Ямз 236 количество масла в двигателе: Какое масло лучше заливать в двигатель ЯМЗ 236

Содержание

Расход топлива двигателей ЯМЗ-236 и 238 и технические характеристики

На протяжении многих десятилетий Ярославским моторным заводом выпускаются незаменимые и не имеющие аналогов двигатели ЯМЗ 236 и ЯМЗ-238. Такая популярность моторов объясняется их надежностью и максимальной ремонтопригодностью. Устанавливаются агрегаты на спецтехнику, относящуюся к классу с большой грузоподъемностью. Сюда стоит отнести МАЗ, ЗИЛ, сельскохозяйственную технику, Камаз и т.д. За несколько десятилетий были выпущены большое количество модификаций моторов данной марки, поэтому сегодня их можно устанавливать и на подержанные транспортные средства, и на недавно выпущенные.

Расход топлива – важный показатель

Сразу отметим, что независимо от конкретного предназначения спецтехники, на которую устанавливают двигатель ЯМЗ-236 или ЯМЗ 238, расход топлива будет оставаться важным показателем при покупке устройства для замены или установки на новую технику. Вроде бы ничего нет сложного в том, чтобы узнать, какой расход предусмотрен. Производитель всегда отмечает в техническом описании эту информацию. Однако реальные показатели почему-то оказываются ошибочными.

Расход топлива на 100 км, имеется в виду не тот, что указан в инструкции, а реальный, зависит от многих факторов:

  • изменение скоростных режимов при движении транспортных средств;
  • тип дорог, по которым чаще всего перемещает транспорт, например, если движение на подъем, то возрастает нагрузка на двигатель, расход топлива, соответственно, увеличивается;
  • износ мотора и комплектующих;
  • качество топлива;
  • масса автомобиля. Если, например, УРАЛ тяжелей трактора, то значит и расход в первом случае будет больше;
  • температурные и климатические условия окружающей среды;
  • исправность и интегрирование систем всего моторного отсека и других комплектующих транспортного средства.

Норма расхода, указанная в инструкции

Если говорить непосредственно о тех показателях, которые указаны в инструкциях к двигателям, то норма для ЯМЗ 236 – это минимальный удельный расход 214 (157) грамм/кВт. ч. В разных модификациях мотора расход может быть другим. Зависит от количества лошадиных сил. Находится в пределах от 180 до 230, расход будет составлять от 214(157) до 197(145).

Если приводить на примере МАЗа, то технические характеристики указывают на то, что расход равен от 21 до 35 литров на 100 км в зависимости от модификации модели мотора. В ЯМЗ 238 удельный расход зависит от лошадиных сил (от 240 до 330 л.с) и варьируется в пределах от 214(157) до 195(143) грамм/кВт.ч. На примере МАЗа – это от 21 до 35 литров на 100 км.

Дизельный двигатель ЯМЗ-236: Технические характеристики

ЯМЗ-236 – это 6-ти цилиндровый дизельный двигатель с V-образным расположение цилиндров. Угол развала составляет 90 градусов. Этот мотор заменил собой устаревшие модели ЯАЗ-204 и ЯАЗ-206, которые выпускались на Ярославском АвтоЗаводе до 60-х годов XX века. Годом рождения же ЯМЗ-236 считается 1962.


Технические характеристики двигателя

Производство

«Автодизель»
Ярославский моторный завод

Марка двигателя

236

Годы выпуска

1962-н. в.

Материал блока цилиндров

чугун

Тип двигателя

дизельный

Конфигурация

V-образный

Количество цилиндров

6

Клапанов на цилиндр

2

Ход поршня, (мм)

140

Диаметр цилиндра, (мм)

130

Степень сжатия

16. 5

Объем двигателя, (куб.см.)

11150

Мощность двигателя, (л.с./об.мин)

250/2000

Макс. крутящий момент, (Нм/об.мин)

1078/1100-1300

Экологические нормы

Евро 0
Евро 1
Евро 2

Турбокомпрессор

ТКР 90

Масса двигателя, (кг.)

890 (ЯМЗ-236М2)
950 (турбо)

Средний расход  топлива при скорости 60 км/ч, л/100 км (при установке на автомобиль УРАЛ 4320)

35

Расход масла, % к расходу топлива, до

0. 5
0.2 (Евро 2)

Рекомендуемое моторное масло:
- для лета
- для зимы (при t менее +5° С)


М-10-Г2к
М-8-Г2к

Объем моторного масла в двигателе, (л.)

21 (атмосферный)
24 (турбированный)

Периодичность замены масла, (моточасов)

 500
1000 (Евро-2)

Габаритные размеры, (мм):
— длина
— ширина

— высота

(ЯМЗ-236Б)
1276
1045
1100

Ресурс двигателя
— заявлено заводом
— на практике (в среднем)


8000+ моточасов
800 т. км.

Применимость ЯМЗ-236

Скачать таблицу

Схема двигателя ЯМЗ-236, продольный разрез:

1-масляный наосо; 2-шкив колневала; 3-коленчал; 4-крышка шестерен распределения; 5-упорный фланец распредвала; 6-кронштейн передней опоры двигателя; 7-шестерня привода ТНВД; 8-корпус привода вентилятора; 9-вал привода ТНВД; 10-крыльчатка вентилятора; 11-верхняя крышка блока; 12-фильтр тонкой очистки топлива; 13-полумуфта привода ТНВД; 14-перепусуная трубаводяных термостатов; 15-соединительная трубкаводяных термостатов; 16-воздушный фильтр; 17-стерженькрепления воздушного фильтра; 18-ТНВД; 19-толкатель клапана; 20-ось толкателя;21-распредвал; 22-маховик; 23-блок цилиндров; 24-болт крепления маховика; 25-картер маховика; 26-крышка коренного подшипника коленвала.

Руководство по эксплуатации ЯМЗ-236 - Скачать

Проблемы и слабые места у двигателя ЯМЗ-236

Сразу расскажем про слабые стороны ЯМЗ-236. Проблемы могут быть связаны с шестеренным приводом ТНВД. Для проверки, всё ли нормально с этим узлом, рекомендуется несколько раз завести двигатель «на холодную» и «на горячую», пуск должен быть мгновенным. Старые моторы грешат выработкой на шпонке, как следствие, меняется угол впрыска при пуске, и при тяговых нагрузках выходная мощность будет падать и меняться, мотор будет сильнее дымить.

Конструктивно привод ГРМ также расположили не очень удачно. Очень много крутильных и вибрационных колебаний, из-за чего шестерни и шпонки изнашиваются быстрее.

Еще в слабые места ЯМЗ-236 можно записать: толкатели клапанов, топливную аппаратуру, в особенности форсунки, трудности с заменой этих самых форсунок, ТНВД с проточной смазкой и не очень удачным приводом. Так же есть несколько случаев, когда лопалось ГБЦ в районе форсуночных отверстий, но это скорее исключение из правил, но всё же.

Устройство ЯМЗ-236

Блок цилиндров отливается из низколегированного, серого чугуна с мокрыми гильзами (выступ 0,1 мм). Коленвал, стоит на четырех опорах внутри блока цилиндров.

  • Ход поршня – 140 мм.
  • Диаметр шейки – 110 мм.
  • Шатунная шейка – 88 м.
  • Длина шатуна – 265 мм.
  • Диаметр поршня – 130 мм.
  • Высота поршня – 100 мм.

На блок цилиндров устанавливаются две 6-ти клапанные чугунные ГБЦ. Впускной/выпускной клапан – 61/48 мм, с толщиной стержня 12 мм. ЯМЗ-236 относится к нижневальному типу моторов, поэтому распредвал у него находится в блоке цилиндров. Характеристики распредвала: фаза 246/266, подъем 13,5 мм.

Зазоры впускных и выпускных клапанов – 0,25-0,30 мм. Порядок регулировки: 1-4-2-5-3-6. Проводить работы по регулировке клапанов рекомендуется каждые 500 моточасов.

  • Расточка посадочных мест вкладышей коренных подшипников выполняется вместе с их крышками, в связи с этим крышки маркируются для каждого вкладыша отдельно.
  • Гильзы цилиндров отливаются из специального чугуна. Сверху они уплотняются прокладкой ГБЦ, а снизу резиновыми кольцами.
  • Коленвал стальной и изготавливается методом горячей штамповки. Имеет 3 шатунные шейки и 4 коренные опоры.
  • ГБЦ отливается так же из низколегированного серого чугуна как и сам блок цилиндров. Система охлаждения головки блока представляет собой «рубашку», которая соединена с «рубашкой» основного блока. Стыкуются ГБЦ и блок через прокладку.
  • ГРМ верхнеклапанный с нижним распредвалом. Вал изготавливается из углеродистой стали с закаленными опорами и кулачками и располагается в развале блока цилиндров.
  • Сёдла клапанов сделаны из жаропрочного сплава и запрессованы в свои гнезда. Пружины, клапана ГРМ, толкатели и форсунки находятся в ГБЦ.

Давление масла в прогретом моторе должно быть в пределах 4-7 кгс/кв.см.

Сам по себе ЯМЗ-236 является простым дизельным мотором с прямым впрыском топлива. Модификаций у него очень много и в каждой из них ставятся разные форсунки, насосы, турбокопрессоры, генераторы и другое навесное оснащение.

Неисправности, их причины и способы устранения

  • Перегрев двигателя. Возможные причины – грязные радиатор, неисправная помпа или термостат.
  • «Плавают» обороты. Нужно проверять ТНВД, при необходимости отрегулировать его. Также возможна завоздушенность топливной системы.
  • Троит или дергается на малых оборотах. В первую очередь нужно смотреть на топливную систему (ТНВД, форсунки, топливопровод, топливный фильтр). Также стоит проверить систему зажигания.
  • Плохо заводится или глохнет. Возможно наличие воздуха в топливной системе, где он подсасывается, повреждена трубка и т.п., возможно забить топливный фильтр. Если ничего не нашли, то смотрим в сторону ТНВД.
  • Стук в двигателе. Тут без вскрытия вряд ли удастся обойтись. Стучать могут опять же форсунки, клапана, кольца, вкладыши. Можно еще посмотреть зажигание и топливный насос.
  • Белый дым из выхлопной. Причина может быть в воде в баке или в попадании охлаждающей жидкости в цилиндры через трещину в ГБЦ или изношенную прокладку.
  • Черный дым. Сильно богатая смесь, нужно её снизить, закрутив нижний винт мощности на ТНВД, возможно он выкручен на максимум.
  • Синий дым. Масло попадает в цилиндры и горит там.
  • Сильная вибрация мотора. Причина вибрации может быть в маховике, изношенных опорах двигателя, в не отрегулированном зажигании, в карданном валу. Ну и как крайняя мера, не отбалансированный коленвал.
  • Совсем не заводится. Смотреть  в сторону топливной системы, а именно ТНВД и форсунки.

Ресурс

Не смотря на такой внушительный список неисправностей и слабых мест, ресурс дизельного двигателя ЯМЗ-236 составляет в среднем 800 т.км. Это конечно при своевременном и полном обслуживании. И если вовремя менять и устранять выявленные неисправности и вышедшие из строя узлы.

