Столбчатый фундамент для бани 4х6 своими руками: Фундамент для бани 4х6 своими руками

Фундамент для бани 4х6 своими руками, ленточный, столбчатый

Оптимальные для семьи из 3-4 человек размеры бани совпадают с размерами ее основания – фундамент для бани 4х6 считается стандартным по своим технико-эксплуатационным характеристикам. Сюда входят такие параметры, как тип строительных материалов, тип фундамента, несущая способность основания, глубина заложения, которая зависит от свойств грунта, вес бани без фундамента, но с кровлей и элементами интерьера, и т.д. Но понятие «стандартный» подразумевает точное и правильное исполнение всех строительных операций при строительстве такого фундамента, поэтому рассмотрим несколько вариантов обустройства разных оснований – свайно-винтовой, ленточный, плитный, столбчатый и свайный.

Проект бани с основанием 4 х 6 метров

Содержание

• 1 Как выбрать тип основания под баню
• 2 Подготовительные работы
• 3 Свайное основание для бани

Как выбрать тип основания под баню

Каждый фундамент для бани 4х6 своими руками имеют и преимущества, и недочеты, и эти особенности конструкций необходимо принимать во внимание при выборе материалов для основания.

Кроме того, на выбор типа конструкции влияют и следующие параметры:

 

Первый шаг при строительстве бани – исследование грунта, самостоятельное или проведенное специалистами. Самостоятельные изыскания проводятся при помощи бурения или выкапывания шурфа глубиной до 1,5 метра, и по слоям грунта определяются его свойства – слабый, рыхлый, скалистый, крупнообломочный или другой грунт будет держать вес бани. Исходя из этого, выбирают и тип основания (ленточный, свайный или столбчатый), и стройматериалы для стен бани.

Варианты оснований для бани

 

Основополагающими параметрами при выборе основания являются такие:
1. Несущая способность грунта – какой вес может выдержать слой почвы под подошвой фундамента;
2. Плотность грунта;
3. Уровень прохождения грунтовых вод;

4. Свойства пучения грунта;
5. Возможная усадка бани, которая зависит от плотности грунта и технологии строительства фундамента;
6. Глубина промерзания грунта в регионе;
7. Среднегодовое количество атмосферных осадков;
8. Сжимаемость грунта.

Ленточный фундамент для бани 4х6 своими руками можно оборудовать на любой почве, так как конструктивно это – монолитная бетонная плита, которая проходит по периметру бани под всеми ее стенами, равномерно распределяя нагрузку от строения по поверхности ленты и передавая ее в грунт. Так как размеры бани (4 х 6 метров) позволяют предположить, что ее вес будет небольшим, то и фундамент можно делать мелкозаглубленным, что значительно удешевляет строительный процесс.

Ленточное основание под баню

 

Блочный, кирпичный или трубный столбчатый фундамент возводится с разной глубиной погружения столбов. При неглубоком прохождении грунтовых вод столбы нужно тщательно гидроизолировать, или вообще отказаться от такого варианта, отдав предпочтение свайному или ленточному основанию. Если вода в грунте находится глубоко, то столбы выкладывать лучше из кирпича или шлакоблока, с шагом расположения ≤ 2 метра.

Но, так как столбчатый, свайно-винтовой и свайный фундаменты не способны выдержать вес кирпичного или блочного строения, баню придется рубить из бревен или строить ее из бруса.

Столбчатый фундамент под деревянную баню

 

Плитное основание – самое дорогостоящее, но и самое надежное решение, подходящее для любых типов грунта и для строений из любых материалов, любой этажности и габаритов. Мощная, толстая монолитная плита толщиной не менее полуметра усиливается армированием, поэтому никакие нагрузки в виде пучения, подтопления сезонными, дождевыми или грунтовыми водами, а также давления массы строения ей не страшны.

Плитный фундамент для бани

 

 

Фундамент на сваях с оголовками под ростверк

 

Подготовительные работы

Проект – необходимая часть работ. Проще проект заказать, чтобы не допустить ошибок при самостоятельной разработке, или купить готовый чертеж. Пока готовится проект, подготавливается стройплощадка – выравнивается поверхность грунта, убираются мешающие детали (деревья, хозпостройки), проводится разметка с использованием следующих инструментов:
1. Рулетка, уровень, металлический угольник, строительный шнур;
2. Резиновая или деревянная киянка, резак, колья;
3. Шанцевый инструмент, ведра, тачка или носилки, емкость для раствора;
4. Шпатели, мастерок строительный миксер и перфоратор;

5. Болгарка или ножовка по дереву.
Разметка начинается с углов основания. Вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур, ровность углов проверяется угольником или измерением рулеткой диагоналей прямоугольника. При рытье траншеи под ленту от линии разметки нужно отступить 10-15 см для опалубки и обратной засыпки грунта. Ширину ленты отмечают укладкой досок (см. рисунок ниже). Если фундамент будет столбчатый, то роются квадратные шурфы размером, большим размера опоры на те же 10-15 см. При возведении свайного основания бурятся скважины.

Разметка ленточного основания

 

Подошва любого фундамента, кроме свайного, должна предохраняться песчаной подушкой. Под ленточной основой подушка делается толщиной 10-15 см, под столбчатый фундамент – до 10 см, под монолитную плиту слой песка должен быть 25-30 см. Песок увлажняется и трамбуется. Такая полушка служит своего рода гидроизоляционным и выравнивающим слоем.

Затем собирается дощатая опалубка, которая для любых оснований должна возвышаться над грунтом на 10-15 см. Армирование делается для разных фундаментов по-разному, и этот процесс будет описан ниже. После установки армокаркаса в опалубку ленточного основания на подложку можно заливать бетонный раствор, основой которого служит цемент марки не ниже M 350. Ленту необходимо залить за один рабочий день, чтобы слои раствора хорошо сцепились друг с другом. Слои делаются высотой 10-15 см, каждый слой уплотняется штыкованием.

Последняя операция – гидроизоляция поверхности ленты после ее затвердевания. Это делается при помощи обычного рубероида. Продолжение гидроизоляции – обустройство отмостки и ливневой канализации. Снаружи цоколь ленточного основания также нужно защитить жидкой гидроизоляцией

Для столбчатого основания можно использовать не только кирпич или бетонные блоки, но и трубы, камень, бут, бревна или брус – это зависит от возможностей застройщика и от веса бани. Желательно при неглубоком залегании грунтовых вод погружать столбы ниже точки промерзания.

Столбчатое основание с ростверком

 

Кирпичные или блочные опоры обычно делают размером 400 х 400 мм. Трубы могут быть металлическими или асбоцементными, их полости нужно залить бетоном, предварительно полости желательно армировать – вставить в пустоты несколько арматурных прутьев. Также под трубы сначала обустраивается не только песчаная подушка, но и бетонная подложка, чтобы труба не продавила песок. Слой бетона – 5-10 см, диаметр труб – не менее 200 мм, глубина погружения труб – до 1,5 метра, чтобы превысить глубину промерзания почвы.

Чтобы не заливать бетонную подложку под трубные опоры, при заливке трубы можно ее просто приподнять на 15-20 см, и раствор в полости выльется на дно песчаной подушки.

В таком положении труба должна простоять несколько часов на распорках, чтобы бетон начал схватываться, после чего трубу опускают и продолжают заливку раствора. Чтобы на трубы можно было закрепить деревянный ростверк, при заливке раствора в него заглубляют шпильку с резьбой Ø 16-20 мм, длиной 40-50 см. На эту шпильку будет надеваться нижний венец сруба или брусовый каркас. Баню можно начинать строить только через 4 недели – это время нужно, чтобы бетон набрал хотя бы минимальную начальную прочность, и строение не дало усадку при увеличении нагрузки на фундамент. Этот вариант основания – самый дешевый, но и баня должна быть из легких стройматериалов.

Нормативы погружения основания в грунт

 

Свайное основание для бани

Фундамент для бани 3х4 и 4х6 своими руками (советы)

Трудно представить себе современный загородный участок без бани. Более того, баня очень часто является первой серьезной постройкой на новом неосвоенном участке. Можно доверить строительство наёмным работникам, но гораздо приятней, когда вся работа будет выполнена собственноручно.

Любая постройка, будь то дом, баня, гараж или беседка, начинается с закладки фундамента. Это является обязательным и одним из самых важных этапов строительства. В этой статье будет рассмотрен вопрос: как заложить фундамент для бани 3х4 своими руками.

Содержание

1. Типы фундаментов под баню
2. Материал для столбчатого фундамента
3. Закладка столбчатого фундамента
4. Подготовка грунта к закладке ленточного фундамента
5. Создание опалубки
6. Укладка арматуры и заливка бетона
7. Фундамент для бани 4х6 своим руками

Типы фундаментов под баню

Прежде чем приступить непосредственно к закладке фундамента, необходимо определиться, какой его тип будет использован. В основном при строительстве бань используют два типа фундамента – ленточный и столбчатый. Какой из них будет закладываться в конкретном случае, зависит от нескольких факторов.

Большое значение имеет тип грунта под будущей постройкой. Если это глина, вперемежку с песком, гравий или твердая почва, то вполне подойдет столбчатый тип. В случае, если грунт нестабильный, представляет собой разжиженную почву или садовую землю, то целесообразнее будет использование ленточного фундамента.

Важно учитывать, какая нагрузка ляжет на закладываемый фундамент. В нашем случае, размер постройки составляет 3х4, т.е. он довольно не большой.

В случае, если баня будет из бревен или бруса, то столбчатый тип станет оптимальным вариантом. Если же стены постройки будут возводиться из кирпича или газобетона, то, с учетом вида грунта, возможно, будет необходимо использовать ленточный тип.

Материал для столбчатого фундамента

Столбовое основание не требует больших затрат для строительных материалов, поэтому является наиболее экономичным. 

В качестве материала для столбов используют:

• Бревна;
• Железобетонные фундаментные блоки;
• Кирпич;
• Асбестоцементные трубы, заполняемые бетонной смесью;
• Бетон, заливаемый в опалубку с армированным каркасом.

Независимо от того, какой материал будет выбран, каждый столб нужно тщательно гидроизолировать. Делается это с помощью рубероида и битумной мастики.

В случае, если планируется использовать деревянные столбы, то каждый из них дополнительно необходимо густо пропитать антисептиком.

Закладка столбчатого фундамента

Столбы обязательно должны быть установлены по углам сруба, в местах пересечения внутренних стен, а также под внешними и внутренними стенами на расстоянии не более 1 м друг от друга. Для бани 3х4 понадобится от 8 до 12 столбов, в зависимости от внутренней планировки.

Глубину ямы под столб необходимо рассчитывать исходя из типа грунта и глубины его промерзания. Для мелкозаглубленного фундамента, который для бани 3х4 подойдет в большинстве случаев достаточно 50-70 см.

Дно ямы засыпается песком примерно на 15-20 см, песок хорошо утрамбовывается. Сверху застилается рубероид. Столб гидроизолируется и устанавливается в яму. Над поверхностью земли столб должен быть приподнят примерно на 30-40 см.

После монтажа всех столбов необходимо изготовить забирку – стенку, которая соединит столбы, и защитит подпол бани от повышенной влажности и холода. Для её изготовления используется кирпич или, например, бутовая кладка.

Подготовка грунта к закладке ленточного фундамента

Вторым популярным вариантом при закладке фундамента для бани 3х4 своими руками является ленточный тип. Прежде чем приступать непосредственно к его монтажу, необходимо в тех местах, где он будет прокладываться, выкопать траншеи.

Начать нужно с разметки, важно избежать искажения прямых углов. Существует очень простой способ отмерять прямой угол. В рассматриваемой ситуации (размер бани 3х4) нужно поступить так. Вбить колышек в месте начала рытья траншеи. Под приблизительно прямым углом выложить две веревки – одну 4, вторую 3 метра длинной.

Далее необходимо добиться того, чтобы расстояние между краями этих веревок составило ровно 5 метров. Если это будет достигнуто, значит угол получился идеально прямой.

В большинстве случаев достаточно будет заложить мелкозаглубленный фундамент, соответственно глубина вырытой траншеи вполне может быть в пределах 40-50 см. Если грунт неустойчивый, рыхлый, то можно увеличить этот размер до 70 см. Дно траншеи обязательно засыпается песком, который плотно утрамбовывается. Для придания дополнительной плотности можно полить его водой.

Создание опалубки

Целесообразнее и дешевле использовать для опалубки какие-то старые доски или обрезки новых. Если такой возможности нет, то придется покупать необходимое количество.

Возводить опалубку нужно всю сразу целиком и также за один раз, затем заливать туда бетон. Высота этой конструкции зависит от глубины траншеи, но для мелкозаглубленного варианта она должна быть порядка 80-100 см. Расстояние от стенки до стенки опалубки должно составлять порядка 20-30 см.

Чтобы опалубка не деформировалась необходимо на небольшом расстоянии между двумя ее сторонами устанавливать небольшие деревянные брусья, которые будут подпирать стенки и не позволят им завалиться.

Укладка арматуры и заливка бетона

Расчет необходимого количества арматуры примерно следующий – на 1 м фундамента 4 м арматуры. Каркас создается путем скрепления четырёх прутов арматуры в квадрат при помощи железной проволоки.

При заливке бетона необходимо помнить следующее:

• Весь раствор заливается в один день за раз;
• После заполнения бетоном опалубки, его необходимо уплотнить и разровнять;
• Срок высыхания залитого бетона – не менее 3-х недель;
• До полного высыхания бетона никаких работ по возведению стен проводить нельзя.

Фундамент для бани 4х6 своим руками

Закладка для бани чуть большего размера принципиально не отличается от аналогичного процесса для бани 3х4.

Единственное, необходимо будет учесть, что строительных материалов понадобится чуть-чуть побольше и соответственно процесс может быть более трудоёмким и длительным. В остальном можно придерживаться тех же принципов.

Рекомендованное к просмотру видео:

Заложить фундамент для бани 3х4 своим руками не так уж и сложно. Главное, придерживаться основных принципов и технологий в этом процессе, а также проявить некоторое терпение и усердие в ходе работы. И тогда собственноручно построенная баня будет радовать своего владельца долгие годы.

инструкция по шагам, возможные ошибки, фото

Размер 4х6 м оптимально подходит для строительства частной бани в плане вкладываемых средств и усилий и считается стандартным. В сети достаточно готовых проектов, чертежей и видео-инструкций, позволяющих сделать фундамент для этой постройки своими руками, чаще всего специалисты советуют залить ленточный мелкозаглубленный тип. Технология возведения простая, к важным нюансам относят выбор правильной толщины дренажной подушки, контроль размеров и уровня, использование качественного раствора, армирование конструкции, трамбовку и уплотнение каждого слоя.

Оглавление:

1. Виды фундаментов и критерии выбора
2. Технология заливки ленточного основания
3. Полезные рекомендации от специалистов
4. Какие ошибки часто допускаются?

Выбор фундамента

Основными критериями служат условия участка и материал стен, с учетом этих данных для бани размером 4х6 м подбирается один из следующих типов:

1.

Ленточный – универсальный вариант, востребованный владельцами частных домов. Технология его возведения ценится за надежность, экономичность и простоту, фундамент представляет собой цельную армированную полосу бетона с глубиной заложения до 40 см.

2. Цельнозаливной или плитный, представляющий пласт раствора, залитого поверх дренажной подушки. Для бань выбирается редко из-за высоких затрат, исключение составляют постройки 4х6м с несущими конструкциями из тяжелых стеновых блоков.

3. Столбчатый, с закладкой опор с глубиной ниже уровня промерзания по периметру и углам. Такое основание советуют залить при возведении одноэтажных бань из сруба 4х6 или других легких стройматериалов, для двухэтажных и каменных оно не подходит.

4. Свайный и свайно-ростверковый, из-за дороговизны и необходимости задействования спецтехники выбирается редко, исключение делается при строительстве на неровном или рыхлом участке, высоком подъеме грунтовых вод. Минимальная глубина свай составляет 2,5 м, сделать такой фундамент своими силами невозможно, требуется как минимум 3 человека.

В итоге владелец будущей сауны останавливается на столбчатом или ленточном основании, оптимальными в плане затрат и вложенных сил. Работы начинают с подготовки чертежа с учетом ожидаемого вида из окна, расположения дверей, дровницы, внутренних несущих стен и канализации, возможного сопряжения с другими постройками: бассейном, верандой. Рассчитывается площадь фундамента для бани: размеры периметра известны (4х6 м), ширину находят путем деления всех ожидаемых нагрузок (веса конструкций, ветровых и снеговых) на несущие способности грунта (справочная величина). Размещение согласовывается с владельцами соседних участков, установленный законом минимум между банями и их постройками составляет 8 м, что не всегда возможно.

Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см. На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз.

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Рекомендации

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Многие считают теплоизоляцию фундамента для бани излишней, но ее применение сокращает расход топлива на прогрев помещений, поддерживает стабильную температуру и увеличивает срок службы конструкций. Защита с внутренней стороны – обязательный этап, проводится одновременно с утеплением полов.

Распространенные ошибки

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

• Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами.
• Использование бетона с маркой прочности ниже М150.
• Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса. На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день.
• Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

Фундамент для бани 4х6 своими руками

Строения требуют прочного и плотного основания, которое не только будет служить подошвой, но и равномерно распределять нагрузку на почву. И это касается как домов, так и бани, гаража, сарая, а также ограждений вокруг участка.

Под небольшое строение (4х4 м или 3х3 м) создать фундамент довольно просто и своими руками. Главное – не спешить, тщательно выполнять каждую из строительных операций и иметь желание построить здание своими руками.

Содержание

• 1 Выбор размера бани
• 2 Этапы возведения основания под баню
• 3  Предварительные операции
• 4 Начальные этапы
• 5 Основные работы по созданию основания

Выбор размера бани

Конечно, для большой компании следует создавать обширное строение с параметрами 6х6 и более, в котором будут несколько комнат. Для такой бани фундамент должен быть основательным. Желательно выбирать цельные монолитные конструкции или ленточный вид.

Если же планируется постройка в один этаж, средних размеров 5х4 или 4х4, то вполне подойдет ленточный тип основания или фундамент на сваях со стальным коробом. Тогда нагрузка от здания будет распределяться на грунт равномерно, и постройка прослужит долгие годы без дополнительных ремонтов.

Для пользования баней в частном порядке не стоит возводить грандиозное здание (в два этажа с внутренней площадью 6х6 м), затрачивая на строительство значительные средства. Вполне уместно прийти попариться в маленькую баню 3х3 или 4х4 м, где есть всего две комнаты. Для такой бани не стоит возводить дорогостоящий фундамент. Достаточно разметить общую площадь под опоры для фундамента столбчатого типа.

Самым недорогим вариантом будет выбор бани с размерами 3х3, 3х4 или 3х5, где и комнаты приемлемой площади, и общая стоимость постройки не сильно большая. Можно, конечно остановить свой выбор и на строении 5х4 м. Но большинство владельцев выбирают оптимальное сооружение с параметрами 4х6 м – компактное снаружи и просторное внутри строение, где используется ленточный тип основания.

Этапы возведения основания под баню

При постройке бани своими руками стоит просчитать все размеры будущего строения и только потом приступать к работам. Так как выбор общей площади уже произведен, количество комнат определено, схема остальных работ будет выглядеть так:

• составление проекта с учетом типа грунта, рельефа и других параметров;
• определение с видом фундамента;
• разметка под строение на участке;
• земляные работы по рытью ям, котлована или траншей;
• оформление подготовленных углублений в грунте;
• заливка раствором или укладка другим материалом.

