Как вкрутить сваи своими руками: пошаговая инструкция по монтажу свай своими руками, а так же технология обвязки ростверком

Содержание

пошаговая инструкция по монтажу свай своими руками, а так же технология обвязки ростверком

Свайный фундамент — это возможность строить здания на грунтах, не позволяющих воспользоваться никаким другим типом опорной конструкции.

Особенностью свай является способность погружаться на необходимую глубину, достигать плотных слоев грунта и обеспечивать надежное основание для построек любой категории, вплоть до самых массивных, ответственных и специфических.

Возможности свайного фундамента весьма широки, что наглядно демонстрирует количество разновидностей и вариантов конструкции опор.

Существуют мощные и тяжелые образцы, работать с которыми можно только при помощи строительной техники.

Имеются и более легкие виды, доступные для самостоятельного монтажа, например — винтовые сваи.

Содержание статьи

Типы свайных фундаментов

Классификация свайных фундаментов включает в себя множество позиций.

Они различаются по следующим признакам:

  • Способ действия (висячие и сваи-стойки).
  • Тип ствола (монолитные и оболочечные)
  • Материал (деревянные, металлические, железобетонные)
  • Способ погружения (забивные, буронабивные или винтовые).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

В частном домостроении наиболее распространены буронабивные и свайно-винтовые варианты, позволяющие работать в зоне плотной застройки без причинения ущерба окружающим зданиям.

Виды свай

Винтовые сваи имеют два основных вида:

  • Сварные.
  • Литые.

Отличие между ними состоит в конструкции наконечника. Это важный элемент, принимающий на себя основную нагрузку при погружении.

От качества наконечника зависит, как поведет себя свая при появлении контакта с техногенным или природным препятствием, не являющимся плотным грунтовым слоем. Сварные наконечники в этом отношении менее прочные, при встрече с обломками скальных пород часто деформируются и выходят из строя.

Литой наконечник намного прочнее и способен проходить препятствия, разрушая их и не теряя работоспособности сваи.

Кроме того, имеются различия по количеству лопастей.

Существуют винтовые сваи:

  • Однолопастные.
  • Многолопастные.

Однолопастные сваи имеют единственную спиралеобразную лопасть, обеспечивающую поступательное движение при вращении сваи вокруг вертикальной оси.

Они предназначены для установки в относительно мягкий и однородный грунт, не имеющий плотных или скальных включений.

Несущая способность таких свай ниже, чем у многолопастных образцов, которые гораздо устойчивее и прочнее соединяются с грунтом. Наличие нескольких опорных узлов позволяет уменьшить диаметр ствола, что облегчает установку и обеспечивает целостность конструкции.

В комплекте с литым наконечником они оптимальным образом подходят для работы на плотных грунтах, в зонах вечной мерзлоты или с большим количеством техногенных включений.

По типу защитного покрытия сваи делятся на оцинкованные и неоцинкованные. Последние практически ничем не защищены от воздействий грунтовой влаги, так как слой краски, который наносится для придания изделиям большей солидности, сходит при завинчивании.

Кроме того, все типы винтовых свай практически не защищены от электрохимической коррозии или воздействия блуждающих токов, что сложно заранее предусмотреть или определить.

Какие лучше всего подходят для частного строительства

Выбор конкретной марки и размера стволов, прежде всего, производится исходя из типа и особенностей грунта.

После определения наиболее подходящей разновидности (одно-или многолопастные, длина, тип наконечника) производят выбор диаметра ствола. Расчет производится по несущей способности опоры.

Для частных домов обычно применяют стволы относительно малого диаметра:

  • ВС-57.
  • ВС-76.
  • ВС-89.
  • ВС-108.

Большие диаметры требуют значительных усилий при погружении, поэтому для частного домостроения практически не используются.

Для каких грунтов они подходят?

Погружение винтовых свай производится на достаточную глубину, чтобы исключить воздействие вертикальных нагрузок морозного пучения. Остаются лишь боковые воздействия, которые, ввиду малой площади контакта, не способны оказывать решающего воздействия на опоры.

Поэтому при определении пригодности грунта принято рассматривать только механические качества.

Наиболее подходящими видами являются следующие типы грунта (по убыванию степени пригодности):

  • Песчаные.
  • Супеси.
  • Суглинки.
  • Глинистые.

Абсолютно неподходящими грунтами являются скальные и скально-обломочные виды. Кроме того, противопоказаны биогенные типы — торфяники, или рыхлые просадочные грунты.

С осторожностью надо относиться к сильно обводненным участкам, подверженным сильным сезонным колебаниям уровня грунтовых вод.

При строительстве на подобных участках надо производить пробное бурение и увеличивать глубину погружения до максимума.

Общая схема установки свайно-винтового фундамента

Пошаговая инструкция по установке свай своими руками состоит из следующих этапов:

  • Подготовительные работы. Разметка участка, проверка параллельности линий и соответствия прямым углам.
  • Погружение угловых стволов.
  • Установка промежуточных опор.
  • Обрезка стволов. Поверхность опор должна образовать ровную горизонтальную плоскость.
  • Бетонирование внутренних полостей свай для усиления прочности.
  • Монтаж оголовков. Они устанавливаются на верхний торец, привариваются и служат точками крепления ростверка. Все места, расположенные рядом со сваркой или участки с поврежденным защитным покрытием сразу же подкрашиваются.

ВАЖНО!

При разметке следует исходить из осей стен, а не из границ периметра дома. Стены должны стоять на оголовках, а не свисать с них.

Как рассчитать количество материала?

Расчет количества опор производится по двум направлениям:

  • По линиям наибольшей нагрузки.
  • По несущей способности сваи.

Первый этап состоит в подсчете количества свай по всем линиям расположения наружных и внутренних несущих стен. Расстояние между ними не должно превышать 2-3 м (чем тяжелее дом, тем ближе друг к другу надо установить опоры).

Второй этап состоит в проверке полученного числа опор. Общий вес дома вместе с расчетными дополнительными нагрузками (вес снега, мебели и бытовой техники, перекрытий, людей и т.д.) надо разделить на величину допустимой нагрузки на одну сваю.

Если полученное число меньше, чем то, что найдено на первом этапе, то расчет правильный. Если второй этап показывает большее значение, надо увеличить количество свай по линиям нагрузки.

Можно поступить проще и воспользоваться онлайн-калькулятором, который весь расчет выполнит самостоятельно.

Надо лишь подставить в нужные поля свои параметры и получить ответ.

Как правильно разметить места установки?

Для выполнения этой операции понадобится план первого этажа дома. Сначала отмечаются угловые точки, места примыкания несущих стен внутренние и наружные. Затем остальное количество свай равномерно распределяется по всем линиям.

Если имеются большие промежутки, предусматривают промежуточные опоры для поддержки балок перекрытия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Расстояние более 6 метров между опорами считается недопустимым.

Как определить глубину погружения?

Определение глубины погружения опор можно делать только на основании анализа грунта и его состава. Кроме того, важным фактором является глубина промерзания грунта, выше которой сваи заглублять не рекомендуется, особенно, для ответственных (жилых) строений.

Для вспомогательных построек и сооружений (беседки, заборы, сараи и т.д.), возводимых на подходящих грунтах, минимальная глубина погружения принимается 1,5 м.

Для жилых построек рекомендуемая глубина погружения должна быть равна высоте дома

. На практике она часто бывает меньше, что в первую очередь обусловлено неграмотностью или желанием сократить время строителей.

При погружении необходимо знать предельную величину сопротивления грунта и не превышать допустимых пределов, установленных заводом-изготовителем. В противном случае есть риск свернуть технологическое отверстие до момента достижения нужной глубины, что означает вывод сваи из строя и необходимость ее замены.

Погружение свай в почву

Существует два способа погружения свай:

  • Ручное погружение.
  • Механический способ.

Ручной монтаж допускается только для относительно тонких свай и при строительстве неответственных вспомогательных сооружений. Для жилых домов необходимо использовать строительную технику. Прежде всего, это обусловлено невозможностью качественно завинтить сваю диаметром 108 мм вручную.

Слишком велик процент отказа свай, а реверс недопустим из-за потери должной прочности соединения. Кроме того, допустимый перекос ствола по вертикали составляет всего 2°, что обеспечить вручную невозможно.

Механический способ позволяет обеспечить качественное погружение с соблюдением вертикали и заданной величины усилия. Для жилых построек допустим только механический способ, хотя рекламные объявления всячески утверждают о возможности в любых ситуациях действовать с помощью мускульной силы.

Это создает возможность для различных нарушений, когда неопытные строители начинают действовать самостоятельно и в результате получают неустойчивый и подвижный фундамент. На практике обычно используется мини-экскаватор с установленным навесным сваезаворачивателем.

Он способен погружать стволы диаметром до 159 мм на глубину до 12 м, чего в большинстве случаев вполне достаточно при частном строительстве.

Как выровнять по горизонтали

Погруженные винтовые сваи необходимо выровнять по горизонтали. Для этого устанавливается лазерный строительный уровень (нужна модель, способная обрисовать горизонтальную плоскость) на нужной высоте от поверхности почвы.

По имеющейся отметке производится подрезка всех стволов. Если какие-либо из них оказываются слишком короткими, производят предварительное наращивание.

К подрезанной части ствола (отрезается участок с технологическим отверстием) приваривается дополнительная труба, увеличивающая недостающую длину, после чего производится подрезка на общем уровне.

Все сварные швы и открывшиеся при подрезке участки металла необходимо сразу же подкрасить защитной полимерной краской. Надо выбирать непроницаемые для влаги виды или использовать битумную мастику.

Заливка бетоном

Внутренние полости свай заполняются бетоном. Это позволяет значительно усилить механическую жесткость трубы, снизить опасность коррозии внутри ствола.

Бетонирование увеличивает несущую способность ствола на треть, позволяя получить некий запас прочности фундамента, необходимый для устойчивости к возникновению непредвиденных ситуаций. Для заливки используются плотные марки бетона — М200 и выше. Заливку производят на уровень несколько меньший высоты подрезки.

В первые часы бетон в скважине просядет на несколько сантиметров, поэтому после заполнения до верха ствола насыпают сухую песчано-цементную смесь. Она впитает выдавленные при просадке частицы воды и образует пробку, запечатывающую ствол перед монтажом оголовка.

Обвязка ростверком

Ростверк — это пояс обвязки, соединяющий отдельные опоры в единую систему. Он нужен для принятия веса стен или прочих элементов конструкции дома, равномерного распределения нагрузки по всему свайному полю.

Существуют разные способы монтажа ростверка, обусловленные материалом изготовления:

Деревянный

Используется деревянный брус минимальной толщиной 150 : 150 мм. Как вариант, можно применить пачки из досок толщиной 50 мм и шириной 200 мм, соединенные в единый пакет размером 150 : 200 мм. Используется качественный сухой пиломатериал 1 или 2 сорта.

Поверхность дерева покрывается антисептическим и антипиреновым составом (в настоящее время существует пропитка, выполняющая обе функции). Соединение брусьев производится вполдерева и только над оголовком сваи.

Стыки, расположенные в пролете, не допускаются. Между металлом и деревом во всех местах прокладывают двойной слой рубероида (гидроизоляция). Установка выполняется так, чтобы свая располагалась точно по продольной оси бруса.

Металлический

Используются различные виды металлопроката

:

  • Швеллер.
  • Двутавр.
  • Труба прямоугольного сечения.

При использовании швеллера не нужны оголовки, хотя для трубы или двутавра их присутствие обязательно. Для швеллера используются специальные закладные детали, установленные в трубу при заливке бетона.

Появляется возможность обойтись без гидроизоляции между оголовками и обвязкой, но между металлом и стеной она применяется в любом случае. Соединение деталей производится сварным способом с обязательным усилением болтами.

При повышенной прочности металлического ростверка, возникает большой металлический элемент конструкции, который требует обслуживания — периодической покраски защитными составами.

Железобетонный

Это самый трудоемкий и долгий вариант создания ростверка, но и самый прочный и надежный, не подверженный коррозии или гниению. Для его создания необходимо изготовить опалубку, установленную поверх оголовков.

Внутрь помещают арматурный каркас, после чего приступают к заливке бетона.

Опалубка изнутри устилается слоем рубероида или полиэтилена для исключения утечек влаги. Иногда ростверк заливают ниже уровня оголовков, приваривая арматурный каркас непосредственно к стволам. Чаще всего такое производится при достаточной высоте на уровнем грунта.

В таких случаях подрезку по горизонтали выполняют после затвердения бетона (28 дней), а заполнение стволов производят после подрезки.

Как сделать фальш-цоколь

Фальш-цоколь предназначен для защиты пространства свайного поля под домом от проникновения животных или птиц, заметания снегом в зимнее время, от ветра и влаги. Для создания такого цоколя используются различные материалы.

Самый бюджетный и эстетически привлекательный вариант — полоса по внешнему периметру из профнастила. Она крепится верхней частью к специальной деревянной доске, установленной по периметру ростверка.

Нижнюю часть крепят к деревянному брусу, уложенному на подставки из кирпича, шлакоблока и т.п. для отсечки контакта с грунтом.

По нижней кромке устраивают бетонный отлив, а по верхней границе надо смонтировать отлив для вывода дождевой воды.

Полезное видео

В данном видео вы увидите технологию установки свайно-винтового фундамента:

Заключение

Фундамент из винтовых свай — быстрый и дешевый вариант создания основания для частных домов или вспомогательных построек. Простота монтажа и высокая скорость создания конструкции привлекают многих пользователей, но необходимость постоянного обслуживания металлических деталей является недостатком.

Если принимается решение использовать винтовые сваи, очень важно найти бригаду профессионалов, имеющих опыт работ с подобными основаниями, иначе вместо прочного и надежного фундамента появится неустойчивый частокол из недостаточно глубоко погруженных стволов.

При должном подходе и правильном соблюдении технологии такой фундамент способен выдержать около 75 лет.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

информация о винтовых сваях и способах вкручивания свай

Перед началом работ потребуется подготовить инструменты, которые понадобятся в ходе работы. Основные материалы и приспособления:

  • Лопата, рулетка, деревянные колышки, кувалда, строительный шнур — для разметки участка.
  • Два рычага, пузырьковый уровень с магнитной подошвой — для завинчивания опорных стержней, контроля вертикальности.
  • Лазерный уровень, мел, болгарка — для выравнивания хвостовиков в один уровень.
  • Песок, портландцемент, вода, емкость для приготовления раствора — для бетонирования свай.
  • Сварочное оборудование, краска по металлу — для фиксации оголовков и обвязки, обработки сварных швов.

Так как самому закрутить сваи под фундамент технически очень сложно, то для монтажа опор потребуется три человека. Двое вращают рычаги, третий — контролирует вертикальность вхождения стержня в почву.


Последовательность формирования фундамента

  • Подготовительные работы. С участка убирают крупный строительный мусор, ветки, камни. Если монтажные работы ведутся зимой, то потребуется очистить стройплощадку от снега.
  • Геологические исследования. Проводится оценка рельефа, выполняется пробное бурение. Сваи вкручивают в нескольких точках внутри контура будущего фундамента. Так определяют насколько глубоко залегает плотный несущий пласт.
  • Проектирование. Выполняется расчет нагрузки на фундамент. По результатам расчетов и геологических исследований определяют нужное количество опор, их диаметр, длина, толщина металла ствола и лопастей.
  • Разметка. В точках установки опор вбивают колышки: по контуру будущего фундамента, в местах примыкания наружных стен и внутренних перегородок. Расстояние между опорными точками должно быть не больше 2,5-3 м.
  • Монтажные работы. По разметке все сваи вкручивают на расчетную глубину. На ствол сваи прикрепляют магнитный уровень, в монтажные отверстия продевают рычаги. С равномерным усилием стержень ввинчивают в грунт.
  • Обрезка хвостовиков. Выступающие на разную высоту опоры выравнивают при помощи нивелира. Обязательно должны быть срезаны монтажные отверстия. Это нужно учитывать при расчеты длины опор.
  • Бетонирование. Полости труб заполняют цементно-песчаным раствором. Этот шаг позволяет предотвратить образование конденсата внутри трубы, который приводит к коррозии металла.
  • Монтаж оголовков. На верхушки опор устанавливают оголовки и приваривают. Сварные швы обрабатывают эпоксидным составом.
  • Обвязка. Винтовые сваи соединяют по периметру брусом, стальным швеллером или двутавром. Фундамент тяжелых зданий дополняют железобетонной конструкцией — ростверком.

Ошибки при вкручивании свай своими руками

Чтобы свайный фундамент получился прочным и устойчивым нужно избегать просчетов, которые нередко допускаются при закручивании свай вручную. Типичные ошибки:

  • Вывинчивание стержней чтобы подогнать их под уровень. Такой фундамент быстро деформируется из-за неравномерного проседания свай.
  • Установка опор под углом. В этом случае лопасти вырывает из почвы под воздействием горизонтальных и вертикальных нагрузок.
  • Глубина вкручивания менее 1,5 м. Наконечник сваи должен пройти уровень промерзания грунта, в противном случае ее будут выдавливать силы морозного пучения.
  • Обрезка свай под углом. Срезать хвостовики нужно строго по горизонтали чтобы обеспечить правильный уровень оголовкам. В противном случае нагрузка на фундамент будет неравномерной.
  • Неправильный расчет нагрузок. Недопустим монтаж меньшего количества свай или использование опор меньшего диаметра чем нужно. Попытка сэкономить может привести к непредсказуемым последствиям.
  • Использование некачественных материалов. Опоры, изготовленные кустарным способом или с глубокими царапинами, использовать нельзя. Существует большая вероятность отрыва лопастей при монтаже. Нарушение целостности защитного покрытия приводит к истончению стенок и быстрому разрушению опор. 

К преимуществам этого способа относится возможность монтажа в стесненных условиях, отсутствие шума, почвенных вибраций. Недостатки — довольно сложно без практических навыков правильно рассчитать нагрузку на основание, выполнить установку свай без ошибок.

пошаговая инструкция и советы экспертов по изготовлению опор своими руками

При наличии сварочного аппарата и болгарки можно сделать винтовые сваи самостоятельно.

Причем себестоимость конструктивных элементов выйдет в 3 раза дешевле, чем покупка заводских изделий.

Как и из чего сделать винтовые сваи самому?

Об особенностях технологии изготовления таких опор можно узнать из настоящей статьи.

Конструкция опор

Опора обозначенного типа представляет собой стальную трубу, одна часть которой оснащена спиралевидной лопастью и острым наконечником. Такая конструкция позволяет в процессе монтажа обходиться без применения спецтехники для погружения сваи в грунт.

Конструктивные элементы

Винтовая опора состоит из следующих элементов:

  1. Ствол – стальной профиль с круглым сечением.
  2. Наконечник – нижняя часть тела сваи, которая благодаря заостренной форме легче преодолевает сопротивление грунта.
  3. Лопасть – спиралевидный фрагмент, конфигурация которого определяется на этапе проектирования.

Благодаря наличию винтового фрагмента металлический стержень вкручивается в землю. При этом почва дополнительно уплотняются, повышая несущую способность грунта. В дальнейшем спиралевидные лопасти будут препятствовать силам, выталкивающим опору наружу.

В чем отличия самодельных изделий от заводских?

Процесс изготовления винтовых свай регламентируется нормативными документами. В частности, в ГОСТе 8732 прописаны требования к качеству стали для таких опор.

Заводские изделия, соответствующие стандартам, различаются по размерам, конфигурации и эксплуатационным характеристикам.

Самодельные сваи могут не обладать необходимой прочностью и надежностью, поэтому в процессе монтажа лопасти могут деформироваться или отрываться.

Трубы из недостаточно прочной стали не обеспечивают требуемую несущую способность, а слабое гидроизоляционное покрытие неизбежно приведет к преждевременному разрушению металла коррозийными процессами.

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Изготовление сваи требует навыков и опыта от мастера. Следуя технологии, можно сделать надежную опору под:

  • легковесные и малоэтажные сооружения,
  • ограждения,
  • гараж и различные хозяйственные постройки.

Для этого мастеру понадобятся такие материалы и инструменты:

  1. Металлические трубы.
  2. Стальные пластины толщиной от 4 мм.
  3. Сварочный аппарат.
  4. Болгарка.
  5. Обмазочный материал для гидроизоляции.

Выбор металлопроката для ствола

Для ствола выбирают профильные трубы из прочных марок стали. Для работы можно взять металлопрокат марок 09Г2С, Ст20 или Ст10.

Длина трубы напрямую зависит от типа грунта: ее должно хватить, чтобы сваю можно было вкрутить в почву до твердых пород.

Конструктивные параметры – длина ствола и толщина его стенки определяют несущую способность опоры. Выбирают трубы толщиной от 3,5 мм.

Рекомендации по выбору диаметра сечения:

  • 57 мм – для легковесных конструкций, например, ограждений из металлической сетки;
  • 89 мм – для хозяйственных легких построек;
  • 108 мм – для малоэтажных жилых домов из дерева, пенобетона, кирпича.

Делаем наконечник

В домашних условиях применимы 3 технологии изготовления наконечников. Сварные пики и наконечники, изготовленные из тела трубы подходят для вкручивания сваи в плотный грунт. Крестообразные наконечники используют для строительства на торфяных и песчаных участках.

Чтобы сделать наконечник из тела трубы, необходимо изначально взять заготовку длиннее выбранного значения на два диаметра сечения. Из увеличенного отрезка будет изготовлен непосредственно сам конус.

Технологические этапы:

  1. Создание шаблона из картона. Вырезают равнобедренный треугольник с высотой, равной 2D, короткой стороной – πD/n, где D – диаметр ствола, n – количество лепестков (для свай Ø108 мм берут 5 листков, для труб меньшего диаметра – 4 лепестка).
  2. Разметка трубы по шаблону.
  3. Нарезание лепестков.
  4. Загибание лепестков в конус. На этом этапе контролируют, чтобы вершина конуса совпала с осью трубы.
  5. Приваривание лепестков друг к другу с помощью сварочного аппарата.

Сварной наконечник выкраивают по такой же технологии, но не из тела сваи, а из стального листа или отрезка трубы. Лепестки заготовки фиксируют между собой двойным сварочным швом. Затем приваривают пику к стволу.

Крестообразный наконечник отличается по форме и высоте от предыдущих типов. Шаблоном послужит равнобедренный треугольник с высотой, равной πD. Размер основания треугольника принимается равным внешнему диаметру трубы. Конструктивные элементы свариваются между собой.

Изготавливаем винт

Спиралевидный элемент изготавливают из толстолистовой стали толщиной от 4 мм. Как правило, шаг лопасти может варьироваться от 5 до 7 см.

В домашних условиях применяют 2 технологии изготовления винта:

  1. Сплошной однозаходной элемент – заготовка выкраивается из одного листа стали, вырезается, а затем разводится ломом до необходимой конфигурации.
  2. Многозаходной винт из нескольких элементов – выкраивание отдельных сегментов с последующей сваркой на пику.

Первый вариант отличается жесткостью конструкции и точностью геометрии, но не позволяет сделать больше одного витка лопасти. Во втором случае можно собрать закрученный винт, но сложно передать конфигурацию спирали.

Технологические этапы создания однозаходного винта:

  • разметка заготовки с внешним диаметром 150–300 мм (зависит от нагрузки на сваю) и внутренним диаметром, равным сечению столба;
  • вырезание детали плазморезом или сваркой с учетом ширина шва;
  • разрезание детали по радиусу;
  • разводка лопасти до нужного шага — зажимают сплошной участок заготовки в тиски и с помощью лома разводят края лопасти.

Технология изготовления многозаходного винта:

  • изготовление заготовки по принципу, описанному ранее;
  • готовое кольцо разрезают на два одинаковых фрагмента;
  • нанесение винтовой разметки на пике;
  • поочередное приваривание фрагментов по разметке до нужного количества витков — в процессе сборные элементы подгибают до нужной формы.

Проще приваривать лопасти к телу трубы, потому что оно имеет постоянное сечение. У заготовки для наконечника внутренний диаметр будет меньше, поскольку пика сужается к концу. Для изготовления элемента нужной конфигурации подгонять заготовку лучше на месте, используя плотный листовой материал для шаблона.

Финальная обработка

За один год эксплуатации толщина стенки металлической сваи уменьшается минимум на 0,01мм из-за коррозии. Чтобы защитить фундамент от разрушающего фактора, сваю покрывают специальным составом, стойким по отношению к влаге.

В домашних условиях можно использовать такие обмазочные материалы в качестве гидроизоляции:

  • полиуретановая эмаль;
  • мастика на основе битума;
  • асмольная грунтовка и другие.

В качестве бюджетного варианта можно использовать двухкомпонентные лакокрасочные составы на основе эпоксидной смолы, но ресурс такого покрытия значительно ниже.

Стоит ли делать своими руками?

Изготовление винтовых свай своими руками возможно, но несмотря на простоту технологии, эксперты советую принять во внимание такие аспекты:

  1. Своими силами можно сделать сваи лишь небольшого диаметра, потому что подобрать исходный материал для массивных элементов и качественно собрать их в единую конструкцию очень сложно.
  2. Ошибки при выборе диаметра, шага и угла изгиба винтовой части могут увеличить усилие закручивания опоры, усложняя монтаж.
  3. Изготовление свай своими руками – трудоемкий процесс, который отнимает много времени и сил.
  4. Обмазочные материалы для гидроизоляции сильно уступают по качеству методу горячего оцинкования, который возможен лишь в заводских условиях.

Исходя из вышесказанного, заниматься такой работой целесообразно лишь при возможности недорого закупить металлопрокат нужного качества, а также при наличии оборудования для работы.

При этом нужно помнить, что заводские изделия гарантированно будут соответствовать заявленным техническим характеристикам, чего нельзя сказать о сваях, сделанных в домашних условиях.

Вся самая важная и полезная информация о свайно-винтовом фундаменте представлена в данном разделе.

Видео по теме статьи

Процесс изготовления винтовой сваи — в видео:

Заключение

Основными конструктивными элементами сваи являются столб, лопасть и наконечник. Понимая технологию и имея нужные чертежи, можно своими руками заняться изготовлением винтовых опор.

Для заготовок используют трубы и листовую сталь толщиной от 4 мм. В работе мастеру понадобятся навыки работы с болгаркой и сварочным аппаратом. Чтобы защитить металл от коррозии, изделие покрывают гидрофобным составом.

При малейших сомнениях в правильности расчетов несущей способности свай в соответствии с геологическими условиями участка, эксперты не советуют использовать самодельные опоры для монтажа фундамента. Любые ошибки в изготовлении могут привести преждевременному разрушению и неустойчивости всей конструкции.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

дом, минусы и плюсы, реконструкция, свайно ростверковый, винтовой, для пеноблоков

Простота конструкции, скорость монтажа и долговечность фундамента на винтовых сваях сделали его популярным и применяемым на всей территории нашей страны. Их монтаж может проводиться как с применением техники, так и вручную. Чтобы смонтировать металлическую сваю, на конце которой находится винт, необходимо как минимум три человека. Давайте рассмотрим подробнее, что такое винтовые сваи, какие они бывают и как проходит процесс их самостоятельного монтажа.

Когда используют?

Принцип монтажа винтовой металлической опоры заключается в том, что она закручивается на определенную глубину, как правило, до твердых пород почвы и удерживается там при помощи своей клиновидной конструкции и лопастей. Отсюда можно сделать вывод для каких почв лучше использовать фундамент на винтовых сваях. Как правило, его применяют для пучинистых грунтов либо болотистой местности. Допускается применение и для обычной почвы. Ввиду невысокой стоимости этого вида фундамента, он применяется практически повсеместно.

Фундамент на сваях для частного дома имеет ограничение по весу постройки, для которой он может применяться. Как правило, его используют для быстрого монтажа каркасных построек, еще используют  фундамент на винтовых сваях для дома из пеноблоков , домов из сип-панелей или сложенных из калиброванного или обычного бруса. Удобно применять свайно-винтовой фундамент и для постройки на его основе бань. Возможна реконструкция и ремонт  фундамента винтовыми сваями при дефектах и разрушении ленточного фундамента.

Винтовые сваи

Ввиду большой популярности и огромной конкуренции на строительном рынке, производители продукции для строительства в короткие сроки разработали и предлагают покупателям достаточно много видов винтовых свай. Основное их разделение происходит по принципу изготовления наконечника. Они делятся на литые и сварные конструкции. В свою очередь, каждый основной вид подразделяется на несколько подвидов.

Литые наконечники прочнее, чем сварная конструкция, поэтому при сложных грунтах и необходимости монтажа сваи в мерзлую землю необходимо отдать предпочтение именно этому виду.

Сварная конструкция гораздо проще и соответственно дешевле. Может использоваться там, где почва не сильно плотная. Как правило, если винтовые опоры изготавливаются самостоятельно, то они имеют сварную конструкцию.

Немаловажным является разделение каждого из основных видов на подвиды по типу антикоррозийной защиты. Тут все зависит от материала защиты, который применялся при изготовлении сваи. Например, это:

  • Полимерное покрытие металлов — не самый предпочтительный вариант, т. к. сложно наносится и при монтаже могут произойти сколы, в результате которых будет ржаветь свая, винтовой фундамент потеряет прочность.
  • Двухкомпонентное покрытие на основе полиуретановых смол — его сложно наносить на сваю самостоятельно.
  • Эпоксидное покрытие — недостаточно хорошо выдерживает удары и сильно впитывает влагу.
  • Холодное цинкование — недостаток покрытия в низком сцеплении с материалом.
  • Горячее цинкование — сложно наносится и имеет ограничения по применению.

Винтовой фундамент своими руками

Фундамент на винтовых сваях применяется при строительстве малоэтажных, частных домов, капитальных и временных хозяйственных построек. Основными преимуществами такого фундамента являются: надежность на любом грунте, в том числе заболоченном, независимость от климатических условий региона, кроме того, таким грунтам не нужен ровный участок. Все это привлекает разработчиков. Итак, строим фундамент своими руками.

Что такое фундамент на сваях

Чтобы построить винтовой фундамент своими руками, в первую очередь нужно понимать, что такое винтовая свая.Представляет собой трубу из нержавеющей стали с заостренным концом, к которой приварена лопасть, внешне напоминающая пропеллер. Лезвие ввинчивается в землю на необходимую глубину. Глубина сваи напрямую зависит от типа конструкции, под которую своими руками изготавливается винтовой фундамент. Кирпичный или деревянный дом, баня или хозяйственный объект требует разной глубины вкручивания сваи в землю, но в любом случае она не может быть меньше полутора метров.

Если вы приняли твердое решение построить фундамент на сваях своими руками, то для работы вам потребуется помощь нескольких человек.Винтовые сваи, вращая их на необходимую глубину. При этом следует учитывать, что если в этот момент на пути сваи встретятся камни, корни деревьев или что-то еще, что мешает процессу, сваю нужно открутить, место очистить и только после этого продолжить работу. После прикручивания свай к вершине привариваются специальные шляпки-тарелки, на которые будет распределяться нагрузка от конструкции. Сами сваи (для придания жесткости всей конструкции) соединяются деревянной балкой или металлическим швеллером.При достижении необходимой глубины свая, благодаря лопастям, надежно и надежно фиксируется в земле. Строя винтовой фундамент своими руками, нужно помнить, что ключевую роль играет качество свай. В этом случае также важно качество металла, расположение лопаток (они не должны быть симметричными) и технология их изготовления.

Фундамент на таких сваях не очень сложен в конструкции и имеет ряд преимуществ перед другими типами.К ним можно отнести невысокую стоимость, длительный срок службы (более ста лет), короткий (от одного до двух дней) срок монтажа, сейсмостойкость и, как уже было сказано выше, возможность возведения на любых грунтах и ​​круглогодично. К тому же винтовой фундамент, построенный своими руками, предполагает, что после установки свай можно сразу приступить к дальнейшим работам по возведению здания, так как он не дает тяги. Фундамент на таких сваях не лишен недостатков: это невозможность оборудования подвального помещения, необходимость утепления нижней части постройки и ограничение веса возводимого дома.

Если винтовые сваи подобраны правильно, а процесс их установки не нарушен, то будет получен надежный и прочный фундамент, который переживет конструкцию и прослужит долгие годы. p>

Создание свайно-ленточного и винтового свайного фундамента своими руками

Устройство свайного фундамента

Прежде чем мы рассмотрим условия применения, преимущества и недостатки плотного фундамента, хотелось бы поговорить о том, что это за тип фундамента и из чего он состоит.

Свайный фундамент своими руками

Свайный фундамент - это в основном бетонная конструкция, служащая для того, чтобы выдержать вес здания, которое на ней построено, и для того, чтобы создавать нагрузку на грунт.

Устройство свайного фундамента

Свайный фундамент состоит из свай и заглушек.

Сваи элементы конструкции свайного фундамента, представляющие собой длинные колонны, проникающие в грунт до определенной точки и передающие все нагрузки на грунт.Сваи могут быть деревянными, металлическими, бетонными и железобетонными. Форма поперечного сечения круглая, квадратная, пирамидальная. Бывают пустотелые и цельные сваи. По способу залегания в земле сваи делятся на опорные и подвесные. Теперь рассмотрим каждый вид и тип свай.

Шпага - самый дешевый и недолговечный вариант. Производится в основном из лиственницы, ели, пихты и сосны. Применяется очень редко и то для легких конструкций. Что бы продлить жизнь деревянным сваям с помощью различных антисептиков, предохраняет древесину от поражения грибком и другими заболеваниями.

Деревянная свая

Свая металлическая часто используется при создании свайного фундамента своими руками. Преимущество металлических свай - быстрота монтажа фундамента, независимость от времени года постройки и средняя долговечность. Недостаток - высокая цена материала и необходимость обработки антикоррозийными средствами.

Бетонные и железобетонные сваи также являются популярным вариантом. У них хорошее соотношение цена-качество.Может изготавливаться как на заводе, так и при строительстве (заливка вручную). Прочность железобетонных свай превышает 1 век. Для создания такого типа свай своими руками рекомендуется использовать цемент М400.

Пустотные сваи представляют собой трубы, которые сначала устанавливаются в грунт, а затем при необходимости заполняются бетонным раствором. Этот вид свай считается очень хорошим, т.к. при создании легкой конструкции для экономии затрат на материал, а при строительстве тяжелых конструкций для облегчения установки свай в грунт, т.к.раствор будет заливаться после полной установки.

Сплошные сваи - стандартный вариант, останавливаться на котором нет смысла.

Подпорные сваи отличаются от подвесных тем, что на конце, изначально уходящем в землю, они имеют «ножку» большего сечения, передающую всю нагрузку на грунт. Это устройство позволяет выдерживать больший вес (до 9 т на колонну).

Висячие сваи стержня представляют собой стержни постоянного сечения.Передача нагрузки от свай к грунту за счет сил трения между грунтом и колонной. Сваи как бы «врезаются» в грунт на определенной глубине.

Длина свай может быть разной и зависит от типа постройки (многоэтажка, хозблок, жилой дом, беседка, летняя кухня). В основном минимальная длина свай составляет 3 метра, а максимальная, по некоторым данным, может доходить до 20 метров (но лично я так давно не встречал).

Шаг установки свай также зависит от конструкции и типа грунта, расстояние составляет от 1,5 до 2,5 метров.

Диаметр свай также зависит от типа конструкции. В основном используются сваи диаметром от 20 см.

По способу устройства свай в почвенном секрете:

Забивные сваи - установка свай в грунт с помощью специального оборудования, которое прикладывает к стержням силы вибрации или удара.

Набивные сваи - пробурена первая скважина, подходит для арматуры и заливного бетона.

Бурение железобетонной сваи - готовое изделие, краны устанавливают в подготовленную яму.

Винтовые сваи - наиболее простые в установке, представляют собой металлические стержни с резьбой (типа шурупов или сверл), которые ввинчиваются в грунт вручную или с помощью специального оборудования.

Винтовые сваи

По поводу свай, вроде бы все, что можно сказать. Также следует отметить, что для создания своими руками рекомендуется использовать бурение железобетонных или винтовых свай. Также обязательно сделайте свайную опору в грунте, чтобы обеспечить достаточную устойчивость конструкции.

Теперь перейдем ко второму элементу свайного фундамента - решетки . Решетки бывают горизонтальными, бетонная или металлическая конструкция, которая связывает все в одну сваю и служит приемником всех нагрузок для равномерного распределения по всем сваям.

