Ларь для зерна своими руками: Как сделать ларь для зерна. Основные условия и нормы правильного хранения зерна

Как сделать ларь для зерна. Основные условия и нормы правильного хранения зерна

Если Россия в 2018-м снова соберет урожай, близкий к рекордному, то перед всеми зерноводами страны вновь станет насущный вопрос: как сохранить зерно и продать его дороже, когда цены поползут вверх? «Рынок АПК» собрал восемь экспертных советов — от очевидных до неожиданных.

Очистите хранилище или ангар до блеска

Первый шаг к высококачественному зерну, а это гарантированные 10-15% прибавки к его стоимости, — чистота в зернохранилище. Вычистите каждый квадратный метр ангара, зернопроводы, технические элементы. В идеале нужно избавиться от каждого зернышка, которое могло остаться с прошлого года — тогда вы снизите риск появления насекомых до минимума. Не забудьте проверить и пространство под полом: для насекомых и грызунов это лучшее место, чтобы спрятаться и дождаться нового зернового пиршества. Если в конце предыдущего агросезона в хранилище были насекомые, пусть даже единичные особи, обязательно произведите фумигацию.

Размещайте высококачественное зерно внизу

Чтобы пшеница, ячмень и другие культуры пролежали как можно дольше, не теряя качества, и продались дороже в конце зимы — начале весны 2019 года, необходимо грамотно подходить к заполнению хранилища. Это не самая легкая задача, но ее решение может принести прибавку в 5-10%: самое качественное зерно разместите самым первым, а зерно более низкой классности расположите в верхней части хранилища. Условно говоря, сначала вы будете продавать пшеницу IV класса, а когда закончится она — распродадите III класс по более высокой цене.

Сушите зерно до оптимального содержания влаги

Чаще всего причиной порчи зерна при хранении является перемещение влаги. Даже в тех случаях, когда содержание влаги невелико и распространена она равномерно в момент закладки зерна на хранение, изменения в температуре зерновой массы могут вызвать конвективные потоки воздуха. Они переносят влагу из одного места хранилища в другое. Так возникают участки влажного зерна, которое начинает портиться.

Хороший агроном должен знать наизусть оптимальное содержание влаги для каждой культуры в зависимости от тех сроков, на которые вы планируете отправить ее храниться. Задача руководителя — контролировать, чтобы агроном замерял этот показатель и учитывал при планировании хранения. Например, если кукурузу вы планируете хранить до июня 2019 года, содержание влаги должно быть 15%, если собираетесь продержать ее до конца уборки следующего урожая — 14%, а если закладываете срок в год и больше — то всего 13%. Чем дольше нужно сохранить зерно — тем сильнее нужно его высушить. Без зерносушилки надеяться переждать зиму и продать подороже — и вовсе наивно.

Подробно об этом рассказано в таблице

Таблица. Максимально допустимая влажность зерна (семян) при хранении.

Культура, срок хранения	Допустимая влажность, %
Кукуруза и сорго
до одного года
свыше года
до одного года
свыше года
Пшеница, овес, ячмень
до шести месяцев
свыше шести месяцев
Подсолнечник
до шести месяцев
свыше шести месяцев

Улучшите аэрацию помещения

Следите за равномерным распределением заглушек, не бойтесь поставить их больше, чем кажется необходимым: они очень здорово влияют на вентиляцию зерна. Важно распределить заглушки так, чтобы они не собирались только в центре хранилища. Воздух ведет себя точно так же, как вода: он ищет путь наименьшего сопротивления, а потому чрезмерная концентрация вентзаглушек в центре приведет к тому, что воздух найдет дорогу через верх, а зерно в глубине испортится. Вентиляционная выгрузная воронка и телескопическое вентиляционное копье — другие устройства, которые помогут сохранить зерно в кондиции и продать по лучшей цене в удобный момент.

Если у вас большой бункер, проблему аэрации можно частично решить еще на стадии выгрузки зерна. Для этого используется прием повторяющихся конусов: вы загружаете зерно прямиком в хранилище, и через каждые 3-5 метров вытаскиваете несколько тонн зерна, создавая перевернутый конус. Так зерно будет вентилироваться лучше.

Вентиляция более эффективна, чем перелопачивание и перемещение зерна из бункера в бункер. Кроме того, она не приводит к дополнительному травмированию зерна, которое способствует развитию плесеней.

Следите за температурой в бункере

Возможность контролировать температуру в зернохранилище — ключевая вещь в поддержании качества продукции. Рекомендуемая температура, естественно, меняется в зависимости от региона, но агрономы обычно рекомендуют опускать ее практически до нуля в северных широтах зимой и держать на уровне 5° C на южных территориях. Современная тенденция — укладывать температурный кабель прямиком в бункер, поскольку это помогает надежнее мониторить изменения данного показателя.

Держите зерно в прохладе, когда тепло

Существуют десятки противоречащих друг другу рекомендаций о том, как правильно хранить зерно летом и теплой осенью. Традиционно агрономы рекомендуют слегка подогревать зерно (на 3-4° C относительно температуры на улице), однако в последние годы распространение получили и другие советы: например, оставлять зерно в холоде (на уровне 5° C) и летом, и весной, и осенью; или варьировать температуру зерна между 5 и 10 градусами по Цельсию.

В большинстве случаев советы эти основаны на мысли о том, когда зерно планируется продать. Соответственно, если продажа запланирована на срок до 1 июня 2019 года, зерно следует оставлять холодным; если продавать придется позже — можно поднять температуру до 10-12° C.

Как можно чаще проверяйте зерно

Как минимум раз в неделю проверяйте, каково состояние зерна в хранилище. Если бы это было не зерно, а огромная корзина с лежащими в ней деньгами, вы наверняка проверяли бы ее по три раза на дню, тогда как пшеница или ячмень, будучи 100%-ным эквивалентом ваших денег, не вызывают такого желания. Многие забывают подходить к бункеру месяцами — а потому часто упускают момент, когда сохранить качество зерна еще можно было, когда еще был шанс избавиться от вредителей.

При проверке зерна измеряйте температуру в центре бункера и на глубине 0,45-0,6 м от поверхности. Если температура зерна зимой повышается более чем на 2° С в период между двумя последовательными проверками, немедленно включайте вентилятор и охлаждайте зерно до тех пор, пока температура воздуха не будет отличаться от температуры зерна меньше чем на 5° С.

Заберитесь на верх бункера и внимательно осмотритесь: нет ли корочки на поверхности, не стали ли зерна прилипать друг к другу, не появилось ли посторонних запахов. Если что-то кажется подозрительным — запускайте вентиляцию. И не забудьте взять небольшую пробу зерна для измерения содержания влаги. Если зерно начало портиться, частые проверки сохранят вам шанс продать его быстро — пусть цена и не будет идеальной, но уж по крайней мере товар не пропадет совсем.

Следите за появлением насекомых

Если вы планируете хранить зерно до наступления осени, то, возможно, вам стоит поставить ловушки для насекомых. Так вы сможете узнать об их наличии или отсутствии. С приходом тепла в течение от 2 до 3 недель зерно может подвергнуться крупному заражению насекомыми. Если не проводить проверку хотя бы раз в неделю, можно упустить момент для правильных действий.

Для защиты зерна от вредителей наиболее эффективными и приемлемыми на практике по-прежнему остаются химические методы. На территории России разрешены к применению два композитных препарата контактного действия — «Зерноспас» и «Прокроп», а также моноинсектициды «Актеллик», «Камикадзе», «К-Обиоль», «Каратэ Зеон», «Алиот» и «Битоксибациллин». Из восьми продуктов для выполнения дезинсекционных работ по борьбе с вредителями запасов допущены все средства.

Хранение зерна насыпью удобнее, чем тарное. Плюсы заключаются в следующем: нет затрат на упаковку для продукции, максимальное использование полезной площади хранения, возрастают возможности для перегрузки внутри склада, борьба с насекомыми и наблюдение за продуктом становятся значительно легче благодаря быстрому доступу к зерну.

Сегодня у нас очень важная тема не только для мелких фермеров и дачников, но и для агро-компаний. Мы затронем такую важную тему, как хранение зерна, а также узнаем какие способы хранения зерна, самые эффективные. Ведь от того какой метод вы выберите во многом зависит срок хранения и то, какого качества зерно будет в итоге. Как видите пренебрегать этим вопросом не стоит, поэтому сегодня мы в этом вопросе попробуем разобраться досконально.

Есть два основных метода хранения зерна:

• В мешках (подходит для небольших по размерам складских помещений, и небольшого урожая)
• Хранения зерна насыпью(метод хранения для больших складских помещений, и для большого урожая)

Хранят зерно насыпью в больших складских помещениях, на элеваторах, в тоже время в мешках зерно хранят только на складах.

Также в мешках хранят лучшие образцы зерна элитных сортов растений, или же в мешки зерно помещают когда планируется его перевозка из одного склада на другой. Хранение насыпью имеет несколько преимуществ, во первых при таком методе легче происходит отбор и отбраковка испорченного или некачественного зерна, во вторых вы экономите на расходных материалах(мешках).

В двадцать первом веке, зерно в основном хранят на элеваторах, режимы и способы хранения зерна там строго регламентированы. Как правило это железобетонные или деревянные конструкции, конечно же первые более надежные и лучше себя показали в этом деле. Как правило такие конструкции оборудованы зерносушилками и зерноочистительными машинами.

Вся система работы, как правило, автоматизированна. Что позволяет работникам лучше исполнять свои прямые обязанности, а системе допускать меньше погрешностей. Зерно само сушится, и чиститься. Также, хорошо организованна работа по отгрузке зерновых, все процессы здесь также часто автоматизированны.

Как вы наверное догадались, хранить зерно в таких элеваторах намного выгоднее и эффективней, чем в обычных складских помещениях, это очень выгодное направление в бизнесе.