ТНВД ЯМЗ-236

На двигатели ЯМЗ-236 ставятся многосекционные топливные насосы высокого давление.  Привод у ТНВД шестеренчатый. Сам насос расположен в развале блока цилиндров и соединен с топливопроводом. Конструктивно ТНВД состоит из следующих компонентов:

  1. Плунжерные пары, которые выполняют функции клапанов, обеспечивая герметичность конструкции. Для обеспечения необходимого уровня герметичности и поддержания давления, поверхности плунжеров шлифуются на специальных станках. При отклонении от норм во время шлифовки теряется герметичность, падает давление, повышается расход топлива и вообще эффективность дизельного двигателя падает.
  2. Подкачивающий насос (помпа), обеспечивающий подкачку топлива к самому ТНВД в случае долгого простоя двигателя. Этот второй насос дополняет основной.
  3. Кулачковый вал, приводящий всю конструкцию в движение. Толкатели на валу давят на клапана и происходит нагнетание топлива.

Схема топливного насоса высокого давления двигателя ЯМЗ-236:

1-корпус ТНВД; 2-упор; 3-рейка; 4-зубчатый венец; 5-перепускной клапан; 6-плунжер; 7-штуцер; 8-пробка; 9-корпус регулятора; 10-тяга; 11-зубчатое колесо привода регулятора; 12-кулачковый вал; 13-фланец; 14-эксцентрик; 15-ролик; 16-поворотная втулка; 17-выступы плунжера; 18-толкатель; 19-кулачок; 20-шарикоподшипник; 21-опорный палец; 22-пружина муфты; 23-ведущая полумуфта; 24-крышка муфты; 25-грузик; 26-ведомая полумуфта; 27-ось грузика; 28 и 39-опорные тарелки пружины; 29-стопорный винт втулки; 30-канал отвода топлива; 31-упор пружины нагнетательного клапана; 32-пружина нагнетательного клапана; 33-нагнетательный клапан; 34-седло нагнетательного клапана; 35-втулка плунжера; 36-канал подвода топлива; 37-стопорный винт рейки; 38-пружина плунжера; 40-регулировочный болт.

ТНВД двигателя ЯМЗ-236 имеет автономную систему смазки, т.е. она не зависит от смазки самого мотора. Для очистки масла есть двойная система фильтрации – грубая и тонкая. За уровнем масла можно следить с помощью проволочного щупа с метками.

Регулировка ТНВД

Выполняют регулировку ТНВД для того, что изменить количество подающегося в систему топлива. Подача топлива определяется исходя из текущей нагрузке на двигатель. Регулировка может помочь поддерживать необходимую частоту вращения коленвала.

Для простой, ручной регулировки на корпусе насоса сбоку есть специальный болт под ключ. Вращая его можно отрегулировать холостые обороты, изменив подачу топлива, а так же полностью её перекрыв.

Для более тонкой регулировке ТНВД ЯМЗ 236 сначала до верхней отметки заливается дизельное топливо. Затем в течение 2 минут проверяется герметичность клапанов с помощью метода опрессовки топливом под давлением. В этот период течь недопустима. Перепускной клапан закрывается пробкой.

Далее проверяется корректор подачи топлива. Фильтр штуцера промывается в бензине и продувается сжатым воздухом. Отверстия прочищаются мягкой проволокой.

Следующим шагом будет проверка герметичности мембраны. К крышке корпуса подается воздух под давлением.

Для регулировки цикличной подачи топлива на ТНВД есть специальный полт на рычаге. Вкручивая его, подача топлива увеличивается, выкручивая, соответственно, уменьшается. После регулировки болт необходимо законтрить.

Для регулировки подачи топлива при промежуточном значении давления используют пружину. Вкручивая - уменьшается, выкручивая – увеличивается подача топлива. Затем корпус пружины так же контрят с помощью гайки.

Далее проверяется корректор по наддуву. Рычаг останова ТНВД поворачивают на 45 гр., при этом подача топлива должна прекратиться.

Проверяется и запас хода рейки насоса. При отсутствии люфта, винт выворачивается до упора. Свободный ход должен составлять величину в пределах 1-1,5 мм.

Если самостоятельная регулировка не принесла результата, то тогда вам потребуется специальный стенд и хорошо обученный человек.

КПП ЯМЗ-236

КПП для семейства дизельных двигателей ЯМЗ-236 – это пятиступенчатые, механические, трехходовые коробки передач с синхронизаторами на 2-3 и 4-5 передачах. Для движения вперед есть пять передачи и одна передача для движения задним ходом.

Схема КПП ЯМЗ-236:

1-муфта выключения сцепления; 2-первичный вал; 3 и 15-крышки подшипников; 4-картер сцепления; 5 и 10-синхронизаторы; 7-шарик фиксатора; 8 и 22-шестерни пятой передачи; 9 и 21-шестерни третьей передачи; 11 и 19-шестерни второй передачи; 12-шестерня первой передачи и заднего хода; 13-верхняя крышка; 14-вторичный вал; 16-фланец; 17-промежуточный вал с шестерней первой передачи; 18-картер коробки передач; 20-заборник масляного насоса с магнитом; 23-шестерня отбора мощности; 24-шестерня привода промежуточного вала; 25-масляный насос; 26-ось блока шестерен заднего хода; 27-блок шестерен заднего хода; 28-шестерня привода спидометра.

Это достаточно надежная коробка, что подтверждается установкой её на технику с большой грузоподъемностью, работающей в тяжелых условиях. Узлы и детали КПП изготавливаются из высококачественных материалов. Хорошая ремонтопригодность коробки передач ЯМЗ-236 позволяет ремонтировать как отдельные её детали так и заменять целые узлы.

Модификации

Модификации коробок: ЯМЗ-236П, ЯМЗ-236ПО, ЯМЗ-236Н, ЯМЗ-236Л, ЯМЗ-236У, ЯМЗ-236УО. назначение у них у всех разное и в зависимости от этого на двигатель ставится та или иная КПП.

ЯМЗ 236П считается базовой моделью. На крышке устройства находится заглушка, а на крышке выходного вала — фланец, обеспечивающий работу спидометра, и фланец карданного вала.

ЯМЗ 236П3 изготавливается под диафрагменное сцепление. Отличается наличием муфты отключения сцепления и скобы, зацепляющей цилиндрическую пружинку муфты.

ЯМЗ 236П4 отличается от П3 торцевыми шлицами на фланце карданного вала.

ЯМЗ 236П5 это базовая модель КПП, на которой вместо заглушки на крышке установлен короткий рычаг. Карданный вал с обычным фланцем.

ЯМЗ 236П7 это модель П5 под диафрагменное сцепление. От базовой модели отличается габаритами муфты, которая выключает механизм сцепления, и наличием зацепляющей скобы.

ЯМЗ-236У отличается от 236П наличием рычага переключения передач, отсутствием на крышке выходного вала фланца для механизма привода спидометра.

ЯМЗ-236У3 – это 236У под диафрагменное сцепление. Отличается размерами муфты выключения сцепления, наличием скобы для зацепления оттяжной цилиндрической пружины муфты.

ЯМЗ-236У4 и 236У в герметичном исполнении, отличается литыми крышками люков стартера сцепления, на верхней крышке установлен сапун, на нижней - пробка.

ЯМЗ-236У5 - 236У3 в герметичном исполнении под диафрагменное сцепление. Отличается литыми крышками люков стартера сцепления, на верхней крышке установлен сапун, на нижней - пробка.

Технические характеристики коробки передач

  • Крутящий момент – 930 Нм.
  • Масса – 240-250 кг.
  • Переключение – Рычаг/фланец.
  • Крепление карданного вала – Гладкий фланец под 8 болтов М10*155мм.
  • Отбор мощности – Через картер от прямозубной шестерни промвала (до 29,5 кВт/40 л.с.) или от зубчатой муфты промвала (до 73,5 кВт/100 л.с.)(доп.опция).
  • Применение – автомобили КрАЗ, МАЗ, ЗИЛ, Урал, скрепер МоАЗ, автобусы МАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ, МАРЗ, Неман, Волжанин.

Передаточные числа

Передача

Передаточное число

1

5,26

2

2,90

3

1,52

4

1,00

5

0,66

Задний ход

5,48

Некоторые особенности КПП

  • Система смазки коробки передач смешанная. Часть узлов смазывается под давлением, а часть методом разбрызгивания.
  • Маслосборник оснащен сеткой с магнитом, что позволяет проводить очистку масла от металлической стружки и частиц.
  • Привод спидометра расположен в крышке вторичного вала.
  • Внутренний карте КПП сообщается с атмосферным воздухом через сапун.
  • В конструкцию коробки передач ЯМЗ-236 внедрена система защиты от одновременного включения двух передач.
  • Пружинный предохранитель не дает случайно включить заднюю передачу, так же он затрудняет включение и первой передачи.
  • Механизм КПП оборудован синхронизаторами инерционного типа для безударного включения передач со 2 по 5.
  • Для обеспечения равных угловых скоростей каретки и шестерней в коробке передач ЯМЗ-236 есть фрикционная пара, состоящая из конусного кольца синхронизатора, расположенного на зубчатом колесе.

Подробные технические характеристики двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

Тип двигателя Дизельный двигатель размерности DxS=130x140 мм, 4х-тактный, с V-образным расположением цилиндров, шести- и восьмицилиндровый, с турбонаддувом и без него, с непосредственным впрыском топлива и жидкостным охлаждением
Число цилиндров: 6/8
Расположение цилиндров: двухрядное под углом 90 грд.
Диаметр х Ход поршня, мм 130 х 140
Рабочий обьём цилиндров, мм 11.15/14.86
Степень сжатия: 16.5
Номинальное число оборотов, об./мин. 2100
Максимальный крутящий моммент, кГм 67-90/80
Число оборотов при макс. крут. моменте в минуту, не более 1500
Минимальный удельный расход, г/л.с.ч. 175
Число оборотов холостого хода, об./мин. 450-550(мин.) / 2225-2275(макс.)
Направление вращения кол. вала( вид со стороны вентилятора): правое ( по часовой стрелке)
Способ смесеобразования: непосредственный впрыск топлива
Камера сгорания: однополостная в поршне
Фазы газораспределения:
впускной клапан: открытие - 20грд./закрытие - 56грд.
выпукной клапан: открытие - 56 грд./ закрытие - 20 грд.
Число клапанов на цилиндр: впускных-1/выпускных-1
Диаметр тарелки клапана, мм впускного-61.5 / выпускного-48
Привод распределительного вала: шестерёнчатый
Топливоподающая арматура: топливный насос высокого давления и форсунки
Регулятор числа оборотов: механический, всережимный
Топливные фильтры: 1) грубой очистки(50-70 мкм), 2) тонкой очистки(4-5 мкм)
Воздушный фильтр: с масляной ванной и контактным элементом
Масло для смазки двигателя: дизельное со специальными вкладками
Система охлаждения: жидкостная с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости
Водяной насос: центробежного типа
Вентилятор: осевой, с шестирёнчатым приводом
Пусковое устройство: электрический стартер(24 В)
Генератор: постоянного тока, марки Г-105Б (не экранированный) или Г-107Б (экранированный), мощность 500 Вт, номинальное напряжение 24 вольт

Какое масло в двигателе ямз 236. Сколько масла в двигателе ямз

Продукт, который прославил предприятие и вывел в лидеры дизельной отрасли России, двигатель ЯМЗ 236. Этот агрегат сходит с конвейера завода уже пятьдесят с лишним лет, и, несмотря на это, до сих пор востребован и популярен. Двигатель ЯМЗ 236, распространённая силовая установка на территории нашей страны и в странах СНГ. Мотор применяется для установки на грузовиках, тракторах, комбайнах, разработано свыше десяти модификаций агрегата. Такая потребность в агрегате объясняется просто: универсальность, надёжность, простота и живучесть, вот рецепт долголетия ЯМЗ 236.

