусов. На этом этапе лезвия из заготовок превратились в готовые режущие лопасти.
  5. Наждачным кругом делаем лыски на арматуре глубиной около 3 мм. Лыски желательно делать, отступив от краев стойки 8-10 сантиметров.
  6. Нижний конец стойки тоже понадобится заточить. Угол заточки — 25-300. Там же формируем канавки в виде спирали. Для этого нам нужно воспользоваться отрезным кругом.
  7. На конец стойки можно еще приварить сверло по металлу. Благодаря этому установка бура лучше будет входить в плотную почву и не поломается.
  8. К арматуре — стойке нашего бура — прикрепляем ручку, желательно съемную. На стойке рукоятку можно прикреплять с помощью втулки.

Совет: для бурения на глубину более 2 метров вам понадобятся дополнительные элементы. Эти элементы называют коленами. Их лучше изготовить из той же арматуры, что и основной стержень бура. Так, можно будет в любой момент добавить высоту буру и, наоборот, укоротить его.

Ямобур для трактора

Как и обычный ямобур своими руками, для трактора изготавливается инструмент с той же целью. Разница между ними лишь в том, что ручным буром управляет человек, а тракторный работает на моторной тяге. А значит, не придется звать на помощь соседа или еще кого-нибудь. Трактор поможет осилить даже самую твердую почву.

В отличие от ручного бура, к основному стержню нужно сделать крепеж для навеса и сцепления с трактором.

Ямобур электрический своими руками

Ямобур электрический — это все тот же обычный инструмент, только оснащенный электроприводом. Электрическая установка также облегчает труд человека. Электрический ямобур — это не всегда соединение с сетью. Зачастую в таких агрегатах используют в качестве источника энергии дизельное топливо, бензин или газ.

Электрический бур можно попробовать сделать из дрели (хорошо подойдет «Ребир» мощностью 2 кВт) и шнека. При этом у дрели имеется третий конус, а, значит, понадобится токарный станок, чтобы сделать углубления с одной и другой стороны. К переходнику нужно приварить сверло с третьим конусом, но сверлильную часть обрезать.

Конструкция получается весьма массивной, и одному вручную справляться тяжело. Поднимать оборудование лучше при помощи электрической лебедки, а на тиристор установить радиатор.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Source: gurumix.ru

Бур для ям под столбы своими руками

Иногда при земельных работах требуется выкапывать ямы, которые нужны для установки свай, столбов и различного вида опор. Зачастую это требуется сделать в твердых почвах, и работать лопатой в этом случае слишком долго и тяжело, особенно если скважины требуются глубокими и в большом количестве.

В данной ситуации можно использовать бур для земляных работ, притом можно вполне обойтись без вызова специалистов, а сделать всё самому. При желании можно изготовить садовый бур своими руками. Чертежи данного инструмента доступны, некоторые из них очень легки в применении на практике. Но сначала нужно разобраться в конструкции и разновидностях данного приспособления, чтобы иметь представление о том, что это за механизм, и какой вид бура больше подойдет для индивидуальных работ.

Описание конструкции

Земляной бур — это строительный инструмент, главной задачей которого является рытье ям на глубину необходимого фундамента. Принцип работы схож с бутылочным штопором — сначала инструмент вворачивают в землю на нужную глубину, а затем вытаскивают обратно на поверхность вместе с землей, увлекаемой за собой лезвиями бура. В результате данной операции образуется лунка с правильными круглыми краями, пригодная для установки столбов и опор. К наиболее популярным и часто применяемым видам бура можно отнести:

  1. Шнековые. Представляют из себя стержень, вокруг которого винтом накручено лезвие. Обладают простотой ввинчивания и легким удалением земли с поверхности лезвий. Данные буры применяются, как правило, для работы с маленькими диаметрами, например, для свай и столбов.
  2. Дисковые. Устройство данного бура представляет собой стержень с острым окончанием. На некотором удалении от острого конца в один или несколько рядов закреплены под небольшим углом половинки заточенного диска. Угол нужен для того, чтобы диски проще врезались в землю, а при выходе вытаскивали землю. Данный вид обладает более простой конструкцией, чем шнековый.
  3. Ложковый. На стержне закреплен цилиндр с вертикальным разрезом в верхней части и спиралью в нижней. Нижние кромки остро заточены. Вкручиваясь в землю, цилиндр заполняется грунтом, который затем извлекается вручную. Подходит только для бурения небольших скважин во влажной и глинистой почве.

Также существует классификация по типу двигателя: бензиновые и электрические. Преимуществом буров с двигателями является то, что они обладают высокой скоростью бурения, требуют меньших физических нагрузок, и имеется возможность смены насадок. Инструменты с двигателем представлены двумя вариантами:

  • Ручной. Этот вид более компактный, но менее мощный и обладает большим весом.
  • Колесный. Более крупные габариты, по сравнению с ручным, но такой инструмент мощнее.

Бензиновый бур следует прогревать перед началом работы на холостых оборотах. Для электродвигателя этого не требуется. Недостатком любого инструмента с двигателем является то, что для их применения требуется источник электроэнергии или топливо.

Виды буров, не применяемые в садоводстве

Ударный бур применяется исключительно в строительстве и бурении глубоких скважин. Представлен в виде трубы, закрепленной стропилами. С помощью ударного механизма труба приводится в движение, пробивает землю вглубь и разрыхляет почву.

Коронковый механизм, который представляет собой трубу с закрепленной на основании зубчатой коронки. Требует вспомогательного оборудования, поэтому не применяется в любительских земельных работах.

Изготовление своими руками

При необходимости данный инструмент можно изготовить самостоятельно при наличии некоторых обязательных инструментов. Для работы потребуются болгарка, сварочный аппарат, слесарный набор, электродрель и точильный круг. Самое важное в изготовлении самодельной бурилки — сделать достаточно удобную рукоять и хорошие лезвия, за основу которых можно взять диски от циркулярной пилы.

Самодельный дисковый бур

Данная конструкция наиболее простая в самостоятельном изготовлении и требует минимального количества материалов.

Для работ потребуется:

  • Металлическая арматура для стержня длиной от 1,5 метра.
  • Кусок трубы для рукояти.
  • Диск циркулярный для лезвия.
  • Толстое сверло, которое будет выполнять роль наконечника.

Подобрав нужный диаметр диска, его следует разрезать пополам, а имеющиеся зубчики желательно сточить во избежание порезов при работах. Рукоятку приваривают к верхней части стержня, вследствие чего конструкция приобретает Т-образный вид. К противоположной части штока по центру приваривается сверло, а на некотором удалении от него — лезвия. Важно соблюдать угол наклона между лезвиями в 25 градусов.

Можно сделать дисковый бур со сменными лезвиями, для чего, вместо самих лезвий, нужно наварить металлические посадочные площадки под тем же углом и придумать способ фиксации дисков. Идеально подходит крепление на болтах, для чего в площадке высверливается отверстие под размер требуемого болта и нарезается нужная резьба.

Данная модификация позволяет подбирать требуемый диаметр рабочих дисков по мере проводимых работ.

Шнековый инструмент

Конструкция шнека сложнее в изготовлении и применении, но с его помощью проще рыть ямы узкого диаметра. Для его изготовления потребуются те же материалы, что и для дискового бура, но вместо отрезного круга, для циркулярки лучше брать обычные круглые металлические диски в количестве нескольких штук равной толщины и диаметра.

Сначала между собой свариваются шток, рукоятка и сверло так, как это было описано выше при изготовлении дискового бура. Затем следует сделать из имеющихся дисков шнек.

Для этого следует в центре каждого из имеющихся в наличии дисков высверлить отверстие диаметром, равным диаметру стержня. После этого из части каждого диска вырезается небольшой сектор, и диски свариваются таким образом, чтобы получилась спиралевидная конструкция.

Шток устанавливается внутрь полученной спирали, которая затем растягивается вдоль стержня. При получении необходимой формы и высоты шнека его сваривают со штоком, начиная с верхнего и нижнего дисков.

Бур-коловорот из лопаты

Для работы с мягкими рыхлыми почвами можно изготовить садовый бур из лопаты. Для этого на лезвии лопаты размечаются линии разреза по имеющемуся чертежу, затем полотно разрезается по разметке болгаркой, а получившиеся края загибаются в разные стороны. Притом кончики полотна немного выгибаются вверх.

Получившаяся конструкция имеет небольшие вес и габариты, напоминает собой коловорот и идеально подходит для посадки растений на земельном участке.

Правила ухода при эксплуатации

Вне зависимости от того, механический бур или ручной, а также является он покупным или самодельным, данный инструмент требует обязательного ухода. Это позволяет продлить сроки его эксплуатации и предотвратит возможные поломки во время работы:

  1. После покупки или самостоятельного изготовления лезвия и шток следует покрыть специальными антикоррозийными составами, что позволит избежать появления ржавчины. Как вариант, изделие можно отшлифовать и после полировки покрасить красками по металлу.
  2. Перед проведением бурильных работ следует проверять остроту лезвий и при необходимости проводить заточку наждачкой или точильным станком.
  3. Извлекать инструмент после вворачивания, особенно на полную глубину, нужно предельно аккуратно, чтобы не произошло деформации лезвий из-за излишков земли. Помимо этого, до начала бурительных работ желательно разрыхлить верхнюю часть почвы лопатой для более мягкого вворачивания инструмента.
  4. По завершении работ лезвия и шток нужно очищать от налипшей земли и хорошо высушивать, дабы избежать коррозии режущей части и самого бура в целом.

Ручной бур является незаменимым инструментом при проведении строительства на земельном участке. С его помощью можно просверливать лунки под фундамент беседок, опорные столбы для забора. Помимо этого, бур также позволит легче пересаживать кустарники и деревья, чем облегчит работу садовода.

Этот инструмент не требует специальных навыков в обращении, и его использование не вызывает затруднений. Конструкция не является очень сложной, что позволяет изготовить бур своими руками при наличии сварочного аппарата, болгарки и дрели. Самостоятельное создание инструмента позволит сэкономить деньги и даст в итоге именно тот механизм, который требуется для индивидуальных работ.

Во время строительства и обустройства земельного участка, очень часто требуется сделать круглые отверстия в земляной почве. Такие ямы нужны для легких хозяйственных сооружений, сюда входят: арочные конструкции, заборы, столбы и другие постройки. Даже шурфы, которые делаются при выполнении свайного фундамента, только меньшего диаметра выполняются тоже ручным буром.

Виды оборудования

В каких случаях можно использовать данный вид оборудования:

  • Когда закладываются инженерные сети.
  • Для устройства колодца.
  • Для установки несущего основания на сваях под легкие хозяйственные постройки или другие конструкции.
  • При установке ограждения.

Типы конструкций и их технические характеристики

В прошлом для таких целей использовались вертикальные лопаты. На замену пришли новые усовершенствованные несложные модели, которые значительно облегчат все виды работ.

Несколько простых комплектов:

Простейший механический прибор

Представляет собой обычное двухстороннее оборудование с трубчатой штангой, рукояткой и фрезой с 2-мя лопастями с другой стороны.

Применяется для выкапывания неглубокой ямы и не глубокой скважины.

Модель со съемными фрезами

Его можно использовать для всех видов работ

Шнековое буровое устройство

Основные отличия усовершенствованной ручной модели, это то, что за режущимися лопастями идет винтовой шнек. Благодаря нескольким фрезам и разъемной конструкции, работы производятся быстро, а за счет наращивания происходит заглубление на необходимую глубину.

Фундаментное ручное оборудование «ТИСЭ»: характеристики и изготовление

На сегодняшний день, в частном загородном строительстве все чаще можно встретить буровые работы с несущим основанием. В частых случаях, индивидуальное строительство останавливает свой выбор на ТИСЭ, оптимальное решение с точки зрения стоимости на проведение работ и качества выполнения.

Современный аппарат для широкого использования

Принцип работы бура позволит обеспечить комфортную работу:

  • Наличие раздвигающихся секций штанги, позволяют регулировать нужную глубину, так как длина каждой части составляет 1,10 м.
  • Оборудование оснащено грунтоприемником, диаметром 20,5 см, как раз и соответствует размеру отверстий.
  • Для того чтобы скважина была идеальной по вертикали, используется цилиндрический накопитель.
  • Если во время буровых работ образовываются препятствия в грунте, на помощь придет направляющий штырь, который и будет отвечать за заданное направление при помехах.
  • Шнековые пластины и специальные резцы для разрыхления, которые расположены в нижней части приемника, несут ответственность за забор грунта.
  • Устройство оснащено откидной лопаткой, которая подымается за счет шнура, а опускается под воздействием собственного веса.

Принцип действия бура ТИСЭ

Бур ТИСЭ: ручная сборка в нескольких исполнениях

Бур, выполненный самостоятельно, можно представить, как 2 разных оборудования: одна модель с расширением, другая предназначена для бурения, более простая конструкция.

Ручная сборка для буровых работ, без расширения:

  • Понадобится 2 куска обычной водопроводной трубы (диаметр 210мм и длиной 150 мм).
  • На одном конце трубы наваривается дно, на другом съемная фаска.
  • По центру монтируется толстое сверло и шнек.

Для телескопической штанги понадобятся 2 трубы (250х250 мм и 200х200). Такая конструкция может справиться с бурением сложной почвы до 100 мм, а стенка стакана будет идеально гладкой.

Посмотрев видео-обзор, вы сможете детальней разобраться в сборке оборудования и в принципе его работы:

Принцип работы бура при помощи телескопической штанги

Сборка устройства для расширения:

  • Данное устройство имеет более сложную структуру. Для стакана применяется труба, диаметром 210 мм и длиной 800 мм.
  • Второй стакан делается по диаметру на 50 мм меньше.
  • Далее, также идет фаска и дно, которое выполняет функцию накопителя для почвы, там делаются отверстия.
  • По центру крепится штанга из трубы 200х200 мм диаметром и 100 см длиной, куда монтируется устройство из подшипников.
  • Затем понадобится стальной уголок, длиной 250 мм, соединяем его с втулкой. При помощи болта до 2 см привариваем к мертвой штанге (конструкция напоминает дверную петлю).
  • №21 Устройство с расширением
  • На штангу монтируется труба 250х250 мм, а к нижней части приваривается втулка с болтом, на который крепится 2-й уголок и соединяется с первым.
  • Таким образом, у нас получается подвижное устройство.
  • В завершении прикручиваем полотно лопаты, визуально напоминающий простой плуг для вычищения дна.

Схематический рисунок ручной сборки

Механическое ручное оборудование для столбов, применение, качество работы

Среди множества моделей хочется выделить один из универсальных буровых устройств, землебур. Оборудование предназначено для широкого диапазона задач. Используется, как в профессиональной сфере, так и для индивидуального строительства.

При помощи оборудование можно выполнить следующие виды работ:

  1. Возведение ограждений.
  2. Подготовительные работы для фундаментных опор.
  3. Для строительства дренажных колодцев.
  4. Посадки деревьев и растений.

Это разборное оборудование, легкое, прочное и удобное для транспортировки. Для работы с землерубом, не понадобится специальной физической подготовки, со всеми видами работ можно справиться самостоятельно, без посторонней помощи.

Виды конструкций для столбов

Оборудование предусматривает несколько разновидностей, которые различаются по функциональным особенностям и параметрам.

Модель бура с мотором

Выделяем три группы:

  1. «Ямобуры» бытовые без мотора, работа производится при помощи оператора.
  2. Оборудования, которые работают на бензине или моторе.
  3. Навесные конструкции работают только при помощи специальной техники.
Ручные ямобуры без мотора

Компактность модели удобна в эксплуатации и транспортировке. Благодаря оборудованию можно очень просто установить легкий деревянный забор или просто выкопать яму под скважину.

Конструкция выглядит следующим образом:

  • Простая рукоятка буквой «Т».
  • Стержень со встроенным ножом.

Ручные модели делаются разных размеров, также встречаются разборные, что очень важно при перевозке. Отверстия делаются диаметром до 300 мм и глубиной до 2 м.

Механизированные модели

Это несложное оборудование с электроприводом на моторе. Встречаются и модели на бензине. Инструмент позволяет сделать достаточно глубокие отверстия до 3 м.

Буровые или навесные установки

Данная модель предназначена для бурения скважины большого диаметра. Как раз пойдет для установки электрических столбов и серьезных ограждений, к примеру, аэропортов или промышленных предприятий.

Как изготовить ручной бур самостоятельно

Совсем немногие знают, что изготовление ручного бура можно выполнить в домашних условиях. Понадобится подробная инструкция и наличие необходимых инструментов и материалов.

Готовим необходимые материалы для изготовления

Для изготовления оборудования потребуется:

  1. Тиски.
  2. Газовые ключи.
  3. Болгарка с насадкой по металлу.
  4. Сварка.
  5. Электрическая дрель.
  6. Плашкодержатель.

Пошаговая инструкция сборки

Обработка трубы

Берем отрезок трубы, диаметром 5 см и делаем овальный край.

Ручка бура

Подготавливаем место для ручки бура. Привариваем к овальной стороне отрезок металла для ручки бура.

Монтируем гайку

К части с диаметром 5 см приваривается гайка.

Сборка бура

Прикручиваем оба конца трубы. С одной стороны трубы привариваем наконечник, с другой болт и прикручиваем друг другу. Диски распиливаем пополам.

Монтаж дисков

2 половинки диска привариваются под углом 40 градусов друг к другу на край трубы. Вторая половина большего диаметра приваривается аналогично выше первого на расстоянии 10 мм.

Скручиваем обе части вместе. Получаем ручной бур.

После проведения всех работ необходимо выполнить пробное бурение и только после этого его можно подготовить для нанесения краски. На изготовление данной модели понадобится не более 2,5 часов.

Советы профессионалов

Выбирая нужный инструмент для себя, лучше воспользоваться некоторыми рекомендациями, которые помогут сделать правильный выбор, сэкономив время:

  1. При выборе обратите внимание на спираль, от этой детали зависит скорость работы.
  2. Если предусматривается бурение небольших размеров, то можно использовать и пологую спираль.
  3. При покупке, обратите внимание на режим скорости оборудования. Во время буровых работ следует строго придерживаться инструкции, чтобы инструмент не вышел из строя быстро.
  4. Если вы стоите перед выбором ручного бура для более серьезных работ, то лучше остановить свой взгляд на модели со шнеком.
  5. Работая с ручным устройством, для вас будет слишком утомительно. Нужно чтобы бур отводил землю от места бурения, что значительно облегчит ваши усилия.

Для более детальной информации, в качестве примера работы одного из видов устройств, рекомендуем ознакомиться с видео-материалом, как самостоятельно пробурить скважину ударно-канатным методом.

Видео обзор пояснит всем желающим, как грамотно можно пробурить отверстие вручную. Практические советы помогут вам подобрать оптимальный вариант и серьезно подойти к выбору нужного для вас оборудования.

Бур ручной: советы и рекомендации, которые пригодятся при самостоятельном изготовлении.

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

  1. Для каких целей и работ он вам нужен;
  2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию самодельного бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

  • 0.7-0.8 м – «плодородка»;
  • 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
  • далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый – экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Далее ВячеславK вварил в лопасть штырь, который он завёл в трубу. Труба также приваривается к лопасти.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

  1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

  1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

  1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND.

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Я сделал земляной бур, применив в качестве накопителя грунта обычную кастрюлю. Таким инструментом я делал уширение на глубине в 2.5 м.

Снизу кастрюли сделаны стопоры, которые упираются в грунт. При бурении расширения кастрюля стоит на месте, это увеличивает эффективность работы, т.к. не тратятся силы на проворачивание самого землеприёмника. При вращении рукоятки, идя по валу с резьбой, раскрываются лопасти, которые срезают грунт. После того, как кастрюля заполняется, ручка землебура крутится в обратную сторону, лопасти складываются, и бур поднимается на поверхность. За 4-5 подъёмов шурф с уширением полностью разбуривается.

Стоит учесть, что сделать такой инструмент сложнее, чем обычный – потребуется сварочный аппарат и токарный станок.

Конструкция получилась удачной и востребованной. Используя данный принцип, форумчане делают свои устройства с двумя лопатками, которые чаще всего работают в паре с мотобурами.

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, земляной бур). Электроземельный бур

Если при проведении земляных работ на участке необходимо выкопать несколько ям-колодцев для столбов или столбов, то садовая бурка модели Fiskars Quikdrill поможет значительно ускорить этот процесс.

Электрический ручной шнек шнековый шнек Bison, Tornado или Fiskars, может значительно облегчить весь процесс земляных работ. Кроме того, садовый бур Fiskars Quikdrill может просверливать отверстия в почве на глубину 100, 200, 300 или 500 мм.

Электрический ручной шнековый шнек Bison, Tornado или Fiskars может образовывать ямы в почве для деревьев и кустарников.

1 Назначение и характеристики

В настоящее время бурение ведется повсеместно в связи с продолжающимся и развивающимся пригородным строительством ... В большинстве случаев в летних буровых работах используются такие агрегаты, как земляной шнек Bison, Tornado или Fiskars коттеджи и дачные участки.

