Сколько кубов в газоне песка: Расчет кубометров и тонн песка, щебня, земли в кузове КАМАЗа

Газ 53 самосвал размеры кузова – Размеры самосвального кузова газ 53 самосвал – дизель, Газон, САЗ, Земляк 4х4, 2507, цена, габариты, технические характеристики, бортовой, на базе, размеры кузова, ско

О сферах применения и модификациях ГАЗ-53

На своих, не особенно могучих, плечах ГАЗ-53 тем не менее «катал» не менее половины всей экономики Страны Советов. Трудно подобрать, где НЕ использовался этот вездесущий грузовик. От «походки» для аварийных бригад и «автозака» для преступников до мобильных топливозаправщиков и седельных тягачей, таскавших контейнеры – что только не устанавливали на шасси ГАЗ-53!

Повсеместное распространение получили эти дешёвые, простые и неприхотливые грузовики в сельском хозяйстве. В 70-е/начале 80-х годов ХХ века в среднестатистическом советском колхозе автопарк грузовых машин на 80% состоял именно из ГАЗ-53. Лишь во второй половине 80-х это соотношение начало изменяться в сторону увеличения доли ЗИЛ-130, который, кстати сказать, в советские времена стоил не намного дороже, чем ГАЗон.

ГАЗ-53 60-х и 80-х годов и внешне заметно отличаются друг от друга, и в технологичном смысле это два довольно разных грузовика. Совершенно разные у них не только двигатели, но и многие другие элементы конструкции.

Ведь за годы выпуска ГАЗ-53 пережил три крупных и множество мелких модернизаций и доработок. Горьковский автозавод старался своевременно реагировать на «сигналы с мест» и устранять выявленные в ходе эксплуатации проблемы.

Так, уже в первые годы распространения новой модели грузовика по стране стало очевидным, что мосты от предыдущего поколения – ГАЗ-51, на 53-й уже не годятся, и 82-сильный двигатель от 51-го ГАЗона, хоть и форсированный, не отвечает возросшим потребностям новой машины. В течение 1964-го/65-го годов было налажено серийное производство ГАЗ-53, оснащённого, вместо рядного шестицилиндрового «движка», V-образной «восьмёркой» (115-сильным мотором ЗМЗ-53), а также доработанными и усиленными мостами.

Интересный, полузабытый факт: облицовка и, соответственно, внешний вид ГАЗ-53 первых выпусков очень заметно отличались от привычного нам облика машины. К примеру, фары находились над указателями поворота. Однако до наших дней, к сожалению, не дожил ни один оригинальный ГАЗон того самого первого поколения. Зато он остался запечатлённым на киноплёнке в некоторых известных фильмах того времени, в частности «Весёлые хлопоты» (1964), «Иностранка» (1965), «Берегись автомобиля» (1966), «Три тополя на Плющихе» (1967).

ГАЗ-53Ф (1961—1967)

Кстати, с ГАЗ-53 уже привычного всем облика связан любопытный кино-курьёз. В знаменитом фильме «Место встречи изменить нельзя», в эпизоде, когда члены банды везут Володю Шарапова в хлебном фургоне ГАЗ-АА по ночной Москве, в некоторые кадры некстати затесался зелёный ГАЗ-53. (Действие фильма происходит в 1946-м году).

«ГАЗ-53А» (1965–1983)

Три основные, базовые модификации грузовика сходили с конвейера под следующими заводскими индексами:

• ГАЗ-53Ф (1961—1967) – бортовой грузовик и универсальное шасси с форсированным рядным 6-цилиндровым двигателем ГАЗ-51 мощностью 82 л. с.
• ГАЗ-53А (с июня 1965 года по 1983 год) – бортовой грузовик, самосвал и универсальное шасси с двигателем ЗМЗ-53 – V-образным 8-ми цилиндровым, мощностью в 115 л.с.
• ГАЗ-53-12 (с 1983 года по январь 1993 года) – бортовой грузовик, самосвал и универсальное шасси с восьмицилиндровым V-образным мотором ЗМЗ-53-11 мощностью в 120 л.с.

Соответственно мощности, различается и грузоподъёмность трёх поколений 53-го ГАЗона. ГАЗ-53Ф был заявлен 4-х тонником, хотя фактически он брал на борт лишь 3 тонны, а 4 т. было для него почти непосильным грузом. Реальным четырёхтонником стал ГАЗ-53А. Мощность мотора ГАЗ-53-12 уже позволяла ему свободно везти не только заявленные производителем 4,5 тонны, но и 5 тонн «с копейками».

ГАЗ-53-12 (1983-1993)

Кроме базовых, существуют сделанные на их основе десятки модификаций и версий ГАЗ-53, предназначенных для использования в специализированных целях. Среди них –

• Армейская модификация ГАЗ-53Н с дополнительным топливным баком на 105 л, предпусковым подогревателем и комплектом дополнительного оснащения.
• Получившие широкое распространение автобусы КАвЗ-685 и «Кубань» на базе ГАЗ-53. Они выпускались на шасси ГАЗ-53-40, оснащённом более мягкими рессорами и телескопическими амортизаторами, топливным баком от ГАЗ-66, изменёнными тормозной системой и электрооборудованием.
• ГАЗ-53-02 – самосвал.
• Специальное шасси, разработанное под самосвал ГАЗ-САЗ (САЗ-3503).
• ГАЗ-53-05 – седельный тягач (ширококго распространения не получил, т.к. любой из трёх двигателей 53-го ГАЗона был слабоват для подобных «упражнений»).
• ГАЗ-53-19 и ГАЗ-53-27 – разработанные в 1984-м году версии, работающие на сжиженном газе; с двигателями в 105 и 100 л.с. соответственно.

Грузовые автомобили ГАЗ-53 экспортировались практически во все страны социализма, а из капиталистических стран – в Финляндию и Бельгию.

Серьёзные сборочные производства этих грузовиков, из советских машинокомплектов, были организованы в Болгарии и на Кубе. Причём болгарское предприятие «Мадара» выпускало ГАЗ-53 на протяжении 1967-1991 годов, доведя в 80-х объём производства до 3000 автомашин в год. А уже с начала 70-х годов – оснащало их двигателями болгарского производства.

Экспортные версии грузовика выпускались с заводскими индексами ГАЗ-53-70 и ГАЗ-53-50 (специально для тропиков). Как уже было отмечено, количество специализированных версий на базе шасси ГАЗ-53 с трудом поддаётся исчислению. Это и передвижные ремонтные мастерские, и пожарные машины, и автокраны, и автолестницы, и мусоровозы, и краны-манипуляторы, и бензовозы-топливзаправщики, и т.д. и т.п.

