Почему батарея внизу холодная: Верх батареи горячий а низ холодный, что делать? Основные причины и способы их устранения

промывка в домашних условиях, как почистить, прочистить внутри своими руками

Содержание:

Признаки того, что батареи пора прочистить
Почему батареи засоряются
Варианты промывки и прочистки чугунных радиаторов
Методика выполнения централизованной очистки батарей
Как промыть радиатор своими руками в домашних условиях
Какими чистящими средствами можно воспользоваться
Видео

Для сохранения в доме уюта и тепла нужно вовремя обслуживать коммуникации, проводить их профилактику. За многие годы эксплуатации приборов для отопления их внутренние каналы потихоньку засоряются. Это приводит к ухудшению теплоотдачи, более продолжительному нагреву, в результате чего комната практически всегда остается холодной. Для восстановления нормального функционирования системы отопления нужно вовремя проводить чистку чугунных батарей. В этой статье мы подробно расскажем о промывке батарей отопления в домашних условиях народными и традиционными способами.

Признаки того, что батареи пора прочистить

Можно выделить такие пять признаков, свидетельствующих о засорении батарей:

1. Некоторые радиаторы хуже прогреты, чем другие. Если вы заметили, что одна батарея более холодная, чем все остальные, это первый признак того, что каналы под теплоноситель однозначно загрязнены.
2. Батарея не такая горячая как стояк. Еще один признак, свидетельствующий о проблемах с системой.
3. У соседей тепло, но ваша квартира практически не прогревается. Если у вас холодно, то это не всегда происходит по причине плохого функционирования сети теплоснабжения. Довольно часто причиной тому становятся засоренные батареи.
4. Радиаторы внизу холодные. Неравномерный прогрев батарей говорит о засорении каналов.
5. Секции в радиаторе прогреваются по-разному. Так как почистить чугунные батареи внутри отдельных секций не получится, понадобится их полная прочистка.

Почему батареи засоряются

Как правило, в условиях централизованной отопительной системы не уделяется должного внимания качеству заливаемого в трубы теплоносителя – в воде содержится множество примесей.

К тому же, сами трубы изнутри неминуемо ржавеют, особенно много ржавчины скапливается, если им уже много лет. Движение воды внутри контура происходит под большим напором, что приводит к откалыванию кусков ржавчины с поверхности труб и оседанию их на стенках радиаторов отопления.

В результате попадания внутрь батарей различного мусора, ржавчины и примесей из теплоносителя происходит закупоривания каналов. Это приводит к снижению количества циркулирующего внутри радиатора теплоносителя и падению эффективности обогрева. Причем даже оптимальный температурный режим теплоносителя не обеспечит качественный прогрев помещения.

Варианты промывки и прочистки чугунных радиаторов

В зависимости от масштаба, промывка чугунных батарей может быть индивидуальной или же централизованной. Первый случай единственно возможен, если это частный дом или квартира с автономной системой отопления. Перед тем как прочистить чугунные батареи в домашних условиях, придется их полностью демонтировать, а затем снова установить на место.

Стоит отметить, что этот способ является самым дешевым.

Если речь идет о централизованной отопительной системе, то она возможна только в многоквартирных домах. В данном случае, перед тем как промыть чугунные радиаторы отопления, не требуется снятие отопительных приборов. Однако такой способ несколько дороже предыдущего и требует предварительного согласования со всеми жильцами. В целом, промывка системы отопления в многоквартирном доме достаточно сложная.

Методика выполнения централизованной очистки батарей

Чтобы почистить чугунные батареи как следует, придется обратиться в коммунальную службу или специальную строительную компанию. Для промывки в данном случае применяется гидропневматический метод. При этом в стояк подают воду под сильным напором. Работающие с некоторыми перерывами компрессоры подают в систему воздух, который смешивается с водой. Насыщенная воздухом жидкость подается в систему, где микропузырьки ударяются в стенки батарей и откалывают микрочастицы мусора и грязи.

Таким образом, происходит постепенное вымывание засоров из батарей и каналов.

Хотя данный способ считается довольно эффективным, он требует определенной подготовки. Однако перед тем как промыть чугунные батареи, их не нужно будет демонтировать. Тем не менее некоторые хозяева предпочитают не тратить время и силы на согласование с соседями и заказ услуг в коммунальной службе, а просто снимают радиатор и прочищают его самостоятельно.