Следуя этому несложному графику можно правильно распланировать строительные операции и выполнять их в неспешном режиме своими руками. Стоит немного рассказать про каждый этап работы, чтобы в последствие не возникало досадных неприятностей или проволочек в строительстве.

Проект самостоятельно разрабатывать не обязательно. Но если имеется возможность всю работу делать своими руками, не полагаясь на специалистов, то при проектировании необходимо продумать много нюансов.

Определяться с видом фундамента стоит, отталкиваясь от типа почвы на участке и ее рельефа. Здесь же необходимо учесть и вес будущей бани (материал, из которого будет она выполняться, количество этажей, общая площадь).

Разметка проводится только тогда, когда все величины будущего строения можно увидеть на бумаге. Размечать площадь под постройку не сильно сложно и вполне можно делать своими руками.

Рытье траншей и ям тоже по силам выполнять самостоятельно. Исключением может стать глубокий котлован, который нужен под основание здания на илистых грунтах. Здесь лучше нанять технику для ускорения работ. Использовать ленточный вид основания на таком грунте нецелесообразно.

Остальные два этапа работ почти всегда выполняют владельцы своими руками, так как они всегда стандартны для всех строений.

 Предварительные операции

Тип грунта во многом определяет, какой из вариантов фундамента лучше всего использовать на участке:

1. На плотных почвах вполне подойдут столбчатые основания среднего или сильного заглубления.
2. На песчаниках стоит выбрать ленточный вид фундамента, как более прочный и не сильно реагирующий на движения грунтов.
3. Илистым почвам доверять сильно нельзя, поэтому свайные виды оснований или монолитный фундамент будут здесь более всего уместны.
4. Глинистые грунты часто залегают пластами над более твердыми породами, поэтому ленточный или столбчатый тип сильно заглубленного основания вполне подойдут.

Рельеф также сильно влияет на выбор типа основы под постройку бани. На участках с сильным уклоном для экономии и долговечности выбирают свайные типы основания. А там, где имеется большое чередование возвышенностей и впадин лучше вырыть общий котлован или применить все те же сваи.

Глубина промерзания почв на участке прямо пропорциональна глубине будущей фундаментной основы. Ведь часто приходится заглубляться ниже на 20-25 см (особенно если баня планируется объемной). Но для легких построек 3х3, 4х4 или 4х6 м делают глубину ям или траншей 0,8 м.

Стоит изначально перед разметкой высчитать и ширину траншей или ям под столбы. Она, как правило, превышает размеры стены на 10-20 см (для опалубки и обратной засыпки).

Начальные этапы

От того, правильно ли будет сделана разметка на почве, зависит кривизна стен и их размеры. Поэтому такой этап стоит повышенного внимания и тщательных работ.

Сначала стоит выбрать самую дальнюю точку будущего строения. Это должна быть отметка внешней стороны стены. На этом месте в землю вбивается колышек, который будет ориентиром для дальнейших разметочных операций.

От первого кола вдоль дальней длинной стороны нужно отмерить величину будущей стены. Здесь рассчитывать необходимо предельно правильно. Для строения 4х6 длина будет более 6 метров, так как еще стоит учесть и ширину стен с добавлением расстояния на опалубку. Поэтому при ширине стены в 40 см, длина размеченного расстояния должна быть:

6 м + 80 см + 2 х 20 см = 7,20 м.

На этом расстоянии и устанавливается второй колышек. А потом строительной нитью эти колья связываются между собой.

От первого колышка перпендикулярно отмеряется уже 5 м 20 см малой стены и фиксируется третьим колышком. Ту же операцию проделывают со вторым колом. По полученному периметру будет проходить внешняя линия будущего фундамента.

Внутреннюю сторону основания строения необходимо сделать строго по размерам 4х6 м, также из нитки соорудив прямоугольник. По полученным размеченным линиям и стоит прокапывать траншею под ленточный тип основы.

Не нужно забывать и о внутренних перегородках. Их лучше прокапывать сразу после выполнения основного короба под основание.

Тот же принцип и для монолитного вида. Но котлован должен рыться с учетом внешних сторон здания. А для столбчатых типов величины остаются такими же, но ямы будут по углам и через каждые 2 м. Итого получается 10 штук.

Основные работы по созданию основания

После разметочных работ и рытья траншей (ям, котлована) следует приступить к их внутреннему оформлению. Для того, чтобы все сделать правильно, нужно знать порядок работ:

• положить на дно подушку из песка или щебня малой фракции;
• создать гидроизоляцию посредством рубероида в рулоне (в два слоя), опоясав весь ленточный фундамент;
• армировать траншеи (ямы) стальными прутьями связанными проволокой или сваренными в прочные конструкции;
• установить опалубку по внешним краям ям (траншей), укрепив ее подпорками;
• залить подготовленные отверстия раствором.

Все этапы работ такие же, как при постройке любого здания. Но стоит помнить, что заливать ленточный тип основания стоит равномерно, не оставляя пустот. Тогда фундамент будет прочным и цельным.

Столбчатый фундамент для бани: как сделать своими руками

Содержание

1. Почему столбчатый
2. Конструктивные особенности
3. Глубина залегания
4. Варианты столбов для строительства фундамента
5. Этапы выполнения работ
6. Подготовительный этап
7. Земельные работы
8. Установка опор
9. Пол в бане

Одним из факторов полноценного загородного дома является баня. Как и любое другое капитальное строение, баня должна иметь фундамент, который может быть различного типа. В статье будет рассмотрено применение столбчатого фундамента для бани и причина такого выбора.

Почему столбчатый

Баня относится к строениям с легкой конструкцией, поэтому при выборе типа фундамента имеется широкий выбор. Одним из главных критериев при определении подходящей технологии строительства зданий и их оснований является стоимость возведения и отсутствие затруднительных моментов.

Часто можно встретить, как для объектов с малой массой выбирают монолитное ленточное основание. Но такой подход является ошибочным. Такой тип фундамента будет иметь избыточную прочность и другие характеристики, что приведет к перерасходу материла и увеличению конечной стоимости проекта. Намного целесообразней для бани 3х4 выбрать столбчатый фундамент. Он дешевле и для его установки потребуется потратить меньше сил и времени.

Конструктивные особенности

Столбчатый фундамент представляет собой ряд опор, отделенных друг от друга. Каждая из опор заглубляются в почву и разделяет нагрузку от опирающегося на них объекта.

Необходимо равномерно распределять нагрузку на опоры, что позволит создать долговечную конструкцию.

Жесткость и устойчивость конструкции придается при помощи системы обвязки всех вбитых столбов. Столбами могут выступать металлические балки, деревянные брусья, бетонная заливка или опоры из других видов материала.

Необходимо корректно рассчитывать нагрузку на балки. Правильное распределение веса позволит избежать проседания грунта в местах установки опор. Поэтому специалисты располагают балки по периметру и под опорными стенами внутри периметра дома. Равномерный шаг не является обязательным условием для установки балок.

В месте с большим весом нужно делать меньшее расстояние между опорами, нежели в местах с маленьких весов, там можно увеличить расстояние, например, под легким крыльцом.

Глубина залегания

Перед тем, как делать фундамент, необходимо определить глубину залегания, которая напрямую влияет на прочность. Для определения подходящей глубины необходимо учитывать три показателя:

1. Тип грунта.
2. Уровень залегания грунтовых вод.
3. Глубина промерзания почвы.

В зависимости от того, что за грунт лежит под местом строительства будущей бани, выбирается подходящая конструкция несущего основания. Если породы относятся к прочным и имеют высокие несущие показатели, то допускается строительство бани на столбчатом фундаменте. Этот показатель очень важен, так как площадь соприкосновения с землей у столбов меньше, чем у фундаментов-лент или плит.

Почему здание на столбчатом фундаменте может кривиться? Происходит это в случае установки фундамента на мягкую, рыхлую почву.

При выборе территории с мягкой почвой увеличивается вероятность просадки фундамента и его дальнейшего провала в грунт. Здание, которое установлено на столбчатый фундамент, стоящий на черноземе, быстро деформируется, вследствие чего увеличится шанс полного разрушения объекта. При необходимости установки здания на мягкой почве стоит использовать свайную технологию, когда сваи забиваются в землю, достигая грунтовых пород, имеющих высокую прочность.

В зависимости от того, насколько глубоко находятся подземные воды, будет определяться морозная пучинистость. Если этот показатель будет высоким, то это будет негативно влиять на конструкцию. Причина заключается в том, что во время заморозков вода превращается в лед, из-за чего вещество увеличивается в объеме и появляются ледяные бугры из почвы. Результатом процесса является выдавливание фундамента из грунта и его дальнейшее разрушение.

В таком ситуации имеется один выход: подошва фундамента должна располагаться ниже уровня подземных вод на четверть. Дополнительно опоры защищают при помощи подушки из пуска или песчано-гравийной смеси. А чтобы появляющаяся вода могла свободно покинуть область фундамента, вокруг основания бани устанавливается система водоотведения.

Чтобы определить глубину промерзания необходимо обратиться к данным региона проживания. В каждой точке земли этот показатель будет своим. Так в Новосибирске показатель будет равен 220 см, а в Ростове – 90 см.

Если возведение здания ведется на плотных грунтах, то можно использовать мелкозаглубленный вариант, что позволит сэкономить на строительных материалах. Тогда подошва для столбов укладывается на небольшой глубине всего в 20-30 см. А если конструкция здания максимально облегчена, то баня может стоять на фундаменте, установленном на поверхность грунта.

Чтобы не допустить неожиданного проседания фундамента, необходимо убрать верхний слой почвы, где содержатся основная доля перегноя. В противном случае органические продукты подвергнутся перегною и объем земли постепенно будет уменьшаться.

Варианты столбов для строительства фундамента

При изготовлении опор для бани может использоваться сталь, асбоцемент, бетон, шлакоблоки, древесина и кирпичи. При строительстве частных дач преимущественно выбирают железобетонную заливку. Распространение бетона стало возможным благодаря высокой прочности и долговечности материала. Большинство действующих внешних факторов не влияют на функции и продолжительность эксплуатации опор из бетона.

Если требуется быстро возвести объект, то применяются металлические трубы. Такой метод не потребует установки опалубки. Но из-за того, что сталь подвергается коррозии, необходимо позаботиться о защите свой при помощи водоотталкивающей грунтовки или краски.

Альтернативой являются чугунный или асбоцементные трубы, антикоррозийные свойства которых выше по сравнению с металлическими аналогами. У асбоцемента есть недостаток – материал хрупкий, из-за чего для увеличения прочности в опоры заливается бетонный раствор.

Кирпичи, шлакоблоки и газобетон имеют пористую поверхность, из-за чего вся исходящая влага впитывается с материал и остается внутри. Когда наступает сезон морозов, то жидкость замерзает, превращается в лед и расширяется, из-за чего материал постепенно разрушается. Чтобы не допустить подобного развития событий, такие опоры устанавливаются на бетонном основании, после чего поверхность защищают от влаги при помощи гидроизоляции (олифа, мастика, краска).

Древесина – самый дешевый материал, из которого можно построить фундамент на столбах. Но пористая структура материала заставляет учитывать многие нюансы при строительстве. Использовать можно только лиственницу, дуб или другие породы дерева, отличающиеся повышенной плотностью. Чтобы препятствовать пропитыванию опор влагой, они должны покрываться гидрофобными составами или гидроизоляцией.

Не рекомендуется использовать опоры из древесины в грунтах с большим количеством влаги. В таких случаях дерево быстро отсыреет и придет в негодность.

Этапы выполнения работ

Процедура строительства своими руками делится на четыре этапа. Каждый из них должен проходить с учетом всех нюансов и требований. В противном случае строитель не сможет получить качественный столбчатый фундамент под баню.

Подготовительный этап

Пошаговая инструкция для столбчатого фундамента бани начинается с процедур по подготовке. Основное внимание уделяется составлению проекта и подготовкой места возведения здания. Баня по своей конструкции не является сложным сооружением, поэтому проектную работу может выполнить любой человек самостоятельно. В противном случае можно найти в интернете или печатных изданиях типовые проекты, который подходят большинству строителей.

Первое, что потребуется при подготовке участка – очистить его от растительности. Полученные пни от деревьев должны быть выкорчеваны. После можно переходить к разметке участка. Для этого используются линейные размеры с проекта на землю в соответствии с указанным масштабом. Точка начала расчета – один из углов.

Важно корректно расположить баню относительно других объектов на территории. Для правильного выведения углов важно использовать теодолит, который позволит построить прямоугольное здание без неровных линий. Если здание получится с изгибами, то проблемы будут возникать при внутренней отделке помещения.

Если у строителя отсутствует теодолит или для работы с инструментом недостаточно профессиональных навыков, то можно воспользоваться альтернативным методом – при помощи рулетки и шпагата. Для этого нужно замерить две диагонали, которые должны быть равны в правильном прямоугольнике (что указано законами геометрии), как при использовании правила для бани 4х6 и других размеров. Если полученные диагонали отличаются друг от друга, то баня не имеет прямоугольной формы, а для устранения неровностей требуется откорректировать разметку.

Полученный периметр обозначают при помощи обносок с натянутым между шпагатом. Обноски – это доски, который закреплены на колышках по углам будущей постройки.

Шнур, натягиваемый между обносками, и есть визуальная граница бани. Далее отмечаются лунки, куда будут устанавливаться опоры. Расстояние между опорами и их количество зависит от давления, которое будет исходить от стоящего на них здания.

Земельные работы

Земельные работы – незаменимый этап возведения фундамента любого вида в независимости от типа почвы, изменяется только объем проводимых работ. В случае со столбчатым фундаментом количество действий сокращается из-за малого объема грунта, который требуется переместить. Благодаря этому отличию, этап занимает намного меньше времени по сравнению с фундаментом, где используются ленты или плиты.

Также не потребуется выравнивать строительный участок, так как дом будет стоять на столбах. Это дает возможность создать необходимый угол наклона почвы, чтобы вода из помывочной зоны уходила к водосборному коллектору. При этом сама баня будет стоять ровно без уклонов.

В обязательном порядке потребуется снятие верхнего слоя почвы. Именно здесь содержится большая часть перегноя, который может стать причиной осадки грунта после своего полного разложения. Также отсутствие перегноя позволит уменьшить важность почвы. После лунки увеличиваются до диаметра на 10-15 см больше диаметра столбов.

Установка опор

Способ установки опор будет зависеть от их типа. Если используются монолитные железобетонные столбы, то необходима опалубка с внутренним армированием. Для создания опалубки используются доски, которые сколачиваются, а внутри оббивается любым гладким материалом, что требуется для избегания ситуации и залипанием.

Нередко в качестве усиления эффекта используются специальные смазки, которые можно найти в любом строительном магазине. Если смазки нет, то в качестве замены можно использовать машинное масло или смеси на его основе. Подойдет как новое масло, так и отработанное. Если на создание деревянной опалубки не хватает времени, то используются листы рубероида, которые образуют рулон. Места соединений прошиваются саморезами или строительным степлером.

Внутри опалубка оборудуется армирующим каркасом, для чего используется 4 прутка, вбиваемых в землю. Прутки соприкасаются друг с другом для соединения в 3 местах. Для скрепления используются проволочные перемычки, необходимые для придания объема. Армированный каркас строится при помощи рифленой арматуры из стали или стекловолокна. Диаметр прутка должен составлять 6-10 мм, чего будет достаточно для держания бани. Перед заливкой бутона (смесь песка, щебня, цемента и воды) создается подушка на дне ямы из песка или гравия.

Чтобы избавиться от воздуха в опалубках необходимо удалить его при помощи вибратора или аналогичных инструментов. Иначе пустоты могут стать причиной разрушения сваи.

Бетонная заливка используется, если столбы изготавливаются из кирпича или шлакоблоков. Создание основание из бетона является необходимой процедурой из-за пористости этих материалов. Если не сделать заливку, то через время кирпич начнет разрушаться из-за впитанной из почвы влаги. Столбы возводятся после полного высыхания бетона. Между заливкой и материалом создается прослойка из рубероида для гидроизоляции.

Для облегчения процесса установки столбов, в качестве материала используют трубы диаметром 10-20 см из асбоцемента, чугуна или стали. После установки все труды обрезаются по одной высоте для устранения наклона бани. Трубы усиливаются при помощи бетонного раствора, заливаемого в полое пространство.

Если в качестве опоры используется деревянные столбы, то необходимо позаботиться о гидроизоляции материала. Для этого подойдет отсыпка из щебня или гравия и обработка влагоотталкивающей пропиткой самого материала.

Для каркасной бани, то достаточно незаглубленной конструкции. Таким образом можно уложить на площадку бетонные блоки, залитые бетоном или засыпанные щебнем, после чего их необходимо связать между собой. Для связки используется монолитный ростверк. Если столбы металлические, то они соединяются при помощи сварки. Деревянные столбы – нижними венцами постройки. Обвязка необходима для усиления жесткости конструкции.

Пол в бане

Важным нюансом является пол в бане на столбчатом фундаменте. Чтобы он сохранял необходимую температуру внутри помещения, между землей и полом делают специальный слой из бетона или кирпича. Эта забирка отделит подпольное пространство, которое позже можно дополнительно утеплить при помощи пенополистирола. Закрывается забирка на этапе обшивки фасада. Такое устройство пола в бане позволяет использовать подвальное помещение в личных целях (хранение веников или различного инвентаря и так далее).

 

ленточный мелкозаглубленный, 4х6 своими руками, какой лучше, столбчатый, свайный, как залить, частями

Баня, это постройка, которая в обязательном порядке должна присутствовать на любом приусадебном участке. Фундамент для бани это первое с чего начинается строительство.

Варианты фундамента для бани

Основные типы фундаментов для установки на них бани — это ленточный мелко заглубленный, свайно-винтовой и столбчатый. Для придания постройке оригинального внешнего вида, в некоторых случаях в качестве тумб могут применяться комли деревьев, но это уже скорее исключение, чем правило.

Какой лучше фундамент под баню выбрать зависит в первую очередь от типа почвы, на котором планируется строительство. Если местность болотистая или имеет сложный рельеф, идеальный вариант — это обустроить свайный фундамент для бани, при этом ростверк должен быть расположен выше уровня грунта.

Такая конструкция надежно удерживает сруб бани. Еще одно преимущество такого вида фундамента — это его открытость, благодаря чему, потоки воздуха, проходящие под полом бани, хорошо его высушивают, тем самым предотвращают его повреждение от сырости. Минус конструкции в том, что для того, чтобы пол в моечной или парной был теплым, его необходимо дополнительно утеплять.

Для той местности, где грунт мало пучинистый, песчаный, популярностью пользуются мелкозаглубленный ленточный и столбчатый фундаменты. Столбчатый фундамент под баню используется для снижения затрат на строительство, т. к. обустройство ленточного обходится на порядок дороже.

Преимущество ленточного фундамента — это минимальное давление на почву, закрытое подпольное пространство, в результате чего пол в бане будет намного теплее. Для того чтобы подпольное пространство просыхало, в ленточном фундаменте делают продухи. При желании, это пространство можно засыпать сыпучим утеплителем и сделать гидроизоляцию со стороны пола, что увеличит тепловые характеристики бани.