Область применения автомобиля ГАЗ-53

ГАЗ-53 — история модели

Грузовик ГАЗ-53 выпускался на Горьковском автомобильном заводе с 1959 по 1993 год. Для народного хозяйства страны, стран социалистического лагеря, Бельгии и Финляндии было изготовлено более 4 млн экземпляров.

Грузовик отличает дружелюбный вид, если таковой бывает у автомобилей, приятная жизнерадостная расцветка. Трудяга был задействован на стройках, промышленных, коммунальных предприятиях. В 80-е годы прошлого века в сельском хозяйстве четыре из пяти автомобилей были этой модели.

Об истории легендарного грузовика и его особенностях

В отличие от всех ранее разработанных грузовиков Страны Советов, ГАЗ-53 с изначально создавался сугубо для нужд народного хозяйства. В случае войны его не планировалось мобилизовывать в войска и использовать для транспортировки орудий, перевозки боеприпасов, раненых и т.п. армейских нужд. В связи с этим, ГАЗ-53 с полным правом можно назвать первым отечественным грузовиком «НЕ двойного назначения».

Этим объясняются и «весёленькие» расцветки легендарного автомобиля. Если ранее все грузовики Советского Союза красили только в тёмно-зелёный защитный цвет, то 53-й с самого начала отличался весьма разнообразной цветовой гаммой: кабины его окрашивались в голубой, серый, синий, бежевый, красный, зелёный, жёлтый, оранжевый и некоторые другие цвета.

Прямым «родственником» и «предком» ГАЗ-53 был другой всесоюзный трудяга – грузовик ГАЗ-51. Разработку грузовой автомашины нового поколения возглавлял главный конструктор Горьковского автозавода Александр Дмитриевич Просвирнин (1914-2005). Он, кстати, в 1946-1947 гг. участвовал и в разработке ГАЗ-51, тогда ещё в роли рядового конструктора.

В течение лета/осени 1961 года опытную партию грузовиков ГАЗ-53Ф подвергли серьёзным испытаниям, основным из которых стал автопробег по маршруту Москва – Ташкент – Москва, общей протяженностью в десять тысяч километров. Грузовики в интенсивном режиме прогоняли по просёлочным дорогам и настоящим пустыням, степным пескам, заболоченным почвам и горным местностям. Кульминацией маршрута в Средней Азии стал перевал Шахристан, в Таджикистане, расположенный на высоте более 3,2 тысяч метров над уровнем моря.

Одновременно с этим 2 ГАЗ-53Ф нещадно эксплуатировались в Подмосковье, в условиях бездорожья сельской местности, а еще 4 гоняли по шоссе Москва – Горький туда и обратно, пока на их спидометре не была достигнута цифра 15 000 км., проверяя надёжность на магистральных линиях. В общей сложности, каждая из автомашин выполнила по 18 рейсов.

Кстати, добрых слов заслуживает также «родной брат», 53-го ГАЗона – ГАЗ-52. Тоже бестселлер, выпущенный тиражом более чем в 1 миллион единиц. Это практически его «близнец». Поскольку единственным достоверным различием между данными моделями является модель установленного двигателя: на 52-м – шетицилиндровый рядный, на 53-м – более мощный восьмицилиндровый V-образный.

Между прочим, по наблюдениям опытных водителей ГАЗонов, 52-й отличался несколько лучшей проходимостью в условиях сильного бездорожья или глубокого снега. Более мощный и оборотистый ГАЗ-53 скорее зарывался в грязь, снег или песок там, где 52-й потихоньку проезжал на своей тяге.

Внешне отличить ГАЗ-52 от ГАЗ-53 можно было и по колесным дискам: ГАЗ-52 и модификации имели диски меньшего размера, с 6-ю вентиляционными отверстиями и более узкой резиной. На ГАЗ-53 более широкие (и, соответственно, более «грузоподъемные») шины; колёсные диски большего диаметра, с тремя отверстиями, размещёнными под углом в 120 градусов. Тем не менее, колёсные диски на 52-м и 53-м ГАЗонах являются взаимозаменяемыми.

О технических характеристиках ГАЗ-53

Ознакомившись с фотографиями других автомобилей конца 50-х/начала 60-х годов, можно с полным правом утверждать, что для своего времени внешний вид кабины и её внутренний интерьер ГАЗ-53 выглядели очень прогрессивно.

Была выполнена цельная облицовка решётки радиатора, в которую были органично интегрированы фары и подфарники. Сиденья водителя и пассажира, по канонам тех лет, представляли собой единый «диван». Однако эргономика рабочего места была продумана лучше, чем в ГАЗ-51.

По своему классу ГАЗ-53 относится к семейству универсальных среднетоннажных грузовиков многоцелевого использования. Грузовик ГАЗ-53 имеет рамную конструкцию, привод колёс на задний мост.

Габаритные размеры

• Длина – 6,395 м; ширина – 2,380 м; высота (по кабине, без нагрузки) – 2,220 м
• База шасси – 3,700 м; колея передних колёс (по грунту) – 1,630 м; колея задних колёс – 1,690 м
• Дорожный просвет: 265 мм. При этом нижние точки, с полной нагрузкой составляют: 265 мм (картер ведущего заднего моста) и 347 мм (передняя ось).
• Размеры грузовой платформы: длина – 3,740 м; ширина – 2,170 м; высота бортов – 0,68 м.
• Радиус поворота по колее наружного переднего колеса – 8 м.

Эксплуатационные характеристики

• Колёсная формула: 4х2.
• Снаряжённая масса: 3,2 тонны.
• Грузоподъёмность: 4 тонны у ГАЗ-53Ф и ГАЗ-53А; 4,5 тонны – у ГАЗ-53-12.
• Размер шин: 8,25-20 дюймов.
• Максимально допустимый вес буксируемого прицепа: 4 тонны.
• Кабина ГАЗ-53 – металлическая, двухместная, двухдверная.
• Максимальная скорость с полной нагрузкой по горизонтальному шоссе: 90 км/ч.
• Ёмкость топливного бака: 90 л (в армейской модификации ГАЗ-53Н — 105 л).
• Расход топлива от 24-х литров бензина на 100 км.

Несколько слов о характеристиках версии ГАЗ-53-02 (самосвал). ГАЗон-самосвал производился с укороченной в задней части на 27 см рамой. Колёсная база при этом оставалась прежней. Был оборудован валом отбора мощности.