Классификация фундаментов более скромная. Различают монолитный, сборный и сборно-монолитный ростверк.

Монолитный ростверк изготавливается непосредственно на месте строительства свайного фундамента с опалубкой, армирующими перевязками и жидким бетоном и раствором.

Сборный и сборно-монолитный ростверк представляют собой фабрики бетонных блоков, которые устанавливаются на строительной площадке. Их преимущество - сокращение времени на создание свайного фундамента своими руками. Недостаток - необходимость специальной техники (подъемного крана), более высокие материальные затраты и меньшая прочность фундамента.

Решетки могут быть высокими и низкими .

Высокая решетки расположены на небольшой высоте от поверхности земли и передают всю нагрузку исключительно на сваи.

Низкие решетки лучший вариант, т.к. они созданы на основе. Убирается небольшой слой почвы (до 30 см), создается дренажный слой, опалубка и бетон заливается раствором. Таким образом, невысокий ростверк передает часть нагрузок на землю, снижая нагрузку на сваю и тем самым обеспечивая запас прочности всего фундамента. Низкие ростверки представляют собой свайно-ленточный фундамент, о котором мы поговорим позже.

Где использовать свайный фундамент?

Условия применения свайного фундамента следующие:

  • Водонасыщенные почвы с высоким уровнем грунтовых вод
  • Покасская почва
  • Рыхлая болотная почва
  • «Плавающий» грунт
  • Почва слабая устойчивость

Иными словами, можно сказать, что свайный фундамент подходит для грунтов со сложными горно-геологическими условиями.

Преимущество свайного фундамента таково:

  • Более низкий расход материалов, чем у других фундаментов
  • Простота строительства фундамента
  • Прочность фундамента
  • Подходит для самых сложных природных условий
  • Возможность строительства в любую погоду
  • Применяется для легких конструкций, а для многоэтажных домов

Недостатком свайного фундамента является необходимость привлечения крана и расчета специалистов свайного фундамента (мы тоже поговорим).

Расчет свайного фундамента

Расчет свайного фундамента требует работы специалистов. Самостоятельно оценивать свайный фундамент не рекомендуется, тем более, если в будущем он будет предназначен для жилья.

Причина, по которой разрешен расчет свайного фундамента своими руками, в том, что неопытные люди упускают из виду многие важные нюансы. Эти нюансы в будущем негативно скажутся на долговечности конструкции, материальных затратах на содержание и ремонт фундамента, а также на внешнем виде фундамента.

Мы знаем, что «скупой платит дважды», поэтому настоятельно рекомендуем Вам обратиться за помощью к профессионалам, которые, как никто другой, точно определят размер, материал, способ установки и другие элементы, создают свайный фундамент своими руками. Руки. Опытные архитекторы сначала изучат свойства почвы, глубину водоносного горизонта, тектонику и другие факторы, которые будут и дальше влиять на фундамент.

Кроме того, специалисты смогут составить точную схему необходимого вам фундамента и выбить смету на все строительные материалы для его возведения.

Следует отметить, что материальные затраты на создание фундамента составляют около 30% всех затрат на строительство здания, поэтому оплата специалистов не сильно изменит общую стоимость строительства, так как это существенно повлияет на его долговечность!

Как создать свайный фундамент своими руками

Самыми популярными свайными фундаментами являются винтовой, свайный с плотным фундаментом и свайно-ленточный фундамент, поэтому в дальнейшем мы предоставим инструкцию по их возведению своими руками.

Свайно-винтовой фундамент своими руками

Создание свайно-винтового фундамента своими руками - самое быстрое и приемлемое для загородного дома. Если вы собираетесь строить гараж или беседку, свайно-винтовой фундамент просто идеален, т.к. будет иметь следующие преимущества:

  • Монтаж конструкции можно реализовать за один рабочий день
  • Минимальное количество земляных работ
  • Низкие материальные затраты
  • Подходит для любых почв

Видеоурок по созданию свайно-винтового фундамента

Приступим к созданию чертежа схемы винтовой сваи-фундамента, где рассчитываем точное количество свай.Затем приобретаются готовые металлические винтовые сваи и, если они короткие, вкручивают их в землю с помощью стержня и нескольких помощников.

Рекомендуемый размер строения для создания свайно-винтового фундамента составляет 4 * 6 метров.

Завод, в основном, производит пустотные винтовые сваи, поэтому, если будущая постройка будет сложной, заливать их бетонным раствором, легкая - ничего не делать.

После того, как все сваи будут вкручены в землю, их нужно разрезать по уровню (можно использовать водяной уровень) и соединить металлическим швеллером, приваренным к стене.

На канале рекомендуется установить сборный железобетонный каркас и далее приступить к возведению стен. Это краткое руководство по созданию свайно-винтового фундамента своими руками считается полным, как видите, ничего сложного. Далее переходим к более сложному фундаменту - свае с плотом.

Свайно-винтовой фундамент своими руками

Свайный ленточный фундамент своими руками

Этот вид фундамента более надежен и устойчив.Ничего сложного в его конструкции нет, и теперь вы убедитесь.

Видео-пример создания свайно-ленточного фундамента

Для начала рассчитаем размер фундамента и подготовим участок.

Далее с помощью бура протыкает необходимое количество отверстий на определенную глубину и делает траншею под ленточный фундамент, после чего приступаем к созданию свай.

Рекомендуется создать небольшой слой гравия и песка (дренажный слой), который тщательно утрамбовывается.Далее создайте гидроизоляцию сваи, используя листы рубероида. Из них делают формочки, в которые будут засыпаны сваи, связав эти формочки леской и установив в яму. В формы необходимо установить арматуру перевязки из нескольких стержней диаметром 12 мм. Арматуру обвязываем проволокой и делаем что бы она ни говорила от ямы на 15-20 см (для дальнейшей перевязки с ростверком).

Форма рубероида для свай

Когда будет создана арматура перевязки, начните заливку бетонного раствора, затем подождите 5-7 дней, пока она полностью не застынет.

После создания свай переходите к созданию решеток. Первым делом сколотите деревянную опалубку, что бы ширина будущего фундамента была не менее 40 см (а потом и 50). Позже в опалубку укладывают стержни клапана, привязывая их проволокой к клапану, торчащему из свай. Когда стальной каркас будет создан, приступаем к созданию ленточного фундамента: бетонный раствор, возьмемся за ручки и обрушим опалубку.

Опалубка для свайно-ленточного фундамента

Подробно о создании планки Foundation читайте в соответствующей статье, где более подробный процесс.

Фундамент свайно-ленточный

Следует отметить, что процесс изготовления свайного фундамента с ростверком аналогичен, разница в том, что плот будет находиться на высоте 30-50 см от земли, не давая на нее нагрузки. Такой вариант не всегда устраивает садоводов, т.к. слишком сильно бросается в глаза щель между землей и зданием, хотя можно неплохо закрыть пластиком.

Как видите, возведение свайно-ленточного фундамента тоже не представляет собой ничего сложного.Создание такого фундамента позволяет сэкономить на строительных материалах (готовые сваи дороже), не требует привлечения специальной техники, поэтому идеально подходит для дачных участков.

Как сделать ворс своими руками: фото, видео, инструкция

Для чего нужна поленница?

Идеально для сушки дров - специально отведенное строение (сарай) или, в крайнем случае, навес. Если по каким-либо причинам сделать достойное место для хранения дров не получается, то очень хорошим вариантом будет создание поленницы своими руками.

Металлическая свая на даче

Кроме того, что поленница необходима для сушки древесины, ее также можно использовать в ландшафтном дизайне. Как это сделать? Все очень просто, нужно сложить конструкцию красиво и в нужном месте в саду.

Хранилище дров рекомендуется размещать на заднем дворе, рядом с садовыми дорожками. Эта версия локации - «одним камнем убить двух зайцев одним выстрелом»:

Во-первых, не нужно будет ходить в непогоду через весь сад (грязь), а во-вторых, в зимнее время стена из дерева сэкономит Ваше время при очистке садовой дорожки от снега (стек будет играть роль преграды ).

Кроме того, эту конструкцию можно использовать как основу для стола в зоне барбекю.

Как видите, поленницу для дров можно использовать совершенно в разных целях, поэтому создать такой элемент в саду вполне разумно.

Как сложить обычную поленницу?

Материалы и инструмент

Для того, что бы сложить самую простую груду дров своими руками, Вам понадобятся следующие инструменты:

  • Зажим столярный (для удобства)
  • Молот
  • Циркулярная пила
  • Отвертка
  • Шурупы по дереву (длина зависит от толщины досок)
  • Рулетка

Материалы для изготовления каркаса:

  • Две трехметровые доски толщиной не менее 3 см и шириной 10-15 см (основание)
  • Четыре 1.5-метровые доски такой же толщины и ширины (сторона поленницы)
  • Одна доска длиной 1 метр, толщиной 3 см, шириной как все остальные доски.

Как только все материалы и инструменты будут собраны, переходите к основному процессу.

Подготовка площадки

Для начала выбираем место для сваи. Рекомендуется установить на бетонное основание (если оно есть) либо в крайнем случае выложить ровный участок из красного кирпича.

Такая площадка защитит доски от гниения, которое может произойти быстро из-за прямого контакта пиломатериалов с землей.