Силосы для хранения зерна на зернохранилище и элеваторе видео

Технология работы элеватора

Как видите, что вопрос какие способы хранения зерна понемного канет в лету, и если это частное небольшое хозяйство, то конечно же зерно следует хранить в мешках или настилом в небольшом помещении, если же вы владелец большого участка, вам в пору задуматься о строительстве или хранении зерна уже на готовом элеваторе. С него можно эффективно вести отгрузку даже на речной транспорт и отгрузку в вагоны на железной дороге, конечно же и в старые проверенные фуры. Какой бы метод вы не выбрали в любом случае желаем вам успехов и, до встрече на нашем сайте фермер без хлопот.

Самым надежным способом консервирования зерна, в том числе и фуражного, является его высушивание до влажности 10-15%. Такая влажность для зерна считается критической.

В отдельные годы уборка зерновых совпадает с затяжной ненастной погодой, и влажность поступающего с комбайна зерна часто достигает 25-35%. При такой влажности зерно не хранится: оно согревается и портится. В хозяйствах вынуждены в первую очередь сушить зерно, предназначенное на про-довольствие и семена. И тут возникает вопрос: нельзя ли часть зерна, предназначенного на корм животным, сохранить во влажном виде? Можно, но для этого его, естественно, надо чем-то законсервировать.

Из опытов видно, что лишь немногие консерванты пригодны для обработки влажного зерна. Вполне хороший эффект достигается при использовании пиросульфита натрия в количестве 12-15 кг сухого препарата на 1 т зерна. Для смешивания влажного зерна с препаратом используют зернопротравливатели или транспортер с дозатором. Обработанное зерно хранят в обычных условиях на складах, в амбарах.

Более эффективным и перспективным является использование органических кислот- пропионовой (0,5-1,07о от веса зерна), муравьиной (1,0-2,1%), уксусной (0,75-2,07о) и КНМК (1,2-2,6%). Кормовые качества зерна, обработанного органическими кислотами, не снижаются. Особенно охотно поедает консервированное зерно крупный рогатый скот и овцы, при этом многие исследователи наблюдали повышение продуктивности животных.

В последние годы установлена возможность использования мочевины для консервирования влажного кормового зерна. При данной обработке его можно скармливать только жвачным животным при постепенном приучении в течение 10-12 дней и начиная с малых доз.

На основе обобщения литературных данных и собственных исследований можно рекомендовать следующие дозы мочевины: при влажности 20-227о -2,5, при 23-25% -3,0, при 26-287о — 3,5 и 29-40% — 4,0% от массы зерна.

Необходимо отметить, что использование мочевины эффективно также и для предотвращения дальнейшей порчи фуражного зерна после начала его самонагревания. В учхозе законсервировали более 200 т зерна, которое из-за высокой влажности начало самонагреваться и в массе появились очаги заплесневения. За счет обработки мочевиной было предотвращено дальнейшее развитие микробиологических процессов и обеспечена хорошая сохранность корма.

В результате проведенных опытов установлено, что при обработке зерна мочевиной основным требованием является равномерное смешивание корма с консервантом и предупреждение улетучивания аммиака. С целью предохранения от попадания влаги снизу и предотвращения улетучивания ам-миака, обработанное зерно насыпали на полиэтиленовую пленку, а сверху ворох зерна тщательно укрывали такой же пленкой.

Следует подчеркнуть, что консервирование влажного зерна мочевиной обеспечивает не только надежную сохранность, что само по себе очень важно, но и повышение протеиновой питательности корма за счет азота аммиака. Нами было законсервировано 457 ц зерна различных культур влажностью 19,2-29,9%, в зависимости от дозы мочевины содержание протеина увеличивалось на 30-80%.

Использование консервированного мочевиной зерна взамен обычного, благодаря повышению протеиновой полноценности рациона, позволяет добиваться более высоких показателей продуктивности животных. Особенно хороший эффект наблюдался при использовании консервированного мочеви-ной зерна при откорме скота на жоме в условиях промышленного комплекса колхоза «Урал» Кармаскалинского района Республики Башкортостан. Дополнительно к основному рациону животным контрольной группы скармливали по 2 кг пшеничной дерти, опытной группы — столько же пшеничной дерти, но консервированной мочевиной из расчета 30 кг/т зерна. Среднесуточный прирост животных контрольной группы составил 749 г, опытной — 955 г, расход корм. ед. на 1 кг прироста — 9,96 и 8,02 соответственно.

Влажное зерно можно сохранять и с помощью жидкого аммиака. Для кратковременного сохранения зерна от порчи достаточно 0,5-0,7% аммиака от веса корма. При влажности зерна 21-30% дозу аммиака увеличивают до 1,5, а при влажности более 35% — до 2% от веса зерна. Ворох обработанного зерна необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой на 10-12 дней, чтобы исключить улетучивание аммиака.

На российском рынке появился новый препарат — «Био-троф-600» для консервирования плющеного зерна. Он представляет собой размноженную чистую культуру полезных молочнокислых бактерий. Применение данного препарата обеспечивает быстрое подкисление консервируемой массы за счет накопления молочной кислоты и подавляет нежелательные микробиологические процессы. Рабочий раствор готовится из расчета: 1,0 л препарата на 9,0 л чистой воды. На 1 т плющеного зерна используют 5 л рабочего раствора. Процесс плющения может быть организован как в поле, непосредственно у комбайна, так и у места хранения зерна. Для этого применяются плющилки различных модификаций — передвижные, работающие от ВОМ трактора и стационарные, оборудованные электродвигателями. Зерновой ворох сгружают на площадку и с помощью шнековых транспортеров подают в бункер плющилки. На плющилке или рядом с ней помещают емкость с препаратом, который самотеком поступает в обра-ботанный ворох, после чего, с помощью шнековых или ленточных транспортеров, готовую массу подают в резервуар для хранения. Чаще всего это засек (закром), специально построенный для хранения больших объемов плющенки (от 100 до 400-500 т).

Для герметизации засек выстилают полиэтиленовой пленкой по бокам и укрывают сверху заполненный за день объем зерна. Это особенно важно, поскольку большой объем зернового вороха заготавливается в течение несколько дней. После того как он будет заполнен, его тщательно укрывают пленкой и придавливают всю поверхность равномерно каким-либо гнетом. Можно использовать мешки с речным песком, железобетонные плиты или другой груз, обеспечивающий уплотнение массы плющеного зерна и тщательную герметизацию. При закладке зерна на хранение в засеки важно обеспечить равномерное внесение препарата по всей толще зерна.

Таким образом, в целях обеспечения сохранности влажного кормового зерна, особенно в дождливое лето, и снижения затрат энергии целесообразно применять химическое или биологическое консервирование. Причем для жвачных животных зерно следует консервировать с помощью мочевины или жидкого аммиака, а для свиней — с помощью органических кислот. Биологические консерванты универсальны.

После уже нескольких лет пользования домашней мельницей , возникает вопрос, как удобнее хранить зерно? В городе этот вопрос, наверное, возникает совсем скоро, потому что места не так много, как в загородном доме. А хранить хочется так, чтобы было красиво и приятно пользоваться — примерно так, как хорошая посуда — от неё совсем другое ощущение.

2х-камерный амбар для зерна, в каждое отделение умещается 5 кг, стоит такой 130 евро.

Рожь и пшеницу обычно продают в мешках по 40-50 кг, иногда по 25, а удобнее всего (особенно если вы в Москве и нет проблем с доставкой) покупать в Диамарте 5-кг упаковками. Мешки ставятся в амбар, в дом заносится только часть — на неделю примерно. В общем, не очень удобно получается.

Недавно обнаружила, что проблема-то, оказывается, давно уже решена. 🙂 И всё на том же сайте, где мельницы продаются. Стоит, правда, такой вариант не очень дешёво. Но — здесь как всегда, предпочитаю покупать реже, но лучше качеством — пользоваться несравнимо приятнее, а ещё такие вещи и дом украшают.

Мешки для хранения муки и зерна, разного размера — они снизу открываются, можно насыпать зерно, не снимая их со стены, очень удобно. Цена зависит от размера. Около 30-50 евро за мешок. Плюс крепление к стене. От 13 до 23 евро.

Больше всего понравился такой вариант: трёхсекционная полка из бука со стеклянными дверцами, в каждой секции — 5 кг зерна умещается. По неё — подставка, куда ставится мельница — на фото как раз Октагон, как у меня. Тоже буковая — идеально под полку подходит.

Дополнительно можно купить и повесить на стенку несколько мешком специальных — уже не для зерна, а для готовой муки. Обычно всегда мелю свежую, но, бывает, остаётся, а иногда мелем заранее, чтобы была готовая, потому что молоть не всегда удобно (например, если дети спят, или надо что-то срочно замесить).

Правда, на сайте эти мешки идут тоже как мешки для хранения зерна, а не муки, но думаю и для муки отлично подойдут. Причём мешки есть очень большие — до 25 кг, и крепление к стене, чтобы их вешать. Самостоятельно закрывающееся место забора зерна позволяет набрать необходимое количество одной рукой. Пока «вживую» их не видела, по описанию — очень удобно.

Картинки беру с Мукомолки, раздел, где это у них продаётся, называется:

Помощники пекаря

Там есть и буковые деревянные банки для зерна разного объёма — с ними удобно, если печёте не так много.

У меня получается идеальный вариант — как на фото справа полка на 15 кг — даже нам этого количества зерна хватит недели на две точно — а я пеку каждый день, и вообще хлеб — основная еда. 🙂 По стоимости такой конструкции выходит: полка-бункер 3-х камерный — 215 евро, плюс подставка под него — ещё 215 евро. Можно сначала такой вариант собрать, а потом ещё мешками дополнить, и банками-контейнерами.

Есть ещё — тоже понравились — контейнеры для хранения зерна,как на фото слева, на 2 и 5 кг — со стеклянной вставкой — можно и для сухофруктов использовать, и для орехов — на полке сразу будет видно, где что, даже подписывать не нужно. В таких можно и травы хранить для чая, и кунжут, и много-много чего ещё. Стоят тоже недёшево, конечно, — 60 и 75 евро. Но за такое качество приходится платить. :-)))

По доставке можно не переживать — даже глиняная посуда оттуда в посылках по почте доехала , так что и эта — со стеклянными вставками — доедет. Упаковка хорошая.