Платформа комплектовалась гидронасосом шестерёнчатого типа, который через систему управляющих клапанов обеспечивал работу трёхзвеньевого гидроцилиндра подъёма кузова. Ёмкость цельнометаллической кузовной платформы – 5 кубометров; подъём кузова и разгрузка предусмотрены как назад, так и вбок.

Двигатели ГАЗ-53

8-цилиндровые 4-х тактные бензиновые карбюраторные моторы ЗМЗ-53 и ЗМЗ-53-11 имеют V-образную компоновку цилиндров. Рабочий объём составляет 4 254 кубических сантиметра. Мощность, при 3200 об. в минуту, составляет: 115 (ЗМЗ-53) и 120 (ЗМЗ-511) лошадиных сил. Диаметр цилиндра – 92 мм; ход поршня – 80 мм. Среднее значение степени сжатия – 6,7. Максимальный крутящий момент при 2000-2500 об/мин составляет 29 кг/см. Цилиндры работают в следующем порядке: 1—5—4—2—6—3—7—8.

Блок цилиндров двигателя выполнен литьём из сплава «Ал-4», а после отливки загерметизирован термической обработкой и пропиткой синтетической смолой. Это классическая моноблочная конструкция V-образной формы с углом по осям цилиндров 90 градусов.

Полости блока и чугунные гильзы под поршни формируют рубашку водяного охлаждения двигателя. Предусмотрена возможность ремонтной замены гильз (5 групп с буквенными обозначениями). С торца блока резьбовыми шпильками закреплен картер механизма сцепления.

Поршни также разделяются на пять ремонтных групп по их диаметру (буквенной маркировкой), и на четыре группы по диаметру отверстий поршневых пальцев (цветовой маркировкой). Поршневая группа отлита из алюминиевого сплава «Ал-30». Поршень имеет классическую круглую форму с плоским днищем, по его диаметру прорезаны три канавки для маслосъёмных и компрессионных колец.

Головки блоков сделаны из сплава «Ал-4». Сёдла клапанов выполнены из чугуна, а направляющие втулки – из медно-графитовой керамики. Блок и головки цилиндров соединены резьбовыми шпильками через прокладки из асбо-картона, армированного сталью. Коленчатый вал отливается из чугуна, на нём формируются шейки шатунов, опоры и противовесы.

Коленвал прошёл через ряд обязательных динамических и статических балансировок. Осевое перемещение коленчатого вала исключают две шайбы, установленные по обе стороны от опоры первой шейки. Герметизируется в блоке с помощью масло-сгонных канавок, сальников и асбестовой набивки.

Механизм газораспределения, с верхней установкой клапанов, обеспечивает впуск в цилиндры топливо-воздушной рабочей смеси и выпуск отработанных газов.

Данное устройство состоит из: распределительных валов и шестерён, толкателей, коромысел, штанг, клапанов, направляющих втулок и пружин. Распределительный вал выкован из стали. Имеет 5 шеек опоры, кулачки, шестерёнчатый привод маслонасоса и распределителя зажигания.

Устройством для приготовления бензо-воздушной смеси является карбюратор марки К-126. Система зажигания – контактная. Свечи зажигания – А11-У.

Система смазки подаёт масло к контактирующим деталям мотора как под давлением, так и самотёком. Маслонасос – шестерёнчатый, с приводом от распределительного вала, масляный фильтр – полно-поточный, обслуживаемый.

Фильтр подготовки воздуха также обслуживаемый, инерционный, с оседанием загрязняющих частиц в масляной ванне. Система охлаждения – с водяной помпой, закрытого типа, жидкостная. Она состоит из водяной рубашки блока цилиндров, радиатора, помпы, термостата, жалюзи, вентилятора, его кожуха, пробки радиатора и соединительных шлангов. Ёмкость – 22 литра.

Двигатель третьей модификации 53-го ГАЗона – ЗМЗ-53-11 отличается от своего предшественника новыми головками цилиндров с повышенными параметрами сжатия; секционным маслонасосом, полно-поточным фильтрующим устройством, переведённой на закрытую схему вентиляцией картера.

Коробка передач, трансмиссия, тормозная система, ходовая часть, рулевое управление

Коробка передач состоит из четырёх передних «скоростей» и одной задней. По своей конструкции КПП ГАЗ-53 является трёх-ходовой, с синхронизаторами на третьей и четвёртой передачах. Сцепление однодисковое, сухое.

Карданная передача – открытого типа, имеет карданы с игольчатыми подшипниками. Главная передача ведущих мостов – коническая, гипоидного типа, с передаточным числом 6,83. Дифференциал – шестерёнчатый, кулачковый, конический, повышенного трения.

Рессоры – 4 шт., продольные полуэллиптические, концы заделаны в резиновые опоры. Задняя подвеска имеет дополнительные рессоры. Амортизаторы – гидравлические, телескопические, двухстороннего действия.

Ножные тормоза – колодочные, на 4 колеса. Привод тормозов – ножной, гидравлический, с гидро-вакуумным усилителем. Ручной тормоз – центральный, барабанного типа, установлен на ведомом валу коробки передач. Тип рулевого механизма ГАЗ-53 – это глобоидальный червяк с 3х-гребневым роликом.

Электрооборудование ГАЗ-53

В грузовике ГАЗ-53 используется однопроводная система проводки с соединением минусовой клеммы с массой. Напряжение в сети составляет 12 Вольт. Марка «родной» аккумуляторной батареи 6-СТ-68-ЭМ («6» — число последовательно соединенных аккумуляторов в батарее, «СТ» — батарея стартерная, «68» — емкость батареи А/ч, «ЭМ» — материал батареи «мипласт»).

Марка генератора, мощностью 350 Вт – Г130-Г; реле-регулятора – РР130. В систему электрооборудования грузовика ГАЗ-53 также входят катушка зажигания Б13, с дополнительным сопротивлением; прерыватель-распределитель Р13-В; одноцилиндровый компрессор с воздушным охлаждением; электростартер СТ130-Б с дистанционным включением.

Кабина ГАЗ-53

«Комфортабельная 2х-местная кабина закрытого типа, удобное расположение органов управления и приборов, хорошая обзорность, надёжные тормоза, наличие мощного света обеспечивают лёгкость управления автомобилем и безопасность движения на высоких скоростях в любое время суток», — так описывал ГАЗ-53 информационный альбом «ВнешТоргИздата» в 1968-м году.