Ленточный фундамент под баню стоит выбрать и в том случае, когда баня делается не из дерева, а из кирпича или пеноблоков, ввиду того, что такая конструкция будет иметь гораздо больший вес по сравнению с деревянным срубом. Так как баня — это небольшая и не сложная постройка, сделать её можно своими силами. Давайте рассмотрим подробнее, как построить фундамент  ленточного типа  для бани 4х6 своими силами.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент  для бани 4х6 своими руками

Основным этапом строительства фундамента для бани является расчет материалов и прочностных характеристик конструкции. И если рассчитать прочность достаточно сложно, такие расчеты проводятся профессионалами с учетом плотности и влажности грунта, климатических и прочих условий, то количество необходимых материалов вполне возможно вычислить самостоятельно.

Расчет количества материалов

Для этого необходимо заранее определиться с габаритами будущей конструкции, после чего вычислить объем фундамента по формуле из школьного учебника.

Когда объем известен, подсчитать необходимое количество материалов для изготовления требуемого количества бетонной смеси не составит труда, так как в интернете множество онлайн калькуляторов, которые предлагают такие услуги и с их помощью очень легко выполнить расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Следующий этап после проведения расчета — это подготовка к проведению работы.

Подготовительный этап

На этом этапе необходимо расчистить участок под строительство и приготовить инструмент. Для изготовления ленточного фундамента под баню своими руками, потребуется иметь:

• Рулетку, для измерения необходимого расстояния;
• Строительный уровень, для контроля установки опалубки и выравнивания плоскости фундамента;
• Бензопилу, для распиловки досок и изготовления опалубки;
• Шуруповерт, для монтажа опалубки;
• Лопаты, для выборки грунта и приготовления замеса;
• Бетоносмеситель электрический или механический;
• Необходимые материалы — песок, цемент, щебень и бутовый камень, тоже необходимо приготовить заранее.

Разметка фундамента для бани

Разметка расположения фундамента — один из важных этапов процесса возведения основания для бани. Для её проведения потребуется приготовить достаточное количество деревянных колышков, которыми будут обозначаться углы постройки. После того как колышки заготовлены, можно приступать непосредственно к проведению разметки.

Сначала нужно определиться с положением фундамента относительно других построек, находящихся на участке. Затем отмечается первая сторона постройки и устанавливаются колышки, обозначающие её границы. Далее от колышков откладывается расстояние, равное второй стороне. Это расстояние необходимо временно обозначить, установив колышки от руки так, чтобы их можно было легко вынуть и перенести.

Теперь, когда известно расстояние обеих сторон, нужно выровнять диагонали. Для этого поочередно измеряются диагонали и переносятся колья. После того как диагонали выровнены, необходимо ещё раз проконтролировать длину каждой из сторон.

[stextbox id=»1_wazhno»]Важно: ни в коем случае не стоит пренебрегать равенством диагоналей, т. к., в случае пренебрежения этим требованием, фундамент будет иметь форму ромба, следовательно, и углы постройки будут не по 90°. В дальнейшем, такие неровности конструкции отразятся при укладке сруба и строительстве крыши. [/stextbox]

После того, как наружная разметка проведена, необходимо провести и внутреннюю. Для этого от каждой из сторон отмеряется расстояние равное ширине будущего фундамента и натягивается шнурка.

Выборка грунта

[stextbox id=»2_znat»]Для организации мелко заглубленного фундамента не требуется выбирать грунт на большую глубину. Глубина посадки не принципиальна, главное — это оборудовать под ним песчаную подушку для компенсации вспучивания грунта, а также устроить вокруг фундамента теплую отмостку.
Ширина отмостки должна быть равна глубине промерзания почвы в том месте, где проводится строительство.[/stextbox]

Песчаная подушка

Для изготовления подушки песок насыпается на дно траншеи, после чего его необходимо разровнять и утрамбовать. Слой песка должен быть не менее 15 см. Для лучшего уплотнения песок в траншее нужно обильно пролить водой и еще раз утрамбовать.

Установка опалубки

Перед тем, как залить фундамент под баню, необходимо выставить опалубку. Для мелко заглубленного фундамента ее можно изготовить из обрезного теса. Для этого его нарезают на отрезки необходимой длины, равной длине каждой из сторон. Затем, при помощи молотка и гвоздей, сколачиваются щиты из одинаковых отрезков досок. В качестве перемычек на щиты, удобно использовать короткие отрезки теса.

Необходимо заготовить щиты как на наружную сторону, так и на внутреннюю. После того как они готовы, можно устанавливать опалубку по размерам, обозначенным кольями. Сначала выставляется и закрепляется при помощи деревянных кольев и распорок наружная сторона, после внутренняя. Для фиксации ширины обе стороны опалубки фиксируются между собой на определенном расстоянии при помощи поперечной рейки и саморезов. Сделать это необходимо в нескольких местах.

Последний этап подготовки опалубки — это установка внутрь неё арматуры и разметка при помощи шнурки, натянутой по всей протяженности опалубки, верхнего уровня заливки бетона. Конечно, многие игнорируют этот процесс ввиду того, что нагрузка на фундамент небольшая. Но технология предусматривает усиление фундамента арматурой, чтобы снизить нагрузки и увеличить прочность конструкции.

Как правильно вязать арматуру читайте здесь.

Приготовление бетона и заливка ленточного фундамента

Как правило, в зависимости от того, какая необходима прочность бетона, пропорция смеси песка, щебня и цемента может значительно различаться. Для выбора прочности и, соответственно, марки бетона, необходимо рассчитать вес будущей постройки. Вес деревянной бани небольшой — подойдет бетон марки М100 (маркировка бетона означает вес, который он может выдержать на один квадратный сантиметр в килограммах).

Пропорция для приготовления бетона М100 следующая: 1 кг цемента, 5 кг песка и 7 кг щебня. Для удобства приготовления раствора можно заранее взвесить по одной лопате каждого из компонентов и перевести пропорцию в количество лопат. Это позволит гораздо быстрее производить замесы.

Для приготовления смеси желательно использовать бетономешалку и приготавливать смесь по следующему алгоритму:

1.    В бетономешалку наливается необходимое количество воды;
2.    Засыпается и перемешивается цемент;
3.    Далее можно накидывать песок и щебень.

Такой порядок позволяет хорошо промесить раствор и избежать прилипания цемента на стенки бетономешалки. Для транспортировки и заливки раствора в опалубку лучше использовать строительную тележку. Раствор выливать прямо в нее и уже после раскидывать по опалубке.
Заливать бетон необходимо максимально внимательно, стараясь избегать раздавливания опалубки.
[stextbox id=»3_na_zam»]Для экономии материала, в качестве наполнителя, в бетон можно добавлять бутовый камень.[/stextbox]
Можно  заливать фундамент частями, главное придерживаясь нескольких правил:
Заливать следующую часть с перерывом не более 8 часов зимой, 4 часа весной или осенью, 3 часа летом.
Если вы не успеваете в это время, то  дождитесь полного схватывания бетона, это 3-е суток минимум.
Желательно лить слоями, используя хорошее вертикальное армирование.
Если вы не рассчитали количество бетона, оставьте косой срез 45 градусов для увеличения площади сцепления.
Следующими этапами будут гидроизоляция и утепление фундамента.

Вывод

Строительство фундамента для бани процесс хоть и тяжелый, но не настолько сложный, как кажется. Справиться с ним может даже человек, далекий от строительства. Главное, правильно провести разметку и выставить опалубку.

Полезное видео

Устройство ленточного фундамента для бани своими руками:

Фундамент для бани 4х6 своими руками: монтаж, инструкция и технология

Если вам нужен фундамент для бани 4х6, то вы можете остановить свой выбор на свайном фундаменте. Он не только недорогой, но и достаточно прочный.

Преимущества свай

Преимущество данной конструкции в том, что можно возводить даже очень габаритные конструкции, грунт может быть слабым и непредсказуемым. Среди грунтов, на которых можно производить устройство свайного фундамента, можно выделить суглинистые, глинистые почвы и растительные почвы с большим количеством перегноя и торфа.

Условия

При наличии на участке песка или грунта, который имеет внушительное количество времени, иногда просто не обойтись без наличия свай. Секрет заключается в том, что качествами неустойчивости отличается только верхний слой грунта, тогда как нижняя часть фундамента будет находиться в нижних, более плотных слоях.

Свайный фундамент

Если вы решили построить свайный фундамент для бани 4х6 м, вам следует ознакомиться с технологическими особенностями проектирования. Чаще всего опоры располагают вертикально, но в некоторых случаях, предполагающих особую подвижность грунта, сваи можно устанавливать под определенным углом. Если на территории в период таяния снега велика вероятность того, что верхние слои начнут быстро перемещаться, при строительстве описываемого типа фундамента опорные столбы необходимо устанавливать под определенным уклоном. Перед манипуляцией необходимо выбрать материал для изготовления сваи. Их можно делать из бетона и арматуры, такая конструкция может прослужить более 100 лет. Однако при производстве бетона необходимо использовать марку М 200. Заниматься изготовлением на строительной площадке, если есть соответствующее оборудование. Опоры могут быть стальными, они представляют собой трубы, расход материала в этом случае довольно внушительный, для установки потребуется использовать кран. Кроме того, поверхности элементов необходимо будет обработать антикоррозийным покрытием.

Рекомендуем

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что рассадный метод в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство огородников. Посев семян в открытый грунт — простой и удобный способ, но эффективен он только в определенных климатических зонах. I…

Краска световозвращающая. Область применения

Когда автомобили стали заполнять дороги, их популярность стала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избежать ДТП в тёмное время суток. Назначение краски Светоотражающая краска – лакокрасочный материал,…

Как сделать значок своими руками — варианты изготовления (простые и сложные)

В советское время многие коллекционировали значки, эмблемы, вымпелы. Достать их было непросто. А сегодня, благодаря технологиям, их можно изготовить самостоятельно. Зная, как сделать икону своими руками, можно и сделать оригинальные подарки друзьям, и сделать…

Особенности использования деревянных столбов

Если будет возводиться свайный фундамент под баню 4х6 м, то Возможно использование деревянных свай, которые предварительно забетонированы. Эти составляющие конструкции должны быть ровными, их длина может быть равна 8,5 м и меньше, тогда как эквивалентный диаметр 35 см. Для изготовления опор необходимы хвойные породы, среди которых сосна, лиственница, пихта или ель. Фундамент создан с использованием этих свай, и достаточно скоро начнет разрушаться. Именно поэтому его нельзя назвать прочным. Для продления срока службы их элементы необходимо обрабатывать специальными защитными составами.

Технология работ

Свайный фундамент под баню 4х6 м возводят по особой технологии. В процессе нужно будет задействовать бур, предпочтительнее всего выбрать ручную разновидность, это удлинит дно скважины. С помощью этого инструмента вы сможете сформировать опору для свай. Это говорит о том, что бетон можно сэкономить. Если скважина будет иметь диаметр в пределах от 50 до 60 см, рекомендуется использовать мотобуры или электродрели. Такой фундамент под баню 4х6 в Самаре может возвести бригада специалистов, вам не придется беспокоиться о пробивке ям и свай. Однако если вы тренируетесь самостоятельно, то после бурения необходимо сделать опалубку из рубероида, форма ее должна быть цилиндрической, а диаметр должен соответствовать размеру колодца. Закапывать такую ​​трубку нужно на 30 см длиннее по сравнению с отверстием. Верхнюю часть этого элемента выполняют из нескольких слоев рубероида, предварительно натянув стальную проволоку, которая будет выполнять роль одной из частей опалубки. После труба аккуратно устанавливается в колодец. Не стоит бояться того, что на дне колодца образуется вода, если ее объем превышает 1/4 объема ямы, рекомендуется сливать жидкость по очереди, пока не зальется раствор.

Особенности возведения фундамента

Если вы строили фундамент для бани 4х6 на сваях, важно понимать, насколько необходимо использование рубероида. Если исключить трубу из базовой конструкции, цементное молочко будет просачиваться в грунт, что в конечном итоге не позволит достичь проектной прочности бетона. Кроме того, на поверхность свай будет действовать сила морозного пучения, оказывающая негативное воздействие на элементы фундамента. Свайный фундамент под баню 4х6 следует армировать, рекомендуется использовать вертикально расположенные брусья, диаметр которых равен 6 миллиметрам. Укрепляйте их вместе, используйте крест. Необходимость использования класса нужно определить самостоятельно, он устанавливается в том случае, если ванна будет иметь значительный вес. На заключительном этапе вам нужно будет залить бетон, периодически производя его трамбовку. Удобнее проводить такие работы будет посредством послойной заливки бетона. Можно предположить, что свайный фундамент под баню 4х6 сделать своими руками, тогда оставить конструкцию до момента полного застывания раствора.

Столбчатый кирпичный фундамент

Если вы решили построить фундамент для бани 4х6 своими руками, то можно выбрать и столбчатую конструкцию. В его основе часто присутствует кирпич. Вы должны использовать разновидность красной глины. В зависимости от особенностей почвы, физического состояния, климатических условий и качества продукции срок жизни такого основания может составлять от 50 до 100 лет. Важнейшим условием при возведении такого типа фундамента является прочность и качество кладки. Это связано с тем, что опора преждевременно может разрушиться, что приведет к деформации ванны. Без учета цементного фундамента и обратной засыпки необходимо подготовить яму, предназначенную для установки столбов. Его глубина может варьироваться от 0,5 до 1,2 метра. Если вы производите фундамент под баню 4х6, цена на профессиональные услуги должна вас заинтересовать. Разработчики берут за свою работу 1800 рублей за пост. Если работы предполагается производить самостоятельно, то на дно подготовленной ямы необходимо засыпать песок, гравий или щебень, образуя слой толщиной 15 см. Сверху укладывается стяжка, которая укрепляется арматурой. Толщина слоя должна достигать 20 см

В роли армирующего каркаса может выступать стальная сетка или арматурные стержни, которые связываются проволокой так, чтобы удалось образовать решетку. После завершения монтажа полученные кирпичные столбы следует обработать битумом, чтобы исключить прямой контакт с грунтом. Полость между опорами и землей необходимо заполнить гравием или щебнем.

Заключение

Альтернативным решением может стать ленточный фундамент для бани 4х6. Чтобы приступить к строительству основания, необходимо подготовить землю, с которой снимается верхний плодородный слой почвы. Следующий этап – подготовка дна и стенок траншеи, которые выравниваются и утрамбовываются. Затем засыпают подушку из песка и щебня, а после укладывают арматурный каркас. Последним этапом является монтаж опалубки и последующая заливка раствора. Его поверхность тщательно выравнивают и поливают водой на этапе твердения, только так можно исключить вероятность образования трещин в фундаменте. Чтобы продлить этап сушки, на поверхность необходимо постелить влажную мешковину, которую время от времени смачивать водой.

БЫТЬ: https://tostpost.com/be/hatn-tul-nasc/15935-padmurak-dlya-lazn-4h6-sva-m-rukam-mantazh-nstrukcyya-tehnalog-ya.html

Германия: https://tostpost.com/de/gem-tlichkeit/15942-stiftung-f-r-ein-bad-4h6-mit-ihren-h-nden-montage-instruktion-und-tech.html

ES: https://tostpost.com/es/la-comodidad-del-hogar/15951-el-fundamento-para-ba-os-4h6-con-sus-manos-el-montaje-la-instrucci-n-y. HTML

КК: https://tostpost.com/kk/domashniy-uyut/15932-rgetas-sh-n-monsha-4h6-z-oldarymen-montazhdau-n-s-auly-zh-ne-tehnologi. html

PL: https://tostpost.com/pl/komfort-domu/15908-fundament-do-k-pieli-4×6-w-asnymi-r-kami-monta-instrukcja-i-technologi.html

PT: https://tostpost.com/pt/o-aconchego-do-lar/15904-o-fundamento-para-banhos-4×6-com-suas-pr-prias-m-os-a-montagem-a- instr.html

TR: https://tostpost.com/tr/domashniy-uyut/15939-vak-f-i-in-bani-4×6-kendi-elleriyle-montaj-talimatlar-ve-teknoloji.html

Великобритания: https://tostpost.com/uk/domashn-y-zatishok/15924-fundament-dlya-lazn-4h6-svo-mi-rukami-montazh-nstrukc-ya-tehnolog-ya.html

строим двухэтажную баню своими руками из профилированного и клееного материала площадью 4х3, готовые бани

1. Особенности
2. Расчет и макет
3. Взгляды
4. Необходимые инструменты и аксессуары
5. Как построить своими руками?
6. Обшивка
7. Наружная отделка
8. Материалы (править)
9. Размеры (изменить)
10. Производители и отзывы
11. Красивые примеры и варианты

Личная баня, построенная на дачном участке или в частном домовладении, для многих людей сегодня является непременным атрибутом комфорта и здорового образа жизни. По качеству, эстетичности и сроку службы баня из деревянного бруса почти не отличается от аналогичной конструкции из оцилиндрованного бревна, но процесс ее возведения намного быстрее, намного проще и не требует особых профессиональных навыков.

Особенности

Собственно бани в виде сруба относятся к исконно русским постройкам, а традиция их строительства восходит к временам, когда на Руси все постройки строились на века, добротно и без единого гвоздя . Вполне естественно, что работа по их возведению имеет свои плюсы и минусы. Итак, сама конструкция бруса отличается легкостью и быстротой, но затем требует его длительной сушки, на которую уходит около года.

Реализация задуманного позволяет обойтись без помощи посторонней рабочей силы, но каркас может усаживаться при незначительных деформациях, однако легко снимается.

Штанга оснащена системой шип-паз. Это принципиально связывает все части конструкции, но поскольку речь идет о дереве, то следует учитывать степень его пожароопасности. Сам материал не устойчив к негативному воздействию микроорганизмов, древесных вредителей, насекомых и плесени, однако благодаря герметику здание в целом защищено от дождя.

Для строительства бревенчатого дома не требуется прочный фундамент, а вся конструкция не нуждается в дополнительной отделке. Кроме того, пиломатериалы доступны по цене.

Расчет и компоновка

Изготовление такой бани следует начинать с ее проектирования, в основе которого лежит чертеж, составленный с учетом конструктивных особенностей строения. Здесь имеется в виду простейшая одноэтажная постройка или дом, оборудованный мансардой или верандой, или и тем, и другим. Также полезно составить инструкцию с учетом необходимого материала и этапов строительства.

Размеры конструкции выбраны исходя из необходимости создания комфорта для всех посетителей и того, что все современные бани можно разделить на два типа.

К постройкам первого типа относятся сухие бани с температурой около 60 — 110 градусов Цельсия и влажностью около 5 — 25%, то есть сауны.

Последние, называемые русскими банями, представляют собой влажные парилки с температурным режимом 50-70 градусов Цельсия и более высоким уровнем влажности, который составляет 80-100%. Этот вариант представляет собой деревянную постройку, оборудованную теплой предбанником, помывочной и парилкой с печью и стеллажами.

Финская сауна представляет собой парилку с камнями, от которых нагревается воздух в помещении и на которые капают настои трав или эфирные масла.

Что касается расчета необходимого количества бруса, то следует учитывать толщину каждого элемента конструкции в зависимости от планируемой площади строения и количества материала, который придется отбраковать. При этом количество бруса на кубический метр объема берется с учетом периметра помещения, который умножается на толщину и высоту одного бруса. Сюда же входит количество материала для внутренних отделочных работ.

Данный проект включает в себя количество комнат в строении и их размер с учетом того, что на одного человека должно быть отведено примерно 4 м2 площади парилки и с обязательным расчетом места под печь. Фундамент последнего возводится одновременно с основанием всей конструкции. Его качество – главный критерий долговечности любой бани. Для этого на этапе проектирования разрабатывается схема фундамента здания.