Для меня вопрос выбора качественного зерна очень долго был открыт, просто пойти и купить мешок хорошей пшеницы для домашней муки, знаете ли, может быть непростой задачей. Даже при наличии нескольких источников, нужно уметь сделать выбор, а для этого нужно иметь представление о том, какой должна быть качественная пшеница.

Мне было важно, чтобы зерно имело все необходимые документы, подтверждающие качество, и чтобы его можно было купить непосредственно в городе, чтобы в дальнейшем иметь возможность в любой момент пополнить запасы.

На рынке в основном можно встретить фуражную пшеницу 5-6 класса, в которой практически нет клейковины и ряд других нехороших дефектов, ее в основном продают ведрами на корм животным. Ту, что продают для проращивания, так называемую «пищевую», тоже не хочется брать: не известно, какого она на самом деле класса, да и хотят за нее хитрые бабушки как-то слишком много. Вот последний раз видела, стоит тетя, продает стакан ржи (примерно 200 гр.) за 12 грн., (48р российский рупий, если что) и пшеницу примерно за те же деньги. Я считаю, для совершенно неизвестного зерна — неоправданно дорого.

За время своих поисков я много всякой пшеницы успела посмотреть, пощупать, попробовать на зуб, и, надо сказать, она почти вся похожа друг на друга, как сестры-близнецы. В меру сорная, с примесями песка и земли, с частичками колосьев, бурая или пятнистая, иногда сильно поврежденная или сильно высушенная, иссохшая. На вкус почти одинаковая, иногда сладковатая, иногда горькая. Вот, к примеру, слева — фуражная пшеница, а справа — классом повыше. В чем принципиальная разница между этой пшеницей, так сразу и не скажешь.

Я помню свое первое знакомство с пшеничной клейковиной: мы с братом были маленькие, может, в школу только пошли (конец 80-х), и горячо мечтали о жвачках. Приступ острого хотения жвачки у нас случился аккурат у бабушки в деревне на летних каникулах, в прекрасной, живописной и, в общем-то, далекой от цивилизации, деревушке в Курской области. То есть, жвачки нет и взяться неоткуда. Мы тогда пытались катать шарики из серого хлеба, как из пластилина, жевать то, что получилось, жевали бумагу с сахаром и вареньем, фруктовую смолу с вишневых деревьев, но все было не то. Пока не попробовали просто из любопытства разжевать горстку пшеницы. Во рту она удивительным образом превратилась в комок упругой резины, правда, весь испещренный частичками разжеванного зерна, но это была она — жвачка со вкусом пшеницы. Мы ликовали, потому что разгадали секрет жвачки. Я тогда и представить не могла, что этот забавный опыт запомню на всю жизнь и, более того, он мне потом пригодится! Так вот, вся пшеница, которую мне довелось пожевать на рынке, ни разу не превратилась в кусок пшеничной жвачки, а это уже о чем-то говорит!

Имея за плечами такой серьезный опыт, мне все равно этого было мало, хотелось более обстоятельного и серьезного подхода, по крайней мере, серьезнее, чем детские воспоминания. Я спросила у мельников и учебников, мне рассказали, что для получения пшеничной цельнозерновой муки на производствах обычно используют зерно второго класса (а всего их — шесть), в котором содержание клейковины варьируется от 23 до 27%. У этой пшеницы есть определенные показатели влажности, стекловидности, и другие показатели, но все эти характеристики невозможно определить на глаз, о них должны говорить лабораторные исследования и документы. Поэтому, выбирая, прежде всего, стоит обращать внимание на то, как зерно выглядит, исходя из его «внешних данных», можно сделать хоть какие-то первоначальные выводы о его качестве. Оно должно быть приглушенно оранжевого или коричневого цвета, желательно, без пятен. Кроме того, оно должно быть «полным» наощупь, не высушенным, не съежившимся, не проросшим. Влажное мягкое зерно может говорить о браке, но о влажности тоже сложно судить по внешним признакам, оно может быть твердым и полным на первый взгляд, а внутри при этом быть сырым. Влажность пшеничного зерна должна быть примерно на уровне 14%, но, опять-таки, об этом могут сказать лишь документы, которые прилагаются к этому зерну.

Главные вредители пшеницы — долгоносики и клопы-черепашки (простите за дурость, сразу вспоминаются ниндзя-черепашки)), оставляют после себя следы, хорошо заметные невооруженным глазом: это зерно с пустотами, побитое, «выеденное» изнутри. Обычно такое идет на корм животным, клейковину из него отмыть практически невозможно, а хлеб из дефектной муки будет страшен и несъедобен: липким, низким, потрескавшимся, расплывшимся, в общем, одно огорчение.

Вот, к примеру, зерно, пораженное долгоносикоми (справа) сам долгоносик (слева). Тут сразу заметно, что пшеница вся, как решето.

А вот клоп-черепашка и зерно, пораженное этим вредителем.

Фото жуков из интернета

Кстати, аналогичные потери в качестве ожидают изделия из муки, смолотой сразу после уборки — тест будет непослушно расплываться, рваться, а хлеб будет некрасивым, невкусным, с массой дефектов. Все дело в том, чот свежеубранная пшеница, прежде, чем превратиться в муку, должна отлежаться 45 дней. Потом зерно чистят воздухом от примесей песка, земли и прочего мусора (это делается на специальном оборудовании, я дома делаю это вручную), и, собственно, смалывают муку.ыба

Вот такой мусор я выбрала из горсти своей пшеницы неопределенного класса.

Важно, чтобы пшеница во время отлежки хранилась в открытой емкости или мешках с постоянным доступом воздуха, это обеспечит сохранность и необходимый для созревания доступ кислорода. Для этого хорошо подходят тканевые мешки, деревянные, стеклянные или металлические открытые емкости, к примеру, такие вот . Это же касается и муки. Известно, что свежесмолотая мука тоже должна пройти процесс окисления, созреть, чтобы улучшить свои хлебопекарные свойства. Под воздействием кислорода клейковина становится сильнее, причем, чем ее, клейковины, процент содержания в муке ниже, тем заметнее улучшаются ее свойства. Мука с изначально высокими показателями клейковины в процессе созревания тоже улучшает свои качества, но не настолько разительно, как это происходит со слабой мукой. Если же пшеничную муку оставить созревать в вакууме, такой эксперимент уже проводили, с ней ничего не произойдет, она никак не улучшится, но и не ухудшится. Поэтому очень важно хранить муку в емкостях, позволяющих муке «дышать».

Л.Я. Ауэрман в своем учебнике «Технология хлебопекарного производства», утверждает, что цельнозерновая или обойная мука должна созревать около 3х недель, реально на производстве, даже небольшом, она созревает менее короткий срок — около двух недель, а то и сразу после помола идет на реализацию. Вместе с тем, срок хранения цельнозерновой муки не такой долгий, как, например, высшего сорта. Белая пшеничная мука первого и высшего сорта может без ущерба пролежать более трех лет и только улучшить свои качества. А вот цельнозерновую муку стоит хранить недолго — около полугода, из-за того, что в ее состав входят все компоненты зерна и, в том числе, зародыш пшеницы, в большом количестве содержащий ценные масла. А масло пшеничного зародыша, в свою очередь, содержит уникальные по своему значению витамины (А,Е, D, витамины группы В), микроэлементы (калий, кальций, фосфор, марганец, железо, цинк, селен, медь, сера, йод и др. ) и незаменимые жирные кислоты (Омега-3, Омега-6, Омега-9). Именно последние, кстати, обеспечивают недолгий век полезной муки — они довольно быстро окисляются и масло зародыша прогоркает. Такая мука, в первую очередь, перестает быть полезной, начинает горчить на вкус, и хлеб, испеченный из нее, получается горьким и имеет затхлый запах старого масла. Я, к примеру, до недавнего времени хранила муку в закрытых стеклянных банках, а оказалось, это в корне неправильно: во-первых, доступ к кислороду закрыт, что мешает созреванию, а во-вторых, мука, естественным образом содержащая влагу, слеживается, комкается и «задыхается». В идеале ее нужно хранить в .

В общем-то, все логично, но на хранение в банках я перешла исключительно из соображений оградить свои запасы от вредителей. До этого я пыталась кутать крупу и муку в пакеты, банки и специальные емкости, клала в них несколько зубчиков неочищенного чеснока, но все было зря. Раз в год, преимущественно летом, по квартире под бурные аплодисменты начинали летать мелкие серые бабочки. Каждый раз приходилось все выбрасывать, вешать в шкафах бесполезные ароматизаторы-отпугиватели моли и так до следующего визита наглых насекомых. С переездом на новую квартиру мы от моли, казалось бы, избавились, но этим летом она появилась снова и сожрала запасы зародыша пшеницы, отрубей и льна, немного муки и целую гору круп (я еще не заглядывала в мешок солода и отрубей). Пришлось снова все выбросить, шкафчики протереть слабым раствором уксуса, на полочки накапать эфирного масла лаванды, чтобы отпугнуть прожорливого зверя. Да, стоит признать, я слегка подзапустила свои закрома и там образовалось целое поселение незваных гостей. На производствах тоже всякое случается, но чаще всего зерно и мука там не залеживается, а санацию складов проводят пару раз в год стабильно, в периоды, когда в них нет ни зерна, ни муки. Для меня выходом стало эфирное масло лаванды, оно не просто безопасно, а еще и полезно для организма, и поддержание порядка на полках.

Возвращаясь к вопросу о зерне для мельницы. Мне все-таки удалось решить эту проблему — найти качественное надежное зерно, подкрепленное документами — совсем недавно я купила мешок пшеницы второго класса. Как уже писала раньше, я активно искала зерно на рынках, пшеницу на пробу передавали даже родственники из деревни, но все это было зерно неопределенного происхождения, и достоверно оценить его качество я не могла. Частные хозяйства и небольшие производства наотрез отказывались продавать небольшие количества, как то мешок-два, их интересовали «машинные объемы» от «20и тонн». Но, как известно, если сильно захотеть… Теперь осталось найти, где бы так прикупить рожь!

Как итог, хочу заметить, что оттого, какого качества будет зерно, зависит то, каким получится хлеб, насколько жизнеспособной и «трудоспособной» окажется закваска и «схалтурить» на нем никак не получится. Испробовав на своем опыте, я могу сказать, что мука из самой доступной пшеницы низкого класса, даже при большом желании, не даст хорошего результата, поэтому единственный возможный путь — это проверенное зерно, в идеале со всеми необходимыми документами, подтверждающими качество и экологичность (органик, био). Последнее означает, что пшеница выращивалась без применения химических удобрений, никакими химикатами не обрабатывалась и росла на земле, которая в течение трех последних лет также ничем химическим не обрабатывалась. В России такое зерно можно купить, в том числе, и в магазине Хлебомолы . Тут довольно большой выбор хорошего зерна на любой вкус: есть экологически чистые российские пшеница, рожь, овес и зеленая гречка, немецкие рожь , пшеница, и спельта, австрийские нут, зеленый горох, амарант, овес и многое другое экологически чистое и полезное для души и тела)

Старинное название деревянного ящика для хранения зерна: ларь или сусек?

С тех пор, как люди стали регулярно возделывать поля и употреблять злаковые культуры в пищу, возникла необходимость в постройке надежных хранилищ, в которых можно было бы держать полученный урожай. Повсеместно хлеб хранили в специальных строениях, где поддерживались оптимальные условия. Амбары были обязательным дополнением крестьянского быта, с ними неразрывно были связаны жизнь и труд земледельцев. В народном фольклоре часто упоминается старинное название деревянного ящика для хранения зерна, установленного в складских постройках. О нем мы и поговорим далее.

Возможная причина столь высокой популярности злаков у древних людей – достаточное содержание углеводов, а, следовательно, и хорошая насыщаемость. Именно этот фактор мог послужить веским основанием для повсеместного выращивания зерновых культур.

В прежние времена основной культурой, которую выращивали селяне-земледельцы, было жито. Это общее название всего зернового хлеба могло означать пшеницу, ячмень или рожь. Поэтому постройки, предназначенные для сохранности запасов хлебных культур, называли житницей. В этих строениях имелись специальные закрома (старинное название деревянного ящика) для хранения припасов.

В амбарах часто устраивали магические ритуалы и свадебные обряды. Вероятно, выбор места для проведения названных действий был не случаен – у землепашца он был тесно связан с образом плодородия.

Хранилища для запасов злаков

Зерно повсеместно держали в высоких амбарах, которые строили из различных материалов, в зависимости от географии расположения, — природного камня, леса, глины, самана. Изнутри сооружения разделялись на отсеки.

Амбарное зерно хранилось в поначалу в разнообразной утвари — деревянных чанах, кадках, выдолбленных из бревен дуплянках, а также в сплетенных из прутьев и обмазанных глиной корзинах. Позже в житницах стали ставить отдельный ящик для хранения зерна, старинное название которого встречается до сих пор в русских народных сказках или половицах.

Зерновые сусеки

Основная забота крестьянина, после того как выращенный урожай будет убран, – это его сохранность. Оберегать его нужно было от влажности, мороза, жары и грызунов, которые могли погубить все запасы. Для того чтобы обеспечить необходимые условия, крестьяне ссыпали хлебные культуры в ларь (это старинное название деревянного ящика для хранения зерна).

Позднее самой надежной и удобной частью хранилища было признано специально отведенное место в амбаре: сусеки (засеки, закрома). Особое внимание при устройстве места для зерна уделялось пожарной безопасности. Именно поэтому не принято было ссыпать весь урожай в одно хранилище. Хлебные амбары стояли чуть поодаль от основной усадьбы. Самым страшным было уничтожение в случае пожара семенных запасов. Сохранив зерно на посадку, можно было надеяться на урожай.

Где хранилось зерно?

Какое именно слово – «ларь», «закром» или «сусек» — является определяющим старинное название деревянного ящика для хранения зерна? Попробуем разобраться.

• Ларь — деревянный ящик особой формы, где могут храниться разные вещи, а также зерно.
• Сусек — отгороженный ларь из плотно пригнанных досок, служит для ссыпки злаковых культур или муки. Родственное слово «отсек».
• Закром – синоним сусека, берет начало от «кромка», «край».

Получается, что все эти определения — старинное название деревянного ящика для зерна.

При постройке этих мест хранения применялись и единые принципы конструкции. Важным условием являлось их изготовление из плотно прилегающих друг к другу досок, во избежание просыпания припасов. Дно, для удобства перемещения сыпучих продуктов, могло быть с наклоном. Также могли присутствовать элементы вентиляции для обеспечения циркуляции воздуха.

Колобок

Старинное название деревянного ящика для хранения зерна, как мы уже говорили, часто встречается в народных сказках, пословицах, поговорках. Чаще всего вспоминается Колобок, которого старуха испекла из теста, замешанного на том, что «по сусекам поскребла». Наскрести в большом ларе для хранения сыпучих продуктов можно лишь остатки муки или зерна. Сказитель наглядным примером доказывает, что эти крестьяне ведут очень бедный образ жизни.

В русском фольклоре существует множество пословиц и поговорок, связанных с определением ящика для хранения:

• Начало лета – в закромах хлеба нету.
• Полны сусеки у богатого мужика.
• Если снег зимой падкий, то сусек будет гладкий.
• Не тот хлеб, что в поле, а тот хлеб, что в сусеке.

Со временем в любом языке старые слова заменяются новыми или вовсе выходят из употребления. Это естественный процесс, и происходить он может по разным причинам. В данном случае эти слова постепенно вытесняются из речи потому, что в современном мире не применяются повсеместно ящики, где хранится зерно. Хотя архаизмы не исчезают совершенно из разговорной речи — устаревшие выражения можно встретить в исторических материалах и произведениях.

Зернохранилище своими руками, устройство, конструкция домашних зернохранилищ

О том, что «придержанное» зерно весной можно продать дороже, знают все, поэтому и пытаются как можно дольше его не продавать. Вот рецепт экономической выгоды, то есть как с минимальными затратами сохранить зерно и выгоднее его продать, — от фермеров Германии.

Некоторые современные украинские фермеры, имеющие небольшие участки земли, кроме аграрного бизнеса, иногда еще и работают в межсезонье на других работах. Кстати, такой образ жизни имеет свои преимущества и является довольно распространенным и среди фермеров. Один из авторов этой статьи и является таким отечественным хозяином, который, кроме фермерствования, работает еще и в ООО «Ропа Украина».

Работа в немецкой фирме позволяет эффективно использовать время сельскохозяйственного межсезонного «затишья» и одновременно обогатить собственную практику зарубежным опытом.

Так, после соответствующего оформления земли (около 30 га) было решено выбрать в качестве личного бизнеса выращивание зерна. По накопленной к тому времени информации хорошо понимал, что, имея возможность продержать зерно в хорошем состоянии до весны, можно значительно увеличить свою прибыль. В то же время осознавал, что при отсутствии нужной хозяйственной инфраструктуры это практически невозможно. Двор возле усадьбы малый, надпольный склад не построишь, к тому же нужно немало денег и времени на обслуживание зерна, особенно если оно сырое. Также есть опасность массового повреждения зерна грызунами, в частности мышами. Поэтому вопрос, как сохранить урожай и приумножить доходы, не давал покоя ни на минуту.

В период размышлений попалась командировка в Германию, где случайно в одном из фермерских хозяйств увидел приемлемое для себя техническое решение для хранения зерна. Это было зернохранилище башенного типа, или, как его еще называют, — силос.

Проконсультировался у специалистов о преимуществах такого зернохранилища — увидел целый ряд плюсов. Это — экономия пространства, возможность контроля условий хранения, в частности температуры, защита от плесени, птиц, грызунов, насекомых, уменьшение затрат при хранении по сравнению с другими вариантами, низкие затраты на приобретение хранилища и его монтаж, возможность проведения очистки и дезинфекции, долгий срок хранения зерна — особенно при условии контроля и соблюдения требований хранения, возможность механизировать процессы загрузки, выгрузки, вентилирования и тому подобное.

Зернохранилище своими руками

На образце технического решения, предоставленного производителем, увидел заложенные в конструкцию технологические принципы и понял, что его вполне возможно построить самостоятельно. Хотя, на первый взгляд, казалось, что все просто, но, конечно, нужны соответствующие знания, чтобы его спроектировать. Обратился за помощью к молодому конструктору, который был, что называется, только-только со студенческой скамьи. Он и воплотил за три дня все желания, видения и мысли в чертежи: продумал комплектность хранилища, его прочность и технологичность сборки, технологию хранения зерна с возможностью в дальнейшем механизировать процессы загрузки, выгрузки, вентиляции (рисунок). Еще несколько дней были проведены в бурных дискуссиях, согласования подходов к выполнению задуманного и конечной корректировке и утверждению окончательных технологически конструктивных расчетов.

Наступил этап практических действий. Оперативно было закуплено 40 листов оцинкованной стали размером 1,25 ‘2,5 м толщиной 0,8; 1,0 и 1,5 мм (примерно в равном количестве), болты и гайки для крепления (2,3 тыс. шт), арматура для фундамента, цемент и песок для бетона. Оцинкованные листы в соответствии с чертежами были раскроены и просверлены на оборудовании специального предприятия.

После этого началось строительство: в первую очередь была залита фундаментная шестигранная плита, в которой предварительно установили арматуру, то есть основание будущего хранилища. Через несколько дней, привлекая брата, вдвоем взялись монтировать хранилище.

Последовательность монтажа зернохранилища

Сначала на основе чертежей смонтировали крышу, в конструкции которой предусмотрели загрузочный люк с крышкой, а для быстрого соединения с цилиндрической частью — кольцо жесткости. Затем на фундаментной плите из тончайших стальных листов (0,8 мм), которые между собой соединялись болтами М6 ‘2, собрали верхнее кольцо, на которое установили крышу. После этого конструкцию специальными домкратами подняли вверх на высоту следующего кольца (фото 1). Соединение верхнего кольца с нижним для герметизации осуществляли внапуст.

Через несколько дней башня зернохранилища была смонтирована. Молодой конструктор не ошибся в расчетах — запроектированные отверстия, которые готовили заранее, на всех письмах были сделаны в определенных согласно чертежу местах и ​​на месте монтажа четко совпали. Пришлось только крутить много гаек, но быстрый монтаж вдохновлял на дальнейшие действия.

По окончании монтажных работ неиспользованных деталей и отходов не было, поэтому результат утешал еще и тем, что сработали без лишних затрат.

Готовая конструкция зернохранилища приятно радовала глаз. Оставалось дать название своему «детищу». Так на нашем творении появилось название «MEN», которая придала ему фирменный вид и вызвала удивление у соседа, мол, почему выбрали именно такое название. Да очень просто: потому MEN — это нетрадиционно, рекламно, достаточно легко запоминается, а еще переводится с немецкого как «человек». По-моему, настоящий MEN — это тот мужчина, который способен основательно осмыслить зарубежный опыт и собственными руками адаптировать его к украинским реалиям.

Поскольку способ загрузки еще не реализован, планируется под него использовать пневмотранспортер (например, типа ПТС-5 производства ООО «Алексзернотех», г. Александрия Кировоградской области). Это позволит на первом этапе избежать строительства завальной ямы и решить вопрос как загружать зерно с высыпанного бурта в башню, так и затаривать и перегружать его в прицеп после освобождения из башни на прилегающей к ней асфальтовой площадке.

Выгрузку планируем осуществлять шнеком, который для более эффективного использования объема силоса стационарно разместим вне башни (его вводят внутрь нее непосредственно перед выгрузкой).

Выводы

За доступные средства вполне возможно построить зернохранилище своими руками и решить вопрос эффективного и гарантированного хранения зерна и реализации его по приемлемой цене. В таком случае фермерское хозяйство имеет реальные основания получить дополнительный доход и провести дальнейшую модернизацию своего хозяйства современными технико-технологическими решениями.

• Следующая после монтажа задача — набраться опыта и знаний, как правильно работать с таким хранилищем и полностью механизировать все процессы.
• Сейчас фермер полон оптимизма, готов и дальше экспериментировать, а с желающими пойти таким же путем — охотно поделится опытом.

Как говорится, «не боги горшки лепят», поэтому не бойтесь новых проектов — нужно смелее браться за дело и буквально своими руками «лепить» свое благосостояние.

 

Я. Менжинский, фермер, механик ООО «Ропа Украина», 
Р. Кобиш, конструктор ООО «Ропа Украина»
 

Беседки для зерновых бункеров

— привлекательное и экономичное дополнение для улицы своими руками

Источник: Зак Кинг/HingedBins

Когда вы путешествуете по шоссе, окруженному сельскохозяйственными угодьями, часто можно увидеть пейзаж обсыпанный круглыми красивыми стальными конструкциями, известными как зерновые бункеры. По данным, представленным в Исследование безопасности ферм CDC, около 230 000 ферм в США используют около 770 000 зерновых бункеров.

Превращение зерновых бункеров в веселые беседки для отдыха — растущая тенденция среди домовладельцев. и фермеры. Беседки для хранения зерна можно использовать для создавайте открытые патио, крытые бассейны, летние кухни или барбекю, джакузи и многое другое. Некоторые люди даже построили дома для хранения зерна. Творческие возможности безграничны.

Стоимость строительства и материалы

Затраты на строительство беседки для зернового бункера, вероятно, ниже, чем вы ожидаете. На нижнем уровне вы можете построить беседку для зернового бункера менее чем за 1000 долларов, если сможете получить зерновой бункер бесплатно и может арендовать оборудование для его подъема. Основные элементы, необходимые для создания беседки для зернового бункера, включают в себя:

• Бункер для зерна (от 0 до 10 000 долларов США): Часто можно приобрести старый зерновой бункер бесплатно или почти даром, если фермер решил обновить или заменить его. Вы должны выбрать безопасный зерновой бункер (не разрушился, а конструкция поддержка цела). Вы будете использовать только крышу зернового бункера и около 12-36 дюймов верхней стенки, поэтому не имеет значения, повреждена ли область под ней коррозией или повреждена.
• Бетон (от 0 до 300 долларов США): Хотя в этом нет необходимости, в большинстве беседок для зерновых бункеров на открытом воздухе обычно используется бетонное основание. Вы также можете использовать гравийный или земляной фундамент. В любом случае, вы должны убедиться, что Ваши опорные балки установлены на безопасном и прочном основании.
• Опорные балки (от 100 до 500 долларов США): Для вашей беседки с зерновым бункером потребуются опорные балки, чтобы удерживать крышу беседки на месте. Многие люди используют стальные балки; однако вы также можете использовать прочные деревянные столбы или балки.
• Аренда крана (от 300 до 3000 долларов США): Вам, вероятно, понадобится какое-то оборудование, которое поможет вам поднять комнату с беседкой, пока вы установить опорные балки.

Если вы хотите бункер для зерна и не хотите возиться с работой своими руками, вы всегда можете купить сборные беседки-зернохранилища различных компаний, в том числе Sioux Steel и Леслейн Сейлз (Оборудование Radar не связано с этими компаниями и не одобрено ими).

Как построить беседку для зернового бункера

Прежде чем приступить к строительству, следует составить план. Подумайте о дизайне, который вы хотите, а также где вы хотите поставить свою беседку. Вы должны позвонить, чтобы отметить ваши коммунальные услуги в вашем дворе, прежде чем вы начнете копать — это важно, чтобы вы не разрезали линии и не поранились.

Если вы планируете добавить бассейн, летнюю кухню или другое устройство, для которого требуется электричество или сантехника, вам следует обратиться к квалифицированному электрику или сантехнику, чтобы он порекомендовал вам лучший способ подключения к вашей открытая беседка для хранения зерна. Часто лучше выполнить соединения на площади до заливки фундамента.

Все изображения конструкции ниже взяты из видео на YouTube Bois D’ Arc Kiko Goats

1. Измерьте и обрежьте зерновой бункер

Определите, какую часть боковой стены зернового бункера вы хотите оставить на своей беседке. Большинство беседок имеют размер от 12 до 36 дюймов. со стены. Вы должны оставить достаточно места, чтобы прикрепить к нему опорные балки.

Вы можете оставить части оставшейся стены для других целей, например, в качестве нижней стены, как показано на видео.

2. Подготовить основу

Очистите участок от мусора и убедитесь, что вы пометили участок для инженерных коммуникаций. Тогда вы должны выровняйте землю вручную или с помощью такой машины, как мини-погрузчик или мини-экскаватор. Тогда вы должны залейте бетонное основание (или подготовьте любое другое основание по вашему желанию). Если вы заливаете бетон, вам придется подождите, пока бетон не затвердеет.

3. Поднимите зерновой бункер и установите опорные балки.

Как только ваша база будет готова, вам нужно будет поднять зерновой бункер на место. Самый простой способ сделать это это арендовать кран и поднять его в воздух. Для безопасного выполнения этой работы потребуется как минимум два человека.

4. Проверьте структурную поддержку

Проверьте прочность конструкции беседки зернового бункера и опорных балок. Ваша корзина не должна качаться или двигаться. Все опорные балки должны быть ровными и перпендикулярными земле.

5. Украсить интерьер

После того, как ваш бункер для зерна установлен, вы можете приступить к украшению интерьера. Вы можете просмотреть некоторые идеи для вдохновения ниже.

Вдохновение для дизайна

Изображения ниже призваны послужить источником вдохновения для дизайна и показать вам, что возможности безграничны.

Зак Кинг на Pinterest имеет большую коллекцию дизайнов беседок для зерновых бункеров. (Оборудование Radar не связано и не одобрено Zach King / HingedBins).

Изображения ниже взяты с сайта SiouxSteel.com (ссылка выше).

Безопасность и вопросы, которые следует учитывать

Как и в любом проекте, вы всегда должны соблюдать меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность всех, кто участвует в строительстве, а также тех, кто использует беседку зернового бункера позже.

Если в вашей беседке зернохранилища есть электричество или водопровод, убедитесь, что квалифицированный специалист делает работу. Неправильно настроенные электрические линии и сантехника могут быть опасны.

Обязательно проверьте прочность конструкции крыши и опорных балок. Опорные балки должны быть прикреплены к земле (прикручены болтами к цементному основанию или заглублены в цементное основание), чтобы они не может двигаться или качаться.

Учитывайте погодные условия вашего региона. Сейчас может быть не ветрено, но может стать позже очень ветрено. Беседки-зернохранилища похожи на раскрытый зонт – порывы ветра могут поднять крышу зернового бункера. Вы должны рассмотреть возможность добавления выходов воздуха вдоль крыши, чтобы предотвратить накопление ветра.

зерновой бункер промышленности

Зерновые бункеры обычно используются для хранения сухой кукурузы, соевых бобов, ячменя, овса и т. д. прежде чем они будут доставлены покупателям. Зерновые бункеры, как правило, широкие и цилиндрические, с остроконечная крыша для сохранения содержимого сухим. Обычно корпус зернового бункера гофрированный или гладкий. стальной металл. Зерновые бункеры имеют отверстия для вентиляции, и во многих из них есть датчики температуры. системы, амортизирующие коробки, проточные клапаны и шнеки.

Крупные и мелкие фермы используют зернохранилища. Фермерам часто требуется безопасное место для хранения зерна после сбора урожая, чтобы предотвратить порчу зерна плесенью, грибком и нежелательными вредителями. Зерновые бункеры — экономичный способ хранения зерна.

Срок службы зерновых бункеров часто составляет 50 лет и более. Корпус обычно изготавливается из оцинкованной стали, которая может исчезнуть или заржаветь в течение нескольких десятилетий. Как правило, фермеры модернизируют или заменят свои зернохранилища, чтобы увеличить их вместимость. Зернохранилища со временем могут подвергаться износу, который ослабляет общую конструкцию и увеличивает риски для безопасности.

Большие зерновые бункеры на выставке Farm Progress Show

Источник: Радар оборудования.

Найти похожие статьи по теме

#сельское хозяйство

Комментарии

Как построить дом для зернохранилища – Новости Матери-Земли

На тысячах ферм по всему континенту круглые металлические зернохранилища (в некоторых регионах называемые «зерновыми силосами») стоят пустыми или сносятся и продаются на металлолом, потому что они больше не используются. Архитекторы и строители начали использовать эти прочные и недорогие конструкции для строительства домов для зернохранилищ, складских помещений, офисов и амбаров. После того, как контейнер установлен, он практически не требует обслуживания.

Есть множество интересных способов использовать отдельные контейнеры или сгруппировать их вместе, чтобы создать привлекательный и удобный дом. Мы призываем читателей изучить уникальные способы использования металлических зерновых бункеров — особенно бывших в употреблении бункеров — и мы поговорили с несколькими людьми, которые живут в этих строениях, чтобы узнать больше о том, почему им нравятся их зернохранилища.

Эрл Стейн из округа Саммит, штат Юта, говорит: «Мой дом для хранения зерна «Монтезило» (вдохновленный Монтиселло) спроектирован так, чтобы быть энергоэффективным. После «поднятия» силосов мы прорезали себе путь внутрь и обрамили внутреннюю часть 2 на 6 с центрами в 1 фут. Чтобы изолировать, мы напылили на металл 2 дюйма пены с низким содержанием летучих органических соединений, а затем вдули изоляцию из стекловолокна. Монтезило — одно из самых прочных и тесных зданий в графстве».

В конструкции

Штейна используется пассивное солнечное тепло, которому помогают компьютерные технологии. Окна позволяют зимнему солнцу согревать бетонный пол с резиновым покрытием. Компьютер управляет шторами, чтобы сохранить тепло ночью. Для дополнительного комфорта Штейн установил в полах электрическое лучистое отопление. «Даже когда я балую себя теплыми полами по утрам, мои счета за отопление составляют лишь малую часть того, что стоило бы обогреть дом площадью 1800 квадратных футов в этих суровых условиях штата Юта на высоте 7100 футов», — говорит он. «Экспериментально, когда не применялось дополнительное отопление, самая низкая зарегистрированная внутренняя температура была 62 градуса по Фаренгейту в середине зимы».

Штейн выбрал сталь, потому что она уникальна, экологична и не требует особого ухода. «Моей главной мотивацией при строительстве дома из контейнера из оцинкованной стали было то, что я никогда больше не хотел браться за кисть», — говорит он. «Через 50 лет мой блестящий стальной дом только покроется серой патиной, но мне не придется его красить». Переехав, он понял, что в круглом доме есть и свои преимущества. «Есть определенная неэмпирическая ценность, — говорит он. «Это что-то делает с вашей головой — это успокаивает и вдохновляет. У нас дома были невероятные мозговые штурмы и музыкальные джем-сейшны».

И построить дом, даже используя новые стальные баки, оказалось выгодным финансовым решением. «Даже со всеми работами по индивидуальному заказу Монтезило обходился ниже 200 долларов за квадратный фут — намного ниже средней стоимости строительства в этом районе», — говорит Стейн.

Брайан Лилоя жил в зерновом бункере, утепленном соломенными тюками, в экодеревне «Танцующий кролик» в Ратледже, штат Миссури. «Жить в зерновом бункере было довольно новым опытом, — говорит Лилоя. «По большей части это работало довольно хорошо, но необходимо тщательно продумать дизайн окон и дверей. В целом, было здорово жить в круглом здании, и рассказы людям, что ты живешь в зерновом бункере, вызывают отличные реакции».

Луиза и Вэнс Эмке превратили стальной бункер для зерна в конструкцию, в которой они могут жить и работать. Он служит в качестве весов (где взвешивают грузовики с зерном) на их ферме недалеко от Хили, штат Канзас. «Наш офис/весовой дом/жилой дом для хранения зерна просто классный», — говорит Луиза. «Получилось намного лучше, чем мы ожидали. Все, кто сюда приезжает, включая губернатора Канзаса, говорят, что это одна из самых красивых вещей, которые они когда-либо видели. Само сооружение, настоящий зернохранилище, явно уникально, но деревенский и высокотехнологичный интерьер просто зашкаливает!»

Корзина внутри корзины

Марк Клипшем, архитектор из Эймса, штат Айова, работает над новой технологией использования стальных зернохранилищ для строительства прочных и энергоэффективных домов. Его основная концепция заключается в том, чтобы поместить один круглый стальной бункер в другой и заполнить пространство между ними пенопластовым утеплителем, что создает единую монолитную конструкционную теплоизоляционную панель. Ниже приводится интервью с Clipsham, в котором он описывает идею, где найти мусорные баки, изоляцию и многое другое.

Зачем кому-то использовать зерновой бункер в качестве дома?

Металлические бункеры для зерна прочны, недороги — особенно если вы покупаете бывшие в употреблении бункеры — и могут быть переработаны после их использования. Кроме того, они круглые и имеют коническую или куполообразную крышу. Как ни странно, эти привлекательные изогнутые формы используются либо в самых дорогих и престижных зданиях, либо в самых утилитарных и примитивных. Эти формы вышли из употребления из-за изменений в доступных материалах, стоимости рабочей силы и преобладающих методах строительства. Но почему бы не использовать что-то утилитарное и доступное — зерновой бункер — для создания того, что в остальном относится к категории дорогих и эксклюзивных?

Сколько стоят новые баки?

Цены варьируются в зависимости от стоимости стали, вашего местоположения и сезона. Контейнеры стоят всего 30 долларов за квадратный фут, а иногда и меньше. Поскольку существует так много переменных, получите оценки от нескольких компаний, прежде чем принимать решение. Покупка бывшей в употреблении корзины – самый выгодный вариант.

Как вы находите бывшие в употреблении контейнеры?

В Айове и, я уверен, во многих других местах есть так называемые «правительственные мусорные баки». Они неизменно имеют 18 футов в диаметре и около 18 футов в высоту у карниза. Эти контейнеры больше не считаются коммерчески жизнеспособными и обычно утилизируются. Чтобы найти бывшие в употреблении мусорные баки, разместите объявление в сельскохозяйственных журналах, загляните на Craigslist, в социальные сети или поговорите с местным дилером или сборщиком мусорных баков.

Как перевезти старую корзину?

Компании, продающие и устанавливающие бункеры, обычно также могут их перемещать. Контейнеры диаметром до 36 футов можно перемещать «целиком». Контейнер сначала разделяется на две секции, затем верхняя часть складывается на нижнюю. Люльки используются для перемещения контейнеров диаметром 18 футов, опрокинутых на бок.

Вы также можете разобрать мусорное ведро, чтобы переместить его, но при повторной сборке используйте новые болты. Калибр (толщина) металла обычно смешивается в одном и том же бункере — толще ко дну. Обязательно маркируйте листы, когда вы их разбираете, чтобы правильно сложить их.

Если два бункера одинакового размера, как уменьшить размер одного зернового бункера, чтобы он поместился внутри другого?

Отвинтите достаточное количество болтов на одном устройстве, чтобы можно было использовать кабель и сжать его до меньшего диаметра, а затем при необходимости установите новые болты и отверстия.

Как вставить одну корзину в другую?

Используйте кран, чтобы установить больший блок вокруг меньшего. Чтобы кран мог поднять внешний бункер, закрепите тросы через отверстия для болтов на гребнях кровельных листов рядом с заливным отверстием и вокруг стальных стержней, которые входят в гребни кровельных листов, по крайней мере, в шести равномерно расположенных местах. (Заливное отверстие — это отверстие в верхней части бункера, куда высыпается зерно.)

На внешней стороне внутреннего бункера используйте конические прокладки, предпочтительно из жесткой изоляции, длиной не менее 2 футов и достаточной толщины, чтобы противостоять смятию внешним бункером при его опускании. Нижняя часть прокладок должна направлять дно внешнего бункера в нужное положение (толщина стенки). Используйте не менее шести прокладок.

Какой фундамент вы рекомендуете?

Фундаменты могут быть бетонными, с опорной плитой из оцинкованной стали или обработанным деревом на уплотненном щебне.

Какой тип системы изоляции вы рекомендуете?

Предпочтительной изоляцией для этой строительной системы является пенопласт с закрытыми порами толщиной не менее 3 дюймов на внутренней поверхности внешнего бункера. В идеале заполните всю полость между внутренним и внешним контейнерами медленно отверждаемой текучей (или быстро отверждаемой инъецируемой) пеной через небольшие отверстия, прорезанные во внутреннем бункере. Непрерывная 3-дюймовая пена весом 2 фунта дает значение R около 15, а также действует как пароизоляция. (Международный кодекс энергосбережения рекомендует R-13 до R-21 для стен.)

Если вы используете только один контейнер, вы можете распылить изоляцию или выложить внутреннюю часть пространства тюками соломы и покрыть тюки натуральной штукатуркой. Если вы используете тюки соломы в качестве изоляции, вы все равно должны использовать как минимум 1 дюйм жесткой изоляции (закрепленной на месте с помощью клея) внутри бункера, чтобы предотвратить конденсацию на внутренней стороне стенки бункера. В противном случае теплый влажный воздух из кондиционируемого помещения будет мигрировать через солому, ударяться о холодную сталь и превращаться из водяного пара в воду, а солома не высохнет.

Можно ли установить второй этаж в зернохранилище или его можно построить только одним уровнем на бетонном полу?

Можно легко установить второй этаж. Вы можете использовать стандартные подвесы для балок для каркаса пола, если вы просверлите отверстия для опор на вершинах гофров. Это может означать использование вешалок, предназначенных для больших балок, чтобы обеспечить наличие достаточного количества креплений в каждой вешалке. Металл должен быть достаточно толстым, чтобы держать крепеж.

Для вертикальных точечных нагрузок (например, там, где ваш основной каркас пола встречается со стенами) вы можете использовать опорные колонны до традиционного основания. Прикрепите колонны к стене для дополнительной жесткости.

Можно ли установить окна или дополнительные двери?

Да, но обязательно укрепите края разрывов в конструкции бункера. Двери и окна можно установить с помощью модифицированного бункера «человеческая дверная рама», разработанного для зерновых бункеров. В раме есть встроенный каплесборник, но вам нужно удлинить вертикальную раму, чтобы использовать ее в качестве двери.

Прежде чем начать сборку

Хотя это и не является абсолютно необходимым, профессиональные услуги и поддержка рекомендуются для реализации этих концепций, если бункеры должны быть существенно изменены. Все применимые строительные нормы и правила должны соблюдаться по соображениям безопасности и соответствия требованиям.

---

Преобразование бывшего в употреблении зернового бункера в новый дом
Новые дома для зернового бункера от Sukup
Энергоэффективный силосный дом
Тысячи статей. Бесконечное вдохновение. Просмотрите все статьи «Сделай сам».

Пошаговое руководство по изготовлению собственной деревянной кормушки для лошадей — владение лошадью своими руками

Несколько месяцев назад я разместил это изображение в социальных сетях, обещая руководство по самостоятельной сборке. Извините за ожидание, но поехали.

Одной из вещей, которую нам было грустно оставить в Калифорнии, была наша самодельная кормушка.

Это было довольно мило и имело много забавных функций, таких как полка для добавок и белые доски, на которых мы отслеживали корм и добавки для наших лошадей. Однако он был настолько большим и раскрашенным под тот сарай, что не было смысла переносить его с нами.

На самом деле за год я получил несколько запросов на публикацию «сделай сам» в этой корзине. Это единственное изображение также является моим наиболее часто украденным изображением на Pinterest. Людям очень нравится публиковать эту картинку и ссылаться на нее на своих сайтах. За прошедшие годы мне удалось удалить большинство пинов, но быстрый поиск в Pinterest показал, что их все еще крадут.

В любом случае, я хотел написать об этом пост, но мы сделали эту корзину еще до того, как у меня появился блог, и у меня не было фотографий процесса. Когда мы приступили к изготовлению мусорного ведра для нашего нового коровника, я сделал кучу фотографий, чтобы написать об этом пост. Тем не менее, я хочу предварить весь этот пост заявлением об отказе от ответственности: МЫ НЕ РАБОТАЕМ ПО ДРОБАМ. Мы мастера своими руками. У нас даже нет инструментов, необходимых для правильного изготовления кормушки. Если вы умеете столярничать, если у вас есть маршрутизатор, если вы знает , как заниматься деревообработкой, идите вперед и пропустите этот пост. Этот пост «Сделай сам» предназначен для людей, которые хотят сделать кормушку с минимальным количеством инструментов и навыков. Понятно? Хорошо, поехали.**

Хотя для изготовления этой кормушки вам не понадобится целый столярный цех, вам понадобятся кое-какие инструменты. Мы сделали первый кормовой бункер с помощью циркулярной пилы и аккумуляторной отвертки. Это был довольно деревенский проект; вместо козлов мы использовали скамейки для пикника. На этот раз мы улучшили нашу игру, используя некоторые дополнительные инструменты, но при необходимости вы можете обойтись меньшими средствами. Я на самом деле думаю, что вы могли бы сделать этот проект, если вам действительно повезет и вы попросите очень скучающего работника домашнего склада распилить для вас все дрова (предполагается, что они сделают только один распил бесплатно, но я получил больше). сделано, когда там медленно и хороший парень хочет помочь мне). Честно говоря, циркулярные пилы не слишком дороги, и ваши шансы правильно выполнить все разрезы в Home Depot невелики.

Инструменты, которые я рекомендую:

• Циркулярная пила
• Ударный шуруповерт/электрический шуруповерт со сверлами и винтами
• Зажимы
• Молоток
• Лошади-пилы

Принадлежности:

• Шурупы для дерева 1/2″, 1″ и 3″
• отделочные гвозди
• столярный клей
• морилка (опционально, может заменить краску)
• петли
• ручки
• защелки (дополнительно)

Пока я предоставляю все наши измерения, вы можете изменить их по своему усмотрению. Наш кормовой бункер был построен по размерам, которые мы сняли с нашей кормовой комнаты. Вы захотите изменить все измерения для своего собственного бункера. Одно измерение, которое я действительно рекомендую отрегулировать, — это высота бункера для корма. На самом деле мы немного перепутали высоту первого бункера, и всегда было трудно достать маленькие кусочки зерна в самой задней части и на дне бункера, пытаясь очистить его. Во втором бункере мы немного уменьшили высоту передней части, и теперь выгребать зерно стало намного легче. Я довольно высокий, поэтому могу предположить, что более низкому человеку может понравиться еще более короткая кормушка.

Поскольку вы будете корректировать размеры, вам может понадобиться различное количество древесины, но вот то, что нам нужно:

• 10 досок 2″x4″x8′
• 5 фанерных плит 4’x8’ (мы использовали 5/32, но вы можете использовать другую толщину)
• 3 доски размером 1″x12″x8′
• 1 доски размером 1″x10″x8′
• 4 доски 1″x1″x8′
• 2 доски размером 1″x4″x8′

НЕ используйте древесину, пропитанную прессованием (или иным образом). Вы не хотите, чтобы эти химические вещества влияли на ваш корм.

Базовая конструкция:

1. Вырежьте лист фанеры размером 2 x 5 футов (ваши размеры могут отличаться).
2. Отрежьте два 5-футовых отрезка 2×4.
3. Поместите их поверх фанеры, спереди и сзади, вдоль их тонких краев.
4. Отрежьте 4 21-дюймовых отрезка 2×4. Для каждой длины убедитесь, что она аккуратно помещается между передними и задними планками 2×4, уже размещенными на фанере. Соответственно отрегулируйте длину.
5. Начиная с краевых частей, вставьте 2 винта в каждое соединение между 2×4, через переднюю и заднюю части и в перпендикулярные, более короткие части.
6. Расположите детали 2×4, равномерно разделенные (на расстоянии 18 дюймов) перпендикулярно передней и задней частям и между ними.
7. Снимите фанеру с нижней части рамы.
8. Нанесите тонкую полоску столярного клея вдоль верхнего края каждой из частей 2×4.
9. Поместите фанеру поверх рамы, убедившись, что края аккуратно выровнены.
10. Начиная с углов, прикрутите фанеру к раме с интервалами вдоль каждого края.

Боковая конструкция:

Сделайте следующее дважды, по одному разу для каждой стороны; поместите секции 2 × 4 на одну сторону фанеры для одной стороны и на противоположную сторону фанеры для другой; 2×4 должны быть снаружи фанеры в каждом случае. Один должен быть зеркальным отражением другого.)

Для простоты понимания следующих шагов, вот снимок боковых частей.

1. Обрежьте фанеру до размеров 24 x 42 дюйма. (Для 24 дюймов измерьте узкую длину основания и используйте ее, так как сторона должна как можно точнее заполнять эту длину.)
2. От одного из углов фанеры отмерьте 10 дюймов по короткой стороне и сделайте отметку.
3. От угла, противоположного первому по диагонали, отмерьте 30 дюймов (ваши измерения могут отличаться, если вы хотите, чтобы передняя стенка была выше или короче) вдоль длинной стороны и сделайте отметку.
4. Проведите линию между двумя отметками и разрежьте по ней.
5. Отрежьте от 2×4 до 24 дюймов или ширины вашей фанеры.
№
6. Нанесите пару тонких полосок клея вдоль одной из широких сторон 2×4 и прикрепите вдоль короткой стороны фанеры, противоположной стороне с отрезанным уголком. Применить зажимы.
7. Отрежьте кусок от 2×4 до 10 дюймов и положите его на бок в верхней части куска фанеры. Клей и зажим.
8. Измерьте расстояние между двумя существующими длинами, которое должно быть 35 дюймов. Отрежьте еще один отрезок от 2×4 до 35 дюймов (или по вашему размеру) и положите его между первыми двумя отрезками. Клей и зажим.
9. Отрежьте кусок 2×4 до 26,5 дюйма и положите его напротив предыдущего; он должен поместиться между основанием и началом вырезанного угла.
10. Измерьте длину диагонали вашего выреза, которая должна быть чуть меньше 18 1/2 дюйма. Отрежьте кусок 2×4 до этой длины.
11. Положите этот кусок по диагонали, расположив его над 10-дюймовыми и 26,5-дюймовыми частями на двух соседних сторонах.
12. На каждой детали отметьте места пересечения досок внутри.
13. Проведите линию от этой точки до противоположного угла на каждой доске и отрежьте по линии.
14.  Установите отрезки обратно на соответствующие места на фанере и убедитесь, что все аккуратно прилегает к краям фанеры.
15. Приклейте деталь парой тонких линий столярного клея и зажмите.
16. Дайте высохнуть, затем переверните и привинтите фанеру к 2×4 винтами 1 дюйм.
17. Встаньте боками к коротким сторонам основания, фанерой внутрь.
18. Используя 3-дюймовые шурупы, вкрутите 2 × 4 низа с каждой стороны в основание, чтобы закрепить его на месте.

Убедитесь, что вы перевернули второй кусок фанеры при раскладке и сборке второй стороны. Если вы сделаете 2 одинаковые боковые детали, 2×4 не будут смотреться на второй боковой детали. Вам нужны зеркальные боковые части, а не идентичные боковые части.

Конструкция передней части:

1. Измерьте переднюю часть основания и боковой части, которая должна быть шириной 64 14/32 дюйма.
2. Отрежьте кусок фанеры размером 30 x 64 14/32 дюйма (или любым другим размером).
3. Отрежьте два куска 2×4 такой же длины, как и фанера.
4. Поместите их горизонтально на фанеру, по одному вдоль каждого из длинных краев.
5. Отрежьте 3 23-дюймовых отрезка 2×4. Для каждой длины убедитесь, что она аккуратно помещается между верхним и нижним 2×4, уже размещенными на фанере. Соответственно отрегулируйте длину.
6. Начните с двух краевых частей, а затем поместите третью часть 2×4 посередине так, чтобы все 3 короткие части были перпендикулярны верхней и нижней частям и находились между ними.

   Я не сделал фото этого шага, поэтому вот более позднее фото для справки

7. Когда все детали аккуратно подогнаны, приклейте их к фанере с помощью пары тонких полосок столярного клея. зажать и дать высохнуть.
8. После высыхания переверните и прикрутите фанеру к 2×4.
9. Поднимите переднюю часть и поместите ее фанерной стороной внутрь к передней части основания и боковой части.
10. Используя 3-дюймовые винты, ввинтите нижнюю часть 2×4 в соответствующие 2×4 основания.
11. С помощью тех же винтов ввинтите передние части в боковые.

Конструкция задней части:

Задняя часть практически такая же, как и передняя, ​​только с другой высотой .

1. Измерьте ширину задней части основания и боковины, которая должна быть 64 14/32 дюйма. Измерьте высоту, которая должна быть 42″.
2. Отрежьте кусок фанеры размером 42 x 64 14/32 дюйма (или любым другим размером).
3. Отрежьте два куска 2×4 такой же длины, как и фанера.
4. Поместите их горизонтально на фанеру, по одному вдоль каждого из длинных краев.
5. Отрежьте 3 35-дюймовых отрезка 2×4. Для каждой длины убедитесь, что она аккуратно помещается между передними и задними планками 2×4, уже размещенными на фанере. Соответственно отрегулируйте длину.
6. Расположите 3 короткие детали 2х4, равномерно разделив их друг на друга, перпендикулярно передней и задней частям и между ними.
7. Когда все детали аккуратно подогнаны, приклейте их к фанере с помощью пары тонких полосок столярного клея. Зажмите и дайте высохнуть.
8. После высыхания переверните и прикрутите фанеру к 2×4 с помощью 1-дюймовых шурупов.
9. Поднимите заднюю часть и поместите ее фанерной стороной внутрь к задней части основания, боковой и передней панели.
10. Используя 3-дюймовые винты, ввинтите нижнюю часть 2×4 в соответствующие 2×4 основания.
11. Затем вкрутите боковые 2×4 в 2×4 вдоль задней кромки каждой боковой детали.

К этому моменту у вас уже построена большая часть зернового бункера. Это должно выглядеть так:

На следующем шаге мы действительно собираемся отклониться от правильных методов обработки дерева. Конечно, есть лучшие способы сделать это, но мы не собираемся заниматься столярными работами; мы идем к тому, что можно сделать с помощью инструментов, которые у нас есть.

Добавление разделителей:

Я начну с изображения конечного результата, чтобы упростить выполнение следующей последовательности шагов по добавлению разделителей.

1. Измерьте глубину и высоту внутренней части кормушки и отрежьте 2 куска фанеры по размеру. Наши размеры были 24 дюйма в ширину и 26,25 дюйма в высоту. Всегда измеряйте размер мусорного ведра и не отталкивайтесь от моих измерений, особенно если вы отрегулировали высоту своего мусорного ведра для облегчения зачерпывания. Вырежьте 3 части, если вы хотите 4 секции. В нашем первом бункере для корма было четыре секции, но мы в основном использовали четвертую для случайного хранения, например, предварительно упакованного корма, когда нас не было дома. Для этой новой корзины мы решили использовать всего 3 секции.
2. На этом этапе вам нужно решить, насколько большими должны быть ваши разделы. Наши 3 секции не равны намеренно. Мы проходим гораздо больше свекловичного жома, чем что-либо еще, поэтому мы сделали одну секцию больше, чем другую 2.
3. Измерьте расстояние от края внутренней части кормушки до места первого деления. Отрежьте кусок доски 1×2 такой длины.
4. Нанесите полоску клея на этот кусок доски и поместите его перпендикулярно фанерной перегородке так, чтобы верхняя часть этого куска была на той же высоте, что и ваш кусок фанеры. Ввинтите сзади в эту деталь с помощью 1-дюймовых винтов.

   Я не сделал фото задней части, но вот фото этой техники установки боковины

5. Повторить для следующих 2 секций.
6. Теперь вам нужно вырезать и установить 2 боковые части, используя тот же метод, что и выше. Эти части должны быть 8,25 дюйма в длину.
7. Теперь пришло время установить распорки разделителя. Начните с предварительного сверления отверстия рядом с разделительной фанерой, куда будет вставляться распорка.
8. Отмерьте и отрежьте кусок 1/2 квадратной доски, чтобы он поместился между задней распоркой и днищем. Приклейте эту доску, установите ее на место и просверлите с обратной стороны через предварительно просверленное отверстие в доске.

   Здесь вы видите, что одна перегородка закреплена, а другая еще не сделана.

9. Повторите этот процесс для другого делителя.
10. Передние перегородки должны быть на всю высоту внутреннего пространства – в нашем случае 26,25″ (помните, что вы могли отрегулировать высоту мусорного ведра для облегчения зачерпывания).
11. Держите разделитель на месте и измерьте его по бокам, чтобы убедиться, что он находится на одном уровне с задней стороной и не имеет наклона. Затем выровняйте скобы разделителя клеем и поместите его рядом с разделителем. Поскольку мы не хотели видеть винты на передней части нашего кормового бункера, мы установили их с помощью отделочных гвоздей изнутри и только сверху и снизу, где они будут входить во внешние 2×4 и, следовательно, не будут видны. Если вы не хотите видеть винты, повторите процесс с шагов 8 и 9..

Теперь разделители установлены, и ваша корзина должна выглядеть так:

Дополнительная полка:

Этот шаг на самом деле очень прост.

1. Обрежьте доску размером 1×10 дюймов по ширине внутренней части кормушки.
2. Нанесите клей на распорки полок.
3. Поместите полку на распорки.
4. С помощью готовых гвоздей полностью прикрепите полку к распоркам.

Если вы сделаете то, что я говорю в этих направлениях, а не сделаете, как мой муж, ваши боковые скобы не будут торчать за полку, как наши (он измерил и обрезал их, чтобы они поместились под полкой, если прижать их до упора) к спине, а не к распорке задней полки). Хотя это функционально.

Верх Строительство:

Это еще один шаг, когда вы захотите измерить свой корм и использовать свои измерения, а не точные измерения от меня. Я рекомендую положить верхнюю доску (доску 1 × 12 дюймов) сверху и разместить петли, чтобы увидеть, где вы хотите разместить петли. С двумя дверями мы решили расположить петли примерно на 1/4 длины со стороны каждой двери. Вместо этого вы можете сделать 1/3.

1. После того, как вы определились с расположением петель, вам нужно будет добавить опорные балки для петель, используя доски 1×4″, вырезанные по ширине доски 1×12″ за вычетом 2″.

   размещены, но еще не обрезаны по длине

2. Вот набросок, чтобы лучше объяснить это:
3. Разместите доски в точках измерения, где вы хотите разместить петли. Приклейте и прикрутите шурупами 1″. Повторить 4 раза.

   Извините, это изображение размыто, но доска 1×4″ не заподлицо с задней стороной, потому что она будет находиться внутри рамы.

4. Промажьте верхнюю часть кормушки клеем.
5. Переверните верхнюю доску, положите ее сверху, предварительно просверлите отверстия, а затем привинтите сверху.

Двери

Судя по всему, я не фотографировал конструкцию дверей. Однако это довольно просто. Опять же, вам может понадобиться внести коррективы для ваших собственных измерений.

1. Возьмите две доски 1×12″, обрежьте их по ширине вашего кормового бункера (в моем случае 64 и 14/32″) и положите их рядом друг с другом.
2. На этих двух досках вы разместите четыре фишки 1х4. Вам нужно будет использовать те же измерения, что и в верхней конструкции, чтобы расставить поперечные балки. В нашем случае 7,5″ от края.
3. Длина ваших 1х4 зависит от ваших навыков пиления. Если вы можете резать под углом, ширина доски должна быть равна ширине двух сложенных вместе досок 1×12, меньше 1″. Если вы не можете обрезать доску под углом, уменьшите длину на 2″.
4. Отрежьте 1×4 прямо с одной стороны и под углом 45 градусов с другой.
5. Приклейте и прикрутите поперечные балки.
6. Отмерьте и разрежьте доски посередине, чтобы получились 2 двери.
7. Установите дверцы на кормовой бункер и прикрепите петли с помощью 1,5-дюймовых винтов.
8. Прикрутите ручки к дверям посередине нижней части каждой дверцы.
9. Мы также добавили несколько поворотных защелок, чтобы еноты не открывали двери. Этот шаг является необязательным в зависимости от конструкции вашего коровника (наша кормовая комната имеет только половинчатую дверь).

   ручки и защелки

Заключительные шаги

Покрасьте кормушку снаружи. Не красьте и не окрашивайте внутреннюю часть, так как вы не хотите, чтобы химические вещества в краске или морилке соприкасались с кормом ваших лошадей. Покрасить и покрасить намного проще, если вы сделаете это до того, как установите двери и петли (они раздражают). Наша первая корзина была окрашена, и это было намного проще, чем окрашивание, но мы хотели, чтобы морилка для этой соответствовала стенам. Я еще не добавил белую доску в нашу новую кормушку, но планирую это сделать. Они отлично подходят для отслеживания того, что каждая лошадь получает с кормом и добавками.

Когда мы сделали нашу первую кормушку, я беспокоился о том, что грызуны прогрызут древесину. Несмотря на то, что он сделан в основном из тонкой фанеры, у нас никогда не было проблем. У нас было множество грызунов и в нашей старой кладовой, так как это была не герметичная комната, а скорее крытая и обнесенная стеной секция между сараем и прицепом для сена. Я часто находил грызунов, падающих на кормушку, и в какой-то момент вытащил из-под нее мышиное гнездо (земля была неровной, поэтому была щель), но у нас никогда не было ничего, что могло его прожевать. достаточно закрытый, чтобы не пускать енотов, нам не нужны были защелки, а вес дверей закрывал их для мелких грызунов. Этот бункер для корма все еще работает 7 лет спустя, поэтому я могу говорить о долговечности этого стиля строительства своими руками.