как сделать правильно, чертежи, видео
Современный рынок садовой техники располагает большим количеством культиваторов различной модификации: много- и однорядные, навесные, прицепные, электрические, дисковые, ротационные, фрезерные, а также ручные культиваторы типа «торнадо». Но не каждый хозяин может себе позволить купить такую технику, поэтому многие землевладельцы делают электрокультиватор своими руками.
Схема устройства электрокультиватора.
Существует много способов, которые помогут обзавестись собственным агрегатом для вспахивания земли. Ниже будут рассмотрены наиболее оправдавшие себя варианты, с помощью которых вам не составит особого труда сделать самодельный электрокультиватор.
Электрокультиватор на базе двигателя из мясорубки
Покупать мотоблок для небольших земельных участков нерентабельно, потому что необходимо дополнительно приобретать запчасти и различные приспособления, к тому же, такая техника расходует много смазочных и горючих материалов.
Для людей, разбирающихся в технике, не составит большого труда сделать самодельный электрический культиватор на базе двигателя из мясорубки.
Схема самодельного простого культиватора.
Для этого нам потребуются такие материалы:
- уголки;
- металлические трубы;
- колеса с осями;
- рабочий мотор от мясорубки;
- винт;
- лом.
Из инструментов нам понадобятся:
- молоток, кувалда, плоскогубцы;
- набор ключей;
- сварочный аппарат.
К картеру редуктора, который изготовлен из металла, прикручивается два уголка, к ним привариваются две трубы, концы которых необходимо немного изогнуть, чтобы получились удобные рукоятки. После этого к уголкам необходимо приварить оси для будущих колес. При выборе колес, нужно учесть тот факт, что слишком маленькие колеса будут застревать и проваливаться в землю, а слишком большие будут неудобны в управлении. Поэтому стоит устанавливать колеса средних размеров.
Для создания вала конструкции подойдет обычный лом. С помощью кувалды разбивается насадка мясорубки, а в оставшуюся втулку помещаем нашу заготовку из лома. После этого привариваем винт-грунтозацеп. Для более удобного пользования можно поместить выключатель двигателя на одной из рукоятки. Такой электрокультиватор будет иметь внешний вид, показанный на рис. 1.
Данный вид культиватора при быстром движении будет разбивать грунт на большие комья. Если же обрабатывать участок медленно, то проделанная работа получится аккуратной, а земля станет мягкой и рыхлой.
Вернуться к оглавлению
Электрокультиватор на базе мотора из бензопилы
Устройство культиватора из бензопилы.
Для создания такого вида электрокультиватора, при себе необходимо иметь такие материалы:
- металлические уголки;
- рабочий мотор из бензопилы;
- емкость для топливного бака;
- подшипники;
- колеса с осями;
- две звездочки;
- винт;
- лом.
Также необходимо приготовить инструмент:
- молоток, кувалда, плоскогубцы;
- набор ключей;
- сварочный аппарат.
Раму для будущего культиватора делаем из металлических уголков в виде квадрата, размеры которого составляют 32х32 см. Мотор закрепляется к поперечным уголкам на верхнюю часть корпуса. Топливный бак можно разместить немного ниже двигателя на кронштейнах 15х15 см. На передние вертикальные стойки крепятся опоры промежуточного вала. Для установки подшипников ходового вала опоры крепятся к продольным углам.
Такой механизм имеет центр тяжести над опорой колеса. Для его смещения на передней части конструкции можно поместить дополнительный груз. Для того чтобы сделать ручки управления нужной жесткости, можно использовать трубу диаметром 30 мм. Для изготовления колес хорошо подойдет обрезиненный каток.
Также для работы необходимо иметь две звездочки: ведущую (может подойти звездочка от мотоцикла) и промежуточную на 41 зуб.
В зависимости от условий использования культиватора нужно подобрать оптимальное передаточное отношение от ходового вала до промежуточного. Электрокультиватор такого типа будет иметь внешний вид, как на рис. 2.