Парилка, предбанник и тамбур – обязательные элементы русской бани.

Просмотров

Вполне естественно, что получить готовый проект бани из бруса гораздо проще и быстрее, тем более, что современные производители предлагают большое количество мобильных комплектов из банных срубов и других материалов для их изготовления , который можно заказать, доставить на объект и смонтировать на нем в подавляющем большинстве крупных городов России.

Для начала следует определиться с внешним видом будущей ванны и какие конструктивные элементы для нее потребуются. Так, например, одним из самых распространенных видов двухэтажных бань является постройка с верандой и мансардой под крышей. Второй этаж – летняя спальня, где можно переночевать после бани или дать возможность друзьям остаться там на ночь, а веранда с такой баней станет прекрасным местом для вечернего чаепития.

Если вы обустраиваете мангал во дворе, то отличным вариантом будет сооружение бани с террасой, которая должна быть достаточно широкой и максимально открытой. Туда же можно установить и сам мангал. Чуть позже перед такой баней можно соорудить искусственный водоем, что будет весомым преимуществом по сравнению с обычными парилками с бассейном.

Простая одноэтажная баня с достаточно широкой верандой – один из самых распространенных видов. таких зданий. Саму веранду, конечно, лучше застеклить, что даст возможность превратить ее в летнюю спальню, оборудовать там кухню или установить там бильярдный стол.

Для приверженцев традиционной русской парилки отличным решением будет оборудовать ее не менее традиционной широкой верандой, где можно удачно разместить стол с самоваром и наслаждаться видами и ароматами окружающей природы.

Еще один любопытный тип архитектуры сауны – дом с парной, у которой есть веранда, но под очень широкой крышей. Преимуществом такой конструкции из профилированного бруса является наличие крытой веранды и мансарды с огромной полезной площадью.

В традиционном виде баня выглядит как компактное здание с небольшими окнами. , которые вроде бы не требуют большого размера. Действительно, на окна в таком помещении смотрят с утилитарной точки зрения, отводя им роль вентиляции и естественного освещения с минимальными потерями тепла. Тем не менее банные процедуры можно органично сочетать с любованием закатом или окружающим пейзажем. Для этого есть новые креативные варианты бань с панорамными окнами.

Они не только облегчают проветривание и просушку такого помещения, но и повышают его безопасность, так как являются дополнительным запасным выходом.

Это основные типы бревенчатых бань. Ознакомившись с ними и зная, что в силу особенностей древесины все они сооружаются под усадку, следует перейти к описанию технологии их возведения.

Необходимые инструменты и принадлежности

Чтобы начать строительство бани из бруса, следует создать необходимый для этого набор инструментов и принадлежностей. Поскольку строительный брус изготавливается из дерева, для работы с ним требуются стандартные столярные инструменты. Поэтому необходимо будет подготовить топоры, столярные рубанки, различные молотки, ножовки, электрические и бензопилы, пассатижи и пассатижи, гвоздодеры, стамески, стамески и лобзики. Также понадобятся линейки и рулетки разной длины, отвесы, углы и уровни.

Для защиты древесины от жуков и микроорганизмов ее потребуется обработать антисептическим составом, для чего потребуется щетка и специальный лоток.

Любое строительство начинается с возведения фундамента. Поэтому физической работы будет много, надо будет копать, перевозить и таскать. Более того, даже если используется техника, штык и лопаты, тачки, ручная или электрическая бетономешалка, все равно без штыка и лопаты не обойтись.

При отсутствии электрической бетономешалки ее можно заменить корытом, вырезанным по металлической бочке или сваренной из листовой стали коробкой и уголком.

Так как балку придется поднимать и выдвигать на высоту, потребуется лебедка или другой подъемный механизм.

Укладка утеплителя потребует использования строительного степлера со скобами, ножа, электродрели, шуруповерта и болгарки с набором дисков, электро- или бензопилы.

Как построить своими руками?

Независимо от того, строим мы баню самостоятельно или пользуемся услугами специалистов, ее строительство должно начинаться с закладки фундамента. При этом если речь идет об одноэтажном строении, то для его возведения будет достаточно столбчатого фундамента. Если баня имеет 2 этажа, то для нее потребуется более солидный ленточный фундамент.

Столбчатый вариант фундамента возводится путем изготовления кирпичных столбов. Их устанавливают по углам конструкции, вдоль внутренних стен и по всей длине периметра будущей бани. Это столбы высотой 0,5 м, установленные на расстоянии 1,5 м друг от друга в ямы глубиной 40 см каждая. В каждое такое отверстие перед укладкой кирпича заливается бетонная подушка.

Для большей прочности стойки усилены.

Если речь идет о ленточном фундаменте, то для его изготовления отрывается ров, на дно которого насыпается щебень или песок или гравий слоем толщиной 15 см и устанавливается опалубка из досок. Внутри последней делается арматурный каркас и заливается бетоном.

Вне зависимости от того, какой из двух видов фундамента мы заливаем, его необходимо гидроизолировать путем укладки двух слоев соответствующего материала, роль которого чаще всего играет рубероид. Горизонтальная поверхность фундамента заполняется расплавленным битумом, на который укладывается рубероид. Эту процедуру делают дважды.

Часть фундамента, выступающая над отмосткой, должна быть высотой не менее 15 см , а ее ширина должна превышать ширину бруса на 10 см. На него укладываются тонкие рейки по всей длине фундамента, которые предварительно обрабатываются антисептиком. Высота таких планок не должна превышать 15 мм, а укладываются они с интервалом 25-30 см друг от друга. Этот зазор заполняется утеплителем, и они служат для защиты бруса от влаги и гниения, чтобы продлить срок эксплуатации бани.

Первый ряд состоит из брусьев сечением 20х20 см. Профилированные брусья сечением 15х15 см укладывают во все последующие ряды при условии, что все брусья будут одинаковой длины. Это связано с тем, что брус первого ряда несет на себе нагрузку всей конструкции от стен и крыши строения. Такие балки должны быть идеально ровными с минимальным отклонением по горизонтали, которое определяется при помощи строительного уровня.

Слишком плотная кладка сруба в этом случае не требуется , так как впоследствии вся конструкция сожмется. Нижний брус, уложенный непосредственно на фундамент, в креплении не нуждается, так как все вышележащие ряды брусовой конструкции будут давить на него, придавая ему необходимую прочность. Затем первый ряд обрабатывается антисептиком или минеральным машинным маслом. Затем на поверхность первого венца укладывается изоляционный слой, состоящий из мха или пакли.

Та же процедура выполняется со всеми последующими рядами балок.

Для крепления наборных коронок используются деревянные штифты или стальные штифты. Их вбивают в предварительно просверленные отверстия, диаметр которых должен быть равен диаметру крепежа. Бурить такие отверстия нужно через каждые 1-1,5 м, чтобы бур просверлил верхнюю балку и захватил половину высоты нижележащей. Далее нижний брусок необходимо снять, а в отверстия вбить штыри длиной, соответствующей высоте двух брусков, после чего укладывается слой утеплителя. После этого на свое место устанавливается верхняя планка.

Все коронки устанавливаются этим методом. Из них два верхних трогать не нужно, так как на последнем этапе строительства бани нужно будет установить потолочные балки и эти венцы для этого нужно будет временно снять.

Обшивка

Дерево – оптимальный материал для внутренней отделки всех банных помещений. Для этого вагонка должна использоваться без дефектов, самого высокого качества и не пересушенная. Ей нужно дать возможность адаптироваться к микроклимату бани, чтобы по окончании отделочных работ она не начала менять свою структуру и вспучиваться. Любая баня требует качественной тепло- и гидроизоляции. Для максимального срока службы его следует утеплить, а обогреваемые поверхности стен защитить от возгорания.

Основное помещение сауны – парилка. В этом помещении поддерживается максимальная температура, поэтому для отделки его стен используется лиственная вагонка из березы, липы или осины. Этот материал используется потому, что он не выделяет смолу при сильном нагревании. Древесина лиственных пород быстро сохнет и не перегревается, благодаря чему на поверхности стен не скапливается плесень.

Ясень, издавна используемый русскими мастерами при строительстве бань, не менее интересный, прочный и эстетичный материал для такой отделки. Ясень очень прочен и невосприимчив к процессам гниения.

Сюда же следует отнести вагонку из ольхи светлого, слегка розового оттенка. Этот материал также ценится в Европе за отсутствие посторонних запахов при нагреве и за высокие прочностные характеристики.

Там охотно используется для внутренней отделки саун.

Для помывочных, комнат отдыха и раздевалок используется хвойная древесина. При умеренном нагревании издает приятный древесный запах. Из него же предпочитают делать банную мебель.

Природные пары природного характера от хвойной вагонки оказывают оздоравливающее действие на состояние нервной и иммунной системы человека и верхних дыхательных путей. Кроме того, еловая доска красивого желтоватого цвета обладает ярко выраженными влагоотталкивающими свойствами.

Что касается гардеробных, то предпочтительным материалом для придания им необходимого комфорта, красоты и гигиены является вагонка из сосны. Этот очень экономичный материал можно найти в нескольких цветовых вариациях, от слегка желтоватого до красного. Он прочен, прост в установке, а выделяемые им смолы предотвращают процессы гниения. Сосновый вид вагонки для отделки стен гардеробной легко поддается перекрашиванию или другим декоративным методам обработки, хотя основное предпочтение отдается натуральному цвету сосны.

Другими материалами, позволяющими утеплить и отделать стены бани изнутри, являются гипсоволокнистые и гипсокартонные листы, речная галька, плиточная керамика и даже пластиковые плиты. Листы ГКЛ должны быть зеленого цвета, который используется для покраски влагостойкого гипсокартона.

Наружная отделка

Сайдинг – один из самых известных материалов наружной отделки, но он больше подходит для кирпичных строений, так как крайне слабо воздухопроницаем. Если для кирпичной бани это обстоятельство не имеет принципиального значения, то для у деревянных стен бани из бруса очень существенно отсутствие возможности «дышать» под сайдингом.

Вагонка, о которой шла речь выше, позволяет одинаково удачно обшить баню как внутри, так и снаружи. Если речь идет о наружном утеплении стен, то необходим каркас обрешетки, на который будет укладываться паро- и теплоизоляционный материал. Поверх последней набивается вторая обрешетка, являющаяся основанием для монтажа отделочного материала, влажность которого должна быть не более 15%.

Облицовка блок-хаусом – это идеальная возможность не только эстетично оформить баню снаружи, но и утеплить ее без применения теплоизоляционного материала. Блок-хаус монтируется как вагонка на стену или на обрешетку или непосредственно на стену. Теплоизоляция в этом случае не нужна.

Еще один прогрессивный отделочный материал для бревенчатой ​​бани – имитация бруса.

Отличается от вагонки большей толщиной и стоимостью, сохраняя при этом все свои качества. Этот натуральный отделочный материал используется для внутренней и внешней отделки стен.

Стены деревянной бани декорируют фасадной плиткой путем крепления последней к обрешетке саморезами. Такая плитка отличается аккуратным эстетичным видом и значительной прочностью, предохраняющей древесину от разрушения.

В общем, внешняя отделка бани не так уж и обязательна. Если на его строительство пошёл достаточно качественный брус, то достаточно будет покрасить стены или покрыть их лаком. Перед этим дерево пропитывают антисептиком и заделывают трещины в балках, если они есть. После высыхания обработанной таким образом поверхности на нее наносится слой грунтовки и производится окрашивание, которое при необходимости можно провести дважды.

Материалы (редактирование)

Основными материалами, из которых строятся деревянные бани, являются профилированные и клееные и оцилиндрованные бревна. Относительно последнего следует сказать, что по популярности этот материал для строительства загородных строений не уступает брусу.

Основной особенностью является обработка каждого бревна на специальном оцилиндровочном станке , в результате чего каждое бревно приобретает одинаковый диаметр для всей партии по всей длине. По окончании такой шлифовки в бревнах выбирают монтажные пазы вдоль ствола и делают замковые соединения по углам. Готовое оцилиндрованное бревно обрабатывается специальными составами для придания необходимой устойчивости к неблагоприятным внешним воздействиям.

Наличие одинакового профиля по всей длине чрезвычайно ускоряет и облегчает процесс сборки бани или дома из такого бревна. Такой брус может быть цельным, клееным и профилированным.

Цельный брус — результат обрезания с четырех сторон кромки у бревна на деревообрабатывающих предприятиях и придания изделию квадратного или прямоугольного сечения. Главным преимуществом такого бруса является его низкая стоимость.

Клееный брус изготавливают путем склеивания деревянных досок, называемых ламелями, под прессом.

Если массивная древесина имеет естественную естественную влажность, то клееная древесина подвергается промышленной сушке, в результате чего ее влажность снижается примерно до 15%. Благодаря такой обработке двух- или трехслойный клееный брус по окончании строительства бани или дома из него не дает усадки и не трескается в процессе эксплуатации. Для производства таких изделий используется только качественная древесина без гнили и червоточин.

Профилированный брус также имеет естественную влажность , но в отличие от бревна не «ведется» в стену здания, то есть лежит так, как было установлено. Рабочие поверхности каждого отдельного бруска имеют профиль «шпунт-паз» или «гребень». Для его производства круглый лес распускается на заготовку в виде бруска.

Система «паз-гребень» позволяет плотно фиксировать отдельные балки между собой и обходиться без уплотнителя. Баню из такого бруса не нужно доделывать и шпаклевать. Чтобы здание было привлекательным и выглядело достойно, нужно просто покрасить здание. Сухой строганный брус необходимо пропитывать антисептическими и огнестойкими составами, чтобы продлить срок его службы.

Помимо того, что стена из профилированного бруса не нуждается в дополнительной отделке, сам этот материал гораздо меньше подвержен деформации в процессе эксплуатации дома. Конструкции из профилированного бруса дают гораздо меньшую усадку и не трескаются по сравнению с конструкциями из бревна. Длина профилированного бруса может достигать 12 метров, что значительно расширяет возможности проектирования и строительства объектов из него.

Размеры (редактирование)

Размер деревянной бани следует рассчитывать исходя из того, сколько человек будет в ней принимать банные процедуры. Некоторые люди предпочитают делать это в одиночку или по очереди ходить в баню, когда их средства не позволяют построить достаточно большое сооружение для большой компании. При этом общий размер такой бани может быть примерно 4х3 или 4х6 метров. Такую маленькую баню можно сделать как пристройку к дому.

В такой ситуации отпадает необходимость в гардеробной, а площадь каждой комнаты сводится к минимуму.

Если речь идет об отдельном здании бани для небольшой семьи, то ее каркас должен быть размером примерно 5х5 или 6х6 метров. Вполне естественно, что для такой отдельно построенной бани нужна предбанник. Он послужит для защиты интерьера от мороза и ветра и местом для сушки и хранения веников. В нем также можно будет хранить часть дров.

Для придания строению максимального удобства крайне желательно наличие в нем всех необходимых помещений, то есть парилки, предбанника и тамбура. Высота потолка для всех помещений такой бани должна быть рассчитана в зависимости от роста самого высокого члена семьи.

Что касается крупногабаритных сооружений, рассчитанных на посещение достаточно больших групп людей, то их размер может достигать до 100х100 метров, если позволяют средства. В таких случаях сам процесс мытья отходит на второй план, поэтому площадь парилки и помещения следует делать больше. Размер парилки в такой бане, однако, не должен быть слишком большим, так как такую ​​баню приходится долго топить и поддерживать в ней достаточно высокую температуру в течение длительного времени затруднительно.

Производители и отзывы

Успех любой компании напрямую зависит от востребованности и популярности ее продукции. Многие форумы, посвященные строительству бревенчатых бань и приобретению готовых конструкций такого типа, пестрят положительными отзывами владельцев о продукции таких российских производителей, как СЦ «Добрыня», «Лесстрой», «Домокомплект» . .. Качество изготовления под ключ, долговечность и высокий уровень эксплуатационных параметров – доминирующие критерии выбора ванн этих производителей.

Красивые примеры и варианты

Все люди отличаются широчайшим спектром вкусов и предпочтений, поэтому в понятие «красивая баня» каждый вкладывает свой смысл. Однако есть несколько факторов, которые напрямую влияют на эстетику данной конструкции. За основу можно взять конфигурацию, дающую возможность выбора между такими вариантами, как угловой тип банного строения или парилки с беседкой, прямоугольная конфигурация, многоугольники, бани с эркером, мансардой и тому подобное.

Относительно интерьера следует сказать, что он напрямую зависит от выбора владельца, который должен учитывать, что конфигурация бани должна гармонировать с самим домом.

При этом планировка будущего здания должна быть выполнена таким образом, чтобы в него гармонично вписались не только традиционная парилка с предбанником и комнатой отдыха, но и была возможность построить баня со спальней, в которой можно приятно вздремнуть после расслабляющих банных процедур.

Баня из профилированного или клееного бруса – это результат работы многих профессионалов , ведь труда не только архитекторов, но и инженеров, технологов, проектировщиков, а при строительстве своими руками – владельцы частного дома или дачи вложили средства в его проект. В любом случае для его строительства требуются самые качественные современные материалы и технологии, и в каждом отдельном случае предусмотрено свое решение.

Обзор технологии строительства бани из профилированного бруса смотрите в следующем видео.

Комментарий успешно отправлен.

Рекомендуем прочитать

Как построить фундамент сарая

Ваш фундамент сарая имеет значение. Нельзя, чтобы сарай стоял на земле, иначе он сгниет от влаги. И вы хотите, чтобы он был устойчивым, чтобы он не перекашивался, а двери и окна правильно открывались и закрывались.

Ниже приводится подробный обзор типов фундамента, которые мы рекомендуем для наших навесов, и когда их лучше всего использовать.

ПЕРЕЙТИ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ САРАЯ

Нужен ли фундамент деревянному сараю SolidBuild?

Короткий ответ: да, и даже самому маленькому сараю для хранения Shiba 8×8 требуется ровный и прочный фундамент. Если он будет стоять прямо на земле, он промокнет от влаги почвы, что приведет к гниению дерева и может также привести к сырости вещей, хранящихся в сарае.

Если земля неровная или неровная (не ровная), это повлияет на устойчивость сарая и приведет к залипанию окон или дверей, а также к попаданию стеновых досок в пазы, что приведет к образованию зазоров между доски. Всего этого можно избежать, поставив сарай на хороший фундамент.

В целом прочный и ровный фундамент продлит срок службы вашего сарая. Вопрос в том, какой тип фундамента лучше?

Разница между наземным и постоянным фундаментом

Наземный фундамент — это фундамент, который опирается на поверхность земли. Это может быть обработанный деревянный каркас, гравий, бетонный блок или аналогичная конструкция, которую можно легко снять при перемещении/демонтаже сарая. Этого типа фундамента достаточно для всех навесов SolidBuild™ площадью до 160 кв. футов.

«Постоянный фундамент» не может быть легко удален или демонтирован. Обычно это бетонная плита или бетонные опоры. Тем не менее, бетонные опоры гораздо легче демонтировать, чем плиту, и их также легче сделать своими руками.

Фундамент для сарая на уровне земли Варианты:

Фундамент для бетоноукладчика

Этот тип фундамента подходит для любого из наших навесов площадью менее 160 кв. футов. Бетоноукладчик прост в установке и очень экономичен. Однако этот фундамент хорош только в том случае, если ваш сарай ровный.