Урал 4320 с установленным агрегатом ЯМЗ 236:

Начало

Рождение силовой установки началось в пятидесятые года прошлого века. Завод в Ярославле получил заказ государства на создание мощных дизельных агрегатов. Перед конструкторами поставлена задача, разработать универсальный двигатель с возможностью использования на автомобилях, тракторах и для других нужд.

За разработку установки взялся талантливый конструктор, и учёный Чернышев Г.Д. Под его руководством началась история прославленного двигателя ЯМЗ 236 и другие серии дизельных агрегатов. Благодаря курсу на массовый переход с бензина на дизель, силовой агрегат быстро распространился по всей территории Советского Союза. Новый агрегат был экономичным, надёжным, простым в обслуживании. Установка ценилась за доступность в плане цены на запасные части и повышенный ресурс, который позволял преодолевать по 500000км пробега.

Чернышев Георгий Дмитриевич (1923-1999 года жизни) разработчик ЯМЗ 236:

Описание

Силовой агрегат получил высокую оценку и доверие со стороны пользователей. Во многом, благодаря тому, что двигатель ЯМЗ 236 имеет такие технические характеристики, которые подтверждают заявления о его универсальности. Мотор шести цилиндровый, угол наклона между цилиндрами 90°, расположение камер параллельное, в два ряда. В процессе работы создаётся внутреннее давление, равное 16,5 атмосферам. Подача топливной смеси осуществляется впрыском в камеру сгорания. Сечение поршня в поперечнике 130мм, ход изделия 140мм. Напор горючего создаётся топливной помпой высокого давления, работа помпы осуществляется за счет механики, впрыск рабочей смеси в каждый цилиндр происходит при помощи распылителей. На одну головку блока приходится по три впускных и три выпускных клапана. Охлаждение жидкостью, циркуляция которой в изделии происходит принудительно, водяной помпой, приводимой в действие от коленчатого вала. Суммарный объём цилиндров агрегата составляет одиннадцать литров, вырабатываемая мощность варьируется от 150 до 420 лошадиных сил. После небольшой доработки и настройки мотора расход топлива установкой составил 25 литров на сотню километров, тогда как раньше эта цифра составляла сорок литров. Блок агрегата выполнен из чугуна, хотя последние модели активно применяют алюминий в качестве материала.

Трактор ХТЗ Т150 с установленным агрегатом ЯМЗ 236:


Технические характеристики ЯМЗ 236

За время производства базовая модель силового агрегата послужила основой для создания различных видов модификаций, количество которых превосходит пятнадцать штук. Параметры базовой модели представлены в таблице.

Базовые характеристики двигателя ЯМЗ 236:

Разъяснение Показатель
Завод изготовитель ПАО «Автодизель»
Период выпуска 1958 – наши дни
Горючее Дизель
Питание агрегата Прямой впрыск
Сколько тактов 4
Сплав блока агрегата Чугун или алюминий
Количество камер объёмного вытеснения (шт.), размещение «v6»
Клапан, итого (штук) 36
Объем двигателя ЯМЗ 236 11,15
Порядок работы двигателя ЯМЗ 236 1,5,4,2,6,3
Камера объёмного вытеснения, поперечник, миллиметров 130
Расстояние между крайними положениями поршня, миллиметров 140
Отношение пространства над нагнетателем: верх/низ 17,5
Объем масла в двигателе ЯМЗ 236 (л) 24
Мощь агрегата (л.с.) От 150 до 420
Вр

Двигатель ЯМЗ 236, 238 и 240: характеристики, неисправности и тюнинг

Двигатель ЯМЗ – это основной силовой агрегат, которым комплектуются большегрузные автомобили производства России и стран СНГ.

Бренд ЯМЗ принадлежит одному из старейших отечественных предприятий – Ярославскому моторному заводу «Автодизель». В настоящее время он входит в дивизион «Силовые агрегаты» российской автомобилестроительной компании «Группа ГАЗ».

На базе производственных мощностей ЯМЗ «Автодизель» организовано серийное производство нового поколения тяжелых дизельных моторов ЯМЗ-650, различные модификации которых имеют мощность в диапазоне 362…412 л. с.

Кроме новейших силовых агрегатов, изготавливаемых по зарубежным лицензиям, завод продолжает выпускать и хорошо себя зарекомендовавшее семейство дизельных двигателей ЯМЗ 238 и ЯМЗ серии 236. Несмотря на несколько устаревшую конструкцию, они обладают высокими показателями надежности, ремонтопригодности и долговечности.

Устанавливаются эти двигатели на автомобили МАЗ, «Урал» и др. Идя навстречу пожеланиям постоянных заказчиков, специалисты предприятия в 2014 году модернизировали ряд двигателей типа ЯМЗ 238 и ЯМЗ серии 236, после чего они стали соответствовать требованиям европейского стандарта «Евро-3».

Технические параметры

ЯМЗ 236 М2:

Скачать .xls-файл

Скачать картинку

Отправить на email

mail

ПАРАМЕТРЗНАЧЕНИЕ
Рабочий объем цилиндров, л11.5
Мощность, л. с./об. в мин.180/2100
Количество цилиндров6
Диаметр цилиндра, мм130
Ход поршня, мм140
Мах момент, Нм/об. в мин.667/1250-1450
Габаритные размеры, мм
(с навесным оборудованием)
1840х1040х1070
Максимальный вес, кг
(с навесным оборудованием)
1205

ЯМЗ устанавливались на различные модификации большегрузных автомобилей МАЗ, Урал (236) и МАЗ, КрАЗ, Урал (238).

Устройство двигателя

Все дизельные двигатели ЯМЗ, входящие в семейство 236/238, конструктивно идентичны.

Блок цилиндров представляет собой отливку из низколегированного серого чугуна с V-образным расположением цилиндров.

В связи с тем, что на одной шейке коленчатого вала размещается два шатуна (отдельно для каждого ряда цилиндров). При этом правый ряд цилиндров смещен относительно левого на 35 мм.

  • Посадочные места под вкладыши коренных подшипников растачиваются вместе с крышками, поэтому последние устанавливаются в строго определенном положении и имеют соответствующую маркировку.
  • Гильзы цилиндров отливаются из чугуна специального сорта. Сверху гильзы уплотняются прокладкой головки блока цилиндров, а снизу – резиновыми кольцами.
  • Коленвал силовых агрегатов изготавливается из стали методом горячей штамповки. Для двигателя ЯМЗ 236 коленвал выполняется с тремя шатунными шейками и четырьмя коренными опорами. Двигатель ЯМЗ 238 оснащается коленвалом с четырьмя шатунными шейками и пятью коренными опорами.
  • Головка блока цилиндров отливается из того же материала, что и сам блок. Для отвода тепла от головки блока используется водяная рубашка, которая сообщается с водяной рубашкой основного блока. Стык головки и блока уплотняется резиновой прокладкой.
  • Механизм газораспределения двигателей – верхнеклапанный с нижним расположением распредвала. Сам вал расположен в развале блока цилиндров. Выполнен он из углеродистой стали с закаленными опорами и кулачками.
  • Клапана газораспределительного механизма вместе с пружинами, толкателями и форсунками расположены в головке блока цилиндров. Седла клапанов изготавливаются из жаропрочного сплава и затем запрессовываются в специальные гнезда.

Аналогичным образом устроен и двигатель серии ЯМЗ 240, который представляет собой спаренный ЯМЗ 236. Базовым среди его многочисленных модификаций, мощность которых находится в диапазоне от 360 до 800 л. с., считается мотор ЯМЗ 240 М2, устанавливаемый на 30-ти тонные карьерные самосвалы БелАЗ 7540.

Среди силовых агрегатов этой серии особой популярностью пользуется форсированный турбонаддувом мотор ЯМЗ 240 НМ2, предназначенный для установки на 42-х тонные самосвалы БелАЗ 7547.

Техническое обслуживание

Двигатели ЯМЗ известны своей неприхотливостью. При внимательном отношении к ним и надлежащем уходе эти моторы могут эксплуатироваться без ремонта не один десяток лет. Подтверждается это, например, длительной эксплуатацией грузовиков МАЗ с двигателями именно Ярославского моторного завода.

Техническое обслуживание двигателей ЯМЗ 236, 240, 238 в общем случае сводится к:

  1. смене отработанного масла после каждых 7,5 тысяч км пробега;
  2. регулярной замене масляных фильтров;
  3. контролю за тем, чтобы дизельное топливо не попало в автомасло;
  4. очистке или замене воздушных фильтров.

Особенно внимательно необходимо следить за тем, чтобы солярка в процессе эксплуатации не попала в моторное масло. Попав в моторное масло, она разжижает его и, кроме того, активно смывает масляную пленку со всех трущихся поверхностей.

В результате этого двигатель МАЗ либо застучит либо заклинит, что приведет к длительному и дорогостоящему ремонту, а в отдельных случаях потребует и его замены.

Неисправности

Двигателям ЯМЗ 236 и ЯМЗ серии 238 присущ ряд типовых неисправностей, характерных для дизельных силовых агрегатов. Выявив неисправность, владельцу нужно определить причины ее возникновения.

Для того чтобы правильно диагностировать дефект, желательно обладать следующей информацией:

  1. Неисправность носит постоянный характер или проявляется периодически.
  2. Дефект возникает при запуске мотора; движении автомобиля с постоянной скоростью или при торможении (ускорении) двигателем; определенном режиме работы (холостой ход, горячий или холодный мотор).
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ
1. Двигатель МАЗ и ЯМЗ не запускается.Ÿнасос подкачки не подает горючее;
неисправны форсунки;
свечи накаливания вышли из строя.
2. Двигатель автомобиля МАЗ теряет мощность.Ÿпротечка топлива в трубках высокого давления;
Ÿнедостаточная доза впрыскиваемого топлива;
Ÿповрежден распылитель.
3. Обороты двигателя «плавают».Ÿзавоздушена система подачи топлива;
Ÿизношен газораспределительный механизм;
Ÿлопнула пружина форсунки.
4. Черный дым из глушителя.Ÿпоздний впрыск топлива;
Ÿзаклинила игла распылителя;
Ÿнедостаточная компрессия в цилиндрах;
Ÿлопнула пружина форсунки.
5. Посторонние стуки в моторе.Ÿранний впрыск топлива;
Ÿизношены шатунные и/или поршневые вкладыши;
Ÿповышенное давление открывания форсунки;
Ÿизношены поршневые кольца.