Стоит отметить, что садовая дрель Fiskars Quikdrill и ее аналоги, такие как Bison, Tornado и Fiskars, способны проделывать отверстия в земле для:

  • Установка столбов для забора;
  • Свайные опоры;
  • Фундаменты свайные глубиной 100, 200, 300 или 500 мм;
  • Устройство траншей неглубокого заложения и технических ям;
  • Посадка кустарников, саженцев и небольших деревьев.

Самодельный шнековый шнек представлен в виде электрического устройства, которое относится к разряду инструментов для резки.

Такие распространенные устройства, как Bison, Tornado и Fiskars, имеют отличную обратную связь от пользователей и способны пробивать отверстия глубиной 100, 200, 300 или 500 мм в таких материалах, как:

  • Скала;
  • Бетон;
  • Кирпич;
  • Грунт галечный.

Конструктивно самодельный земляной шнек самодельный скважинный шнек аналогичен обычному буру, оборудованному хвостовиком и спиралью.Благодаря наличию такой спирали такие установки, как Zubr, Tornado и Fiskars, способны не только создавать отверстия глубиной 100, 200, 300 или 500 мм, но и удалять отходы из зоны бурения.

Земляной ручной шнековый шнек изготовлен из материалов с отличными прочностными характеристиками. Его режущая часть изготовлена ​​из сплава с высокой твердостью.

Представленные ручные шнековые дрели Торнадо, Зубр, Фискарс и аналогичные им имеют несколько конфигураций заточки режущей кромки.

Отличительной особенностью таких портативных устройств, как ручной ямобур Торнадо, Зубр или Fiskars, является наличие электродвигателя, оснащенного двумя удобными ручками.

Электродвигатель снабжен специальным зажимным механизмом для фиксации бурового инструмента - шнека. Шнек в таких агрегатах, как ручной шахтный шнек Торнадо, Зубр или Фискарс, представлен в виде стержня со сплошной винтовой поверхностью по всей продольной оси.

2 Каковы особенности садовой электрической дрели?

Электробур представляет собой электрическую скважинную машину, которая оснащена электродвигателем, который установлен в трубчатом корпусе устройства.

Корпус обеспечивает движение привода долота во время работы. Колодец, созданный таким агрегатом, может служить долго.

Большинство отзывов о представленном аппарате хорошие. Все современные изделия комплектуются асинхронным маслонаполненным двигателем с короткозамкнутым ротором.

Таким образом, основными частями электродрели являются асинхронный маслонаполненный двигатель и шпиндель, установленный на подшипниках качения.

Внутри трубчатого корпуса находится пакет из магнитопроводящей стали статорного механизма. Этот отсек разделен пакетами из немагнитной проводящей стали, в которых расположены радиальные шарикоподшипники ротора.

Все роторные пакеты покрыты слоем алюминиевой обмотки и включены в полый вращающийся вал двигателя.Внутренняя полость двигателя заполнена специальным сухим изоляционным маслом.

Кроме того, внутренняя полость двигателя герметично закрыта верхним и нижним сальниками. При запуске системы уплотнения заполняются маслом.

Чтобы компенсировать утечки масла и поддерживать постоянное внутреннее давление в двигателе, в его верхней части расположены так называемые лубрикаторы и три сальника.

Каждый из сальников снабжен кабельным сальником, который подводится от края контактного стержня и, проходя через сальники, соединяется с обмоткой статора.

Чтобы вес вращающегося вала выдерживал весь механизм, в его нижней части установлен упорный шарикоподшипник.

К нижней крышке мотора прикреплен шпиндель. Он оснащен многорядной осевой опорой, которая перемещается благодаря наличию шариковых подшипников.

Другой вал перемещается в корпусе, который внутри полый, и его центровка осуществляется с помощью ряда шарикоподшипников. Есть соединение между валом шпинделя и главным валом двигателя.

Реализуется с зубчатой ​​муфтой. В месте соединения валов имеется шарнирное уплотнение.

Обеспечивает высокую степень гидроизоляции от попадания промывочной рабочей жидкости. Все осевые нагрузки, которым подвергается ударный ударный инструмент (шнек), полностью воспринимаются корпусом шпинделя и не передаются на вал двигателя.

Все типы асинхронных двигателей, используемых в электродрелях, имеют довольно ограниченный диапазон рабочих скоростей.

Изменение этого параметра напрямую зависит от скорости, с которой ротор может скользить по отношению к полю статора. Таким образом, величина крутящего момента двигателя напрямую зависит от квадрата входного напряжения.

При понижении напряжения происходит значительное уменьшение крутящего момента. Исходя из этого, падение напряжения при кратковременных видах нагрузок необходимо компенсировать увеличением напряжения на входе в двигатель на 10-15% от номинального уровня.

В зависимости от характеристик и типа двигателя напряжение на выводах электродрели может быть от 1000 до 1200 В.В момент запуска двигателя происходит значительное снижение крутящего момента - это так называемая зона провала.

Этот параметр затем восстанавливается после того, как блок достигает нормальной рабочей температуры. Из-за того, что двигатель запускается с ориентацией на низкую степень нагрузки, момент маховика всех частей, участвующих во вращении, очень мал.

Однако, даже если крутящий момент значительно снижен, двигатель может увеличить скорость рабочего вала за считанные секунды.

Кстати, КПД такого мотора при проверке номинальной нагрузки может быть около 70%. Это связано с низким уровнем механических потерь при движении шпинделя в неподвижных точках опоры.

Электропитание бурового двигателя осуществляется по секционированному кабелю. Он расположен во внутреннем проходе бурильной колонны.

Подача тока по трех- или двухжильному кабелю. Вместо третьей проволоки можно использовать бурильную колонну.

Следует иметь в виду, что разводка электропроводки садовой сеялки обычно считается одним из самых слабых мест представленной системы.

Возможно падение напряжения из-за нарушения герметичности участков кабеля и их дальнейшего загрязнения. Нарушения в работе электрической цепи наблюдаются при обрыве контактов, выполненных с использованием меди, в тех местах, где они соединены с муфтой.

Следует отметить, что портативная ручная садовая дрель имеет ряд преимуществ, которые выражаются в:

  • Облегчение условий при эксплуатации бурильной колонны;
  • Пониженный износ ствола скважины;
  • Минимизация затрат на электроэнергию на холостом ходу.

Кроме того, режим работы агрегата никак не влияет на расход жидкости для. Поэтому устройство наиболее эффективно, когда яма в земле полностью очищена от скопившегося в ней ила.

Кроме того, рабочий цикл устройства не зависит от качества и характеристик бурового раствора, используемого для бурения. Это свойство подразумевает использование продукта в работе с взвешенными решениями.

Канал связи для контроля работы, выполняемой агрегатом, представлен в виде проводника.Это позволяет в некоторых модификациях устройства дистанционно проводить буровые работы.

В связи с тем, что ручная электродрель представлена ​​в виде маслонаполненного двигателя, все его части работают в среде, изолированной от попадания шлама.

Исходя из этого, вращающиеся элементы шнека наименее подвержены вредным коррозионным и абразивным процессам.

Среди недостатков такого устройства можно выделить довольно высокую стоимость по сравнению с механическими аналогами.Вероятность повреждений и перекосов при застревании в стволе скважины и низкая надежность кабельного соединения.

Сергей, 45 лет, Самара:

Решил обустроить свой дачный участок и поставить сетчатый забор. Для того, чтобы проделать ямки для закапывания столбов, я использовал ручную электродрель, которую позаимствовал у соседки.

Выполнил все работы в кратчайшие сроки, при этом не затрачивая особых усилий. Отличный агрегат. Прочитал отзывы - сейчас он у многих в хозяйстве есть, поэтому решил купить сам.Всем советую!

Владимир, 53 года, Воронеж:

Современный рынок полон всевозможных строительных инструментов и приспособлений. Взять, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует спешить с таким приобретением. Дело в том, что на практике недорогая техника не всегда удовлетворяет потребности покупателя, а то и вовсе не способна выполнять возложенные на нее функции: буровая установка не спешит заходить в землю даже при сильном давлении, обороты двигателя падают из-за большой нагрузки и т. д.

Купить мощный и дорогой прибор для небольшого объема строительных или садовых работ - не всегда целесообразно. Аренда - тоже удовольствие недешевое. Поэтому мастера стремятся использовать уже имеющееся оборудование для создания компактных буровых установок.

Бур земляной бур

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощную дрель или бензиновый двигатель), которая соединяется с обычной ручной дрелью с помощью простого механического привода.Вы можете сделать дрель самостоятельно.

Дрель-дрель своими руками.

В продаже можно найти готовую дрель серийного исполнения.

skyle Пользователь FORUMHOUSE

Многие говорят, что просто купили такой шуруп и закрепили на нем мощной тихоходной электродрелью.

Характеристики двигателя

Рекомендации по количеству оборотов силовой установки и другим ее характеристикам заслуживают отдельного рассмотрения.Начнем с того, что силовая установка может быть подключена к буровой как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость использования коробки передач каждый определяет для себя. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели 2 кВт, то редуктор использовать не нужно (особенно, если в установке нет специальной станины, и во время работы ее приходится держать в руках).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Сначала планировался редуктор, но после натурных испытаний по схеме бурильно-шнековый от редуктора было решено отказаться.Момент такой, что она вообще не замечает оператора (если сверлить руками).

Показатель мощности - 2 кВт - мы взяли неспроста. Именно эти сверла чаще всего используются участниками нашего форума при изготовлении механообрабатывающих станков.

Tri.Dr.E FORUMHOUSE пользователь

Имеется опыт устройства столбчатого фундамента с ростверком. Я использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы 30 см (диаметр сверла где-то равен 29.3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель от обычной стальной трубы ... Почва у меня не сахарная: земля, потом глина, потом какая-то линза с пляжным песком, потом снова глина с песком, а потом голубая глина ( на глубине - 1,8 - 1,9 м).

Для того, чтобы проделать в земле ямы необходимой глубины, потребовалось построить компактную буровую установку (со станиной, лебедкой и другими принадлежностями).

Но сейчас речь идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу дрели, то она определяется следующим соотношением:

  • Н - мощность (Вт).
  • М - крутящий момент (Нм).
  • n - количество оборотов (об / мин).
  • 9549 - специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при 500 об / мин должен составлять 38 Нм (64 Нм - при 300 об / мин).Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Дело в том, что большинство производителей электроинструментов указывают только потребляемую мощность своих устройств, а выходная мощность (на рабочем валу) на 1/3 ... 1/4 меньше потребляемой мощности. Соответственно и крутящий момент меньше. Сверло мощностью 2 кВт при 300 об / мин будет создавать крутящий момент на шпинделе не 64 Нм, а примерно 48 Нм.

При выборе блока питания для своего ямобура можно учитывать устройства с потребляемой мощностью менее 2 кВт.Но тогда придется всерьез задуматься о внедрении редуктора в конструкцию буровой установки.

uvl77 FORUMHOUSE пользователь

По поводу коробки передач: коробка передач хороша тем, что позволяет, не меняя мощности, пропорционально изменять количество оборотов и крутящий момент. То есть уменьшая количество оборотов через коробку передач, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. И мощность в этом случае остается обобщенной характеристикой (постоянной).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель на 2 кВт (без дополнительной коробки передач), можно подобрать подходящий для моего ямобура прибор. Другими словами, зная мощность дрели, количество оборотов ее шпинделя и передаточное число используемой коробки передач, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе силовой установки. Но следует понимать, что количество оборотов дрели нельзя сильно уменьшить.

uvl77 FORUMHOUSE пользователь

Оптимальная скорость при сверлении от 60... от 100 до 200 ... 300 об / мин. Режим зависит от типа почвы, метода бурения, типа сверла, диаметра отверстия и т.д.

Методы бурения указаны в приведенном выше цитате. Всего их два: сплошное бурение и бурение с постоянным удалением грунта. Для непрерывного бурения буровая установка должна обеспечивать высокий крутящий момент.

При посеве с постоянным удалением почвы шнек, просверленный в почву на определенную глубину, поднимается на поверхность.В этом случае также вытягивается разрыхленная почва, находящаяся на рабочих лопастях шнека.

Операция повторяется до тех пор, пока буровая установка не достигнет заданной глубины. Процесс трудоемкий, но не требует больших крутящих моментов.

Как мы уже говорили, при выборе силового агрегата для буровой установки лучше ориентироваться на тихоходную дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства неплохо себя зарекомендовали.Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидностей

Сборка любого механизма в большинстве случаев характеризуется применением подручных материалов, устройств и агрегатов, которые долгое время простаивали, так как не нашли им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что механическое переключение на пониженную передачу можно производить из самых разных деталей: от запчастей для старого мопеда, от простой цепной или червячной передачи, от подходящей коробки передач неизвестного происхождения, случайно лежащей на старой полке. в гараже и т. д.

Оснащая буровую установку редуктором, главное не забывать об оптимальной скорости бурения и о том, что необходимо обеспечить достаточный крутящий момент на ее рабочем валу.

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

У меня валялся сломанный мопед, и я снял с него заднюю передачу. Распилил коробку передач с турбиной (задняя часть алюминиевого корпуса с коробкой передач), затем через шестеренчатую передачу закрепил к этой коробке передач электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт.Двигатель с коробкой передач давал передаточное число 13: 1 (отдача оказалась около 300 об / мин).

О цепном приводе: обладая определенной изобретательностью, можно без особых усилий построить полностью надежный перфоратор с достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие успешно применяют ее на практике (при необходимости).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Коробки передач нет, хотя планировалось изготавливать из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и собственных звездочек.Передаточное число 1: 2. Испытания показали, что в этом нет необходимости. Разве что на очень твердых почвах, а у нас их нет.

Использование перечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке буровой установки. Если у вас есть в наличии малогабаритная серийная коробка передач (или возможность приобрести ее недорого), то задача становится намного проще. Например, вот фото коробки передач, опубликованное пользователем melomandk.

Melomandk FORUMHOUSE пользователь

Нашел такой редуктор.Но передаточное число велико - равное или даже чуть больше 1:40. Размеры (корпус) - около 15 х15 см.

Как выяснилось, у аппарата вполне подходящие параметры.

dee Gris Пользователь FORUMHOUSE

Мой ямобур основан именно на такой коробке передач. Пока очень доволен. Двигатель - болгарка (3000 оборотов в минуту). Мощность болгарки 2 кВт. Бурить глину не пробовал, но ямобур брал твердую, утрамбованную землю с вкраплениями щебня и гнилыми корнями.Диаметр шнека 160 мм, ножи на нем самодельные - из пружины.

Станина

Если работы много, нужно просверлить глубоко, а установку в руках держать очень сложно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальной станине.

Конструкция самодельных кроватей, как и редукторных механических трансмиссий, может быть самой разнообразной. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

Цепной привод, установленный внутри средней стойки, может использоваться как подъемный механизм. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home ).

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Максимальная глубина 1,8 м (шнек + насадка). Глубже не требовалось. Самодельная лебедка - 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того, чтобы плита с главным электродвигателем свободно перемещалась по вертикальной трубе, на каретке могут быть установлены четыре ролика.

Другая конструкция подъемника предполагает использование стального троса и лебедки с дополнительным электродвигателем.

Mehanik020 Пользователь FORUMHOUSE

Главный двигатель дрели перемещает вверх и вниз квадратную трубу. Движется за счет лебедки (которая у меня уже была).Эта лебедка нужна для того, чтобы вытащить сеялку с грунтом из колодца.

Для комфорта Mehanik020 сделан пульт, управляющий лебедкой и вращением бурового станка во время работы.

Сеялка вместе с прилипшей к ней почвой может создавать довольно большие нагрузки на лебедку. На больших глубинах он будет работать по поршневому принципу, создавая под собой вакуум и усугубляя ситуацию при подъеме вверх. Следовательно, чем мощнее используется лебедка, тем лучше.

DmitryEvg Пользователь FORUMHOUSE

Моя лебедка рассчитана на 250 кг (500 через цепную таль). Мощность - 1 кВт.

Нижняя опора кровати

Нижняя опора станины может быть оснащена двумя колесами (для облегчения передвижения по строительной площадке). Если все сделать правильно, то установка простым наклоном станины будет переведена из транспортного положения в рабочее.

На опорные элементы станины желательно установить регулировочные винты, которые перед началом работы помогут выровнять сверло по вертикальному уровню.

Материалы для каркаса выбраны из соображений прочности. Не каждый может самостоятельно выполнить сложный расчет проекта, но любой желающий может воспользоваться опытом участников нашего портала.

Итак, пользователь Tri.Dr.E сделал станину из угла 50 * 50 * 5. Вертикальные опоры и верхняя поперечина выполнены из двух скрепленных между собой уголков заданного размера.

Пользователь jumper_at_home заложил в конструкцию кровати другой металлический профиль с толщиной стенки не менее 3 мм.Платформа для силовой установки была им сделана из стального листа толщиной 10 мм.

А вот фото установки, созданной пользователем PwrWW «Из того, что было» (как он сам говорит).

PwrWW FORUMHOUSE пользователь

Самым сложным было найти две прямые неразъемные трехметровые трубы диаметром 60 мм. Если бы их не было, я бы купил профильную трубу 80 или 100 мм. Внизу я использовал кусок швеллера 80 и уголок из металлолома.Еще среди лома нашла 4 П-образные пластины подходящей длины.

В идеале тележка должна быть сконструирована таким образом, чтобы оператор буровой установки мог стоять на ней в случае необходимости. Особенно важно соблюдать это условие на твердых почвах.

jumper_at_home Пользователь FORUMHOUSE

Это то, что использовалось для защиты от проворачивания сверла: стальной упор диаметром 6 мм, привинченный к отверстию для рукоятки на корпусе сверла. Все прикручено с достаточной ровностью поверхности.Если вы хотите еще большей надежности, обеспечьте зажим для посадочной канавки на наконечнике сверла.

Механический привод

Конструкция механического привода, соединяющего бур или другой двигатель с рабочим валом земляного шнека, не представляет особой сложности. Для его создания достаточно переходника, который вставляется в патрон сверла (конус Морзе и др.) И цилиндрической втулки, один конец приваривается к переходнику корой, а другой надевается на вал сверла.Чтобы увеличить глубину просверленного отверстия между сверлом и сверлом, вы можете вставить съемные колена, изготовленные из того же материала, что и буровая штанга.

Во избежание поломок при заклинивании рабочего органа привод и сверло следует соединять с помощью специальной защитной шпильки. Шпилька изготавливается из металлического прутка - 4 ... 8 мм. Лучше проверить установку штифтом минимального диаметра (4 мм).

Практически профессиональный пользователь FORUMHOUSE

Представьте, что ваше сверло врезалось в камень и заклинило.У меня в качестве срезного штифта есть гвоздь 4 мм, и он ни разу не отрезался. Но, если встречается препятствие, то он не сдается хилым руками.

Самодельная дрель

Как мы уже говорили, рабочий орган установки (дрель) можно приобрести в специализированном магазине, но вполне возможно изготовить самостоятельно. Вот, например, самодельная дрель со съемными лезвиями.

Для его изготовления нам понадобится толстостенная труба подходящего диаметра (30 мм), а также материал для лопастей и их основы.Основания, к которым будут прикручиваться лопасти, можно сделать из толстого металлического листа (6 ... 10 мм). Сами лезвия должны быть изготовлены из высокопрочной пружинной стали (ст. 65Г). Если вам нужна садовая яма небольшого диаметра, можно использовать обычные грузовые рессоры.

Из полотна для циркулярных пил можно изготавливать полотна.

Сверло должно быть на 5 мм больше просверливаемого отверстия.

Представляем вашему вниманию эскизный чертеж изделия.

Опуская верхнюю ручку, получаем именно то, что нам нужно.

Конструкция самодельной дрели должна соответствовать следующим параметрам:

  • Угол между режущими лезвиями (между лезвиями) может варьироваться от 25 ° до 30 °.
  • Передняя кромка лезвия заточена под углом 45 °… 60 °.
  • К нижнему концу сеялки желательно приварить толстое сверло по металлу, благодаря которому установке будет легче войти в плотный грунт.

Как закрепить садовую дрель в дрели.

Если вы когда-нибудь пробовали выкопать ямы, например, для колышков забора, то знаете, насколько это утомительно и утомительно. Так что недавно у меня на даче возникла такая же потребность. Только ямы нужно было делать не под забор, а под сваи, на которые в дальнейшем будет опираться фундамент каркасного дома ... По проекту этих свай должно быть много; Просверлить столько отверстий вручную просто нереально. Соответственно, меня заинтересовали способы автоматизации / механизации процесса бурения почвы.

Сразу обнаружилось, что подобные задачи уже были поставлены перед человечеством и поэтому были изобретены такие крутые вещи, как землеройные буры. Обычно это рама с двумя ручками (чтобы ее могли удерживать два человека), к которой крепится бензиновый двигатель с коробкой передач для увеличения крутящего момента. Вращение от вала редуктора передается на специальный земляной шнек, его еще называют шнеком. Стоят такие устройства недешево - от 10 до 100 килограммов.