Вы можете прикрепить навес к брусчатке с помощью бетонных анкеров, но в районах с сильным ветром их, скорее всего, будет недостаточно. Асфальтоукладчики большего размера более прочны и обеспечивают лучшее анкерное основание.

Чтобы обеспечить надлежащий дренаж и легкое выравнивание, вам нужно выкопать 1-2 дюйма земли, чтобы выровнять землю, и заполнить яму гравием. При установке каждого асфальтоукладчика дважды проверяйте уровень всей платформы.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешевый

Подходит для :

• Плоская и ровная поверхность
• Твердая, хорошо дренируемая почва

Не подходит для :

• Большие навесы
• Тяжелое оборудование (например, беговая дорожка или газонокосилка)
• Участки с уклоном
• Мягкая или сырая почва

Основные недостатки :

• Может смещаться со временем
• Область ограничена тем, что может быть достигнуто в зависимости от размера каждого блока. То есть из блоков 24 x 24 дюйма можно сделать подушку размером 8 футов x 8 футов, 10 футов x 12 футов, 12 футов x 14 дюймов и т. д., в то время как размеры фундамента нашего сарая немного более точны, например, 9’ 1,5” x 9’ 1,5”, так что у вас будет место по периметру сарая. Вы всегда можете добавить еще несколько футов и сделать дорожку вокруг сарая!

Совет : Используйте ландшафтную ткань или садовую ткань под гравием, чтобы предотвратить рост.

Каркас из обработанной древесины, заполненный гравием

Еще один универсальный, но простой вариант фундамента. Вы можете построить его на уровне земли или в виде приподнятой кровати, а также построить его на небольшом склоне, уложив пиломатериалы со стороны склона. На этот фундамент уходит немного больше гравия, который нужно очень хорошо утрамбовать, иначе он сдвинется.

Фундамент из деревянного каркаса и гравия обеспечивает отличный дренаж, но если он построен в месте, где вода имеет тенденцию скапливаться, вам может понадобиться выкопать небольшую траншею вокруг для дренажа.

Для моделей навесов, в которых нет напольного покрытия, вам необходимо приобрести обработанные под давлением бруски 2×4, чтобы они располагались под навесом и служили балками пола (спецификации для каждой модели приведены ниже обзора типов фундамента).

Уровень сложности : относительно легкий

Стоимость : от дешевой до средней (зависит от количества гравия)

Подходит для :

• Плоская поверхность
• Небольшие склоны
• Твердая почва

Не подходит для :

• Мягкая почва

Основной недостаток :

• Со временем может смещаться, особенно на влажной/мягкой почве

Наконечники :

• Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом
• Используйте оцинкованные стержни, просверленные в углах 4×4 деревянной рамы, чтобы удерживать слоистую древесину от смещения.

Каркас из обработанной древесины на бетонных блоках

Еще один простой тип фундамента, экономичный по цене и обеспечивающий дополнительную гибкость по сравнению с бетонной брусчаткой. В отличие от брусчатки, бетонные блоки можно укладывать друг на друга, чтобы приспособиться к небольшому уклону и обеспечить достаточную устойчивость в районах со слабым ветром. Предлагаем остановить свой выбор на этом типе фундамента, если участок вашего сарая имеет уклон до 6 градусов. Тот, что изображен выше, просто на пределе.

Для этого типа фундамента вам нужно будет только выкопать 4-6 дюймов земли под основанием каждой стопки блоков и заполнить их гравием. Стопки блоков должны располагаться через каждые 6–8 футов. Вам нужно будет построить деревянную сетку, обработанную давлением, которую можно прикрепить к блокам, и сарай может сидеть непосредственно на этой сетке. Вам не нужно использовать лаги пола, входящие в комплект, если ваш сарай поставляется с полом. Это отличный вариант для навесов, в которых нет пола — просто положите фанеру и установите напольное покрытие по вашему выбору.

Преимущество этого варианта фундамента в том, что вы можете сделать его точно в соответствии с рекомендуемым размером фундамента вашей модели сарая — подробнее о рекомендуемом размере фундамента ниже.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешевый

Подходит для :

• Плоская поверхность
• Уклоны до 6 градусов
• Твердая почва

Не подходит для :

• Мягкая почва
• Навес, используемый для двигательной активности (например, навес для спортзала, навес для танцевальной студии и т. д.)

Основные недостатки :

• Со временем может утонуть
• Блоки могут смещаться из-за вибраций от интенсивной активности, как упоминалось выше.

Наконечники :

Аналогичной альтернативой является блочный фундамент на бетонных блоках . Применяются все те же правила, за исключением того, что вместо обработанной деревянной рамы вы просто используете обработанные 2×4, опирающиеся на бетонные блоки. В этом случае вам нужно будет использовать лаги пола, входящие в комплект сарая (если ваш сарай поставляется с полом). Полозья и балки пола должны располагаться перпендикулярно друг другу. Это немного менее стабильный вариант, поэтому его лучше всего использовать для небольших навесов с более легкими приложениями. Изображение ниже.

Каркас из обработанного дерева на бетонных опорах/блоках настила

Том, наш бывший торговый представитель, в процессе строительства сарая на бетонных блоках настила и каркасе из обработанного дерева

Еще один простой тип фундамента. Требуется примерно столько же усилий, чтобы построить, как и из бетонных блоков. Основное отличие состоит в том, что он лучше всего работает на ровной поверхности, как и фундамент из брусчатки, но является отличным решением, если место, где вы хотите разместить сарай, собирает воду — блоки обеспечивают небольшой подъем, чтобы удерживать навес вдали от сидит в луже. Они более устойчивы на ровной поверхности, чем простые блоки, поскольку они не сложены друг в друга и имеют специальные каналы для опоры пиломатериалов.

Блоки пирса и блоки палубы очень похожи по конструкции. Подпорные блоки обычно поставляются с металлическим кронштейном, который вмещает пиломатериалы определенных размеров, и пиломатериал должен быть прикреплен к кронштейну с помощью шурупов. Палубные блоки имеют встроенный канал, в котором пиломатериал просто упирается без шурупов. Оба служат одной цели.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешевый

Лучший для :

• Плоская поверхность и ровная поверхность
• Твердая почва

Не подходит для :

• Мягкая почва
• Участки с уклоном

Основной недостаток :

• Со временем может утонуть

Наконечник :

Варианты постоянного фундамента

Обработанная деревянная рама на бетонных опорах

Это самый универсальный фундамент любого размера на любом типе фундамента, который не подходит для любого навеса грунта или склона. Несмотря на то, что это требует больше работы, чем что-либо из перечисленного выше, это также самый долговечный фундамент, который, хотя и считается постоянным, все же можно относительно легко удалить или озеленить. И это не сломит ваш банк.

Есть несколько подходов к фундаменту бетонной опоры . На изображении выше показаны опоры, залитые в картонные трубы, и деревянные сваи 4х4, прикрепленные металлическими скобами. Кронштейны устанавливаются в мокрый бетон.

На изображении ниже показана бетонная опора с прорезью 4×4, предназначенная для горизонтальной установки каркаса из обработанного дерева, как и все предыдущие варианты с бетонными блоками или блоками настила. Этот угол крепится бетонным анкерным клином.

Видео по этой ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=Z6fBHCBYyJY), которое мы настоятельно рекомендуем посмотреть независимо от того, какой фундамент вы решили строить, демонстрирует заливку бетона прямо в отверстия в земля.

В любом случае вам придется копать ямы. Глубина ямы зависит от линии промерзания в вашем районе. На этом веб-сайте есть информация о линии заморозков для всех США. Добавьте 4–6 дюймов глубины для гравия под опорами для дренажа.

Бетонный фундамент поднимет ваш сарай выше, а вам понадобится лестница или пандус . Сами опоры должны быть как минимум на 6 дюймов выше уровня земли, плюс высота вашего деревянного каркаса.

Прелесть столбчатого фундамента заключается в том, что под ним имеется достаточный доступ для установки электрической распределительной коробки, чтобы можно было проложить кабели под полом сарая и установить розетки на уровне пола.

Уровень сложности : от среднего до сложного

Стоимость : средняя

Лучшее для :

• Ровная поверхность
• Большие и малые склоны
• Мягкая и твердая почва
• Малый и большой сарай
• Действительно, нет никаких обстоятельств, чтобы это не сработало.

Основной недостаток :

• Может потребоваться довольно глубокая копка в холодном климате.

Наконечники :

Фундамент из бетонных плит

Действительно постоянный вариант фундамента. И то, что новичок, скорее всего, не сможет построить, что делает его и самым дорогим вариантом.

Вам нужно будет залить его так же глубоко, как бетонные опоры, в зависимости от линии промерзания в вашем районе, поэтому для выемки такого количества почвы может потребоваться специальная техника. Будьте готовы серьезно заняться ландшафтным дизайном, если у вас глубокая линия промерзания!

Как и в случае с деревянным каркасом и гравийным фундаментом, вам придется использовать обработанные давлением салазки для балок пола, если ваша модель сарая не поставляется с полом.

Уровень сложности : сложный

Стоимость : дорого (обычно от 1000 долларов США и выше)

Подходит для :

• Плоская поверхность
• Небольшие склоны
• Любой тип почвы
• Любой размер навеса
• Тяжелые грузы

Не подходит для :

• Большие уклоны

Основной недостаток :

• Может потребоваться довольно глубокая копка в холодном климате
• Не может быть легко перемещен или разобран

Мы пропустим советы, так как вы либо профессионал, либо собираетесь его нанять.

Вам может понадобиться разрешение на строительство

Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете для строительства своего сарая, обязательно уточните в местном строительном отделе, нужно ли вам разрешение для вашего сарая, или есть ли какие-либо особые требования к строительство сарая или фундамента. Многие муниципалитеты, требующие разрешения на строительство навесов, также будут иметь ограничения по типу фундамента. В некоторых городах вам не потребуется разрешение на сарай, но вам может понадобиться разрешение на электромонтажные работы и так далее. Так что это всегда хорошая идея , свяжитесь с вашим местным строительным отделом , чтобы узнать.

Чтобы быть готовым к звонку или посещению строительного отдела, имейте при себе копию плана сарая, который вы планируете построить. План этажа доступен для загрузки на странице каждой модели сарая, рядом с «Размерами и технической информацией» на рабочем столе или в разделе «Размеры и техническая информация» на мобильном устройстве. Смотрите скриншот ниже.

Что такое «рекомендуемый размер фундамента»?

Вы могли заметить, что хотя размеры нашего сарая составляют 8 x 8, 10 x 10 и т. д., рекомендуемый размер фундамента меньше, чем размеры сарая. Почему это? Взгляните на конструкцию сарая — конструкция сарая в стиле бревенчатого дома с шипом и пазом скрепляется за счет вырезов на концах досок, сцепленных перпендикулярно друг другу. Мы называем концы доски за выемкой «лопастями». Рекомендуемый размер фундамента включает площадь навеса и толщину стены, без весла . Это означает, что фундамент находится заподлицо с периметром наружных стен, позволяя непрерывной поверхности доходить до земли. Смотрите пример фото ниже.

Есть два преимущества изготовления фундамента рекомендуемого размера :

1. Практически нет шва или поверхности, на которой может скапливаться вода, что защищает натуральную древесину от контакта с почвой и чрезмерной влаги.
2. Этот вариант наиболее утонченный с эстетической точки зрения. Вы можете спроектировать свой ландшафт без препятствий или создать дорожку вокруг сарая по своему усмотрению.

Вы, безусловно, можете построить фундаментную платформу большего размера, особенно если вы строите настил спереди. В этом случае вы можете добавить длину только к глубине рекомендуемого размера фундамента, который всегда является вторым из двух чисел. Например, садовый сарай Aspen 12×10 имеет ширину 12 футов спереди и глубину 10 футов, рекомендуемый размер фундамента составляет 11 футов 9 ¾ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма . Чтобы добавить палубу спереди, вы можете построить фундамент размером 11 футов 9 ¾ дюймов x 13 футов, что даст вам 3 фута 10 ½ дюймов пространства на палубе. Или просто сделайте больше, чем рекомендуется фундамент. Смотрите фото ниже для иллюстрации. Это относится к любому типу фундамента, который вы строите.

Рекомендуемый размер фундамента в зависимости от модели

Ниже перечислены наши самые популярные садовые и складские навесы с техническими характеристиками фундамента. На каждом показана схема с размерами и видом начального ряда фундамента.

Рекомендуемый размер фундамента: 7 футов 6 ½ дюйма x 7 футов 6 ½ дюйма

Этот навес модели поставляется без пола . Если вы строите на фундаменте, отличном от обработанного деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 6 единиц обработанных давлением 2×4 длиной 8 футов, чтобы разместить их под навесом для балок пола, и укоротить их до 7 футов 6,5 дюймов. См. диаграммы ниже. Кроме того, вы можете добавить к своей покупке напольный комплект, спросите нас о наличии.

Для пола установите фанерные листы внутри сарая. Затем либо оставьте его голым, либо положите дощатый пол, паркет, ковер или что-нибудь еще, что подходит для вашего применения. Если вы используете свой сарай для хранения, обычно достаточно плиты OSB.

Если вы хотите построить сарай прямо на бетонной плите, вы должны положить барьер между бетоном и стартовыми досками из натурального дерева , такими как обработанные под давлением 2×2 под периметром стеновых досок.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма

Эта модель сарая поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построена на любом из перечисленных выше типов фундамента. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма

Эта модель сарая поставляется с настилом из ели в шпунт и паз и может быть построен на любом из перечисленных выше типов фундамента. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма

Этот навес модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из перечисленных выше типов фундамента. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 2 3/8 дюйма x 9 футов 3/8 дюйма

Эта модель сарая поставляется без пола . Если вы строите на фундаменте, отличном от обработанного деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 7 единиц обработанных давлением 2×4 длиной 10 футов, чтобы положить их под навес для балок пола, и укоротить их до 9 футов 2 3/8 дюйма. См. диаграммы ниже. Кроме того, вы можете добавить к своей покупке напольный комплект, спросите нас о наличии.

Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 9 3/4 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма

Эта модель сарая поставляется с настилом из ели в шпунт и паз и может быть построена на любом из перечисленных выше типов фундамента. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 10 1/2 дюйма x 11 футов 10 1/2 дюйма

Эта модель сарая поставляется без пола . Если вы строите на фундаменте, отличном от обработанного деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 8 единиц обработанных давлением 2×4 длиной 12 футов, чтобы положить их под навес для балок пола, и укоротить их до 11 футов 10,5 дюймов. См. диаграммы ниже. Кроме того, вы можете добавить к своей покупке напольный комплект, спросите нас о наличии.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 1/2 дюйма x 12 футов 5 1/2 дюйма или 9 футов 1 1/2 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма и 2 фундамента стойки 4 дюйма x 2 3 дюйма 4”

Эта модель навеса поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше. Существует два варианта размеров фундамента для этого сарая модели : вы можете либо построить единую платформу, на которой размещается корпус сарая и стойки, либо установить встроенный фундамент для корпуса сарая и две опоры для стоек. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 12 футов 1 дюйм x 10 футов 1 1/4 дюйма

Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из перечисленных выше типов фундамента. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 12 футов 1 дюйм x 10 футов 1 1/4 дюйма

Эта модель навеса поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай непосредственно на деревянном фундаменте, убедившись, что расстояние между балками фундамента соответствует исходному расстоянию между балками пола. Вы можете установить черный пол (например, фанеру или плиту OSB) непосредственно на фундаментную платформу. В этом случае расстояние между фундаментными балками не обязательно должно совпадать с исходным расстоянием между балками перекрытия.

Вопросы и ответы, связанные с фундаментом

Нужно ли подкладывать под пол?

Можно в качестве меры предосторожности, но в этом нет необходимости, так как балки пола позволяют воздуху циркулировать под навесом. Если вы используете фанеру в качестве чернового пола, она химически обработана, чтобы придать ей влагозащитные свойства.

Чем закрыть зазор между лагами пола?

Самый распространенный способ закрыть щель — использовать тонкую проволочную сетку, которая защищает от опавших листьев, попадающих под навес, потенциальное место гнездования тварей, и при этом обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха.

Если вы изолируете между лагами пола, открытые концы между лагами пола должны иметь деревянные рейки в качестве кронштейнов, закрывающих изоляционный материал, что также устраняет зазор под ним.

Какой тип фундамента лучше всего подходит для комплектов навесов SolidBuild?

Все типы фундаментов, перечисленные выше, отлично подходят. Выбирайте исходя из предпочитаемого места сарая, бюджета и уровня уверенности, если вы делаете это самостоятельно.

Какой тип напольного покрытия можно установить для навесов, которые не входят в комплект напольного покрытия T&G?

По отзывам наших клиентов, наиболее распространенным подходом является ламинат на фанерной основе. Фанера или любая другая плоская основа требуется для любого типа пола, который вы выберете, поэтому он идет:

1. Фундамент
2. Лаги пола (обработанные под давлением 2×4)*
3. Фанера или другая плоская деревянная основа
4. Напольное покрытие на ваш выбор

Обратите внимание на звездочку (*) рядом с номером 2. Балки перекрытия вам понадобятся только в том случае, если вы строите на каком-либо другом фундаменте, обработанном деревом, например, на бетонной брусчатке или бетонной плите. При строительстве на обработанном деревянном каркасе, независимо от того, что его поддерживает, вы можете положить фанеру прямо на фундамент. А если вы строите на деревянном настиле, вы даже можете оставить настил в качестве пола!

ВАЖНО! Если вы хотите сохранить бетонную плиту в качестве пола, вам все равно нужен барьер между первым рядом стен сарая и бетоном, чтобы натуральное дерево не соприкасалось напрямую с бетоном. Для этого вы можете разместить обработанные под давлением панели 2×2 прямо под периметром стен, закрепить их к бетону с помощью шурупов Tapcon, а затем прикрепить стартовые доски (первый ряд стеновых досок) к 2×2.

Остались вопросы без ответа? Напишите нам по адресу [email protected]. Мы с радостью ответим на них и добавим в этот список.

Советы по фундаменту для начинающих

Бреннан Дейч

Прежде чем сарай вашей мечты обретет форму, прочный фундамент сарая имеет решающее значение для обеспечения долговечности. Вот несколько советов, которые упростят этот процесс.

Почему важны фундаменты сарая

Прежде чем мы начнем, давайте объясним, почему важно построить фундамент. Может показаться, что проще поставить сарай прямо на землю, но это плохая идея по двум причинам. Во-первых, строительная площадка должна быть ровной, чтобы сарай был устойчивым, а двери функционировали должным образом. Во-вторых, любая древесина, имеющая непосредственный контакт с землей, будет поглощать влагу и вызывать преждевременное гниение и гниение. Навес должен быть немного приподнят, чтобы под ним был надлежащий сток воды и вентиляция. Строительство фундамента сарая может показаться более трудоемким, но оно того стоит.

Определите, нужно ли вам разрешение на строительство сарая

Перед тем, как выбрать место для установки навеса, проконсультируйтесь с местной ассоциацией домовладельцев (ТСЖ) или строительным департаментом, чтобы узнать, потребуется ли вам разрешение и какие могут быть рекомендации. В каждом округе действуют свои правила, поэтому мы настоятельно рекомендуем не пропускать этот шаг. Подтвердите следующее в своем ТСЖ/строительном отделе:

• Тип и размер навеса
• Морозная линия
• Расположение
• Тип фундамента
• Требуемые разрешения на строительство

Вам нужен фундамент для сарая?

Как правило, небольшие навесы размером 6×8 или меньше не требуют фундамента. Тем не менее, мы предлагаем ставить все навесы на фундамент для конструкции и вентиляции.

