Какие автоматы ставить в квартиру схема подключения: Какие автоматы ставить в квартире по мощности

Какие автоматы ставить в квартире по мощности

Проектирование и монтаж электропроводки начинается с расчёта защитной аппаратуры, главным элементом которой являются автоматические выключатели. В современных щитках устанавливаются автоматы модульного типа, но уставка срабатывания и номинальный ток таких приборов может быть самой разной, поэтому важно определить, какие автоматы ставить в квартире по мощности.

Зачем нужны автоматические выключатели

Основная функция автоматических выключателей — защита электропроводки и кабелей от перегрева. При этом разрушается изоляция, что может привести к короткому замыканию и пожару.

Нагрев токопроводящих жил выше допустимой температуры происходит в следующих случаях:

• Перегрузка. Возникает при подключении к линии большого количества электроприборов, общий ток потребления которых больше разрешённого ПУЭ п.1.3.10 для используемого сечения провода.
• Короткое замыкание. Происходит при разрушении изоляции между отдельными жилами, в переходной коробке или щитке или замыкании токоведущих частей и заземлённого корпуса оборудования.

Информация! Для защиты электродвигателей от перегрузки следует использовать тепловое реле и пускатель. Применение для этой цели автоматического выключателя не обеспечивает надёжную защиту электромашины.

Принцип работы автоматического выключателя

В любом автоматическом выключателе имеются два вида защитных блоков, каждый из которых срабатывает при определённых ситуациях.

Отключение при перегрузке

За срабатывание автомата в случае перегрузки отвечает тепловая защита. Основным элементом этого блока является биметаллическая пластинка, изготовленная из двух слоёв металла с разным коэффициентом теплового расширения. При протекании через автомат электрического тока пластина нагревается и изгибается тем сильнее, чем больше сила тока линии.

В случае перегрузки пластинка перегревается и отключает автомат. Это происходит тем быстрее, чем выше ток:

• до 1,13In — отключение не происходит;
• 1,45In — защита срабатывает через час;
• 2,55In — автомат отключается через 1 минуту при первом срабатывании и через 1 секунду при повторном отключении.

Короткое замыкание

Отключение устройства в данной ситуации происходит при помощи электромагнитного расцепителя. Главной частью этого блока является электромагнит, сердечник которого удерживается при помощи пружины. При превышении тока выше допустимого сила притяжения увеличивается, сердечник втягивается и отключает питание линии.

При выборе автоматического выключателя следует учесть, что, в зависимости от типа автоматического выключателя отличается величина превышения тока расцепителя над номинальным током устройства. Этот параметр обозначается прописными буквами английского алфавита, нанесёнными на корпусе перед указанием номинального тока устройства.

Как происходит отключение автомата

При включении автоматического выключателя и замыкании контактной группы происходит натяжение отключающей пружины. При срабатывании защиты освобождается стопорная пластинка и подвижный контакт возвращается в исходное положение. Поэтому по внешнему виду модульного автомата невозможно определить его состояние — автомат отключён планово или аварийно.

Устройство всех модулей в многополюсном автомате одинаковое и отключение полюсов происходит независимо друг от друга. Для одновременного включения все рычаги соединены между собой кусочком стальной проволоки или пластиковой пластиной.

Одновременное отключение в аварийной ситуации обеспечивают пластмассовые пластины, находящиеся между модулями.

Что нужно помнить при выборе автомата

Для определения, какой автомат выбрать для квартиры, необходимо чётко знать, что этот защитный прибор предназначен для защиты не оборудования, а электропроводки. Это становится понятным, если учесть, что к одному автоматическому выключателю присоединяются сразу несколько электроприборов, причём мощность каждого из них может быть намного ниже допустимого тока линии.

Например, в розетки, подключенные к одному автомату 16А, могут быть включены холодильник с током 1А, микроволновка 4А, настольная лампа 0,05А и другие аналогичные приборы.

Естественно, ни один из них защитить такой мощный автоматический выключатель не может, а при установке автомата с меньшей уставкой он будет отключаться при включении нескольких аппаратов или подключении электрочайника 7А или пылесоса 5А.

Единственная ситуация, при которой автомат обеспечивает защиту электроприбора — это подключение его к выделенной линии. При этом уставка автоматического выключателя определяется по номинальному току устройства и выбирается ближайшее большее значение из стандартного ряда.

Критерии выбора автомата для квартиры

При расчёте, какие автоматы ставить в квартире по мощности, следует учесть несколько факторов, обеспечивающих надёжную защиту и отсутствие ложных срабатываний.

1) Номинальный ток

Электрические провода при протекании по ним тока нагреваются, а слишком большой ток приводит к перегреву токопроводящей жилы и изоляции. Поэтому самый главный параметр при расчёте уставки автоматического выключателя — это номинальный ток кабеля (линии).

Незначительное превышение этого значения вызывает ускоренное старение изоляции, а более сильный нагрев может привести к её разрушению и короткому замыканию.

Учитывая, что ток автоматического выключателя зависит от сечения кабеля, для выбора уставки можно использовать находящиеся в ПУЭ данные по допустимому току проводов и применить данную таблицу для выбора автомата по мощности. При этом для надёжной защиты уставка автоматического выключателя должна быть ниже номинального тока кабеля.

2) Ток срабатывания при коротком замыкании

На сколько ампер нужен автомат не единственный важный параметр. Большое значение имеет так же ток срабатывания при коротком замыкании. Если кратковременная перегрузка кабеля допустима, то при коротком замыкании отключить питание необходимо как можно быстрее.

Для отключения при замыкании используется электромагнитный расцепитель, время срабатывания которого не более 20мс. В отличие от теплового расцепителя, уставка срабатывания этого элемента может быть различной и этот параметр называется времятоковая характеристика.

В зависимости от этого параметра автоматические выключатели делятся на несколько типов:

• В — Imax=3-5In. Используются для нагревательных приборов.
• C — Imax=5-10In. Универсальный тип, применяется для большинства бытовых устройств
• D — Imax=10-20In. Устанавливается в линиях, питающих трёхфазные электродвигатели и трансформаторы большой мощности.

Существуют так же автоматы других типов, но они применяются только в промышленности.

Совет! Необходимо выбирать защитное устройство с минимальной уставкой электромагнитной защиты. Это уменьшит ток отключения линии при коротком замыкании.

3) Селективность

При срабатывании защиты важно, чтобы отключался автоматический выключатель, находящийся ближе всего к месту неисправности. Это облегчает поиск и устранение аварии и оставляет в работе исправные линии.

Для обеспечения селективности вышестоящее защитное устройство должно иметь уставку больше, чем нижестоящее, причём следует учитывать не только номинальный ток, но и времятоковую характеристику устройства.

Например, уставка электромагнитного расцепителя автомата D16 составляет 160-320А, а у более мощного вышестоящего устройства С25 всего 125-250А и при коротком замыкании сработает именно этот аппарат.

4) Количество полюсов

Модульные автоматы, которые устанавливаются на DIN-рейку в бытовых электрощитках, собираются из отдельных модулей (полюсов), количество которых зависит от назначения устройства:

1. 1 полюс. Отключение и защита однофазных линий. При этом через защитный прибор проходит только фазный проводник, а нейтральный подключается к нулевой шине.
2. 2 полюса. Вводной автомат в однофазной электропроводке. Разрывает ноль и фазу.
3. 3 полюса. Используются для подключения трёхфазных электроприборов и электродвигателей.
4. 4 полюса. Устанавливаются в качестве вводных разъединителей (выключателей нагрузки) при трёхфазной проводке. Отключают одновременно 3 фазы и нейтраль.

5) Завод-изготовитель

Кроме параметров защитного устройства, при выборе, какие автоматы ставить в квартиру, большое значение имеет фирма-производитель аппарата. В продаже имеются автоматические выключатели различных ценовых категорий, от дорогих аппаратов, известных компаний до дешёвых устройств неизвестных китайских производителей.

В интернете можно найти рейтинги компаний и автоматов, но при установке устройства в осветительных сетях и подключении розеток хорошо будет работать любое устройство, кроме самых некачественных, но в качестве вводного разъединителя и для электроплит и электроотопления желательно выбирать если не самое надёжное устройство, хотя и самое дорогое устройство, то хотя бы «оптимальное соотношение цена/качество». Это обеспечит надёжную работу защиты без расхода лишних средств.

Как рассчитать необходимый номинал автомата

Для надёжной защиты уставка должна быть ниже допустимого тока кабеля, но выше номинального тока подключаемого устройства. При отсутствии этих данных ток можно рассчитать по формуле I(А)=Р(Вт)/220=Р(кВт)х4,5.

Вместо расчётов при проектировании бытовой электропроводки допускается использовать стандартные значения:

• Бытовые розетки. Эти коммутационные устройства предназначены для включения электроприборов мощностью не более 3,5кВт или 16А, поэтому отдельные розетки, а так же группы подключаются медным кабелем 2,5мм² через автомат 16А.
• Внутренние светильники. В настоящее время для комнатного освещения используются светодиодные светильники с низким током потребления. Поэтому в квартире линии освещения прокладываются проводом 1,5мм² или 0,75мм² через автоматы 10А и 6А соответственно
• Уличное освещение. Эти светильники отличаются большей мощностью и подключаются кабелем 1,5мм² через автоматический выключатель с уставкой 10А.

Важно! Установка слишком мощного автомата может привести к перегрузке отдельной розетки, поэтому, при необходимости, розетки разделяют на группы с прокладкой выделенных линий к стиральной машине, бойлеру или электроплите.

При выборе автоматов для квартиры для уменьшения тока короткого замыкания необходимо отдавать предпочтение типу В, уставка электромагнитного расцепителя которого составляет 3-5In.

Вывод

Знать, какие автоматы ставить в квартире по мощности, важно для качественной защиты электропроводки. В связи с тем, что автоматический выключатель защищает провод, а не электроприборы, в большинстве случаев допускается использовать стандартные значения уставок, а расчёт производить только для установок большой мощности, которые подключаются не к розеткам, а при помощи клеммников.

Похожие материалы на сайте:

• Для чего нужен дифавтомат
• Как на схеме маркируются автоматы
• Формула расчета тока автомата

Какой вводной автомат поставить на квартиру

Подвод электропитания к любой электросхеме производится через автомат и квартирная проводка не является исключением. Такой автоматический выключатель называется «вводной» и он используется для отключения всех электроприборов одновременно. Параметры такого устройства выбираются по определённым правилам и для надёжной защиты линии необходимо знать, какой вводной автомат поставить на квартиру.

Для чего нужен вводной автомат

По своему устройству автоматический выключатель, установленный на вводе в квартиру, ничем кроме мощности, не отличается от защитных устройств, подключенных к отдельным линиям или группам электроприборов.

Разница заключается в назначении этого прибора и месте его установки. Вводной автомат в квартиру может находиться не только во внутриквартирном щитке, но и подъездном электрощите.

Этот аппарат выполняет несколько функций:

• Полное отключение электроэнергии в квартире. Это необходимо при ремонте электропроводки и электросчётчика. Согласно ПУЭ п.7.1.64 вводной автомат необходимо смонтировать до прибора учёта электроэнергии, однако он может дублироваться выключателем, находящимся в квартире после счётчика. В этом случае выключатель, расположенный в электрощитке, отключает только внутриквартирные сети.
• Ограничение потребляемой мощности. Для предотвращения перегрузки понижающего трансформатора и перегрева кабелей электрокомпания ограничивает ток, потребляемый каждой отдельной квартирой. Эта операция производится путём установки в опломбированной коробке автомата с номинальным током, величина которого определяется различными нормативными документами и договором между поставщиком электроэнергии и владельцем квартиры.
• Защита вводного кабеля от перегрева вследствие перегрузки или короткого замыкания. Это происходит при включении большого количества электроприборов в разные линии, даже если мощность каждого из устройств не превышает допустимую для автоматического выключателя линии. Для обеспечения селективности защиты номинальный ток автомата должен быть выше уставок защитных приборов, подключенных после него.

На сколько Ампер можно — нормативные документы

То, какой вводной автомат поставить на квартиру, определяется различными нормативными документами, один из которых ГОСТ 32395-2013 «Щитки распределительные для жилых зданий».

Здесь в п.Б.4 указано, что величина уставки вводного автомата составляет 50А при наличии в квартире электроплиты или 32А, если в квартире установлена газовая плита. Эта величина может уменьшаться по согласованию с потребителем.

Согласно СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа», сечение токопроводящей жилы подходящих проводов определяется расчётной нагрузкой, а уставка автомата должна быть ниже допустимого тока кабеля.

При этом провод определяется по ПУЭ п.3.1.10 т.3.1.4, а уставка автомата выбирается из стандартного ряда значений.

Номинал вводного автомата

До 2003 года номинал автомата на вводе в квартиру определялся ВСН 59-88 «Электрооборудование жилых и общественных зданий». Номинальный ток вводного автомата, устанавливался на 16 А и выбирался он из расчета 3 кВт разрешенной мощности нагрузки.

Этот документ был введён в действие ещё в 1989 году и не учитывал появление в быту электроприборов большой мощности, таких, как автоматические стиральные машины, кондиционеры, электрические бойлеры и другие.

