Как обшить фронтон дома профлистом: Как сделать фронтон из профнастила своими руками: подготовка, расчёт, монтаж

Сокращается количество крепежных точек и стыков – потенциальных мест вероятных протечек. Работу по облицовке без проблем осилит домашний умелец. Правда мастеру нужно знать, как обшить фронтон профнастилом, чтобы результат радовал безупречностью и долгосрочностью.

Профилированная сталь – один из самых востребованных в строительстве и ремонте материалов. Производят ее путем формовки холоднокатаного металла с последующим нанесением защитных и декоративных оболочек.

В простейшем недорогом варианте обе стороны гофрированной панели покрыты цинком, марки с ценником повыше обволакиваются сверху оцинковки цветным полимером.

На просторах отечества профнастил не столь активно применяют пока в обшивке фасадов малоэтажных домов, сколько в облицовке фронтонов. Сложная конфигурация стены, ограниченной скатами крыши и перекрытием, не слишком располагает к выполнению сложных методов отделки.

Материал легок: это существенный плюс в отношении монтажа и перемещения к месту установки. Незначительно утяжеляет конструкции, прост в обработке. Дополнительным аргументом в пользу профилированной стали является изобилие цветовых решений, что значительно облегчает выбор подходящего по колеру облицовки.

Однако при выборе облицовки с полимерным покрытием не стоит ориентироваться исключительно на эстетические показатели. Состав защитно-декоративной оболочки должен быть в согласии с окружающей средой, в условиях которой предстоит эксплуатировать отделываемую конструкцию.

По каркасным стенкам с безупречной сплошной обрешеткой из фанеры, ОСП, листов ГВЛВ или с иной подобной обшивкой фронтоны из профнастила устраивают без предварительной подготовки. Трапециевидные гофры материала способны обеспечить достаточный для просушки конструкции воздухообмен.

Если обустраиваемые фронтонные стены требуют выравнивания и ремонта или непосредственный контакт металла с основным стройматериалом нежелателен, для монтажа профилированных листов сооружают выравнивающую обрешетку. Решетины заодно обеспечат пространство для укладки утеплителя и сформируют воздушный зазор.

Один из главных минусов профилированной стали заключается в крайне низких изоляционных свойствах. Металлическая обрешетка совершенно не держит тепло и запросто пропускает малейшие звуковые колебания.

Холодным, неприспособленным к эксплуатации подкровельным пространствам отсутствие изоляции особо не повредит. А вот обогреваемые конструкции придется утеплять в обязательном порядке.

Укладка профлиста может производиться с вертикальным или горизонтальным расположением волн. Обрешетка в любом случае сооружается в крест направлению гофр материала.

В приоритете вертикальная установка как метод, позволяющий практически герметично выполнить стыковку элементов. Горизонтальный монтаж сложнее в реализации, к тому же абсолютно не скрывает стыки панелей.

Монтаж профилированных листов можно провести:

• С использованием доборных элементов, выпускаемых для облицовки фасадов металлическим сайдингом. В случае применения доборов приобретать их советуют с той же торговой маркой, что и профнастил во имя точного совпадения типоразмера.
• С нахлестом смежных листов. Укладка проводится без использования доборов. По горизонтали гофрированная облицовка укладывается с нахлестом в одну волну, по вертикали с нахлестом 15 см. По завершении монтажа стыковые линии сверху закрываются простой стыковочной планкой.

Метод облицовки профлистом с нахлестом чаще используется, т.к. покупка необходимых для установки доборов сводит к нулю экономическое удовольствие от выбора материала, привлекающего ценой дешевле сайдинга. Независимо от способа укладки и наличия системы утепления обшиваемый фронтон оснащается ветрозащитной мембраной.

Процесс облицовки фронтонной стенки профилированной сталью включает ряд последовательных этапов. В результате формируется слаженно работающая система, каждая составляющая которой четко выполняет доверенную ей функцию.

Упрощенно цикл облицовки фронтона можно условно разделить на следующие шаги:

• Подготовительные мероприятия.
• Сооружение обрешетки.
• Укладка теплоизоляции (выполняется для фронтонов полумансардных и мансардных крыш, обустроенных для круглогодичной эксплуатации)
• Устройство гидробарьера и ветрозащиты.
• Монтаж панелей профнастила.