Где построить фундамент сарая?

Выберите место, которое находится в пределах 6 дюймов от уровня* и не собирает большое количество воды. Удостоверьтесь, что между другими объектами, такими как деревья и другие здания, есть расстояние в 3 фута.** Для навесов размером 10 × 16 или больше обеспечьте себе зазор в 4 фута, чтобы было достаточно места для перемещения.

Фундамент Heartland Sheds Требования: * До прибытия установщика ваша строительная площадка должна быть выровнена в пределах 6 дюймов. В случае несоблюдения этого требования может взиматься дополнительная плата. Нам нужно 3 фута. зазора со всех сторон для установок и 4 фута для зданий площадью 160 квадратных футов и более.

Морозная линия:

Линия промерзания известна как глубина, на которой ожидается замерзание воды в почве. В районах с более холодным климатом конструкции могут перемещаться из-за сезонных изменений заморозков и оттепелей, и это делает вашу линию промерзания крайне важной. Как правило, чем ближе вы подходите к полюсам, тем глубже становятся линии замерзания. Обязательно свяжитесь с вашим ТСЖ, чтобы определить линию заморозков для вашего региона. Или просмотрите эту карту линий мороза, чтобы увидеть линию мороза для вашего штата.

Необходимые инструменты:

Катушки для мела	Бетонные выравнивающие блоки	Рулетка
Молоток	Уровень

Тип фундамента сарая:

Сараи можно строить на следующих типах фундаментов:

• Бетонный пол
• Бетонные опоры
• Уплотненный гравий
• Деревянный фундамент

В этой статье мы сосредоточимся на деревянных и бетонных фундаментах, так как это наш предпочтительный тип.

Фундамент деревянного сарая

Фундамент деревянного сарая обычно строят из монолитных бетонных блоков размером 16 дюймов (ширина) x 8 дюймов (длина) x 2 дюйма (высота), мелкого гравия, обработанных под давлением пиломатериалов 4×4 и деревянного каркаса пола. Бетонные выравнивающие блоки можно приобрести отдельно с любым заказом Heartland.

1. Начните с определения размера пола и расположения мелкого гравия и бетонных блоков. Играйте каждым блоком на расстоянии 12 дюймов от каждого угла рамы пола.
2. Поместите бетонные блоки на мелкий гравий.
3. Используйте мелкий гравий, чтобы выровнять фундамент. Блоки вдоль одной балки пола должны находиться на расстоянии не более 72 дюймов друг от друга. Расстояние между блоками на разных лагах пола должно быть не более 48 дюймов (см. схему пола ниже).
4. После того, как все блоки будут расположены, поместите 4×4 на блоки и продолжайте строить каркас пола и прикреплять раму к 4×4. 4×4 обеспечивают надлежащую вентиляцию под вашим навесом. После того, как каркас пола построен, вы можете легко выровнять сарай, используя больше или меньше мелкого гравия в разных местах.

Приблизительное количество бетонных блоков исходя из размера навеса (для любой неровной поверхности потребуется больше) :

Размер навеса	Количество блоков	Размер навеса	Количество блоков
6X6	8	12×12	16
8X8	8	12×16	22
8X6	8	12×20	26
8X10	10	12×24	30
8X12	12	16×20	50 — *Простенки или фундамент могут потребоваться по штату
10X10	14	16×24	55 — *Простенки или фундамент могут потребоваться по штату
10X12	16
10×16	20

Нажмите на изображение, чтобы увеличить его.

Бетонный фундамент сарая

Мы также рекомендуем нашим клиентам использовать бетонную плиту для фундамента сарая.

Компания Heartland не нанимает, не поддерживает и никоим образом не рекомендует каких-либо квалифицированных специалистов по бетону для навесов. Ответственность за соблюдение этих спецификаций лежит на домовладельце.

Руководство по бетонному фундаменту:

1. Строительная площадка должна быть ровной, иметь естественный дренаж и отсутствие стоячей воды. Это предотвратит попадание лишней влаги в фундамент и продлит срок службы сараев.
2. Ваша бетонная плита должна быть как минимум той же ширины и глубины, что и навес. Мы используем плиты, обработанные MCA или ACQ, по всему периметру стен. Клиенты могут оставить нижнюю пластину прикрепленной за дверью или вырезать ее.
3. Плита не может быть больше 1/2 дюйма от «квадрата» и не более 1/4 дюйма от «уровня». Любые изменения в этом вызовут задержки или даже остановят процесс установки. Смещение пола на 1/4 дюйма может привести к смещению уровня крыши более чем на 1 дюйм в зависимости от размера здания и типа крыши.
4. В соответствии с «требованиями местных норм» клиновидные анкерные болты должны быть установлены в бетоне по всему периметру (12 дюймов от углов и 4 фута по центру после этого) плиты (за исключением места, где дверь выходит), выступая прибл. на 2 ½ дюйма выше уровня плиты и прибл. 1-3/4” до 2” от края плиты. Минимальная глубина заделки анкера должна составлять 2-1/2”-3” в бетон. Мы рекомендуем клин Симпсона ½ диаметра x 8-1/2 длины.
5. Поверхность готовой бетонной плиты должна быть как минимум на 4 дюйма выше уровня земли.

ПОМНИТЕ: Вы должны убедиться, что в вашем регионе разрешены такие типы фундаментов, а также соответствие всем применимым нормам зонирования и/или строительным нормам.

Лучший фундамент для навесов

Это наши предпочтительные типы фундаментов навесов. Посмотрите, как они сравниваются.

ДЕРЕВЯННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ		БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
Преимущества	Недостатки	Преимущества	Недостатки
Самый экономичный	Может немного проседать со временем	Можно размещать деревянную раму непосредственно на бетонной плите	Почва может вызвать осадку со временем
Легко перемещаемые бетонные блоки в нужное место	Не подходит для уклонов более 24 дюймов	Полная поддержка каркаса сарая	Дороже
Подходит для большинства навесов	Не подходит для хранения автомобилей или лодок	Может крепить навес/стены к бетонному полу	Может потребоваться профессиональная помощь, что еще больше увеличивает затраты
Не требует больших земляных работ		Может хранить автомобили или лодки

Покупка сарая может быть крупной инвестицией. Тем не менее, правильная подготовка фундамента поможет убедиться, что ваш сарай готов выдерживать непогоду 365 дней в году. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь звонить нам по телефону 800-234-6167.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:

Другие ссылки:
Shed Руководство покупателя
Часто задаваемые вопросы

16 Popular Options [Обновлено 2023]

26800shares

• Поделиться
• Pin

Последнее обновление 10 декабря 2022 г. Летом двор заставлен детскими велосипедами, а лопаты для снега встречают посетителей у дверей? Куда все это положить?

Вам нужен сарай! У всех есть сарай! То наклоняются то туда, то сюда, дверь заедает или пол гниет. Некоторые деревянные, другие пластиковые или стальные, самодельные или готовые. Когда начать?

Лучше всего начать с фундамента сарая. Правильное основание будет поддерживать тип сарая, который вы строите или покупаете. Какой фундамент вам нужен? Каковы их плюсы и минусы каждого? Что на уровне или постоянно? Вам нужно разрешение на строительство? Чего все это будет стоить?

Эта статья о 9Ответить на эти вопросы поможет 0119 самый популярный фундамент под навес . Это поможет вам выбрать лучший фундамент для вашего сарая.

Быстрый переход

• Нужен ли моему сараю фундамент?
• Обратитесь к местному инспектору по строительству
• Фундамент на уровне грунта по сравнению со стационарным навесным фундаментом
• Популярные типы фундаментов, используемых для навесов
  • #1 Фундамент для сарая с бетонной брусчаткой
  • #2 Полнотелые бетонные блоки
  • #3 Блоки для настила
  • #4 Гравийная подушка и деревянный каркас
  • #5 Фундамент на салазках
  • #6 Пластиковый фундамент (или пластиковая сетка основания садового сарая)
  • #7 Комплект от производителя
  • #8 Бетонный фундамент для опор и балок для сарая
  • № 9 Бетонная плита – лучший фундамент для сарая
  • № 10 Стойки и балки
  • № 11 Винтовые сваи
  • № 12 Регулируемое основание сарая
  • № 13 Блок опоры Приподнятое основание столба
  • № 14 Анкерные шипы
  • № 15. Опорные подушки
  • №16. Анкеры для ног палубы
• Как выбрать правильный фундамент для моего сарая?

Нужен ли моему сараю фундамент?

Вы когда-нибудь стояли во дворе после дождя? Ваши ноги промокают. То же самое происходит и с вашим сараем. Если он сядет на землю, то промокнет от грунтовой влаги. Это приведет к гниению дерева и ржавчине металла. Это приведет к тому, что содержимое сарая станет влажным.

Кроме того, земля не плоская. Неровный пол приводит к застреванию дверей и влияет на устойчивость вашего сарая. Фундамент поднимает ваш сарай над землей. Он обеспечивает устойчивую и ровную основу, поэтому двери открываются, и ваш сарай служит дольше.

Обратитесь к местному инспектору по строительству

Перед началом любого строительного проекта вам следует проконсультироваться с местным инспектором по строительству. Если вы этого не сделаете, вам могут грозить штрафы и / или вам придется удалить то, что вы построили.

В некоторых населенных пунктах существуют ограничения на размер и стиль хозяйственных построек (навесов). Инспектор знает пределы и часто является источником информации. Они будут информировать вас о любых неудачах или сервитутах для соблюдения.

Они также должны быть знакомы с типами почв в своем регионе. Если вам нужно разрешение на строительство, они также сообщат вам об этом.

Фундамент наземного сарая против постоянного фундамента

Фундамент наземного сарая устанавливается на землю. Это может быть полозья, гравий, камень для патио, блок или столб или даже пластиковая конструкция. Через 20 лет вы можете снести свой сарай.

Вынуть основание сарая так же просто, как поставить его, разгрести граблями, посадить семена травы, и оно исчезнет. Постоянный фонд именно таков, постоянный.

Это бетонная плита, выкопанная блочная или заливная стена или бетонная опора. Через 20 лет для его удаления потребуется еще много работы. Плюсы и минусы каждого ниже.

Popular Types of Foundations Used for Sheds

1	Concrete Pavers	Easy	$100 — $200
2	Concrete Blocks	Relatively Easy	$0 — $100
3	Палубные блоки	Относительно легкие	$0 — $100
4	Деревянная гравийная подушка	Relatively Easy	$200 — $400
5	Skid Foundations	Easy	$0.00 — $100.00
6	Plastic Foundations	Easy	$150 — $300
7	Комплект от производителя	Простой	50–100 долларов США
8	Бетонные опоры и балки	Сложный	$200 — $800
9	Concrete Slab	Difficult	$2500 — $4000
10	Post and Beams	Slightly Difficult	$200 — $800
11	Screw Piles	Немного сложно	От 500 до 1000 долларов
12	Регулируемое основание навеса	Относительно легко	От 10 до 100 долларов за штуку
13	Pier Block Elevated Post Base	Easy to Medium	$25. 00 — $100.00 each
14	Anchor Ground Spikes	Relatively Easy	$14 — $30 each
15	Подкладки для основания	От среднего до сложного	10–400 долл. США за опору
16	Анкеры для опор палубы	От простого до среднего	$ 60 до 100 долл. США за поддержку

Основные фонды на саялках

#1 Фонд сая сараи. Фундамент из брусчатки укладывается на выровненный открытый грунт или песчаную основу. Они обеспечивают прочную плоскую основу, на которой можно построить или установить навес и равномерно поддержать пол.

Чем больше асфальтоукладчик, тем он тяжелее, но тем меньше требуется. Асфальтоукладчики отлично подходит для установки на ровной поверхности в небольших навесах из дерева, металла или пластика с полом или без него. Использование асфальтоукладчиков размещает вход близко к земле или на ней, так что это удобно для езды на газонокосилках или квадроциклах.

Сложность: Простота
Когда земля выровнена, укладывать брусчатку несложно. При укладке на песок перед укладкой брусчатки необходимо выполнить дополнительное выравнивание. Песок также облегчает выравнивание брусчатки.

Стоимость строительства: $100,00-$200,00
Стоимость брусчатки зависит от ее размера, цвета и формы. Некоторые большие асфальтоукладчики доступны со стальной сеткой внутри, но они дороже. Я предпочитаю 24″x24″ или 24″x30″ (тяжелее, но покрывает больше). Добавление слоя песка также увеличивает стоимость.

Советы профессионалам:

• Во время сборки проверяйте свои уровни.
• Используйте песок, чтобы облегчить выравнивание.
• Садовая ткань под брусчаткой помогает уменьшить рост сорняков в щелях.
• Не делайте его больше основания сарая, так как стоки с крыши могут скапливаться и просачиваться в ваш сарай.

Pros

• Доступен в нескольких цветах, формах и размерах
• Быстрая и простая установка
• Непрерывная поддержка пола сарая или хороший пол
• Может крепить навес/стены к брусчатке

Минусы

• Может со временем оседать в почве
• Брусчатка становится неровной относительно друг друга
• Может треснуть при больших нагрузках
• Не подходит для больших навесов

Lay Shed Foundation с пропущенными плитами

#2 Сплошные бетонные блоки

Изображение. Предоставлено FineHomebuilding.com

. Относительно простого для начала для начинающего для начинающего для начинающего. Хорошо подходит для сборных или самодельных сараев. Бетонные блоки имеют квадратную или прямоугольную форму.

Используйте только блоки из монолитного бетона. Они сидят на земле и должны быть на одном уровне друг с другом. Размеры сарая и уклон земли определяют, сколько блоков вам нужно.

На наклонной площадке могут потребоваться штабелированные блоки, чтобы сформировать уровень башни с другими башнями из блоков. Поддерживайте углы и каждые 6-8 футов по периметру (ближе, если для тяжелого оборудования) и в средней части. Сарай размером 8×12 футов будет использовать 6 блоков, больше, если вы используете башни для выравнивания.

Сложность: Относительно просто
Вы выравниваете не землю, а только фундаментные блоки. Сложные этапы — это выравнивание блоков друг с другом и выравнивание углов. Уровень сложности увеличивается для наклонной поверхности.

Стоимость строительства: $0,00 – $100,00
Стоимость монолитных блоков зависит от их размера и формы. Требуемое количество будет зависеть от размеров сарая и уклона земли. То, насколько высоко над землей вы хотите, чтобы сарай был, также является важным фактором.

Советы профессионалов:

• Подходит для плоских площадок или склонов с перепадом 24 дюйма или менее для прогона сарая
• Всегда перепроверяйте свои уровни, когда строите фундамент сарая. Отлично подходит для использования с любым материалом сарая
• Использование для навесов, хижин и коттеджей
• Не подходит для тяжелой техники из-за несущей способности конструкции и возможных проблем с вибрацией
• Пол не поддерживается полностью, и вибрации могут привести к смещению блочных башен

Pros

• Доступны различные формы и размеры (12”x12”x4”, 4”x 8”x16”, 2”x8”x16”)
• Быстрая и простая установка
• Легко складываются и выравниваются
• Подходит для небольших и больших навесов

Минусы

• Может проседать со временем на влажной почве
• Расстояние между блоками не поддерживается
• Не подходит для уклонов более 24 дюймов

Фундамент для сарая из бетонных блоков

 

Блоки для настила #3

Отличный фундамент для сарая любого размера. Это также довольно легко для начинающего домашнего мастера. Хорошо подходит для сборных или самодельных сараев. Блоки палубы имеют квадратно-пирамидальную форму.

В верхней части есть каналы для деревянного каркаса. Они сидят на земле и должны быть на одном уровне друг с другом. Размеры сарая определяют необходимое количество блоков.

Поддерживайте каждый угол и каждые 6-8 футов по периметру (ближе, если для тяжелого оборудования) и через среднюю зону. В навесе размером 8×12 футов потребуется 6 палубных блоков — по 3 на каждую длинную сторону. Подходит для ровного участка, а не склонов.

Отлично подходит для использования с любым материалом сарая. Используют для сараев, дач и коттеджей. Ставит сарай ближе к земле; так легкий доступ для газонокосилок или квадроциклов.

Не подходит для тяжелой техники из-за несущей нагрузки конструкции, так как пол не полностью поддерживается.

Сложность : Относительно просто
Вы выравниваете не землю, а только блоки настила. Сложные этапы — это выравнивание блоков палубы относительно друг друга и выравнивание углов.

Стоимость строительства: $0,00 – $100,00
Блоки для террасы и камни для террас аналогичны по цене. Требуемое количество меньше, хотя и зависит от размеров сарая.

Совет профессионала: Не забывайте проверять свои уровни во время строительства.

Pros

• Быстрая и простая установка
• Легко прокачивается
• Подходит для небольших и больших навесов

Минусы

• Может тонуть со временем
• Расстояние между блоками не поддерживается
• Не подходит для наклонной поверхности

Сборка основания сарая с блоками для настила

 

#4 Гравийная подушка и деревянный каркас

Изображение предоставлено Classic Buildings

Относительно простой фундамент для сарая любого размера и отлично подходит для готовых или самодельных ангаров. Размер усложняет задачу новичку.

Гравийная подушка и деревянный каркас хороши для плоской поверхности. Используйте карьерный или 1-дюймовый гравий. Он содержит более мелкие частицы и упаковывается в более стабильную основу.

Уплотнение гравия с помощью газового катка; работая над поддержанием уровня гравия. Площадка находится на земле и должна быть на 2 фута шире и длиннее вашего сарая.

Снимите дерн и/или накройте его садовой тканью, затем разложите и утрамбуйте гравий. Он должен быть 4-6 дюймов толщиной и ровным. Размеры сарая определяют, насколько большая площадь вам нужна.

Поместите обработанные под давлением бревна размером 4 x 4 дюйма (или 4 дюйма x 6 дюймов, 6 дюймов x 6 дюймов) на гравий в тех же размерах, что и навес.

Используйте соединение внахлестку в месте соединения балок. Выровняйте углы и выровняйте пиломатериалы друг с другом. Просверлите стыки и забейте в землю кусок арматуры.

Сложность: Относительно простая
Выровняйте землю или замаскируйте небольшие неровности под ровным слоем гравия. Выравнивание 4”x4 относительно друг друга и выравнивание углов – трудные шаги для этого фундамента.

Стоимость строительства: $200,00 – $400,00
Стоимость гравия зависит от местоположения. Рулоны садовой ткани часто поступают в продажу. Количество гравия и количество 4х4 дюйма зависит от размеров сарая.

Советы Pro:

• Гравий толщиной 6 дюймов лучше, чем 4 дюйма
• Гравийное основание должно быть уровня
.
• Если вам нужно добавить второй слой пиломатериала, обработанного давлением, используйте оцинкованные шипы, чтобы соединить их с нижним слоем
• Рекомендуется предварительное сверление, чтобы было легче забивать гвозди

Pros

• Быстрая и простая установка
• Легко прокачивается
• Сарай находится на уровне земли 9 или близко к нему0086
• Использование с навесами с полом или без него
• Подходит для небольших и больших навесов

Минусы

• Может проседать со временем на влажной почве
• Более высокий риск контакта с землей и гниения
• Может понадобиться дренажная канава
• Может потребоваться подпорная стенка для удержания гравия на месте
• Не подходит для двора с уклоном

Создание фундамента из гравия для сарая

Связанные: Популярные типы крыш для навесов (с иллюстрациями)

 

#5 Фундамент на салазках

даже для новичков в строительстве. Мы не говорим о коммерческих салазках. Он состоит из 2 или более обработанных давлением бревен размером 4 x 4 дюйма, 6 дюймов x 6 дюймов, 8 дюймов x 8 дюймов или даже бревен, уложенных параллельно для поддержки длины здания.