Тюнинг

Тюнинг мощных дизельных моторов, устанавливаемых на большегрузные транспортные средства, принципиально отличается от тюнинга дизельных моторов легковых автомобилей.

Основная задача тюнинга силовых агрегатов грузовиков связана не с повышением их мощности, а направлена на уменьшение естественного износа деталей моторов и компенсацию потерь, связанных с применением некачественного отечественного дизельного топлива.

Эффективно бороться с этими факторами помогают новейшие разработки отечественной промышленности, среди которых можно выделить:

  1. Магнитные и магнитоэлектрические активаторы топлива.
  2. Вихревые озонаторы воздуха.

Использование этих устройств позволяет:

  • уменьшить износ поршневой группы силового агрегата на 20-30%;
  • повысить надежность запуска и стабильность работы мотора в зимнее время года;
  • улучшить полноту сгорания дизельного топлива, что приведет к экономии топлива на 20-30%; повышению мощности силового агрегата; существенному снижению дымности и токсичности выхлопа.

За счет изложенного значительно увеличится срок службы дизельного мотора без поломок и значительного износа.

Сколько масла в кпп ямз 236

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ЯМЗ-236

При техническом обслуживании проверять крепление коробки передач к двигателю и состояние ее подвески, поддерживать нормальный уровень масла в коробке и своевременно заменять его при ТО-2.

Уровень масла в картере коробки передач должен быть не ниже нижней кромки контрольного отверстия 3 (рис. 122). Масло из картера коробки передач сливать в горячем состоянии через сливное отверстие, закрытое пробкой 4. После слива масла очистить магнит сливной пробки. После слива масла отвернуть болты и снять крышку 2 заборника масляного насоса, очистить и промыть сетку, после чего крышку установить на место. При установке крышки заборника обратить внимание на то, чтобы не перекрыть масляную магистраль крышкой или ее прокладкой.

Рис. 122. Пробки коробки передач ЯМЗ-236П:
1-маслозаливное отверстие; 2-крышка заборника масляного насоса;
3-контрольное отверстие уровня масла; 4-сливное отверстие

Коробку передач промывать индустриальным маслом И-12А или И-20А по ГОСТ 20199 — 88; 2,5 — 3 л его залить в картер коробки, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение, пустить двигатель на 1. 8 минут, после чего остановить его, слить промывочное масло и залить свежее. Категорически запрещается промывать коробку передач керосином или дизельным топливом во избежание отказа в работе масляного насоса из-за недостаточного разрежения на всасывании и, как следствие, выхода из строя коробки передач. В случае полной переборки коробки передач масляный насос перед установкой смазать применяемым в коробке передач маслом.

При буксировке автомобиля с неработающим двигателем первичный и промежуточный валы коробки передач не вращаются, масляный насос в этом случае не работает и не подает смазку в подшипники шестерен вторичного вала и на конусные поверхности синхронизаторов, что вызовет задиры поверхностей скольжения, износ колец синхронизаторов и ведет к выходу из строя всей коробки передач. Для проведения буксировки выключить сцепление и включить прямую (четвертую) передачу в коробке передач или отсоединить коробку от трансмиссии.

Буксировка автомобиля на расстояние свыше 20 км без отсоединения карданного вала или выжима сцепления с включенной прямой передачей не допускается.

Для предупреждения преждевременного износа трущихся пар рекомендуется перед пуском двигателя при температуре окружающей среды ниже — 30°С подогреть коробку передач. Если это не представляется возможным, то на время длительной остановки двигателя масло из картера слить, а перед пуском двигателя это масло подогреть и залить в коробку через отверстие в верхней крышке.

Для плавного и легкого переключения передач и предохранения зубьев промежуточного вала и шестерыми первой передачи и заднего хода от торцевого износа, а также предохранения колец. синхронизаторов от износа правильно регулировать сцепление и не допускать его «ведения».

Коробка передач ямз-236

Уход за коробкой передач ЯМЗ заключается в периодическом осмотре и подтяжке крепежных деталей, а также в своевременном выпол­нении смазочных работ.

При профилактических осмотрах в первую очередь следует обра­щать внимание на крепление коробки передач к двигателю и со­стояние заднего крепления силового агрегата, а также на надле­жащую затяжку болтов крепления верхней крышки к картеру коробки. Необходимо также проверять отсутствие подтекания масла через соединения крышек и сальники валов.

Смазочные работы заключаются в поддержании уровня масла в картере коробки и периодической его смене, а также смазке дистанционного механизма, переднего подшипника первичного вала и сменной пары шестерен привода спидометра.

Для смазки коробки передач следует применять масло транс­миссионное ТС-14,5 (МРТУ 38-1-150-64) с 5 % присадки ЭФО. Заменители: авиационное масло МК-22 (ГОСТ 1013-49) летом и МС-14 (ГОСТ 1013-49) зимой или масло МТ-16п (ГОСТ 6360-58) летом и зимой.

Заправочная емкость картера коробки составляет 5,5 литра. Масло заливается в картер через маслоналивное отверстие в верхней крышке коробки, обязательно через воронку с мелкой сеткой.

Уровень масла в картере проверяют через контрольное отвер­стие на неработающей коробке. Нормальный уровень должен быть несколько выше контрольного отверстия. Если он находится ниже, то следует довести его до нижней кромки отверстия, закрыть отвер­стие пробкой и залить в картер еще 1-1,5 литра масла.

Смена масла в картере коробки должна производиться через каждые 500 часов работы двигателя, если применяется основное масло, и через 250 часов, если используются заменители.

При смене масла необходимо прежде всего слить из картера отработанное масло. Сливать масло следует из прогретой коробки одновременно через оба сливных отверстия. Затем надо снять заборник масла, очистить и промыть магнит и сетку заборника в керосине и установить заборник обратно на место.

Перед заправкой свежим маслом картер и систему смазки короб­ки рекомендуется промыть; для этого в картер заливают 2,5-3 литра веретенного масла, дают коробке поработать 5-10 минут, затем промывочное масло сливают в картер и’ заливают свежее масло.

Запрещается картер коробки промывать керосином или дизель­ным топливом, так как сухой масляный насос может не создать доста­точного разрежения во всасывающем канале и не будет забирать масло из картера.

Для смазки дистанционного механизма применяется то же масло, что и для коробки передач. Масло заливают в картер механизма через верхнее маслоналивное отверстие. Заправочная емкость картера 0,15 литра. Смена масла в дистанционном механизме производится одновременно со сменой масла в картере коробки передач.

Передний подшипник первичного вала смазывается только в тех случаях, когда коробка передач и сцепление снимаются с дви­гателя для осмотра или ремонта. Для смазки подшипника приме­няется консистентная смазка 1-13 или ЦИАТИМ-201. Перед смаз­кой подшипник следует вынуть из гнезда, промыть в керосине и затем забить свежей смазкой.

Сменные шестерни привода спидометра смазываются по необ­ходимости закладкой смазки 1-13 или ЦИАТИМ-201 непосредственно в шестерни.

Обозначение масляного фильтра

1. Масляный фильтр (элемент)

(для двигателей ЯМЗ-236М2, 238М2, 236НЕ-2)

2. Кольцо уплотнительное

* на а/м до 01.07.06г.выпуска объем масла был 8,5 л.

Карта смазочных материалов автомобилей дорожной серии

Наименование точки

Кол

Основные марки

Дублирующие марки

Норма

Рекомендации по заправке или

п/п

заправки

точек

заправки, л

смазке узла или агрегата

Картер двигателя:

Коробка передач

Средний мост:

Всесезонно: Масло ТМ5-18, SAE 80W/90 APJ GL-5 Славнефть ТМ-5, Лукойл-ТМ-5, Ангрол Супер Т

Заливайте масло до кромки контрольно-

Задний мост:

заливного отверстия на картере моста

Гидравлическое масло "Р" ТУ 38.1011282-89 Масло ВМГЗ (при температуре ниже минус 30ºС)

Масло веретенное АУ

Заливайте масло до кромки

Основные марки масел

Двигатель ЯМЗ-7601.10, ЯМЗ-7512.10

ЛУКОЙЛ-Супер (SAE 15W-40,API CF-4/SG)

ТУ 0253-075-00148636-99 с изм. 1…6

ЛУКОЙЛ-Авангард(SAE 15W-40,API CG-4/SJ)

ТУ 0253-102-00148636-00 c изм.1…4

СпектролЧемпион(SAE 15W-40,API CF-4/SG)

Фильтрующие элементы для двигателя ЯМЗ-7601.10, ЯМЗ-7512.10:

840.1012039-14 — элемент фильтрующий масляного фильтра (допускается замена на 840.1012039-15) — 1 шт. (Для двигателя ЯМЗ-7512.10 кол-во 2 шт.)

201-1117038-А2 -элемент фильтрующий фильтра тонкой очистки топлива -1 шт.

ЭФВ721.1109560-10 — элемент фильтрующий воздушного фильтра — 1 шт.

Как проверить моторное масло в автомобиле

Обзоры продуктов
  • Лучшие товары
  • Бытовая техника
  • Младенцы и дети
  • Автомобили
  • Электроника
  • Здоровье
  • Дом и сад
  • Деньги
  • Все продукты AZ
Все обзоры продуктов

Бытовые приборы 9004
  • Пылесосы
  • Стиральные машины
  • Дети и младенцы

    • Велосипедные шлемы
    • Автокресла
    • Увлажнители
    • Коляски

    Автомобили

    • Техническое обслуживание новых и подержанных автомобилей
    • Поиск автомобилей
    • и
    • Техническое обслуживание автомобилей И ремонт
    • Шины

    Электроника

    • Наушники
    • Ноутбуки
    • Принтеры
    • Телевизоры

    Здоровье

    • Измерители уровня глюкозы в крови
    • Мониторы артериального давления
      • 14
      • Слуховые аппараты
      • Сад

    • Газонокосилки
    • Воздуходувки
    • Генераторы
    • Матрасы

    Деньги

    • Авиакомпании
    • Страхование автомобилей
    • Страхование домовладельцев
    • Багаж
    • CR
    Все обзоры товаров
  • Все обзоры продуктов Coronavirus
  • Кондиционеры
  • Очистители воздуха
  • Хлебопечки
  • Центральное кондиционирование
  • Кофеварки
  • Сушилки для одежды
  • Варочные панели
  • Посудомоечные машины
  • Электрические чайники
  • 00030004
  • 0003 Электрические чайники
  • 0004
  • Увлажнители воздуха Космические обогреватели
  • Пылесосы
  • Настенные печи
  • Стиральные машины
  • Водонагреватели
  • Вся бытовая техника