Как промыть радиатор своими руками в домашних условиях

Перед тем, как промыть чугунную батарею в домашних условиях, нужно подготовить слесарные инструменты, старую ветошь и большую емкость – можно ванну.

Методика промывки чугунных батарей своими руками выглядит так:

• Стенки и дно ванны застилаем ветошью, чтобы защитить эмаль от царапин во время работы. Обратите внимание, что в акриловой ванне лучше вообще не заниматься подобными работами, иначе можно ее безнадежно испортить. Сливное отверстие накрываем сеткой, чтобы предотвратить попадание мусора в канализацию.
• Снимаем батарею и переносим в емкость. На кран надеваем гибкий шланг и подаем внутрь радиатора воду под напором. Промываем его большим количеством воды. Время от времени батарею нужно поворачивать и встряхивать, чтобы грязь лучше отставала.
• Продолжать промывку нужно до тех пор, пока вытекающая вода не будет прозрачной. Особенно плотные засоры в каналах можно сковырнуть длинной проволокой.

Какими чистящими средствами можно воспользоваться

Чтобы прочистить чугунные батареи как можно лучше, обычно используют горячую воду и чистящее средство, оптимально – кальцинированную соду. После заливки раствора в батарею, ее несколько раз проворачивают и простукивают стенки киянкой, чтобы кусочки грязи откололись. Спустя некоторое время смесь сливают и промывают батарею водой под напором.

Как вариант, некоторые люди применяют средства для чистки радиаторов в автомобилях. Их разбавляют с водой в пропорциях, рекомендованных производителем, и заливают в батарею. Состав не должен заполнять радиатор до краев. Время воздействия такой смеси – около двух часов. При этом нужно каждые 10 минут встряхивать радиатор. Через 2 часа состав сливают и промывают батарею большим количеством воды под напором.

Среди народных методов очистки можно встретить упоминания об использовании уксусной эссенции или молочной сыворотки. Способ их применения такой же, как и с автомобильными жидкостями. В данном случае расчет ведется на то, что кислота разъест грязь и ржавчину. Мы не можем подтвердить или опровергнуть данные утверждения.

В завершение еще раз отметим, что вне зависимости от способа очистки, проводить ее нужно до тех пор, пока вытекающая вода не станет чистой. Тогда эффективность и теплоотдача от радиатора существенно повысится, а в квартире будет уютно и тепло.

Удаление воздуха из радиатора отопления

Спуск воздуха из радиаторов, особенно перед холодным сезоном или после ремонта котла, обеспечивает их более эффективную работу. Операция также может быть проведена самостоятельно без привлечения специалиста. Стравливание следует производить, когда в радиаторе слышны неестественные шумы или если они нагреваются лишь частично.

Если вы решили начать удалять воздух из радиаторов, убедитесь, что у вас выключен котел с последующей остановкой подачи и обратки воды из радиатора. Затем откройте специальным ключом спускник воздуха радиатора и постепенно открывайте обратку, пока она не потечет через спускник воздуха. Затем закройте спускник воздуха и полностью откройте подачу и обратку. Также нужен сосуд для сбора воды при стравливании воздуха.

Виды радиаторного стравливания

Спуск воздуха радиаторов отопления выполняется по-разному в зависимости от отопительных систем, в состав которых входят радиаторы.

Их можно подключить к квартирной отопительной системе или к общей для центрального отопления нескольких квартир или даже многоквартирных домов. Эта операция необходима, потому что летом возможно, что часть воды в системе отопления будет потеряна в различных стыках, без видимых утечек, а в системе останется воздух вместо потери воды. Это не позволит теплоносителю циркулировать через радиатор, так что он будет нагреваться частично или совсем не нагреваться. Это объясняет, почему иногда радиатор нагревается только на верху, а нижняя часть остается холодной. Существуют также радиаторы без спускника воздуха, это специальный клапан расположенный в верхней части радиатора.

• Стравливание радиаторов от собственного (автономного) котла. Таким образом, вода попадает в систему отопления через подающую трубу вверху, пересекает радиатор по диагонали и затем выходит через обратную трубу внизу радиатора. Этим объясняется образование пузырьков воздуха в верхней части радиатора независимо от того, из какого материала он изготовлен: чугун, алюминий или сталь.
  Для стравливания по инструкции, мы соблюдем несколько шагов. Сначала закроем клапаны подачи и обратки, а спускник воздуха приоткроем. Через его отверстие вода и воздух будут выходить, пока давление в радиаторе не упадет до атмосферного. Затем мы продолжим, слегка приоткрыв обратный клапан, пока не заметим, что воздух больше не выходит, только вода. В конце мы закроем спускник воздуха и полностью откроем подающий и обратный клапаны.

• Стравливание радиаторов в системе центрального отопления. В случае радиаторов подключенных к системе центрального отопления, процедура более сложная. Чтобы радиаторы работали на максимальную мощность, воду в системе центрального отопления необходимо слить полностью или частично. Для этого будет сделан запрос поставщику тепла или тепловому пункту, которому принадлежит дом (у нас ЖЕК ,ОСББ или теплосеть), после чего тот, кто запрашивает опорожнение установки, оплатит операцию опорожнения и повторного заполнения системы.

• Стравливание радиаторов без спускника воздуха. В категорию радиаторов, подключенных к системе центрального отопления, также входят старые чугунные, без спускника воздуха. Для стравливания чугунных радиаторов в отдельной квартире необходимо такое же разрешение администрации и компании централизованного теплоснабжения для опорожнения системы водоснабжения.

К сожалению, даже в этом случае могут быть выплачены значительные суммы из-за расхода воды на опорожнение и заполнение системы водой.

В старых системах отопления с чугунными батареями краны Маевского не предусматривались, развоздушивание производилось самотёком или методом откручивания пробки радиатора. Чтобы развоздушить батарею, потребуются:

• Разводной сантехнический ключ
• Тазик
• Тряпки

Очищаем верхний торец батареи от краски, кладём на стык тряпку, смоченную проникающей смазкой (WD-40, керосин, тормозная жидкость). Через несколько часов пытаемся отвернуть пробку.

Внимание! Резьба может быть как левой, так и правой! Прилагайте поочерёдно усилия то в одну, то в другую сторону попеременно. Следите, при движении в которую сторону пробка начинает отходить от батареи.

Как только слышно движение воздуха, прекращаем отворачивание пробки. Подставляем тазик и обкладываем пробку тряпками — вместе с воздухом обязательно будут прорываться брызги теплоносителя. Как только шипение прекратится, подматываем под пробку паклю или фум-ленту и заворачиваем её на место.

Если есть возможность, для облегчения повторных развоздушиваний, глухую пробку заменяем на такую же, только с установленным краном Маевского. Для этого придётся изолировать батарею от отопления, слить с неё воду.

Важно! Ни в коем случае нельзя пытаться заменить пробку на батарее под давлением — поток горячей воды не даст возможности завернуть резьбу. В частном доме развоздушивание всегда должно сопровождаться контролем количества теплоносителя, и если его недостаточно, доливать. В открытых расширительных бачках жидкости должно быть не меньше половины бачка, в закрытых — накачано давление до 2 атмосфер.

Когда необходимо стравливать воздух из радиаторов

Есть несколько явных признаков, указывающих, когда необходимо спустить воздух из радиаторов. Частичный нагрев радиаторов вверху или внизу, странные шумы внутри радиаторов (бурление воды или даже удары) или ремонт котла, который снизит давление воды в установке, — вот некоторые элементы, которые помогают нам выполнять работу по стравливанию воздуха.

1. Неравномерный обогрев радиаторов (воздушные пробки)

Стравливание проводится до наступления холодного сезона, потому что радиаторы не работали летом и циркуляции воды в системе не было, что способвствовало созданию пузырьков воздуха, которые заменяют объем теплоносителя. Поскольку воздух легче воды, он имеет тенденцию подниматься внутри радиатора, влияя на его нагрев. Поэтому из-за наличия воздушных пробок горячая вода больше не циркулирует по системе, радиатор нагревается неравномерно. В это время радиатор больше не может отапливать всю комнату на полную мощность, хотя жилец продолжает оплачивать полную стоимость тепловой энергии. Это связано с тем, что радиатор лишь частично нагревается вверху, там, где находится подача, куда поступает горячая вода, а внизу остается холодным. Пользователь часто выбирает повышение температуры на котле, таким образом увеличивая потребление, подразумевая суммы, которые он платит поставщику газа или древесины.

То же самое не происходит с радиаторами, подключенными к общественной (центральной) тепловой сети. Если радиаторы, подключенные к этой системе, не работают нормально из-за воздушных пробок, пользователь не имеет возможности регулировать температуру, но платит за такое же количество тепловой энергии, как и другие пользователи.

2. Необычные шумы внутри радиаторов

Еще одна подсказка, которая может сказать вам, когда необходимо стравливать воздух из радиаторов, связана с производимыми ими шумами, некоторые из которых легко заметить. Необычные шумы внутри радиаторов, скорее всего, указывают на то, что внутри них есть воздух, что приводит к их неисправности. Чтобы избавиться от раздражающих шумов, вам понадобится спуск воздуха.

3. Ремонт котла

Стравливание понадобится при проведении различных работ в котле. Если вы вызвали специалиста для проведения технического осмотра или у вас даже возникли проблемы с работой котла, желательно попросить его стравить воздух из радиаторов, потому что давление в котле всегда будет падать, и он будет уверенно поднимет его. Промывка радиаторов внутри также подразумевает удаление воздуха после того, как система отопления была снова заполнена водой.

Этапы стравливания воздуха в радиаторах отопления

Шаги по стравливанию радиаторов необходимо выполнять внимательно, чтобы получить желаемый результат. Сначала вы подготовите необходимые инструменты (специальные ключи, отвертку, сборные сосуды), после чего вы перейдете к собственно процессу вентиляции, который заключается в остановке котла, закрытии клапанов в определенном порядке, открытии аэратора и откачке воздуха, восстановлении давления воды в котле и проверка нагрева радиаторов.

Описание процесса:

• Ослабьте винт

Вставьте рабочий наконечник отвертки в шлиц винта на кране Маевского. Вращайте против часовой стрелки. Не нужно полностью выкручивать винт. Во-первых, это не ускорит процесс стравливания воздуха, так как отверстие для его выхода очень маленькое. Во-вторых, есть вероятность того, что после окончания работ вам сложно будет вкрутить винт на место, так как сильное давление не даст это сделать. Достаточно одного-двух оборотов винта, чтобы открыть кран. Не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить клапан.

• Дайте воздуху выйти

Как только вы ослабите винт, из радиатора послышится шипение. Не пугайтесь – это воздух. Он выходит из бокового отверстия на кране. Кстати, вместе с ним будет выходить и небольшое количество воды, поэтому на пол рекомендуется постелить тряпку. Через маленькое отверстие вода либо будет течь тонкой струйкой, либо просто капать. Но все равно лучше поставить под кран небольшую емкость.
Совет: положение отверстия для выхода воздуха можно регулировать – лучше опустить его вниз, чтобы вода капала в подставленную емкость, а не брызгала на стену.

• Закройте кран

Как понять, что процесс закончен? Когда польется равномерная струйка воды без пузырьков, а шипение прекратится. Винт можно закручивать: вставьте отвертку в шлиц и вращайте по часовой стрелке, пока вода не перестанет капать. Вот и все – воздух вышел, радиатор полностью заполнится горячей водой. Теперь вы знаете, как пользоваться краном Маевского и как стравить воздух из системы отопления самостоятельно. Значит, система отопления в вашем доме будет правильно функционировать и эффективность обогрева улучшится.

Польза от стравленного воздуха в радиаторах

Мы уже установили, что стравливание воздуха в радиаторах помогает нам добиться от них большей эффективности(КПД). Однако во многих случаях, даже если они не работают идеально, им удается нагреться достаточно, чтобы владельцы не обращали на них внимания. Так в чем же польза от стравливания воздуха? Прежде всего, это экономия в нашем кармане. Неспущенный воздух в радиаторе означает гораздо большее потребление энергии для достижения желаемой температуры в доме. Возможно, даже более важным является долговечность радиаторов. Чем чаще мы их очищаем и стравливаем воздух, тем выше их КПД и дольше срок службы.

1. Повышение теплового КПД радиаторов. Чтобы не тратить время и деньги на ремонт котла или покупку новых радиаторов для обеспечения максимального комфорта, мы позаботимся о том, чтобы постоянно стравливать воздух и чистить радиаторы. Осенью через несколько дней после запуска системы отопления рекомендуется стравливать воздух из радиаторов. Выполняя эту операцию каждый год, мы убеждаемся, что каждый радиатор работает безупречно, нагреваясь полностью, сверху вниз.
2. Снижение затрат на потреблении топлива котлом. Тот факт, что все радиаторы в доме отлично нагреваются, означает, что нам не потребуется дополнительное топливо, ни газ, ни дрова, чтобы восполнить возможную неэффективность. Полезность стравленного воздуха в радиаторах связана в первую очередь с важной экономией, достигаемой именно за счет их оптимальной эксплуатации.
3. Увеличение срока службы радиаторов. Поскольку воздух удаляется изнутри, радиаторы больше не ржавеют и быстрее нагреваются. Вот почему очень важно, чтобы радиатор работал исправно. Стравливание удаляет не только воздух из установки, но и возможные засоры, образовавшиеся из-за примесей в воде в случае стального или алюминиевого радиатора. Увеличить срок службы радиатора, особенно если он чугунный, можно еще и промыть его изнутри.

Стравливание воздуха и промывка устраняют раздражающий шум, вызванный тем, что вода не циркулирует через радиатор с достаточным давлением, из-за чего нижняя часть радиатора обычно остается холодной. Радиаторы рассчитаны на длительный срок службы, в зависимости от материала изготовления. Если в случае чугуна срок службы составляет несколько десятилетий, то в случае алюминиевых радиаторов срок службы составляет всего 15-20 лет. У стальных замену произведут еще быстрее, где-то через 5-10 лет после установки.

Холодная погода или длительное время простоя — UnderhoodService

Следующая диагностика может быть полезной, если у автомобиля проявляются симптомы, которые включают, помимо прочего, медленное вращение или отсутствие запуска, которые могут быть вызваны разряженной аккумуляторной батареей.

Ниже приведена информация, которая может быть полезна при диагностике аккумуляторов, которые сели в течение длительного периода времени и/или сели в холодном климате, а также при тестировании этих аккумуляторов.

Последствия длительного простоя

Внутри батареи электролит обычно состоит из 35% серной кислоты и 65% воды. Когда свинцово-кислотный аккумулятор неактивен (не активно разряжается и не заряжается), кислота, будучи тяжелее воды, оседает на дно. Это оставляет низкую концентрацию кислоты вверху и более высокую концентрацию внизу. Это состояние называется кислотной стратификацией. (Рисунок 1) Поскольку именно концентрация серной кислоты снижает температуру замерзания электролита, верхние уровни кислоты (с низкой концентрацией кислоты) в этом состоянии могут начать замерзать при температуре около 0°C (32°F).

Примечание: Расслоение не влияет на аккумуляторы типа AGM.

При низком уровне заряда (SOC) на пластинах аккумулятора образуется сульфат свинца. Это создает так называемое состояние «сульфатированной батареи». Сульфат свинца изолирует реактивный материал пластины, что снижает емкость и способность батареи принимать заряд. Сульфатация начинает происходить при уровне заряда ниже 80% уже через две недели. Чем дольше батарея остается в состоянии низкого заряда, тем больше образуется сульфата свинца. Батареи, которые были глубоко разряжены в течение периодов более 60 дней, могут быть необратимо повреждены.

Примечание: Длительное время простоя вызывает сульфатацию, что может привести к тому, что клиент не запустит двигатель из-за снижения емкости аккумулятора. Таким образом, крайне важно заряжать аккумулятор каждые 30 дней, чтобы уровень заряда аккумулятора (SOC) оставался выше 80%.

Примечание: Сильно разряженным батареям потребуется больше времени для перезарядки. Холодные аккумуляторы (ниже нуля) могут ложно не пройти тестирование. Холодные и глубоко разряженные аккумуляторы необходимо сначала нагреть перед проверкой и зарядкой.

Тестирование батареи в холодном состоянии – температура батареи ниже 0°C (32°F)

Когда 12-вольтовая батарея холодная (ниже точки замерзания), ее емкость начинает снижаться. Это можно наблюдать по уровню напряжения аккумулятора, а также по измеренным токам холодного пуска. Холодная батарея также устойчива к зарядке. Чем холоднее батарея, тем больше эти характеристики затрагиваются.

В зависимости от того, насколько холодна батарея, она может не пройти проверку с использованием любого типа оборудования для проверки батарей, включая EL-50313 (GR8).

Важно: Невозможно рассчитать внутреннюю температуру батареи, поэтому использование температуры внешней поверхности ненадежно. Прогрейте батарею как минимум за 12 часов до тестирования. В зависимости от того, насколько холодна батарея, потребуется более длительное время прогрева.

Примечание: Холодные аккумуляторы не заряжаются даже при использовании в автомобиле. Они не будут быстро восстанавливаться при отрицательных температурах. Выпуск нового автомобиля с аккумуляторной батареей с низким уровнем заряда подвергает клиента риску отказа от запуска.

Советы по зарядке и тестированию аккумуляторов

Большинство этих советов применимы к новым транспортным средствам или относительно новым аккумуляторам (со сроком эксплуатации менее 12 месяцев).

Аккумуляторы обычно заряжаются так же, как и разряжались, и температура влияет на время заряда:

• Холодный аккумулятор = медленная перезарядка

• Медленный разряд = медленная перезарядка

• Быстрый разряд = быстрая перезарядка

Примечание: Если вы подозреваете, что батарея может замерзнуть, перед зарядкой проверьте корпус на наличие трещин. Не заряжайте замерзший аккумулятор.

Всегда нагревайте холодную батарею до температуры выше 4°C (40°F) перед тестированием.

EL-50313 (GR8) имеет встроенный алгоритм ограничения времени, необходимого для перезарядки аккумулятора. Поскольку холодные батареи устойчивы к заряду или глубоко разряжены, может потребоваться больше времени, чем разумное, для восстановления батареи и выхода из строя. Если вы работаете с более новой батареей, которая, скорее всего, просто разряжена, выберите «Ручная зарядка», «Ограничение тока», «10 А» в течение 120 минут. После этого выполните еще одну диагностическую зарядку.

Примечание. Аккумуляторы AGM чувствительны к перезарядке. Максимальное зарядное напряжение должно быть ограничено 15,5 В.

Предупреждение: Не продолжайте зарядку, если температура батареи выше 49°C (120°F).

Если новая батарея не прошла проверку, дайте ей отдохнуть в течение ночи и повторите проверку. Он часто «пропитывается» зарядом и хорошо себя чувствует после 12–24-часового отдыха.

Примечание: Если инструмент выдает сообщение «Небезопасно заряжать» или «Короткое замыкание ячейки», не продолжайте.

Правильные номиналы и тип аккумулятора при холодном пуске (CCA) имеют решающее значение для правильных результатов испытаний при использовании EL-50313. Доступ к этикетке с техническими характеристиками аккумулятора, на которой указан рейтинг CCA и тип, может быть затруднен без снятия компонентов.

Аккумулятор с поглощающим стекловолокном (AGM)

Некоторые автомобили (например, Cadillac ATS и CTS Sedan VIN A) оснащены 12-вольтовым аккумулятором с поглощающим стекловолокном (AGM).

Эта батарея аналогична современным автомобильным свинцово-кислотным заливным батареям, за исключением того, что в ней используются стеклянные маты, которые поглощают электролиты, которые вдавливаются между пластинами, а не погружают пластины в электролиты. Это позволяет использовать меньшую и легкую батарею с той же мощностью, которая менее восприимчива к теплу. Максимально допустимое напряжение для батареи с абсорбирующим стекломатом составляет 15,5 Вольт при комнатной температуре.

Аккумулятор AGM требует другого зарядного напряжения, чем обычные свинцово-кислотные аккумуляторы. Этот алгоритм встроен в основной инструмент EL-50313 Midtronics(R) GR8 Battery Charger/Tester. Зарядное устройство/тестер батареи EL-50313 Midtronics(R) GR8 является предпочтительным зарядным устройством для использования во время PDI, обновлений калибровки или любых других ремонтных работ. что требует использования зарядного устройства. Вы ДОЛЖНЫ выбрать AGM при появлении запроса, иначе это приведет к повреждению батареи. Убедитесь, что выбрали правильный тип батареи: AGM и CCA 700 во время настройки зарядного устройства. Неправильный выбор «залитой» батареи может привести к ненужной замене батареи.

Предоставлено ALLDATA.

Автомобильные аккумуляторы – из-за зимнего холода больше разрядилось, чем из-за летней жары производительность автомобильных аккумуляторов или даже полный разряд аккумулятора при работе кондиционеров на полную мощность.

Однако на самом деле это может быть не так, поскольку более низкие зимние температуры в равной степени опасны для здоровья батареи. В этой статье мы объясним, почему холодная погода может повлиять на аккумулятор вашего автомобиля, и что вы можете сделать, чтобы защитить себя от ненужной разрядки и разрядки аккумулятора.

Обычные подозреваемые, влияющие на автомобильные аккумуляторы

Вы выходите на улицу к своей машине, садитесь с кофе, поворачиваете ключ в зажигании и… ничего. У вас села батарея. Мы все были там, и хотя это не конец света, это может быть очень неудобно, когда вы едете на работу, надеясь, что утренняя поездка на работу не пройдет. Существует множество причин, по которым батарея может выйти из строя, в том числе:

• Мышь, грызущая электрический провод
• Ослабленные соединения аккумулятора
• Корродированные соединения аккумулятора
• Чрезмерная вибрация, влияющая на подключение и ток
• Фары остались на
• Экстремальная или постоянная жара
• Экстремальный или постоянный холод.

Проверка уровня заряда аккумулятора во время планового технического обслуживания, особенно в межсезонье весной и осенью, является хорошей идеей, чтобы подготовиться к экстремальным колебаниям температуры летом и зимой. Такие плановые проверки также предупредят вас о других потенциальных проблемах с батареей. Поддержание работоспособности аккумулятора имеет важное значение для общей функциональности вашего автомобиля, поскольку это ваш самый важный электрический элемент, помимо генератора переменного тока.

Технология свинцово-кислотных аккумуляторов и холодная погода

Свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторы предназначены для того, чтобы обеспечить вашему автомобилю заряд большой силы тока за короткий промежуток времени, давая вам достаточно энергии, чтобы привести системы двигателя в движение после холодного запуска. Когда аккумулятор полностью заряжен и находится в нормальных температурных условиях, ваш автомобиль заведется без проблем, несмотря на то, что для запуска двигателя требуется большая сила тока. Старая батарея будет работать хуже в более холодных условиях, при низких температурах, способных вывести из строя даже совершенно новую, полностью заряженную аккумуляторную батарею. Емкость батареи сильно снижается при морозе и экстремально низких температурах — ее емкость снижается на 20 % по сравнению с нормальными условиями эксплуатации. В более холодных условиях емкость аккумулятора уменьшается, а потребление от стартера автомобиля и внутренних аксессуаров увеличивается, что снижает общую функциональность и эффективность аккумулятора. Согласно Life Wire , в условиях 0°F автомобильные аккумуляторы могут потерять до 60% своей емкости, а при 32°F они могут потерять до 35% своей силы, так как для запуска двигателя требуется в два раза больше тока, чем в отличие от работы в нормальных условиях.

Колебания температуры сильно влияют на емкость аккумулятора

Автомобильные аккумуляторы рассчитаны на работу в широком диапазоне температур, однако колебания между крайними значениями влияют на их работу. Экстремальная жара может фактически увеличить емкость батареи, одновременно уменьшая срок ее службы. Экстремальный холод приводит к разрядке и вытягиванию, и в целом перепады температуры создают дополнительную нагрузку на батарею, поскольку ее емкость колеблется.

The Bottom Line

Улучшите состояние вашей батареи, что, в свою очередь, улучшит состояние вашего автомобиля в целом, убедившись, что ваша батарея надежно закреплена, чтобы избежать вибрации, что соединительные клеммы не подвержены коррозии и плотно закреплены и проверяя емкость аккумулятора в рамках регулярного графика профилактического обслуживания. Когда аккумулятору исполняется примерно три года, рекомендуется проверить его у специалиста, чтобы оценить оставшуюся емкость, прежде чем вы окажетесь в затруднительном положении с разряженным аккумулятором. В качестве дополнительной меры предосторожности всегда включайте набор соединительных кабелей в комплект аварийной готовности вашего автомобиля.

Свяжитесь с консультантом SCL сегодня

В широком спектре отраслей промышленности SCL стремится стать поставщиком логистики номер один и решений для продуктов, которые защищают и оптимизируют машины, которые обеспечивают движение нашей страны.