Навес стоит на салазках и равномерно поддерживается ими. Полозья, также называемые полозьями, обычно сидят прямо на земле. Это означает, что вам нужна относительно ровная местность.

Исторически сарай означал, что сарай можно перевезти в другое место. Рекомендуется выкопать траншею, где будут лежать полозья, затем утрамбовать гравием, чтобы поверхность была ровной и дренированной.

Это поможет защитить древесину и упростить выравнивание. Траншея должна быть шире и длиннее вашего салазка. Я помог перевезти хижину размером 10×30 футов, построенную более 90 лет назад на бревенчатых салазках. Мы использовали полторы веревки для перевозки грузов; 100-ярдовое движение было легче, чем ожидалось.

Сложность: Easy
Выровняйте землю или замаскируйте небольшие неровности под ровным слоем гравия. Сложные этапы — это выравнивание самих салазок и друг друга.

Стоимость строительства: $0,00 – $100,00
Количество гравия (если используется), а также размер и количество салазок (определяется размером сарая) влияют на стоимость.

Советы Pro:

• Толщина гравия в траншее 6 дюймов лучше, чем 4 дюйма
• Гравий должен быть уровня
• Чем больше навес, тем больше должен быть размер салазок
• Можно использовать 2 x 6 дюймов или 2 x 8 дюймов, скрепленные гвоздями и расположенные на краю

Pros

• Быстрая и простая установка
• Легко прокачивается
• Сарай передвижной
• Сарай находится на поверхности земли или близко к ней
• Подходит для небольших и больших навесов

Минусы

• Может со временем тонуть на влажной почве
• Более высокий риск контакта с землей и гниения
• Не подходит для участков с уклоном

Основание и пол сарая на салазках

 

Пластиковый фундамент #6 (или пластиковая решетка основания садового сарая)

Комплект пластикового основания навеса

Новый тип фундамента из переработанного материала. Новичку легко собрать его, и он хорош для сборных или самодельных навесов.

Он стоит прямо на земле, так что лучше всего использовать ровную поверхность. Он похож на бетонную конструкцию, но намного легче. Подготовить почву несложно, убедитесь, что она твердая, ровная, заполните все впадины и удалите выступы.

Когда земля выровняется, расстелите садовую ткань. Поместите взаимосвязанные блоки сетки, соедините их вместе и выровняйте. Блоки можно даже разрезать по размеру с помощью ручной пилы.

После того, как основание будет выровнено, заполните открытую сетку мелким гравием. Основание должно быть тех же размеров, что и ваш сарай, но может быть и шире.

Сетка удерживает мелкий гравий на месте и позволяет влаге просачиваться через него. Сетка также помогает сохранить основание сарая более сухим, чем бетонная брусчатка. №

Пластиковая решетка может использоваться для навесов с полом или без него и обеспечивает равномерную поддержку пола.
Идеально подходит для использования с самоходными газонокосилками или другим колесным оборудованием, поскольку оно устанавливается на уровне земли или близко к нему. Доступна здесь.

Сложность: Легкость
Выровнять поверхность или замаскировать небольшие неровности слоем песка. Сложные этапы — это выравнивание самих сеток и друг друга.

Стоимость строительства: $150,00 – $300,00
Количество мелкого гравия, садовой ткани и количество сеток влияет на стоимость строительства.

Совет для профессионалов:  Используйте песок, чтобы выровнять землю. Не забывайте перепроверять уровень во время работы.

Pros

• Быстрая и простая установка
• Легко прокачиваемый
• Сарай находится на уровне земли или близко к нему
• Подходит для небольших и больших навесов

Минусы

• Со временем может утонуть
• Не широко доступен
• Не подходит для наклонной поверхности

 

Комплект №7 от производителя

Arrow FDN1014 Базовый комплект для навеса

Некоторые производители небольших навесов предлагают комплекты фундамента для своих навесов. Наборы фундамента доступны в различных стилях.

Их можно использовать для изготовленного навеса или для поддержки других небольших навесов того же размера. Новичку легко собрать.

Он стоит на земле, а значит, вам нужна ровная площадка. Части фундамента также могут быть легче для перемещения.

Подготовка почвы также проста. Убедитесь, что он твердый, плоский, заполните все углубления и удалите выступы.

Подготовьте землю. Поместите части фундамента (следуя инструкциям производителя), соедините их вместе и выровняйте. Основание должно быть таких же размеров, как ваш сарай.

Возможно, вам придется приобрести другие необходимые материалы для изготовления некоторых изготовленных фундаментов.

Сложность: Простота
Выравнивание грунта и изготовление фундамента — сложные этапы для этого фундамента. Чтение и интерпретация инструкций также могут быть трудными.

Стоимость строительства: $50,00 – $100,00
Стоимость комплекта, садовой ткани и любых необходимых материалов определяет стоимость (см. сегодняшнюю цену здесь).

Советы Pro:

• Используйте песок, чтобы выровнять землю, и постелите садовую ткань, прежде чем закладывать фундамент
• Не забывайте перепроверять уровень во время работы
• Затяните все болты/винты до того, как они исчезнут под другими конструкционными материалами.

Pros

• Быстрая и простая установка
• Легко получить уровень
• Сарай находится на уровне земли или близко к нему для легкого доступа
• Подходит для небольших навесов

Минусы

• Со временем может утонуть
• Повышенный риск контакта с землей и гниения/ржавчины
• Не подходит для наклонной поверхности
• Часто требуется покупка других материалов

 

Постоянные фундаменты

Всегда консультируйтесь со строительным инспектором перед началом любого постоянного фундамента.

№8 Фундамент из бетонных опор и балок для сарая

Изображение предоставлено Green Button Homes, LLC

Отличный фундамент для сарая любого размера, но его сложнее построить. Хорошо подходит для самодельных сараев и некоторых сборных домов.

Опоры залиты бетоном в ямы, вырытые или пробуренные в земле до линии промерзания (или коренной породы).

Отверстия должны иметь 6 дюймов гравия на дне для дренажа. Существуют пластиковые формы для опор, которые можно установить в котлован, вырытый до линии промерзания. Затем их закапывают и заливают бетоном (после прокладки и выравнивания).

Наиболее распространены картонные тубы. Их вставляют в отверстия, выравнивают по уровню и закрепляют на месте. Заполните пространство вокруг трубы, затем залейте бетоном.

Все трубы/формы должны быть выровнены по их точному положению на линии струны. Опоры должны выровняться с каркасом, к которому они будут крепиться и поддерживать.

Каждая опора должна возвышаться не менее чем на 6 дюймов над уровнем земли, но при желании может быть выше. Верх опор должен быть на одном уровне друг с другом.

Стойки размером 4 x 4 дюйма (6 дюймов x 6 дюймов, 8 дюймов x 8 дюймов), обработанные давлением, могут устанавливаться поверх опор, чтобы обеспечить ровную поверхность для балок, обработанных давлением.

Прежде чем бетон затвердеет в опорах, установите опоры или стяжки и выровняйте их по месту. Размеры сарая определяют необходимое количество опор. В сарае размером 8 на 12 футов потребуется 6 опор — по 3 с каждой длинной стороны.

После того, как опоры затвердеют, можно установить балки на опоры (или опору и столб) и выровнять их с помощью прокладок.

Подходит для ровной поверхности или склонов.
Отлично подходит для использования с любым материалом сарая.
Использование для навесов, бытовок и коттеджей.

Сложность: Трудно
Вы не выравниваете землю, а выравниваете только то, как далеко возвышаются опоры над землей. Выравнивание пирсов по вертикали и горизонтали увеличивает уровень сложности.

Стоимость строительства: $200,00 – $800,00
На стоимость влияет залитый бетон, количество труб/опалубок, опор или стоек, а также размеры пиломатериалов для балок. Количество необходимых бетонных опор будет зависеть от размеров сарая. Расстояние до линии промерзания и уклон земли также являются факторами, влияющими на стоимость.

Pro Tips::

• Повторно проверьте горизонтальный и вертикальный уровни
• Трижды проверьте, чтобы 4 угловые стойки оставались прямыми
• Сначала установите 4 угла, это облегчит выравнивание и выравнивание других опор
• Хорошие помощники — это преимущество.

Pros

• Подходит для большинства почвенных условий
• Исключительно для регионов с морозом
• Обеспечьте постоянное основание уровня
• Подходит для небольших и больших навесов

Минусы

• Небольшое прощение за ошибки.
• Расстояние между опорами напрямую не поддерживается
• Сложно для новичка

Построить фундамент сарая для пирса

 

#9 Бетонная плита — лучший фундамент для сарая

Отличный фундамент для сарая любого размера: готового или самодельного, гаража или даже двухэтажного дома. Различные этапы делают это более сложным для начинающего мастера, и это более сложная основа для создания.

Размеры сарая определяют, какая площадь вам нужна. Готовая плита достаточно прочная, чтобы выдерживать транспортные средства, и устанавливается на землю, поэтому в нее легко въехать. Убедитесь, что у вас есть доступ к бетоновозу, иначе вам может понадобиться автоцистерна или кран за дополнительную плату.

Это НЕ пошаговая инструкция по изготовлению бетонной плиты. Он определяет многие из шагов, о которых вам необходимо узнать.

Установите 4 угловых стойки так, чтобы углы были прямыми. Используйте линейку и уровень, чтобы определить уклоны земли. Чем больше наклон, тем больше материала для перемещения. Если она построена на твердой, хорошо дренированной почве, плита прослужит дольше.

Удалите дерн и верхний слой почвы толщиной 4–6 дюймов, создав ровное основание. Использование 2 x 12 дюймов для формирования периметра; разметьте углы и отрегулируйте, чтобы они были прямыми и ровными. Толщина бетона и гравия определяет, насколько высокими должны быть формы.

4–6 дюймов бетона на 6–8 дюймов гравия поднимают опалубку на несколько дюймов от земли. При размещении жесткой пены под бетонной подушкой вам необходимо поднять опалубку выше. Если вам нужна бетонная подушка толщиной 4 или 6 дюймов, утрамбованный гравий должен быть выровнен на 4 или 6 дюймов ниже верхней части форм.

После того, как формы установлены, они должны быть закреплены вертикально, а верхняя часть — диагонально через каждые 2 фута. Рассыпьте гравий толщиной 6–8 дюймов, чтобы заполнить подушку (вам может понадобиться искусственный гравий). Уплотнить гравий с помощью газового катка; работая над поддержанием уровня гравийного основания.

Периметр вашей гравийной подушки должен иметь уклон вниз до толщины 2 дюймов гравия для внешних 12 дюймов периметра. Это создает фундамент, который помогает поддерживать стены вашего здания.

Покройте подкладку пластиковым (полиэтиленовым) листом толщиной 6 мил, чтобы предотвратить попадание влаги в бетонную подушку после ее затвердевания. Используйте арматуру ½ дюйма по периметру и уложите сетку арматуры шириной 4 фута на гравийную подушку. Согните его по периметру, чтобы соединить с арматурой по периметру.

Вместо арматурной сетки можно использовать стальную сетку 6”x6”. Используйте блоки или опоры для арматуры, чтобы снять арматуру с полигона. Теперь вы готовы к заливке, стяжке, вибрированию по периметру и отделке поверхности площадки по желанию — гладкой, глянцевой или матовой.

При креплении плиты порога вставляйте анкерные болты через каждые 4 фута по периметру до затвердевания бетона (не в дверных проемах). В зависимости от размера бетонного фундамента вам также может понадобиться вырезать расширительные канавки.

Если похоже на дождь, накройте пластиком, чтобы защитить поверхность. Как только бетон затвердеет (24 часа), снимите опалубку. Перед засыпкой вы можете решить любые проблемы с дренажем.

Сложность: Трудность
Этот тип фундамента состоит из многих этапов. Это постоянная основа, поэтому ошибки постоянны.

Стоимость строительства: 2500,00–4000,00 долларов США (за площадку площадью 300 кв. футов)
Стоимость материалов зависит от местоположения. Аренда/аренда оборудования и требования Строительного кодекса также увеличивают стоимость.

Pro Tips::

• Наймите экскаватор, чтобы убрать грунт и выровнять участок
• Используйте лазерный уровень для установки уровней
• Используйте шурупы вместо гвоздей для удержания опалубки; легче вносить коррективы и демонтировать в конце проекта
• Опалубку можно использовать при строительстве вашего здания, что снижает расходы и количество отходов

Профи

• Постоянный фундамент
• Выдерживает большие нагрузки
• Сарай находится на поверхности земли или близко к ней для легкого доступа
• Используется для навесов с полом или без него
• Отлично подходит для небольших и больших навесов

Минусы

• Для заливки температура должна быть выше нуля
• Может треснуть со временем, если земля проседает или смещается
• Риск контакта с землей и гниения при неправильном уклоне земли
• Может понадобиться дренажная канава
• Может потребоваться подпорная стенка для удерживания откосов
• Не подходит для наклонных участков

Строительство основания сарая из бетонной плиты

 

#10 Стойки и балки

Изображение предоставлено самодельный или сборный. Он похож на конструкцию бетонного пирса, но более щадящий.

В нем используются обработанные давлением стойки размером 6 x 6 дюймов или 8 дюймов x 8 дюймов, которые помещаются в ямы, вырытые или просверленные в земле до линии промерзания (или коренной породы). Вкапывайте только столько, сколько вам нужно, столбы должны сидеть на нетронутой почве. На дне лунок должен быть гравий для дренажа.

Также можно смешать и залить в каждую лунку по мешку бетона. Столбы вставляются в отверстия, выравниваются и закрепляются на месте, затем засыпаются и утрамбовываются. Оставьте утрамбованную почву насыпать вокруг столба.

Все стойки должны находиться в точном месте, чтобы соответствовать каркасу, к которому они будут крепиться и поддерживаться. Каждый столб может возвышаться на несколько футов над уровнем земли. Верх стоек можно выровнять друг с другом после того, как все они будут установлены. Они обеспечивают ровную поверхность для установки балок, обработанных давлением.

Вырежьте стойки на одном уровне друг с другом, затем сделайте надрезы для балок (убедитесь, что надрезы сделаны с правильной стороны каждой стойки).

Размеры навеса определяют необходимое количество стоек. В сарае размером 8 на 12 футов будет использоваться 6 стоек — по 3 на каждой длинной стороне. После того, как столбы надрезаны, поместите балку на место, просверлите отверстия для болтов с квадратным подголовком и закрепите их болтами.

Диагональные раскосы должны быть прикреплены между стойками к балке для боковой поддержки. Подходит для ровной поверхности или склонов. Отлично подходит для использования с любым материалом сарая. Используют для сараев, дач и коттеджей.

Сложность: Немного сложно
Вы выравниваете не землю, а только то, насколько далеко выступают столбы над землей. Выравнивание столбов по вертикали и горизонтали увеличивает уровень сложности.

Стоимость строительства: $200,00 – $800,00
Гравий, бетон, количество и размеры стоек и балок влияют на стоимость. Необходимое количество столбов будет зависеть от размеров сарая. Расстояние до линии промерзания и уклон земли также являются факторами, влияющими на стоимость. Необходимо также учитывать, насколько высоко над землей вы хотите, чтобы сарай был.

Pro Tips::

• Повторно проверьте горизонтальный и вертикальный уровни
• Тройная проверка того, чтобы 4 угловые стойки оставались прямыми
• Сначала установите 4 угла, это облегчит выравнивание и выравнивание других стоек
• Хорошие помощники — это актив

Pros

• Подходит для большинства почвенных условий
• Отлично подходит для регионов с морозом
• Обеспечить постоянную базу уровня
• Подходит для небольших и больших навесов

Минусы

• Требуется много планирования для размещения и выравнивания.
• Расстояние между стойками напрямую не поддерживается
• Может быть сложно для новичка

 

Винтовые сваи №11

Изображение предоставлено technometalpost. com

Это хороший фундамент для сарая или дома любого размера; самодельный или сборный. Также подходит для любого типа почвы.

Аналогичен бетонным пирсам и столбчато-балочным конструкциям. Винтовые сваи представляют собой столбы из оцинкованной стали с винтовым концом. Они бывают разной длины и диаметра. Некоторым нужен небольшой экскаватор со специальной насадкой, чтобы вкрутить их в землю до линии промерзания.

В других типах используется специальная ручная электрическая отвертка — надеюсь, у вас сильные запястья. Винт помогает предотвратить вертикальный подъем льда. Также существует минимальное оседание, поскольку почва не нарушается при копании.

После установки прикрепите балки и балки и продолжайте строить. Подходит для ровной поверхности или склонов. Отлично подходит для использования с любым типом материала.

Сложность: Немного сложно
Вы выравниваете не землю, а только то, насколько далеко выступают столбы над землей. Выравнивание свай по вертикали и горизонтали увеличивает уровень сложности. Это становится легко, если вы наймете сертифицированного установщика и получите гарантию.

Стоимость строительства: $500,00 – $1000,00
На стоимость влияют винтовые сваи, способ установки и пиломатериалы для балок. Необходимое количество свай будет зависеть от размеров здания. Расстояние до линии промерзания и уклон земли также являются факторами, влияющими на стоимость.

Совет для профессионалов: Наймите опытного сертифицированного установщика с гарантией.

Pros

• Подходит для любых почвенных условий
• Отлично подходит для регионов с морозом
• Обеспечить постоянную ровную основу для сарая
• Подходит для небольших и больших навесов
• Быстрая установка

Минусы

• требуется специализированное оборудование или наемные специалисты.
• Расстояние между сваями напрямую не поддерживается

#12 Регулируемое основание навеса

Регулируемое основание навеса — это просто регулируемое основание. Существует несколько различных стилей регулируемых опор основания сарая, таких как Pylex, но большинство из них работают аналогичным образом. Они состоят из прочной балки шириной от 3 до 7 дюймов или опорного кронштейна, приваренного к резьбовому стержню с большой гайкой, которая позволяет регулировать его на 3 дюйма. Резьбовой стержень вставляется в металлическую трубку, приваренную к металлической пластине, шипу или заземляющему винту. Гайка позволяет отрегулировать уровень основания сарая перед его строительством или размещением, а также в случае оседания или морозного пучения.

Приемная труба может быть вставлена ​​в бетонную опору до отверждения, чтобы пластина опиралась на поверхность, а резьбовой стержень скользил в нее, а большая гайка действовала как стопор и регулировочный механизм. В качестве альтернативы пластину можно установить в полость палубного блока, на камень для террасы или на бетонную подушку с торчащей вверх приемной трубой. Все компоненты изготовлены из оцинкованной стали, выдерживают более 2700 фунтов и могут быть окрашены для дополнительной защиты или эстетики. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с этой статьей.

Сложность: Относительно простая

Только опорные основания должны быть ровными, а не земля. Размещение и выравнивание опор и выравнивание блоков или рытье, заливка и выравнивание столбов — самые трудные шаги. Сложность возрастает с увеличением количества необходимых опор и отклонением уклонов грунта.

Стоимость строительства: от $10,00 до $100,00 за опору

Стоимость регулируемой опоры плюс блок для настила, террасный камень или бетон и сонотруба влияют на стоимость опоры. Чем больше размер сарая и уклон земли, тем выше будет стоимость.

Плюсы

• Простота установки
• Простая регулировка уровня
• Подходит для больших и малых навесов
• Использование на плоской или наклонной поверхности

Минусы

• Дорожный просвет может затруднить регулировку внутренней опоры после постройки навеса
• Многоступенчатая регулируемая опора и ее основание могут быть сложными
• Дорогой

 

#13 Основание приподнятой стойки для пирса

Основания для приподнятой стойки для пирса, такие как производимые Simpson, состоят из стержня с резьбой из оцинкованной стали, приваренного к кронштейну стойки 4×4 или 6×6; добавьте большую гайку и шайбу для регулировки. Резьбовой вал можно вставить во влажный бетон, в центральное отверстие некоторых блоков настила или в отверстия диаметром от 3/4 до 1 дюйма и глубиной 3-1/2 дюйма или более, просверленные в приемной площадке. Гайка и шайба на резьбовом стержне удерживают основание стойки на нужном уровне и позволяют регулировать.

Основание опорного фланца с гайкой и шайбой обеспечивает требуемый зазор в 1 дюйм, требуемый кодом, помогая предотвратить повреждение деревянных опор влагой. Шайба садится прямо на бетон, а поворот гайки регулирует высоту. Опоры Simpson рассчитаны почти на 2 тонны, что примерно на 1000 фунтов больше, чем у их конкурентов, что делает их прочным, крепким и долговечным вариантом фундамента сарая.

Сложность: от легкой до средней

Регулируемый характер опор, а также то, что они могут поддерживать как стойки, так и балки, означает, что ровная площадка не требуется. Только принимающие блоки или материал должны быть правильно расположены и достаточно прочны, чтобы выдерживать нагрузку. Выравнивание и сверление отверстий, а также выравнивание опорных стоек усложняют процесс, равно как и количество опор для выравнивания.

Стоимость строительства: $25,00 – $100,00 за опору

Необходимо приобрести оцинкованные опоры, шайбы и гайки, поэтому требуемое количество определяет минимальную стоимость. Твердые сборные блоки или прокладки для настила или заливка бетона увеличивают общую стоимость, как и требования к высоте для обеспечения ровного основания навеса.

Профи

• Простота установки и настройки
• Очень прочные опоры для больших и малых навесов
• Использование на наклонной или плоской поверхности
• Менее подвержен повреждениям от влаги

Минусы:

• Совокупная стоимость опорных частей высока
• Регулировка может быть затруднена в зависимости от зазоров
• Морозное пучение и оседание могут вызвать проблемы

#14 Анкерные шипы для грунта

Анкерные шипы для грунта, такие как шипы фирмы FirmerFix, предназначены для поддержки ограждений, но их также можно использовать для поддержки оснований навесов. Регулируемый аспект заключается в том, что стойку 4 × 4 можно обрезать до соответствующего уровня для поддержки основания сарая. Конический шип длиной 18 дюймов, изготовленный из тяжелой стали 12-го калибра с порошковым покрытием для защиты от влаги, забивается вертикально в землю. 4 × 4 помещается в коробку глубиной 6 дюймов, приваренную к верхней части шипа, и затягивается двумя болтами.

Используйте короткий отрезок 4×4 длиной от 12 до 18 дюймов, вставленный в коробку для заземляющего шипа, когда забиваете землю молотком. Это облегчает удары кувалдой или молотком, а также защищает металл от повреждений при монтаже. Часто проверяйте, что шип вбивается вертикально в землю между ударами молота. Уклон земли определяет длину столба для создания ровного основания.

Сложность: Относительно простая

Площадка не обязательно должна быть ровной, только вершины опорных стоек. Трудная часть состоит в том, чтобы убедиться, что шипы вбиты на одном уровне, а верхние части стоек срезаны на одном уровне друг с другом.

Стоимость строительства: $14,00 – $30,00 за опору

Заземляющие анкерные шипы аналогичны по цене, более тяжелые шипы из нержавеющей стали стоят дороже. Дополнительными затратами являются длина 4×4, необходимая для каждого шипа для создания уровня основания. Размер сарая определяет количество необходимых шипов.

Pros

• Быстрая и простая установка
• Использование на ровной или наклонной поверхности
• Легко до уровня
• Лучше всего подходит для небольшого сарая

Минусы

• Шипы со временем тонут
• Требуется глубина почвы, равная длине шипа
• Не рекомендуется для тяжелых конструкций

#15. Опорные подушки

Простым в использовании вариантом фундамента для сарая являются опорные подушки диаметром от 10 до 24 дюймов, например, от FootingPad. Подушки легкие и спроектированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузку, превышающую нагрузку бетона. Изготовленные из 100% переработанного материала, они могут использоваться для поддержки деревянных стоек, под сонотрубами или для дополнительной поддержки блоков настила или других сборных железобетонных опор. Чем больше диаметр, тем большую нагрузку он может выдержать.

Типичное размещение ниже уровня промерзания на выровненном дне ямы для столба. Диаметр отверстия должен быть на два дюйма больше, чем опорная площадка для вставки. Столб, опалубка из бетонной трубы или сборная железобетонная опора помещаются сверху, и отверстие засыпается, сохраняя вертикальный уровень. Верхняя часть стоек срезана по уровню, чтобы поддерживать основание сарая, а вес опирается на опорные подушки. Альтернативой является размещение настила под сборным блоком настила, чтобы создать более обширное основание для минимизации оседания.

Сложность: от средней до высокой

Выкапывание отверстий для столбов ниже линии промерзания, размещение подкладок на уровне дна отверстий, установка опорного столба, опоры, блока или башни, а также обеспечение того, чтобы все было выровнено по вертикали и вершины на горизонтальном уровне, все это усложняет задачу.

Стоимость строительства: 10,00–400,00 долл. США за опору

Подкладки основания варьируются от 12 долл. США за опору диаметром 10 дюймов до 65 долл. США за опору диаметром 24 дюйма, добавьте материал для опорной стойки, которая опирается на опору, и стоимость поднимается. Нагрузки, размеры опор и количество опор влияют на общую стоимость.

Pros

• Идеально подходит для большинства почвенных условий
• Отлично подходит для регионов с морозами
• Исключительно для маленьких и больших навесов
• Поддержка тяжелых структурных нагрузок

Минусы

• Трудно для начинающих
• Небольшой запас на ошибки нивелирования
• Дорогой

№16. Анкеры для опор палубы

Анкеры для опор палубы, такие как анкеры компании Titan, сочетают в себе анкерный винт или шнек с подушкой или нагрузочной пластиной, а также опорным кронштейном или седлом, все они изготовлены из стали, оцинкованной методом горячего погружения. Анкеры предназначены для поддержки и анкеровки навесов или палуб и имеют грузоподъемность более 19 г.000 фунтов. Конструкция седла помогает держать деревянные опоры или балки на высоте от 3/4 до 1 дюйма над землей, чтобы предотвратить контакт с землей и гниение. Доступны различные размеры седла и длины шнека для различных размеров стоек и глубины почвы.

Установка проста, просто удалите дерн в том месте, где должен стоять анкер, и утрамбуйте гравий толщиной 3 дюйма или 1/2 дюйма для дренажа. Забейте анкер на уровне земли, используя головку на 1/2 дюйма или 12 мм с ударным гайковертом на 1/2 дюйма. Прикрепите и затяните нагрузочную пластину так, чтобы она прижималась к земле до упора в стопорную шайбу в верхней части анкера. Как только пластина закреплена, прикрепите седло и закрепите его на месте. Поместите отрезок 4 × 4 необходимой длины в седло, закрепите винтами и выровняйте по вертикали и горизонтали другими стойками.

Сложность: от легкой до средней

Самая трудная часть — это определение места крепления анкеров, удаление грунта и утрамбовка гравия. Ввинтить анкерный винт, прикрепить пластину палубы, а затем прикрепить седло — все это сравнительно легко.

Стоимость строительства: от $60,00 до $100,00 за опору

Различные анкеры различаются по цене, плюс размер и длина опорных стоек, а также количество необходимых анкеров влияют на общую стоимость.

Pros

• Быстрая и простая установка и удаление
• Якоря падают на землю
• Подходит для небольших и больших навесов
• Идеально подходит для плоской или наклонной поверхности

Минусы

• Каменистая почва может разрушить шнек
• Тип и состав почвы влияют на простоту установки
• Дорогой

Как выбрать правильный фундамент для моего сарая?

Выбор фундамента является важным решением. Это помогает держать ваш сарай ровным и сухим, а также обеспечивает устойчивую основу для него. Все это продлевает срок службы вашего сарая.

Большинство фундаментов для навесов на уровне земли легче построить, и для них не требуется большого количества специальных инструментов или опыта. Выберите тот, который соответствует типу сарая, который вы хотите поддерживать, и местоположению, в котором вы хотите его установить. Ваш инспектор по строительству также может ответить на многие ваши вопросы.

Постоянные фундаменты, как правило, более сложны и могут потребовать больше возможностей. Это не значит, что вы не можете этого сделать; это означает, что вам нужно стать более осведомленным о вашем выборе фонда. Всегда привлекайте строительного инспектора ко всем постоянным фундаментам.

Основывайте свой выбор на размере и типе сарая, который вы хотите построить. То, что вы собираетесь в нем хранить, что требует место, и ваш бюджет также влияют на ваше решение. К маленькому сараю предъявляются другие требования, чем к большому. Открытое дно или встроенный пол, наклонная или плоская поверхность — все это влияет на ваш выбор.

Надеюсь, эта статья предоставила вам информацию, которая облегчит вам выбор.

Ваши комментарии приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто думает о строительстве фундамента для сарая, поделитесь с ним, понравилось ли вам это.

Обязательно ознакомьтесь с моим постом о различных стилях односкатных крыш.

Евгений Сокол

Евгений большую часть своей жизни занимался своими руками и любит творить, вдохновляя на творчество других. Он страстно интересуется обустройством дома, ремонтом и деревообработкой.

Бетон, за квадратный фут 2023 – Forbes Home

Фундамент является важным компонентом дома, поскольку он поддерживает структуру и переносит вес здания и его содержимого на землю. Кроме того, фундамент выравнивает и стабилизирует дом, обеспечивая правильное открывание и закрывание дверей и окон и ровный пол. Стоимость фундамента выражается отдельной строкой в ​​смете здания и представляет собой одну из самых больших статей расходов в общей смете. Как правило, это стоит около 5000 долларов США для закладки нового фундамента для небольшого дома и 40 000 долларов США для большого дома. Однако в среднем новый фундамент стоит 90 119 10 000 долларов 90 120 .

Реклама

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Подходящее решение для фундамента рядом с вами!

Независимо от типа потребности, будь то новое строительство, пристройка к дому, гараж или фундамент коммерческого здания, ищите лучших подрядчиков по фундаменту в вашем районе.

Исследуйте варианты

Средняя стоимость бетонного фундамента

Средняя стоимость	10 000 долл. 0120	40 000 долларов США
Самая низкая стоимость	5 000 долларов США

Затраты на оплату труда для строительства фундамента

Материалы для строительства фундамента дома довольно просты, поэтому большая часть общих затрат на строительство фундамента приходится на оплату труда. Затраты на оплату труда для возведения фундамента обычно варьируются от 3000 до 8000 долларов .

Стоимость фундамента в зависимости от размера и квадратного фута

Начальная стоимость строительства фундамента из бетонных плит составляет около 90 119 $4 за квадратный фут 90 120 .

500	$2,000
1,000	$4,000
1,500	$6,000
2,000	$8,000
2,500	$10,000

Фундамент подвала Стоимость

Значительно дороже плитного фундамента, полный цокольный фундамент для среднего дома обычно стоит от 13 000 до 30 000 долларов или больше, в зависимости от размера дома. Среднее значение высоких и низких затрат составляет 18 500 долларов .

За квадратный фут

Стоимость фундамента подвала может варьироваться от 30 до 100 долларов за квадратный фут .

500	$15,000
1,000	$30,000
1,500	$45,000
2,000	$60,000

Стоимость замены фундамента

Стоимость замены фундамента обычно колеблется от 5 000 до 15 000 долларов при средней стоимости 10 000 долларов .

Типы фундаментов

Монолитная бетонная плита

Фундамент из бетонной плиты, также называемый плитным фундаментом, заливается непосредственно поверх земли. Он состоит из одной толстой бетонной плиты, которая заливается и обрабатывается для создания гладкой ровной поверхности, которая служит основанием для конструкции. Фундамент из бетонных плит является наиболее доступным вариантом фундамента, так как требует минимальных земляных работ и обратной засыпки.

Монолитная бетонная плита Плюсы и минусы

Pros

• Доступность, так как требуется меньше земляных работ и обратной засыпки
• Быстрая установка
• Долговечность, правильно отлитые и обработанные плиты служат десятилетиями и дольше

Минусы

• Менее подходит для участков с широкими почвами из-за набухания и усадки почвы
• Могут потребоваться дополнительные меры гидроизоляции, такие как дренажный насос или наружная дренажная система
• Менее энергоэффективны, так как не обеспечивают изоляцию между землей и полом конструкции

Бетонная плита стены ствола

Бетонная плита стены ствола сочетает в себе бетонную стену ствола с фундаментной плитой на уровне грунта. Стволовая стена представляет собой вертикальную стену из бетона, которая заливается по периметру фундамента. Обычно он возвышается над землей на несколько футов и обеспечивает поддержку конструкции над ним.

Фундамент из бетонных плит со стеновой стеной часто используется в районах с обширными грунтами, поскольку он помогает закрепить конструкцию на земле и предотвратить ее перемещение из-за движения грунта.

Стена ствола Бетонная плита Плюсы и минусы

Плюсы

• Повышенная устойчивость в сложных грунтовых условиях
• Обеспечивает пространство для ползания, что может помочь улучшить вентиляцию и изоляцию
• Подходит для склонов

Минусы

• Установка дороже, чем плитный фундамент, поскольку требует больше материалов и труда
• Требуется дополнительное усиление, что может увеличить стоимость проекта
• Требуется дополнительная гидроизоляция

Реклама

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Сравните предложения от лучших архитекторов, строителей и дизайнеров

Бесплатные сметы без обязательств

Найти подрядчика

Фундамент из столбов и балок

Фундамент из столбов и балок, также известный как фундамент из столбов и балок, состоит из бетонных или каменных опор, поддерживающих вес конструкции, с балками или фермами, протянутыми между опорами.

Фундамент для пирсов и балок Pros

• Обеспечивает свободное пространство, плюс при рассмотрении вентиляции и изоляции
• Можно отрегулировать для выравнивания конструкции, если земля под ней оседает или смещается
• Подходит для участков с уклоном, поскольку опоры можно отрегулировать в соответствии с уклоном земли

Фундамент для опор и балок Минусы

• Более дорогой, чем фундамент из бетонных плит
• Может потребоваться более частое обслуживание для предотвращения износа
• Прочность может быть проблемой, поскольку она зависит от прочности опор и балок, а не от монолитной бетонной плиты

Фундамент из шлакоблоков

Фундамент из шлакоблоков, также известный как фундамент из бетонных блоков, изготавливается из бетонных блоков, которые укладываются друг на друга и скрепляются цементом, образуя стены фундамента.

Фундамент из шлакоблоков Pros

• Фундамент из шлакоблока дешевле в установке, чем даже фундамент из монолитного бетона
• Прочный и долговечный, прослужит долгие годы
• Простота установки — единственный тип фундамента, который может установить большинство домашних мастеров

Фундамент из шлакоблоков Минусы

• Не такой прочный, как плитный фундамент из литого бетона
• Может потребоваться дополнительное усиление, увеличивающее стоимость проекта
• Со временем может треснуть или испортиться, особенно в регионах, подверженных циклам замораживания-оттаивания

Фундамент цокольного этажа

Фундамент цокольного этажа представляет собой глубокий фундамент, вырытый в землю, который обеспечивает пространство под основным уровнем дома. Это пространство можно превратить в жилое пространство для развлечений, а можно переоборудовать в квартиру.

Фундамент в подвале Pros

• Дополнительная жилая площадь для семейной комнаты, домашнего офиса или гостевой спальни
• Увеличенное место для хранения предметов домашнего обихода и инструментов
• Обычно увеличивает стоимость при перепродаже, так как добавляется жилая площадь

Фундамент подвала Минусы

• Более дорогой, чем другие фундаменты, поскольку они требуют большего объема земляных работ и обратной засыпки
• Требуется дополнительная гидроизоляция, поскольку они глубже, поэтому может потребоваться дренажный насос или внешняя дренажная система
• Менее энергоэффективны, поскольку необходимо отапливать и охлаждать больше жилой площади

5 Дополнительные расходы, связанные с установкой фундамента

Разрешения

Разрешения на строительство всегда требуются для любых работ по закладке фундамента дома. Стоимость разрешений зависит от типа и размера дома и конкретных требований местных строительных норм и правил.

Время

Время года может облегчить или усложнить строительство нового фундамента, особенно в ненастную погоду. Стоимость может быть выше в пиковый строительный сезон или ниже в межсезонье, которое обычно приходится на зимние месяцы.

Регион

Расположение объекта также может влиять на стоимость установки фундамента. В некоторых регионах стоимость труда и материалов может быть выше, что может увеличить общую стоимость проектов.

Анализ почвы

Анализ почвы может помочь выявить потенциальные проблемы с почвой, такие как нестабильная или расширяющаяся почва. Профессиональное тестирование грунта позволяет соответствующим образом скорректировать конструкцию фундамента.

Профилирование

Профилирование подготавливает площадку для фундамента путем формирования и сглаживания грунта для создания ровной поверхности. При выравнивании фундамент будет должным образом поддерживаться, и вода будет стекать с фундамента. Наклонные участки потребуют более обширной градации, чем ровные участки.

Установка фундамента своими руками по сравнению с наймом профессионала

В целом, как правило, для установки фундамента дома лучше нанять профессионалов, так как у них есть опыт, рабочая сила, инструменты и знания местных строительных норм и правил, чтобы убедиться, что фундамент построен правильно. Помимо найма подрядчика, часто необходимо проконсультироваться с инженером-строителем.

Реклама

ЭТО РЕКЛАМА, А ​​НЕ РЕДАКЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Обратите внимание, что мы получаем компенсацию за любые продукты, которые вы покупаете или подписываетесь через эту рекламу, и эта компенсация влияет на ранжирование и размещение любых предложений, перечисленных здесь. Мы не предоставляем информацию о каждом доступном предложении. Информация и суммы сбережений, изображенные выше, предназначены только для демонстрационных целей, и ваши результаты могут отличаться.

Сравните предложения от лучших подрядчиков фундаментов

Бесплатно, смета без обязательств

Найти подрядчика

Чтобы получить средние затраты в этой статье, члены редакционной группы опросили ряд поставщиков на национальном и местном уровнях. Все усредненные значения были верны на момент публикации и могут быть изменены.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какой самый дешевый тип фундамента для дома?

Самым дешевым фундаментом, как правило, является бетонная плита, за которой следуют подпольный фундамент и фундамент из бетонных блоков.

Можно ли залить фундамент самостоятельно?

Нет, большинству домовладельцев не следует пытаться заливать собственный фундамент, если они не обладают обширными знаниями в области строительных технологий и не умеют работать с тяжелой техникой и материалами.

Сколько мне нужно в бюджете для фонда?

Стоимость фундамента дома будет варьироваться в зависимости от размера и сложности фундамента и местоположения участка. В целом стоимость установки фундамента может составлять от нескольких тысяч долларов до нескольких десятков тысяч долларов, в зависимости от объема работ.