    Подробнее о бытовой технике

    Лучшие посудомоечные машины 2020 годаНовостиВидеоВсе обзоры продуктовДети и дети

    M ost Popular

    • Справочник CR по коронавирусу
    • Очистители воздуха
    • Детские мониторы
    • Велосипедные шлемы
    • Автокресла
    • Детское здоровье
    • Детские кроватки
    • Еда
    • Стулья
    • Страхование здоровья
    • Репелленты
    • Коляски
    • Солнцезащитные кремы
    • Термометры
    Все для младенцев и детей

    Подробнее о младенцах и детях

    Решаем, когда пришло время обновить автокресло вашего ребенкаНовостиВидеоВсе обзоры продуктов
  • Кабриолеты
  • Гибриды / электромобили
  • Роскошные автомобили
  • Минивэны
  • Пикапы
  • Седаны
  • Малые автомобили
  • Внедорожники
  • Фургоны
  • Покупка автомобилей 9000 9000 9000 9000 9000 Покупка автомобилей и ценообразование Торговая площадка подержанных автомобилей
  • Руководство по покупке автомобилей
  • Оценщик стоимости автомобиля
  • Покупка всех автомобилей и ценообразование
  • Техническое обслуживание и ремонт

    • Шины
    • Автомобильные аккумуляторы
    • Помощник по ремонту автомобилей
    • Все обслуживание и ремонт
    Все автомобили

    Подробнее об автомобилях

    Best Новые автомобильные предложенияНовостиВидеоПодкаст Talking CarsВсе обзоры продуктовЭлектроника

    Самые популярные

    • Руководство CR по коронавирусу
    • Компьютеры
    • Камеры
    • Клавиатуры Ergo
    • Ergo Mice
    • 000 Наушники
    • 000
    • 000 Принтеры
    • HDTV Миниатюрные устройства HDTV
    • Смартфоны
    • Смарт-часы
    • Звуковые панели
    • Плееры потокового мультимедиа
    • Планшеты
    • Телевизоры
    • Беспроводные маршрутизаторы
    Вся электроника

    Подробнее об электронике

    Лучшие ноутбуки 2020 года

    Все обзоры продуктов Здоровье 023
    • Руководство CR по коронавирусу
    • Измерители уровня глюкозы в крови
    • Мониторы артериального давления
    • Электровелосипеды
    • Электрические зубные щетки
    • Эллиптические тренажеры
    • Магазины очков и контактных линз
    • Лаборатории для фитнеса
    • Слуховые аппараты
    • Увлажнители
    • Репелленты от насекомых
    • Солнцезащитные кремы
    • Беговые дорожки
    • Витамины и добавки
    Все о здоровье

    Подробнее о здоровье

    Будьте в курсе новостей о коронавирусе

    Все отзывы о продуктах CR 9000 9000 Самые популярные отзывы о продуктах 9000 9000 Coronavirus
  • Надувные матрасы
  • Сиденья для биде и принадлежности для биде
  • Полы
  • Генераторы
  • Газовые грили
  • Краски для внутренней и внешней отделки
  • Газонокосилки
  • Камеры безопасности
  • Home Security Systems
  • Home Windows
  • Матрасы
  • Подушки
  • Листов
  • Детекторы дыма и CO
  • Снегоуборочные машины
  • Руководство для штормов и аварийных ситуаций
  • Триммеры для струн
  • Фильтры для воды
  • 000 Все для дома
  • И сад

    Подробнее о доме и саду

    Лучшие матрасы 2020 годаНовостиВидеоВсе обзоры продуктовДеньги

    Самые популярные

    • Справочник CR по коронавирусу
    • Авиакомпания
    • Страхование автомобиля
    • Кредитные карты
    • Магазины очков и контактных линз Продуктовые магазины
    • Супермаркеты
    • Страхование домовладельцев
    • Багаж
    • Аптеки
    • Карты предоплаты
    • Руководство по пенсионному планированию
    • Карты вознаграждений
    Все деньги

    Подробнее о деньгах

    Эффективность и безопасность багажа Новости Информационные новости КонфиденциальностьFood SafetyПримите мерыО нас

    Войти

    Войти

    Стать участником Пожертвовать
    • Ежемесячное пожертвование
    • Единовременное пожертвование
    • Другие способы сделать
    SearchAll Products AZ

    Войти

    Войти 90D

  • Ежемесячное пожертвование
  • Одноразовое пожертвование
  • Другие способы сделать пожертвование
  • Войти в систему

    Запомнить меня

    Забыли имя пользователя или пароль?

    Какое и сколько моторного масла

    "Нефть: Хорошо смазывает, что хорошо кончается.«

    При запуске холодного двигателя дайте ему поработать несколько секунд, чтобы масло циркулировало - большая часть износа двигателя происходит в первые минуты после его включения.

    Масло - это часть двигателя, о которой часто забывают, но большее внутреннее трение = меньшая мощность и больше тепла.

    Таким образом, цель состоит в том, чтобы уменьшить внутреннее трение и охладить двигатель с помощью хорошего масла, а частая замена масла жизненно важна для увеличения срока службы вашего двигателя - особенно для параноиков до и после тренировки в трек-день и каждые 3-6 месяцев.

    Это не является высокотехнологичным руководством, в котором рассказывается об индексе вязкости SAE и сдвиге масла (если вы хотите, попросите об этом в поле для отзывов ниже!).

    Это приблизительное руководство для начинающих по скользким материалам, которое позволит вам принять обоснованное решение при выборе правильного сорта и типа масла для вашего автомобиля.

    При запуске автомобиля дайте двигателю поработать 10 секунд, прежде чем начать движение. НИКОГДА не оставляйте машину на холостом ходу!

    Масло какой вязкости следует использовать ?:

    Популярны всесезонные масла, которые обычно имеют 2 числа, например: 15w40, что означает

    1) густота (вязкость или какая она жидкая!) При низкой температуре (W = зима)

    2) толщина (вязкость или насколько она липкая!) При высокой температуре (20w50 толще, а 10w30 тоньше).

    Если числа близки друг к другу, то рабочий диапазон и производительность более однородны. Второе число очень важно, если только вы не живете в условиях отрицательных температур! Используйте масло, рекомендованное для вашей машины - старые автомобили иногда предпочитают немного более густое масло, чтобы избежать утечек и возгорания в цилиндре, но обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

    Выбор слишком жидкого масла может привести к необратимым утечкам в уплотнениях после его прохождения. При низком уровне масла обычно изнашивается верхняя часть двигателя, и этот износ проявляется в виде дребезжания в верхней части двигателя при ускорении, особенно в холодном состоянии, поршни также изнашиваются быстрее, и вы начинаете сжигать масло (ну, ваш машина будет) выпускает синий выхлоп.

    Не используйте масло другого сорта, кроме рекомендованного, если только двигатель не сильно изношен (в этом случае он станет толще) или если двигатель был отремонтирован (может потребоваться более жидкое масло, но производитель двигателя порекомендует правильный сорт).

    Никогда не заливайте полусинтетическое масло или минеральное масло в автомобиль, для которого требуется полностью синтетическое масло, кроме случаев крайней необходимости, и после этого как можно скорее слейте масло и исправьте его. Старайтесь также избегать смешивания масел разных классов вязкости и ни в коем случае не смешивать масла разных сортов.

    NB: Индикатор масла загорается, чтобы сообщить вам, что ваш уровень масла или давление масла опасно низкое, и НЕ когда его нужно доливать, проверяйте щуп каждые 2 недели или после долгой поездки - масло РАСХОДИТСЯ двигателями (но у разных автомобилей разные расход 16 клапанов, кажется, используется больше, чем их аналоги с 8 клапанами) и всегда идет вниз - никогда не вверх!

    Некоторые люди рекомендуют более жидкое масло зимой и более толстое летом - в вашем руководстве должны быть указаны рекомендуемые характеристики масла в соответствии с диаграммой температуры воздуха.К сожалению, так много людей просто покупают самое дешевое масло, которое они могут получить, и используют его в автомобилях летом и зимой.

    Какой тип масла - синтетическое, полусинтетическое или минеральное?

    Возникает яростный спор о синтетическом масле, срок службы которого составляет 36 000 миль и более. У синтетических масел, безусловно, есть большие преимущества, но я все же рекомендую регулярную замену фильтра - фильтр улавливает крошечные частицы металла изнутри двигателя, который действует как пескоструйный аппарат внутри вашего двигателя, поэтому, даже если масло прослужит, оно будет собираться. много дерьма из двигателя.

    При замене фильтра вы все равно можете заменить масло! Выберите фильтр хорошего качества, который улавливает вредные мелкие частицы металла. Существуют магниты, которые оборачиваются вокруг фильтра для улавливания более мелких металлических частиц, и их эффективность доказана.

    Присадки к моторному маслу:

    Большинство масел содержат ингредиенты, препятствующие сгоранию (предотвращающие возгорание двигателя!), Детергенты - очищают внутреннюю часть двигателя и средства против слеживания, чтобы предотвратить засорение масла и блокировку важных частей двигателя.Некоторые масла содержат электростатически заряженные частицы (GTX magnatec, electrosynthtec и т. Д.), Которые связывают молекулы с низким коэффициентом трения с металлическими поверхностями (шейками кривошипа, отверстиями, кулачками и т. Д.) И помогают снизить износ холодного двигателя.

    Существуют присадки, которые вы можете добавить в масло самостоятельно:
    Мы не рекомендуем использовать присадки , которые «связываются» с металлической поверхностью. Несколько исследований показали, что они хорошо работают в лабораторных условиях, но в реальном мире люди сталкивались с засорением масляных фильтров, масляным голоданием и другими проблемами.

    PolyTetraFlouroEthelyne - PTFE связывается с поверхностью металлических деталей, теоретически создавая поверхность с низким коэффициентом трения. Другие присадки работают таким же образом, и обычно для того, чтобы произошло склеивание, требуется прогрев двигателя - большинство моторных масел делают то же самое, поэтому вопрос об этих присадках был поднят.

    Когда вы разбираете двигатель, обработанный таким образом, цилиндры, как правило, будут иметь твердый черный цвет - почти зеркальную поверхность - идеально гладкую.

    Некоторые добавки могут помочь с шумом клапанов и проблемами холодного запуска, но, пожалуйста, внимательно изучите их.

    Другие вещества кондиционируют масло и делают его «липким» (оно работает хорошо, я не знаю как!). Кажется, что масло дольше прилипает к поверхности вашего двигателя, но оно все еще смазывает и течет вокруг и может даже предотвратить незначительные утечки масла и уменьшить обратный удар и горение масла (Moreys Oil Stabilizer - это название продукта, но я уверен, что есть и другие вокруг Обратной стороной является то, что эта присадка вымывается вместе с маслом, и ее необходимо повторно ввести.

    При запуске холодного двигателя TorqueCars рекомендует дать ему поработать несколько секунд (хотя не запускайте его в течение нескольких минут), чтобы масло циркулировало - большая часть износа двигателя происходит в первые минуты после включения, хотя практически ничего не происходит. с этим можно справиться - поскольку масло нагревается и разжижается, оно обеспечивает лучшую защиту (большая часть износа двигателя при холодном запуске происходит из-за кислот, образующихся в процессе сгорания, а не из-за трения). Двигайтесь только на 1/2 - 1/4 красной линии, пока двигатель не прогреется, если только вы не хотите его сломать.