Самодельные электрические культиваторы являются незаменимыми помощниками при работе на дачных участках, а чтобы их сделать, достаточно иметь «прямые» руки и немного фантазии. С помощью самодельных электрокультиваторов можно обрабатывать землю, как в маленькие комья, так и в достаточно крупные. При правильном использовании такое устройство послужит вам не один сезон.
Электрический культиватор из дрели своими руками
Ежегодная копка огородов вряд ли кому-либо доставляет удовольствие, поэтому многие самодельщики приходят к решению разработать полуавтоматические устройства, которые способны сэкономить силы и время, которое бесполезно и мучительно тратится на рутинную копку земли.
Посмотрите в первой части видео о том, как было выполнена данная конструкция электрического культиватора на основе дрели, а заключительная его часть посвящена проверке в полевых условиях реальной работы изготовленного культиватора.
Товары для изобретателей Ссылка на магазин.
Автор этой интересной модели, созданной своими руками, использовал в качестве движителя тяжелую и довольно мощную дрель. На ее основе создан культиватор. Поскольку бюджет был ограничен, пришлось реализовать несколько нестандартных ходов. Разумеется, после дрели, которая имеет собственный редактор, нужен был все-же дополнительный редуктор, позволяющий получить больше мощности при меньших оборотах. В качестве промежуточного был использован редуктор от неисправной болгарки мощностью 1,5 киловатт. Так как силовая установка должна располагаться снизу, дрель было решено перевернуть рукояткой вверх. Патроном зажат остаток вала, отрезанного двигателя.
Электроника для самоделок вкитайском магазине.
Далее использовался кусок полосы, купленный в строительном магазине.
Ширина полосы 40 миллиметров, толщина 4 миллиметра. Длина полосы от края редуктора дрели до края от редуктора болгарки. Все размеры зависят от примененных в качестве основы устройств.
Сверху на полосу устанавливается и приваривается такой же длины квадратная профилированная труба 25 на 25. Толщина стенки 2 миллиметра. Далее из этой же полосы делается скоба. Ее радиус равен радиусу редуктора дрели. После этого скоба приваривается к полосе, а по бокам свободной части привариваются два болта на 8.
Далее изготавливается прижимное устройство. Края загнуты в противоположную сторону от прилагаемого усилия для того, чтобы шайбы во время затягивания гаек не соскальзывали со скобы, а прорези для болтов были сделаны шлифовальным кругом, установленным в другую болгарку. Шайбы и гайки стягиваются.
Приваривается полоса, длина которой равна ширине редуктора. Следом идет полоса, отформованная по форме верхней части редуктора. В середине напротив крепежного отверстия сверлятся отверстия для крепления редуктора к всей этой конструкции.
Две полосы с пропилами под болты, чтобы не прогибать полосы, притягиваются к редуктору болтами.
Далее две полосы срезом под 45 градусов скрепляют боковые полосы с основной несущей конструкцией.
Здесь использована звездочка от мопеда Карпаты. Внутренние шлицы пришлось немножко сточить, юбку от звездочки пришлось отрезать, и только в этом случае она очень плотно села на установочное место для дисков болгарки. Соответственно все гайкой было затянуто. Были опасения что звездочка будет проскальзывать однако направление вращения вала совпало с направлением резьбы, Соответственно, чем больше усилий развивалось на валу, тем сильнее к нижней гайкой притягивалась звездочка.
В принципе энергетический узел самодельного культиватора на основе дрели уже практически готов. Его можно отложить в сторону.
Теперь нам понадобится обойма для подшипников. Можно заказать их у токаря, но, в связи с отсутствием материала был найден компромисс.
В качестве силового вала для культиватора использовалась шпилька диаметром 16 миллиметров и соответственно для нее были выбраны подшипники с внутренним диаметром 16 миллиметров.
Внешний диаметр подшипников составил 35 миллиметров. Поскольку внешний диаметр подшипника составил 35 миллиметров, в качестве обоймы использовалась обычная стальная водопроводная труба с внутренним диаметром 35 миллиметров. Подшипник марки 180902 туда входит более менее свободно. Используется на отечественных генераторах. Из трубы изготовить обойму не составило труда.
Труба с внутренним диаметром 35 миллиметров. Отрезается кольцо шириной примерно 30-35 миллиметров. Далее в трубе делается прорезь шлифовальным кругом и по краям ее привариваются отрезки полосы 40×25. Посередине этих отрезков просверлено отверстие диаметром 6,2 миллиметра. Снизу вставляется болт на 6 мм, сверху шайба и гайка, снизу болт обваривается. Таких обойм потребуется четыре штуки.
Далее два отрезка квадратного профиля 25×25 используются в качестве несущего шасси для всей конструкции. Для того, чтобы не возникло трудностей вращения вала, используем технологическую хитрость. Вставляем вал в подшипники и фиксируем его гайками.
Теперь обоймы прихватываем к профилю. Отрезок полосы 40 на 4 мм длиной приблизительно 160 мм фиксирует подготовленные обоймы в одно целое. Сварка только прихватывается.
Далее немного отпустив гайки подшипника, держащих обойм, вал сдвигается в сторону и все это проваривается. Это необходимо для того, чтобы не перегреть подшипники, поскольку сталь в них каленая и быстрый нагрев и постепенное охлаждение материал подшипника отпустят. К тому же смазка может выгореть. Поэтому подшипники лучше не перегревать, а при проведении сварочных работ на обоймах, их лучше вытащить.
Далее с одной стороны откручивается гайка, снимается подшипник и ставится шестеренка. Внутренний диаметр большой шестеренки в данном случае был чуть меньше размера гайки на 16, поэтому гайку пришлось немножко обточить и потом на огромных дисках гайка была запрессован внутрь шестеренки. Шестеренка накручивается на вал и снова собираются подшипники, шестерни откручиваются и начинается сборка.
В верхней части силовой установки два отрезка профильной трубы 25 на 25, длина примерно 320-340 миллиметров.
Профиль складывается вдвое, потому что здесь будет с верхней части передаваться усилие вращения. Для того, чтобы этот квадратный профиль не свернуло пропеллером, было принято решение довести его форму до прямоугольника.
Второй полуметровый отрезок шпильки диаметром 16 миллиметров снаряжается второй парой обойм с подшипниками и вторая шестеренка доставила проблемы. Её внутренний диаметр оказался несколько больше 16 миллиметров, поэтому гайка была накручена на шпильку, потом на шпильку была намотана бумага и на неё была надет это шестерня. Только после этого шестеренка было обварена по периметру гайки. Сварка производилась не совсем обычным способом. Шестерня была утоплена до половины высоты в воде, соответственно, производя сварочные работы в шестеренке не перегревались.
Далее шестеренка опускается вниз до плотного зацепления зубьев. Нижняя обойма опускается до того момента, пока она упрется в гайку, держащую шестерню. Верхняя обойма выравнивается по высоте вертикального профиля.
Здесь получился небольшой зазор. Вставляем туда отрезки полосы и прихватываем сваркой. Затем удаляем подшипники на зоны сварки и как следует обвариваем обойму.
Отрезок полосы 4 на 40 и длиной 75-80 миллиметров приваривается вровень по высоте с вертикальным профилем. Далее, создавая треугольник, приваривается два отрезка квадратного профиля длиной 26-28. Можно даже 30 см.
Задняя звездочка от мопеда Карпаты, ее внутренний диаметр гораздо больше, чем диаметр вала. Для того, чтобы установить все-таки это звездочку на вал, была использована следующая технология. Усиленная шайб,а внутренний диаметр 16 миллиметров, была установлено в центральное отверстие данной звездочки. Причём нижний диаметр шайбы оказался немного больше центрального диаметра звезды. При помощи измерительного циркуля шайба была установлена строго по центру звездочки и место соприкосновения шайбы и звездочки было пролито суперклеем.
Суперклей использовался для первичной фиксации шайбы к звезде, чтобы во время сварки шайба не сдвинулось.
Обваривать рекомендуется методом прихватки. Только после проварки 4 контрольных точек шайба по периметру приваривается к звезде.
На вал накручиваем гайку на 16, одеваем шестеренку. Сверху вторую шайбу привариваем снаружи к звездочке. Накручивается еще гайка на 16, приваривается к шайбе. Звездочка снимается, гайка откручивается, звездочка переворачивается и снова накручивается на вал. Сверху свободная гайка накручивается и приваривается к шайбе. Таким образом у нас звезда получилась зажата двумя шайбами, к которым приварены две гайки.
Два отрезка тоже полосы с 40×4 и длиной 80-100 мм приваривается к обоймам. Все это соединяется еще одним отрезком. Таким образом получается подобие буквы П. По размеру профильная труба сваривает получившуюся букву П к остальной конструкции культиватора. Получается треугольник, который позволяет достичь максимальной жесткости конструкции.
Преобразование бензинового мотокультиватора в электрический
Гленн Уиллис-младший | |
Выпуск № 87 • Май/июнь 2004 г. |
Несколько лет назад у моей сестры и ее мужа заглох 8-сильный бензиновый культиватор. Они немного повозились с ним, но не смогли его запустить. Его отец был на пенсии, работал с ними в саду и имел очень хорошую пенсию. Таким образом, вместо того, чтобы ремонтировать двигатель, они купили одного из этих бегемотов, построенных в Трое, который на самом деле очень хорошо работал на их акр или около того в обработанном, разложившемся гранитном саду.
Старый культиватор сидел, одинокий и заброшенный, на краю сада, ржавея, и смотрел, как новая машина делает свою работу. Я заметил это там и спросил об этом.
Они были только счастливы отдать его мне, вытащить его из своего сада и, возможно, увидеть, как он снова заработает.
После полдня попыток запустить двигатель этот старый мотор был отвинчен и выброшен. Я ненавижу работать с маленькими бензиновыми двигателями, но я знал, что смогу заставить его работать на электричестве. Поэтому я начал исправлять это в обратном порядке.
Рассчитав, что лопасти должны совершать от трех до пяти оборотов в секунду (просто предположение), я умножил это на 60 и получил от 180 до 300 оборотов в минуту (об/мин). Затем, пометив один нож и пометив шкив на редукторе со стороны двигателя, а затем повернув шкив, получилось, что 15 оборотов шкива редуктора дают один оборот зубьев. Это означало, что шкив должен был вращаться где-то между 2700 и 4500 об/мин. Может быть некоторая поправка на разницу скорости двигателя в диаметре шкива на двигателе.
Из кучи отходов был получен четырехступенчатый шкив, который идеально подходил к валу двигателя.
Кусок стали толщиной в одну восьмую дюйма, который был бывшей полкой от старой ручной тележки, стал станиной для крепления двигателя, а чуть более длинные болты с гайками по обеим сторонам монтажного фланца двигателя стали натяжным устройством для ремня.
Чтобы включать и выключать его, я снова вырыл в ящике утильсырья одну из тех наружных атмосферостойких крышек для электрических выключателей, у которых есть небольшой рычаг, приводящий в действие обычный настенный выключатель внутри распределительной коробки. Распределительная коробка крепится болтами к пластине, скрепляющей ручки. Гибкий кабелепровод защищает провода между распределительной коробкой и двигателем. Оригинальная рукоятка мертвеца на рукоятках поднимается на регулируемом стержне, который тянет за рычаг, включая румпель. Оригинальная возвратная пружина тянет рычаг обратно вниз и, следовательно, переключатель, когда я отпускаю.
Этот румпель прекрасно работает. Выяснилось, что моя передача немного крутовата на «высокой», потому что примерно через 15 минут двигатель прогревается настолько, что прерыватель щелкает и прекращает работу.
Но на пониженной передаче он будет работать весь день, разрыхляя почву и переворачиваясь под навозом и соломой, как будто он был для этого создан (что и было).
В качестве примечания: для питания 220 В переключатель должен быть двухполюсным. Обе горячие линии должны быть разорваны, чтобы правильно отключить питание. И переключатель должен быть рассчитан на большее, чем двигатель. Изначально я полагал, что 15-амперный. Мотор мог работать от 15-амперного. выключатель. Но это дало мне один из самых серьезных страхов в моей жизни, когда переключатель «сварил» свои контакты вместе, заставив двигатель продолжать работать. Конечно, Мерфи был там, поэтому сварка должна была произойти, когда я ехал задним ходом, используя зубья, чтобы вытащить меня из угла. Тиллер не выключался. Он просто продолжал приходить, снова и снова. Если бы я действительно думал, я бы просто надавил на рукоятки, чтобы оторвать зубья от земли, но это был первый раз, когда я использовал машину, поэтому я просто отпустил ее и побежал.
Конечно, зубья быстро прошлись по шнуру и намотали шнур, в конце концов разорвав его посередине шнура. Этот переключатель был заменен на 20-амперный. версия, и работает исправно уже много лет.
16-дюймовый электрический культиватор Earthwise, обзор культиватора
Раскрытие информации: Ссылки на продукты ниже могут содержать партнерские ссылки. Я получаю небольшой процент, если вы покупаете по этим ссылкам. Однако это никоим образом не меняет цену для вас.
Мы всегда интересовались садоводством и выращиванием собственных овощей. Однако в течение последних нескольких лет, когда мы с женой работали полный рабочий день и ухаживали за четырьмя детьми, казалось, никогда не было времени на уход за садом.
Как же изменились времена! Мы по-прежнему очень заняты, как обычно, но текущая ситуация в мире побудила нас стать более самодостаточными, особенно в отношении еды. У нас не большой двор, но он достаточно большой для нескольких садовых участков, и за последние несколько недель именно такой мы и создали.
Пока что мы построили наши садовые участки прямо в земле. В дальнейшем планирую обшить участки деревом для более законченного вида.
Большинство людей это знают, но прежде чем идти и сажать, важно обработать почву. У нас никогда не было необходимости владеть румпелем, поэтому я был немного ошеломлен тем, сколько вариантов существует. Вот как мы сузили наш выбор:
- Поскольку наши садовые участки небольшие, нам не нужно было покупать большую машину.
- У проводного оборудования есть свои плюсы и минусы, но в данном случае проводное оборудование было для нас вариантом.
- Это должна была быть машина, которую мы могли бы заказать онлайн.
После нескольких часов изучения культиваторов в Интернете мы решили приобрести 16-дюймовый 13,5-амперный электрический культиватор/культиватор Earthwise в магазине The Home Depot.
Похожие статьи
- Мульчирователь листьев Earthwise: мечта садовода
- Мобильная приподнятая сеялка «Сделай сам»
- Весна пришла: пора брать с собой инструменты RYOBI для активного отдыха!
После использования этого культиватора я могу сказать вам, исходя из своего личного опыта, что он мне очень нравится.
Да, иметь дело с пуповиной может быть хлопотно, но если рядом с вами будет кто-то, кто поможет с пуповиной, справиться с ней будет намного проще.
На мой взгляд, плюсов намного больше, чем мелких неудобств.
- Приблизительно за 135 долларов вы покупаете много румпеля по отличной цене.
- Этот культиватор легко вырвал укоренившиеся корни травы в нашем дворе.
- По сравнению с большими культиваторами с ручным управлением, этот культиватор легкий (около 30 фунтов) и его легко перемещать.
- Колеса можно поднять для обработки почвы и опустить для удобства транспортировки.
- Отсутствие газа означает отсутствие дыма и отсутствие беспокойства о хранении бензина.
Этот земной румпель также поднимал большинство скал и камней. Было несколько раз, когда пальцы зацеплялись за более крупные камни, но после выключения все, что мне нужно было сделать, это вытащить их. Мы живем в сельской местности, полной закопанных камней, так что вряд ли вы попадете в столько же, сколько я.