В 2003 году были введены в действие СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий». Согласно этому документу разрешённая потребляемая мощность и номинал вводного автомата зависят от наличия в квартире электроплиты.

В квартире с электроплитой

Мощность этого электроприбора, в зависимости от модели, может достигать 7кВт, но чаще всего электроплита используется вместе с мультиваркой и микроволновой печью, поэтому для приготовления пищи многим семьям достаточно двухконфорочной индукционной плиты с током потребления 10А, что так же делает невозможным одновременное использование электроплиты и других электроприборов.

Поэтому СП 256.1325800.2016 в ттаблице 7.1 определяет необходимую мощность при отсутствии газовой плиты 10кВт или 45А. При ближайшем большем стандартном значении уставок автоматов 50А разрешённая мощность получается 11кВт.

В квартире с газовой плитой

При наличии газовой плиты необходимая мощность намного ниже. Поэтому СП 256.1325800.2016 в т.7.1 указывает необходимую электрическую мощность в квартирах без электроплит 4,5кВт или 20А. При стандартной уставке 25А разрешённая мощность получается 5,5кВт.

Эти данные дублируются в ГОСТ 32395-2013 «Щитки распределительные для жилых зданий» в приложении Б.4

Подключение вводного автомата

Кроме расчёта, на сколько ампер ставить вводной автомат, его необходимо правильно подключить. Неправильный монтаж приведёт к некорректной работе защиты.

Однополюсный или двухполюсный

В однофазной электропроводке напряжение относительно заземлённых конструкций присутствует только на фазном проводе и для отключения линии достаточно установить только однополюсный разъединитель.

Однако для вводного автомата одного полюса недостаточно, так как в аварийных ситуациях на нулевой клемме появляется напряжение и необходимо отключать оба проводника — нейтраль и фазу.

Такая ситуация возникает в разных случаях:

• Обрыв нейтрали в подходящем кабеле. При этом по нулевому проводнику перестаёт протекать уравнительный ток и в сети появляется перекос фаз. При этом напряжение на клеммах розетки может колебаться от 0 до 380В, а на нейтральном контакте оно может достигать 220В.
• Короткое замыкание между фазным и нулевым проводниками. Это чаще всего происходит в воздушных линиях электропередач. При обрыве из-за сильного ветра или гололёда нейтрального или фазного проводов может произойти короткое замыкание и в розетке вместо ноля появится вторая фаза.
• Перекос фаз. При значительной длине ЛЭП, малом сечении проводов и неравномерном распределении потребителей по фазам происходит значительное падение напряжения и потенциал на нулевой клемме может достигать 20-30В, а в некоторых случаях и выше.
  Ремонт электропроводки в таких условиях невозможен и для него необходимо отключать оба провода.

Информация! При трёхфазной электропроводке подключается трёхполюсный вводной автомат, а четырёхполюсный разъединитель устанавливается на вводе в многоквартирный дом.

Установка перед счетчиком или после

Кроме количества полюсов при монтаже вводного автомата имеет значение место установки этого устройства. Существует два варианта расположения автоматического выключателя — до электросчётчика и после него, однако ПУЭ указывает, что этот защитный прибор должен быть подключён ДО прибора учёта.

Это необходимо для ремонта или замены счётчика, а так же отключения питания квартиры при неуплате счёта за потреблённую электроэнергию.

Этот защитный прибор находится в опломбированном ящике и самовольная распломбировка приведёт к наложению штрафа инспектором электрокомпании

Однако при расположении электросчётчика в подъезде для отключения питания квартиры необходимо выходить на лестничную площадку, что занимает некоторое время, а в аварийных ситуациях, например при перекосе фаз, может быть дорога каждая секунда.

Поэтому в некоторых ситуациях может оказаться целесообразным установить два вводных автоматических выключателя:

1. Вводной автомат в этажном щитке. Его параметры определяются сечением подходящего кабеля и разрешённой потребляемой мощностью.
2. Выключатель нагрузки в квартирном щите. Уставка этого выключателя должна быть равна или выше номинального тока прибора защиты, находящегося в этажном щитке.

Согласно ПУЭ п.3.1.6 подходящий кабель рекомендуется присоединять к неподвижным контактам автомата, а фактически к верхним клеммам, но эта рекомендация соблюдается всеми грамотными электромонтёрами и является скорее правилом, упрощающим ремонт электропроводки и делающим его более безопасным.

Расчёт номинального тока вводного автомата

Перед тем, как выбрать вводной автомат для квартиры, необходимо рассчитать его номинальный ток. В тех случаях, когда этот параметр определяется электрокомпанией, устанавливается автоматический выключатель с заданной уставкой, однако при необходимости максимальную мощность можно увеличить.

Расчёт необходимой мощности

В квартире устанавливается большое количество электроприборов и для определения максимальной мощности необходимо составить список электроприборов, работающих одновременно. Например, это могут быть:

• электроплита — 5кВт;
• электрический бойлер — 2,2кВт;
• стиральная машина-автомат — 2,2кВт;
• микроволновая печь — 1,2кВт;
• электрический чайник — 1,8кВт;
• остальные электроприборы — 1кВт.

Всего общая потребляемая мощность составит 13,4 кВт и для этого достаточно подключить квартиру к однофазной сети 220 В. При наличии электроотопления 15 кВт для одновременной работы всех устройств необходимо 28,4кВт и желательно такую нагрузку присоединять к трёхфазной сети 380 В.

Для напряжения 220В

Необходимый номинальный ток для однофазной сети рассчитывается по формуле I(А)=P(Вт)/U(В)=Р(Вт)/220≈Р(кВт)х4,5 и, при мощности одновременно включаемых электроприборов 13,4 кВт необходимо подключить вводной автомат с уставкой I=13400/220=60 А.

Из ряда стандартных значений выбираем автомат с номинальным током 63 А, что обеспечит максимальную мощность 13,9 кВт.

Для напряжения 380В

Трёхфазное электропитание чаще всего используется при наличии электроотопления или, в частных домах, сауны с электроподогревом.

Такое оборудование увеличивает необходимую мощность до 28,4 кВт и для уменьшения тока нагрузку необходимо равномерно разделить по 3 фазам 28,4/3=9,46 кВт, однако надёжнее распределить электроприборы вручную.

У трёхфазного электрического котла потребление составит 5 кВт на каждую фазу, остальные приборы разделятся следующим образом:

1. Фаза А. Электроплита 5 кВт, отопление 5 кВт, всего 10 кВт.
2. Фаза В. Электрический бойлер 2,2 кВт и стиральная машина 2,2 кВт, отопление 5 кВт, всего 9,4 кВт.
3. Фаза С. Микроволновка 1,2 кВт, электрочайник 1,8 кВт, другие электроприборы 1 кВт, отопление 5 кВт, всего 9 кВт.

Уставка автоматического выключателя выбирается по самой нагруженной фазе 10000/220=45 А.

Из стандартного ряда уставок выбираем ближайшее большее значение 50 А. Это обеспечит максимальную мощность одновременно включённых электроприборов 11 кВт для каждой фазы или общую мощность 33 кВт.

Вывод

От правильного расчёта защиты зависит безопасность жителей квартиры и всего дома, поэтому знать, какой вводной автомат поставить на квартиру, необходимо для определения параметров этого устройства.

Этот аппарат служит для защиты вводного кабеля от перегрузки и короткого замыкания, а так же используется для ограничения потребляемой мощности, поэтому его уставка определяется электрокомпанией, но при этом не может быть больше номинального тока подходящего провода.

Похожие материалы на сайте:

• Можно ли установить дифавтомат вместо автомата
• Правильное подключение автомата
• Что делать если в квартире выбило пробки

Схема электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома

Если вы решили заменить старую электропроводку в брежневке или хрущевке, рекомендуем посмотреть две типовые схемы электропроводки в двухкомнатной квартире в панельном доме. Далее мы предоставим не только современные проекты размещения розеток, выключателей и распределительных коробок, но и рекомендации, как самостоятельно составить электрическую схему.

• Как самому нарисовать план
• Готовые примеры

Как самому нарисовать план

Если вы хотите самостоятельно нарисовать план размещения розеток, выключателей и распределительных коробок в каждой комнате двухкомнатной квартиры, советуем учесть следующие моменты:

1. Нет необходимости подключать всю группу розеток или линию освещения под одним автоматическим выключателем. Линию питания и освещения желательно «разбить» на несколько групп. Например, один автомат отвечает за свет в коридоре и санузле, а второй — за освещение в зале, кухне и спальне. При этом планировку отводящей линии в 2-комнатной хрещевке следует аналогичным образом распределить на несколько групп. О том, как разделить проводку на группы, мы рассказали в отдельной статье.
2. Для того, чтобы самостоятельно нарисовать расчетную схему электропроводки в двухкомнатной квартире, воспользуйтесь ксерокопией плана жилья. В этом документе все размеры помещений выдержаны по фактическим значениям, поэтому в дальнейшем при монтаже у вас не возникнет сложностей с разметкой стен.
3. Высота розетки и выключателей не нормируется ГОСТами и правилами ПУЭ, поэтому вы можете выбрать наиболее подходящее расстояние от пола для ваших условий.
4. Каждая комната должна иметь свою распределительную коробку, за исключением санузла. Из-за повышенной влажности в ванной распределительную коробку лучше разместить в коридоре и оттуда провести электропроводку розеток и светильников.
5. Электричество на балкон застройщики, как правило, не проводят. Это уже сделал сам арендодатель. Если при замене проводки в квартире Вы решили сделать свет на балконе своими руками, можно вывести отдельный провод из распределительной коробки соседней комнаты, а не напрямую с квартирного щитка.
6. В щитке должна быть установлена ​​защитная автоматика — УЗО и автоматический выключатель, который защитит электропроводку в двухкомнатной хрущевке от короткого замыкания, утечки тока и перенапряжения в электросети.
7. Если помещение криволинейное (как прихожая ко второй из схем, которые мы предоставили ниже), лучше установить несколько светильников, управляемых двухклавишным выключателем. В противном случае освещение квартиры будет недостаточно хорошим.

Вот мы и предоставили рекомендации по составлению схемы электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома, теперь хотелось бы показать два типовых проекта, которые вы можете взять для примера в вашем случае.

Готовые примеры

Итак, вашему вниманию схемы электропроводки 2-комнатной квартиры панельно-кирпичного дома:

Как видите, для длинного и извилистого коридора действительно лучше установить несколько люстр, которые будут сделать освещение лучше. Что касается розеток, то их больше всего на кухне, так как здесь нужно подключить множество бытовых электроприборов: вытяжку, электроплиту, холодильник, посудомоечную машину, микроволновую печь, чайник и т. д.

Схему подключения составить самостоятельно , рекомендуем изучить следующие статьи:

1. Как расположить розетки в квартире: https://my. electricianexp.com/ru/pravilnoe-raspolozhenie-rozetok-v-kvartire.html
2. Правильное расположение светильников на потолке: https://my.electricianexp.com/ru/pravila-razmeshheniya-svetilnikov-na-potolke.html
3. Как сделать электрическую схему перед ремонтом: https://my.electricianexp.com/ru/kak-sostavit-sxemu-elektroprovodki-pered-remontom.html

Также может оказаться полезным использование схемы сборки распределительного щита (один из вариантов):

 

С той лишь разницей, что в вашем случае будет больше однополюсных автоматов, так как скорее всего будет больше групп розеток. Или просто потребителей на одну машину будет больше, если нагрузка не превышает 3,5 кВт на машину. Как мы указывали в рекомендациях, розетки были разделены на несколько групп, кроме того проводка защищена УЗО и реле напряжения. Последний защитит квартиру от перенапряжения и выхода из строя оборудования при обрыве нулевого провода, что является обычной ситуацией в старом жилом фонде.

Надеемся, что предоставленные чертежи были вам полезны. Если у вас возникли трудности при составлении схемы электропроводки в двухкомнатной квартире панельного дома, обязательно задайте их нашим специалистам в рубрике «Вопрос электрику»! Наглядные фото и видео примеры электромонтажных работ вы можете посмотреть в статья: как сделать электропроводку в квартире своими руками

Опубликовано: 19.03.2015 Обновлено: 28.02.2019 Пока без коментариев

Электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция, схема, фото

Монтаж электропроводки в квартире не такой долгий и затратный, как монтаж электропроводки в доме. Это связано с тем, что нет необходимости чертить линию внутри корпуса, ведь это предусмотрено застройщиком.

Прокладка кабелей в помещениях состоит из следующих этапов:

• составление схемы;
• расчет количества необходимых материалов и электроарматуры;
• разметка и штробление стен;
крепление кабеля
• ;
• установка розеток, выключателей и распределительных коробок;
• сборка вводного щитка;
Проверка строки
• тестером.

Следует отметить, что на сегодняшний день открытая проводка в квартире уже не используется, поэтому в данной статье мы рассмотрим монтажные работы скрытым способом.

• Диаграмма
• Подбор оборудования и средств автоматизации
• Электропроводка и требования
• Подключение розеток и выключателей
• Соединение автоматов и УЗО

Схема

Схему электропроводки в квартире легко сделать своими руками. Для этого рекомендуется использовать ксерокопию плана жилья, на котором удобно отметить места установки розеток, выключателей, светильников и других комплектующих. О том, как составить схему электропроводки перед ремонтом, мы подробно рассказывали в статье: https://my.electricianexp.com/ru/kak-sostavit-sxemu-elektroprovodki-pered-remontom.html. Основные моменты представлены ниже.

Отправной точкой схемы является расположение распределительного щита в квартире. Обычно это место – коридор, рядом с входной дверью, на высоте около 1,5 метра от пола.

При составлении схемы рекомендуем учитывать следующие советы, нормы и правила:

1. В квартирах запрещается штробить несущие стены, а также делать горизонтальные и вертикальные ворота. Об этом мы подробно поговорим ниже.
2. Трасса квартирной электропроводки должна быть строго вертикальной и горизонтальной вдоль стен. Это требование обеспечивает меньшую вероятность повреждения. Например, по расположению розетки можно узнать, где именно проходит кабель, чтобы случайно не забить в нее гвоздь, когда будете вешать картину. В идеале рекомендуется перед забиванием гвоздя. найти провод в стене с помощью специального устройства. Обратите внимание, что в хрущевках и других панельных домах кабель прокладывается по каналам в плитах. Из-за требований к жесткости каналы могут проходить по диагонали.
3. Поворот гусеницы должен осуществляться только под прямым углом.
4. Лучше всего провести линию в верхней части стены, на расстоянии 20 см от потолка (такая высота обеспечит минимальную вероятность механических повреждений и не скажется на удобстве ремонта). Также возможна установка на пол, а не на потолок, с помощью специального электротехнического плинтуса.
5. Выключатели в квартире должны располагаться у входа в комнату, со стороны дверной ручки. Высота автоматических выключателей не нормируется по ГОСТу и СНиП, а, как правило, составляет либо 80 см, либо 150 см. По евростандарту выключатели лучше устанавливать ниже, кроме того, это будет больше. удобно, чтобы дети включали свет при необходимости.
6. Розетки монтируются внизу (20-30 см от пола), но при необходимости могут располагаться на любой высоте (например, на кухне над столешницей). Рекомендуется для 10 кв. метров площади для установки не менее одной розетки, и не менее 1 розетки на комнату. На кухне количество продуктов должно соответствовать количеству бытовой техники, рекомендуется не менее 4 штук. Это прописано в СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», пункт 14.27. Расстояние от места крепления до двери и окна должно быть не менее 10 см.
7. В каждой комнате должна быть распределительная коробка.
8. Прежде чем проектировать электропроводку в квартире, тщательно спланируйте расположение бытовой техники и мебели. Бывает, что после электромонтажных работ изделия могут быть накрыты мебелью, либо шнуры от бытовой техники не доходят до источника питания.
9. В ванной комнате должно быть не менее 2 розеток (одна для подключения стиральной машины, вторая для фена). Но прочитайте статью «розетки в ванной» об их правильном расположении. Одним словом, розетки должны иметь защитные шторки или находиться в зоне с наименьшей вероятностью попадания брызг.

Кстати, если говорить о ванной и кухне, то современным решением является система защиты от протечек воды. Он позволит вам спасти свое жилье и жилье соседей от затопления во время чрезвычайной ситуации или если вы забудете отключить воду. Итак, на этапе ремонта и монтажа электропроводки в квартире для защиты от протечек нужно прокладывать отдельный кабель от щитка. Модуль управления должен быть подключен к сети переменного тока с помощью устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального выключателя с током срабатывания не более 30 мА. Популярной системой защиты от протечек воды является Neptun. Подробнее об этом можно прочитать в нашем обзоре Neptun Prow + Wi-Fi.

Наверняка Вам будут полезны эти статьи:

• схема электропроводки в трехкомнатной квартире;
Схема электропроводки
• в однокомнатной квартире.

Подбор фурнитуры и автоматики

При выборе выключателей и розеток обратите внимание на способ их установки — внутренний или наружный. Если вы собираетесь устанавливать их в подрозетники, то покупать нужно только изделия для внутреннего монтажа. Для соединения проводов необходимо использовать винтовые или рычажные клеммники (типа Wago), колпачки или гильзы СИЗ. Также возможно соединение пайкой или сваркой, но ни в коем случае не скруткой (запрещено согласно ПУЭ 2. 1.21). Поэтому покупать изделия для соединения проводов нужно с запасом.

Выбирайте известных производителей автоматических выключателей и УЗО, ИЭК и КЭАЗ из бюджетного сегмента, а Schneider Electric, ABB и Legrand из среднего и верхнего.

Обязательно включите в схему подключения УЗО на 30 мА, защищающее от поражения электрическим током. Для ванной рекомендуется установить отдельное УЗО 10 мА. Номинал УЗО выбирается выше автомата. Допустим, если автомат на 16А, то УЗО ставится на 25А. Если автоматический выключатель рассчитан на 25 А, устройство защитного отключения должно быть рассчитано на 32 А и т. д.

Не знаете, какой кабель выбрать? Значит кабель должен быть медным. Для проведения электропроводки в квартире своими руками можно выбрать медный кабель ВВГнг или NYM. Это одни из самых подходящих марок проводов на внутреннем рынке. Для освещения выбирайте сечение 1,5 мм.кв. и защитить автоматом на 10А, проложить кабель 2,5 мм.кв по розеткам. и поставить автомат 16А. Для подключения электроплиты и других мощных потребителей лучше использовать кабель сечением 4 мм.кв. и защитить автоматом 25А.

Если вы хотите, чтобы электропроводка в квартире была в безопасности, поставьте в щите реле напряжения, защищающее от перенапряжения в сети в результате перекоса фаз, что часто наблюдается в старом жилом фонде из-за обрыва нуля.

Схема сборки щита может быть такой (на ее основе достаточно подобрать комплектующие):

Если в квартире предусмотрено заземление, то схема будет следующей:

требования

Первый и очень важный момент, о котором следует знать перед началом электромонтажных работ — в панельных домах (хрущевках) чаще всего нельзя обшивать стены согласно Постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. N 73- ПП «О порядке проведения реконструкции помещений на территории жилых домов города Москвы. Также согласно Постановлению Правительства № 508 (пункты 11.3 и 11.11 Приложения № 1) запрещается штробить несущие стены.

В этом случае будет рационально провести проводку по существующим каналам, полу или под потолком (если планируется натяжной или натяжной потолок). Первый и последний вариант предпочтительнее. Если в квартире меняется проводка и планируется обшивка стен гипсокартоном, отличным решением станет проводка из гипсокартона.

Важно! Сбрасывать потолок в квартире категорически запрещено! Единственный вариант, при котором можно сделать штробы на потолке – это, прежде всего, нанесение на потолок дополнительного слоя штукатурки, в котором будет спрятан кабель. Этот слой уже можно аккуратно загрунтовать, не касаясь монолита.

Тех. самый простой вариант — провести линии от щитка к розеткам и выключателям по потолку, каналам или полу, а там уже придется делать вертикальные штробы и так называемые колодцы для установки подрозетников.

Еще один важный момент, на который следует обратить внимание, если вы решили провести электропроводку в квартире своими руками – шумные работы разрешены с 9 до 19 часов. (кроме воскресенья) с часом тишины с 13 до 15! Стробинг относится к шумной работе и может не только вызвать гнев соседей, но и стать причиной штрафа (от 1 до 5 тысяч для физических лиц).

Вернемся непосредственно к прокладке квартирной электропроводки. Как мы уже говорили ранее, длину проводников нужно покупать с запасом. Этот запас пойдет на их межсоединение (с каждой стороны внешняя оболочка кабеля снимается на 5-10 см) и на соединение розеток, выключателей, светильников (запас по длине от 10 до 15 см).

О том, как правильно провести электропроводку в квартире, не нарушая правил, рассказывается в видео:

Подключение розеток и выключателей

Этот этап достаточно простой, нужно подключить все розетки и выключатели в квартире. Для этого в штробы и специальные ящики устанавливаются стробоскопы. Рекомендуем «посадить» эти элементы на алебастр, так как он быстро и надежно цепляется за стену.

Нет смысла несколько раз писать одно и то же, поэтому предлагаем список статей, с которыми необходимо ознакомиться:

1. Как установить распределительную коробку в стену
2. Как подключить евророзетку
3. Как настроить выключатель света
4. Как подключить коммутатор к сети

Подключение автоматов и УЗО

Последним этапом электромонтажа в квартире является сборка вводного щитка. По схеме необходимо подключить автоматические выключатели и УЗО. Сложностей с подключением этих устройств возникнуть не должно – подводящий провод наматывается сверху, а отводящий к распределительной коробке снизу. О том, как подключить УЗО мы рассказали. Подключение автоматического выключателя тоже не составит труда, даже к электрическим чайникам. Наглядно процесс установки этих устройств вы можете увидеть на видео ниже:

Устанавливаем УЗО в щиток