    Некоторые поршни, обычно высокопроизводительные, имеют коническую форму, что предотвращает удары по юбке, что может иметь катастрофические последствия для поршня. Специалист по двигателям показал мне царапины на поршне (на коническом конце) и объяснил, что это указывает на то, что автомобилем управляли очень тяжело до того, как он прогрелся - очевидно, поршни немного меняют форму (расширяются) по мере нагрева, и эта конструкция предотвращает хлопанье поршня.

    Поршень содержит меньше металла, чем окружающее его отверстие, которое может даже быть изготовлено из другого материала с другим модулем расширения, поэтому поршень, вероятно, будет расширяться с большей скоростью, чем отверстия.Пока весь двигатель не прогреется, а диаметр цилиндра и поршень не расширится одинаково, обороты двигателя должны быть относительно низкими.

    Важное замечание для владельцев автомобилей с турбонаддувом:
    Турбо вращается на феноменальных скоростях и более подвержено износу, если выбрано неправильное масло. Они также работают при высоких температурах, и это может указывать на недостатки в составе масел. Также, если у вас есть турбонагнетатель, вы должны дождаться, пока турбина турбонагнетателя не замедлится, прежде чем выключать двигатель.

    Подача свежего масла прекращается, когда двигатель останавливается, и турбонагнетатель будет продолжать вращаться и изнашивать его (подробности см. В руководстве или купите турботаймер, который поддерживает работу двигателя, чтобы вы автоматически отключили его, когда это будет безопасно.) Большинство производителей турбонагнетателей рекомендуют использовать полностью синтетическое масло.

    Сколько масла нужно залить?

    Как заменить моторное масло и фильтр в автомобильном двигателе

    Заменить моторное масло и фильтр, чтобы двигатель работал бесперебойно

    Для поддержания работы двигателя необходима замена моторного масла и фильтра. без внутренних повреждений. Когда пробег был поставлен на двигатель масло внутри загрязняется из-за выдувания нагара из поршней и мелких металлические частицы, возникающие из-за вращающихся и движущихся внутренних металлических частей.Замена собственного масла гарантирует качество масла, установленного обратно в двигатель.

    Что идет не так?

    Грязное моторное масло изнашивается, и двигатель выходит из строя из-за дополнительного трения. внутренние части выдерживают, пока масло теряет свою вязкость. Масляный фильтр используется для удаления примесей из масла, чтобы масло дольше оставалось чистым. Когда масляный фильтр остается на двигателе слишком долго, он забивается и перепускается, позволяя грязное масло циркулирует внутри двигателя, вызывая ускоренный износ, который будет указывается чрезмерным шум двигателя.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Сколько это стоит?

    Существует два вида замены масла: обычное и синтетическое. сильно различаются по цене. Это связано с разницей в стоимости обычных масло и синтетическое масло. Если бы вы отправились в магазин на своей машине, чтобы при замене масла вы можете рассчитывать заплатить от 35 до 45 долларов за обычное масло. замена масла, тогда как замена синтетического масла будет стоить от 75 долларов.00 и 85,00 долларов. Если вы делаете работу сами, вы можете получить Mobil1 (лучшее синтетическое масло) примерно за 25 долларов за 5 литров, а заводской масляный фильтр - от 5 до 10 долларов. Обычная нефть будет стоить около 11 долларов за 5 литров.

    Когда мне менять масло?

    Продолжительность замены масла зависит от типа масла, используемого в вашем двигателе. Это. Большинству производителей требуется синтетическое моторное масло со сроком службы от 6 до 6 лет. 7 тысяч миль, в то время как обычного моторного масла хватает на 3–4 тысяч миль, все еще предлагая двигатель удовлетворительный уровень защита.Если вы не знаете, когда в последний раз меняли моторное масло, удалите щуп и проверьте цвет масла. Если он темно-коричневый или черный, он пора делать замену масла.

    Какое масло выбрать?

    Выбор правильного масла будет означать разницу в сроке службы двигателя много миль или частые и дорогостоящие поломки. Много вес и качество моторного масла, которые необходимо учитывать при выборе подходящее масло для вашей машины.Масло классифицируется по качеству, которое оценивается как (API), SJ, SL, SM, SN, CH-4, CI-4, CI-4 PLUS и CJ-4. Масло, необходимое для вашего двигателя будет отмечен на крышке маслозаливной горловины на крышке клапана желтым или оранжевым цветом надпись. Он также будет указан в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если вы водите свой автомобиль в холодную погоду вам понадобится более легкое масло, а в жаркую погоду более тяжелый вес. В общем, вы должны оставаться с маслами известных брендов, и вы будете Хорошо. Учиться подробнее о марках моторных масел.

    Посмотрите видео ниже, в котором объясняется вязкость и вес масла, а затем Продолжайте читать руководство, чтобы узнать, как самостоятельно заменить моторное масло и фильтр. В В конце этого руководства есть видео о замене масла.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Приступим!

    Вам потребуется приподнимите автомобиль с помощью напольного домкрата и поддержите его на домкратах. Носить защитные очки и перчатки. Лучше всего, если двигатель теплый, но не горячий с перед тем как начать, откройте капот.

    1. Найдите сливную пробку моторного масла

    Пробка слива моторного масла будет расположена в самой нижней части двигателя. маслосборник. Возможно, вам придется снять пластиковый экран или открыть пластиковую дверцу, чтобы доступ к вилке. Будьте осторожны, чтобы не перепутать сливную пробку коробки передач. пробкой для слива моторного масла.

    2. Снимите сливную пробку

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Используйте гаечный ключ на 13 мм, 14 мм, 15 мм или 16 мм или торцевой ключ, чтобы ослабить слив масла. вилку, повернув ее против часовой стрелки.Эта заглушка может быть довольно тугой, поэтому убедитесь, что гаечный ключ или розетка находятся под прямым углом, чтобы свести к минимуму вероятность закругления вилки голова.

    Приготовив маслосборник, медленно начните снимать сливную пробку, рука. Как только пробка откроется от поддона, масло начнет течь, так что будьте готовы.

    3. Слить моторное масло

    Как только вы почувствуете, что сливная пробка откручивается от поддона, быстро снимите пробку.Масло будет стекать струей, поэтому вам может потребоваться быстро переместить поддон для слива масла. Хорошая идея - иметь под рукой магазинное полотенце, чтобы вытереть масло. разливы. Перед снятием масляного фильтра лучше сначала слить масло. Этот поможет слить масло из фильтра, чтобы минимизировать утечку в процессе удаления. Двигатель вентилируется, поэтому вам не нужно беспокоиться о снятии масляной крышки, чтобы воздух мог попасть в двигатель пока сливается масло.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    4.Установите на место пробку для слива масла

    Дайте стечь всему моторному маслу. Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть излишки масло и грязь из области маслосливной пробки. В этом поможет уплотнение сливной пробки. после переустановки.

    Если сливная пробка имеет металлическую уплотнительную шайбу, например, в автомобилях Mercedes Benz или Honda Вам следует заменить шайбу на новую, чтобы избежать утечка сливной пробки. Такие производители, как Chevy, имеют многоразовое уплотнение сливной пробки из резины и можно многократно использовать повторно.Заведите сливную пробку вручную, чтобы избежать перекрещивания резьбы.

    Затяните в соответствии со спецификацией производителя, которая обычно составляет от 20 до 30 фут-фунтов крутящего момента.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Протрите место сливной пробки магазинным полотенцем. Это упростит проверку герметичности уплотнения после завершения работы.

    5. Снимите масляный фильтр

    Этот шаг зависит от производителя.Некоторые масляные фильтры закрыты внутри канистры, как в примере ниже, в то время как другие имеют металлический корпус который выбрасывается вместе с внутренней частью фильтра. Масляные фильтры расположение также будет отличаться. Этот фильтр расположен в нижней части двигателя. рядом с передней частью, но они могут быть рядом с задней частью или в середине блока. Несколько расположены в перевернутом виде в верхней части двигателя под капотом. Фильтры канистрового типа может потребоваться специальный ключ для ослабления блока или большая розетка 22 мм.На изображении ниже мы импровизировали и использовали большой блокировка канала, которую можно использовать в обоих фильтрах стилей. Они делают обычное масло ключ для металлических фильтров, который крепится к фильтру ручкой используется для ослабления плеча. Снимите фильтр или корпус, повернув его против часовой стрелки.

    Масляный фильтр или корпус фильтра начнет отсоединяться, когда вы открутите фильтр или корпус. В некоторых случаях масло начинает вытекать из фильтра, поэтому приготовьте маслосборник.В фильтрах под капотом масло будет сливается из фильтра при опорожнении поддона, что значительно сокращает объем работы грязный.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Вот как это выглядит, когда корпус масляного фильтра снят, а остаток масла все еще капает. Вы также можете увидеть уплотнительное кольцо круглого сечения. для уплотнения корпуса к переходнику масляного фильтра.

    Извлеките грязный масляный фильтр из корпуса фильтра, взявшись за бумажный фильтр. и выкручивая его из корпуса, потянув вверх.Этого шага не будет необходимо, если фильтр представляет собой металлический фильтр.

    Сравните использованный масляный фильтр с новым фильтром, убедившись, что размер такой же. На фильтрах с металлическим корпусом проверьте размер внутренней резьбы и размер уплотнительной прокладки. Качество масляного фильтра может варьироваться, как показано на изображении ниже. Вы можете видеть, что новый фильтр намного качественнее старого масляного фильтра.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    6.Установить новый масляный фильтр

    Очистите корпус фильтра чистым магазинным полотенцем и протрите внутреннюю часть фильтра. корпус без грязного масла и грязи. Вставьте новый масляный фильтр в масло. корпус фильтра прочно.

    Снимите старое уплотнительное кольцо с корпуса, чтобы освободить место для нового уплотнения. Этот шаг не требуется для масляных фильтров металлического типа.

    После очистки корпуса и сальника уплотнительным кольцом салфеткой установите новое кольцевое уплотнение и протрите его начисто.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Нанесите небольшое количество моторного масла для смазки. кольцевое уплотнение, которое помогает при установке масляного фильтра. Этот шаг будет необходимо для обоих стилей масляного фильтра.

    Перед установкой убедитесь, что старая прокладка масляного фильтра удалена с участка. новый фильтр. Установите масляный фильтр в сборе, затянув корпус. Этот действие должно производиться вручную. Окончательную затяжку также следует производить вручную.

    Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть участок и излишки масла, чтобы они легче определить, есть ли утечки, когда работа будет завершена.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    7. Долить моторное масло

    На этом этапе все готово к работе под автомобилем, поэтому можно переустановить любой пластиковый крышки, которые вы сняли во время работы, и опустите их с домкрата и домкраты, которые облегчают доступ к верхней части двигателя.Найдите крышку заливного отверстия моторного масла и снимите ее. На колпачок необходимо рекомендованное масло вес будет указан. Возьмитесь за крышку маслозаливной горловины и снимите ее, повернув против часовой стрелки. Используйте магазинное полотенце, чтобы вытереть любое масло, которое могло присутствовать. Быть Не допускайте попадания грязи в двигатель и при необходимости очистите крышку вокруг крышки. перед удалением.

    Установите масляную воронку, чтобы облегчить установку моторного масла, чтобы избежать утечки. Убедитесь, что внутренняя часть воронки на нем нет грязи, потому что вы не хотите, чтобы мусор попадал в двигатель во время вы наливаете чистое масло.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Все двигатели потребляют определенное количество масла, но хорошее общее правило налить 4 литра масла, установить на место масляную крышку и запустить двигатель. Позволять двигатель проработает около 2 минут, а затем выключите его. Проверьте уровень масла с помощью щупа. палку затем добавляем по мере необходимости На большинство двигателей потребуется от 5 до 6 литров, но это лучше чтобы быть в безопасности, чем сливать излишки масла из двигателя, чтобы избежать продувки то спереди или задний главный сальник.

    Используйте магазинное полотенце, чтобы поймать случайные капли масла, которые могут вытечь из воронки. пока вы снимаете его с крышки клапана.

    Перед установкой крышки маслоналивной горловины осмотрите уплотнительное кольцо, чтобы убедиться, что оно цела и в хорошем состоянии. Это поможет устранить утечки, когда крышка переустанавливается. Установите на место колпачок, повернув его по часовой стрелке и затяните вручную.

    8.Проверка уровня масла

    Запустите двигатель и дайте ему поработать 2 минуты, затем выключите двигатель. Это действие заполняет масляный фильтр. Подождите около 30 секунд, чтобы масло полностью слить в масляный поддон, а затем найти щуп для измерения уровня моторного масла, который обозначается желтым или оранжевым маркером. Вытащите щуп из двигателя. и протереть начисто. Затем полностью установите щуп и медленно извлеките его.

    Уровень моторного масла должен быть на верхней отметке полного между «добавить» и «полный». линии, которые представляют собой кварту.Благодаря прозрачности нового моторного масла его можно трудно увидеть это на щупе. В этих случаях используйте фонарик. определить уровень масла. Удалите излишки масла, пролитые, с помощью очистителя карбюратора. перед запуском двигателя, чтобы избежать дыма при нагревании двигателя. Когда двигатель работает проверьте под автомобилем на предмет утечек, которые могли быть вызваны во время замены масла.

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Утилизация грязного масла и фильтра

    После замены масла у вас будет объем грязного масла и грязный фильтр.Эти предметы необходимо вернуть в любой магазин автозапчастей, который будет рад чтобы избавиться от этих опасностей бесплатно. Это действие поможет сохранить окружающая среда чистая. Никогда не сливайте отработанное масло в канализацию или в мусорные баки.

    Посмотрите видео!

    У нас есть набор видео, которые показывают все стили замены масла, такие как верхнее и Замена нижней канистры, верхнего и нижнего металлических масляных фильтров. Вот один из наших механика замена моторного масла и фильтра. Наслаждайтесь видео!

    Видео замены масла масляного фильтра нижней канистры

    Видео о замене масла в бумажном масляном фильтре верхней канистры

    Верхняя металлическая канистра Масляный фильтр Видео о замене

    Видео о замене масла нижнего металлического фильтра

    СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

    Есть вопросы?

    Если у вас есть вопросы по замене масла, посетите наш форум.Если тебе нужно автомобиль совет по ремонту, пожалуйста, спросите, наше сообщество механиков с радостью вам поможет и это всегда на 100% бесплатно.

    Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей. пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте наличие новых видео, которые почти загружены ежедневно.

    Что означают цифры вязкости масла? Узнайте о моторном масле, синтетическом масле и обычных моторных маслах.

    • Меню
      • Как работают автомобили
        • Кузов
        • Тормоза
        • Охлаждение
        • Трансмиссия
        • Электрооборудование
        • Двигатель
        • Выхлоп
        • Топливо
        • HVAC
        • Масло и смазка
        • Подвеска
        • Колеса и шины
      • Уход за автомобилем
        • Мойка машины
        • Очистите краску
        • Нанесите воск на машину
        • Уход за шинами, резиной и винилом
        • Очистка колес
        • Исправить сколы краски
        • Очистите моторный отсек
      • Покупка автомобилей
        • Исследования
        • Автострахование
        • Варианты финансирования
        • Варианты гарантии
        • Заключение сделки
        • Продажа автомобиля
        • Советы по поиску на Craigslist
      • Блог
      • Найдите класс
    • Как работают автомобили
      • Кузов
      • Тормоза
      • Охлаждение
      • Трансмиссия
      • Электрооборудование
      • Двигатель
      • Выхлоп
      • Топливо
      • HVAC
      • Масло и смазка
      • Подвеска
      • Колеса и шины
    • Уход за автомобилем
      • Мойка машины
      • Очистите краску
      • Нанесите воск на машину
      • Уход за шинами, резиной и винилом
      • Очистка колес
      • Исправить сколы краски
      • Очистите моторный отсек

    Страница не найдена | Audi США

    Перейти к основному содержанию
    • 404
    • Модели
      • Седаны и спортбэки
      • Внедорожники и универсалы
      • Купе и кабриолеты
      • Ауди Спорт
      • Электрический и гибридный
      • Седаны и спортбэки
      • Внедорожники и универсалы

    Устранение неполадок при низком давлении масла

    Первым признаком неисправности может быть мигающий индикатор давления масла или показание низкого давления масла на приборной панели.Если предупреждение остается незамеченным или игнорируется, следующим признаком того, что что-то не так, может быть стук клапана, поскольку гидравлические подъемники или регуляторы зазора испытывают нехватку масла и всасывают воздух. Если автомобилист продолжит движение, несмотря на очевидные предупреждения и слышимые протесты из-под капота, следующим звуком, который он услышит, может быть стук или стук подшипников штока, за которым в конечном итоге последует мертвая тишина, когда двигатель заклинивает и автомобиль движется по инерции до остановки.

    Все двигатели со временем теряют определенную величину давления масла, поскольку нормальный износ увеличивает зазоры подшипников двигателя.Но необычно низкое давление масла в двигателе независимо от пробега часто является признаком того, что что-то серьезно не так и требует немедленного внимания. Поэтому в любое время, когда в автомобиле низкое давление масла или вы знаете о каких-либо симптомах, которые могут быть связаны с потерей давления масла (горит или мигает сигнальная лампа, низкие показания манометра, шум клапана или шум подшипников), не задержка в расследовании причины.


    Масляная система двигателя

    ПРИЧИНЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

    Изношенные подшипники двигателя: В двигателе с большим пробегом низкое давление масла часто возникает из-за износа коренных и стержневых подшипников.Сам масляный насос давления не создает. Он создает поток, а сопротивление этому потоку создает давление. Сопротивление создается за счет отверстий в блоке цилиндров, через которые протекает масло, и величины зазора между подшипниками и шейками коленчатого вала. По мере износа подшипников зазоры увеличиваются, что позволяет увеличить поток, который снижает давление.

    Чрезмерные зазоры подшипников (более примерно 0,001 дюйма на дюйм диаметра шейки коленчатого вала) могут вызвать падение давления масла на 20 процентов или более, что, в свою очередь, может отрицательно повлиять на смазку в других частях двигателя (например, как распределительный вал и верхний распределительный вал, особенно в двигателях с верхним расположением распредвала).Низкое давление масла также может вызвать проблемы в двигателях верхнего распредвала с регулируемой синхронизацией клапана. Не имеет значения, вызваны ли чрезмерные зазоры нормальным износом или «слабыми» допусками сборки, потому что конечный результат точно такой же. Чрезмерные зазоры в подшипниках также увеличивают шум двигателя и удары, что со временем может привести к усталости подшипников и их выходу из строя.

    Рекомендуемые зазоры подшипников сильно различаются в зависимости от области применения двигателя, но сегодня многие специалисты по ремонту двигателей стремятся к примерно.Зазор от 001 до 0,002 дюйма в коренном и стержневом подшипниках. Это сопоставимо с зазором в 0,004 дюйма, который может присутствовать в некоторых новых двигателях с завода!

    Чрезмерные зазоры в других частях двигателя также могут снизить давление масла. Это включает износ отверстий подъемника, чрезмерные зазоры между шейками распределительного вала и подшипниками кулачка, а также чрезмерный осевой люфт в кулачке. Конечно, любые трещины в масляных камбузах, протекающие пробки из камбузов или протечки между масляным насосом и блоком также уменьшат давление.

    Единственное лекарство от низкого давления масла из-за чрезмерных зазоров подшипников - уменьшение зазоров путем замены подшипников или капитального ремонта двигателя. Установка нового масляного насоса или насоса более высокого давления не поможет, потому что подшипники имеют слишком большую скорость утечки, чтобы поддерживать необходимое давление. Установка масляного насоса большего объема может увеличить поток и восстановить немного потерянное давление. Но основная проблема с зазором все равно останется, что приведет к увеличению шума, износу и усталости подшипников.

    Изношенный масляный насос: Другой распространенной причиной низкого давления масла является износ или чрезмерные зазоры внутри масляного насоса. Технические характеристики различаются, но, как правило, масляные насосы шестеренчатого типа должны иметь зазор между шестернями и крышкой менее 0,003 дюйма. Зазоры между зубьями и корпусом насоса обычно не должны превышать 0,005 дюйма. В насосах роторного типа зазор между внешним ротором и корпусом насоса обычно должен быть менее 0,012 дюйма, но не более примерно 0.010 дюймов между внутренними и внешними лопастями ротора. Слишком большой зазор внутри насоса снижает способность насоса перекачивать масло, что снижает расход и давление.

    Из-за жестких допусков, которые требуются внутри масляного насоса, любой мусор может вызвать разрушение, если попадет в насос. Все, что превышает минимальный внутренний зазор, может порезать или заблокировать насос. Мусор, такой как куски старых уплотнений штока клапана, материал прокладок, пластмассовые стружки от изношенной шестерни цепи привода ГРМ, материал подшипников, отливки, песок, грязь и т. Д., может быть опасным или смертельным при проглатывании.

    Но как такая грязь может попасть внутрь насоса, спросите вы? Экран, который находится на всасывающей трубке масляного насоса в картере, предотвращает попадание в насос только относительно крупных частиц мусора, и даже в этом случае это не всегда происходит, потому что большинство всасывающих решеток имеют какой-либо тип перепускного клапана или вентиляционного отверстия, которое позволяет масло для обхода сетки, если сетка забита или масло слишком густое, чтобы пройти через сетку. Отверстия в самом экране имеют размер около 0.040 квадратных дюймов - огромные отверстия для мусора. Но отверстия большие по конструкции, поэтому через экран будет поступать достаточное количество масла, когда двигатель холодный, а масло в картере густое (вот почему вы всегда должны следовать рекомендациям производителя транспортного средства по вязкости масла). Все это означает, что масляный насос - единственный компонент двигателя, который постоянно смазывается нефильтрованным маслом! Масло не проходит через фильтр, пока не покидает насос. Таким образом, любой абразивный мусор, который попадет в картер, сначала пройдет через насос, прежде чем он попадет в фильтр.Не зря масляные насосы изнашиваются и ломаются.


    Внутренний износ и утечки насоса могут вызвать потерю давления масла.

    Ограничения на сетке всасывающей трубки могут блокировать поток масла в насос, уменьшая расход и давление. Даже относительно небольшое количество лака на сетке может ограничить поток масла при более высоких оборотах двигателя. Покрытие экрана толщиной всего 0,005 дюйма уменьшит общую «открытую» площадь каждого отверстия до 0,030 дюйма, что приведет к сокращению потока масла на 44%!

    Слабый или негерметичный клапан сброса давления масла: Клапан сброса давления, который может быть расположен на корпусе насоса или в другом месте на двигателе, может быть еще одной причиной низкого давления масла, если клапан заедает или удерживается в открытом положении небольшой кусочек мусора.Предохранительный клапан предназначен для ограничения давления масла при увеличении частоты вращения двигателя. Клапан открывается, когда давление достигает заданного значения (обычно от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм). Это отводит масло обратно в картер и ограничивает максимальное давление масла в двигателе. Причина в том, чтобы не допустить, чтобы давление масла достигло опасного уровня. Слишком высокое давление масла может быть столь же плохим, как и слишком маленькое, потому что чрезмерное давление может привести к разрыву масляного фильтра или даже к повреждению запрессованных пробок масляной камбуза в блоке.

    Аэрированное масло: Низкое давление масла также может быть результатом наличия воздуха в насосе.Если в поддоне слишком мало масла, в насос может попасть воздух. Но это также может произойти, если картер был переполнен. Масло может стать аэрированным (наполниться крошечными пузырьками), поскольку оно контактирует с вращающимся коленчатым валом и превращается в пену.

    Грязное масло и двигатель: Иногда двигатель может испытывать нехватку масла на более высоких оборотах, потому что масло недостаточно быстро возвращается в картер. Основной причиной здесь обычно является сильное накопление лака, ограничивающего отверстия для возврата масла в головке.

    Утечки в масляной системе: Утечки между маслозаборной трубкой и насосом, а также между насосом и блоком также могут засасывать воздух в насос. Нередко можно найти двигатели, у которых всасывающая трубка полностью отвалилась, что привело к полной потере давления масла.

    Засоренный масляный фильтр: Засоренный масляный фильтр может быть еще одной причиной низкого давления масла. Когда масло покидает насос, оно проходит через фильтр, прежде чем попасть в подшипники и масляные камбузы.Все фильтры создают определенное сопротивление потоку, которое увеличивается с увеличением скорости потока. Но сумма небольшая, обычно всего пара фунтов. Но по мере того, как фильтр забивается мусором, создаваемое ограничение увеличивается. В конце концов может быть достигнута точка, при которой масло не будет проходить через фильтрующий элемент. Таким образом, чтобы предотвратить такое засорение, предохранительный клапан, расположенный в фильтре или там, где фильтр крепится к блоку, предназначен для открытия, если перепад давления на фильтре превышает заданное значение (обычно от 5 до 40 фунтов на квадратный дюйм).Это позволяет маслу обходить фильтр и продолжать течь. Но давление масла в двигателе будет снижено до перепускного клапана. Замена забитого фильтра решит проблему.

    ДИАГНОСТИКА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАСЛА

    Хорошее место для начала диагностики состояния низкого давления масла - это щуп. Проверьте уровень масла, чтобы убедиться, что он на должном уровне (не низкий и не переполненный). Если он низкий, возможно, в двигателе горит масло, происходит утечка масла и / или им пренебрегают.Добавление масла может временно исправить состояние низкого давления масла, но, если ваш клиент не поддерживает надлежащим образом уровень масла, проблема может возникнуть снова.

    Если из двигателя течет масло, порекомендуйте новые прокладки или уплотнения для устранения утечки. Если в двигателе горит масло, скорее всего, изношены направляющие клапана и уплотнения, но кольца и цилиндры тоже могут быть повреждены. Испытание на влажное сжатие и / или испытание на герметичность покажет, изношены ли направляющие клапана, кольца и цилиндры. Наименее затратное решение в случае изношенных направляющих - установка новых уплотнений направляющих клапана (если возможно) без снятия головки.Но лучшим решением было бы вытянуть головки и выровнять направляющие, накатать их, заменить или развернуть для стержней клапанов большего размера. Изношенные кольца и цилиндры потребуют капитального ремонта.

    Также обратите внимание на состояние масла и убедитесь, что его вязкость соответствует области применения. Масла с более высокой вязкостью, такие как 20W-50, прямые 30W и 40W, могут помочь поддерживать хорошее давление масла в жаркую погоду, но они слишком густые для езды в холодную погоду и могут вызвать проблемы со смазкой при запуске, особенно в двигателях с верхним расположением кулачка.С другой стороны, маловязкие масла, такие как прямое 10W или 5W-20, могут улучшить запуск и смазку в холодную погоду, но могут быть слишком жидкими для движения в жаркую погоду, чтобы поддерживать хорошее давление масла. Вот почему сегодня большинство OEM-производителей рекомендуют 5W-30 для круглогодичной эксплуатации современных двигателей.

    Если уровень масла в порядке, следующим, что нужно проверить, вероятно, будет блок отправки давления масла. Отключите устройство и проверьте контрольную лампу или показания манометра. Если сигнальная лампа продолжает гореть при отключенном передающем устройстве, вероятно, в цепи сигнальной лампы произошло короткое замыкание на массу.Аналогичным образом, если показания манометра не изменились, проблема заключается в контрольно-измерительных приборах, а не в двигателе.

    Неисправные блоки отправки давления масла - довольно распространенное явление, поэтому многие техники заменяют блок, не проверяя что-либо еще, чтобы увидеть, решит ли это проблему. Такой подход может сэкономить вам время, но он рискован, потому что, если вы не измеряете давление масла непосредственно с помощью манометра, прикрепленного к двигателю, у вас нет возможности узнать, находится ли давление в пределах спецификации или нет. Большинство сигнальных ламп не загорится, пока давление масла не станет опасно низким (менее 4 или 5 фунтов.). Поэтому не думайте, что отсутствие сигнальной лампы означает, что давление масла в порядке, особенно если двигатель издает шум клапана или подшипника.

    Если проверка давления масла показывает необычно низкие значения, проверьте фильтр. Возможно, фильтр забит мусором. Спросите клиента, когда он в последний раз менял масло и фильтр. Или замените фильтр и посмотрите, имеет ли это значение.

    Следующим шагом будет опускание масляного поддона и проверка приемного экрана масляного насоса.Если экран забит мусором, проблема обнаружена. Также убедитесь, что всасывающая трубка правильно установлена ​​и расположена, надежно прикреплена к масляному насосу (нет утечек) и не забита.

    Если масляный насос установлен внутри картера, следующим шагом может быть снятие и осмотр насоса. Откройте крышку насоса и измерьте зазоры. Также проверьте, нет ли царапин или других повреждений. Сломанный привод насоса скажет вам, что что-то вошло и заклинило насос. Если насос изношен или поврежден, единственный выход - замена.

    Если насос в порядке, следующим шагом будет измерение зазоров штока и коренных подшипников. Проверьте зазоры на главном подшипнике, ближайшем к насосу (так как это оказывает наибольшее влияние на давление), и зазоры на самом дальнем подшипнике штока (так как это будет показывать наибольший износ). Если подшипники изношены, их необходимо заменить. Но прежде чем сделать это, внимательно осмотрите и измерьте шейки коленчатого вала на предмет износа, задиров, овальности и конусности. Если цапфы требуют внимания, кривошип также придется переточить или заменить.

    Другие проверки могут включать люфт распредвала и / или подтягивание крышки клапана или впускного коллектора для проверки подшипников кулачка и подъемников. Помните, что чрезмерные зазоры или утечки в системе маслоснабжения двигателя могут способствовать снижению давления масла.

    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ МАСЛЯНОГО НАСОСА

    Если вы обнаружили изношенный или поврежденный масляный насос, который требует замены, прочтите все инструкции, прежде чем пытаться установить новый насос. Это совет здравого смысла, но удивительно, как много людей думают, что знают, как заменить масляный насос на двигателе, на котором они никогда раньше не заменяли насос.Могут быть сюрпризы, поэтому потратьте несколько минут на изучение инструкций.

    Большинство производителей насосов не рекомендуют использовать герметик для крепления насоса. Используйте прилагаемую прокладку или уплотнительное кольцо. Риск использования герметика заключается в том, что если его нанести слишком много, часть его может оказаться внутри насоса или заблокировать проходы насоса.

    Выбросьте старую приемную трубку и сетку и замените новыми. Да, вы можете попытаться очистить и повторно использовать старый экран, но это рискованно. Нижняя крышка часто скрывает много мусора, а растворитель может разрыхлить «спрятанный» мусор внутри трубки, который позже будет всасываться в насос.

    Используйте соответствующий установочный инструмент, чтобы вставить всасывающую трубку в насос. Не вдавливайте его молотком, так как это может деформировать корпус насоса и / или повредить трубку.

    Перед заменой масляного поддона убедитесь, что насос правильно установлен и всасывающая трубка установлена ​​правильно. Экран приемника обычно должен быть примерно на полдюйма выше дна масляного поддона. Это уменьшит риск попадания мусора на дно кастрюли.Убедитесь, что подборщик не слишком высок, потому что вы не хотите, чтобы он всасывал воздух.

    Перед запуском двигателя насос следует залить. Это можно сделать, добавив немного масла в насос перед его установкой (не рекомендуется набивать насос консистентной смазкой). Если насос приводится в движение от распределителя, распределитель можно снять, чтобы насос можно было повернуть дрелью для заполнения системы.

    Другой альтернативой для всех типов насосов является использование вторичной системы заливки аэрозолей, которая подает масло под давлением в двигатель через штуцер узла отправки давления масла.Этот тип системы был первоначально разработан для восстановленных двигателей, но может использоваться в любом приложении, где двигатель должен быть заправлен до его запуска.

    Установите новый масляный фильтр и залейте в него масло (к сожалению, это не работает с фильтрами, которые устанавливаются сбоку на двигателе), чтобы устранить задержку смазки, которая обычно возникает при первом запуске двигателя после замены фильтра.

    Наконец, запустите двигатель и убедитесь, что давление масла в пределах спецификации.Используйте механический манометр и не полагайтесь на приборную панель или контрольную лампу, чтобы убедиться, что произведенный ремонт устранил проблему низкого давления масла.


    Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.




    Другие статьи по моторному маслу и моторным смазкам:

    Горит сигнальная лампа давления масла в двигателе

    Выявление причин неисправности двигателя

    Диагностика масляного насоса

    Масляные насосы: сердце двигателя

    Вам действительно нужен масляный насос большого объема?

    Утечки масла

    Как часто следует менять масло?

    О синтетических моторных маслах

    Вязкость масла

    Что следует знать о подшипниках двигателя

    Причины высокого расхода масла

    Диагностика шума двигателя

    Нажмите здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive Ваш автомобиль?

    Mitchell 1 DIY инструкции по ремонту


    .

    About the author

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *