Как снять секцию с алюминиевого радиатора: полезные советы и основные правила — Портал о строительстве, ремонте и дизайне

полезные советы и основные правила — Портал о строительстве, ремонте и дизайне

Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.

Как разобрать радиатор отопления своими руками

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Изделия делятся на два основных вида:

1. Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Секционные батареи отопления

1. Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Биметаллический монолитный радиатор

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

• радиаторный (ниппельный) ключ;
• разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
• автоген или болгарка;
• строительный фен;
• молоток, кувалда;
• зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

Ниппельный ключ

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
2. Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
3. Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
4. Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
5. Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Ниппель-гайка

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

Установка ниппель-гайки

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых.

Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Разборка чугунного радиатора

Чугунная батарея отопления

Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.

Срезаем старую батарею болгаркой

За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.

Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.

Разбираем старую батарею

После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.

Схема разборки чугунных радиаторов отоплений.

Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.

Как разобрать и собрать, батареи отопления: чугунные, алюминиевые и биметаллические

Алюминиевые, биметаллические, чугунные радиаторы собраны по одному и тому же принципу: секции в верхней и нижней части соединены между собой ниппель-гайками. Ниппель-гайки — это полые кольцеобразные гайки с внешней резьбой. Резьба нанесена на оба конца. Внутри каждой сделаны специальные пазы. В них при сборке-разборке вставляется ключ, вращая который происходит стягивание либо разъединение (в зависимости от направления вращения) обеих секций. Герметизацию обеспечивает прокладка из паронита или силикона, надеваемая сверху гайки.

Так подключается радиатор в систему

Как правило, разбирать и собирать батареи отопления нужно в следующих случаях:

Разборка алюминиевого и биметаллического радиатора

Перед тем как разобрать батарею отопления, подготовьте необходимые инструменты.

В качестве основного инструмента используется ниппельный ключ (можно арендовать в специализированном магазине за небольшие деньги). Он представляет собой пруток длиной около 700 мм. С одной стороны к нему приварена головка ключа с размером 24х40 мм, а с другой сделано сквозное отверстие. В него можно вставить металлический пруток. С его помощью проще будет прокручивать гайку.

Это — основной инструмент, который используют при сборке/разборке радиаторов отопления

На поверхности ключа нанесены несколько насечек. Расстояние между ними соответствует ширине секции радиатора. Вставив ключ внутрь батареи, и сосчитав количество насечек, вы легко найдёте ниппель нужной секции.

Перед тем, как разобрать батарею отопления, необходимо сориентироваться с направлением вращения ключа. Радиатор укладываем на ровную горизонтальную поверхность лицевой стороной вверх. Справа будет правая резьба, а с левой стороны-левая. Чтобы не запутаться, можно поступить проще: берём гайку и наживляем поочерёдно справа и слева, а потом делаем вывод, в какую сторону вращать ключ. Это важно, поскольку резьбу легко сорвать и тогда нужно покупать две новые секции. Импортные производители на заглушках и футорках с лицевой стороны секции делают следующие обозначение для резьбы: D-правая, S-левая.

Резьба на ниппель-гайке может быть правой или левой, потому перед тем, как разбирать радиатор, определяем в какую сторону нужно крутить

Допустим, необходимо открутить одну секцию справа. Для этого ключ «лопаткой» вставляем в верхнее отверстие до нужного места, закрепляемся в пазу ниппель-гайки и с усилием провернув ключ против часовой стрелки «срываем» с места. Вот тут и может понадобиться пруток, вставленный в кольцо на ключе: усилие требуется приличное.

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином).  Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов  затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий  мягкий металл, не забываем.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

• аккумулирует тепло;
• устойчив к плохому качеству теплоносителя;
• простоты в обслуживании;
• надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

• со временем стык между секциями «прикипает»;
• внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес.  Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

• радиаторный ключ;
• зубило, молоток, небольшая кувалда;
• щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
• несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
• сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм.

Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий.  Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем.  И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для  надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock).  Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

Как снять радиатор со стены

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ:
Все изображения и тексты на этой веб-странице являются собственностью nomaallim.com. Любое использование любой части этого контента без письменного согласия nomaallim.com подлежит юридическим процедурам в соответствии с международными и местными законами соответствующей страны. Использование названия «nomaallim», «nomaallim com» или «nomaallim. com» в тексте, описывающем несанкционированно скопированный контент, не является исключением и влечет за собой санкции в соответствии с действующим законодательством и процедурами.