Что ж, как, говорится, с чем сравнивать. С позиций нашего времени в кабине ГАЗ-53 – более чем аскетичная и спартанская.

Однако, по сравнению с тем же ГАЗ-51, в котором отсутствовали синхронизаторы в коробке передач, перед включением сцепление надо было выжимать 2–3 раза, а кабина была тесной и плохо отапливаемой, 53-й был просто вершиной комфорта!

На двухместном общем сиденье-диване, обтянутом искусственной кожей, при желании легко могли поместиться и три человека. Единственный момент: тот, кому доставалось место в середине, мог немного мешать водителю, задевая рычаг переключения передач ногами. Широкий простор в кабине был и для «творчества» любителей тюнинга: водители советской эпохи украшали свои кабины ГАЗ-53, кто как мог.

Были и умельцы, мастерившие самодельные утепление и шумоизоляцию кабины: набивали её пенопластом, обшивали войлоком, добиваясь поразительной тишины и комфорта на своём рабочем месте.

Характеристика электрической части автомобиля ГАЗ-53

Электрическая система ГАЗ-53 максимально простая. Она не включает в себя ничего лишнего. Для ее функционирования используется напряжение 12 вольт. Электросистема автомобиля ГАЗ-53 состоит из следующих элементов:

• Аккумуляторная батарея емкостью 75 A/час.
• Электропроводка автомобиля.
• Измерительные приборы в кабине транспортного средства.
• Стартер.
• Генератор.
• Система зажигания, состоящая из трамблера, катушки и коммутатора.
• Электродвигатель отопительной системы.
• Система освещения и подсветки, включающая в себя две фары, габаритные огни, два поворотника, задние фонари и плафон в салоне.

Органы управления ГАЗ-53

Отзывы водителей и владельцев ГАЗ-53

Кстати, что говорят люди, которым довелось работать на основном среднетоннажном грузовике союзных республик и стран социализма? Какие достоинства и недостатки они выделят в этой машине?

Из плюсов на первом месте – простота в конструкции и непосредственной эксплуатации машины. На втором – удивительная ремонтопригодность. Для устранения любой мелкой или крупной поломки не требуется наличия каких-то специальных приспособлений, оборудования и инструментов; не нужно быть квалифицированным специалистом. Чтобы полностью перебрать двигатель и КПП, достаточно будет пары дней.

Другой несомненный плюс – стойкость машины при её «убойной» эксплуатации в экстремальных условиях. Чрезвычайно крепкая ходовая часть: всё вокруг может «сгнить» и рассыпаться от старости, а ГАЗоновские ступицы и мосты останутся.

«Задний мост – деталь, которая вообще никогда не подвергалась ремонту, и масла там никто и никогда не менял с 1984-го года, – делится впечатлениями владелец ГАЗ-53, который и по сей день использует его (уже переведённого на газ) в своём хозяйстве, – коррозии практически нет, всё целое».

Действительно, о качестве металла ГАЗонов, выпущенных в 80-х годах, можно говорить только в превосходной степени. На грузовиках следующего поколения металл был уже намного хуже, гораздо более подверженный воздействию коррозии и менее долговечный.

Вообще, средний срок активной эксплуатации грузовика мог быть различным – в зависимости от условий, в которых ему приходилось работать и общего пробега. В колхозах, где «служила», возможно, самая значительная часть 53-х, грузовик работал до своего списания в среднем 12 лет.

Возможности двигателя ГАЗ-53 были весьма ограниченными, и больше положенных по паспорту 4-4,5 тонн он действительно не мог нормально везти. Хотя перегружать его, естественно, пытались часто, везде и повсеместно.

Например, с наращенными бортами грузили зерно с комбайна до семи тонн за раз (вместо четырёх с половиной). Но мощности мотора с великим трудом хватало для того, чтобы справиться с высокой нагрузкой. Гружёный «по полной» или «с припуском» ГАЗон тянет очень плохо, даже в не очень крутую горку нужно «карабкаться» на первой передаче, также мотор начинает перегреваться.

В условиях нещадной эксплуатации двигатели ГАЗ-53 работали всего по 100-150 тысяч километров до первого капитального ремонта; там, где условия были более благоприятные – и по 400 тысяч. Капремонт мотора можно было делать не менее трёх раз.

Слабое место в конструкции ГАЗона – диск сцепления, шлицов хватает всего на один сезон интенсивной работы. Опорный подшипник в коленчатом вале также больше сезона не всегда выдерживал; отмечают и проблемы с выжимным подшипником.

Рулевое управление – механическое, тугое, иногда «бьющее по рукам». Но ни о каких усилителях в те времена ещё и речи не было. Другой минус – большой расход топлива – в советскую эпоху также был несущественным.

Сейчас это уже трудно представить, но тогда бензин стоил дешевле минералки: в 70-х годах 6-8 копеек за литр; в 80-х уже дороже, однако и тогда абсолютный максимум стоимости бензина составлял 30 копеек за литр. Поэтому ГАЗ-53, переведённые с бензина на газ стали уже «детищем перестройки».

Сколько кубов дров в газ 53 ?

Определить объем дров, аккуратно уложенных на хранение – довольно просто. Гораздо сложнее выяснить, сколько кубометров в машине, которую вам привезли. Рассмотрим, для примера, сколько кубов дров в ГАЗ 53.

Для начала, мы должны выяснить полный объем кузова автомобиля. Стандартный Газон имеет объем кузова примерно 4,8 кубометров. Если вы видите, что дрова нагружены без горки, то их объем явно не может быть выше.

Есть модификации кузова с силосными (наращенными) бортами, чей объем увеличен в 1,5 – 2 раза.

Помимо объема кузова, на то, сколько кубов дров в газоне, влияет метод укладки. Точнее наличие укладки: если дрова аккуратно уложены, то они занимают почти весь объем кузова, если же они свалены навалом, то между ними остается много свободного пространства. Существует специальный коэффициент для пересчета объема навала в объем складочных кубометров. Коэффициент зависит от длины полена. Например, для полена в четверть метра поправочный коэффициент равен 0,8, а для полена в 3 четверти метра – уже 0,73.

Это означает, что 4 кубометра дров средней длины в 25 см, привезенных навалом, после укладки превратится в 3,2 куба.

Можно ли уместить в ГАЗ 53 6 куб дров?

Как мы уже говорили, если у автомобиля наращенные борта или если загружать кузов с изрядной горкой, то можно. Более вероятным это становится, если дрова загружаются методом укладки, а не навалом. В последнем случае, даже в 8-микубовом кузове может оказаться 2-3 кубометра дров.

Рассмотрим, сколько кубов дров в ГАЗ 66. Объем кузова этого автомобиля может быть различным в зависимости от типа, но, в среднем, это 3 – 4 куба, без наращенных бортов. Таков и максимальный объем перевозимых дров, с учетом нормальной укладки по борта.

Итак, для оценки привезенного объема дров вам необходимо знать объем кузова и метод укладки дров. Ситуация несколько осложняется при погрузке «с горкой», но и ее объем можно посчитать, разделив дрова на 2 условные геометрические фигуры:

• Параллелепипед кузова по борта;
• Отдельно горка. Для удобства подсчета можно даже разровнять горку, сделав ее более пологой.

Сложив объем обеих фигур (получается путем перемножения длины, высоты и ширины) – получим примерный объем дров.

samanka.ru

Реставрация газона

Практически любому газону, после некоторого времени, необходим ремонт, а в некоторых случаях и полная замена. Прежде всего,  необходимо внимательно осмотреть газон, выявить причины,  которые повлияли на качество газона и решить, что с ним делать. Зная причины,  можно не прибегая  к кардинальным мерам,  вернуть газону первоначальный вид.

На качество газона влияет множество причин: отрицательные погодные условия, засоренность сорняками, неблагоприятное воздействие домашних животных, плодородие почвы, неправильные сроки и высота кошения газона, близость крупных растений  и многие другие причины.  Рассмотрим причины,  воздействующие на газон и меры борьбы с ними:

---

Много снежные зимы — если есть сугробы и кучи снега, их надо равномерно распределить на газоне. Желательно свести к минимуму все передвижения по сырому газону — способствуют образованию колеи, следов и выбоин, особенно на молодых газонах. Для предотвращения переувлажнения, неплохо заранее сделать дренаж.  

Суровые зимы, проливные дожди – (Трава вянет, желтеет) делают обычное прочесывание железными граблями, в двух направлениях под прямым углом относительно друг друга. Процедура полезна для газона – открывается и проветривается его поверхность, удаляется мусор и частично, оставшаяся на газоне, прошлогодняя листва. Разрыхление верхнего слоя почвы помогает ей быстрее прогреться и впитать влагу.

Сильное уплотнение, мох или застой воды — после зимнего периода почва уплотняется и корням злаков не достает воздуха, дернина накапливает углекислый газ, в результате чего замедляется или даже совсем прекращается рост и развитие злаков.

Для того, чтобы газон хорошо выглядел, проводят аэрацию. Аэрация — это искусственное насыщение почвенного слоя воздухом, как для окисления органических веществ, так и для более качественного усвоения азота аэробными бактериями. Ее проводят с помощью аэраторов с различными (полыми, цельными, корнеформирующими или режущими) зубьями. Если нет специальной техники — аэратора, то можно воспользоваться вилами с простыми или полыми зубьями. Землю прокалывают на глубину не менее 8 см, только тогда можно добиться необходимого результата. Но не обязательно прокалывать весь участок, на большом участке — это титанический труд, можно это делать локально в местах уплотнения и застоя воды. 

Низкое плодородие почвы – растения замедляются в росте, желтеют, засыхают. Весной обязательно вносят комплексное удобрение, где основная доза принадлежит азоту — этот питательный элемент в сочетании с фосфором, калием и микроэлементами обеспечит скорейшее отрастание и восстановление газона после зимы.

Осенью вносят  комплексное удобрение, где основная доза принадлежит  калию и фосфору, они повышают его зимостойкость, закладывают основу для полноценного развития с самой ранней весны.

Существуют мероприятия по улучшению структуры почвы, такие как мульчирование и пескование.  Внесение торфосмеси или песка приводит к появлению новых корней и побегов, улучшает структуру (пористость) почвы. Пескование проводится, как правило, на сильно эксплуатируемых поверхностях, например, на спортивных газонах. Для пескования следует применять сухой намывной песок 0,6- 1,2 мм в количестве 0,1 куб. м на 100 кв. м участка. Пескование выполняется раз в году после вертикуляции во время наиболее активного роста трав.

Появление мха — мох появляется вследствие уплотнении почвы на поверхности газона и образования застоя воды на ней. Разрастание мха можно подавить внесением на газоны золы. Применение Дихлофена  является эффективным химическим средством и активной составной частью ряда других газонных веществ для борьбы со мхами.

Засорение сорняками – они подавляют рост газонных трав и засоряют газон. Если сорняков на газоне немного, проще удалить каждый в отдельности садовой вилкой или выкорчевывающим приспособлением. После этого дерн тщательно утрамбуйте, чтобы не причинить вреда окружающей траве. Вручную сорняки удаляют только весной, в период усиленного роста, когда трава быстро заполняет возникшие пустоты. При серьезном засорении газона применяют гербициды. Хорошие показатели дали гербициды избирательного действия «линтур» (норма расхода препарата 2г/10л воды) и «2,4D» (3мл/10л).

Их неправильное применение может загрязнить почву и водоемы, вызвать гибель растений и животных, нарушить биологические связи в биогеоценозах.

Грибковые заболевания (фузариоз и различные виды плесени, мучнистая роса) — сначала на газоне возникают небольшие пятна или кольца желтеющей травы, которые со временем увеличиваются в диаметре, а затем могут смыкаться и образовывать крупные «проплешины». Во влажную погоду по краям поражённых участков газона может появляться пушистая белая или розовая плесень. В конце мая может появиться также мучнистая роса в виде беловатого налета, который постепенно уплотняется и становится сероватым с темными точками.

Бороться с этими явлениями следует, прежде всего, профилактическими мероприятиями, такими как аэрация, улучшение структуры почвы и т.д. Но если это произошло, то можно применять механический и химический методы борьбы.

Вредная деятельность собак и кротов – они роют ямы и норы, а собачья моча является причиной появления на газоне округлых пятен выжженной травы. Единственный способ борьбы с этой проблемой – обильный полив пораженных участков или пересев, перестилка мертвого газона.  Для борьбы с кротами можно использовать отпугивающие ветряки, звуковые отпугиватели (кротопуги). Но эффективнее всего установить кротоловки в норы кротов. Появившиеся проплешины, необходимо засеять или застелить новым  дерном.

Корневые побеги взрослых растений – портят внешний вид и не дает возможности стричь газон, так как  при стрижке можно сломать о них нож газонокосилки. Прорежьте дерн лопатой или ножом для обрезки краев. Разрез должен проходить по линии роста побегов. Аккуратно отогните дерн. Обрубите корень, на котором растут побеги. Верните дерн на прежнее место и прижмите его. Засыпьте щели,  просеянной почвой.

Образуются проплешины — в результате удаления сорняков, пролива нефтепродуктов, капели с деревьев, ожога собачьей мочой, передозировки удобрениями и обдирания кочек газонокосилкой, как правило, образуются проплешины небольшой площади с четкими границами. Вырежьте квадратный кусок дерна с погибшим участком. Разрыхлите поверхность почвы садовой вилкой.  Вилкой разрыхлите почву на нижней стороне новых дернин. Уложите их на место.  Прижмите новые рулоны дернины и засыпьте щели,  просеянной почвой.

Последнее кошение — в сентябре нужно не забыть прокосить газон. Точные сроки последнего кошения назвать практически невозможно, они будут зависеть от погодных условий наступившей осени. Траву перестают косить, когда среднесуточные температуры не превышают + 10 0С. Бывают теплыми и октябрьские дни, но чтобы не рисковать, обычно газон не косят с середины сентября. После этого срока трава все еще продолжает расти, но скорость ее роста значительно снижается. Последнее кошение проводят, установив ножи газонокосилки на высоту 8 см, при более низком выкосе газон может подмерзнуть.

---

Калькулятор песка

Создано Bogna Szyk

Отзыв от Jack Bowater

Последнее обновление: 22 июня 2022 г.

Содержание:

• Сколько песка мне нужно?
• Хорошо, но сколько весит ярд песка?
• Что делать, если я использую бетон?

Наш калькулятор песка — это инструмент, разработанный специально для того, чтобы помочь вам с расчетами, которые вы можете выполнять на строительной площадке или при небольшом ремонте дома. Оценка необходимого количества любого строительного материала является сложной задачей, и ошибки могут привести либо к тому, что материал закончится, когда проект будет в самом разгаре, либо к кучам песка, лежащим вокруг после завершения земляных работ. Используйте этот калькулятор песка или наш калькулятор песка для асфальтоукладчика, чтобы ответить на вопрос «сколько песка мне нужно», и больше никогда об этом не беспокойтесь!

Сколько песка мне нужно?

Первым шагом является определение необходимого объема песка. Он равен объему котлована, и сделать это можно следующим методом:

1. Определить длину и ширину кубовидного котлована. Например, мы можем предположить выемку длиной L = 12 ярдов и шириной b = 3 ярда .
2. Рассчитайте площадь котлована, умножив длину на ширину. В нашем случае A = 12 * 3 = 36 ярдов 2 . Вы также можете ввести площадь раскопок прямо в наш калькулятор, если выберете раскоп более сложной формы.
3. Установить глубину котлована. Допустим, это d = 0,5 ярда .
4. Умножьте площадь на глубину котлована, чтобы получить его объем: 36 * 0,5 = 18 кубических ярдов .
5. Требуемый объем песка равен объему раскопок. Наш песочный калькулятор покажет вам это значение.

Песок остался? Как насчет создания песочницы? 🏖️

Хорошо, а сколько весит метр песка?

Чтобы рассчитать вес кубического метра песка, вам просто нужно умножить его объем на плотность. Вам не обязательно запоминать плотность песка — в нашем калькуляторе есть предустановленное значение плотности. Конечно, если вы решили использовать какой-то необычный материал, смело меняйте значение!

Как только вы узнаете общий вес песка, который вам нужно купить, вам не придется беспокоиться о перерасходе строительных материалов. Но сколько именно вы потратите? Наш калькулятор песка может помочь вам в этом — все, что вам нужно сделать, это ввести цену песка (за единицу массы, например, за тонну, или за единицу объема, например, за кубический ярд). После этого калькулятор покажет общую стоимость необходимого вам песка.

Что делать, если я использую бетон?

Затем обратитесь к нашему специалисту по оценке бетона, чтобы рассчитать количество мешков с предварительно смешанным бетоном, необходимых для заливки бетонного элемента вашей конструкции.

Bogna Szyk

Длина

Требуется объем

Плотность

Вес.

Если вы хотите, чтобы ваш газон выглядел как поле для гольфа, за ним нужно ухаживать соответствующим образом. А это значит, в том числе, выравнивание песком. Выравнивание песка может показаться радикальной практикой, но на самом деле это одна из старейших существующих практик. И, как я обнаружил, выравнивание — это лишь одно из многих преимуществ посыпки песком, таких как улучшение дренажа и твердости, а также уменьшение соломы. В этой статье будут объяснены эти преимущества, а также недостатки, а также подробные шаги и соображения по реализации этого проекта.

Преимущества посыпки газона песком

Преимущество номер один посыпки песком заключается в том, что это самый простой и эффективный способ выровнять газон. Используя верхний слой почвы, а также различные смеси для подкормки на протяжении многих лет, я могу подтвердить, что песок, безусловно, легче всего распределяется (будь то влажный или сухой). Кроме того, после нанесения он имеет превосходную структуру, поэтому он не склонен к оседанию или уплотнению, как смеси для подкормки с органическими веществами.

Со временем нанесение песка также может уплотнить влажные участки для улучшения технического обслуживания и удобства использования. Преимущество наиболее очевидно весной и в период сильных дождей. Во влажные периоды газоны с песчаной подсыпкой можно быстро использовать снова, в то время как газоны с натуральным грунтом (содержащие ил и глину) не годятся. Когда слой песка становится влажным, он намного лучше сохраняет свою прочность, что позволяет использовать газон без повреждений.

Естественные почвы почти всегда неспособны поддерживать высокую степень активности без уплотнения, а когда они насыщены или близки к насыщению, это происходит быстрее. Когда почвы уплотняются, дренаж становится плохим, и качество дерна может быстро ухудшиться. Другие важные преимущества подкормки песком включают разбавление соломы и органических веществ, уменьшение отбросов дождевых червей, улучшение укоренения и более раннее весеннее озеленение. Учитывая эти преимущества, песок часто используется при проектировании и строительстве полей для гольфа и все чаще спортивных площадок. Хотя для большинства домовладельцев это выходит за рамки бюджетных и технических ресурсов, это наилучший сценарий. Разрабатывая систему песка с нуля, вы можете максимизировать ее производительность. Обычно это дренажная плитка и камень на глубину 12-18 дюймов. Альтернативным и более экономически эффективным подходом является использование песка для подкормки в качестве защитного слоя или покрытия поверх естественной почвы. Это подход, который я использую, и, вероятно, он является наиболее практичным для большинства домовладельцев.

Недостатки подкормки газона песком

Основными недостатками подкормки песком являются стоимость, трудозатраты и оборудование. Количество песка, спускаемого за одно применение, является значительным. Поля для гольфа, например, могут стремиться к тому, чтобы в конечном итоге слой песка имел толщину от четырех до шести дюймов. Это может добавить.

Что касается оборудования, то для больших помещений может потребоваться использование специализированных аппликаторов для внесения удобрений и грузовых автомобилей. Это компромисс между оборудованием и рабочей силой, поскольку песок тяжелый. Один кубический фут сухого песка весит около 100 фунтов (если он влажный, ближе к 130 фунтам).

Аренда аппликатора для подкормки подходит для домовладельцев (с большими или маленькими участками). Еще одним соображением оборудования является износ косилок. Песок может затупить лезвия косилки и неподвижные ножи (в случае барабанных косилок). Я не считаю это серьезной проблемой, так как у меня есть роскошь позволить моей траве расти немного дольше, пока песок засыпает сам себя. потенциал песка. По этой причине настоятельно рекомендуется использовать ирригационные системы. Я еще не заметил, что это проблема, но следующим летом будет лучший тест.

Шаги по выравниванию газона песком

Хотя выравнивание песка требует определенного физического труда, на самом деле процесс состоит всего из нескольких простых шагов.

Шаг 1: Подстригите газон как можно короче

Для начала рекомендуется подстричь газон как можно короче. Это облегчает добавление песка позже.

Этап 2: Проветривание и удаление соломы

Как и в большинстве случаев ремонта газона, лучше всего начинать с аэрации и удаления соломы. Аэрация сердцевины удаляет пробки почвы из земли и оставляет каналы для проникновения воздуха, воды и нашей подкормочной смеси на поверхность. Если ваш газон коротко подстрижен или вы ранее присыпали его песком, я рекомендую подобрать керны. Использование валика после аэрации помогает устранить любое возникшее пучение. Удаление соломы помогает удалить излишки соломы и помогает при подсеве, открывая газон. По моему опыту, это не всегда нужно.

 

Шаг 3. Нанесение подкормки

Теперь можно приступать к работе. Работая небольшими участками, начните распределять песок небольшими кучками с помощью лопаты и тачки (или тележки). Грубо распределите песок, используя что-то плоское, например, обратную сторону ландшафта или выравнивающие грабли, вбивая его в вентиляционные отверстия и закрывая углубления. Насколько это возможно, вбейте подкормку в газон, пока сквозь нее не будет видна трава. В этом может помочь толкающая метла, а выравниватель особенно полезен.

Убедитесь, что слой песка не превышает 1 дюйм (предпочтительно ½ дюйма или менее) над существующей травой. В идеале нанесение сухого песка на чистую сухую поверхность газона помогает материалу как можно полнее заполнить отверстия. Сухой песок легче проникает в отверстия, в то время как влажный песок имеет тенденцию скапливаться в верхней части отверстий. Когда это происходит, требуется больше усилий, чтобы полностью заполнить ямы песком.

Дождь или сильная роса могут нарушить процесс и могут потребовать дополнительной чистки щеткой, сгребания и орошения для включения песка. Если оставить песок на солнце на несколько часов, это часто обеспечивает достаточное высыхание, чтобы его было легче засыпать. Продолжайте работать с песком до тех пор, пока сквозь него не будет проглядывать трава, а глубина не станет ровной. Мне нравится перетаскивать траву в разных направлениях, чтобы песок полностью растворился.

На некоторых полях для гольфа для подачи песка используются разбрасыватели. Однако этот песок обычно высушивают в печи. Не используйте мокрый, влажный или влажный песок в разбрасывателе, если вы не любите самонаказание!

Для легкой подкормки я использую разбрасыватель на 50 фунтов. Я считаю, что если дать песку пропечься на солнце в течение нескольких часов на брезенте, он очень эффективно высохнет. Верхние удобрения капельного типа обычно используются на больших площадях и могут работать с высокой точностью. Этот оператор вносит 1 кубический фут песка на 1000 кв. футов.

В низинах, требующих подкормки более чем на дюйм, сначала удалите существующий дерн, чтобы предотвратить подземное гниение, которое может повредить новые саженцы травы. После заполнения углубления либо замените старый дерн, либо повторно засейте участок. Вы также можете устранить более глубокие пятна, постепенно наращивая их. См. мою статью о выравнивании газона для получения дополнительной информации.

Полностью заполните аэрационные отверстия до поверхности. Частично заполненные аэрационные отверстия приводят к неровной поверхности и снижают общую эффективность аэрации сердцевины. Ямы будут чем-то заполняться, и если не песком, то органикой будет больше. Для песка характерно оседание в ямах через пару дней. Иногда требуется повторное нанесение песка с меньшей скоростью через несколько дней, чтобы закрыть отверстия. Также хорошей практикой является возвращение с граблями и сглаживание любых впадин или неровностей, которые могут образоваться.

Шаг 4: Подсев при необходимости

Теперь при необходимости вы можете подсаживать траву на пустые места. Существующая трава должна быть в состоянии прорасти через дюйм подкормки, в зависимости от типа травы. Прочтите мою статью о пересевах. Крайне важно использовать семена, а не дерн, потому что дерн, уложенный поверх песка, может создать вздымающийся уровень грунтовых вод, что значительно замедлит инфильтрацию почвы. См. мою статью о профиле почвы. В проблемных местах может потребоваться повторное применение.

Этап 5. Полив и удобрение для стимуляции восстановления газона

Чтобы способствовать дальнейшему росту насаждений и стимулировать восстановление, важно тщательно поливать газон и вносить удобрения после выравнивания. Выравнивание песка и аэрация могут вызвать значительный стресс от засухи на газоне, особенно во второй половине дня. Частое орошение и дополнительный полив вручную в течение дня в течение нескольких дней обычно необходимы для стимуляции и ускорения восстановления газона. Поскольку песок инертен, при подсеве особенно рекомендуется использовать стартовое удобрение. См. мою статью о оплодотворении. Последующее внесение удобрений через пять-семь дней после обновления из расчета 0,25 фунта азота на 1000 кв. футов дополнительно помогает ускорить восстановление газона

Рекомендуемые инструменты

Грабли для выравнивания полей для гольфа, используемые защитниками поля для гольфа, являются идеальным инструментом для распределения материалов для выравнивания. Они гораздо лучше справляются с финальной проработкой, чем ландшафтные грабли или метла. Я использовал 36-дюймовый выравниватель Standard Golf в течение нескольких лет в нескольких проектах по выравниванию, и это было важной частью быстрого и эффективного выполнения работы. Этот инструмент особенно хорош для разбивания небольших комков и удаления камней и мусора.

В этом году я решил попробовать выравнивающие грабли большего размера, а именно 4-футовые грабли Super-Rub от BMS Products (используйте код DIYLE5 для получения скидки). Хотя они значительно тяжелее, чем Standard Golf, я обнаружил, что эти грабли намного лучше подходят для выравнивания песка. Увеличенный вес был полезен для обеспечения некоторого сжатия рыхлого песка, а увеличенная ширина привела к лучшему результату выравнивания. Кроме того, конструкция коробчатого сечения больше подходила для песка, потому что нет необходимости в удалении камней и мусора, что позволяет избежать ловушки, связанной с заполнением граблей песком.

Какой песок вы используете для выравнивания газона?

Важен тип используемого песка. Песок, который движется или смещается под нагрузкой, не сможет выдержать пешеходное движение или стрижку газона. Кроме того, использование чистого песка (в отличие от смеси песка и почвы) даст вам наилучшие результаты выравнивания. Следует избегать попадания органических веществ в смесь, так как одной из причин использования песка является накопление органического вещества (также известного как солома). Не имеет особого смысла использовать что-то, состоящее из органического вещества, для удаления избытка органического вещества.

Что касается состава песка, USGA рекомендует использовать смесь, состоящую не менее чем на 60% из средних и крупных гранул. Эта смесь обеспечит хороший баланс дренажа и контроля влажности (чтобы избежать обезвоживания почвы). Если частицы песка слишком крупные (например, гравий), существует риск пересыхания почвы. Точно так же следует свести к минимуму очень мелкие частицы, такие как те, которые содержатся в глине и иле, чтобы снизить риск засорения пространства, необходимого для правильного роста корневой зоны.

Песок спецификации USGA, если он доступен во многих местах в Северной Америке и Европе. Если он недоступен в вашем регионе или не практичен для вашего применения, промытый каменный или кирпичный песок часто можно сравнить. Важно выбрать поставщика песка, который использует аккредитованную лабораторию для тестирования почвы. Таким образом, вы получите гранулометрический состав песка. Это довольно широко доступно.

Старайтесь избегать песка, в смеси которого много мелкого и очень мелкого песка. Фракция мелкого песка (0,15-0,25 мм) не должна превышать 25 процентов, а очень мелкая фракция (0,05-0,15 мм) не должна превышать 5 процентов с максимальным содержанием ила/глины 10%. Песок с более чем 25-процентным содержанием тонкодисперсного материала потенциально может привести к увеличению влажности на поверхности.

В материале также не должно быть частиц диаметром более 2,0 мм, учитывая сложность проникновения этих более крупных частиц в травяной покров. Если естественная почва уже в основном состоит из песка, рекомендуется использовать более крупный песок, чем существующий материал, чтобы улучшить пористость и инфильтрацию воды.

Также обычно предпочтительнее неровные пески (а не круглые), поскольку они более стабильны. Стоимость качественного песка для подкормки может значительно варьироваться. Некоторые из них могут стоить 100 долларов и более за тонну. Дополнительные соображения включают согласованность и долгосрочную доступность. Если возможно, лучше придерживаться одного и того же песка.

Сколько песка вносить и как часто?

Исследования показали преимущества легкой и частой подкормки песком, однако рекомендуется сделать некоторые приблизительные расчеты внесения. Есть две важные нормы, которые следует учитывать: норма внесения песка для каждого мероприятия по подкормке и годовая норма для всех внесений. По мере увеличения частоты приложений скорость, необходимая для каждого приложения, уменьшается. Цель состоит в том, чтобы внести достаточное количество песка, чтобы не отставать от роста дерна, чтобы накопление органического вещества не стало чрезмерным. Преимущества более легких тарифов включают простоту заделки и меньший износ косилки.

Давняя стратегия обработки полей для гольфа заключалась в нанесении от 2 до 4 кубических футов песка на 1000 кв. футов каждые три-четыре недели в течение активного вегетационного периода (Rieke, 1999). Из проведенного мной исследования следует, что 1 куб. фут на 1000 кв. футов является хорошей отправной точкой для периодов регулярного роста. Это вполне посильно для меня. Мой разбрасыватель имеет грузоподъемность около 50 фунтов, поэтому для обработки всего газона требуется 7 загрузок.

Что касается максимальной годовой нормы, число, которое чаще всего встречалось в моем исследовании, составляло 25-30 кубических футов песка на 1000 квадратных футов в год. Имейте в виду, что вы добавляете материал, который со временем повысит вашу оценку.

Моя стратегия на этот год была продиктована моими требованиями к прокачке. Я заказал 3 тонны песка для своего газона площадью 3500 квадратных футов, что, вероятно, составляет около 50 кубических футов, учитывая, что он был немного влажным. Таким образом, это около 14,3 кубических футов / 1000 квадратных футов. Основная причина, по которой я заказал 3 тонны, заключается в том, что это был самый дешевый способ доставить небольшой груз с помощью прицепа-самосвала. Когда моя работа по выравниванию была завершена, у меня осталось около 15 кубических футов песка. Этого мне хватило, чтобы сделать две щедрые подкормки. Я думаю, что это идеальное количество для моего будущего газона (1 тонна на 1000 кв. футов). Это позволяет мне выполнять около полудюжины приложений в течение года с небольшими корректировками, если это необходимо. Хотя газон мог бы обрабатывать больше, я думаю, что это лучшее место для меня с точки зрения затрат и труда.

Когда я должен выравнивать газон песком?

Ранняя осень — лучшее время для выравнивания газона, особенно если вы используете подсев, потому что это период активного роста и даст газону время восстановиться перед наступлением зимы. Вы должны дать своей траве время, чтобы вырасти, по крайней мере, еще 3-4 покоса до наступления суровой погоды. Если осень невозможна, следующим лучшим вариантом будет весна, обеспечив температуру почвы выше 50 ° F (10 ° C).

Вывод

Подкормка песком — это самый простой и эффективный способ выровнять газон, а также наиболее важная культурная практика управления органическими веществами. Исследования подтверждают преимущества легкой и частой подкормки песком, которая со временем обеспечивает превосходный дренаж и улучшает характеристики корневой зоны.