Перед тем как обшить фронтон стеновой модификацией профнастила, следует ознакомиться с технологической спецификой выполнения перечисленных этапов.

Тщательная подготовка к облицовке

Фронтоном называется треугольная или трапециевидная вертикальная стенка, являющаяся либо продолжением расположенной ниже несущей конструкции, либо отдельной торцовой частью крыши. Ввиду непростой конфигурации перед отделкой фронтона необходимо сделать эскиз с точными размерами и продумать схему укладки.

Количество панелей на фронтон рассчитывается с учетом нахлестов или доборов в зависимости от выбранного метода крепления. В расчетах используется полезная ширина и длина профилированного листа, а не фактическая.

На эскизе для отделки фронтона вычерчиваются цельные панели.

Следует помнить, что по периметру массива будущей отделки должен остаться зазор в 5-6 мм при выполнении работ летом и 9-10 мм, если обшивка производится зимой. Зазор необходим для линейного расширения профилированной стали, происходящего от нагрева солнечными лучами.

После разработки собственного небольшого проекта отделки фронтона профнастилом можно приступать к подготовке фронтонной стенки. Требуется демонтировать и удалить все коммуникационные приспособления и детали отделки, затрудняющие проведение облицовочных работ. Нужно выявить и отремонтировать поврежденные участки.

Кирпичную или пеноблочную кладку надо восстановить так, чтобы стена смогла выдержать крепление дюбелями. Если поверхность была давно оштукатурена, вызывающие сомнения, ослабленные места следует сбить.

Завершив подготовительные и ремонтные операции, приступают к выявлению отклонений в ровности обустраиваемой поверхности. Контрольно-проверочные работы проводятся с помощью строительного уровня и отвеса. Обнаруженные перекосы следует учесть, чтобы впоследствии нивелировать их посредством возведения обрешетки.

Когда подготовительный этап будет с успехом пройден, фронтонную стенку следует разметить для монтажа обрешетки. Разметка проводится весьма скрупулезно, т.к. играет роль основополагающего действия. Выполняют ее с использованием указанных выше контрольно-измерительных приспособлений.

Как сделать обрешетку под профнастил

Сооружение обрешетки автоматически переводит облицовку из профнастила в разряд вентилируемых фасадов. Решетины позволяют создать между металлической отделкой, утеплителем или просто стеной вентиляционные каналы, обеспечивающие вывод конденсата из системы. Вентиляция в разы продлевает сроки эксплуатации стройматериалов.

Традиционным материалом для устройства обрешетки является деревянный брусок с классическим сечением 50×50 мм. Его место свободно может занять аналогичный пиломатериал размером   50×60, 40×60 или 40×50 мм.

Влажность используемого в устройстве обрешетки бруска не более 14%. Деревянные детали вентилируемой системы перед установкой необходимо обработать антипиренами и антисептическими препаратами.

Отличной альтернативой для привычных пиломатериалов будет металлическая обрешетка. Сооружают ее из П-образных профилей, применяемых в монтаже гипсокартона, и вентилируемых прогонов. К стене обрешетка крепится с помощью выравнивающих кронштейнов. Производители профлиста рекомендуют прибегать именно к металлическому варианту, потому что считают его более надежным.

Металлические изделия гарантированно обеспечат устойчивость обшивке из профлиста, не позволят расшататься и ослабнуть точкам крепления. К тому же древесина обрешетки и металл облицовки различаются по теплотехническим качествам, что неизбежно приводит к появлению плесени и образованию очагов ржавчины на участниках тандема.

Шаг установки решетин определяется несущей способностью профлиста. Максимальным расстоянием между решетинами считается 1 м, минимальный предел 40 см. Вокруг оконных проемов, и дверного при его наличии, обрешетка должна быть сплошной. По периметру фронтона устанавливаются планки.

К кирпичным и пенобетонным стенам решетины крепятся дюбелями, к деревянной основе саморезами. Запрещается располагать точки крепления в швах кладки и сверлить перфоратором отверстия в пустотелых элементах кирпичных и блочных бетонных или керамических стен.

Устройство теплоизоляции фронтона

Теплоизоляционным материалом не оснащают бытовые постройки, не требующие поддержания стабильного температурного фона. Фронтоны жилых домов и активно эксплуатируемых сооружений следует утеплить. Причиной тому и чрезвычайно резвая теплопроводность металлической обшивки, и абсолютная незащищенность от посторонних шумов.

Утеплять фронтоны рекомендовано плитным утеплителем, толщину которого необходимо заранее определить согласно регламенту СНиП 23-02-2003 и конкретным климатическим условиям района строительства. Если толщина теплоизоляции окажется больше ширины обрешетки, то поверх решетин придется устраивать контробрешетку.

Правила укладки теплоизоляционного слоя:

• Теплоизоляция на фронтон устанавливается от нижнего края к верхней точке.
• Нижние плиты должны опираться на обвязочную планку фронтонной стенки.
• Плитный утеплитель фиксируется телескопическим крепежом с пластиковыми дюбелями. Длина крепежа рассчитывается так, чтобы минимум 5 мм вошло в стену.
• Плиты укладываются с наибольшей плотностью, чтобы исключить возникновение мостиков холода.
• Количество точек фиксации утеплителя в среднем 6 – 8 штук на плиту.

При использовании деревянной обрешетки теплоизоляционный материал подбирается или нарезается на 1-1,5 см шире, чем расстояние между решетинами. Перед укладкой на место предстоящей работы утеплитель слегка сжимают, чтобы после установки он распрямился и занял все пространство без малейших зазоров.

Как сделать гидро- и ветрозащиту

Намокание утеплителя многократно снижает его изоляционные качества и сокращает цикл жизни. Несмотря на внушительные размеры облицовки и минимальное количество стыков, атмосферная влага в тело обшивки фронтона все равно будет проникать. Барьером на ее пути должна стать гидроизоляция.

Вентилируемый фасад наряду с обоснованными плюсами обладает существенным недостатком: созданные им вентиляционные каналы не только способствуют удалению конденсата из-под обшивки фронтона профнастилом, но и стимулируют отвод тепла из обогреваемых конструкций.

Для защиты фронтона от описанных обстоятельств укладывается супердиффузионная мембрана, одновременно защищающая от проникновения ветра и атмосферной воды. Специфическая структура ветрозащитного материала обеспечивает также вывод бытовых испарений, проникающих вовнутрь отделки со стороны помещений.

Ветрозащиту вкупе с гидроизоляцией используют независимо от применения теплоизоляции в системе обшивки. Неутепленным фронтонам они необходимы не меньше, чем теплым конструкциям.

При устройстве защитного слоя надо учитывать технические свойства применяемого материала:

• При укладке мембраны формируется одноконтурный вентиляционный зазор. Она может непосредственно контактировать с утеплителем или со стеной холодного обшиваемого фронтона. Однако между внешней стороной мембраны и металлической облицовкой должен остаться зазор в 3-4 см, который формируется за счет установки контробрешетки поверх выравнивающих реек.
• При укладке обычной полиэтиленовой пленки создается двухконтурный вентиляционный канал. Формируют его рейками, установленными между стеной или утеплителем и означенной гидроизоляционной прослойкой и между нею же и стальной обшивкой.

Оба вида защитных материалов устилаются снизу вверх. Горизонтальными полосами с нахлестом в 10-15 см. К деревянным деталям обрешетки пленка крепится степлером. На металлических решетинах временно закрепляется двусторонним скотчем. Затем ее положение фиксируется контробрешеткой.

В случае облицовки фронтона без утепления мембрана крепится непосредственно к обустраиваемой основе: к древесине степлером, к кирпичной кладке дюбелями с грибовидной телескопической насадкой, к прочим поверхностям двусторонним скотчем. Поверх мембраны затем устраивается обрешетка.

Монтаж профилированных панелей

Производители профнастила перед установкой панелей настойчиво рекомендуют проложить по периметру фронтонов и вдоль линий проемов универсальный уплотнитель.

Он избавит от сквозняков и шумовых помех, создаваемых в ветреную погоду металлической облицовкой. Уплотнитель сначала временно фиксируют двусторонним скотчем, затем он прижимается установленными поверх листами.

Правила крепления стеновых металлических панелей:

• Точки крепления следует располагать в центре прогиба горфры.
• Фиксация листов производится только шурупами с наконечником в форме сверла. У крепежа для профнастила есть металлическая пресс-шайба, увеличивающая площадь контакта с панелью, и полимерная термошайба, гарантирующая герметичность в точке соединения.
• Крепление профилированной облицовки нельзя производить «в натяг». Между листом и металлической шайбой должен остаться зазор около 1 мм.
• Между обшивкой фронтона из профлиста и смежными жесткими деталями конструкции должен остаться зазор 5-7 мм для компенсации температурного расширения.
• Расположенные на фронтоне отверстия для коммуникационных выходов и проемов должны быть больше реального размера на 5 мм, зарезервированными на температурное расширение.

Перед стартом работ по отделке фронтона профилированной сталью производится раскрой материала согласно заранее выполненному эскизу.

Если фронтон обшивается перед устройством кровельного настила, иногда крепят без предварительного раскроя с последующей обрезкой излишков на месте. Правда этот способ не подходит новичкам в кровельном деле. Для грамотного устранения излишков нужен опыт и сноровка.

Резать профнастил болгаркой категорически запрещено из-за искрения и выделения высокой температуры в процессе раскроя. Искры могут прожечь полимерную оболочку, а оплавленная защита на обрезанной кромке создаст условия для появления ржавчины на металлической основе.

Отлично разрежет профлист дисковая пила, но для работы с ней нужны навыки. Порой при резке панелей разлетается мелкая металлическая стружка, которая также способна повредить защитно-декоративную оболочку. И приобретать пилу для разовой работы весьма неразумно.

Для небольшого объема раскраиваемого материала идеально подходит ручная ножовка, предназначенная для металла. Однако разрезать с ее помощью можно лишь по прямой. Криволинейные и фигурные резы, к примеру, для выхода антенны, лучше сделать электролобзиком.

Если фронтон крыши отделен от стены фронтонным отливом, то вдоль линии их сопряжения устанавливается металлическая планка, защищающая область состыковки от атмосферных осадков.

Обшивку фронтона начинают от центральной его оси снизу, продолжают в стороны и вверх, если того требует высота фронтонной стенки. Каждый расположенный сверху лист нахлестом перекрывает предыдущий, чтобы в места соединения не затекала вода.

Лист не нужно крепить сразу. Его сначала наживляют одним саморезом в одном из нижних углов. Затем выравнивают, а крепить начинают, только убедившись в безупречном положении монтируемой панели. Основной ориентир для выравнивания листа – нижний срез.

Крепление к расположенной поперек гофр обрешетке производится через каждые две волны. По линии нахлестов смежных панелей шаг крепежа учащается: профилированная отделка крепится через волну.

После того как проведено основное закрепление, панели дополнительно фиксируются на обрешетке с шагом 50 см. В местах крестовых перехлестов накрывающей сверху и нижней панели рекомендовано усиливать путем установки шурупа длиной 5 см.

По завершении монтажных мероприятий фронтон нужно досконально осмотреть. Выявленные места порезов, потертостей, царапин необходимо обработать сначала уайт спиртом, потом баллончиком, с подкрашивающим профлист составом.

Ролик наглядно ознакомит с общими принципами облицовки стеновым профнастилом:

Соблюдение технологических предписаний обеспечит отличный результат в деле облицовки фронтона профнастилом, послужит гарантией безупречной эксплуатации облицованной фронтонной стенки.

Будьте в курсе!

Подпишитесь на новостную рассылку

Кровельная обшивка — Мелкое жилищное строительство

Кровельная обшивка прикрепляется к поверхности стропил или ферм, образуя структурную обшивку крыши. Он охватывает стропила, поддерживая кровлю, а в случае панельной обшивки, такой как фанера или OSB, он действует как диафрагма со стенами, чтобы противостоять горизонтальным нагрузкам. Кровельный материал необходимо согласовывать с самим кровельным покрытием, так как к каждому типу кровли предъявляются особые требования.

На открытых свесах крыши обшивка должна быть рассчитана на воздействие погодных условий. Повседневная обшивка, используемая на теле крыши, не рассчитана на воздействие погодных условий, поэтому, когда по периметру появляются открытые карнизы и / или рейки, необходимо использовать другой (более дорогой) сорт фанеры или OSB, рассчитанный на погодные условия. В этих открытых местах также можно использовать обшивку из твердой доски.

Существует два основных типа обшивки: сплошная и открытая.

Сплошная обшивка обеспечивает сплошную поверхность в плоскости крыши. Этот тип обшивки необходим для составной кровли и сборной кровли, которые сами по себе не имеют несущей способности. Металлическая, черепичная и гонтовая кровля также может применяться для сплошной обшивки. По экономическим и структурным причинам (боковая нагрузка) твердая обшивка почти всегда представляет собой фанеру, ОСП или другие конструкционные панели. Конструкционные панели действуют как диафрагма для передачи боковых нагрузок в плоскости крыши на стены. Если желателен открытый потолок, сплошная обшивка также может быть изготовлена ​​из шпунтованных досок из цельного дерева. Однако обшивка с гребнем и канавкой не действует как диафрагма, поэтому необходимо использовать другие методы обеспечения устойчивости к поперечной нагрузке, такие как диагональные связи.

Открытая обшивка, также называемая скиповой обшивкой, состоит из досок, расположенных на расстоянии друг от друга. Этот вид кровельной обшивки используется под деревянной черепицей и гонтом, которые обычно требуют вентиляции с обеих сторон кровельного материала. Открытая обшивка также может быть выбрана по экономическим причинам, но только при использовании с кровельными системами, такими как металл или черепица, которые имеют конструктивную способность перекрывать доски обшивки. Альтернативные методы обеспечения поперечной устойчивости, такие как диагональные связи, должны использоваться с открытой обшивкой.

Комбинации, конечно, тоже возможны и часто уместны. Например, сплошная обшивка открытых свесов может сочетаться с открытой обшивкой остальной части крыши.

Рекомендации

Рекомендации по обшивке в отношении типов кровли следующие:

Композитная и сборная кровля должна применяться к сплошной обшивке, поскольку эти кровельные материалы не имеют конструктивной способности перекрывать плиты открытой обшивки. .

Деревянная черепица и кровельная черепица лучше всего укладываются поверх открытой обшивки, потому что расстояние между открытой обшивкой позволяет кровле дышать с обеих сторон, продлевая ее срок службы. Гонтовые и висячие крыши также могут применяться для сплошной обшивки открытых карнизов, скатов и подобных мест. В некоторых регионах общепринятой практикой является размещение влагозащитного барьера поверх открытой обшивки для защиты от дождя с ветром. В очень ветреных районах часто используют сплошную обшивку. Проконсультируйтесь с местными нормами и строителями, чтобы узнать о принятой практике.

Металлическая и черепичная кровля может укладываться как на сплошную, так и на открытую обшивку. Оба кровельных материала обладают способностью перекрывать открытую обшивку, но ни один из них не имеет преимущества в том, что они дышат с обеих сторон.

Фанера и нефанерованные панели

Установка панелей

Относительная низкая стоимость и простота установки делают фанеру или OSB панели оптимальным выбором для обшивки большинства современных крыш. Система представляет собой структурную диафрагму и подходит для всех покрытий, кроме деревянного гонта или вибростенда, для которых требуется вентиляция. Стандартный размер панели составляет 4 фута на 8 футов, поэтому расстояние между стропилами или фермами, которое приходится на эти модули, является наиболее практичным. Необходимо позаботиться о защите кромок панелей от непогоды с помощью накладок или краев. Обшивка на открытых свесах должна быть внешней или с рейтингом воздействия 1 и должна быть достаточно толстой, чтобы удерживать гвоздь или другой крепеж крыши без проникновения в открытую нижнюю часть.

Рекомендуемое крепление

Стандартное рекомендуемое крепление составляет 6 дюймов. по краям и 12 дюймов o.c. в полевых условиях (6 дюймов в полевых условиях для опор на 48 дюймов o.c.). Для пролетов обшивки более 24 дюймов на краях между опорами требуются шпунтованные кромки, блоки из пиломатериалов или зажимы для краев панелей. Используйте два зажима для пролетов 48 дюймов.

Пролеты

Значения в таблице основаны на панелях с рейтингом APA, непрерывных в течение двух или более пролетов, при этом длинная сторона панели перпендикулярна опорам. Проверьте диапазон с рейтингом панели.

Пролеты основаны на 30-фунтовом. живая нагрузка и 10 фунтов. статическая нагрузка, минимальная, установленная APA — Ассоциацией производителей инженерной древесины. Ознакомьтесь с местными нормами и обратитесь к специалистам по проектированию на предмет более высоких нагрузок, таких как большие снеговые нагрузки, или более тяжелые постоянные нагрузки, такие как бетонная черепица или другое тяжелое кровельное покрытие. Эти рейтинги минимальны. Для более прочной крыши уменьшите пролеты или увеличьте толщину.

Открытый T&G настил

T&G обшивка (настил) чаще всего используется для открытых потолков. Его также можно выборочно использовать на открытых карнизах или нависающих скатах. Стропила расставлены по центру, так как в большинстве случаев ширина настила превышает 24 дюйма (см. таблицу). Поскольку этот материал обшивки не обеспечивает диафрагмы в плоскости крыши, обычно должны использоваться другие средства крепления крыши к горизонтальным нагрузкам. Например, кровлю можно скрепить диагональными металлическими ремнями, наложенными на верхнюю часть обшивки, или слоем фанеры или ОСП поверх настила.

Изоляция открытого потолка должна располагаться над обшивкой. Требования к изоляции зависят от климата и кровельного материала. Жесткий утеплитель, как правило, самый практичный из-за тонкого профиля, но он дороже, чем утеплитель из войлока. Войлок часто выбирают для более холодного климата, когда толщина любого типа изоляции (жесткой или войлока) требует добавления второго уровня конструкции над настилом для поддержки крыши.

Таблица рассчитана на 30 фунтов. живая нагрузка для пихты Дугласа или южной сосны. Таблица предназначена только для сравнения и приблизительных целей. Фактическая пропускная способность зависит от уклона крыши, пород, значений временной нагрузки и схемы торцевых соединений.

Размещение изоляции над конструкцией крыши, что необходимо из-за открытой обшивки, создает толщину сборки, которую необходимо решить с помощью уникальных деталей по краям крыши (карнизы и скаты). Наиболее сложные вопросы возникают у карниза, где верх стены отделен от изоляционных слоев толщиной стропил. Этот зазор необходимо изолировать и перекрыть сплошным воздушным барьером. Толщина изоляции над обшивкой также может представлять эстетическую проблему, особенно на карнизе.

Можно использовать несколько подходов, каждый из которых приведет к уникальной детализации, характерной для конкретной ситуации. Простейший подход заключается в устранении свесов (см. А на иллюстрации), в этом случае плоскость крыши фактически заканчивается на краю здания, детали упрощаются, а толщина сборки не ощущается. Для большей защиты стен и почти такой же простоты можно добавить крышу крыльца с более низким уклоном (см. B). С крышей крыльца толщина узла ограничивается внешней стеной, а более простая, неизолированная, самонесущая конструкция крыльца (которая может быть обшита той же обшивкой T&G, что и внутренний потолок) выходит за ее пределы.

Самое сложное — удлинить карниз с таким же уклоном, что и основная крыша (см. C). Здесь есть два основных варианта. Либо удлиняются основные стропила здания, либо конструкция выдвигается из изоляционного слоя. При этом выборе основным фактором будет внешний вид карниза, особенно его толщина. Преимущество выступания карниза из изоляционного слоя заключается в увеличении его высоты и большем контроле над толщиной.

Конечно, дизайн рейки должен быть скоординирован с любым выбранным дизайном карниза. Но эту проблему решить проще, потому что верхнюю часть стены, поддерживающей обшивку T&G, не нужно отделять от обшивки, так как она должна быть на карнизе.

Открытая или скиповая обшивка обычно изготавливается из досок 1×4 или 1×6, прибитых горизонтально к стропилам с промежутком между досками. Поскольку этот материал обшивки не обеспечивает диафрагмы в плоскости крыши, необходимо использовать другие средства крепления крыши к горизонтальным нагрузкам. В большинстве случаев достаточно вставить деревянную распорку или металлическую ленту, прикрепленную к верхней или нижней поверхности стропил. Эта связь должна быть спроектирована в сейсмических или ветровых зонах или для очень больших крыш. Иногда на вальмовых крышах раскосы могут не устанавливаться, потому что раскосы обеспечиваются формой крыши.

Расстояние между открытой обрешеткой зависит от типа кровли, которую она поддерживает. Способность обрешетки проходить между опорами зависит от расстояния между стропилами и обшивкой, а также от типа кровельного покрытия. Ознакомьтесь с местными нормами и у кровельщиков, чтобы узнать о принятых местных правилах.

Деревянная черепица или щебень требуют расстояния, равного поверхности гонта или щебня — обычно от 5 дюймов для гонта до 10 дюймов для щебня. Обшивка обычно 1х4.

Бетонная плитка, в зависимости от типа, может быть уложена на открытую обшивку с интервалом 12 дюймов. до 14 дюймов. диапазон. Кровельный материал тяжелый, поэтому целесообразна открытая обрешетка 1х6, 1х8 или 2х4.

Готовая металлическая кровля имеет малый вес и проходит непрерывно в направлении стропил. В большинстве случаев обшивка 1×6 на высоте 24 дюйма о.к. является адекватным.

Как установить обшивку крыши | Главная Руководства

Автор Chris Baylor Обновлено 1 декабря 2021 г.

Обшивка крыши — это гораздо больше, чем просто плоские панели, к которым крепится черепица. Обшивка крыши помогает удерживать фермы или стропила на правильном расстоянии друг от друга и является силой, которая скрепляет всю крышу. Таким образом, обшивка крыши должна быть структурно прочной и иметь правильное расположение, чтобы обеспечить возможность расширения и сжатия из-за сезонных колебаний погоды. В то время как плотники годами прикрепляли обшивку к фермам крыши с помощью молотка и гвоздей, монтажный гвоздезабивной инструмент делает работу намного быстрее.

Установка обшивки крыши

1. 1. Снимите мерки

   Измерьте расстояние от вершины крыши вдоль каждого стропила с одной стороны крыши, чтобы определить точную длину каждого стропила, чтобы найти длину самого короткого стропила. . Затем измерьте это расстояние от вершины до кончика хвоста стропила на первом и последнем стропиле прогона и сделайте отметку карандашом. Проведите мелом линию между двумя карандашными отметками, чтобы сделать линию разреза.

2. 2. Обрежьте хвосты стропил

   Отрежьте хвосты каждого стропила по меловой линии циркулярной пилой, чтобы убедиться, что все стропила имеют одинаковую длину.

3. 3. Установите обшивку гвоздями

   Поместите первый кусок обшивки из фанеры или ориентированно-стружечной плиты на нижний край хвостов стропил на одном конце крыши. Совместите длинный край обшивки с концами хвостов стропил, а конец обшивки напротив края крыши по центру стропила. Прибейте обшивку на место гвоздем через каждые 6 дюймов вдоль каждого стропила с помощью монтажного гвоздезабивателя. HGTV предлагает использовать гвозди с более длинным стержнем и большим диаметром.

4. 4. Добавьте дополнительную обшивку

   Поместите еще одну часть обшивки рядом с первой, совместив ее с концами хвостов стропил и оставив зазор 1/8 дюйма между первым и вторым листами для сезонного расширения, указывает FEMA. . Прибейте эту обшивку на место каркасным гвоздезабивателем. Повторяйте с дополнительной обшивкой, пока не дойдете до конца первого ряда.

5. 5. Создайте второй ряд

   Поместите кусок обшивки над первым элементом, который был установлен, чтобы начать второй ряд. Сдвиньте лист на одну ширину стропила через конец крыши так, чтобы край находился в центре следующего стропила, сместив один шаг стропил от первой части установленной обрешетки в ряду ниже. Поднимите обшивку на 1/8 дюйма выше предыдущего ряда и прибейте ее на место. Завершите второй ряд со смещением на одну ширину стропила от первого, затем перейдите к третьему ряду и так далее, пока последний ряд не выйдет за вершину крыши.

6. 6. Проведите мелом линию

   Проведите мелом линию вдоль нависающих листов вдоль каждой стороны крыши, выровняв ее с краем последней стропила, и обрежьте излишки обшивки циркулярной пилой. Затем совместите меловую линию с обшивкой на вершине крыши и также обрежьте верхние части этих листов.