После того, как основание подготовлено, вам нужно добавить стек фреймов.

Создание рамы

Для начала метровой доски вырежьте 4 равные части (по 25 см). Эти короткие доски необходимы для создания поперечного каркаса. Если длина поленьев в штабеле будет меньше 25 см, доски нужно укоротить, чтобы они были короче укладываемого материала.

Используйте зажим
Готов к кадру

Теперь нужно собрать каркас.Что бы Вы наглядно увидели всю технику, рекомендуем вам просмотреть этот видеоурок, в котором показаны все тонкости столярных работ с использованием отвертки и зажима:

Видео: как сделать стопку своими руками

После создания каркаса необходимо провести монтаж поленницы.

Размещение технологий

Укладка поленницы своими руками не менее важное мероприятие, чем создание каркаса.От того, насколько хорошо вы сложите палочки, будет зависеть устойчивость конструкции, а соответственно и долговечность.

Бревна рекомендуется штабелировать вплотную друг к другу, дном положить длинные и прямые пиломатериалы. Максимальная высота нашей поленницы - 1 метр 30 см. Сверху разрешается накладывать на холм высотой не более 20 см. При укладке следите за устойчивостью конструкции. Если дерево начнет коробить каркас, лучше перестраховаться и удалить лишние материалы.

Обратите внимание на то, что неплотный ворс после высыхания древесины даст о себе знать, т.к. материалы сжимаются в объеме и образуют пустоты, которые могут разрушить все здание.

Вот и вся технология создания и моделирования простой поленницы для дров. Как видите, ничего сложного, главное, чтобы эту работу выполняли качественно, совесть.

Готовая поленница

Следует отметить, что недостаток данной конструкции заключается в том, что она не защищена от дождя и снега.Для защиты можно положить два листа шифера, предварительно сделав из дерева небольшой пандус, чтобы обеспечить сток воды. Учтите, что ширина одного листа составляет 113 см, поэтому его нужно либо разрезать пополам (вдоль), либо сделать выставку из дерева в два-три ряда.

Как сложить круглую поленницу?

На создание круглой стопки потребуется больше времени, но такая конструкция выглядит намного красивее. Теперь рассмотрим самую простую технологию монтажа подобных сооружений.

Пример круглой стопки

Материалы и инструмент

Чтобы сложить круглую стопку своими руками нам потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Пленка полиэтиленовая
  • Рулетка
  • Гвоздь
  • Веревка
  • Маркер

Кроме бревен никаких материалов больше не требуется, т.е.рамка отсутствует.

Подготовка основания

Для начала нам нужно подготовить землю. В нашем примере кладку нужно проводить на земле, поэтому необходимо подготовиться: убрать лишний мусор и выровнять.

Далее на подготовленный грунт укладывается полиэтиленовая пленка, которая защитит бревна от прямого контакта с почвой. Поскольку предмет круглый, лишнюю фольгу следует обрезать. По этому центру пробуем забить гвоздь и закрепить один конец веревки.Ко второму концу веревки закрепить маркер и внатяжку создать контур круга. Все лишнее срезаем, тогда земля под сваей считается готовой.

Размещение технологий

Для того, чтобы сложить стопку своими руками, необходимо сначала ровно положить палочки по кругу, внутри пленки. Обращаем ваше внимание на то, что какое первое число нужно выложить с максимальной осторожностью и вниманием. Если число нечетное, это обязательно отразится на устойчивости и внешнем виде всей конструкции.

Отображение первых двух футов

После укладки первого ряда нужно повторять это действие до тех пор, пока высота постройки не будет составлять два фута. После этого нужно заполнить пространство внутри. Здесь нет ничего сложного - по внутреннему диаметру выкладываем материал, смотрю, что бы палочки пошли гладко.

Затем снова вы должны перейти к вычислению внешнего кольца вокруг поленницы и выполнять это событие до тех пор, пока не получите желаемую высоту конструкции.Если свая слишком высока (около 1,5 метра), необходимо чередовать отображение внешнего и внутреннего кольца, что бы не создавало трудностей при укладке.

В завершение приступаем к созданию крыши вокруг связок дров. Для этого рекомендуем сделать внутреннее кольцо немного выше внешнего и с помощью досточек положить черепицу кровельного типа (как показано на рисунке).

Так может выглядеть крыша

Если Вы сомневаетесь в устойчивости конструкции, по бокам рекомендуется вырыть деревянные столбы, которые будут служить своеобразными опорами!

Как сделать простой стек?

Простой вариант поленницы - строительная конструкция, как в первом варианте, но без каркаса.Основание будет служить доской, а по бокам можно сделать упоры из таких же бревен, уложив, как показано на картинке.

Поленница простая

Этот вариант не уступает по стойкости и поэтому его проще создать!

Фото красивой стопки дров

Предлагаем Вашему вниманию интереснейшие фото красивых штабелей дров. Подобные конструкции не являются чем-то, что могло бы дополнить ландшафтный дизайн участка, а даже стать его главным элементом - «изюминкой»:

Также рекомендуем ознакомиться с идеями украшения сада!

Сделайте пилинг своими руками

Нет, мы не предлагаем вам сходить с ума от Чарли Шина, мы хотим, чтобы вы фанатично относились к фруктам для самых мягких и сияющих рук на планете! Попробуйте эти простые домашние рецепты чистки рук для потрясающих рук, и все ваши друзья будут говорить: «Я хочу получить то, что было у нее!»

Ананасовая кожура
Нарежьте примерно половину свежего ананаса (не прибегайте к консервированию, в нем отсутствуют все полезные ферменты и питательные вещества, которые вы найдете только в свежем виде).Поместите кусочки в блендер с ложкой (примерно столовой ложкой) меда и смешайте до однородной массы.
Нанесите на руки, как увлажняющий крем, и оставьте на 20 минут (если положить полотенце, чтобы сесть на него, ковер будет спасен). Аскорбиновая кислота в ананасе будет творить чудеса в это время, осветляя ваши руки и устраняя любые тусклые пятна или обесцвечивание, а мед разглаживает кожу.

Banana Beauty
Это самое простое средство, которое вы когда-либо использовали, и оно даст наилучшие результаты.Просто разомните один большой перезрелый банан тыльной стороной ложки, нанесите смесь густой пастой на все руки и глубоко вмассируйте в кожу. Оставьте на тридцать минут, а затем смойте. Содержит питательные вещества, включая витамин С, придающий сияние; повторяйте этот простой трюк с чисткой рук раз в неделю для самых мягких и гладких рук!

Oh-so Peachy
Удалите косточку и кожицу одного спелого персика и поместите в блендер с одним яичным белком. Взбивайте, пока не станет гладким и бледным.Аккуратно нанесите смесь на руки и оставьте на тридцать минут, а затем смойте холодной водой. Комбинация яичного белка и персика смягчит и подтянет кожу, оставляя руки мягкими без морщин.

Итак, в следующий раз, когда вы пожмете кому-нибудь руку, они скажут: «О, у вас самые мягкие руки! В чем ваш секрет ?! »Вы можете посмотреть им прямо в глаза и сказать им…« Ну, если честно, я просто настоящий фрукт! »

Какие фруктовые рецепты заставили вашу кожу сиять?

Приглашенный писатель, Надя Стеннетт

Как сделать свои собственные пули сегодня

W.A.R.

Три маленьких буквы, которые формировали нас с самого начала цивилизации.

Проблема с войной состоит в том, что слишком легко забыть, что кампании ведутся не только за границей.

Самая смертоносная часть войны - это забыть, где на самом деле находятся окопы: здесь, каждый день, повсюду вокруг нас.

И в наши дни нет такой вещи, как слишком осторожная игра.

Достаточно одного взгляда на новости, чтобы увидеть , что мир, в котором мы живем, находится в довольно грубом состоянии.

В то время как ваш средний гражданин может довольствоваться сидением сложа руки или посадкой деревьев, y вы слишком хорошо знаете, как важно готовиться к худшему.

Сегодня линия фронта начинается, как только вы выходите из дома.

Где воздушные бои ведутся не с самолетами, а с политтехнологами.

Пока никто из нас не просил войны, но война все равно началась. И это стоит делать, готовитесь ли вы к худшему сценарию или просто хотите практиковать изящное искусство уверенности в себе.

От наличия снаряжения для снаряжения, готового для заливки пуль и дозирования пороха, будь то охота за едой для ваших близких или привязка Голгофы к бедру, знание того, как делать свои собственные пули, является одним из этих навыков.


Чтобы познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наше руководство по выживанию с огнестрельным оружием Ultimate. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

Часть 1. С чего начать

Если есть одна вещь, о которой выживальщики слишком хорошо знают, так это нехватка боеприпасов.

Когда в новостях наполняется трагедия за трагедией, вполне естественно хотеть пополнить свой запас боеприпасов.

Загвоздка в том, что крупные розничные торговцы теперь устанавливают правила, когда вы можете купить и, что еще хуже, сколько вы можете купить за один день.

Поскольку Walmart по-прежнему устанавливает максимум из трех ящиков, пора присесть на корточки, начать перезаряжать латунь и выяснить, как делать свои собственные пули.

Однако сложно решить, с чего начать делать собственные пули.Хорошая новость в том, что для изготовления пуль вам нужны материалы, которые у вас, скорее всего, уже есть или, по крайней мере, вы сможете купить по дешевке.

У нас есть несколько серьезных преимуществ перед теми, кто жил в колониальной Америке, поэтому нет необходимости превращать семейные реликвии в жизненно важные боеприпасы.

Вместо этого, одним из первых предметов ручной загрузки, которые вам понадобятся, является проверенный и надежный перезарядник, такой как RCBS Rock Chucker Supreme.

Вот краткое вступительное видео об этом высококачественном перегрузчике:


Перезагрузчик - это простой механический пресс.

RCBS Rock Chucker позволяет вам превратить отработанную медь, засоряющую ваши ноги после дня, проведенного на стрельбище, в готовые к стрельбе боевые патроны.

Перезарядка боеприпасов - это не только фантастический навык, который нужно освоить в этих кошмарных наихудших сценариях, но и отличный способ сэкономить деньги.

Также известная как ручная загрузка, перезагрузка дает вам свободу тратить с трудом заработанные деньги на другие нужды для выживания.

При цене чуть более 100 долларов RCBS Rock Chucker окупится в кратчайшие сроки.

Пули и деньги

Экономия долларов важна, поэтому вы можете спросить, является ли обучение изготовлению собственных патронов дорогим хобби.

По правде говоря, имея заводские патроны стоимостью около 20 долларов за пятьдесят патронов, вы можете купить пять патронов сотен Hornady 124 гран за 60 долларов.

Вы можете купить одну тысячи грунтовок примерно за 30 долларов США; за 15-25 долларов можно купить фунт порошка Hodgdon Titegroup, которого хватит на 1500 патронов.

И есть вероятность, что, хотя вы можете купить латунь отдельно, вы можете либо переработать гильзы, которые отстреляли сами, либо сметать их с пола на стрельбище.

Все сводится к тому, хотите ли вы продолжать выкладывать деньги на коробку за коробкой коммерческих боеприпасов или вкладывать средства в ручную загрузку припасов, которые позволят вам стрелять еще долго после того, как розничные торговцы уйдут из строя.


Чтобы познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наше руководство по выживанию с огнестрельным оружием Ultimate. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

Часть 2: Принятие мер

Как сделать свои собственные пули

Я считаю, что это Александр Поуп сказал:

Стрелять - это по-человечески, а делать собственные пули - божественно.Давайте будем честными, все мы в тот или иной момент были новичками.

В самом простом случае, боеприпасы ручной загрузки - это просто воссоздание классической пули, которую мы все знаем и любим: капсюль , порох, пуля.

Зарядные устройства просто берут использованный гильзу, очищают ее, наносят новый грунт, добавляют новый порох и надевают новую пулю.

Допустим, вы хотите заработать значок перезарядки, сделав несколько патронов калибра 9 мм.

После того, как у вас есть новый RCBS Rock Chucker, столько латуни, сколько вы хотите залить, капсюли, порох и патроны, остается лишь несколько поверхностных элементов, которые вам понадобятся, прежде чем вы будете готовы к работе.

Я настоятельно рекомендую собрать все необходимое снаряжение одним комплектом. Вот RCBS 9278 Explorer Plus, в котором есть все инструменты для перезагрузки, которые вам понадобятся для начала работы.

В противном случае вам придется подбирать все эти инструменты отдельно. Такие предметы, как щетки для праймера, смазочная подушечка, тумблер и т. Д.

Наконец, вам понадобится копия Lyman Reloading Handbook, в которой указаны точные параметры для конкретной пули, которую вы пытаетесь сделать.

В качестве способа познакомить вас с навыками выживания, мы раздаем наше руководство по выживанию с огнестрельным оружием Ultimate. Щелкните здесь, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ копию .

Процесс перезагрузки работает следующим образом:

Шаг 1. Перво-наперво вы захотите подготовить медь.

Чтобы сэкономить время, вы можете очистить их, поместив в стакан RCBS.

После того, как латунь станет чистой, вы захотите выровнять ее на смазочной подушке RCBS и протереть.

Шаг 2. Избавьтесь от использованных грунтовок.

Самое лучшее в RCBS Rock Chucker - это то, что он выполняет за вас большую часть работы, которая имеет жизненно важное значение для изменения размера и удаления кадров.

Просто загрузите использованную гильзу, потяните за рычаг и повторите. Вы можете использовать различные типы перезагрузчиков, но если вы используете RCBS Rock Chucker, то это высококачественный одноступенчатый пресс.

Одноступенчатый пресс выполняет только одну функцию перезагрузки за раз.

Существуют и другие дополнительные многоступенчатые прессы exp

(например, Hornady Lock N Load Auto-Progressive), которые помогут ускорить процесс.
Шаг 3: Очистите использованный грунт.

После того, как вы пропустили гильзы через пресс и удалили старую грунтовку, самое время очистить щеткой пригоревший порошок.

Лучше всего для этого подходит инструмент для чистки кармана праймера.

Многоступенчатые устройства делают это автоматически, но если делать это вручную, вы сможете правильно очистить оболочку.

Это даст вам уверенность в том, что вы работаете с должной степенью безопасности.

Шаг 4: Новые грунтовки.

Есть несколько различных вариантов установки капсюлей на гильзы.

Вы можете использовать адаптер с вашим прессом, или другие предпочитают делать это вручную с помощью ручного инструмента для грунтования.

Это дополнительный шаг, который позволяет убедиться, что скорлупа должным образом очищена.

Шаг 5: Добавьте челку.

Теперь пора добавить ингредиент, который оживляет пулю: порошок.

Это очень, очень важно убедиться, что вы вложили нужную сумму.

Некоторые люди жалуются, что были введены правила, чтобы смягчить удар современной пули, но если вы не хотите оторвать руку, вы захотите придерживаться предложенной суммы.

Для целей данной статьи и при работе с патронами калибра 9 мм одна книга требует от 6,3 до 6,8 гран пороха на патрон.

Установите перезагрузчик, запустите тест, чтобы убедиться, что он выдаёт правильное количество, затем запустите остальные оболочки.

Самый простой способ убедиться, что вы получаете правильное количество порошка, - это иметь рядом небольшую, но точную шкалу RCBS, которую вы можете использовать в целях тестирования.
Шаг 6: Готовьте пули.

На этом этапе, если вы еще не вернули его, вам нужно будет снова вставить полосу индексации. Это позволит перезагрузчику правильно выполнять каждую из своих функций.

Шаг 7: Выполните его.

Поместите очищенную, заправленную гильзу в перегрузчик и потяните за рычаг. Каждое нажатие продвигает пулю к следующей функции.

После того, как порох упадет, поместите пулю сверху и снова потяните за рычаг. Это закрепит пулю в гильзе.Еще одно нажатие на рычаг - и перезаряжатель опрессует снаряд и утопит пулю на нужную глубину.

Шаг 8: Измерьте пули штангенциркулем.

Это необходимо для того, чтобы убедиться, что последняя пуля имеет правильную длину и правильно поместится в ваше огнестрельное оружие в соответствии с рецептом, которому вы следуете.

Шаг 9: Накапливайте запасы и выживайте.

С этими базовыми инструментами и этими простыми знаниями вы больше никогда не столкнетесь с недостатком боеприпасов.

Для более внимательного взгляда на процесс и на случай, если вы визуально обучаетесь, вот отличное видео, в котором процесс пошагово разбит:


Часть 3: Финал

Разветвление

Создание собственных пуль Однако не обязательно останавливаться на 9 мм. На самом деле, это половина удовольствия. Кроме того, теперь, когда вы знаете основы производства боеприпасов, вы можете научиться метать все свои собственные пули.

Это обеспечит максимальную свободу в выборе калибра и типа пули.

Свинцовые пули

Хватайте семейные реликвии и расплавляйте их, потому что пора попробовать отлить свинцовые пули. Использование собственных пуль дает вам дополнительное преимущество, заключающееся в возможности создавать пули любого размера, формы и вариации.

Другое преимущество отливки собственных пуль ( - это, в частности, свинцовые пули ) состоит в том, что, как и при повторном использовании латунных гильз, вы можете собирать выпущенный свинец, плавить его и стрелять снова и снова.

Это проверенный и верный метод, восходящий к тропе фургонов, где наши предки охотились на бизонов с использованием переработанных свинцовых патронов.

Уловка - найти свинец.

Хотя можно купить его оптом, есть и другие более дешевые способы найти лом свинца, которые вы можете отлить, как считаете нужным.

На многих свалках и в автомагазинах есть лишние детали, которые вы можете достать.

Подобно созданию 9-миллиметровых патронов, как только вы покупаете необходимые инструменты для изготовления свинцовых пуль, эта операция быстро окупается.

Вот хорошее видео, подробно описывающее процесс заброса собственных пуль:


Принадлежности для перезарядки дробовика

Если винтовки не в вашем стиле, вы можете окунуться в широкий и чудесный мир дробовиков.

Научиться повторно использовать патроны для дробовика не менее важно, чем научиться создавать пули или делать патроны.

Как выжившие, мы знаем, как важно хранить разнообразные боеприпасы. Ружья ничем не отличаются.

Подобно созданию боеприпасов малого калибра, снаряжение для перезарядки дробовика - это просто корпус, капсюль, порох, пыж и дробовик.