Также можно арендовать ямобур на базе трактора.Это при условии, что вы можете подъехать близко к буровой. Есть модификации со специальным длинным рычагом, что очень удобно. Такая дрель подъезжает к нужному месту, фиксирует там и сразу просверливает целую кучу отверстий в радиусе до 8 метров. Но меньше всего мне этот вариант понравился, потому что хотелось свою почвенную сеялку: захотелось - ночью проснулся и пошел сверлить ямки!

В общем, я почти собирался купить для своих земляных работ бензобур Hitachi, но тут судьба преподнесла мне удивительный сюрприз в лице моего соседа, который ни с того ни с сего заговорил о своей земляной электродрели, которую он не знал куда поставить.Буровая установка электрическая землеройная , то есть этот земляной бур питается от сети. Вдобавок в нем есть встроенный аккумулятор, которого правда хватает ненадолго, но тем не менее.


Сегодня вас не удивит тот факт, что специалисты часто используют электрическую или бензиновую дрель для земли. Это позволяет им значительно сократить время бурения, и человек практически не затрачивает физических усилий с таким оборудованием. В этой статье максимум внимания будет уделено электродрелям для земляных работ.

Современные буры - порода, какую выбрать?

Для начала разберемся, какие буры существуют сегодня. Все модели смело можно разделить на три типа.

  1. Дрели ручные. Этот тип используется для сверления, как правило, одиночных отверстий. При его использовании необходимо приложить много физической силы.
  2. Бензиновые сверла. Этот вид оборудования очень распространен. Его можно использовать как для индивидуального строительства, так и для профессионального строительства. Агрегаты мощные и эффективные.
  3. Электродрели. Эти агрегаты не такие мощные, как бензиновые, однако для их эксплуатации не требуется больших физических усилий. Они удобны для индивидуального строительства, при сверлении лунок под столбы, при посадке деревьев и кустарников. Однако стоит помнить, что садовая электродрель будет работать только при наличии удлинителя для электрической сети.

Подводя итоги, можно сделать вывод:

  • первый тип простой, но непродуктивный,
  • второй тип - мощный, производительный и может применяться при работе на любых почвах,
  • третий тип (электродрель) менее производительный, требует проволочного удлинителя, может использоваться для индивидуального строительства.

Учитывая эти характеристики, вы легко сможете выбрать именно ту дрель, которая подходит именно вам!
Рассмотрим технические характеристики двух моделей электродрелей.

Электродрель модель Тexas ea1200

Рассмотрим его основные технические характеристики:

  • мощность 1200 Вт;
  • максимальный диаметр сверления 150 мм;
  • максимальная глубина сверления 800 мм;
  • генерирует уровень шума 90 дБ;
  • вес 12.8 кг.

Технические характеристики:

  • мощность 1050 Вт;
  • максимальная глубина бурения 1 м;
  • диапазон диаметров сверления 80 - 200 мм;
  • вес 14 кг.

Как видно из представленных технических характеристик электродрели существенно уступают некоторым моделям, работающим на бензиновом двигателе. Поэтому, если вам нужно часто и много бурить почву, то следует отдать предпочтение бензиновой технике. Для нечастого использования идеально подойдет электрический.

Сделать своими руками можно любую дрель, однако для изготовления электрической или бензиновой дрели потребуется много деталей, инструментов и солидный багаж знаний. Поэтому, если вы думаете о самодельном урагане, то проще всего для вас сделать ручную дрель.

Для его изготовления не потребуется много материала и специальных инструментов. Особое внимание при изготовлении следует уделить сверлу. Часто для изготовления полотна используют диск бензопилы.Его разрезают на две части с помощью «болгарки» и приваривают к бруску под углом. Такую дрель можно использовать в частном хозяйстве, но следует понимать, что во время ее эксплуатации нужно будет приложить много физической силы.

Электродрель для земляных работ успешно применяется в тех случаях, когда необходимо, например, просверлить яму для свай, сделать траншею или углубление для крепления столбов забора, просверлить ямку для посадки дерева или кустарника и т. Д.

Краткое описание устройства и преимуществ оборудования

По конструкции электрическая землеройная буровая установка представляет собой электродвигатель, имеющий две рукоятки и зажимной механизм, используемый для зажима. Этот инструмент чаще всего делают в виде шнека. Стоит отметить, что насадки съемные и могут быть разного диаметра, что позволяет регулировать размер просверливаемого отверстия. Также стоит отметить, что существует условное разделение сверл на виды в зависимости от их назначения.Есть садовые, земляные и свайные инструменты.

Электробур для земляных работ - большая редкость среди людей, имеющих дачный участок, несмотря на то, что имеет некоторые преимущества. Если сравнивать с ручным типом, то, конечно, плюс в том, что основная сила вращения возникает за счет электродвигателя, а не человеческих сил.

Если сравнивать устройство с бензиновым агрегатом, то к достоинствам можно отнести бесшумную работу, экологичность и готовность к работе (не обязательно заводить его как бензиновый агрегат).

Заявка на оборудование

Как уже говорилось ранее, одним из самых больших преимуществ с точки зрения использования бура стало то, что он легко справляется с устройством углублений под сваи. Конечно, это можно сделать и агрегатом ручного типа, но электродрель для земляных работ справится с этой задачей намного быстрее. К тому же наличие мелких камней или корней внутри почвы сильно затруднит копание котлована, если это делать вручную, для электродвигателя это не помеха.

Еще одна простота использования оборудования заключается в том, что оно более компактно, чем обычная дрель, и поэтому его работа в местах с ограниченным пространством является наиболее приемлемой. Небольшие габариты и высокая функциональность агрегата - его основные положительные качества. Также стоит добавить, что по сравнению с бензиновыми моделями вес электродрели меньше, что облегчает работу с ней.

Модели и дефекты

Большие модели моторизованных земляных шнеков также используются, например, для рытья колодцев.Типы с меньшим диаметром насадки используются для домашнего использования (посадка растений, установка столбов и т. Д.). Однако следует отметить, что в линейке моделей есть и многофункциональные типы со съемными насадками. Это дает возможность использовать их в зависимости от потребностей, а также от качества и типа почвы, с которой вам предстоит работать.

Естественно, главный недостаток дрели в том, что ее работа в местах, где нет электричества, невозможна. Да, при покупке устройства обычно в комплекте идет аккумулятор, но заряда его хватает на короткое время.

Принцип работы агрегата

Электродрель представляет собой электродвигатель и вал типа. При использовании такого оборудования яма в земле будет иметь ровные края и четкий диаметр шнека. Непосредственный процесс бурения осуществляется за счет того, что у шнека очень острый наконечник, а также заостренные винтовые лопасти. Когда оборудование запускается, электродвигатель начинает вращаться, передавая свою силу валу, к которому прикреплен шнек. Так происходит бурение.

Выгодная стоимость устройства

Цена электродрели для земляных работ также является одним из его преимуществ. примерная стоимость устройства - 1000 руб. Здесь важно отметить, что на эту сумму приобретается само устройство и базовая насадка, идущая в комплекте. А потом при необходимости можно отдельно приобрести саморезы разного диаметра. Таким образом, можно значительно увеличить функциональность оборудования с минимальными затратами. Правильный выбор также поможет сэкономить.

Если вы планируете эксплуатировать устройство в саду, то есть для садовых нужд, то мощности 1,5 кВт будет достаточно. Если вы планируете сверлить отверстия под строительные нужды (свайный фундамент), то вам понадобится устройство мощностью от 2 кВт. Если есть такая необходимость, то для бурения льда можно использовать электрические агрегаты.

Отзывы о электродрели для земляных работ в основном положительные. Из основных качеств, которые выделяют покупатели, стоит выделить простоту использования, небольшой вес, качество устройства и его относительно невысокую стоимость.

Есть и отрицательные отзывы. Однако чаще всего их оставляют люди, которые не разобрались с правилами его эксплуатации и приобрели, скажем, менее мощную модель, чем требовалось для работы с определенным типом грунта. Естественно, результат был плохим.

Из этого следует сделать вывод, что в обязательном порядке необходимо исследовать почву, с которой вам придется работать, чтобы определить, для какого вида работ приобретается инструмент, и только после этого стоит его покупать. Также рекомендуется приобретать продукцию только у проверенных компаний.Лучше заплатить немного больше, но купить товар более высокого качества, чем платить меньше и покупать оборудование снова через год.

Мотообуры от «Hitachi»

Электродрели для земляных работ «Hitachi» - достаточно качественная и надежная продукция. Производитель этого оборудования - Япония. Однако следует отметить, что ассортимент товаров не слишком велик. Из электрических моделей есть только садовые виды. Это означает, что производитель не выпускает электрические модели с большой мощностью.Только бензиновые модели этой марки обладают высокими показателями мощности. Сегодня можно выделить три основных качества, благодаря которым продукция Hitachi стала достаточно популярной.

  1. Качество сборки агрегатов очень высокое.
  2. КПД у этих устройств тоже высокий.
  3. Срок службы устройств достаточно большой.

Выбор товара и работа

При покупке земляного мотобура лучше всегда идти в специализированный магазин, где помогут с выбором.Однако есть несколько рекомендаций, которым следует всегда следовать. Всегда следует обращать особое внимание на три параметра - мощность, размер головки шнека и объем двигателя (если это бензиновая модель).

Нередко при работе с этим инструментом буровая установка зарывается в землю. По этой причине почти все новые модели оснащены системой безопасности, которая в этом случае отключает двигатель. Эта система защищает оборудование от повреждений. Чтобы избежать такого отключения, необходимо периодически останавливать работу и очищать шнек от грязи.

Он также предназначен для защиты устройства от случайного запуска или для защиты человека, если он потеряет контроль над продуктом.

Как сделать ямобур своими руками: пошаговая инструкция

Построить что-нибудь, установить забор - для Конечно, дрель совершенно необходима. С его помощью дачники также проверяют уровень грунтовых вод. Ни для кого не секрет, что можно заплатить деньги чужому дяде, который приедет со своим инструментом и выкопает яму в земле.Вы также можете арендовать это оборудование. Но почему бы не сделать инструмент самостоятельно, и какова последовательность всех дальнейших действий? Далее вы найдете всю необходимую информацию о том, как сделать ямобур своими руками.

Инструмент - своими руками

Стандартный диаметр около 260 мм. Что ж, если мы решили сделать ямобур своими руками, то полет фантазий не ограничен. Диаметр ямобуры может быть самым разным, в зависимости от цели, для которой он создан, и от того, что они будут делать.Размеры полностью зависят от ширины лопастей. А, следовательно, какой бы размер ни был задуман, нужно набросать эскиз. Ремонт на даче - прекрасная возможность сделать батат из свеклы своими руками. Рисунки можно сделать своими руками.

Выбор правильной конструкции

Во-первых, различаем назначение сверла. Дрель бывает усиленной или обычной конструкции. Разница между этими двумя конструкциями ощутима:

  • вес;
  • объем;
  • возможность перевозки;
  • широта использования;
  • удобство хранения.

Для типовой небольшой конструкции вам потребуются:

  • металл;
  • Острое лезвие из пружины станка.

Строительная коллекция

Таким способом можно собрать настоящий Ямогор. Для этого привариваем лопатки к металлу от пружины станка, получаем готовые лопатки. Лезвия должны напоминать строение и устройство топора. Так, чтобы при сверлении лезвия не гнулись, а все упавшие корни подрезались.Такой ямобур, сделанный своими руками, подходит для рытья котлованов глубиной не более 1,5 метра.

Для более сложной конструкции ямобур дополняется трубкой большего диаметра или металлическим листом, который наматывается на круг из лопастей, образуя винт. Одно из этих усилителей прочно приваривается к главному валу или лопастям. Ямобур, сделанный своими руками по мощной схеме, отличается от бурового станка обычной конструкции своими лопастями, закрученными по типу винтовой лестницы. Это способ достичь большей силы.Лезвия не затупятся, а выгнуты, они все равно примут исходное положение и не сломаются.

Желательно сделать ручку Ямобуры съемной, тогда в случае дополнительного увеличения высоты можно добавить еще тубы или поменять ручку на большую. При изготовлении ручки для Ямобура необходимо предусмотреть, что, возможно, в нее придется вставить рычаг для создания дополнительного силового момента.

Совет: после того, как ямобур полностью собран своими руками, рекомендуется его раскалить докрасна и залить машинным маслом.Такая обработка придаст яморобору больше сил и гибкости.

Подготовительный этап

Как уже понятно, ручной ямобур - незаменимая вещь, без которой просто не обойтись в садовых, строительных или ремонтных делах. На дачном участке сеялка нужна для посадки саженцев и деревьев, для заливки опор фундамента, для замены столбов забора и т. Д. И, конечно, для экономии советуем не покупать и не сдавать в аренду, а делать своими руками. Это будет намного дешевле тех, что стоят на полках специализированных строительных магазинов.Но для любого начинания, особенно в необычном и еще не знакомом случае, вам понадобится хороший и подробный инструктаж.

Необходимо заранее подготовить все инструменты, которые могут понадобиться в процессе работы, чтобы потом не отвлекаться и не бегать после каждой мелочи.

Инструменты:

  1. Дрель.
  2. Наждачный круг.
  3. Фурнитура гладкая и ровная.
  4. Токарный станок.
  5. Лист стальной.
  6. Сварка.
  7. Отрезок газовой трубы.

Ямогор своими руками. Инструкция

  1. Необходимо в первую очередь выполнить все заготовки. Для этого из стального листа вырезаем будущие лезвия. Диаметр лопастей должен быть на 5 мм больше желаемых размеров ямы. В принципе, это может быть что угодно. Перед тем, как приступить к работе, лучше определиться, что вы будете сверлить и какой ширины должны быть отверстия. Также можно изготавливать лезвия разного диаметра.
  2. В каждой подготовленной лопатке необходимо просверлить отверстия, куда войдет арматура (основание для сверла).Отверстия на 1 мм больше диаметра самой арматуры.
  3. Для изготовления втулок стальных. Для этого потребуется токарный станок. Далее просверлите в подготовленной втулке 2 радиальных отверстия. А в отверстиях нужно обрезать нить. Таким образом, через них с помощью болта или гайки лопатки будут соединяться с основным якорем.
  4. Используя наждачный круг, вырежьте небольшой сектор на лезвиях. Внешние концы сектора растягиваются таким образом, чтобы получилась винтовая поверхность. Снизу срез нужно заточить под углом 45 или 60 градусов.На этом этапе лезвия из заготовок превратились в готовые режущие лезвия.
  5. Наждаком делаем фаски на глубину армирования около 3 мм. Лыски желательно делать, отступив от краев стойки на 8-10 сантиметров.
  6. Нижний конец шины также необходимо заточить. Угол заточки - 25-30 0 . Там же формируем бороздки в виде спирали. Для этого нам понадобится отрезной круг.
  7. В конце стойки еще можно приварить сверло по металлу.Благодаря этому установка бура лучше входит в плотный грунт и не ломается.
  8. К арматуре - стойке нашей дрели - прикрепляем ручку, желательно съемную. На подставке ручку можно прикрепить с помощью втулки.

Совет: Для бурения на глубину более 2 метров вам потребуются дополнительные элементы. Эти элементы называются коленками. Они должны быть сделаны из той же арматуры, что и основной стержень сверла. Так, можно будет в любой момент прибавить высоту сверла и, наоборот, укоротить.

Ямобор для трактора

Как и обычный Ямогур своими руками, инструмент для трактора предназначен для тех же целей. Единственная разница между ними в том, что человек управляет ручной сеялкой, а тракторный мотор работает от тяги мотора. Таким образом, вам не нужно звать на помощь соседа или кого-то еще. Трактор поможет преодолеть даже самую твердую почву.

В отличие от ручной сеялки, основную тягу необходимо прикрепить к навесу и сцеплению с трактором.

Электро Ямобур своими руками

Электро Ямобур все тот же инструмент, только оснащенный электроприводом.Электромонтаж также облегчает работу человека. Электрический ямобур - это не всегда подключение к сети. Часто в таких агрегатах в качестве источника энергии используют дизельное топливо, бензин или газ.

Электродрель можно попробовать сделать из дрели (хорошо подходит «Ребир» мощностью 2 кВт) и шнека. В этом случае у сверла есть третий конус, а значит, вам понадобится токарный станок, чтобы проделать пазы с одной и другой стороны. К переходнику нужно приварить сверло с третьим конусом, но отрезать сверлильную часть.

Конструкция получается очень массивной, и с ней сложно справиться вручную. Поднимать оборудование лучше с помощью электролебедки, а на тиристоре установить радиатор.

Насколько удобна садовая электродрель? Способы изготовления ручной дрели для рыбалки, подготовка адаптера своими руками.

Если во время земляных работ на участке вам необходимо выкопать несколько ям колодца для столбов или стоек, то модель садовой дрели Fiskars Quikdrill поможет значительно ускорить этот процесс.

Электрический ручной винт Jamobur bison, tornado или fiscars, способен значительно облегчить весь процесс посадки. Кроме того, садовые сеялки Fiskars Quikdrill Models могут просверливать отверстия в почве на глубину 100, 200, 300 или 500 мм.

Электрический ручной саморез jambur bison, tornado или fiscars может образовывать ямы в почве для деревьев и кустарников.

1 Назначение и характеристика

В настоящее время буровые работы ведутся повсеместно в связи с непрерывным и развивающимся строительством в стране.В большинстве случаев при буровых работах на дачах и дачных участках используются такие агрегаты, как глиняный зубр Джамобур, смерч или фискары.

Стоит отметить, что модель садовой сеялки Fiskars Quikdrill и ее аналоги, такие как бизон, торнадо и фискар, способны проделывать ямы в почве для:

  • Установка столбов забора;
  • Монтажные сваи;
  • Закладки свайного фундамента глубиной 100, 200, 300 или 500 мм;
  • Устройство траншей неглубокого заложения и технических проемов;
  • Посадка саженцев кустарников и небольших деревьев.

Винт самодельный Ямобур представлен как электрическое устройство, которое относится к категории инструментов для резки.

Такие распространенные агрегаты, как зубры, торнадо и фискары, имеют отличную обратную связь от пользователей и могут пробивать отверстия с указателями глубины 100, 200, 300 или 500 мм в таких материалах, как:

  • Скала;
  • Бетон;
  • Кирпич;
  • Насыщенная галька грунта.

Конструктивно ручной земляной шнек самодельный «Ямобур», аналогичен обычной буровой установке, снабженной хвостовиком и спиралью.Благодаря наличию такой спирали такие агрегаты как зубр, торнадо и фискар способны не только пробивать отверстия глубиной 100, 200, 300 или 500 мм, но и производить удаление из зоны бурения отходы.

Земляной ручной винт Jamobur изготовлен из материалов с отличными эксплуатационными показателями. Его режущая часть изготовлена ​​из сплава с высокой твердостью.

Рендеринг шурупа ручной Ямобур Торнадо, Бизон, Фискарс и им подобные, имеют несколько конфигураций заточки режущей кромки.

Отличительной особенностью таких портативных устройств, как намобур Торнадо, бизон или фискар ручной работы, является наличие электродвигателя, оснащенного двумя удобными ручками.

Электродвигатель снабжен специальным механизмом зажимного типа для фиксации бурового инструмента - шнека. Шнек в таких агрегатах, как ручной намобур Торнадо, бизон или фискар, представлен в виде стержня с твердой винтовой поверхностью по всей продольной оси.

2 Каковы особенности садовой электроборы?

Электробур представлен в виде забойного электроагрегата, который снабжен электродвигателем, установленным в корпусе трубы устройства.

Корпус обеспечивает перемещение сверла во время работы. Колодец, созданный с помощью такого агрегата, может прослужить долго.

Отзывы о представленном агрегате в большинстве своем хорошие. Все современные изделия комплектуются асинхронным маслонаполненным двигателем с короткозамкнутым ротором.

Таким образом, основными частями электробуры являются асинхронный маслонаполненный двигатель и шпиндель, установленный на подшипниках качения.

Внутри корпуса трубы находится статорный стальной корпус из магнитопроводящей стали.Этот отсек разделен пакетами из немагнитной стали в тех местах, где расположены радиальные шаровые опоры ротора.

Все пакеты ротора покрыты слоем алюминиевой обмотки и включены в полый вал двигателя вращения. Внутри полость двигателя залита специальным разновидностью сухого изоляционного масла.

Кроме того, внутренняя полость двигателя герметично ограждена верхним и нижним уплотнениями. При запуске системы сальники залиты маслом.

Для компенсации утечек масла и поддержания постоянного внутреннего давления в двигателе в его верхней части размещены так называемые лубрикаторы и три сальника.

Каждый из сальников снабжен кабельным вводом, который подается от края контактного стержня и, проходя через сальники, соединяется с обмоткой статора.

Чтобы вес вращающегося вала воспринимался всем механизмом, в его нижней части установлен устойчивый шарикоподшипник.

Шпиндель прикреплен к нижней крышке двигателя. Он оснащен многорядной осевой опорой, которая перемещается за счет шариковых подшипников.

В этом случае движется другой вал, который находится внутри полости, и его центрирование производится с помощью ряда шарикоподшипников. Между валом шпинделя и валом главного двигателя имеется соединение.

Реализуется с помощью переходной муфты зубчатой ​​формы. В месте соединения валов имеется уплотнение шарнирного типа.

Обеспечивает высокую степень водонепроницаемости от попадания промывочной жидкости. Все осевые нагрузки, которые испытывает качающийся ударный инструмент (шнек), полностью воспринимаются корпусом шпинделя и не передаются на вал двигателя.

Все типы асинхронных двигателей, которые используются электромонтерами, имеют довольно ограниченный рабочий диапазон частоты вращения.

Изменение этого параметра напрямую зависит от скорости, при которой ротор может перемещаться относительно поля статора.Таким образом, величина крутящего момента двигателя напрямую зависит от квадрата напряжения на входе.

При понижении напряжения происходит значительное уменьшение крутящего момента. Исходя из этого, падение напряжения при кратковременных нагрузках необходимо компенсировать повышение напряжения на входе двигателя на 10-15% от номинального уровня.

В зависимости от характеристик и разновидности двигателя напряжение на выводах электрической брони может составлять от 1000 до 1200 В. В момент пуска двигателя наблюдается значительное снижение крутящего момента - это так называемое зона отказа.

Затем этот параметр восстанавливается после вывода агрегата на нормальный рабочий темп. В связи с тем, что запуск двигателя производится с показателем небольшой степени нагрузки, маскирующий момент всех частей, участвующих во вращении, очень мал.

Однако, даже если крутящий момент сильно снижен, двигатель способен увеличивать частоту вращения рабочего вала за считанные секунды.

Кстати, КПД такого двигателя при испытаниях на номинальную нагрузку может составлять около 70%.Это объясняется низким уровнем механических потерь при движении шпинделя в неподвижных точках опор.

Электропитание двигателя, несущего бурение, осуществляется с помощью разделенного кабеля. Он расположен во внутреннем канале бурильной колонны.

Ток осуществляется трехжильным кабелем. Вместо третьей проволоки может действовать буровая колонка.

Стоит иметь в виду, что кабельная эксплуатация электросада Бура общепринятым считается одним из самых слабых узлов представленной системы.

Возможно падение напряжения из-за нарушения герметичности отрезков кабеля и их дальнейшего загрязнения. Нарушения в работе электрочайников наблюдаются при разрыве контактов, выполненных с использованием меди, в тех местах, где они соединены с муфтой.

Стоит отметить, что портативная садовая нагрузка ручной работы имеет ряд преимуществ, которые выражаются в:

  • Облегчение условий при работе буровой колонны;
  • Уменьшение износа расположенных в скважине;
  • Минимизация затрат на электроэнергию на холостом ходу.

Кроме того, работа агрегата не зависит от расхода жидкости. Поэтому наибольшую эффективность устройство показывает в том случае, когда яма в земле будет полностью очищена от скопившегося в ней ила.

Кроме того, рабочий цикл устройства не зависит от качества и характеристик раствора, используемого при сверлении. Такое свойство подразумевает использование изделия при работе с растягивающими растворами.

Канал связи для контроля работы, выполняемой агрегатом, представлен в виде проводника.Это позволяет устройству удаленно проводить буровые работы в некоторых модификациях.

В связи с тем, что ручное электрооборудование представлено в виде маслонаполненного двигателя, все его части работают в изолированной от шлама среде.

Исходя из этого, вращательные элементы шнека в наименьшей степени подвержены вредоносным коррозионным и абразивным процессам.

Среди недостатков такого устройства можно выделить достаточно высокую стоимость по сравнению с механическими аналогами.Вероятность получения повреждений и кривизны при захвате в стволе скважины и низкая степень надежности кабельного соединения.

Сергей, 45 лет, Самара:

Решил обустроить дачный цех и поставить забор из сетки. Для того, чтобы сделать небольшие колодцы под колонны для выпечки использовали ручной электрический растачивающий инструмент, который позаимствовал у соседа.

Все работы выполняются в кратчайшие сроки, при этом не затрачивая больших усилий. Отличный агрегат.Читала отзывы - сейчас у многих в колхозе есть такая штука, поэтому решил купить сам. Всем советую!

Владимир, 53 года, Воронеж:

Электрооборудование для земляных работ успешно применяется в тех случаях, когда это необходимо, например, просверлить яму под сваю, сделать траншею или углубление для установки столбов забора, пробурить яму для посадки дерева или кустарника и т. Д.

Краткое описание устройства и преимущества оборудования

По своей конструкции электрооборудование для земляных работ представляет собой электромотор, имеющий две ручки, а также зажимной механизм, используемый для зажима этого инструмента, чаще всего выполненный в виде винта.Стоит отметить, что насадки съемные и могут быть разного диаметра, что позволяет регулировать размер отверстия, в котором будет просверливаться. Также стоит отметить, что существует условное разделение бэров по видам в зависимости от их назначения. Различают садовые, земляные и свайные орудия.

Электрооборудование для земляных работ - большая редкость среди людей с дачными участками, несмотря на то, что имеет ряд преимуществ. Если сравнивать с ручным типом, конечно, плюс тот факт, что основная сила вращения возникает за счет электродвигателя, а не силы человека.

Если сравнивать устройство с бензиновым агрегатом, то к преимуществам можно отнести бесшумную работу, экологичность и готовность к работе (заводить как бензиновый, а не как).

Применение оборудования

Как упоминалось ранее, одним из самых больших преимуществ в плане использования Буры было то, что он легко справлялся с устройством отложений под сваей. Конечно, можно сделать это и агрегатом ручного типа, но электробур для земляных работ справится с этой задачей намного быстрее.К тому же наличие внутри почвы мелких камней или корней сильно затруднит рытье котлована, если его пройти вручную, для электродвигателя это не помеха.

Еще одним удобством использования оборудования является то, что оно компактнее обычного бурового станка, поэтому его работа в местах с ограниченным пространством наиболее приемлема. Небольшие габариты и высокая функциональность агрегата - вот его основные положительные черты. Также стоит добавить, что по сравнению с бензиновыми моделями вес электроборы меньше, что облегчает работу с ней.

Модели и недостатки

Большие модели дождевых ветров используются, например, для бурения скважин. Типы с насадкой меньшего диаметра используются при выполнении домашних работ (посадка растений, установка колонн и т. Д.). Однако стоит отметить, что в линейке моделей есть многофункциональные типы, имеющие съемные насадки. Это дает возможность использовать их в зависимости от потребностей, а также от качества и типа почвы, с которой вам предстоит работать.

Естественно, главный недостаток Буры - невозможность ее эксплуатации в местах отсутствия электричества.Да, при покупке устройства в аккумуляторе обычно есть аккумулятор, но заряда хватает на короткий промежуток времени.

Принцип работы агрегата

Электромобиль - это электродвигатель и вал, имеющий тип. При использовании такого оборудования яма в земле будет иметь ровные края и чистый диаметр шнека. Непосредственный процесс бурения осуществляется за счет того, что у шнека очень острый наконечник, а также заостренные винтажные лопасти. Когда оборудование запускается, электродвигатель начинает вращаться, передавая свою силу валу, к которому прикреплен шнек.Таким образом происходит бурение.

Выгодное обслуживание прибора

Цена на электромонтажные работы для земляных работ также является одним из его преимуществ. Ориентировочная стоимость устройства - 1000 рублей. Важно отметить, что на эту сумму приобретается устройство и базовая насадка, идущая в комплекте. А потом при необходимости можно приобрести отдельные шнеки разного диаметра. Таким образом, функциональность оборудования значительно увеличивается при минимальных затратах.Также спасите помощь и правильный выбор.

Если вы планируете эксплуатировать устройство в саду, то есть для садовых нужд, будет достаточно и мощности в 1,5 кВт. Если вы планируете сверлить ямы (свайный фундамент), вам понадобится устройство мощностью 2 кВт. Если есть такая необходимость, электрические агрегаты можно использовать для бурения льда.

Отзывы об электрооборудовании для земляных работ в основном положительные. Из основных качеств, которые выделяют покупатели, стоит выделить простоту эксплуатации, небольшой вес, качество устройства и его относительно невысокую стоимость.

Есть I. отрицательные отзывы. Однако чаще всего их оставляют люди, которые не разбирались в правилах его эксплуатации и приобрели, например, менее мощную модель, чем требовалось для работы с конкретным типом грунта. Естественно, результат был плохим.

Из этого следует сделать вывод, что необходимо исследовать почву, с которой придется работать, решить, для какого вида работ приобретается инструмент, и только после этого его покупают. Также рекомендуется приобретать продукцию только проверенных фирм.Лучше заплатить несколько дороже, но лучше купить, чем платить меньше и покупать оборудование через год.

Мотобура от «Hitachi»

Электромонтажники для земляных работ «Hitachi» - это достаточно качественная и надежная продукция. Производитель этого оборудования - Япония. Однако стоит отметить, что ассортимент продукции не слишком велик. Из электрических моделей есть только садовые виды. Это значит, что электрические модели с повышенной мощностью производитель не выпускает. Высокими показателями мощности обладают только бензиновые модели этой марки.На сегодняшний день можно выделить три основных качества, благодаря которым продукция от «Hitachi» стала достаточно популярной.

  1. Качество сборки агрегатов очень высокое.
  2. КПД у этих устройств тоже высокий.
  3. Срок службы устройств достаточно большой.

Выбор и эксплуатация товара

При покупке земляного мотобура лучше всегда идти в специализированный магазин, где вам помогут с выбором.Однако есть несколько рекомендаций, которых следует всегда придерживаться. Особое внимание всегда следует обращать на три параметра - мощность, размер головки винта и объем двигателя (если это бензиновая модель).

Нередко при работе с этим орудием происходит такое, что рожок закапывается в землю. По этой причине почти все новые модели оснащены системой безопасности, которая в случае ее возникновения отключает двигатель. Эта система защищает технику от поломки. Чтобы избежать такого отключения, необходимо периодически останавливать работу и очищать шнек от грязи.

Он также предназначен для защиты устройства от случайного запуска или защиты человека при потере управления продуктом.

Современный рынок насыщен различными строительными инструментами и приспособлениями. Взять, к примеру, Ямобур: сегодня можно легко найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда торопитесь с таким приобретением.Дело в том, что бюджетная техника на практике не всегда удовлетворяет потребности покупателя, и совершенно не способна выполнять возложенные на нее функции: основная масса не спешит уходить в землю даже при сильном нажатии, двигатель оборот падает от большой нагрузки и т. д.

Купить мощный и дорогой прибор для небольшого объема строительных или садовых работ - не всегда уместно. Аренда - тоже удовольствие недешевое. Поэтому мастера применяют уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных буровых установок.

Earth Drill

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощную дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным коричневым. Бур можно изготовить самостоятельно.

Сверло из дрели своими руками.

Можно найти готовую буровую машину.

skyle Дом пользователей форума.

Многие говорят, что купили именно такой винт и закрепили это мощная малопрочная электродрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации по количеству оборотов силовой установки и другим ее характеристикам заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может быть подключена к коричневому как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость использования коробки передач каждый определяет сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели 2 кВт, то в редукторе редуктора нет необходимости (особенно если установка не имеет специальной станины, а в процессе работы ее необходимо сохранять) .

jumper_at_home. Форум пользователей.

Сначала планировалась коробка передач, но после натурных испытаний по схеме - «Дрель - Ауш» от КПП было решено отказаться. Момент такой, что оператор вообще не замечает (если сверлить руками).

Индекс мощности - 2 кВт - у нас не получилось. Именно такую ​​дрель чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированного ямобура.

Tri.dr.e. Форум пользователей.

Есть опыт строительства фундамента С каркасом. Использовали 2 кВт и шнековый бур, рассчитанный на диаметр котлована - 30 см (диаметр бусы где-то равен 29,3 см). Для более глубокого сверления использовали удлинитель из обычной стальной трубы. Земля у меня на этом месте не сахар: земля, потом глина, потом какая-то линза с пляжным песком, потом снова глина с песком, потом голубая глина (на глубине - 1,8 - 1,9 м).

Для установки в земле агрегатов необходимой глубины потребовалось построить компактную буровую установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но сейчас речь идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу буры, то она определяется следующей зависимостью:

  • Н - Мощность (Вт).
  • М - крутящий момент (Нм).
  • n - количество оборотов (об / мин).
  • 9549 - Специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об / мин должен составлять 38 Н · м (64 Н · м - при 300 об / мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, определяющие КПД устройства. Дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают только потребляемую мощность своих устройств, а выходную мощность (на рабочем валу) на 1/3... Потребляется на 1/4 меньше. Соответственно меньше и крутящий момент. Сухая дрель мощностью 2 кВт при 300 об / мин создаст крутящий момент на шпинделе, равный 64 нм и приблизительно 48 нм.

Выбирая себе блок питания для ямобура, можно просматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2 кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию буровой установки нижнего редуктора.

uVL77 Форум пользователей.

По поводу коробки передач: коробка передач хороша тем, что позволяет, не меняя мощности, пропорционально изменять количество оборотов и крутящий момент.То есть уменьшая количество оборотов через коробку передач, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. И в этом случае мощность остается обобщенной характеристикой (постоянной).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительной коробки передач), вы можете выбрать подходящее устройство для своей ямобуры. Другими словами, зная мощность сверла, количество оборотов ее шпинделя и передаточное число используемой коробки передач, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе силовой установки.Но следует понимать, что скорость грохота сильно снижать нельзя.

uVL77 Форум пользователей.

Оптимальная частота оборотов при сверлении от 60 ... 100 до 200 ... 300 об / мин. Режим Зависит от типа грунта, способа бурения, разновидностей буровых насадок, диаметра скважины и т. Д.

В приведенной выше цитате упоминаются методы сверления. Всего их два: сплошное бурение и бурение с постоянным удалением грунта.Для непрерывного сверления установка должна обеспечивать большой крутящий момент.

При бурении с постоянным удалением почвы шнек, вбиваясь в землю на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае также извлекается разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека.

Операция повторяется до тех пор, пока система бурения не достигнет заданной глубины. Процесс трудоемкий, но не требует большого крутящего момента.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурового агрегата, лучше ориентироваться на слаботочно-определенную дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал).Судя по многочисленным отзывам пользователей Forumhouse, эти устройства хорошо себя зарекомендовали. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для Ямобура и их разновидностей

Сборка любого механизма в большинстве случаев характерна для использования первичных материалов, устройств и узлов, которые долгое время простаивали, потому что не достойны достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что редукторная механическая трансмиссия может быть выполнена из самых разных деталей: от запчастей до мопеда, от несложной цепной или червячной передачи, от подходящей коробки передач неизвестного происхождения, которая случайно включилась. старая полка в гараже и тд.

Обеспечивая сверлильный редуктор, главное не забывать об оптимальных оборотах буры и о том, что необходимо обеспечить достаточный крутящий момент на ее рабочем валу.

Mehanik020. Форум пользователей.

Завалялся у меня сломанный мопед, забрал у него задний редуктор. Распилена коробка передач к Турбине (задняя часть алюминиевого корпуса с коробкой передач), затем поперек шестерни закрепили на эту коробку передач электродвигатель от старого электропривода мощностью 2кВт.Двигатель с коробкой передач выдал передаточное число - 13: 1 (на выходе получилось около 300 об / мин).

О цепной передаче: обладая знаменитой фракцией плавки, можно, не прилагая больших усилий, построить вполне надежный ямобур с достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие успешно применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

jumper_at_home. Форум пользователей.

Коробки передач нет, хотя планировалось изготавливать из цепи ГХМ ВАЗ 2101 и ее таких же звездочек.Номер передачи - 1: 2. Тесты показали, что он не нужен. Разве что на всех твердых грунтах его использовать, а у нас таких нет.

Применение перечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурового агрегата. Если у вас есть небольшой серийный редуктор (или его можно купить недорого), то задача становится намного проще. Вот, например, фото коробки передач, показанное пользователем Melomandk.

Меломандк. Форум пользователей.

Вот такая коробка передач. Это просто передаточное число большое - равное или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) - где-то 15 х15 см.

Как выяснилось, у аппарата вполне подходящие параметры.

di Griz Дом пользователей форума.

Мой Ямобур основан на такой коробке передач. Пока очень доволен. Двигатель - болгарский (3000 оборотов на выходе). Болгарская мощность - 2 кВт. Клэйн не стал пытаться, но жесткую утрамбованную землю с вкраплениями щебня и гнилыми корнями Ямобура взял.Диаметр шнека - 160 мм, самодельные ножи на нем - из пружин.

Станина

Если работы много, нужно просверлить глубоко, а в руках держать установку очень сложно, то оборудование можно закрепить в специальной станине.

Конструктивное исполнение как на самодельных станисах, так и под низкими механическими передачами может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home. ).

jumper_at_home. Форум пользователей.

Майор глубиной 1,8 м (шнек + удлинитель). Мне глубже не требовалось. Самодельная лебедка - 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того, чтобы печь с основным электродвигателем не двигалась свободно по вертикальной трубе, на каретку можно установить четыре ролика.

Другая конструкция подъемника предполагает использование стального троса и лебедки с дополнительным электродвигателем.

Mehanik020. Форум пользователей.

По квадратной трубе вверх и вниз едет главный электродвигатель бура. Он передвигается за счет лебедки (которая у меня уже была).Эта лебедка нужна для того, чтобы вытащить из колодца скважину земли.

Для удобства Mehanik020. выполнен пульт дистанционного управления лебедкой и вращением боракси во время работы.

Сеялка вместе с почвой на ней может создавать довольно большие нагрузки на лебедку. На большой глубине он будет работать по принципу поршня, создавая вакуум и усугубляя ситуацию при подъеме наверх. Следовательно, чем мощнее используется лебедка, тем лучше.

Дмитриевг. Форум пользователей.

Моя лебедка рассчитана на 250 кг (500 через полиспастер). Мощность - 1кВт.

Нижняя опора кровати

Нижняя опора станины может быть оснащена двумя колесами (для удобного передвижения по строительной площадке). Если все сделано правильно, установка простым наклоном станины будет переведена из транспортного положения в рабочее.

На опорные элементы станины желательно установить регулировочные винты, которые помогут поставить машину по вертикальному уровню перед началом работ.

Материалы для изготовления кроватей выбираются из соображений прочности. Самостоятельно выполнить сложный расчет конструкции конструкции далеко не каждый, но любой желающий может воспользоваться опытом участников нашего портала.

Итак, пользователь. Tri.dr.e. изготовил станину из угла 50 * 50 * 5. Вертикальные опоры и верхняя поперечная планка выполнены из двух скрепленных углов заданного размера.

Пользователь jumper_at_home. уложен в конструкцию станины различный металлический профиль с толщиной стенки - не менее 3 мм. Участок под силовую установку был сделан им из стального листа толщиной 10 мм.

А вот фото установки, которое создал пользователь Pwrww. «Из того, что было» (как он сам говорит).

Pwrww. Форум пользователей.

Самым сложным было найти две гладкие цельные трехметровые трубы диаметром 60 мм.Если бы их не было, я бы купил профильную трубу 80 или 100 мм. Ниже использовали кусок швеллера 80 и уголок из металлолома. Также среди металлолома обнаружены 4 П-образные пластины подходящей длины.

В идеале каретка должна быть сделана таким образом, чтобы при необходимости оператор буровой установки смог стать. Особенно важно соблюдать это условие на твердых почвах.

jumper_at_home. Форум пользователей.

Это то, что использовалось для защиты от токарной обработки сверла: упорный уголок из стали - 6 мм прикручен к отверстию под ручку, имеющемуся на корпусе сверла.Все натягивается на болты с достаточной плоскостью поверхностей. Если хотите еще большей надежности - предусмотрите зажим под посадочный выступ, который имеется на конвейере сеялки.

Механический привод

Конструкция механического привода, соединяющего дрель или другой двигатель с земляным буром с рабочим валом, не отличается. Для его создания достаточно переходника, который вставляется в патронное сверло (конус Морзе и др.) И цилиндрическую втулку, один конец коры приваривается к переходнику, а другой надевается на вал бума.Чтобы увеличить глубину просверленного отверстия между сверлом и коричневым, можно вставить съемные колени, сделанные из того же материала, что и стержень боры.

Во избежание поломок при установке рабочего органа привод и бор следует соединять специальной защитной пяткой. Шпилька изготавливается из металлического прутка - 4 ... 8 мм. Тестировать установку лучше с помощью шпильки минимального диаметра (4 мм).

Почти проф Пользовательский форум.

Представьте себе, что вам скучно наткнуться на камень и совершить сделку. У меня есть гвоздь 4 мм как слайд-стилет, и он его ни разу не резал. Но если встречает препятствие, то дает руку в руки.

Самодельное

Как мы уже говорили, рабочий орган установки (расточка) можно приобрести в специализированном магазине, но вполне возможно сделать самому. Вот, например, самодельная дрель со съемными лезвиями.

Для его изготовления нам понадобится толстостенная труба подходящего диаметра (30 мм), а также материал для лопаток и для их основания.Основания, к которым будут прикручиваться лопасти, могут быть выполнены из толстого металлического листа (6 ... 10 мм). Сами лезвия должны быть изготовлены из высокопрочной жаропрочной стали (ст. 65г). Если нужен садовый ямобур небольшого диаметра, то можно использовать обычные рессоры от грузовика.

Для изготовления полотна можно использовать диски от циркулярной пилы.

Диаметр буры должен быть на 5 мм больше диаметра просверленных отверстий.

Представляем вашему вниманию эскизный чертеж изделия.

Забросив верхнюю ручку, получаем именно то, что нам нужно.

Конструкция самодельной дрели должна соответствовать следующим параметрам:

  • Угол между режущими лезвиями (между лезвиями) может изменяться в пределах - от 25 ° до 30 °.
  • Передняя кромка лезвия заточена под углом 45 ° ... 60 °.
  • К нижнему торцу боры желательно приварить по металлу толстое сверло, благодаря которому установке будет легче войти в плотный грунт.

В качестве садового приспособления для закрепления в сеялке.

Если вы хоть раз пробовали копать ямы, например, под колышки для забора, то знаете, какое утомительное и утомительное занятие. Так что недавно у меня была такая же потребность. Только ямы нужно было делать не под забором, а под сваи, на которые в дальнейшем будет опираться фундамент каркасного дома. По проекту этих свай должно быть много, столько углублений вручную забивать - просто нереально. Соответственно, меня стало интересовать, как автоматизировать / механизировать процесс бурения грунта.

Сразу выяснилось, что такие задачи уже были поставлены перед человечеством и поэтому были придуманы такие крутые штуки, как земные моторобры. Как правило, это рама с двумя ручками (чтобы ее могли удерживать два человека), на которой закреплен бензиновый двигатель с коробкой передач для увеличения крутящего момента. Вращение от вала-шестерни передается на специальный земной буро, его еще называют винтом. Есть такие устройства, которые не подходят - от 10 до 100 килублас.

А еще можно арендовать ямобур на базе трактора.Это при условии, что они могут приблизиться к месту сверления. Есть модификации со специальным длинным манипулятором, что очень удобно. Такой ямобур приближается к нужному участку, он там закрепляется и вываривает сразу целую кучу дырок в радиусе до 8 метров. Но этот вариант понравился мне меньше всех, так как хотел свой ландфор: хотел - ночью проснулся и пошел сверлить дыры!

В общем, почти собрался покупать для своих земляных работ Benzobur Hitachi, но тут судьба преподнесла мне удивительный сюрприз в лице моего соседа, который не произнес речи о своем земляном электрическом посохе, что он и сделал. не знаю куда идти.Буровая установка электрическая Земляная буровая, т.е. этот участок берегового примыкания питается от сети. К тому же у него есть встроенный аккумулятор, которого, правда, хватает ненадолго, но тем не менее.

Каждый может сделать наших русских кули, вот и домашний лёд нам бесплатно не проблема, бы завезли.

Для начала мы определим, какой производственный процесс нам нужен, потому что все, что вы можете:

  • сделать с нуля;
  • возврат;
  • переоборудовать.

Сегодняшнее редакционное задание обязывает нас рассказать об изготовлении ледокола своими руками с нуля и доработке существующих моделей с бензиновыми двигателями с использованием коробки передач.

Что не скажем?

В этом материале вы не прочитаете о переоборудовании ручных ледоколов на электрические путем подключения к ним отвертки. Описания этого процесса не будет, так как реального производителя здесь нет, а есть соединение трех частей: шурупа, переходника и дрели вместе.

Производство с нуля

Даже начинаю ужасно описывать этот сложный процесс. Без слоистых, токарных, сварочно-фрезерных умений и навыков изготовить ледяные изделия своими руками просто нереально. Для умельцев это, наверное, не очень сложно, так что приступим.

Для описания производственного процесса мы выбрали несколько моделей:

  • лопата;
  • кольцевой;
  • Рама
  • ;
  • винт

В общем, одна - верхняя часть с ручками, или ково.Поэтому для начала попробуем это сделать.

Даже это довольно сложный процесс для непосвященного человека, судите сами:

  1. Подбираем трубу подходящего диаметра.
  2. На первом или втором этаже нарисуйте изгибы нашего холодильника.
  3. В трубу засыпаем сухой песок и затыкаем пробками, чтобы не свалился. Если гнуть без песка, можно повредить металл.
  4. Производим гибку труб на газовой горелке.или паяльная лампа.
  5. Привариваем к нижней части кронштейна куфера для соединения на винт.
  6. Сверло на ручку отверстия как на заводе Барнаул Буре.
  7. Заготовка отшлифовать и покрасить.
  8. Покупаем ремкомплект для ледяной матки «Тонар».
  9. В подготовленные отверстия укрепляем верхнюю и среднюю ручки из комплекта.

Коллет готов, осталось самое сложное - изготовление нижней части механизма.

Покупатель

Этот домашний лед проще в изготовлении, чем остальные. Режущая часть просто приваривается к нижней трубе, вырезанной из стального листа. Он слегка изогнут в виде лезвия, один край которого заточен на наждачной бумаге.

Хоть такой коричневый и можно продырявить лед, и он дешев и прост в изготовлении, но все равно злоупотребляют недостатками:

  • быстро тупит;
  • отсутствие века заставляет часто изучать сюгу;
  • медленно режет лед;
  • тяжело вращается.

Кольцевое

На основе такой боры - кольцо с ножами и прикрепленной рамой. Вверху каркас соединяется с патрубком, а к патрубку с угловым вырезом. Полоса стали закручена в спираль и расставлена ​​точками на каркасе. Получается вполне работоспособная модель.

Рама

Этот ледяной рулон прост в изготовлении. Опишем этот процесс подробно:

  1. В трубу ввинчиваем острый наконечник для центровки на льду.
  2. Внизу трубы с двух сторон под углом 30 градусов привариваем стальные стержни.
  3. Внизу соединяем их на планку с осью от трубы. Должны получиться два треугольника, наибольший угол которых примерно равен восьмидесяти градусам.
  4. Просверливаем пластины в отверстия и кприпим ножи при помощи болтов с гайками.
  5. Настроить углы наклона ножей с помощью дополнительных накладок из металлических пластин и шайб разной толщины.

Сюгу из ям, сделанных ледяной кражей такой конструкции, также нужно ловить совком.

Винт

Это полноценно сделать дома не получится. Если кто-то думает, что вся проблема в винте, то это не так. Основная часть такого механизма - основа для ножей. Его могут изготовить только специалисты в мастерских.

Давайте опустим процесс создания этой части и опишем остальную часть процесса:

  1. К трубе сверху привариваем деталь для соединения с софтом.
  2. Я также прикрепляю к сварке посадочного места для ножей.
  3. Из листового металла вырезать круги.
  4. Надрежьте их до центра с одного края и намотайте в виде лезвия винта.
  5. Обернув достаточное количество заготовок, сварите их трубы.
  6. Полученный продукт отшлифовать и покрасить.
  7. Соединяем обе части мороженого в одну.
  8. Накручиваем ножи.

Доработка моторизации

В этой части нашего повествования мы расскажем об изменениях в ледяном коммьюнике или бензопиле.Основные вопросы, которые возникают при этой работе - изготовление переходника и подбор коробки передач.

Icessur от бензопил нового типа, например фирмы CHTIL, HUGSVARVARD или китайских товарищей, также требует изготовления дополнительной эргономичной ручки. Наша давняя дружба не требует такой переработки.

Переделка триммера в ледяную запятую больше всего подходит для моделей со складывающимся стержнем. Адаптер для соединения такого механизма с помощью винта сделать проще всего.

Каждая из моделей бензопил или триммера требует своей доработки, поэтому универсального рецепта производителя не существует. Лучше всего найти опытного мастера и прийти к нему со своим инструментом и с ним принять решение и нарисовать схему изготовления нужного адаптера.

Не менее важна работа на зимних орудиях лова для льда. С его помощью изменяются параметры вращения валов, уменьшая или увеличивая скорость. Это сильно влияет на качество и скорость сверления отверстий.

Если адаптер рассчитан специально, то коробка передач выбирается от какого-то действующего механизма, например, с роликового конвейера.

Важной задачей является правильный выбор шнека для ледяной матки, желательно, чтобы он совпадал по направлению вращения с таким бензиновым орудием.

Изготовление из бензопилы важно производить аккуратно, учитывая малейшие нюансы, ведь алкингоны очень кропотливые и дорогие, а готовое изделие будет служить долго.Важно, чтобы готовый инструмент был удобен в ремонте и обслуживании, детали были доступны и взаимозаменяемы.

Ямобур

и особенности его выбора

Под котлованами подразумевается оборудование, предназначенное для рытья в почве колодцев, котлованов, ям цилиндрической формы небольшой глубины. Благодаря им работа значительно облегчается и процесс ускоряется. При этом не требуется физическая сила, что позволило оборудованию получить огромное распространение в экономической деятельности.С его помощью выкапываются ямы для установки столбов, посадки саженцев, установки опор мостов и других конструкций, устанавливаемых в грунт. Популярностью пользуется аренда ямобура - в этом случае не обязательно покупать товар, его можно просто взять напрокат, а после работы вернуть обратно.

Собираетесь ли вы купить или арендовать Ямобур, перед вами стоит непростая задача выбора оборудования. Современный рынок предлагает множество механизмов. Полученный результат во многом будет зависеть от того, насколько правильный выбор.Давайте узнаем больше о типах оборудования.

Типы Ямобуров

Как правило, при выборе Ямобура учитывается глубина, тип и диаметр ямок, которые будут вытягиваться. Самый простой прибор - это ручной механизм, который отлично справляется с задачей сделать колодец для посадки деревьев или устройства заборов. Его можно использовать там, где нет необходимости получать углубления значительной глубины и не требуется большой производительности.

Один из самых распространенных типов - это самоходные карьерные буровые установки, которые позволяют производить самые разные типы скважин.Они построены на гусеничном шасси или на базе грузовиков. Такие комплексы дают возможность бурить скважины глубиной 2-10 метров, диаметр котлованов не превышает 1 метра. Бурение такого оборудования осуществляется быстро, к тому же сверло можно заменить, что значительно расширяет сферу применения данного устройства.

Когда без Ямобура не обойтись

Под ямами подразумевается оборудование, разработанное для рытья в грунте колодцев, котлованов, ям цилиндрической формы небольшой глубины.Благодаря им работа значительно облегчается и процесс ускоряется. При этом не требуется физическая сила, что позволило оборудованию получить огромное распространение в экономической деятельности. С его помощью выкапываются ямы для установки столбов, посадки саженцев, установки опор мостов и других конструкций, устанавливаемых в грунт. Популярностью пользуется аренда ямобура - в этом случае не обязательно покупать товар, его можно просто взять напрокат, а после работы вернуть обратно.

Собираетесь ли вы купить или арендовать Ямобур, перед вами стоит непростая задача выбора оборудования. Современный рынок предлагает множество механизмов. Полученный результат во многом будет зависеть от того, насколько правильный выбор. Давайте узнаем больше о типах оборудования.

Типы Ямобуров

Как правило, при выборе Ямобура учитывается глубина, тип и диаметр ямок, которые будут вытягиваться. Самый простой прибор - это ручной механизм, который отлично справляется с задачей сделать колодец для посадки деревьев или устройства заборов.Его можно использовать там, где нет необходимости получать углубления значительной глубины и не требуется большой производительности.

Один из самых распространенных типов - это самоходные карьерные буровые установки, которые позволяют производить самые разные типы скважин. Они построены на гусеничном шасси или на базе грузовиков. Такие комплексы дают возможность бурить скважины глубиной 2-10 метров, диаметр котлованов не превышает 1 метра. Просверливание такого оборудования осуществляется быстро, к тому же сверло можно заменить, что значительно расширяет сферу применения этого приспособления..

Когда без Ямобура не обойтись

Ямобур очень универсален, его можно использовать для самых разных целей. Часто такие механизмы используются при строительстве ЛЭП или установке столбов для уличного освещения. Благодаря качественному Ямобуру можно создать рабочий фронт на несколько дней для установки столбов всего за одну смену.

Оборудование играет важную роль при устройстве свайных фундаментов. Незаменим при строительстве зданий.Если вручную пробурить одну скважину для сваи, утомительной работы уйдет не один час. Профессиональное оборудование может сделать то же самое за несколько минут.

Фундамент на винтовых сваях за и против. Винтовые сваи

Чтобы любое здание, независимо от его назначения, было надежным и долговечным, его возводят на прочном фундаменте. Сегодня в строительстве широко используются самые разные типы фундаментов, и один из них - свайно-винтовой. Именно такой вариант возведения фундамента под строительство вызывает наибольшее количество вопросов.Поэтому данную публикацию мы посвятим вопросу: фундамент на винтовых сваях, минусы и плюсы, общий обзор его конструкции, возможности и целесообразность строительства. Подобные аспекты интересуют многих землевладельцев, занятых первыми «прикидками» будущего строительства своего дома.

Прежде чем сформулировать все достоинства и недостатки такой конструкции, наверное, стоит учесть некоторые нюансы, напрямую влияющие на прочность и долговечность свайного фундамента.

Дом на сваях - фантастика или реальность?

Можно ли на свайном фундаменте построить жилой дом? Надо сказать, что есть строители, которые категорически не советуют этого делать, отдавая предпочтение ленточному, столбчатому или плиточному основанию для дома. Такие мастера считают, что сваи больше подходят для хозяйственных построек или легких загородных домов.

Однако следует напомнить, что есть целые города, дома в которых стоят исключительно на сваях, и стоят они не одно десятилетие.Практика использования таких фундаментов доказала, что они вполне могут служить надежным фундаментом даже для массивных домов.

Кстати, с помощью винтовых свай можно сделать не только фундамент или подъем / перенос дома, но и его полную или частичную реконструкцию!

Конечно, в условиях нашего климата сваливать двухэтажный каменный особняк на свайный фундамент вряд ли было бы разумно, хотя это, наверное, не совсем невозможно.И все же в частном строительстве его обычно выбирают деревянным или покрытым легким рубероидом.


В некоторых случаях свайный фундамент - это вообще единственный способ построить дом на участке, например, если строительство планируется на участке, который сильно пересечен или постоянно затоплен весенними паводками.

В пользу использования такой конструкции говорят также, что такие варианты фундаментов применялись в строительстве с давних времен, только раньше в качестве свай использовали специально подготовленные для этого бревна.Сначала сваи просто забивались в землю, и только в начале XIX века был изобретен метод винтовой установки.

Сначала винтовые опоры использовались для оборудования причалов, но затем сфера их применения стала расширяться. Так, например, именно винтовые сваи легли в основу при строительстве маяка, который был возведен в Великобритании на неустойчивом грунте Темзы.


С начала 20 века строительство на свайных фундаментах приобрело «второе дыхание».Этому способствовало появление новой техники точной и глубокой забивки свай, которая значительно ускорила работы по возведению фундаментов для дальнейшего строительства зданий. В 50-х годах началось активное использование механического оборудования для завинчивания свай, что дало новый импульс такому направлению строительства, как промышленного, так и индивидуального.

Этот способ устройства фундаментов получил очень широкое распространение в военном строительстве, поскольку в результате комплексных исследований было доказано, что такие конструкции надежны, долговечны и подходят для использования на вечномерзлых, пучинистых и обводненных грунтах - одним словом, ограничений практически нет. по их использованию.

Первая отечественная научная разработка, официально принятая за стандарт строительных работ, была подготовлена ​​в 1955 году на основе многолетних экспериментов - ТУВС-55 («Технические инструкции по проектированию и устройству фундаментов, опор мостов на винтовых сваях. "). Многие из его положений вошли в современные строительные нормы и правила.

Преимущества и недостатки свайных конструкций

Технология строительства домов на винтовых сваях сейчас применяется во всем мире и имеет большое количество положительных сторон.


К явным достоинствам свайных винтовых фундаментов относятся следующие пункты:

  • Конструкция может быть возведена практически на любом типе грунта в различных климатических регионах, включая болотистые местности и районы с вечной мерзлотой.
  • Расположение данного типа не оказывает существенного влияния на уровень расположения грунтовых вод.
  • Винтовой фундамент отлично подходит для строительства дома в местах с труднопроходимой местностью.
  • Винтовые сваи
  • можно устанавливать в любое время года, так как погодные условия не повлияют на качество и прочность создаваемой конструкции - на глубине погружения наконечников саморезов температура грунта всегда стабильна.

  • Свайно-винтовые фундаменты не подвержены морозному пучению при промерзании грунта.
  • Монтажные работы выполняются в кратчайшие сроки. Например, при удачном сочетании всех обстоятельств - хорошей водопроницаемости почвы, слаженной команды мастеров и т. Д. Свайное поле для дома средних размеров можно подготовить буквально за день, особенно если использовать специальную технику. При этом винтовые сваи можно использовать для их обвязки и возведения стен сразу после установки, то есть они не требуют времени на схватывание, созревание, прирост прочности, как любые железобетонные конструкции.Ни один из других типов фундамента даже близко не приближается к таким показателям скорости возведения.

  • Вкручивать сваи можно как на участке, отведенном под строительство дома, так и самостоятельно, с привлечением нескольких помощников, то есть без использования спецтехники. Этот фактор особенно важен, если нет возможности заказать такие услуги на строительной площадке, или же владелец будущего дома просто ограничен в средствах.

  • Для обустройства свайно-винтового фундамента необязательно рыть котлован и обустраивать опалубку, а значит на участке не будет засоров выбранного грунта, который также придется утилизировать вынос за пределы участка, что также требует дополнительных материальных затрат.К тому же на этом фундаменте не придется проводить работы по выравниванию строительной площадки.
  • Свайно-винтовая основа не капиллярно вытягивает влагу из почвы, поэтому стены и пол дома будут сухими.
  • Есть полная возможность спроектировать и установить различные инженерные сети одновременно с устройством элементов фундамента или после его строительства.
  • При правильном выборе качественных свай и их надежной установке обеспечивается долговечность фундамента, исчисляемая многими десятилетиями.

  • Хорошо утеплив фундамент по всему периметру, можно получить тепло под землей, а значит, и пол в доме будет теплым, так как от земли не будет остывать. Кроме того, в некоторых случаях можно оборудовать под домом своеобразный «подсобный пол» без проведения масштабных земляных работ.
  • Строительство фундамента из винтовых свай обойдется на 30 ÷ 40% дешевле бетонного фундамента. Учитывая тот факт, что возведение фундамента всегда относится к разряду самых дорогих этапов строительства дома, экономия средств может быть очень впечатляющей.

Винтовая свая цена

винтовые сваи

Все вышеперечисленные преимущества фундамента на винтовых сваях имеют только те конструкции, которые построены с соблюдением всех разработанных норм, из качественных материалов и с обязательным учетом всех особенностей местности.

Но в случаях отклонения от технологии, при использовании кустарных свай, при других нарушениях процесса строительства, недостатки, присущие свайно-винтовой основе, могут проявиться и усугубиться.

Итак, к « минусов » В свайно-винтовой фундамент входят следующие моменты, которые необходимо учитывать при составлении проекта и при проведении строительных работ:

  • Недостатком такого фундамента, не зависящего от расчетов и монтажных работ, можно назвать повышенную сложность или даже невозможность его возведения на очень каменистых и каменистых грунтах.

  • Чрезмерная нагрузка на винтовые сваи может привести к ослаблению несущей способности всего фундамента и как следствие - к деформации стяжного ремня и разрушению стен.
  • Необходимо оборудовать системы эффективного водоотвода из установленных свай, что приводит к дополнительным затратам. Однако ливневые и дренажные системы рекомендуется устанавливать вокруг любого типа фундамента.
  • Нельзя полностью исключить влияние коррозии на материал сваи. Качественная продукция, конечно же, получает необходимую защиту в процессе производства - покрытие слоем цинка и полимерных материалов. Тем не менее, иногда повышенная химическая агрессивность почв делает свое грязное дело.Не рекомендуется создавать свайно-винтовые фундаменты в непосредственной близости от электрифицированных железных дорог, вышек сотовой связи, разрабатываемых шахт и карьеров, крупных подстанций или высоковольтных линий электропередачи. На таких участках высока вероятность появления подземных блуждающих токов, резко активирующих процессы коррозии металла. А использование фундаментных свай для создания контура заземления дома следует полностью исключить.

  • Несущие возможности предлагаемых к продаже винтовых свай не безграничны.Однако это имеет очень косвенное отношение к малоэтажному частному строительству - больших нагрузок, превышающих характеристики правильно подобранных свай, не ожидается.
  • Как ни старайся, получить полноценный подвал или цоколь на свайном фундаменте в частном строительстве не получится.
  • При возведении пристроек к дому возможны определенные сложности с вкручиванием свай в точках, расположенных близко к стенам старого дома.Однако обычно это решается с помощью специальной техники.
  • Не в минус, а скорее своего рода стоимость, можно отнести к тому, что возведение свайно-винтового фундамента потребует от собственника-заказчика постоянного контроля за работой приглашенного коллектива. К сожалению, приходится констатировать, что в этой сфере работает очень много «потенциальных специалистов», а то и откровенных «лыжников», которые так или иначе пытаются нажиться на нарушении технологии установки свай.Итак, для обеспечения качественной защиты от коррозии полость сваи по технологии нужно залить бетоном доверху. Приглашенные рабочие нередко игнорируют этот этап и приваривают головки сразу после ввинчивания.

Известны примеры, когда бригады «шабашников», работая без присмотра заказчика, не заворачивали сваи на полную проектную глубину - а проверить это после резки труб, приварных головок и т. Д. Практически невозможно. обвязка.И такое нарушение неизбежно повлечет за собой быструю деформацию созданного основания со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И, несомненно, необходимо выгнать рабочих со стройплощадки, если замечено, что, регулируя сваи по высоте, они вращают их в направлении, противоположном привинчиванию. Такую опору можно сразу считать забракованной, так как она уже не сможет обладать расчетной несущей способностью.

Вывод - приглашать команду только из организации, имеющей безупречную репутацию по качеству выполняемых работ, или не пропускать ни одного этапа строительства из поля зрения, контролировать каждое действие, требуемое технологией.Что ж, при наличии желания и уверенности в себе можно установить сваи самостоятельно.

Как видите, минусы тоже довольно серьезные. А чтобы их избежать или свести к минимуму, необходимо правильно выбрать сваи, а строительство фундамента провести на основании сделанных расчетов, включая оценку будущих нагрузок и определение несущей способности. опор.

Виды винтовых свай

Винтовые сваи делятся на несколько типов, которые имеют свои особенности, состоящие из набора конструктивных и технологических характеристик.Каждый вид продукта предназначен для использования в разных условиях, которые зависят от характеристик почвы и предполагаемой нагрузки на субстрат. Причем необходимо учитывать тот фактор, что иногда даже при строительстве одного объекта используются разные типы свай, так как в разных зонах конструкция может давать неравномерную нагрузку на фундамент. Использование разных типов свай обеспечит запас прочности фундамента и увеличит срок службы постройки.

Винтовые сваи подразделяются по следующим параметрам: по основному назначению, по диаметру трубы, размеру лопастей и их количеству, по типу наконечников, по воспринимаемым нагрузкам (несущей способности), по марке. и толщину стали, а также по типу антикоррозионного покрытия.

Эти параметры необходимо рассмотреть более подробно, чтобы знать, какие из товаров подходят для строительства дома на участке с определенными типами грунта.

Разновидности свай по площади применения

На рисунке ниже показаны четыре основных типа, которые сильно различаются даже визуально.


и - широколопастные сваи с одной лопастью, расположенной на конце в нижней части трубы. Самый распространенный вид в частном строительстве, позволяющий возводить фундаменты на большинстве типов грунтов. Обычно его применяют для легких хозяйственных построек и одноэтажных домов из дерева или каркасных панелей.Однако при правильном выборе диаметра лопастей и количества свай на таком фундаменте дома возводят и из газосиликатных блоков.

b - сваи с повышенной несущей способностью, сопротивлением усадке и вырыванию. Характерным отличием является наличие двух лопастей, разнесенных по высоте сваи. Подходит для фундаментов двухэтажных домов. В самостоятельном частном строительстве они используются редко, так как вкрутить такую ​​сваю в грунт вручную, без применения специальной техники, практически невозможно.

, , - сваи узколопастные с ярко выраженным коническим «винтом» - применяют для устройства фундаментов на каменистых грунтах.

r - специальные сваи, предназначенные для создания фундаментов в условиях вечной мерзлоты. Они требуют применения специальной технологии ввинчивания, поэтому в практике самостоятельного строительства не используются.

Из всех перечисленных типов, как видите, первый чаще всего используется для самостоятельного строительства, поэтому в ходе дальнейшего изложения ему будет уделено больше внимания.

Цены на цемент

Размеры винтовых свай под фундамент

В зависимости от состава грунта и нагрузок на конструкцию необходимо правильно выбрать диаметр ствола сваи, который может варьироваться от 57 до 133 мм. Вместе с диаметром трубы изменяется и диаметр лопастей, и чем он выше, тем больше несущая способность опоры.

В таблице ниже приведены основные типоразмеры широколопастных свай со приварным наконечником (обычно они фигурируют под названием СВС - сваи винтовые сварные)

Иллюстрация Основные характеристики и объем свай Ориентировочная цена на изделие длиной 2500 мм + доплата за каждые дополнительные 500 мм.Цена стандартной сваи
СВС-57. Диаметр трубы - 57 мм, лезвия - 150 мм.
Такие изделия не обладают выдающейся несущей способностью - допустимая опорная нагрузка составляет всего до 800 кг.
Этим и определяется довольно узкая область применения - легкие ограждения, не становящиеся препятствием для ветра, то есть из сетки рабицы или редко расположенного штакетника.
Обычно для таких целей закупаются сваи по 4 метра, исходя из двухметрового погружения в землю и двух метров на высоте забора.
1300 руб. + 100 руб.
Головка ОВС-57/200/200 - 260 руб.
СВС-76. Диаметр трубы - 76 мм, лезвия - 200 мм.
Несущая способность сваи до 3000 кг.
Типичное применение - строительство ветрозащитных заборов, то есть с ветрозащитой (например, из часто встречающегося деревянного или металлического штакетника, плоского шифера, металлического профнастила, поликарбоната и других подобных материалов).
Чаще всего используется длина 4000 мм по той же причине, что указана выше.
1450 руб. + 100 руб.
Головка ОВС-76/200 / 200-300 руб. / Шт.
СВС-89. Диаметр трубы - 89 мм, лезвия - 250 мм.
Несущая способность, в зависимости от грунта, может составлять до 4 ÷ 5 тонн.
Специфика применения - устройство фундаментов под хозяйственные постройки, легкие каркасные гаражи, садовые беседки и другие строения аналогичного типа и назначения.
Часто применяется при пристройке веранды к жилому дому.
Также их можно использовать для создания дополнительных опор, необходимых, например, при установке тяжелого котельного оборудования или при кладке печи или камина в доме.
1500 руб. + 150 руб.
Головка ОВС-89/200 / 200-300 руб. / Шт.
СВС-108. Диаметр трубы - 108 мм, лезвия - 300 мм.
Несущая способность оценивается в 5 - 9 тонн.
Широко применяются при строительстве жилых загородных домов нетяжелой конструкции - каркасной или из бруса, для срубов.
Доказали свою эффективность и на сложных почвах - болотистых или торфяных.
1700 руб. + 250 руб.
Головка ОВС-108/200 / 200-300 руб. / Шт.
СВС-133. Диаметр трубы - 133 мм, лезвия - 350 мм.
Самые прочные опоры, применяемые в индивидуальном строительстве. Потенциальная несущая способность до 14 тонн.
Такие опоры используются для создания свайных полей при строительстве домов из достаточно тяжелых стеновых материалов - газосиликатных блоков или даже кирпичной кладки.
При соответствующей несущей способности грунта часто применяется для подшивки свай монолитным железобетонным ростверком, а также для заливки бетонных перекрытий первого этажа.
2250 руб. + 350 руб.
Головка ОВС-133/300/300 - 350 руб. / Шт.

Количество лопастей

Винтовые сваи могут иметь одну лопасть, как показано в таблице выше, или несколько. Соответственно их называют одно- и многолопастными.


Однолопастные сваи используются для устройства фундаментов на местности с грунтами с высокой несущей способностью.Однако при использовании этого вида изделий, особенно с приварными торцами, нужно быть готовым к тому, что они могут «выйти из строя», достигнув критической нагрузки. В этом случае опоры теряют несущую способность, что негативно скажется на целостности обвязки фундамента.

Многолопастные изделия используются для устройства фундаментов на самых разных почвах, в том числе на слабых. Они обладают высокой несущей способностью и устойчивы к большим нагрузкам различного типа - сдавливанию, горизонтальному или вытягиванию.


Большее количество лопастей на стволе сваи позволяет использовать изделие с меньшим диаметром трубы с достаточной толщиной стенки. Высокая эффективность таких свай достигается за счет оптимального расположения лопастей на валу. Расстояние между лопастями, шаг и угол их наклона рассчитываются индивидуально с учетом расположения слоев грунта и его состава на конкретной строительной площадке. Работа с такими опорами, безусловно, требует квалифицированного подхода.

Типы наконечников

Концы винтовых свай делятся на сварные и литые.

Изделия с литыми наконечниками безусловно более надежны, так как они практически не подвержены деформации при проезде по земле, в отличие от сварного типа. Сваи с литыми наконечниками могут использоваться для установки в вечной мерзлоте, особенно в плотных грунтах, а также с техногенными или твердыми природными включениями. Этот тип наконечника не деформируется, даже натыкаясь на препятствие, и способен его разрушить.


Сварные наконечники используются в более слабых грунтах, однако их прочность напрямую зависит от марки и толщины стали, а также от качества изготовления. Единственное их преимущество перед литыми - гораздо более доступная стоимость.

Толщина и марка металла

Винтовые сваи могут быть изготовлены из труб с разной толщиной стенки. Они делятся на:

- тонкостенные, из труб с толщиной стенки до 3,5 мм;

- средней толщины - от 3.От 5 до 6 мм;

- сваи толстостенные - 6 мм и более.

Выбор свай по этому критерию будет напрямую зависеть от состава грунта в месте их установки, а также от предполагаемой нагрузки. Этот параметр свай определяется при подготовке проекта, а выбор производится в соответствии с данными, полученными при исследовании коррозионной активности слоев грунта.

По этим же данным подбирается и толщина металла для лопастей свай, но нужно помнить, что если лопасти из стали толщиной до 5 мм, то они подходят только для легких построек.Если возводится большое массивное здание, то толщина лопастей не должна быть меньше 6 мм.

На основании проведенных исследований грунтов также выбрана марка стали продукции:

- при слабой химической агрессивности почвы можно использовать сталь Ст3;

- средней агрессивности предполагает использование изделий из стали Ст20;

- при сильной агрессивности почвы подходят сваи из стали 09Г2С и 30ХМА.

Антикоррозийное покрытие типа

В связи с тем, что сваи будут находиться во влажной почвенной среде, агрессивной для металла, рекомендуется приобретать изделия с нанесенным на них защитным покрытием на заводе.Кроме того, очень важно при ввинчивании свай сохранить покрытие в целости и сохранности, так как оно защищает не только саму трубу, которая находится в земле, но и ее верх, а также участок, расположенный на границе подполья. и надземные части сваи.


Сегодня производители наносят на винтовые сваи различные защитные составы - это может быть холодное или горячее цинкование, полиуретановое, эпоксидное или полимерное покрытие - каждый из них имеет свои особенности. По результатам испытаний различных покрытий сделан вывод, что наиболее эффективными в защите металла являются методы холодного цинкования, полиуретановые и эпоксидные покрытия, а также нанесенные на ржавчину эмали и грунтовки без предварительной подготовки поверхности, в то время как горячее цинкование. цинкование и обычное полимерное покрытие не обладают высокой прочностью.

Если сваи приобретаются без защитного покрытия, то его необходимо наносить самостоятельно, а для подземной и надземной части можно использовать разные материалы. Но не забывайте, что все серьезные производители обязательно предусматривают антикоррозионную защиту своей продукции. Поэтому, если сваи «голые металлические», то с очень большой долей вероятности можно утверждать, что они кустарные. Если да, то кто может гарантировать соблюдение остальных характеристик?

Кстати, это очень серьезная проблема: очень много мелких кустарных производств винтовых свай, и чаще всего можно говорить не только о несоблюдении норм, но даже об отсутствии внятных технических условий. .Вряд ли разумно приобретать продукцию у совершенно непонятного производителя, тем самым «закладывая бомбу замедленного действия» под свой фундамент, даже по сверхпривлекательной цене.

Принципы расчета и устройства свайно-винтового фундамента

Если пользователь читает эту статью, то есть хочет узнать о преимуществах и недостатках свайно-винтового фундамента, то, скорее всего, он «прикидывает» его для своего будущего здания. А это значит, что ему будет интересно хотя бы в общих чертах узнать, как производится расчет такого фундамента, а потом уже отсюда на то, на что ему придется ориентироваться при дальнейшем планировании строительства.Дадим ему такую ​​возможность.

Чтобы при эксплуатации свайно-винтового фундамента не было характерных недостатков, его необходимо правильно рассчитать и спланировать с учетом всех вышеперечисленных нюансов. Любой дизайн - это задача квалифицированных профессионалов. Но предварительную «смету» на строительство дома можно сделать самостоятельно. Кроме того, предложенный алгоритм вполне подходит для строительства подсобных хозяйственных построек или других легких построек.

Оценка несущей способности сваи

Прежде всего, необходимо оценить несущую способность винтовой сваи на конкретном участке строительства.Как видно из таблицы выше, разброс значений даже для однотипного изделия довольно велик (например, для СВС-108 - от 5 до 9 тонн). Это, конечно, не подход к делу - нужно оперировать более точными значениями. Более того, в ряде случаев, в зависимости от специфики грунтов, показатели допустимой нагрузки могут даже выходить за указанный диапазон в ту или иную сторону.

Любой тип грунта характеризуется показателем сопротивления нагрузке, то есть, собственно, несущей способностью.Именно от этого и дальше «пляшут» при расчете допустимой нагрузки на опору винта.

Ниже представлен калькулятор, который поможет рассчитать несущую способность свай наиболее распространенного модельного ряда СВС, о котором шла речь выше. В программу расчета уже включены необходимые данные по сопротивлению грунта на средней глубине винтовой части сваи (около 2,5 м) и по «геометрии» различных моделей свай.

И самое сложное в этом деле, пожалуй, правильно «диагностировать» грунт на стройплощадке.Кстати, от этого будет зависеть и поправочный коэффициент, задающий запас прочности опоры.

  • Наиболее точным способом является проведение геологоразведочных работ: бурение специалистами скважины и точная оценка всех слоев почвы. Метод без недостатков, дает очень точную картинку, поэтому коэффициент коррекции минимальный, всего 1,2. Однако недостаток все же есть, и он заключается в чрезмерно высокой стоимости таких услуг, что в принципе предопределяет не слишком большую популярность такого подхода.

  • Второй вариант, тоже требующий привлечения специалистов, но уже не связанный со слишком высокими финансовыми затратами, - ввинчивание опытной (эталонной) сваи. Он заключается в том, что на строительной площадке свая вкручивается в грунт, и в процессе ее прохождения по пластам контролируется приложенный к ней крутящий момент. Это дает достаточно объективную картину несущей способности грунтов. Правда, поправочный коэффициент уже выше - 1.25.
  • Наконец, если вы уверены в своих знаниях и навыках, вы можете просто выкопать глубокую яму или пробурить скважину на глубину предполагаемого расположения лопастей винтовых свай. Что ж, тогда - с этой глубины возьмите образец грунта, классифицируйте его по характерным особенностям и по таблицам, которых много в Интернете, найдите расчетное значение его несущей способности. Ты справишься с этим? При этом, конечно, уже не идет речи о высокой точности оценки, что сказывается на резком увеличении поправочного коэффициента - до 1.6 ÷ 1,7.

В процессе пробного бурения необходимо сразу определить необходимую длину сваи. Неправильно подобранная длина трубы может привести к просадке фундамента и разрушению стен дома. Поэтому при расчете длины опираются на два параметра:

- глубина плотных несущих слоев грунта в районе планируемого строительства;

- рельеф участка, то есть перепады по высоте: в результате необходимо выходить на общую горизонтальную плоскость во всех точках фундамента.

Строю дома из арболита.

Вот еще про винтовые сваи, так как они не дают возможности ответить в профиле

Последний раз редактировал модератор: 21.11.17

ежик кошачий

Регистрация: 29.11.08 Сообщений: 13.032 Благодарностей: 35.017

ежик кошачий

Регистрация: 29.11.08 Сообщений: 13.032 Благодарности: 35.017 Адрес: Санкт-Петербург

  • По всем остальным вопросам обращайтесь сюда.

    И простите, если я причинил вам боль, но если вы слишком ленивы или не желаете читать все, это не повод начинать все сначала, чтобы все пережевывали вас лично.

    Удачи!

  • Мне вообще не понятен вопрос с канализацией. Боишься ли ты, фараон, замерзнуть? Почему? Дикобраз уже сказал вам, что канализационная труба пуста.Замораживать там нечего. Кроме того, раз уж речь идет о доме для постоянного проживания, нужно понимать, что в этом случае люди, живущие в доме, склонны мыть, мыть посуду и т. Д. В этом случае наливается огромное количество горячей воды. канализация. Мы, например, наливаем воду с температурой 50 градусов минимум 400 литров в день на двоих. В свете этого считаю, что почва вокруг канализации вообще не промерзает. Плюс из септика поднимается горячий воздух, нагревая трубопровод.А зимой септик открывали? Оттуда вливается пар.
  • Регистрация: 30.09.09 Сообщений: 1.803 Благодарностей: 1.285

    Строю дома из арболита.

    Регистрация: 30.09.09 Сообщений: 1.803 Благодарностей: 1.285 Адрес: Мытищи

    При -30 на крещение из лунки, пар тоже льется на столбик, да и в туалете Дикобраза тоже нет воды, а там рукой дотянуться до дна.И эффекта обледенения на 10-метровой трассе не избежать, видели, например, водонапорную башню зимой? Это полно и переполнено. А еще лучше вспомните туалет в советском поезде, там все становится ясно, с газетой сидеть нельзя! Я вижу единственный выход, так сказать БИО.
  • Регистрация: 15.05.09 Сообщений: 2.993 Благодарностей: 2.482

  • Технология свайно-винтовых фундаментов появилась в конце 30-х годов ХХ века для быстрого и недорогого возведения надежного фундамента.Изначально этот тип фундамента использовался в военных целях. Позже сваи стали использовать для гражданского строительства различных опор: линий электропередач, мостов, маяков и т. Д., А в последние годы эта технология стала активно применяться для дачного домостроения.

    В России винтовые сваи начали эксплуатировать около 30 лет назад, поэтому мы можем считать этот тип фундамента относительно новым и попытаться выделить плюсы и минусы и понять обоснование использования таких конструкций в первую очередь для строительства деревянных домов.

    В целом винтовая свая - это не что иное, как металлическая труба со стенкой 4,0-4,5 мм. (разные производители используют разную толщину стенки), к которой приваривается полотно. Чаще всего используются сваи диаметром 89 мм, 108 мм, 118 мм, 133 мм.

    Также свая имеет пластину, которая прикрепляется к верхней части трубы и называется головкой. На голову монтируется обвязочное кольцо - первый венец домика.

    Сваю изготавливают из металла, обычно недорогих марок (сталь 9 дает один из производителей) и окрашивают антикоррозийным покрытием.

    Исходя из конструкции дома, материала стен, типа грунта строительной площадки и разницы высот проектировщик рассчитывает шаг установки, длину и толщину свай. В некоторых случаях требуется связать сваи металлическим уголком или швеллером.

    Как устанавливаются сваи?

    Сваи прикатываются в землю ниже точки замерзания. Обычно установка осуществляется с помощью ямобура на базе малолитражки, однако при невозможности подъезда к месту установки можно использовать ручной ямобур.После скручивания сваи бетонируются изнутри, замеряются по уровню, срезаются и приваривается голова. Возведение такого фундамента занимает 1 день и не требует тяжелой техники, земляных работ, сложной опалубки и т.д., то есть участок остается абсолютно чистым, ландшафтный дизайн не нарушается.

    Надежны ли винтовые сваи?

    Сваи имеют несущую способность 4-6 тонн, при расчете фундамента и выборе диаметров труб коэффициент запаса прочности 3-3.5 установлено. Средний дом из бруса площадью около 150 м2 весит около 25-30 тонн, а это значит, что сваи будут рассчитаны на нагрузку в 70-80 тонн. При установке свай с шагом 2-2,5 метра конструкция не вызывает вопросов по надежности для деревянных домов. Срок службы винтовых свай составляет от 50 лет, по оценкам разных экспертов и производителей, кстати, как уже было сказано ранее, технология для России относительно новая, поэтому этот факт еще предстоит проверить.

    Преимущества винтового фундамента

    К несомненным достоинствам таких конструкций можно отнести:

    • Стоимость примерно на 50% дешевле монолитного.
    • Установлено 365 дней в году
    • Установка занимает 1 день
    • Хорошая несущая способность (от 4 до 6 тонн)

    Недостатки винтовых свай

    • Технология новая, срок службы свай уточняется

    Если подойти к вопросу с прагматической точки зрения, то для деревянного дома свайно-винтовой фундамент - практичный и достаточный вариант, а у каждого материала и технологии есть свои плюсы и минусы.

    Возведение любой постройки - постройки бани своими руками, коттеджа или частного дома следует начинать с выбора типа фундамента. Что это будет, сколько ждать, пока оно будет готово. Все эти вопросы нужно решать изначально. Большинство людей под фундаментом понимают только конкретный вариант и совершенно не знают, что есть альтернативные предложения. И если они случайно узнают о других видах, то перед ними встанет непростой выбор. Мы постараемся рассказать вам о фундаменте на винтовых сваях.Каковы его плюсы и минусы.

    Сваи, используемые при строительстве загородных домов

    При строительстве частных домов используются сваи в зависимости от типа грунта:

    1. Есть камни или много камней.
    2. Вечный мороз.
    3. Слабая земля или в доме сильный ветер
    4. Грунт обыкновенный.
    5. В зависимости от сезона почва промерзает.

    Во всех этих случаях лучшим решением будет установка дома на свайном фундаменте.

    Использование свай на частной стройке

    Перечислить все варианты, когда можно использовать свайно-винтовой фундамент, сложно, иногда их применяют даже при постройке бани своими руками. Эта технология стала большим плюсом в военном деле. Поскольку сваи могут быть установлены без использования техники, это облегчает задачу создания участков вдали от цивилизации.

    При строительстве частных домов этот тип свай изначально использовался только тогда, когда строительная площадка была неудобной.Склоны холмов, прибрежные районы или если почва плохого качества. В процессе эксплуатации выяснилось, что прочность сопоставима с бетонной, такой фундамент экономичнее.

    Сегодня винтовые сваи используются во всех постройках, от каменных особняков до постройки бани своими руками. Сваи достаточно надежны. В зависимости от диаметра они могут нести от пяти до двадцати тонн веса. И это всего лишь одна куча.

    Например, давайте немного посчитаем. При строительстве дома размером десять на десять метров со стенами толщиной в два кирпича получается около двадцати пяти тысяч штук кирпичей.Как известно, кирпич весит 3,45 килограмма. В результате дом будет весить восемьдесят шесть тонн. А если учесть все остальные нюансы, то она увеличивается до ста семидесяти. Если использовать тончайшие сваи, вмещающие пять тонн, то понадобится всего 34 штуки.

    Естественно, расчет довольно приблизительный. Необходимо учитывать еще много дополнительных параметров, но это уже доказывает, что винтовые сваи можно использовать для создания фундамента под строительство любого частного дома, независимо от используемых материалов.

    Отличительные особенности фундамента на сваях.

    Любой человек на подсознательном уровне боится всего нового и неизведанного. Фундамент на сваях - не исключение. Даже с учетом того, что эта технология существует очень давно, при строительстве частных домов ее мало используют, предпочитая ставить дома на ленточный фундамент, который больше подходит для постройки бани своими руками. Ведь о возможности использования этих свай в частном строительстве стало известно не так давно.Однако, несмотря на все это, свайные фундаменты становятся все более известными и набирают популярность.

    Фундамент свайный неподвижный

    В Интернете часто можно увидеть ролики, на которых люди, построив дом на сваях, прыгают в него. При этом пол очень рыхлый. При этом авторы роликов громко заявляют, что эта технология ненадежна. Однако вся проблема вовсе не в свайном фундаменте, а в том, на каком расстоянии установлены сваи друг от друга.Скорее всего, технология была нарушена авторами. И просчитали количество стопок, а может и не посчитали.

    Необходимо помнить, что у любого материала есть своя степень сжатия и растяжения. Возьмем бетонную плиту. Если его установить на опоры, которые находятся на расстоянии шести метров друг от друга, то плита не будет гнуться, а дерево -. Однако если поставить опоры ближе, примерно через полметра, то дощатый пол будет вести себя как бетон.

    Не забывайте об этом, если ведете строительство бани своими руками или контролируете строительство собственного коттеджа.

    Свайный фундамент можно ставить и на неровной поверхности.

    Важным преимуществом свайного фундамента является возможность крепления на неровной местности. В таких ситуациях использование бетонного фундамента невозможно или очень дорого. Используя сваи, при строительстве частного дома можно создать неповторимый дизайн для своего домашнего проекта.

    Монтаж осуществляется быстро и вне зависимости от времени года.

    Строительство дома осуществляется по следующей технологии. Летом заливают фундамент, предварительно собрав опалубку. Выждав месяц, они продолжают работать, а по гарантии лучше выдержать двенадцать месяцев. Если речь идет просто о строительстве бани своими руками, то цена ошибки невелика, но если строится двухэтажный дом, то стоит подождать еще немного.

    С сваями все намного проще и быстрее. Нужен проект, где будут размечены места для установки свай, нужны данные геологической разведки, чтобы знать глубину погружения.

    Снизить стоимость работ можно, скрутив сваи самостоятельно. Это продлит время установки на несколько единиц, но существенно сэкономит бюджет.

    Установка не зависит от сезона. Свая прикручивается до уровня грунта, который никогда не промерзает.

    Как видите, преимущества винтовых свай достаточно серьезные, поэтому перед тем, как приступить к строительству дома, стоит их внимательно изучить.

    Россия разбудила промышленного гиганта


    Если бы мне давали по доллару за каждый прочитанный комментарий о том, что Россия ничего не производит, что промышленность рухнула и что мы безнадежно отстаем от Запада, то я бы давно стал миллионером. Я знаю, что многие из тех, кто пишет подобные комментарии, не платные тролли Госдепа, а невинные жертвы редакционной политики наших СМИ, для которых история следующего «космического» трамвая Уралвагонзавод скучна и «неформатирована», но смакует следующий прогноз о скором обрушении рубля - хорошая тема для сюжета.Infopole создает образы, в том числе образ страны, в которой мы живем. И тогда образ давит на наше сознание. Пора подкорректировать имидж и избавиться от образа страны, которая ничего не производит.

    В Екатеринбурге недавно завершился Иннопром-2015 - и это мероприятие чем-то похоже на парад современной военной техники на Красной площади. В нашем веке войны ведутся в основном из-за рынков и в основном экономическими методами.

    Мы производим лучшее оружие в мире, и теперь пришло время сделать нашу продукцию гражданского назначения такой же известной, узнаваемой и желанной, как наше оружие.Государство движется в этом направлении. Например, госкорпорация Ростех, которая уже заработала репутацию отличного производителя оружия, поставила перед собой цель стать мировым лидером в нескольких сегментах гражданской продукции, уделяя особое внимание разработкам, в которых электроника, нано- и биоматериалы, а также управление программным обеспечением.

    В определенном смысле Иннопром - это обзор потенциала наших компаний и возможность увидеть, на что способны наши друзья из разных стран.Зрелище было впечатляющим!

    Денис Мантуров, министр промышленности и торговли, очень четко объяснил, зачем была организована эта выставка:

    Мы целенаправленно создаем предпосылки для объединения усилий российских и зарубежных компаний и повышения уровня технологий для совместной борьбы за рынки сбыта. Форум открывает в этом направлении масштабные перспективы сотрудничества.


    Министр сказал - министр сказал. На «Иннопроме» было заключено несколько очень интересных контрактов, которые откроют новые рынки сбыта для российских предприятий и их союзников.Например, между ВСМПО-АВИСМА, Boeing и УрФУ заключено трехстороннее соглашение, по которому подписанты будут разрабатывать, производить и внедрять в производство титановые сплавы с уникальными качественными характеристиками. Boeing, судя по всему, не слышал об изоляции России. Британская корпорация Rolls-Royce также присоединилась к линейке российских титановых сплавов.

    На Иннопроме был зафиксирован настоящий прорыв на рынках Аргентины. Уралмаш поставит спецтехнику аргентинским нефтяникам, Силовые машины поставят электростанции для аргентинской ГЭС Чиуидо и, наконец, главная новость: Аргентина создаст совместное предприятие по производству автомобилей КАМАЗ.

    Кстати, о КАМАЗе. Уверен, что многие из вас видели рассказы о так называемом «Google-автомобиле» - беспилотном автомобиле, над которым работает американская компания Google. Но мало кто знает, что российская компания КАМАЗ, входящая в госкорпорацию Ростех, тоже занимается автомобильными дронами и даже представила на Иннопроме проект по развитию распределенной сети управления транспортными средствами без водителя в России. Это поразительно, но мы часто не замечаем, что наши госкомпании зачастую не отстают от самых инновационных компаний других стран.

    Российский автопром радует своим развитием. За российские автомобили краснеть не стоит, и они выглядят на уровне лучших зарубежных конкурентов в аналогичной ценовой категории. АвтоВАЗ, еще одна компания, к которой государство было привлечено через госкорпорацию Ростех, привезло в Екатеринбург свой новый продукт Lada Vesta, который вскоре будет запущен в серию. Новинка произвела хорошее впечатление на журналистов и гостей выставки.

    Мне, как стороннику борьбы за цифровой суверенитет нашей страны, особенно понравился другой экспонат - моноблок «Таволга».Объединенная приборостроительная корпорация, входящая в Ростех, совместно с компанией «Т-Платформы» представила специальную «защищенную версию» этого российского моноблока, предназначенного для работы в оборонном секторе и в госкомпаниях. Остается дождаться 2016 года, когда производственный цикл будет полностью налажен в России с использованием российских переработчиков Байкал-М.

    Чтобы наша отрасль и дальше радовала нас новыми достижениями, нам нужны деньги на исследования и создание новых производств.На Иннопроме стало ясно, что деньги будут. Например, Государственный фонд содействия инновациям и Правительство Свердловской области подписали соглашение о разделении труда в поддержку уральских промышленников, занимающихся новыми технологиями. Региональные чиновники должны будут создать условия для запуска новых производств, а фонд выделит деньги на исследования в виде грантов от 400 тысяч до 20 миллионов рублей.

    Благодаря усилиям Фонда развития промышленности Минпромторга даже средние компании уже получают доступ к кредитам под 5% годовых.Первый миллиард рублей уже направлен на создание 4-х импортозамещающих производств.

    У нашей страны еще много работы на пути к превращению в индустриальную сверхдержаву, но такие выставки, как «Иннопром», показывают, что у нас есть политическая воля, человеческий потенциал, серьезные партнеры и необходимые ресурсы для достижения наших целей. У нас есть основания с оптимизмом смотреть в будущее.

    До встречи на следующем Иннопроме!

    Обзор навесного оборудования минитрактора.Разновидности навесного оборудования на минитрактор Навесное оборудование для колесных тракторов. Что происходит

    Навесное оборудование МТЗ 82 представляет собой многофункциональную машину. К трактору можно агрегатировать с различными видами прицепной и прицепной техники. Стоит отметить, что он легко устанавливается и разбирается. За удобство эксплуатации машин и агрегатов отвечает задняя навеска. В этой статье мы рассмотрим механизм заднего наклона, его устройство и оборудование, которым может управлять трактор МТЗ.-82.

    Механизм задней рубашки предназначен для установки оборудования прицепного, навесного и полунавесного типа. Кроме того, задняя навеска отвечает за приведение техники в транспортное или рабочее положение.

    Трактор МТЗ-82 оборудован трехточечным гидроблоком раздельно-агрегатного типа. Необходимое для работы усилие передается от главного дизеля через вал отбора мощности.

    Сельскохозяйственное навесное оборудование для МТЗ-82

    Трактор применяется в основном в сельском хозяйстве, поэтому основными производителями опор изготавливались различные механизмы и агрегаты, предназначенные для всех этапов полевых работ.Весь модельный ряд таких машин можно разделить на три категории.

    Приложение

    К такой технике относятся агрегаты, весь вес которых полностью ложится на трактор. В основном такое устройство крепится к задней навесной системе, есть плуги, культиваторы и сеялки.

    Но иногда опорную функцию выполняет и переднее навесное устройство, например, для бульдозерного отвала или посевной техники. К навесному оборудованию, с которым может работать трактор МТЗ-82:

    • сегментно-пальчиковые косилки - Б-4 или КС-ф-2;
    • косилка двухдверная;
    • дисковые сеялки класса
    • СПУ-4 и СПУ-4Д, СПУ-6 и СПУ-6Д;
    • плуги трехконтурные ПЛН-3-35 П и Л-108;
    • агрегат для обработки почвы комбинированного типа АПН-2;
    • Культиватор
    • для непрерывной обработки почв - КНС-4.0;
    • Аппарат четырехрядный для посадки картофеля - Л-202.

    Полунавесное устройство

    Одна часть веса такого устройства приходится на трактор МТЗ-82, другая - на собственную ось агрегата. Такое навесное оборудование крепится к поперечному прицепу или тяговому шарниру.

    Этот тип крепления характерен, прежде всего, для картофелекладочных машин и механизмов. К полурамке трактора крепятся полукошенные косилки.Для разбрасывателей удобрений предусмотрен специальный крюк. К полунавесному оборудованию, на котором работает трактор МТЗ-82, входят: гребнеобразователь

    • для корневищ - КГО-3,0;
    • скаппер Тип долота - Оч-2,8;
    • Культиватор
    • для обработки винтовки - КОН-2,8.

    Прицепное устройство

    Это самонесущее оборудование, то есть масса агрегата падает на собственные колеса. Трактор выполняет только функцию трактора. В состав данного оборудования входят:

    • полуприцепы двухосные для перевозки грузов;
    • культиватор блочно-модульного типа - КПМ-4.0;
    • техника для жидких и твердых удобрений (органических) - ПРП-7А и МЖТ-Ф-6;
    • Приспособление для твердой обработки почвы - КПС-4.0.

    Экскаватор навесной

    Предназначен для выполнения дорожно-строительных работ. . Ковш работает через вал отбора мощности и оснащен независимой гидравлической системой.Для работы оборудования используется задняя шкура.

    Предусмотрена смещенная рабочая ось. Благодаря этой особенности ковш может выбирать грунт практически вплотную к стенкам ямы. Длина рамы, на которую перемещается ковш, составляет 2 метра. Такой подход дает возможность проводить землетрясения у стен зданий и тротуаров.

    Глубина копания 3,1 метра. Эта насадка относится к разряду быстросменных устройств.На проведение установки уйдет не более 30 минут. Работы выполняет один тракторист.

    Технические характеристики:

    Навесное оборудование управляется из кабины трактора. При необходимости ковш можно заменить на гидромолот или ямобур.

    Погрузчик фронтальный

    Трактор МТЗ-82 может агрегатироваться навесным оборудованием для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Эти агрегаты можно использовать для выполнения сельскохозяйственных работ или для нужд ЖКХ.Из наиболее популярных можно отметить следующие модели:

    ПФ-09.

    Пожалуй, это самая распространенная модель, которая используется в муниципальных хозяйствах. Может быть укомплектован бульдозерным отвалом или объемным объемом 0,8 куб. Привод оборудования осуществляется от гидросистемы, управляемой трактористом.

    ПФ-08-1 (ПФ-1)

    Улучшенная версия предыдущей модели. Из особенностей можно отметить равномерное распределение нагрузки на ось трактора.Это сводит к минимуму возможность опрокидывания машины при работе с большим весом.

    Этот эффект достигается за счет тяги, подключаемой к заднему мосту трактора. Такой подход позволил увеличить грузоподъемность навесного оборудования до 1000 кг. Управление агрегатом осуществляется с помощью гидравлики кабины. Возможна комплектация виллами по уборке сена.

    ПКУ-08.

    Универсальная модель, агрегатируемая с бульдозерным отвалом.Универсальная схема крепления позволяет устанавливать приспособления для уборки снега или листвы. Работайте с песчаным щебнем или минеральными удобрениями.

    ПБМ-800.

    Это вариант вилочного погрузчика, который используется в основном для выполнения работ на складах.

    Для выполнения дорожных работ Может использоваться:

    1. Гидромолот - ГПМ-120.
    2. Фреза дорожная - ФД-567.

    С помощью этих устройств трактор МТЗ-82 может рыхлить или раздражать твердую почву, демонтировать бетонные или асфальтовые покрытия.

    Для уборки улиц на тракторах установлено:

    1. Сантехническое оборудование будет. Частота вращения щетки 540 об / мин. Ширина захвата кисти - 2000 миллиметров.
    2. Грум-свалка. Он предназначен для планирования строительных площадок или очистки улиц от снега. Вес навесного оборудования 450 кг. Отвал может поворачиваться на угол 90 градусов, за работу агрегата отвечает гидросистема.
    3. Щетки для влажной уборки улиц.Ширина покрытия оборудования составляет 2 метра. Дополняется прибор емкостью для воды объемом 500 литров.

    Достоинства и недостатки навесного оборудования

    Как видно из перечня применяемого оборудования, трактор МТЗ-82 является универсальной многоцелевой машиной. Машина используется для выполнения дорожных и сельскохозяйственных работ, лесозаготовок, уборки улиц и перевозки грузов.

    Гидравлическая система, задняя и передняя шкуры отвечают за оборудование.По отзывам механизаторов, оборудование работает достаточно изношенным при условии регулярной заливки гидравлической жидкости, проведения ТО и смазки топливных деталей.

    Трехконтурные плуги вызывают нарекания. Силовой дизельный двигатель Трактору явно не хватает для работы с этой техникой. На твердых почвах или больших площадях вспашка происходит неравномерно.

    Заметил некорректную работу фронтального погрузчика, особенно с максимальной грузоподъемностью.

    Каждый всегда стремится к удобству и комфорту.Поэтому после 2-3 лет обработки своего участка, мотоблока, а затем следующего, у хозяина возникает идея создать минитрактор. На нем можно не только пахать и сеять, но и возить грузы, сидя в кабине и просто управляя рычагами.

    от Мотоблока.

    Устройство очень удобно в эксплуатации за счет небольших размеров и высокой маневренности. Помимо больших полей, его используют на небольших участках сада, а также между постройками и деревьями, где обычный трактор не разворачивается.

    Надежный и давно проверенный вариант создания устройства - из мотоблока. И здесь есть два пути: купить готовый переходник к мотоблоку или сделать его самому. При этом следует учитывать, что не каждый адаптивный узел подходит для существующего мотоблока. Thams, чаще всего делают своими руками. Для этого вам необходимо:

    • Уголок, труба, швеллер и металлический лист толщиной 1,5-2 мм для каркаса.
    • Два колеса нужного размера с осью.
    • Сиденье снимаем с «Жигулей» и переделываемся.
    • Сверлильные, сварочные и сантехнические инструменты.

    Обычно B. Бытовое использование. Этот агрегат относительно недорогой, имеет 4 скорости вперед и 2 назад, мощность двигателя 6,5 л с. Масса мотоблока в сборе около 90 кг. Легко делается нужным адаптером вместе с самодельным плугом. Его сборка делится на несколько этапов:

    1. Изготовлен каркас из уголка, швеллера и, при необходимости, из труб.
    2. Поставили рулевую колонку снятую с неподходящих «Жигулей» и переделали под нужный размер.
    3. Установить и закрепить сиденье болтами, подобрав оптимальное расстояние до руля.
    4. Место рычагов управления: рукоятка, дроссельная заслонка, тормоза.
    5. Наконец то привожу и раскрась.
    6. Пробуем готовое изделие и немного подгоняем собранные узлы.

    Желательно, чтобы задние колеса были большего диаметра относительно передних.Это увеличивает проходимость и придает некоторую серьезность самодельному агрегату.

    В случае, когда сам мотоблок с двигателем находится за сиденьем, сцепление передних задних керсов с грунтом лучше. Это позволяет навесить на агрегат двухконтурный плуг, что значительно увеличивает производительность.

    Производство запчастей подруги

    Бывают случаи, когда у владельца нет мотоблока. Но в гараже есть разные запчасти и диски от автомобильной и другой техники.Так же может быть рабочий двигатель, типа «Ока». Тогда создание мини-трактора начинается практически с нуля. А мастера, которые занимаются самоделкой, прекрасно знают, где взять необходимые недостающие узлы и агрегаты. Это преувеличение иномарок и отечественных автомобилей, которое есть в каждом городе и селе.

    Сначала они делают схематический чертеж, на котором изображено примерное расположение основных узлов. Затем делают каркас из чеканки и усиливают углы листовым металлом.Его ширина определяется размером ведущего моста автомобиля. Длина рамы зависит от двигателя, на который будет устанавливаться, расположения руля, сидений и навесного оборудования.

    Колеса, мосты и рулевое управление Полностью снято с автомобиля "Ока" или другого. Мосты нельзя укорачивать. При установке двигателя есть один нюанс. Надо поднять мотор так, чтобы колес было побольше. Это позволит трактору работать даже в глубокой борозде.

    Данный агрегат иногда адаптирует двигатель от мотоцикла Урал или Днепр с коробкой передач, которая имеет задний ход.Но моторы у них многооборотные, поэтому необходимо установить дополнительные, чтобы снизить скорость минитрактора. Ведь он сделан для обработки земли, а не для выступления на гонках «Формулы-1». Чем меньше скорость агрегата, тем больше тяговое усилие. Это знает любой школьник.

    Навесное оборудование самодельное

    Когда готовый минитрактор прошел все испытания, получил статус важного и заслужил любовь всей семьи, задание изготовить для него навесное оборудование.А это зависит от предполагаемого посева культур и обработки почвы. Если для создания трактора использовался мотоблок, то готовый узел для сцепки с сельским хозяйством уже есть. В противном случае придется изготовить образец своими руками, фото которого представлены.

    Видно, что дизайн настроения трехточечный. Он должен быть подвижным и по вертикали, и по горизонтали. Изготовлен из стальных профилей на сварочном аппарате. Необходимо подключить блоки.

    Конечно, можно сделать узел одноточечной навески, но это значительно сократится за счет количества навесных обрабатывающих сельскохозяйственных машин, а значит, снизит многофункциональность трактора.

    Есть несколько типов сельскохозяйственных агрегатов для обработки Земли.

    Типы заглушек

    Для самодельных тракторов Чаще всего используются такие типы плугов: одноконтурные и двухконтурные. Первый больше цепляется за легкие и средние мотоблоки, а второй - за технику. Для минитрактора, если у него мощный двигатель и приличный вес, приготовьте мультики, которые цепляются за самодельную сцепку.

    Плуг

    чаще всего изготавливают по Паспорту заводского плуга, на котором обычно используется трактор МТЗ.Нужно только доработать лемч и правильный загиб отвала. Возможно использование конного плуга.

    Для вспашки тяжелых и твердых земель, а также почв с корнями деревьев и кустарников используются дисковые самодельные плуги. Это рама с острыми дисками диаметром до 40 см, которые врезаются в почву под небольшим углом относительно направления движения. Это позволяет им не только подрезать корни, но и рыхлить землю.

    Дубы и борона

    Любой самодельный конькобежец состоит из рамы и двух дисков, расположенных под углом друг к другу.Такой агрегат используют при усилении рядков картофеля и клубники.

    Бороны предназначены для разбивания комков и рыхления пахоты. Он представляет собой решетчатый каркас размером 100 × 50 см, сваренный под углом 50 × 50 мм, и острые пальцы длиной до 15 см, расположенные равномерно по площади каркаса. Бороны цепляются за плуг и работают вместе с ним.

    Картофель и копалки

    Прицепное навесное оборудование предназначено для выращивания определенной культуры - картофеля.Он активируется от собственных колес, что позволяет равномерно распределять семена по борозде и не зависит от пробуксовки.

    Картофельный флот представляет собой острый нож шириной 20-30 см, который горизонтально вводится в почву на глубину 20-25 см. Картофель вытягивает на поверхность наклонной решеткой. Параллельно происходит очищение клубня от земли и трав.

    Другое оборудование

    В зависимости от назначения могут использоваться другие насадки:

    • Погодные установки смонтированы.Используется для заготовки сена питомца и удаления сорняков на приусадебном участке.
    • Грабли для копчения скошенной травы. Они навесные и прицепные. Прицепы двухколесные. Цепляйтесь за трактор напрямую.
    • Культиваторы навесные. Обычно они состоят из рамы и 6-8 лап культиватора. Принцип работы как у плоского плуга. Имеют два колеса, с помощью которых регулируется глубина обработки.
    • Садовые опрыскиватели. Это желаемая единица. Производят опрыскивание выращиваемых культур для защиты от вредителей, а также защиты злаков от сорняков, применяя специальные химические составы.Используется в основном на фермерских полях.
    • Бульдозерные отвалы. Они прицепы впереди или позади трактора. Это лопата шириной до 1,5 м. Ходят из стали толщиной 3-5 мм. Смешивают с помощью навесного устройства. Предназначен для очистки территории от снега и мусора, а также для планировки поверхности участка.
    • Кун. Это специальное устройство используется только при погрузке и разгрузке. Изготавливается под конкретный вид деятельности минитрактора.
    • Роторные щетки и снегоуборщики.Особенно они нужны зимой на городских улицах. Трактор с такой техникой способен расчистить все узкие места между домами и цехами, где сложно управлять обычным трактором.

    Собрать простой агрегат, так как самодельное навесное оборудование для минитрактора особых проблем не представляет. Для этого вам понадобится только время, желание, необходимые инструменты и материалы.

    Навесное оборудование тракторов - его основной рабочий инструмент. В зависимости от типа и сложности навесного оборудования меняются задачи, которые может выполнять трактор.Без штатного соединительного механизма, позволяющего передавать крутящий момент вала отбора мощности и надежно соединять привод с гидросистемой, эффективная работа на тракторе невозможна.

    Два основных типа навесного оборудования

    Оборудование, используемое на тракторе, можно разделить на две основные группы. Основным определяющим фактором этих групп является механизм подвески трактора, который условно делится на передний и корпусный. В зависимости от того, навешивается исполнительный рабочий орган спереди или сзади трактора - меняется эффективность, экономичность, рабочие возможности оборудования.

    Фронтальная система с жестким креплением. Его конструкция и размеры зависят от типа сельхозтехники, которую планируется закрепить на раме. Вариантов, как сделать шкуру на трактор своими руками спереди - их довольно много.

    Но у этого вида хитов есть три существенных неудобства:

    1. При использовании плуга, бороны и подобных механизмов потребуется перемещение механизмов назад, что очень неудобно.
    2. В этом случае невозможны серьезные эффективные нагрузки.
    3. Иногда невозможно подключить и использовать сбоку в навесном оборудовании.

    С другой стороны, для выполнения простых задач или крепления вспомогательного оборудования возможность установки передних рабочих механизмов образца может повысить эффективность трактора. Но все же абсолютное большинство сельскохозяйственных механизмов крепится к трактору сзади.

    Особенности трехточечной навесной системы

    Трехточечная навесная система для трактора представляет собой механический блок, на который монтируется гидросистема Кабина.Он позволяет расширить возможные варианты работы по использованию трактора, так как помогает эффективно использовать и быстро менять широкие кожухи исполнительных устройств. Система представляет собой специальный блок, в который входят две продольные тяги и одна центральная тяга.

    С помощью центральной тяги передается рабочая сила вала отбора мощности и регулируются рабочие углы привода. Но эта заминка трактора предполагает использование только тех агрегатов, которые движутся по строго заданной траектории с небольшим допуском на колебания.Сельскохозяйственная техника, не соответствующая этим параметрам, требует собственного варианта крепления. В этом можно уточнить, изучив сопроводительную документацию, которая прилагается к любому сельскохозяйственному механизму.

    Среди других достоинств садового трактора стоит отметить его многофункциональность и универсальность - пригодность для широкого круга работ и операций. Гарантирует эти свойства навесное оборудование для трактора - комплекс дополнительных орудий и механизмов, позволяющий совместить в одном агрегате целый комплекс автономных устройств.

    Разновидности переходников навесных для тракторов

    Современный ассортимент вспомогательного оборудования тракторов чрезвычайно разнообразен, что позволяет использовать его в нескольких отраслях народного хозяйства. Среди них:

    I. Сельское хозяйство:

    • плуги;
    • Борона
    • тракторная;
    • Сеялки
    • ;
    • картофель и гароксика и совокупления;
    • Сеялки многорядные
    • ;
    • Разбрасыватели удобрений
    • ;
    • Косилки
    • ;
    • Опрыскиватели
    • ;
    • Прицеп
    • ;
    • Культиваторы
    • ;

    II.Дом:

    • кун на трактор;
    • мотобур;
    • Траншеекопатель
    • ;
    • рыхлителей;
    • Лебедка
    • ;
    • Погрузчик
    • ;
    • грузовых прицепов;

    III. Муниципальное хозяйство:

    • лопата-отвал для снега;
    • Ороситель
    • ;
    • приспособления для мытья бетона и асфальта;
    • песчаные россыпи и химические реактивы для плавления льда;
    • роторный снегоуборщик;
    • Ковш бульдозерный
    • ;

    IV.Лесная промышленность:

    Их можно приобрести в готовом виде или сделать своими руками.

    Способы присоединения навесного оборудования к трактору

    Имеется 3 механизма агрегатирования трактора со вспомогательными ударами:

    • механизм сцепного устройства;
    • тягово-сцепные устройства;
    • вал отбора мощности (ВОМ).

    Приставка на тракторе играет роль соединителя для более малогабаритных и малогабаритных переходников.Современные тракторы выпускаются с трехточечной навеской. Хотя у старших моделей есть классическая двухточечная навеска.

    Сцепное устройство служит для агрегатирования трактора с прицепом или тягово-сцепным устройством. Находится в области низа навесного механизма.

    По составному способу различают сцепку:

    • универсальный;
    • гидравлический;
    • автомат.

    Тяговая муфта Механизмы представлены крюками, снабженными амортизаторами и блокировочными блоками.

    Вом - рабочий узел, который принимает крутящий момент от силовой установки и передает его на активное навесное оборудование для тракторов. По месту локализации трактора бывают с задней и передней маткой. Устаревшие агрегаты, которые выпускались без Вомы, можно улучшить самодельной системой отбора мощности.

    Даже при очень маленьких размерах на даче или в саду иногда легко обойтись без механической помощи в виде ДВП или минитрактора.Этот агрегат сможет оптимизировать многие процессы по уходу за участком, а навесное оборудование, широко доступное на современном рынке, может значительно расширить сферу его использования. Эта статья посвящена обзору и принципам выбора навесного оборудования, которое поможет механизировать многие сельскохозяйственные работы.

    Виды и назначение

    Существует несколько типов навесного оборудования для минитракторов, которые для большего удобства можно сгруппировать по областям их использования в различных сферах жизни человека.Также существуют универсальные, необходимые практически каждому владельцу такого агрегата, орудие, к которому в первую очередь относят прицеп и погрузчик.

    В сельском хозяйстве

    Сельское хозяйство - сфера, в которой часто используются различные механические агрегаты и, соответственно, здесь чаще всего применяется навесное оборудование.

    Знаете ли вы? К технике для обработки земли издавна относятся с большим почтением. В средние века плуг карали властью.

    К таким устройствам относятся плуги, бороны, различные автоматические приспособления для посева почвы и посадки растений, агрегаты для уборки урожая, для полива и опрыскивания, а также различные прицепы, погрузчики и отвалы. Ниже мы рассмотрим использование всех этих агрегатов в этой сфере жизнедеятельности.

    В строительстве

    Такие виды навесного оборудования, как отвалы, ковши экскаваторов, боранты, насадки для рытья траншей и рыхлители, делают минитракторы очень полезными для рытья траншей и ям под фундаменты зданий, а также для рытья выгребных ям, бисквитов крупного рогатого скота и других углублений в грунт, ширина которого в значительной степени составляет протяженность, должен превышать их глубину.

    Погрузочные машины, лебедки, ковши с погрузочными платформами, грузовые тракторные тележки, вилочные поддоны позволяют строителям легко и быстро перемещать по строительной площадке различные грузы - как малогабаритные, так и достаточно крупные и тяжелые. Кроме того, некоторые из вышеперечисленных устройств также позволяют поднимать грузы на небольшую высоту.

    Коммунальная сфера

    Для коммунальной сферы самое важное навесное оборудование - это ножи, опрыскиватели, щетки для мойки асфальта, химикаты и разбрасыватели песка, снегоочистители, ковши, снегозащитные приспособления, плуги для снеговой пыли и фронтальные погрузчики.

    С помощью такого арсенала коммунальщики могут противостоять сугробам на дорогах и тротуарах, бороться со льдом, очищать улицы от пыли и заползших мелких частиц, чистить тротуарную плитку и проезжую часть, а также убирать различный мусор - вроде бытовые, скопившиеся в небольших количествах, настолько большие партии строительного мусора.

    Знаете ли вы? Самый маленький трактор, который может двигаться, имеет размер с булавочной головкой и находится в Ереванском музее народного искусства.


    Животноводство

    В животноводческой сфере очень сложно найти достойное применение приставкам минитракторов, так как вся работа подразумевает взаимодействие с живыми организмами, которые желательно не травмировать в процессе выполнения. Поэтому наиболее часто используемые агрегаты в этой области - это ковши, прицепы, погрузчики и отвалы.

    С помощью этих приспособлений в животноводстве выполняется довольно узкий и специфический перечень работ, например, очистка подстилок животных от фекалий, транспортировка кормов, животных или их мяса, куриных сточных вод и выгребных ям и в очень редких случаях. случаев (это требует довольно серьезной квалификации оператора минитрактора) Кормление животных.

    Использование в сельском хозяйстве

    Как уже отмечалось, сельское хозяйство - это сфера, где навесное оборудование используется наиболее широко, поэтому обращаем внимание на эту статью. Ниже вы найдете обзор наиболее популярных и полезных агрегатов, используемых для агротехнической обработки почвы и растений.

    Подготовка и обработка почвы

    Для подготовки и обработки почвы используются несколько принципиально различающихся по функциональности агрегатов:


    Плуг применяется исключительно для вспашки земли и ввиду того, что он достаточно глубоко погружен лопастями. в почве необходимо наличие минитрактора мощностью не менее 24 для его комфортного и эффективного использования.лошадиные силы, например, Синтай 244.

    Важно! Чтобы сэкономить время, затрачиваемое на вспашку и / или рыхление, рекомендуется проводить работы в направлении самого длинного участка вашего участка. Так вы потратите меньше времени на неэффективные развороты минитрактора и оборудования.

    Бороны, культиваторы и почвы используются для рыхления почвы, а иногда и для удаления сорных трав и измельчения предстоящих посадок культурных растений.

    С этими агрегатами любой минитрактор должен справиться с дефолтом, однако бороны очень часто бывают очень широкими, иногда могут достигать до 400 сантиметров. Для использования таких больших устройств необходима машина мощностью не менее 14-15 лошадиных сил, например DW 150rxi, Forte 151 EL-HT LUX или CLAUS LX 155. Косилки
    чаще всего используются на базе, которая все еще планирует развернуть поле, чтобы очистить его от различных высоких сорных трав, а также небольших кустов. Для работы с косилкой подойдет абсолютно любой минитрактор, единственным условием его полноценной работы является обязательное подключение к аккумулятору машины.

    Оборудование для десанта

    Чаще всего, когда говорят о посадке культур с такими агрегатами, имеют в виду посадку овощных культур, но сразу нужно отметить, что можно увидеть зерновые, зернобобовые, а также кукурузу.

    Вот список наиболее популярной техники:


    Принцип посадки овощных культур заключается в том, что из общего резервуара с огромным количеством посадочного материала по разным бороздкам на специальных трубках подаются овощи, которые после их опускаются в почву, земля присыпается.Для работы с такой техникой желательно иметь трактор, оснащенный двигателем мощностью от 15 лошадиных сил.

    Сеялки в целом работают по тому же принципу, что и агрегаты для посадки овощей, только их емкости имеют гораздо меньшие размеры, а вместо трубок, по которым поступают овощи, они оснащены специальными сетками, перемещающимися в разные стороны по ходу движения. минитрактора.

    При совпадении ячеек, размещенных на разных сетках, из резервуара выпадает ветка зерна, которая находится под землей.Адекватную работу такой сеялки может обеспечить минитрактор мощностью 15 лошадиных сил.

    Видео: Сеялка для зерна в работе

    Обслуживание плантаций

    Для обслуживания насаждений в агротехнологии используются следующие насадки:


    Приемный культиватор используется для рыхления почвы, обеспечения доступа кислорода к корням растений, уничтожения сорняков и увеличения полезного действия удобрений, которые вносятся. занесены под растения с использованием второго типа насадок из этого списка - бункеров для внесения удобрений.

    Некоторые типы минитракторов позволяют использовать оба типа данных навесного оборудования вместе, например, Zuber 150 или Garden Scout T-15.

    Полив и опрыскивание

    Увы, минитрактор не в состоянии обеспечить приличный полив многочисленных посадок, поэтому лучше настроить на своем участке, например, систему капельного полива.

    Однако эта техника вполне справляется с опрыскивателями, для этого есть следующие насадки:


    Принцип работы обоих этих устройств в целом одинаковый, они отличаются только материалами, из которых изготовлены.Распылитель для химикатов способен переносить и распылять различные вещества, которые крайне нежелательно обрабатывать растения одновременно с водой из-за вероятного химического ожога.

    Именно поэтому рекомендуется держать два отдельных распылителя, или хотя бы как мыть бак после химикатов и перед началом опрыскивания водой. Использовать данное устройство можно абсолютно с любым минитрактором.

    Урожай

    После завершения всех основных работ наступает время сбора урожая, и здесь будут чрезвычайно полезны следующие агрегаты:


    Оборудование для разных видов овощей работает по одним и тем же принципам, которые могут быть механическими, вибрационными или транспортными.Основное различие между ними - это размеры фрез и глубина, на которой происходит подвешивание. Для использования такого оборудования одинаково хорошо подходит любой минитрактор.

    Погрузчик

    В базовой комплектации абсолютно любой минитрактор имеет подобное навесное оборудование. С его помощью можно производить погрузку и разгрузку самых разных материалов (кормов, стройматериалов и т. Д.).
    Его начальный ковш включает в себя ковш (в среднем 0,5-5 куб. М) и стрелу (позволяет поднимать и опускать горизонтальный груз).Вместо ковша на стрелке можно установить множество других разнообразных приспособлений, таких как отвалы, крановые подъемники, вилы, рыхлители и прочее.

    Это поможет значительно расширить функциональность и полезность вашего механизма. Максимальный вес, который способен поднять средний минитрактор мощностью 15 лошадиных сил, - 1500 килограмм.

    Прицеп

    Прицепы, которые обычно крепятся к задней части вашего автомобиля, могут немного отличаться по своим функциям. Например, это прицепы-самосвалы и бортовые прицепы, одноосные и с несколькими осями и т. Д.

    Прицепное устройство самосвала лучше всего подходит для перевозки любых сыпучих грузов, а бортовое выгоднее использовать для перевозки фасованных грузов. Количество осей на прицепе также чрезвычайно важно, так как оно пропорционально весу груза, который вы можете перевезти с его помощью.
    Также важно понимать, что одноосные прицепы имеют меньший вес, гораздо большую подвижность и маневренность, чем двух и трехосные, которые, в свою очередь, более устойчивы и отличаются более выраженной проходимостью.Максимальный вес, который может перевозить средний минитрактор на прицепе, составляет около 2000 килограммов.

    Как выбрать навесное оборудование

    При покупке навесного оборудования, прежде всего, убедитесь, что материал, из которого оно изготовлено, соответствует заявленному продавцом. Внимательно осмотрите конструкцию на предмет механических повреждений и / или заводских дефектов, особое внимание уделите той части оборудования, которая непосредственно соприкасается с землей.

    Важно! Лучше не совершать транзакции с отдельными лицами и продавцами без присмотра, особенно с теми, кто торгует китайскими моделями навесного оборудования.Часто бывает, что после покупки (особенно это касается китайской техники) выясняется, что данный агрегат рассчитан на работу только с какой-то одной конкретной моделью минитрактора.

    Видео: Навесное оборудование для минитракторов

    Приобретая навесное оборудование, вы должны четко представлять себе, для чего оно будет использоваться, если есть необходимость в таком приобретении, подумайте, сможете ли вы обойтись без него, посчитайте пользу, которую вы сможете извлечь из владения этот блок.

    Что касается подсказок по выбору того или иного навесного оборудования, то в первую очередь постарайтесь обзавестись насадками для погрузчика, лопаты-самосвала и прицепа - именно эти три агрегата отвечают за большую часть всех работ, которые можно выполнить на минитрактор. Переходя к подбору более узкой спецтехники, смело спрашивайте мнения более опытных аграриев.

    «За» и «против» самодельные насадки

    Безусловно, многие владельцы минитракторов - довольно умелые и технически грамотные люди, что позволяет им в некоторых случаях самостоятельно производить навесное оборудование для своих машин, но не всегда этот метод Обеспечение себя такими агрегатами пойдет вам на пользу.

    Сначала приведем аргументы, делающие целесообразным производство самодельного навесного оборудования:

    • зачастую себестоимость изготовления дешевле, чем покупка готового приспособления;
    • вы не будете ограничены заводскими параметрами работы агрегата и особенностями его основных настроек;
    • при необходимости можно поменять крепление на своей технике и повесить на другой минитрактор;
    • Вы всегда можете самостоятельно отремонтировать вышедшую из строя деталь в агрегате.

    Теперь что касается негативных моментов использования самодельной техники:

    • при ее эксплуатации возможно повреждение крепежа и других деталей минитрактора;
    • Приобретенное навесное оборудование иногда может быть заменено по гарантии, а самостоятельно сделанное - нет;
    • Как правило, эффективность закупки оборудования намного выше, чем у самодельного;
    • Часто самодельная техника ломается чаще покупной.

    Итак, надеемся, что эта статья ответила на некоторые ваши вопросы о дополнительных агрегатах, которые могут расширить функциональные возможности минитракторов.

    Механизация - важнейший и самый полезный процесс, который довольно давно пришел на смену ручному труду во всех цивилизованных странах, поэтому не бойтесь нововведений и если у вас есть возможность, то вы можете наслаждаться в рядах люди, которые оптимизировали свои рабочие процессы в кратчайшие сроки!

    Была ли эта статья полезной?

    Спасибо за ваше мнение!

    Напишите в комментариях, на какие вопросы вы не получили ответа, мы обязательно отреагируем!

    6 один раз уже
    помогло


    .

    About the author

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *