Редуктор самодельный: Понижающий Редуктор, Как Сделать Самодельный Своими Руками, Схема Устройства и Принципа Работы Механического, Шестеренчатого и Цепного

Как сделать самодельный редуктор | Полезные Самоделки

Содержание страницы

Как сделать редукторы из случайных пластиковых шестеренок:

В этом уроке показано, как сделать простую и маленькую пластиковую коробку передач с передаточным числом примерно 1:100. Соотношение может варьироваться. Этот редуктор подходит для шаговых двигателей и других украденных двигателей, у которых нет собственных редукторов.

Почему и что?

Сборка редукторов — головная боль. Не пытайтесь, это невозможно. Старайтесь строить редукторы только тогда, когда вам очень плохо и/или скучно.

Что нужно?

Во-первых, у вас должны быть какие-то штучки. Все, что вам нужно в списке важности:

* минимум 4 шестерни (если я говорю шестеренки, я имею в виду большую и маленькую шестеренки, прикрепленные друг к другу. И их зубья должны совпадать. Пластик хороший. И вы можете получить их из игрушек, свалок и т. д.)

* двигатель (постоянный, переменный, шаговый и т. д.)

* около 10×10 см (3 «x 3») оргстекло или другой вид пластикового листа (алюминий, если вы недовольны. Вы можете получить пластик из случайных мест)

* болты, гайки

* некоторые инструменты (дрель, что-то для резки пластиковых листов, отвертка)

Как?

Во-первых:

возьмите самую маленькую шестерню, которую сможете найти, и найдите способ надеть ее на вал двигателя. Хороший способ — просверлить небольшое отверстие и прижать его. Если механизм идеально подходит и снимается, используйте суперклей. Если у вас нет маленькой шестерни, возьмите большую шестерню с прикрепленной маленькой и отрежьте меньшую шестерню. Если отрезать не получается или это слишком рискованно, вы можете использовать большую шестерню с меньшей.

Маленькая шестерня:

Нарезка шестерен:

Мотор с редуктором:

Мотор с редуктором. Двойная шестерня на валу двигателя.

Второе:

найдите способ соединить кусок пластика и двигатель. Было бы супер, если бы в твоем двигателе были отверстия под винты, как у меня. Пластиковый лист должен быть толщиной около 5 мм. Можно использовать более тонкие, но это только усложнит жизнь. Пластиковый лист должен располагаться под углом 90 градусов к валу двигателя. Этот пластиковый лист будет удерживать все валы коробки передач.

Третье:

подготовьте шестерни. Найдите 1-3 двойных шестеренки (маленькая и большая, прикрепленные друг к другу) и одну большую. Большая – для выходного вала и должна быть как минимум на 3 мм больше, чем остальные шестерни. Я использую одну двойную передачу. Затем решите, насколько большие валы использовать, и просверлите шестерни в соответствии с этим. Я использую болт 2 мм для вала, а выходной вал будет болтом 3 мм. Сверление должно быть почти идеальным. Если отверстие расположено под углом или слишком велико, вам придется взять новую шестерню.

Четвертое:

Установите первую шестерню на место (большая часть шестерни против маленькой шестерни на валу двигателя) и отметьте место для вала. Затем просверлите отверстие под вал и закрепите туда болт. И нет, жирный шрифт не будет вращаться! Болты никогда не делают. Меньше вращающихся валов = больше шансов на успех. После сверления, установки пластиковой детали на место и установки шестерен на валы вы, вероятно, обнаружите, что вы потерпели неудачу, и шестерни не перемещаются в нужное место. Это можно исправить. Чтобы зафиксировать это, просверлите пластиковые штучки, просверлите отверстия пошире и прикрепите пластиковые штучки немного дальше. Не прикасайтесь к отверстию вала, потому что вал должен быть прочным. Если вы хотите больше шестерен, прикрепите больше валов.

Маркировка:

Вал:

Failiure — шестерни не совпадают

Теперь отверстие не круглое.

Идеально!

Пятое:

Подготовьте выходной вал. Просверлить для него отверстие. Плотно прикрепите шестерню к валу. Когда вы обнаружите, что отверстие для вала слишком близко, просверлите его немного шире. Если все шестерни совпадают и работают хорошо, хорошо прикрепите выходной вал к пластику.

Выходной вал:

Все в сборе:

Финал:

Сделайте крышку для вашей коробки передач. Это важно, поскольку все вращающиеся валы должны крепиться к редуктору как минимум с двух мест. Также это помогает удерживать шестерни на своих местах. Если крышка готова и редуктор собран, то все должно быть сделано!

Крышка:

Финал

Tags: редуктор шестеренка

Самодельный понижающий редуктор для минитрактора в Шахтах: 500-товаров: бесплатная доставка, скидка-31% [перейти]

Партнерская программаПомощь

Шахты

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Вода, газ и тепло

Вода, газ и тепло

Дом и сад

Дом и сад

Промышленность

Промышленность

Мебель и интерьер

Мебель и интерьер

Все категории

ВходИзбранное

12 088

Россия Редуктор ПД8-0000120М Тип: редуктор, Назначение: для мини-трактора

ПОДРОБНЕЕ

Редуктор на двигатели Lifan 168, 170, 230F-2R (цепной, со сцеплением, понижающий 1:2, вал 20/20 мм)

ПОДРОБНЕЕ

Редуктор понижающий для двухтактного двигателя от ( бензокосы, мотобура ) 5:1 (20 зубов) Тип:

ПОДРОБНЕЕ

Редуктор понижающий давление 30psi 2,07bar (PR013430P), (PR-013430P)

ПОДРОБНЕЕ

Цепной понижающий редуктор (25/22) LIFAN Производитель: LIFAN, Производитель совместимых моделей:

ПОДРОБНЕЕ

Редуктор понижающий для двигателя 7. 0л.с., с автомат.сцеплением,65мм*65мм,20мм/20мм Тип: сцепление,

ПОДРОБНЕЕ

-44%

6 972

12500

Редуктор с автоматическим сцеплением понижающий 2:1 168F-170F Тип: Оснастка для садовой техники,

В МАГАЗИН

-17%

2 727

3290

Редуктор (шестеренчатый) понижающий 5:1 для установки на двигатель бензотриммера, мотокосы, код 00007476м

В МАГАЗИН

-43%

6 245

10983

Редуктор для двигателя 173FR-192FR (под вал 25мм; с автоматическим сцеплением, понижающий 1:2; выходной D22)

В МАГАЗИН

-60%

2 009

4970

Редуктор понижающий 5:1 (20 зубов ) бензотриммера (бензокосы) объем 33-52 куб для самоделок Тип:

В МАГАЗИН

-43%

6 245

10983

Редуктор для двигателя 173FR-192FR (под вал 25мм; с автоматическим сцеплением, понижающий 1:2; выходной D22)

В МАГАЗИН

-44%

6 972

12500

Редуктор с автоматическим сцеплением понижающий 2:1 168F-170F Тип: Оснастка для садовой техники,

В МАГАЗИН

-28%

2 019

2800

Редуктор понижающий 5к1 для установки двигателя мотокос, триммера, бензотриммера Тип: Запчасть для

В МАГАЗИН

Понижающий редуктор «НЕВА» D20

ПОДРОБНЕЕ

Редуктор понижающий LIFAN 168-170 F-R, KP230-R цепной 1:2 (20/20) [168-170 F-R (REDUCER)]

ПОДРОБНЕЕ

Понижающий редуктор Производитель: Belmash, Масса нетто: 1, 57 кг

ПОДРОБНЕЕ

Редуктор давления под манометр никелированный 1-4бар 11/2″ TIM

ПОДРОБНЕЕ

Редуктор давления под манометр никелированный 1-4бар 11/2″ TIM

ПОДРОБНЕЕ

Редуктор давления с манометром 1/2″, никелированная латунь

ПОДРОБНЕЕ

Редуктор двигателя 168F-2R, 170FR (под вал 20мм; с автоматическим сцеплением, понижающий 1:2, выходной вал D20)

ПОДРОБНЕЕ

понижающий редуктор для минитрактора

Редуктор 49СС для минибайка Moto-ATV

ПОДРОБНЕЕ

Понижающий редуктор

ПОДРОБНЕЕ

Редуктор понижающий на бензотриммер 3:1 (14 зубов)

ПОДРОБНЕЕ

Редуктор для 173F, 188F, 190F в сборе, с авт. сцеплением 1:2 вал D25 крепеж 90мм Lifan

ПОДРОБНЕЕ

Редуктор двигателя лифан 168F-2R(6.5л.с), 170FR (7л.с)(под вал 20мм; с автоматическим сцеплением, понижающий 1:2, выходной вал D22)

ПОДРОБНЕЕ

Понижающий редуктор

ПОДРОБНЕЕ

Редуктор понижающий на бензотриммер 5:1

ПОДРОБНЕЕ

Понижающий редуктор «НЕВА» D20

ПОДРОБНЕЕ

49 990

Редуктор привода транспортера RT-300 Тип: редуктор, Назначение: привода, Модель автомобиля:

ПОДРОБНЕЕ

2 страница из 18

Самодельный понижающий редуктор для минитрактора

Аркадные автоматы, руководства по сборке и многое другое…

Для тех, кто хочет это сделать, не так много готовых вариантов. Посмотрим правде в глаза, это нишевый товар, и большинство людей просто покупают мотоцикл для бездорожья или квадроцикл, если они хотят немного повеселиться на бездорожье. Torque-A-Verter (TAV) является одним из популярных, хотя и немного дорогим решением, хотя с кончиной материнской компании их может быть труднее найти. Я нашел один примерно за 380 австралийских долларов и поддался искушению, но мне все равно придется построить промежуточный вал с 2 подшипниками, 2 звездочками и цепями, поэтому общая стоимость также будет значительно выше 450 австралийских долларов, я не доволен сроком службы дорогих ремней при использовании на бездорожье. Замена двигателя на двигатель мотоцикла — следующий логичный вариант, но это может быть очень дорого и истощать существующую силовую установку (хотя я уверен, что ее можно использовать для других целей).

Фото 1: 2-ступенчатая коробка передач своими руками
после 10-часовой работы

Я решил усложнить себе задачу и сделать ее своими руками. Во-первых, я искал совместимые трансмиссии из чего-то другого, такого как косилки с сиденьем, бетономешалки и даже промышленные стиральные машины, но у всех них есть свои проблемы, и они потенциально дороги или их трудно найти. Затем я рассмотрел конструкции зубчатых, ременных или цепных передач и стоимость их частей.

Ремни

Ремни и приводные шкивы, безусловно, самые дешевые в изготовлении. Шкивы стоят менее 10 австралийских долларов каждый, и, вероятно, их можно бесплатно найти в старых стиральных и сушильных машинах и т. д. Ремни доступны в широком диапазоне размеров и могут быть дешевыми, если вы выберете обычные форм-факторы. Некоторые конструкции трансмиссии используют проскальзывание ремня и используют его в качестве прокси-муфты, что означает, что вы можете обойтись без «настоящего» сцепления, если правильно спроектируете натяжение ремня. Это также главный недостаток ремней; в условиях бездорожья пыль, грязь и постоянно меняющиеся нагрузки быстро прожигают ремни. Потеря мощности на пересеченной местности из-за проскальзывания ремня — убийца.

Шестерни

Редукторные трансмиссии, вероятно, лучшее решение, они есть почти в каждой машине на дороге. К сожалению, трансмиссии большинства автомобилей слишком тяжелы для того, что мы хотим сделать здесь, а коробки передач мотоциклов интегрированы, а это означает, что их переделка в какую-либо другую форму является рутинной работой. Кроме того, отдельные шестерни обычно встроены в вал, поэтому их снятие и переназначение не являются целесообразным вариантом. Поиск отдельных шестерен невозможен, у поставщика рядом со мной есть отдельные шестерни по 80 австралийских долларов каждая, так что это становится вопросом; «из скольких передач можно получить функциональную коробку передач?» Недостаточно мало, мне нужно как минимум шесть, чтобы делать то, что я хочу здесь, слишком дорого!

Цепи

В картинге уже используются две звездочки и цепь, может быть, мы сможем использовать их повторно и сэкономить несколько долларов? Основная проблема с цепями заключается в том, чтобы содержать их в чистоте, с правильным натяжением и выравниванием. Costwize этот тип системы немного дороже, чем ремень и шкив, но имеет огромное преимущество в виде нулевого проскальзывания и гораздо большей долговечности, а также хорошей доступности. Мой местный поставщик продал мне 12-зубчатые звездочки менее чем за 10 австралийских долларов за штуку, самая большая 36-зубчатая стоила всего 17 австралийских долларов, что означало, что я мог позволить себе несколько запасных частей. Самое сложное — понять, какой датчик использовать. В большинстве картингов используется цепь ANSI № 35 или № 40, поэтому придерживайтесь их, если они у вас есть. Drift-2 поставляется с мотоциклетным калибром 420 с шагом в полдюйма, но не совсем таким же, как #40 или любой другой европейский стандарт. Я получил 08B, который похож на № 40, но немного шире, чем 420, мне нужно было только модифицировать одну звездочку, чтобы она соответствовала мощности 420 моего сцепления.

Простая коробка передач

Итак, выбрав наконец технологию передачи мощности, я могу перейти к самой конструкции механизма коробки передач. Я рассмотрел несколько конструкций двухскоростных трансмиссий, но в основу своей конструкции я выбрал проверенную и надежную систему кулачкового сцепления. Теория очень проста; входной вал соединен шпонкой со скользящей втулкой , которая может скользить вдоль вала и зацепляться с левой или правой входными звездочками через зубчатую муфту . К выходному валу прикреплены две звездочки, одна маленькая для высшей передачи , другая большая для низшей передачи . Когда входной вал приводится (через цепь) от центробежной муфты на двигателе, он вращает скользящую ступицу, зацепляет ступицу с левым или правым передаточным числом, и вы передаете это передаточное число на выходной вал коробки передач. Задний мост карты имеет оригинальную звездочку с 48 зубьями и соединен цепью с выходным валом коробки передач…

Все еще со мной? На картинках, наверное, все гораздо понятнее.

Я выбрал эту конструкцию, потому что она относительно несложная и дешевая, общая стоимость чуть меньше 350 австралийских долларов. Сложнее всего было изготовить детали сцепления, но только потому, что они требуют некоторой точности и сделаны из более тяжелого материала, чем я привык работать. Кроме того, многие нити требуют прослушивания, а это требует времени и терпения.

Сначала я набросал несколько грубых планов со всеми необходимыми деталями, на этом этапе я в основном хотел понять, из каких материалов и какого размера звездочки, подшипники и валы мне придется купить. Вот набор планов, усовершенствованных из моих записей в блокноте.

Рисунки 1 и 2: Вид деталей и сборки

Рисунки 3 и 4: Конструкция собачки и селектора передач

Фото 2: Крупный план узла сцепления
и селектора

Простая муфта 900 11

Из изготовления я начал сначала детали сцепления. Я разметил пластины сцепления на стальной пластине толщиной 6 мм, а затем вырезал это в грубые круги, используя угловую шлифовальную машину и отрезной диск, а затем очистил на моем шлифовальном круге. Оглядываясь назад, это было тупой способ сделать это, но у меня не было 9Кольцевая пила 0 мм, и даже если бы я это сделал, мой сверлильный станок не просверлил бы ее на 6 мм. я пришлось сделать 4 тарелки, так что да, это была муторная работа. Сформировав пластины, я пошел в местную инженерную фирму, чтобы получить ступицу. изготовленная часть, по сути, это 50-миллиметровая круглая бобышка шириной 20 мм с центром 3/4 дюйма, я сделал это примерно за 10 австралийских долларов. Инженер не мог вырезать внутренние шпоночные канавки, поэтому я решил помучить себя и создать его самостоятельно, используя свою лобзиковую пилу и напильники. Это снова был тупой способ сделать это, но я, вероятно, сэкономил 50+ баксов на этом проекте, делая все 5 внутренних шпоночных канавок самостоятельно в Сюда. К концу у меня так хорошо получалось, что я мог вырезать один примерно за 30 минут.

Когда втулка готова, я просверлил диски сцепления. Два из них будут прикреплены к бобышке, два других будут приварены к каждому из них. первичные 12-зубчатые (12-T) звездочки. Всем им нужно по 8 отверстий для собачьих зубов/шпилек. Всего 32 отверстия, 16 с резьбой M8 с резьбой остальные 16 увеличены до 10 мм и будут отверстиями, в которые встанут шпильки. Я решил сделать шпильки от высокопрочных болтов М8 с отрезанными головками и с фасками, чтобы они лучше входили в отверстия (РИС.3-а1).

Чтобы прикрепить пластины к бобышке, я использовал 4 болта с потайной головкой M8 для каждой пластины (РИС-3b), они поддерживают плоскую поверхность пластины, в бобышке есть 4 соответствующих сквозных отверстия с резьбой (20 мм). Я не был уверен, что дешевый кран, который у меня был, мог бы пройти расстояние, но они удивили меня, и это было довольно легко, я использую тяжелое масло в качестве смазки для крана, которая вроде нормально работает.

Видео 1: Сборка сцепления.

Детали сцепления; пластины, бобышка и вал

Первичный вал и детали сцепления. Первичный и вторичный валы

Теперь часть скользящей муфты готова, затем другая половина (половинки) муфты. Решил поставить шпильки со стороны звездочки механизма, потому что это означает, что их можно ввинтить в пластину и зафиксировать гайками на задней части пластина для дополнительной прочности.

Затем я готовлюсь приварить пластины к звездочкам, чтобы убедиться, что они квадратные. 1 мм от бобышки звездочки и сделал центральное отверстие в пластине фрикционной посадкой, кроме того, я скосил внешний край бобышки и центральное отверстие пластины так, чтобы сварной шов был заподлицо с поверхностью пластины при шлифовке (РИС-3а), затем нарежьте их резьбой на место, выровнял их, прикрепил, проверил и приварил. Примечание; две первичные звездочки 12-T не нуждаются в шпоночных канавках, поскольку они предназначены для свободного вращения на первичной вал, немного смазки обеспечивает их свободное движение (разница вращения между ними составляет всего 1:3, поэтому износ невелик). Это основное изготовление сцепления. Я проверил сцепление на макетном валу на своем токарном станке, просто чтобы посмотреть, как оно работает. сцепление сцеплялось, и все, казалось, работало, как и ожидалось.

Звездочка с направляющим отверстием 1/2 дюйма

Звездочки

Все звездочки для этого проекта поставлялись с направляющими отверстиями 1/2 дюйма, у меня не было сверла 3/4 дюйма, поэтому я вызвал инженера из раньше, чтобы просверлить их все и предоставить мне два вала 3/4 дюйма со шпонкой, это стоило всего около 20 австралийских долларов, что было вдвое меньше. 3/4-дюймового сверла, и я получил валы в дело, я скряга. Все, что мне нужно было сделать, это больше шпоночных пазов (стон) и вбейте 2 витка резьбы для каждого из стопорных винтов. В качестве примечания я бы использовал 5 звездочек 12T вместо комбинации звездочек 12T и 15T, но место, где я их купил, имело ограниченный запас. Ведущая звездочка на коробке передач — 12-зубая, приводимая в движение 10-зубом центробежной муфты, а выходная — 15-зубая, приводящая в движение 48-зубую на оси. Это немного влияет на мои передаточные числа, но я могу жить с этим, и мне нравится идея маленькой звездочки, приводящей в движение большую на каждом этапе. Передаточное число высокой передачи почти такое же, как и у стандартной передачи, которое составляло 4,8: ​​1 (двигатель: ось). Низкая передача умножает это в три раза, используя большую звездочку с 36 зубьями, ведомую звездочкой с 12 зубьями, так что получается что-то вроде 14,4:1. Со стандартными 13-дюймовыми колесами тележка летит на высокой передаче и по-прежнему довольно быстро движется даже на низкой.

Мне еще предстоит установить спидометр, чтобы получить реальные цифры, но я предполагаю, что он развивает скорость около 20 км/ч на низкой скорости и около 50 на высокой. Сидя в 6 дюймах от земли, я чувствую себя намного быстрее.

Я сделал 8 прокладок из алюминия толщиной 6 мм, они обеспечивают небольшое пространство между зубьями звездочки и подшипниками/седлом. Который позже будет крепиться к раме. Я также вырезал немного замочной стали для каждой фиксированной звездочки, я, вероятно, мог бы просто поставить одну большую шпонка вдоль вторичного вала, но шпоночная сталь дешевая, я переделаю, если это превратится в проблему.

Редуктор в сборе

Рама редуктора и цепь

Это было довольно просто, тем не менее я смоделировал это с помощью скрепленных вместе обрезков труб, чтобы получить представление о цепи требуемые длины. К сожалению, мне не удалось добиться компактной конструкции без того, чтобы одна сторона была немного слабее другой, поэтому мне пришлось установить натяжитель на слабую сторону (РИС.

2). Это нормально, так как это, вероятно, стоит установка натяжителя с обеих сторон, чтобы можно было компенсировать провисание по мере старения деталей. Есть правила о том, как далеко друг от друга центры звездочки должны быть друг от друга, в одном руководстве указано, что расстояние между центрами должно быть не меньше диаметра большая звездочка, этого было достаточно для меня. Режущая цепь — это что-то вроде мочалки, цепь хочет шлепнуться по всему магазину особенно когда вы имеете дело с длиной 10 футов, которая является минимальной длиной, которую вы должны купить в большинстве мест. Макет рама редуктора позволила мне узнать расстояние между валами и полученную длину цепи, поэтому я переделал ее из квадратной трубы диаметром 30 мм (см. рис. 2 и фото справа). Это простая прямоугольная рама.

Видео 2: Натяжитель в сборе

Натяжители

Натяжитель, описанный на РИС. 2, прослужил недолго. Он был сделан из алюминия, и из-за того, что весь песок попадал на цепь, он довольно быстро съедался. Промежуточная звездочка в Видео 2 (справа) изготовлена ​​из 3-миллиметровой стали, вырезанной в виде грубой звездочки, приваренной к короткому отрезку трубы. Это позволяет вставить два подшипника, что улучшает стабильность и снижает износ. Подшипники немного неплотно сидят, но работают хорошо и выдерживают около 20 часов использования, не развалившись. Кроме того, я поставил большую медную шайбу с внешней стороны, чтобы уменьшить боковое смещение.

Переключатель передач

На рис. 4 показаны части механизма переключения передач, некоторые из них не являются обязательными, вы можете прикрепить рычаг переключения передач стороной к селектор/переключатель тросами или управляющей тягой, или их комбинацией, как я сделал. Самое интересное здесь является частью рычага селектора коробки передач и как он взаимодействует со сцеплением; на самом деле это просто подшипник на концах двух поворотных рычагов (сверху и снизу) таким образом к внутренней части скользящей части муфты прикладывается равномерное усилие с минимальным трением (фото 2). Когда коробка передач вращается, сцепление переключается плавно из одного положения в другое.

Установка на карт

Я не буду давать слишком много советов по этой части, потому что не думаю, что у меня есть лучшее решение, я старался не приваривать к Рама Drift-2, где это возможно, чтобы я мог вернуться к стандартному стандарту, если все пойдет грушевидной формы. Из-за этого у меня было чтобы немного скомпрометировать конструкцию крепления, и я еще не совсем доволен этим, работа все еще продолжается. Вместо этого, вот несколько фотографий того, как он установлен на Kart.

Как видите, он плотно прилегает к сиденью, оставляя около 10 мм свободного места. Мне пришлось заменить амортизаторы/пружины жесткими стойками, иначе коробка передач ударяла по спинке сиденья каждый раз, когда вы наезжали на кочку. Это нормально, потому что стандартные пружины на самом деле мало что делают с установленными пружинами, вся задняя часть довольно беспорядочно подпрыгивает вверх и вниз по пересеченной местности, создавая большую нагрузку на опоры двигателя.

Во всяком случае, ощущения во время езды с пружинами и без них практически одинаковы. Изначально я планировал поставить коробку передач над левым задним колесом, но в последний момент передумал, потому что; его было бы трудно надежно закрепить, и в конечном итоге он был бы заполнен песком из прялки внизу. Глядя на то, как хорошо все это теперь сочетается друг с другом, первоначальный план был безумным.

Селектор передач проходит через кабели и возвращается к рычагу управления, который соединяется с рычагом переключения передач. Это работает довольно хорошо, полностью регулируется и значительно упрощает механическое движение ручки к коробке передач. Я также модифицировал рулевой рычаг, я переделал его с двумя отверстиями, одно в исходном положении и одно на 20 мм ближе к стержню для немного большего рычага, это немного снижает обратную связь на пересеченной местности. Я использовал свой испытанный метод натяжения цепи на осевой цепи: колесо для скейтборда, это колесо использовалось на моем втором картинге, поэтому по крайней мере одна часть перенесена.

Двигатель и коробка передач разделены еще одним натяжным болтом, так что можно легко регулировать натяжение первичной цепи.

Карт, коробка передач, вид СБОКУ, рычаг переключения передач с тягой управления.

Модификация рулевого рычага, шарнир рычага переключения передач, натяжитель цепи моста, натяжитель первичной цепи.

На практике

Я не был уверен, как поведет себя эта штука, но я проверил ее несколько раз, и она работает довольно хорошо. Пониженная передача превратил мой Дрифт-2 в гораздо более удобную машину. Теперь я могу преодолевать заболоченные пески и подниматься по холмам, что раньше не мог справиться. Кроме того, он делает потрясающие тугие пончики и крутит колеса намного легче. Переключение передач на ходу — это иногда немного грубо, вы должны отключить мощность и ослабить ее. Центробежная муфта берет на себя разницу в вращение между передаточными числами, пока Карт движется по инерции. Переключение с низкого уровня на высокий во время качения работает хорошо, но если вы качаетесь слишком быстро и попытайтесь снова переключиться на низкую, иногда слышно небольшое столкновение, но ничего разрушительного. Иногда это легче просто остановиться и переключиться на низкую, а затем разогнаться. Это не то, что вы можете бить на полной мощности неоднократно, но потом не так много передач.

Примерно через 10 часов использования на пластинах появились следы износа вокруг отверстий, где штифты сцепляются (незначительные закругление контактной кромки), но нет никаких признаков того, что они скоро придут в негодность, и в любом случае их можно заменить очень дешево, когда делать. Сами шпильки кажутся ничуть не хуже из-за жестокого обращения, я, наверное, мог бы сойти с рук меньше на тарелку, может быть, 6 или даже 4? Трансмиссия довольно шумная, что неудивительно, у нее 4 цепи вместо одной. Нижний диапазон самый громкий, я полагаю, что натяжитель не совсем держит давление. Конечно громко субъективный термин, это не похоже на то, что вы не слышите двигатель из-за шума цепи.

В общем, это был веселый и полезный проект. В первый раз я покорил заболоченную горку (раньше карт плакал) и взбитый весь путь к вершине, сделал это стоит усилий. Пончики и дрейфовать намного легче, и когда я переключаюсь назад на высокой передаче Kart чувствует себя так же, как и на стоке, что отлично подходит для ускорения по длинным ровным участкам. Возможность будущих настроек означает, что это будет то, от чего я буду продолжать получать удовольствие от грязи отслеживать.

Хотите узнать больше? Попробуйте страницу обратной связи, чтобы связаться со мной по электронной почте.

Обновление : Дрифт-2 :: Конверсия двигателя Suzuki GN250.

Я подумываю о добавлении реверсивного двигателя в свой карт и опубликую подробности здесь, проверяйте время от времени.

Бесплатная вилка

Мой приятель Семпс открыл свой собственный интернет-магазин по продаже большого ассортимента фирменных мячей для гольфа. Итак, если вы австралиец и увлекаетесь гольфом, попробуйте его. Посетите веб-сайт Just Golf Balls. Шариков никогда не бывает много! »

Другие руководства. Вернуться на главную страницу.

Механизмы и простые механизмы: как сделать коробку передач с движущимися частями лучше понять, как простые машины и механизмы работают вместе для создания движений. В течение недели наши отдыхающие строили коробки передач, разбирали (и пытались собрать!) игрушки с движущимися частями и представляли родителям игры теней с их коробками передач. В этом посте я дам инструкции по созданию собственной коробки передач дома!

Сделать коробку передач

Это отличное занятие для обучения детей механизмам, необходимым для создания желаемых движений. Вот инструкции о том, как мы сделали наш — не стесняйтесь использовать их в качестве общих рекомендаций или в качестве отправной точки.

Что вам понадобится

• Картонная коробка с вырезами на передней и задней сторонах
• Поролон (мы использовали 1/8 дюйма) для механизмов
• Бамбуковые шпажки или маленькие деревянные палочки
• Лента
• Цветная бумага (или любая другая бумага, из которой вы хотите сделать своих персонажей)
• Горячий клей

Шаги по сборке редуктора

1) Выберите коробку, которую вы хотите использовать, вырежьте переднюю и заднюю части
      — она должна быть достаточно большой, чтобы в ней можно было работать, но меньше, чем длина вашего штифта/вертела

2) Изучите различные типы механизмов и движений, вы можете начать с проверки этого сайта.

3) Сделайте нужные вам шестеренки, разрезав пенопласт на круги.

      – Более круглая шестерня создает более равномерное движение

4) Создайте систему шестерен, проденьте шпажки через пенопластовые шестерни и проткните их картоном, чтобы шестерни могли тереться друг о друга.

—Убедитесь, что шестеренки аккуратно расположены так, чтобы они соприкасались друг с другом с некоторой силой

5) Создайте своего персонажа для верхней части коробки. Характер — это то, что механизмы будут работать, чтобы двигаться.

6) Соедините шампуры от шестеренки, через коробку (не связанную с коробкой) к вашим персонажам.

      – Теперь у вас должна быть коробка передач с движущимися механизмами!

Идеи модернизации редуктора

Вот некоторые вещи, которые вы можете попробовать дома, чтобы продолжить изучение механизмов и разработку ваших редукторов.

Попробуйте изменить шестерни:

• Вы можете грубо обрезать шестерни или надеть на них резиновые ленты, чтобы увеличить трение.
• Попробуйте нарезать шестерни не кругами, что работает и что меняется?

Создайте различные системы шестерен:

• Попробуйте использовать больше шестерен, разных размеров и разных ориентаций
• Что произойдет, если шампур не пройдет через центр?

Распространенные проблемы при изготовлении коробок передач 

Если ваша коробка передач работает не так, как вам хотелось бы, попробуйте эти идеи.