Общий индекс сложности: 3 /10 Если у вас нет инструментов, вы платите $ 20 , чтобы получить их за эту работу , если у вас нет опыта, вы тратите 1 час , чтобы выполнить эту работу . НЕТ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ Для этой задачи требуется специальный инструмент, как описано ниже. Инструмент можно изготовить в небольшой сварочной или токарной мастерской.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Наши изображения носят информативный характер и иллюстрируют работы, выполненные нами в наших собственных помещениях для нашего собственного использования и удовлетворения. Читатели, которые планируют выполнять аналогичные работы, вдохновленные указанным ниже методом, должны делать это на свой страх и риск и под свою ответственность.

Как снять радиатор со стены

1. Найдите коллектор отопления, питающий радиатор, и закройте краны подачи и обратки
2. Закройте главный вентиль радиатора (кран)
3. Отсоедините нижнюю трубу радиатора
4. Поместите чашу под радиатор и откройте главный вентиль, чтобы слить воду в чашу.
5. Отсоедините верхнюю трубу радиатора
6. Удерживая радиатор обеими руками, вытащите его из настенных кронштейнов. Радиатор просто сидит на своих настенных опорах, он не фиксируется никакими винтами или хомутами.

Изменение размера радиатора: как скрепляются секции радиатора

Алюминиевые радиаторы состоят из нескольких нагревательных секций, скрепленных вместе, образуя цельный радиатор.
В случае конфликта с находящейся рядом мебелью можно убрать одну или две из этих секций.
Специальное соединение с двойной резьбой соединяет каждые два элемента.
Его резьба сходится к его центру, т.е. он вытягивает две секции при отвинчивании и приводит их в плотный контакт при затягивании по часовой стрелке.

На рисунках ниже показан конкретный инструмент, изготовленный в данном случае в мастерской сварщика.
На одном конце инструмент имеет 2 плоские пластины, которые будут удерживать и вращать муфту, а на другом конце приварено гнездо с храповым механизмом для использования рукоятки с храповым механизмом.

Изображение демонтажа радиатора центрального отопления

1-  Начните с отвинчивания продувочного клапана и крышки. Если вы используете плоскогубцы, обязательно вставьте кусок картона, чтобы не повредить краску.

2- Оба фитинга (продувочный клапан, установленный сверху, и крышка снизу) могут иметь силиконовое или бумажное уплотнение. Замените уплотнение при повторной установке, если оно сделано из бумаги.

3- Теперь союзы видны. Каждая секция крепится к другой с помощью двух соединений, одного вверху и одного внизу.

4- Введите инструмент, наклоняя его вправо и влево, пока он не пройдет соединения, которые вы не хотите отвинчивать, и не достигнет нужного.

5- Открутите его храповым механизмом. Он хорошо затянут, обязательно приложите достаточное усилие, пока не увидите небольшой зазор (1 мм или меньше), образующийся между секциями. ​

6- Не продолжайте, а ослабьте другое соединение и установите радиатор горизонтально. Теперь откручивайте каждый из штуцеров по очереди и одинаково, пока зазор не станет все больше и больше с каждой стороны. ОБЯЗАТЕЛЬНО РАБОТАЙТЕ ПО ЧЕРЕДУЮЩЕМУ НА КАЖДОМ СОЮЗЕ.

Продолжайте, пока объединения не будут потеряны, а ненужные разделы не будут освобождены. Установите на место продувочный клапан и крышку и снова повесьте радиатор. Возможно, вам придется переместить одну из его настенных опор.

Плюсы и минусы алюминиевых радиаторов — лучшие модели алюминиевых гоночных радиаторов

24 человека сочли эту статью полезной

Технический специалист JEGS

Пит Митчелл

Большинство современных радиаторов изготовлены из алюминия, а не из латуни и меди, которые широко использовались всего несколько десятилетий назад. Алюминий — впечатляющий материал для радиатора по нескольким причинам, поэтому многие автовладельцы переходят на алюминий для своих систем охлаждения.

Алюминиевый радиатор имеет не только преимущества, но и некоторые недостатки, которые вы должны учитывать, прежде чем модернизировать свой автомобиль.

Преимущества алюминиевых радиаторов

Алюминий

— отличный материал для изготовления радиаторов, поскольку он хорошо проводит тепло и обладает исключительной прочностью. Вместе эти два свойства позволяют создавать радиаторы с невероятно тонкими трубками и малыми габаритами. Алюминиевый гоночный радиатор может охлаждать автомобиль, в котором он используется, так же эффективно, как медный радиатор гораздо большего размера, и это помогает сэкономить место и вес под капотом вашего автомобиля.

Долговечность

Алюминий более долговечен, чем другие материалы для радиаторов. Когда радиатор изготовлен из алюминия, он менее подвержен коррозии, деформации или растрескиванию. Если вы планируете довести радиатор вашего автомобиля до предела, лучше всего иметь систему, изготовленную из как можно большего количества алюминия.

Улучшенный поток

Алюминий

является выбранным материалом для производительных радиаторов, потому что его можно использовать для создания меньших и более плотных ребер и более широких труб, а система может поддерживаться при более высоких уровнях давления. Увеличивая ширину трубок охлаждающей жидкости в радиаторе и повышая давление охлаждающей жидкости в системе, вы можете ускорить циркуляцию охлаждающей жидкости вокруг радиатора и отвести больше тепла от двигателя вашего автомобиля. Это особенно важно в ситуациях с производительностью, когда ваш штатный радиатор не справляется.

Уменьшает количество отказов

Многие современные автомобили оснащены стандартным радиатором, который в основном сделан из алюминия, но многие также имеют пластиковые впускные и выпускные патрубки. Эти трубки являются серьезной точкой отказа в этих деталях, и они также могут сократить срок службы вашего радиатора. Когда вы получаете продукт, полностью сделанный из алюминия, он с меньшей вероятностью треснет или подвергнется коррозии и в целом прослужит еще дольше.

Недостатки алюминиевых радиаторов

Использование алюминиевого радиатора в вашем автомобиле дает много серьезных преимуществ, но переход на этот вариант дает вам не только преимущества.

Высшее обслуживание

Алюминиевые радиаторы

в целом прочнее, но за ними также нужно ухаживать более тщательно. Старые медные и латунные радиаторы лучше держатся, когда в них хранится более старая охлаждающая жидкость, чем современные алюминиевые радиаторы. Отчасти это связано с тем, что современные радиаторы меньше по размеру и не могут справиться с таким количеством недостатков. Если вы не планируете менять охлаждающую жидкость в своем автомобиле каждые два года, у вас могут возникнуть проблемы при использовании алюминиевого радиатора.

Фактор стоимости

Лучший алюминиевый радиатор, доступный сегодня, также дорог. Если вы выберете это усовершенствование технологии, вы потратите больше денег на прибыль. Это реальная проблема, когда вы пытаетесь снизить затраты на обновление. Если вы хотите улучшить свой автомобиль с помощью алюминиевого радиатора, вы должны быть готовы вложить в автомобиль больше денег, чем в случае с радиатором менее премиум-класса.

Различные типы алюминиевых радиаторов, на которые стоит обратить внимание

Несколько различных типов алюминиевых радиаторов имеют разные размеры и обеспечивают различные уровни производительности. Узнайте разницу между нисходящим и поперечным потоком, а также однопроходными и многоходовыми радиаторами, чтобы выбрать подходящие продукты для вашего автомобиля.

Нисходящий поток

При нисходящем потоке охлаждающая жидкость радиатора поступает во впускное отверстие в верхней части радиатора и течет вниз к выпускному отверстию, откуда она удаляется. Радиаторы с нисходящим потоком пропускают больше охлаждающей жидкости за меньшее время и обычно представляют собой однопроходные системы.

Поперечный поток

В поперечноточных радиаторах охлаждающая жидкость перемещается из стороны в сторону, проходя через сердцевину. Радиаторы с поперечным потоком позволяют охлаждающей жидкости проходить через активную зону медленнее, что дает ей больше времени для охлаждения. Излучатель с поперечным потоком — наиболее распространенный вариант, используемый для многопроходных излучателей, если это то, что вас интересует. 

Однопроходный

В одноходовом радиаторе вся охлаждающая жидкость течет из впускной трубы в выпускную, не меняя направления в любой момент времени. Охлаждающая жидкость проходит только один проход через сердцевину радиатора, а это означает, что у нее меньше времени на охлаждение, чем при многоходовой конструкции радиатора.

Двойной проход

В двухконтурном радиаторе охлаждающая жидкость поступает от двигателя во впускной патрубок, а затем проходит через радиатор, вниз и снова через радиатор. Этот особый тип радиатора снова направляет охлаждающую жидкость обратно к тому же месту впускной трубы, когда она заканчивает свое путешествие. Направляя охлаждающую жидкость через сердцевину радиатора два раза, двухходовой радиатор может отводить от охлаждающей жидкости больше тепла, чем однопроходный радиатор.

Тройной проход

Трехходовой радиатор разделен на три отдельные секции. Трубки охлаждающей жидкости проходят взад и вперед по радиатору, образуя три отдельных прохода через сердцевину радиатора. За счет трехкратной подачи охлаждающей жидкости через радиатор ее температура снижается до более низких температур, чем может обеспечить одно- или двухконтурный радиатор.