Вот пошаговое видео, которое поможет вам научиться перезаряжать патроны из дробовика:


В конце концов, речь идет не только об экономии, поскольку искусство ручной перезарядки боеприпасов - это отличный способ научиться полагаться на собственные силы.

Потому что, в конце концов, семья, которая вместе делает пули, - это семья, которая выживает.

шт. Вы знаете, где находится ближайший ядерный бункер от вашего дома?

В США есть множество абсолютно бесплатных природных ядерных убежищ.И один из них находится рядом с вашим домом.

Щелкните здесь, чтобы увидеть ближайший к вашему дому природный ядерный бункер?

Нажмите на изображение выше, чтобы узнать, где вам нужно укрыться.

Сруб своими руками .. Page 1

Мы живем в трехкомнатной квартире, мы решили осуществить давнюю мечту иметь собственный дом. А именно деревянный каркас. Купил 2 года назад 6 соток земли недалеко от города на берегу реки. Год смотрел, изучал, сравнивал, много сайтов, портфолио проектов.И нашел человека, как оказалось, не ошибся. Еще несколько месяцев работы над дизайном, и в конце концов пришли к решению, которое устраивало меня и моего друга. Предоплата и утомительное ожидание дома мечты.

74 фото


1 эт.


2 эт.


4. Фундамент решили облегчить для несущих конструкций, а именно винтовых свай. На предприятиях было насчитано 25 штук 108-миллиметровых свай с торцевыми стенками для запаса прочности 133 выбранного диаметра, выдерживающего до 8 тонн.Всего их может вместить до 200 тонн. Сам дом весит около 50 тонн без учета снеговой нагрузки, окон, дверей, холодильников и SonyPlayStation 3.


5. Сделайте план разреза и прикрутите с отцом и тестем первую стопку. Это первая стопка самая легкая.


6. Замерив 8 метров в секунду вкрутую

7. Понял, что без помощников не куда, заманил на площадь друзей самоваром.

8. Эффективность резко возросла, сделав углубление на 10 см для винта + отверстие для лезвия, ведущее в направлении ствола, все технологии ручного завинчивания. 133 диаметра шурупа можно больше поднять только на станке. По окончании затяжки лом превратился в букву С.

9. Куча не очень тяжелая, если ее возить вместе. (Я не на фото)

10. Тест уместен с научной точки зрения, при всем его строительном опыте, ему отдельное спасибо за помощь.

11. Ну одна сторона готова, и подобные как раз на линии.

12. Проушина вставляется в груду лома, а в трубу 2, пять из них можно закручивать. Можно и три, но плечо нужно брать больше метра 3-4.

13. Помощники были разные, физически крепкие, этот сослуживец по офису.

14. А таких не было, они хорошо работали, просто дожидаясь начала физической работы, ведущей после просверливания отверстия.

15. Периметр готов, тогда мне не нужно замерять, просто еще одну резьбу укладываем свагой. (промерка только для проверки)

16. Ну вот еще куча была меньше стоковой и больше на площадке, где ее ждут ответственные работы, привезти наш дом себе.

17. Снято у друга семьи лазерный нивелир. И отбили горизонт, на котором нужно было разрезать сваи в один уровень.

18.Мне тогда приснилось, что на такой штуке был бы более мощный лазер, который бы попал в кнопку, я лежал на земле. Лазер вырезал все, включая заборы, деревья и соседей, дом и так далее. Все по одной фиксированной ставке. Эх! Красота.

19. Друг взял большой болгарский и весь день я разговаривал с их друзьями толщиной 4 мм и диаметром 133 мм, они сделали обрезание.

20. Резать одно удовольствие, неудобная поза, много искр постоянно кусает.

21. 240 Сложите привод так, чтобы его нельзя было резать, если его надеть на небольшую болгарку.

22. Обрезать 1 день сами сваи Привинтить 4 дня.

23. Внутри бетон заливается, в процессе не фоткал, вместе заливали, не было. Затем захватить запас, технология, которая не будет перемещаться во время сборки панели подложки. Я ошпарила по кругу.

24. Трактор другой рассказ, просил выкопать траншею под водой ведром 40 см, в итоге начал копать с другой стороны, провалился в своей траншеи разшафранил его до 1.5 метров и выкопанные бочки на глубину 2,2 метра. Я при прокладке трубы в куликах чуть не утонул, там уровень грунтовых вод был метровый.

25. Один друг был сварщиком и его сразу вызвали на сварку, ни чего еще не знаю, и ему выдали кисточку и пасту, я сидел в кресле, пил пиво, и руководил. (Анекдот)

26. Барханик заснул, разравнен и других друзей.

27. Готов фундамент, стоимость 100 000 руб.

28. 1 Приехала машина, проехала нагруженный зерном вал без сальников и пакетов, которые перелезли и заказал другую машину, разгрузил Воровайки на базе КАМАЗа, 10 часов под дождем, это была КПП. Бревна все были уделаны в грязи.

29. Пришлось мыть Керхеру каждое бревно, освещенное на 6 акрах этой грязи, ноги проваливались в лужи по колено. Это промытые бревна. Диаметр 240 мм.

30. Эти сутырки, коротыши и среднячки готовятся к потопу.

31. Есть одна машина, пока сложно представить, где разместить вторую, и хорошо, что она ушла через три дня. В фундамент планируется забрать более 50 тонн древесины!

32. Пока мой друг и товарищ по бревну с Кирова готовит опорную доску Алексею привет!

33. Запах леса разносится по всему дачному кооперативу.

34. Брюс почти готов, сваи не были идеально вертикальными и имели погрешности в размере 1 см, что не оказало большого влияния на тренировочную планку.Думаю на первое время руки в идеале.

35. Это таджикская карточка, врученная мне на следующий день после моего перехода к соседям, строителям понадобилась ручная стирка древесины. Друзья самовар не содержали.

36. А вот такая же грязь и много пятеных бревен, которые еще пришлось мыть.

37. Обшивка брус готовая, погрешность плоскости составила 5 мм, что очень хорошо.

38. Грязь, керхер, бревна. 4 дня мыли.

39. Пошла полубревно ось A B G. В крайнем правом углу идет обработка дерева против плесени, жучков, гнили и тд.

40. Обустройство первого этажа. Также видна бумажная лента, натягивающая полубревно.

41. Вымытые и обработанные бревна, ожидающие своего часа, чтобы пройти по своим номерам, но до тех пор, пока им нужно будет освободить место, отправляется ко второй машине.

42. Пиление бревна, подготовка чернового пола, обработка досок.

43. Вроде все разгребли и немного засохло.

44. Под фундамент.

45. Под фундамент 2.

46. Приехала вторая машина, ура мыть не надо, но разгружал 12 часов ковырял каждое бревно. 6 соток недостаточно для хранения дерева.

47. Эта группа должна была пройти и обработать этих сотрудников, студентов, пропавших без вести в течение 2 дней.

48.Рабочая площадка готова, дом подрастает! Настроение - спокойная ночная река и пинта холодного пива.

49. Испытания с кувалдометром отца и ножом.

50. Ой, запах дерева, мы рубим эту дикость, там астраханские леса.

51. Центр бруса, от которого в конечном итоге отмеряет диагональ, делая по совести, насколько я помню, 11 м 031 см 5 мм. Прыжок по слоям максимум 5-8 мм.

52.Первое знакомство со шкантами забиваю под пристальным наблюдением договорного надзора. Нашкантились наконец то нас порадовали, там 5 сверл.

53. Отец-Холлофайбер мишени, это было главной задачей его отца и тестя.

54. Это уже видны очертания окон и что-то подобное дома.

55. А теперь прихожая с лестничным пролетом.

56. Перед перекрытием первого этажа вручную была установлена ​​лебедка.

57. Один из главных помощников взял бревно на плечо и понес. А пока делаем промерку стен и выставляем ровный снимок.

58. Дрель слабенькая 1кВт, в итоге сгорел. До этого было 1,5 кВт, сломались обе ручки.

59. Стены уже сданы и за домом тень.

60. Здравствуйте!

61. Ходить по бревнам не страшно, потом крабиком пришлось ползать.

62. Здесь гребни под бревнами перекрываются между первым и вторым этажом, урезали производственную не правильную чашку и Алексею пришлось вручную допиливать 24 чаши еще на 1,7 см, иначе оставался зазор. 4 дня убили.

63. Уже можно себе представить масштабы дома впечатляющие. Похоже, что он 6 соток большеват.

64. А стены повыше и тени побольше.

65. А вот и сама чашка.

66. Пока чашки разрезают, мы все мелочи.

67. Дрель стоит в углу, томится, она могла прожить 2 дня.

68. Тещин правая комната.

69. Кубок завершен, и мы рады продолжить премьеру.

70. Ну вот и прошел второй этаж в хорошем настроении.

71. Слева направо: Масло ТАД17, Кувальдометр, уровень бензина. И все это в доме нашей мечты.

72. Он сделан из второго этажа, видны полозья, на которых мы подняли бревна и накрыли лебедкой рубероид.

73. Вот так все дерево взмывает вверх.

74. Это последнее фото, к сожалению, немного фоткал второй этаж, так как каникулы подходят к концу и придется забирать коробку. Вот такой дом получился в итоге =) глаза боятся руки делают. Сейчас по выходным занимаюсь забором. Спросить.

Источник:

.

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *