Монтаж откатных ворот инструкция видео – Установка откатных ворот своими руками

Монтаж откатных ворот своими руками: инструкция с видео

Откатные ворота на сегодняшний день являются довольно популярными, хотя еще относительно недавно немногие могли себе позволить их установку на участке из-за дороговизны механизмов и фурнитуры. Сейчас стоимость конструкции гораздо ниже, при этом человек, который обладает навыками сварки, вполне сможет произвести монтаж откатных ворот своими руками.

Произведите монтаж ворот своими руками

Основные комплектующие

При соблюдении инструкции установка откатных ворот своими руками не представляет сложности. Для работы будут необходимы расходные материалы, а также основные элементы фурнитуры, отвечающие за передвижение створок откатных ворот. При этом фурнитура состоит из:

• уловителей;
• роликовой тележки;
• зубчатой рейки;
• направляющей;
• пластины для крепления каретки;
• роликового фиксатора;
• концевого ролика.

Во время выбора фурнитуры предпочтение необходимо отдавать проверенным изготовителям, учитывая стоимость всех комплектующих и их качество. Можно обратиться за помощью к профессионалам.

Гораздо проще приобрести уже готовый комплект, куда входят все элементы. Такую конструкцию нужно лишь собрать и произвести монтаж.

В данном видео рассмотрим установку ворот:

Этапы проведения работ

Перед креплением откатных ворот надо определить фронт предстоящих работ. Основные этапы при установке конструкции состоят в следующем:

1. Рытье котлована и сооружение фундамента.
2. Проводка кабелей, если требуется, чтобы ворота самостоятельно открывались с помощью электропривода.
3. Крепление роликов.
4. Крепление ворот на прокатные направляющие без регулировки.
5. Фиксация улавливателя створ.
6. Завершающая регулировка всех элементов.
7. Подключение электрического привода (если требуется).

Чтобы ворота прослужили без перебоев продолжительное время, необходимо точно соблюдать инструкцию, внимательно проводя все этапы работ.

 

Сооружение фундамента

Перед монтажом сдвижных ворот надо провести подготовительные работы для сооружения фундамента. Вначале необходимо рассчитать размер траншеи. Для чего нужно придерживаться определенных рекомендаций:

1. От окончания проема ворот необходимо отступить расстояние, равное половине ширины общего проезда. Например, ширина составляет 6 метров, в этом случае длина фундамента от границы — 3 метра.
2. Ширина траншеи будет зависеть от размера непосредственно ворот. Например, ширина ворот составляет 12 см, в этом случае траншею необходимо вырыть шириной на 6-8 см больше в обе стороны, то есть приблизительно 12-16 см.
3. Глубину траншеи все специалисты рекомендуют делать по-разному. Одни утверждают, что необходимо углублять фундамент ниже уровня промерзания земли, вторые уверены, что это совершенно не повлияет на основание. Первые считают, что фундамент обязан быть глубиной 1,4-1,7 м, вторые утверждают, что 0,7-0,8 м вполне хватает. Какую глубину делать, решать владельцу участка.

Крепление закладной

Чтобы изготовить закладную, понадобятся аппарат для сварки, арматура сечением 12 мм и швеллер шириной 15-25 см.

Закладной элемент в дальнейшем укладывается в траншею и бетонируется. Вначале швеллер обрезается на длину траншеи. Затем к нему необходимо приварить арматуру, чтобы получился каркас. Длина арматурной проволоки обязана быть выше глубины траншеи приблизительно на 7-12 см, чтобы в дальнейшем ее было возможно утопить в землю. Как именно приварить арматуру, неважно, особых ограничений в этом случае нет, прутья можно закрепить с дистанцией 25 см. Главное, чтобы каркас получился прочным. Вместо арматуры можно использовать другие металлические изделия, например, уголки.

Когда каркас подготовлен, его можно укладывать в траншею. Но вначале на дно необходимо насыпать слой щебня и песка, тщательно утрамбовав его. Должна получиться подушка толщиной 7-10 см. Нужно уложить каркас из арматуры так, чтобы швеллер находился заподлицо с поверхностью грунта. С помощью уровня его выравнивают. Когда с какой-то стороны появился значительный перекос, в это место добавляется щебень. Если закладную неровно выставить, то это отразится на правильном перемещении створок.

Электрическая проводка

Если конструкция оборудуется автоматической системой открывания ворот либо требуется установить видеокамеру, то необходимо предварительно позаботиться об электропроводке. Проводить кабель нужно перед заливкой бетоном основания. Провод размещается в гофрированную трубу и укладывается в фундамент.

Предварительно нужно определиться с местом, в котором будет находиться электропривод, и провести кабель на этот участок. Свободные концы кабеля нужно вывести выше уровня земли на расстояние 1,5-2 м.

Заливка основания

После того как была сделана электропроводка и уложена закладная, можно произвести заливку фундамента. Для этого будет необходим щебень, песок и бетон М400. Для приготовления раствора необходимо соблюдать следующие соотношения: на килограмм цемента потребуется 2,6 кг песка и 6-7 кг щебня. Вода обязана составлять половину общей массы раствора.

Необходимо подготовить требуемое количество бетонной смеси и залить фундамент. Важно не залить полностью поверхность швеллера — фундамент обязан находиться на его уровне. После этого основание нужно оставить до высыхания. Для этого потребуется приблизительно 6-7 дней. За это время фундамент окрепнет, и можно будет проводить следующие работы.

Сборка рамы

Чтобы изготовить раму, необходимо иметь определенный опыт работы со сваркой. Если нет навыков проведения сварочных работ, то можно попросить знакомых либо обратиться за помощью к специалистам, которые смогут сварить требуемую конструкцию.

Установка ворот – долгий процесс, однако его можно выполнить самому

Чтобы изготовить раму, будут необходимы профильные трубы. Их размер должен соответствовать будущему размеру ворот. Существует большое количество вариаций конструкций. Главное, правильно подобрать подходящую для конкретного случая. Затем необходимо нарезать трубы требуемой длины и выполнить сварочные работы. Специалисты рекомендуют собирать раму так, чтобы горизонтальные балки находились сверху вертикальных. За счет этого можно избежать появления коррозии, нужно лишь установить заглушки на трубы. Когда рама собрана, участки соединения надо зачистить, а всю конструкцию окрасить.

Когда ворота длиной более двух метров, чтобы усилить раму и не допустить провисания створок, нужно закрепить поперечины с дистанцией 0,5 метра. Также следует приварить к нижней опоре П-образную направляющую балку, за счет которой будет производиться перемещение створок. Затем каркас обшивают профнастилом.

Установка кареток

Роликовые каретки — самый главный механизм в воротах. Этот элемент обязан выдерживать массу конструкции, потому крепить каретки к швеллеру необходимо очень прочно. Пластины для крепления роликов привариваются к швеллеру. Все необходимо сделать идеально ровно, чтобы створки могли свободно перемещаться.

Чтобы установить ровно ворота, можно использовать натянутый шнур или лазерный уровень. Крепить пластины необходимо по центру швеллера. Для этого надо отступить 25 см от края в сторону проема и приварить первую пластину. Другая фиксируется на 20 см дальше от противоположного конца.

Затем нужно закрепить на пластине роликовые тележки. Как правило, они фиксируются болтами, которые нужно хорошо затянуть и произвести монтаж ворот. Следует убедиться в плавности хода, выполнить контрольные замеры и произвести регулировку роликовых кареток, чтобы установить створки максимально ровно. Для этого можно использовать шнур, который натягивается вдоль линии перемещения ворот. Он будет являться ориентиром, помогающим правильно выставить створки.

Монтаж направляющей

Чтобы створки во время передвижения не съехали, сверху крепят направляющую. Она останавливает ворота и не позволяет им раскачиваться при порывах ветра. Для этого на опорном столбе надо обозначить отметки для крепежа. Нужно все тщательно измерять, чтобы рама без проблем смогла зайти в фиксатор.

На столб необходимо прикрепить кронштейн для фиксации направляющей. Если необходимо закреплять его в бетоне, то нужно использовать анкера диаметром не менее 8 мм. Если же он фиксируется к металлической поверхности, то можно воспользоваться саморезами по металлу. При использовании сварки ролики нужно снять.

Когда крепеж фиксатора завершен, его необходимо проверить. Створки обязаны плавно перемещаться, сохраняя вертикальность, а роликовые каретки должны их плотно захватывать.

Заглушки и концевой ролик

На окончание П-образной направляющей с двух сторон следует закрепить концевой ролик, который устанавливается внутри профиля. Его проще всего закрепить болтами. Этот ролик требуется, чтобы во время закрытия створок направляющая смогла накатываться на находящийся внизу улавливатель. Он устанавливается на опоре столба с противоположной стороны. Так можно снизить нагрузку на пластины, удерживающие ролики. Заглушки необходимы для защиты от попадания дождя и пыли. Если их не устанавливать, то роликовые каретки могут быстро сломаться, а створки не будут плавно перемещаться.

Расположение уловителей

Чтобы зафиксировать верхний и нижний уловитель, нужно плотно закрыть ворота. На столбе следует пометить место, на котором заканчивается рама ворот. Здесь снизу и сверху нужно прикрепить закладные, куда и будут закрепляться уловители. С учетом типа закладных фиксировать их можно с помощью сварки или саморезов.

Уловители смягчают контакт створок с опорными роликами и минимизируют их расшатывание во время порывов ветра. Нижний уловитель также требуется, чтобы снизить провисание створок, которое может произойти после продолжительной эксплуатации. По завершении работ необходимо проверить правильность установки всей конструкции.

Автоматическая система ворот

Чтобы ворота могли автоматически открываться, необходимо купить специальное оборудование и произвести его установку. Для начала к швеллеру нужно прикрепить установочную пластину, к которой будет подсоединяться электропривод. Как правило, эта пластина находится в комплекте. Для крепления можно использовать профильные трубы, которые нужно приварить к швеллеру, затем на них следует зафиксировать пластину.

После этого на основание необходимо установить электродвигатель и зафиксировать его с помощь болтов, которые также находятся в комплекте. На электродвигателе расположены винты для регулировки, за счет которых его можно перемещать в различные положения.

Теперь осталось лишь прикрепить рейки с зазубринами к П-образной планке. Здесь понадобится высокая точность, поскольку рейки нужно приварить так, чтобы они являлись единым целым. В этом случае во время передвижения будут отсутствовать какие-либо посторонние стуки. Затем необходимо отрегулировать привод, чтобы он с легкостью приводил ворота в работу. Осталось лишь настроить механизм с учетом инструкции компании-изготовителя.

После всех проведенных мероприятий откатные ворота готовы к эксплуатации. Как видно, справиться с установкой можно самостоятельно. Но назвать легким процесс монтажа нельзя. Требуются не только определенные навыки, но и физические усилия. Поэтому большинство частных домовладельцев предпочитает доверять монтаж сдвижных ворот специалистам.

 

‘; blockSettingArray[2][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[2][«element»] = «h3»; blockSettingArray[2][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[2][«elementPlace»] = 3; blockSettingArray[3] = []; blockSettingArray[3][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[3][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[3][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[3][«setting_type»] = 5; blockSettingArray[4] = []; blockSettingArray[4][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[4][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[4][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[4][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[4][«element»] = «h3»; blockSettingArray[4][«elementPosition»] = 1; blockSettingArray[4][«elementPlace»] = 4; blockSettingArray[5] = []; blockSettingArray[5][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[5][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[5][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[5][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[5][«elementPlace»] = 90; var jsInputerLaunch = 15;

zaborprofi.com

Как построить откатные ворота своими руками — пошаговая инструкция с фото, видео, схемами, эскизами и чертежами

Откатные ворота являются очень популярными в нынешнее время, хотя ещё в недалёком прошлом мало кто мог позволить себе установить такую конструкцию на участке, ввиду дороговизны фурнитуры и механизмов. Сейчас их стоимость куда ниже и доступность выше, а также человек, обладающий навыками сварки может изготовить их своими руками. Отсутствие верхней и нижней направляющих в откатных воротах, даёт преимущество проезду транспорта почти любых габаритов.

Откатные ворота — принцип работы и конструкция

Принцип работы ворот: створка движется на двух роликовых тележках, установленных на забетонированном швеллере. Для защиты от падения и перекоса служат верхние ролики. В закрытом состоянии для снятия нагрузки с роликовых опор на направляющей устанавливается концевой ролик, который заезжает в нижний улавливатель при закрытии ворот. Верхний улавливатель устанавливается для более надёжной фиксации ворот в закрытом состоянии. Полный размер ворот составляет 150% ширины проёма, то есть если проём у нас 4 м, то полная ширина створки ворот будет 6 м и соответственно место для отката должно быть не меньше 6 м. Пожалуй, это главный недостаток такого типа ворот и если не хватает места то стоит рассмотреть другие варианты.

Схема откатных ворот с основными элементами

Проектирование чертежа и схемы

Перед изготовлением ворот необходимо определиться с размерами будущих ворот сделать чертёж с указанием этих размеров. Ворота состоят из силовой рамы и обрешётки (внутреннего каркаса). Рама обычно выполняется из профильной трубы прямоугольного сечения 60*30 мм и толщиной 2 мм, а также можно использовать трубы 60*40 мм или 50*50 мм если нужного размера нет в наличии. Для внутреннего каркаса подойдёт профильная труба 40*20 или 30*20 в зависимости от того какая имеется в наличии.

Пример схемы соединения деталей ворот:

Схема соединения деталей

Выбор и расчёт материалов с фурнитурой

Возьмём для примера чертёж выше. Для рамы будем использовать профилированные трубы прямоугольного сечения 60*30 толщиной 2 мм. Высчитываем общую длину трубы для рамы исходя из размеров на чертеже 4200*2+1800+1865=12065 мм, длину гипотенузы треугольной части высчитываем по формуле c=√b²+a² √1800²+1865²=2591 мм, 12065+2591=14656 мм. Итого получилось в метрах 14,66 м, это что касается рамы.

Для внутреннего каркаса возьмём трубу 40*20 и теперь посчитаем общую длину 4200*3+1865*4= 2060 мм или 20,6 м. Все размеры взяты с небольшой накидкой.

Фурнитура сложна и невыгодна в самостоятельном изготовлении и обычно покупается в магазинах соответствующего профиля. При выборе фурнитуры нужно знать приблизительный вес будущей конструкции для грамотного подбора роликов способных беспроблемно этот вес выдерживать.

Для внутренней зашивки ворот можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этих целей используется профильный лист, в народе его называют «профнастил». Профнастил можно заказать любых размеров и расцветок, он довольно лёгок и имеет антикоррозийное покрытие. Для ворот в нашем примере понадобится лист размерами 7,833 м². Для крепежа профнастила будут нужны саморезы со сверлом или заклёпки. Для закладной нужно приобрести отрезок швеллера шириной 16–20 см и длиной равной половине проёма ворот, в нашем случае не менее 2 метров. Арматуру для каркаса фундамента следует брать диаметром 12–16 мм и длиной 15. Для замеса бетона для фундамента понадобится цемент песок и щебень в пропорции 1:2,1:3,9. Для фундамента ворот из примера нужно 0,5м³ бетона.

Необходимый инструмент

• Сварочный аппарат, желательно полуавтоматический.
• Болгарка с отрезным и шлифовочным дисками.
• Шуруповёрт или клёпочник.
• Молоток, рулетка, маркер белый.
• Бетономешалка, штыковая и совковая лопаты.
• Защита для глаз и рук.

Инструкция по изготовлению и монтажу откатных ворот своими руками

Сначала необходимо нарезать трубы по размерам, данным в чертеже, воспользовавшись болгаркой. Обязательно используйте средства защиты.

Нарезка и раскладкатруб по размеру

Когда закончили нарезку, кладём трубы на горизонтальную поверхность или подставки, как на рисунке выше, чтобы сформировать раму согласно чертежу. Убедившись в правильности раскладки прихватываем сваркой все углы рамы в нескольких точках, затем полностью провариваем стыки. Теперь нужно зашлифовать места сварных швов. Внутреннюю поверхность рамы, там, где будет крепиться каркас необходимо предварительно загрунтовать антикоррозийной грунтовкой, так как позже когда встанет каркас доступ будет невозможен.

Таким же методом свариваем каркас и тоже зачищаем и загрунтовываем только уже с наружной стороны.

Соединяем раму с каркасом

Сначала определимся как будет зашиваться створка ворот — только с лицевой или с двух сторон. Если только с лицевой, каркас следует приваривать заподлицо с лицевой стороной рамы, когда с двух, то посередине. Возьмём вариант с обеих сторон. Отмеряем расстояние и делаем метки внутри рамы где должен находится каркас. Внутрь рамы, лежащей горизонтально, закладываем готовый каркас посередине рамы, регулируя его по меткам подложками из кусочков деревянного бруска. Отрегулировали, проверили, теперь нужно соединить каркас с рамой точками сварки по периметру с шагом около 45–60 см, чтобы не повело раму и каркас. Провариваем участками по 1 см перекрёстно, пока шаг между ними не составит 15–16 см, и только тогда провариваем стыки полностью. Теперь приварим направляющих рельс из комплекта фурнитуры к нижней части рамы. Приваривать будем таким же способом, как и каркас к раме.

Приваривание каркаса к раме

Покраска

Далее необходимо подготовит раму к покраске. Сначала зачищаем все сварочные швы болгаркой до приемлемого вида. Обезжириваем всю раму и грунтуем антикоррозийной грунтовкой. После высыхания слоя грунтовки можно приступать к покраске. Для покраски лучше использовать алкидные эмали, но вполне подойдут и акриловые краски. Окрашивать можно краскопультом, кистью или маленьким валиком. Окраска производится в 2 слоя, нанося последующий слой после высыхания предыдущего.

Окраска готовой рамы

Обшивка

Можно приступать к зашивке полотна ворот. Профильный лист, вырезанный по размеру, крепим при помощи саморезов со сверлом или заклёпок. Сначала фиксируем лист по углам, а затем прикручиваем его по периметру и по внутреннему каркасу с шагом 15–20 см.

Фундамент

Можно приступить к заливке фундамента. Копаем яму длиной не меньше половины проёма ворот, в нашем случае не менее 2 м, шириной 0,5 м и глубиной 0,7–1 м. Приступаем к подготовке закладной — здесь нет ничего сложного. Вот как выглядит готовая закладная:

Закладная из швеллера с армирующим каркасом

Располагаем закладную в яме и проверяем уровнем чтобы швеллер находился в горизонтальной плоскости и в одном уровне с площадкой двора, так мы обеспечим ровное основание для кареток. Замешиваем бетон бетономешалкой в пропорции: 1 часть цемента, 2,1 песка, 3,9 щебня. Получаемая марка бетона М250. Заливаем полностью яму не забывая часто протыкать бетон куском арматуры или деревянной рейкой для лучшего проникновения и заполнения пустот. Выстаиваться фундамент должен не менее 10 дней, а полный срок высыхания и набора прочности бетоном 28 дней. На следующий день и в последующие 3–4 дня необходимо поливать фундамент водой, чтобы избежать растрескивания бетона.

Монтаж

Фундамент подготовлен — можно приступать к монтажу. На закладной размещаем 2 каретки на максимальном удалении друг от друга. Выставляем ворота на каретках, вставляя их в направляющий рельс. Теперь нужно отрегулировать каретки. Ближняя к проёму ставится так, чтобы ворота при полном открытии не доходили своим краем 15–20 см до каретки. Другая каретка ставится так, чтобы при полном закрытии ворот их край не доходил до каретки 5 см. Проверяем установку уровнем и прихватываем сваркой. Когда проверили что вся конструкция стоит верно завариваем стык каретки и закладной полностью.

Прихватка сваркой кареток на швеллере с установленными воротами

Следующие действия заключаются в крепеже оставшихся деталей. Верхние оградительные ролики крепятся к закладной в столбе, если она предусмотрена, когда нет закладной нужно предварительно закрепить металлическую пластину на анкерные болты, он будет выступать в роли закладной. Верхние ролики обычно приваривают к закладной.

Вариант крепления верхних роликов

Можно сверху трубы 60*30 приварить отрезок трубы 30*20 и к нему приваривать верхние ролики. Таким способом мы получим более надёжное крепление.

На противоположном столбе крепим к закладным отрезок профильной трубы 30*20 длиной равной высоте створки ворот, а непосредственно к трубе верхний и нижний улавливатели. Нижний улавливатель крепим на 5 мм выше чем расположен концевой ролик, чтобы при наезде на улавливатель ворота приподнимались, таким образом, частично снимается нагрузка с кареток.

Крепёж нижнего улавливателя

Верхний улавливатель крепится к трубе на 5–7 см ниже верха ворот для защиты от колебаний при ветре.

Крепление верхнего улавливателя

Далее зажимаем болтами концевой ролик в направляющей, можно его даже подварить для лучшей надёжности, так как гайки со временем отпускаются.

Установка концевого ролика в направляющей

Закрывается направляющая с одной и другой стороны резиновыми заглушками которые идут в комплекте с фурнитурой.

Автоматическое открывание ворот

Для удобства использования можно сделать автоматический привод открывания ворот, в наше время рынок предлагает большой выбор таких приводов, и выбрать что-то для себя с хорошим балансом цена — качество, не составит труда. Доверить установку привода лучше всего специалисту в этом деле, хотя можно и разобраться и самому, так как к приводу идёт подробная инструкция по подключению самого двигателя, датчиков и монтированию зубчатой рейки.

Автоматический привод ворот

Мощность покупаемого привода в зависимости от веса откатных ворот можно посмотреть в таблице:

Таблица: зависимость мощности двигателя от веса ворот

Но всё же лучше покупать привод с запасом мощности.

Готовые откатные ворота с автоматикой:

Готовые откатные ворота с автоматическим приводом

Видео: откатные ворота своими руками

Не секрет что откатные ворота спроектированные и собранные самостоятельно обойдутся гораздо дешевле заказанных в компании по производству и установке таких ворот. Качество исполнения мы контролируем сами, так что можно всё выверить до миллиметров, тем самым изготовив качественный продукт для собственного использования.

legkovmeste.ru

инструкция с чертежами и видео

Отличным способом сэкономить пространство двора является установка откатных ворот. Они являются отличным решением организации въезда во двор, если нет возможности и недостаточно места для установки распашных ворот, если открывание распашных ворот может препятствовать движению автомобилей.

Конструкция откатных ворот из труб и металлических прутьев

Вернуться к оглавлению

Виды откатных ворот

Сделать собственными силами откатные ворота не так и сложно, главное — подобрать подходящий тип механизма для ворот и грамотно составить чертежи, предусмотрев каждую мелочь.

Механизмы могут быть трех видов:

• навесные;
• на роликах;
• на рельсах.

Принципиальной разницы между устройством ворот с различными видами механизмов нет, различие состоит только в техническом обустройстве. Откатные ворота также делятся по типу привода. Возможна установка автоматических приводов или ручных.

Схема автоматики откатных ворот

Ворота с приводом ручным придется отталкивать в сторону силой рук, а с автоматическим приводом — с использованием пульта ДУ.Вернуться к оглавлению

Как сделать откатные ворота своими руками

Вернуться к оглавлению

Требующиеся материалы и оборудование

Для сооружения откатных ворот потребуются:

• Сварочный агрегат;
• Пила-болгарка;
• Заклепочное устройство и заклепки;
• Перфоратор;
• Саморезы;
• Рельсы и ролики.

Вернуться к оглавлению

Конструкция ворот

При устройстве ворот очень важно верно рассчитать и выбрать требующиеся высоту и длину сооружения, что гораздо проще сделать, опираясь на заранее сделанные чертежи. Высоту ворот следует назначить немного ниже или равной высоте ранее установленного ограждения, но выше никак нельзя.

Длина должна соответствовать ширине необходимого проема исходя из габаритов транспортных средств, которые буду въезжать во двор. Также при расчете ширины необходимо учесть, чтобы максимально откатившаяся створка не упиралась в какую-либо преграду.

Чертеж конструкции откатных ворот

По этой причине не следует разбивать клумбы и высаживать деревья поблизости с откатными воротами.
Конструкцию ворот откатного типа следует разделить на такие элементы:

• Рельсы навесные и нижние;
• Ролики;
• Полотно створки.

Если планируется устройство ворот с автоматическим приводом, то конструкцию необходимо дополнить электрическим двигателем с ременной либо роликовой передачей. Если конструкцией откатных ворот предусматривается их расположение на рельсе, то для их сооружения понадобится планка из металла в форме буквы «П». Длину такой планки необходимо принимать равной двойной длине ворот с добавлением 30 см для запаса.

Лучше всего покупать рельсы в специализированных магазинах материалов для стройки. Также можно купить их и в маркетах, специализирующихся на торговле откатными дверями. В таких дверях применяется схожий механизм.

Процесс монтажа рельс для откатных ворот

Если требуется сооружение ворот откатного типа, совмещенных с калиткой, то всю конструкцию следует сделать нераздельной. Она способна прослужить намного больший срок и доставит меньше хлопот при сооружении и эксплуатации. Самое пристальное внимание необходимо уделить закреплению рамы калитки, оптимальным решением видится использование «невидимых створок» изнутри конструкции.

Сооружение ворот откатного типа необходимо выполнять в такой последовательности: сначала устанавливаются механические элементы, а затем — электрические. Это означает, что в первую очередь нужно уложить рельсы, осуществить монтаж роликов и консолей, электрический привод установить лишь по завершении монтажа ворот на подвижной механизм. Нужно помнить и об устройстве защиты рельсов.

Если запланировано использование рельсового подвижного механизма, то его необходимо обеспечить надежной защитой от приложения нагрузок.

Вернуться к оглавлению

Изготовление откатных ворот

Монтаж ворот откатного типа необходимо начать с укладки и сборки рельсовых путей для них либо иного выбранного способа передвижения створок. Сначала укладываются рельсы, и оборудуется навесной каркас.

Если конструкцией предусмотрено использование роликового механизма для открытия ворот, то возникает необходимость в установке дополнительных рельсов, которые будут использоваться как направляющие.

Рельсы следует закреплять прямо в фундаменте из бетона. Если его еще нет, то создается оно из особой цементной смеси. Для этого сухая смесь, состоящая из песка и цемента, насыпается в заранее подготовленное углубление и поливается водой. Теперь необходимо выждать некоторое время до полного застывания смеси. Для сооружения ворот откатного типа необходимо использовать утолщенный металлопрофиль, он продается практически во всех магазинах, занимающихся реализацией материалов для стройки.

Изготовление каркаса для откатных ворот

Если имеется большой выбор профилей, то необходимо остановиться на листах метровой толщины: их очень удобно присоединять один к другому посредством обычных заклепочных элементов.

Заклепки необходимо выбирать самые лучшие из имеющихся в продаже, ведь от их качества зависит устойчивость и надежность будущей конструкции. Самостоятельную сборку откатных ворот нужно осуществлять непосредственно перед монтажом всей конструкции. Не рекомендуется их хранить продолжительное время, тем более на открытом воздухе.

Если для изготовления ворот решено применять «низкий» металлопрофиль, то вокруг него нужно устроить дополнительную раму, способную удержать на весу конструкцию и предотвратить возможное перекашивание. Ширину рамы необходимо принимать равной ширине выбранного профиля с добавлением двух дополнительных сантиметров.
Все материалы лучше всего закупать сразу в одном месте, своеобразным комплектом.

Вариант устройства откатных ворот

При этом значительно снижается риск допустить ошибку с подбором размеров. Если ворота планируется соорудить высотой более двух метров (тогда и высота металлического профиля составит около двух метров), то посередине полотна ворот необходимо закрепить дополнительную удерживающую планку. На эту планку будет приходиться большая часть нагрузки, что позволит существенно снизить нагрузку, приходящуюся на профиль.

При сооружении ворот откатного типа настоятельно рекомендуется не красить их! Окраску необходимо производить только по завершении всех основных работ и полного монтажа всех элементов конструкции на своих местах. Даже небольшой слой краски способен воспрепятствовать идеальной установке на рельсы, из-за чего может понадобиться полная замена рельсового передвижного механизма.

Вернуться к оглавлению

Установка ворот

Если собрать и установить механизм нужно очень быстро, то рельсы можно просто втолкнуть в не полностью застывший раствор, используя при этом резиновый молот.

Приваривание роликов к раме ворот

Применение для этой цели обычного молотка или металлического молота не допускается, так можно легко деформировать рельс, что в дальнейшем приведет к проблемам со свободным перемещением откатной конструкции.

Затем откатные ворота устанавливаются на подшипники. Вместо подшипников допускается применение плавающих рельсов: существенной разницы между этими механизмами нет, за исключением необходимости смазки рельса и всех двигающихся механизмов солидолом, для снижения трения и продления срока эксплуатации конструкции. Смазку необходимо осуществить перед установкой системы, так как потом доступ к механизму и движущимся частям будет затруднен.

Вернуться к оглавлению

Установка механизма

Для надежной работы механизма откатных ворот и обеспечения беспрепятственного открывания и закрывания потребуется электрический мотор. Двигатель лучше всего купить однофазный, мощность его должна быть в пределах от 40 до 100 Вт. При этом нет необходимости приобретать самые мощные модели: они создают много шума, имеют большую массу и размеры и часто подвержены поломкам.

Привод можно использовать трех типов:

• прямой;
• ременной;
• цепной.

Наиболее надежным считается прямой привод, цепной слегка уступает ему, а ременной не следует применять, так как ремень довольно быстро «слизывается» и регулярно требует замены. По соотношению цены и качества лучшим решением является использование цепного привода.

Процесс установки привода для автоматических ворот

Электромотор необходимо устанавливать под защитой от дождя и снега. Лучшим вариантом является сооружение небольшой будки с крышей, которая сможет защитить мотор от осадков и непогоды. От будки к воротам будет идти цепной привод. На конце привода следует установить звездочку, соединяющуюся с шестерней либо рельсом зубчиками, посредством которых и происходит движение ворот.

Если решено установить пневматический привод, то вместо электродвигателя необходимо установить обычный амортизатор. Рядом с амортизатором следует расположить резервуар, рассчитанный на давление в 3-4 атмосферы.

При нажатии кнопки происходит открытие сдерживающего клапана, в амортизаторе происходит плавное снижение давление, в результате чего осуществляется передвижение откатных ворот. Также можно устроить и обратный принцип действия: при нажатии кнопки происходит нагнетание давления, и система начнет накачиваться.

Названия элементов конструкции откатных ворот

Не рекомендуется установка масляных амортизаторов, потому что при повышении давления они слишком быстро изнашиваются и не способны выдержать эксплуатацию более полугода.

svoizabor.ru

Откатные ворота своими руками — фото, схемы, чертежи

Неотъемлемой частью оградительной конструкции дачного участка являются ворота. Сегодня существует немало их разновидностей. Давайте рассмотрен процесс изготовления и установки откатных ворот своими руками.

Достоинства и недостатки данной конструкции

Достоинства и недостатки

Достоинства:

• Такая конструкция ворот не мешает выезду/въезду транспортного средства в условиях маленькой площадки. Консольные ворота позволяют значительно экономить место.
• Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
• Отделка может быть выполнена из разных материалов, например, вертикальная обрешетка, профнастил, ковка и не только.
• Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
• В сравнении с другими типами ворот (например, распашные) отсутствует такое явление, как провисание петель. Имеющаяся автоматика и механизм закрывания/открывания ворот предусматривает продолжительный эксплуатационный период.
• Существует возможность выбирать различную автоматику для ворот.

Недостатки:

• В отличие от других типов ворот, к примеру, распашных, обустройство откатных требует больше финансовых затрат, приблизительно на 10–20%.
• Для крепления консольной части и привода необходимо производить дополнительный фундамент.
• Вдоль забора понадобится выделить достаточное пространство.

Типы конструкции

Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:

1. Подвесные. Еще с советских времен эта тяжелая, но в то же время надежная конструкция приобрела огромную популярность. В ней полотно на роликовых тележках закрепляется к балке, которая располагается над проездом, высотой до 5 м. Как следствие эта высота является ограничением при въезде высоких машин.
2. Консольные. Этот тип ворот идеален для климатических особенностей России. Эта конструкция не оборудуется балкой над проездом. Такие ворота не смогут вывести из строя заносы снегом, ветер, пыль и тому подобное. Так, полотно закрепляется к балке с помощью роликовых тележек. При этом вся конструкция закреплена на мощном фундаменте, который заливается сбоку проема.
3. На винтовых сваях. На глубину 1500 мм в землю закручиваются металлические сваи, которые будут являться несущими всего сооружения. Их изготовление и установка займет до 3 дней.
4. Механические. Такие ворота открываются/закрываются вручную. Механические намного дешевле в себестоимости и проще в установке. Подходят они для тех случаев, если дачей или загородным домом пользуются редко.
5. Автоматические. Такие ворота – полная противоположность механическим. Они оснащаются электроприводом и ПДУ. Для регулярного использования оптимальный вариант.

Независимо от типа конструкции, откатные ворота требуют свободного пространства вдоль забора с одной стороны. При этом оно должно быть равным по размеру проема. Что касается консольных систем, то место должно быть больше на 120–200%.

Особенности расчета ворот

Особенности самостоятельного расчета

Расчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.

Процесс расчета включает в себя следующие этапы:

1. Определение высоты и ширины проема. В результате можно будет подобрать необходимый тип ворот для свободного передвижения.
2. Расчет противовеса.
3. Оценка веса сооружаемой конструкции.
4. Изготовление эскиза или чертежа.

Расчет ширины и высоты конструкции должен отталкиваться от сортамента рынка. Так, если профиль или трубу можно легко сварить, то раскроить листы профнастила, с целью добавления очень сложно. Плюс к этому результат будет неэстетичным.

Расчеты откатных ворот

Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.

Если полотно предполагается большим, то обязательно учитывайте и ветровую нагрузку. К имеющейся силе ветра, преобладающей в вашей местности, добавьте небольшой запас.

Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.

Данные высоты и ширины проема

Ширина ворот (L) будет равна:

• ширине проема;
• технологическим отступам открытия/закрытия;
• минимальному расстоянию между центрами кареток.

Исходя из этого L будет больше проема.

Расчет противовеса

При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.

Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.

Имея такие расчеты, вы сможете определить, сколько необходимо места для отката ворот вдоль забора.

Расчет веса

Это значение определяется исходя из веса используемого материала:

• Профнастил ~ равен 4 кг/м².
• Сталь, толщиной 2 мм ~ 17 кг/м².

Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.

Для ворот весом в 300 кг достаточно балки 9×5 см толщиной не меньше 3,5 мм. Однако обязательно необходим запас прочности до 40%. Он значительно упростит эксплуатацию ворот и увеличит ее эксплуатационный срок.

Расчет прочности фурнитуры

Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м

2 и равномерно распределяется по опорным зонам полотна.

Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.

Покупая роликовый механизм, убедитесь в том, что он имеет запас до 30% по соотношению веса ворот. Но этот показатель никак не влияет на срок эксплуатации. На это непосредственно влияет увеличение расстояния между центрами кареток.

Дополнительные расчеты

Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.

Что касается расчета фундамента, то особых секретов здесь нет. Но несмотря на это не стоит упускать из виду эту составляющую, ведь нередко стоимость фундамента доходит до 40% от общей стоимости проекта.

Устройство откатных ворот

Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:

• Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
• Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
• Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
• Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
• Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
• Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.

На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.

Выбор створки

Створка откатных ворот

К створке ворот также предъявляются высокие требования. Ее конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно, чтобы при сильном порыве ветра или гололедицы створка хорошо функционировала. Более того, ее необходимо оснастить дополнительными ребрами жесткости, чтобы она не провисала под собственным весом. Все это следует учитывать при создании чертежей.

Выбор комплектующих

Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:

• Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
• Ролтэк и Doorhan из России.
• Alutech из Беларуси.

Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м + 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.

Если ширина проема значительно превышает 4 м, то покупка комплектующих должна ориентироваться с учетом нагрузки в 500 кг. В них направляющая балка имеет толщину стенки 3,5 м, а сечение 71×65 мм. Если же ширина более 6 м, то необходимо брать из расчета нагрузку до 600 кг.

Монтажные работы

Монтаж откатных ворот

Движение полотна должно осуществляться с внутренней стороны участка, а именно вдоль забора. Отталкиваясь от этого необходимо подготовить место для ворот, чтобы абсолютно ничто не мешало этому процессу.

Процесс монтажа включает в себя 4 шага:

1. Изготовление фундамента.
2. Проводка электрики.
3. Установка ответного столба.
4. Монтаж автоматики.

Изготовление фундамента

Этапы возведения фундамента:

• Сперва осуществляется разметка. От забора отмеряете 500 мм (ширина фундамента). Также отмеряете от края ворот расстояние, равное откату (длина фундамента). Так, вы будете видеть периметр будущего фундамента.
• Нередко получается использовать столбы опоры забора. Если такой возможности нет, тогда с противоположной стороны следует установить ответный столб. Его необходимо устанавливать так, чтобы он был внутри участка, а не в самом проеме. В противном случае он уменьшит ширину проема.
• Если ворота будут работать на автоматике, то обязательно организуйте место для прокладки проводки. Для этого можно использовать квадратную металлическую или пластиковую трубу/короб. Диаметр труб не меньше 25 мм.
• Теперь можно приступать к рытью котлована. Глубина траншеи до 2 м, ниже уровня промерзания грунта (в каждом регионе по-разному).
• Для изготовления закладного элемента можно использовать швеллер 16. Его длина должна соответствовать длине траншеи. В фундамент закладывается арматура Ø12 мм. Арматуру необходимо приварить к швеллеру и соединить ее поперечными связями.
• Таким образом, получившийся закладной элемент помещается арматурой вниз. При укладке проследите за тем, чтобы боковая часть швеллера прилегала к столбу опоры забора. Также швеллер необходимо выставить строго по уровню и ровно параллельно линии открывания ворот.

Закладной элемент должен быть вровень с дорожным покрытием. Минимальный зазор, который допускается между нижней кромкой ворот и дорогой равен 10 см. Этот промежуток можно будет увеличить при помощи регулировочной площадки. Но уменьшить этот зазор будет невозможным без нарушения креплений.

Монтаж закладной

Если по тем или иным причинам зазор в 100 мм не подходит, тогда осуществляете глубокую установку закладного элемента.

Что касается бетонных работ, то они осуществляются тогда, когда монтаж закладного элемента полностью выполнен. Уровень бетона должен быть вровень с закладным элементом.

Установка

Установка ворот

Когда фундамент застыл, можно приступать к установке ворот. Для этого в первую очередь необходимо произвести разметку. По линии проема, не доходя до ответного столба 30 мм, натягиваете шнур. Этот шнур является траекторией движения ворот. Высота натягивания шнура – 200 мм. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

• Определяете крайнее положение первой и второй роликовой опоры. От края проема отступите 15 см вдоль плоскости закладного элемента и прочертите линию положения крайней первой тележки. Линию второй тележки вычисляете следующим образом: измерьте всю длину ворот с консольной частью и отнимите 10 см от края ответного столба по плоскости закладного элемента. В результате вы определите расположение второй тележки.
• Теперь вставьте в несущий профиль роликовые опоры, разместив их в центре.

После необходимо приварить вторую тележку регулировочной площадки. Затем выкатите створку ворот в проем и произведите финишную регулировку положения. Сделайте небольшие прихватки сваркой второй регулировочной площадки, в результате действия выглядят так:

• Снимаете полотно с роликовой тележки.
• Далее снимаете тележки с площадок.
• К закладному элементу привариваете площадки.
• К ним закрепляете роликовые тележки.
• На роликовые опоры задвигаете полотно.
• Закрываете ворота и гаечным ключом производите настройку их положения.

Привод откатных ворот

Внутри несущего профиля выполняете отверстия, это необходимо для того, чтобы установить тележку правильно. Для этого ослабляете верхние гайки крепления тележек к площадкам. После этого прокатываете ворота туда/обратно. Если ход створки свободный, затягиваете гайки. Если имеются некоторые затруднения в передвижении створки, то крепеж слегка ослабляете и нивелируете все недостатки конструкции, например, поправляете перекосы тележки.

Установка роликов

• Теперь необходимо осуществить монтаж концевого ролика. Его следует вставить в несущий профиль и хорошенько затянуть болты. Также к профилю привариваете крышку концевого ролика. Это позволит ролику исполнять роль по концевому упору в случае ручного управления воротами. Но в таком случае крепление сваркой будет намного лучше, чем болт.
• Что касается заглушки несущего профиля, то его монтаж осуществляется с внутренней стороны ворот и приваривается по месту. Он необходим для того, чтобы снег не укатывался под ролики.
• Теперь к роликам монтируется верхний фиксатор. Поэтому ослабьте крепеж роликов и установите кронштейны так, чтобы его сторона была направлена к опорному столбу, а ролики захватывали верх полотна. Учитывая это, прижмите к столбу кронштейн и зафиксируйте его.

На следующем этапе работ осуществляется обшивка каркаса ворот. Для этого можно использовать профилированные листы металла. Их необходимо нарезать по размеру створки. Крепеж осуществляется заклепками или саморезами. Каждый последующий лист монтируется внахлест.

Тележка

Когда обшивка выполнена можно производить к монтажу нижнего/верхнего уловителя. Нижний уловитель выполняет роль по уменьшению нагрузки на роликовые тележки в закрытом состоянии. Поэтому их необходимо устанавливать при нагруженных воротах. Под концевой ролик подводите нижний уловитель при полностью закрытых воротах таким образом, чтобы опорная плоскость уловителя была выше уровня концевого ролика. Что касается установки верхнего уловителя, то происходит этот процесс таким же образом.

Уловители

В завершение остается осуществить монтаж автоматики. Для этого закрепляете зубчатую рейку, которая подразумевает под собой универсальную деталь с электроприводом. Обычно она включена в комплект крепежного элемента.

Выбор автоматики

Выбор автоматики напрямую зависит от веса ворот:

• Для проема в 4 м используется привод – 500–600 кг.
• Для проема в 4–6 м используется привод – 600–1300 кг
• Для случаев с интенсивным открыванием ворот используется привод – 1200–1800 кг.

Окраска

Окраска ворот

Все металлические элементы ворот необходимо покрасить. Предварительно обезжирьте поверхность. Для этого зачистите поверхность и отшлифуйте шлифовальным диском на болгарке. Некоторые места, например, защищенные, протрите ацетоном. Теперь можно приступать к грунтовке. Наносится она равномерно. Более того, грунтовка должна наноситься так, чтобы не было капель и разводов. Благодаря таким подготовительным работам краска ляжет равномерно. В результате вся конструкция ворот будет полностью защищена от появления коррозии.

Наносить краску следует двумя слоями и только после полного высыхания первого.

Необходимые инструменты для работы

Для проведения всех работ, вам потребуется иметь такой инструмент:

• Инверторный сварочный материал. Такой агрегат не испортит металл.
• Болгарка.
• Воздушный компрессор для покраски.
• Пассатижи.
• Дрель.
• Рулетка.
• Уровень.
• Клепатель.

Распространенные ошибки

Если вы не имеете достаточного опыта в выполнении таких работ, то существует большой риск допуска некоторых ошибок:

• Недостаточно хорошая подготовка фундамента.
• Неправильный монтаж и крепеж всех комплектующих.
• Неправильно подобранная масса ворот под несущую балку.
• Если слышен скрип, то это свидетельство попадания песка в подшипники.
• Нельзя допускать потеки краски.
• Обязательно учтите глубину промерзания грунта. В противном случае столбы могут перекоситься в одной из сторон.

Видео: изготовление ворот

Фото: вариантов готовых откатных ворот

Автоматические кованые ворота

Автоматика откатных ворот

Деревянные откатные ворота

Кованые

Красивое оформление ворот

Механические

Металлические

Откатные ворота на даче

С автоматикой

Со встроенной калиткой

Вид со двора

Уличные откатные ворота

Схемы

На схемах можно найти немало конструктивных деталей по изготовлению откатных ворот:

Чертеж ворот на 4 метра

Конструкция

Методы крепления откатных ворот

Сборочный чертеж

Схема откатных ворот и проема

Комплектация

Основание под ворота

Подготовка проема

Схема постройки

Установка колонн

Схема установки закладной

kakpravilnosdelat.ru

Откатные ворота своими руками: пошаговая инструкция, чертежи, видео

Современный рынок предлагает широкий выбор ворот, но все они преследуют одну цель — обеспечить безопасность, защитить дом или другую территорию от посторонних. От выбора конструкции напрямую зависит комфорт и удобство хозяев, поэтому к нему нужно отнестись серьезно.

Виды ворот:

1. Распашные. Традиционная наиболее распространенная сегодня конструкция. Отличается простым монтажом, доступной стоимостью и надежностью. Однако имеют минус: для открытия и закрытия створок нужно много места, а зимой его необходимо очищать от снега.
2. Рельсовые. Здесь укладывается рельс по всей длине проема, по нему перемещается полотно ворот с помощью специальных роликов. Монтаж предполагает обустройство фундамента для размещения опор.
3. Консольные ворота. Их также называют сдвижные или раздвижные. Над проемом устанавливается специальная балка, вдоль нее перемещается панель. Во время снегопадов для сохранения подвижности панель может нависать над землей на высоте 10-15 см.

Распашные.

Консольные.

Однако наибольшей популярностью сегодня пользуется монтаж откатных ворот своими руками.

Характеристика, плюсы и минусы

Откатные ворота — врата с особым механизмом, который состоит из специальных опор, роликов, консольной балки, створок. Конструкция откатных ворот предусматривает специальные уплотнители по периметру ворот для надежной защиты от ветра, холода и прочих факторов окружающей среды. Во время открытия/закрытия полотно ворот перемещается вправо или влево за счет роликов, расположенных на опорах.

Монтаж откатных ворот обладает следующими плюсами:

1. Выдерживают большие ветровые нагрузки.
2. В полотно можно врезать калитку или окошко.
3. При эксплуатации экономится пространство впереди и сзади.
4. Уровень взломостойкости высок.

Есть и минусы: стоимость данного механизма несколько дороже остальных вариантов. Во время открытия/закрытия нужен «запаса» вдоль забора или помещения для отката полотна.

Схемы и чертежи

По способу крепления полотна различают следующие схемы самодельных ворот:

1. Полотно подвешивается сверху. Несущую балку монтируют над проемом. Минус: высота проезда автомобиля ограничена.
2. Полотно монтируется на ролики опор. Особенность — наличие балки, на которую и накладывается полотно. Движение осуществляется за счет пары роликов на столбе.
3. Консольные. Не имеют ограничений ни вверху, ни внизу. Для монтажа направляющей балки здесь нужно много свободного пространства вдоль ограждения.

После выбора схемы нужно составить своими руками чертежи, исходя из особенностей места установки. Конструкция проста, поэтому чертеж просто сделать самому. В интернете есть масса видео и подробных видеоинструкций, как это сделать. Вот несколько рекомендаций:

Не стоит делать конструкцию массивной, это повышает расходы. Оптимальная длина полотна = длина проема *1,5 + 20-30 см на запас. При выборе места для установки откатных ворот своими руками учитывается наличие места для перемещения полотна. Чтобы снег не «задувал» на территорию и ее можно было чистить, нужно сделать просвет в 6-7 см.

Пошаговая инструкция как установить откатные ворота

Из инструментов нужно подготовить сварочный аппарат, дрель, рулетку и уровень для проведения измерений, молоток, болгарку, пассатижи.

Фундамент

Сначала размечается яма: длиной в 1⁄2 проема ворот и шириной в 0,5 метра по направлению к участку. Далее монтируются столбы, которые будут выполнять роль опор. Если устанавливают автоматическую воротную систему, предусматривают пространство для укладки электрокабеля. Закладной элемент лучше сделать из швеллера и привязать к нему арматуру. Бетон заливается сверху закладного элемента, далее бетон застывает около недели.

Монтаж

Сначала выполняется разметка. Когда разметка закончена, выполняется установка, которая состоит из следующих шагов:

1. Полотно аккуратно снимаем.
2. Снимаем ролики.
3. Площадки привариваем к прикрепляем.
4. Теперь на площадки устанавливаем ролики, а на них задвигаем полотно.
5. Сборка завершена, проводим конечную доводку.

Для выполнения монтажа роликов для откатных ворот своими руками не нужны специализированные знания.

Для крепкой и надежной фиксации роликов, ослабляем гайки на месте их соединения с регулировочными площадками. Теперь проверяем воротную систему, закрываем и открываем механизм несколько раз. Если створки беспрепятственно передвигаются, возвращаем гайки на место. Если движение калитки затруднено — устраняем перекосы.

Регулировка полотна выполнена, займемся монтажом концевого ролика. Разместим его в несущем профиле и закрепим специальными болтами, а затем приварим крышку ролика к профилю. Обязателен и монтаж верхнего роликового фиксатора. Они должны захватывать верхнюю часть полотна, при этом кронштейн направляется своими отверстиями в сторону столба-опоры.

Чтобы дополнительно укрепить полотно, можно сделать обшивку с использованием металлических профлистов. При этом листы крепятся клепками или саморезами. Для максимальной прочности можно установить несколько листов, наложив их друг на друга.

Важной деталью является уловитель, о нем нельзя забывать. Он устанавливается внизу, установленный внизу, сокращает нагрузку на тележки роликов в положении, когда ворота закрыты. Уловитель в нижней части полотна аккуратно подводится под концевой ролик в таком положении, чтобы опора встала выше концевого ролика. Затем монтируется уловитель в верхней части полотна. При этом верхний уловитель должен соприкасаться с защитным уголком, расположенном на передней части полотна.

В завершение производится окрашивание. Чтобы краска продержалась максимально долго, предварительно поверхность полотна и других элементов зачищается болгаркой и обезжиривается ацетоном. Далее выполняется грунтовка и окраска. Когда первый слой краски высыхает, нанесите второй слой. С особой тщательностью нужно выбирать краски. Они должны быть устойчивыми к осадкам и прочим неблагоприятным факторам окружающей среды. Для равномерного нанесения краски можно использовать воздушный компрессор.

Как вы видите, монтаж откатной конструкции не сложен. А если заручиться помощью многочисленных интернет-ресурсов, где собраны полезные актуальные материалы, можно добиться превосходного результата.

rusolymp.ru

Откатные ворота своими руками схемы, чертежи, фото, технология

В интернете много неполной информации по монтажу откатных ворот своими руками, прочитав ее не особо понятен ход выполнения работ либо само устройство откатных ворот.

В данной инструкции мы попытаемся наглядно продемонстрировать монтаж консольных откатных ворот от и до, и помочь вам рассчитать высоту и ширину ворот именно для вас.

Чтобы приступить к монтажу, нужны чертежи, одного чертежа для всех ворот не существует, все зависит от ширины и высоты проема в заборе.

Фурнитура для откатных ворот

Роликовые опоры

Первое с чего можно начинать сборку ворот это фурнитура, но лишь после расчета веса и размеров ворот, фурнитуру можно приобрести отдельно или сделать своими руками из подшипников, в комплект фурнитуры входит:

1. направляющая рельса обычно 6 м длиной;
2. 2 роликовые опоры
3. 1 верхний роликовый кронштейн, чтобы избежать качания ворот;
4. 1 концевой ролик;
5. 1 улавливатель концевого ролика, чтобы во время ветра ворота правильно пристыковались и не сломали автоматику.

Схема расположения фурнитурыШирина проема

Дополнительные аксессуары для фурнитуры:

• Монтажно-регулировочная опора для роликовых опор.
• Механический замок.
• Рейка зубчатая.
• Крепежный элемент для зубчатой рейки.

Теперь о нагрузке. Комплекты бывают разные, для разного веса ворот, смотрите таблицу, в ней показана зависимость веса и ширины ворот.

Ширина проема не более	Вес ворот
4 м.	300 кг.
4 м.	400 кг.
4.5 м.	500 кг.
6 м.	600 кг.
10 м.	1000 кг.
12 м.	1200 кг.

Эти данные пригодятся вам при выборе фурнитуры, но большинство умельцев стараются сделать все детали своими руками, так как комплект не дешевый.

Чтобы сделать фурнитуру самому, нужно знать, куда и зачем она крепиться, об этом читайте ниже.

Как выбрать качественную фурнитуру

Основная деталь, направляющая рельса, лучшим выбором будет рельса европейского производителя. Деталь хорошего качества имеет зеркально ровную поверхность и четкие геометрические формы. Деталь должна быть оцинкована не иметь окалин и ржавчин на своей поверхности. У качественной направляющей толщина металла от 3.5 мм до 5 мм.

Выбирая роликовые опоры, обратите внимание, чтобы они были изготовлены полностью из металла, пластмассовые или прорезиненные прослужат недолго. Все геометрические формы металла должны быть правильными, малейшие отклонение свидетельствуют  о некачественной сборке.

Что касается остальных металлических деталей, они должны быть покрыты цинком, оттенок цинка должен быть однотонный, минимальная толщина метала 3-4 мм.

Размеры откатных ворот

От размеров и веса откатных ворот будет зависеть стоимость фурнитуры. Ширина вычисляется таким способом, к ширине проема в заборе прибавляют еще 50% ширины. Например, у вас ширина проема 4 метра, делим на 2, получаем 2 метра + 4 метра ширина проема, итого длина направляющей рельсы будет 6 метров.

Чтобы было легче понять и запомнить предлагаю формулу и схему:

B/2=A→A+B=L

• B – ширина проема;
• A – длина противовеса;
• L – длина направляющей рельсы.

Схема каркаса

После того как вы определились с размером каркаса можно приступать к его изготовлению, каркас изготавливается из профильной металлической трубы 40x40x 2 мм и 40x20x2 мм для внутренней обрешетки. Для алюминиевых каркасов используют профиль от 60 мм.

Высоту каркаса ворот лучше сделать равной длине профнастила. Профнастил лучше выбрать по жестче. Перед креплением профнастила к каркасу, просверлите в каркасе отверстия на половину меньше диаметра кровельного самореза, так как саморез может не пробурить профилированную трубу каркаса, вместо саморезов можно использовать вытяжные заклепки.

Ширина нижней профилированной трубы должна соответствовать ширине направляющей рельсы.

Если у вас ширина ворот более 4-х метров,то для сборки основы каркаса лучше использовать прямоугольные трубы!

Схема рамыСхема обрешетки

На фото ниже показано, как правильно сделать каркас, для разной ширины проема.

Неправильное (первое) и правильное (второе и третье)

НеправильноеПравильное

Фундамент для ворот

С размером фундамента определиться довольно легко, так как он имеет длину равную 1/2 ширины проема, по формуле:

B/2=L

• B – ширина проема;
• L – длина фундамента;

Расчет фундамента

Если с длиной фундамента все просто, то с монтажом мы имеем множество вариантов.

Фундамент может быть выполнен из следующих материалов:

• Монолитный П-образный.
• Монолитный сплошной.
• Из винтовых свай.

В монтаже монолитного фундамента тоже есть небольшие особенности, можно использовать арматуру, приваренную к швеллеру, анкерные болты или длинные шпильки с резьбой.

Шпильки с резьбойБетонирование регулировочных опор

Рассмотрим вариант со швеллером (силовой рамой), он может быть с опорными столбами одним или двумя либо без них, в обоих случаях силовая рама крепится заподлицо к существующим столбам забора. Высота опорных столбов соответствует высоте самих ворот + высота роликовых опор.  Использование двух опорных столбов возле силовой рамы целесообразно для широких ворот, которые сильно раскачиваются ветром. Если опорные столбы не предусмотрены, то вместо них делаются металлические закладные в каменный забор.

Схема с двумя опорными столбамиСхема с тремя опорными столбами

На фото, заложения фундамента.

Вариант с двумя приваренными стойками к силовой рамеФото силовой рамы

Схема без металлических стоек.

Чертеж силовой рамыРазмеры силовой рамы

Расположение несущих роликов

Размеры для несущих роликов

Фото силовой рамы

Заложение силовой рамыГотовый бетонный фундамент

Чтобы ровно выставить силовую раму с противоположной стороны, где находиться опорный столб с уловителем концевого ролика, отступают 10 см (толщину столба) от забора и натягивают шнур до последнего угла швеллера, по всей своей длине край швеллера должен повторять линию шнура.

Установка и регулировка ворот

После того как силовая рама готова к использованию, выставьте роликовые опоры по уровню, установите верхний роликовый кронштейн, установка зависит от конструкции кронштейна.

Роликовые опоры на регулировочной опореВерхний роликовый кронштейн

Чтобы заранее определить, где монтировать нижнюю ловушку, на роликовые опоры одевают направляющую рельсу без ворот. Нижняя ловушка предназначена не только для того чтобы удерживать ворота по горизонтали, но и снять нагрузку с роликовых опор, для этого концевой ролик должен закатываться в ловушку так чтобы ворота приподнимались вверх на 3-5 мм.

Верхний уловительМонтаж откатных ворот

Если после установки рамы, концевой ролик сильно провис, отрегулируйте роликовые опоры.

Если все сделано правильно, но вы не добились правильной работы откатных ворот, то скорей всего у вас не качественный комплект фурнитуры, он предназначен для другого веса или каркас собран неправильно, из-за этого ворота сильно провисают и не могут попасть в нижнюю ловушку.

Монтаж зубчатой рейки

После того как отрегулированы все вышеописанные механизмы, можно приступить к монтажу автоматики. Ниже на видео показано, как можно сделать электропривод своими руками.

ЭлектроприводПокраска в местах сварки

Начнем с зубчатой рейки, они бывают металлические и нейлоновые, металлические естественно лучше и надежней. Их толщина варьируется от 8 до 30 мм. Стандартный размер рейки 1 метр. Для крепления используют количество реек равное ширине проема + 1 рейку для концевых выключателей автоматики. Зазор между зубцами шестерни привода и рейки должен быть 1-2 мм. Рейка крепиться на нижнюю трубу каркаса ворот с помощью крепежного элемента для зубчатой рейки. Отверстия в рейке позволяют регулировать ее по высоте.

Монтаж зубчатой рейки

На картинке два варианта крепления зубчатой рейки, не советуем крепить рейку к направляющей рельсе, во время сварки направляющая может изогнуться, если в направляющую вкручивать болты, это тоже может вызвать трудности при монтаже и во время работы ворот.

Часто крепежные элементы приваривают, хотя для их крепления существует специальный С-профиль для зубчатой рейки. На фото ниже оба варианта.

Приваренная зубчатая рейкаРасположение зубчатой рейки С-профильЗубчатая рейка закрепленная на С-профиле

Если вы будете покупать электропривод, то к нему в комплекте прилагается 4 метра зубчатой рейки.

Для тех, кто не хочет тратиться на зубчатую рейку, ее можно заменить велосипедной цепью или как показано в одном из видео на цепь от «жигулей».

Автоматика ворот

Как откатные, так и распашные могут открываться автоматически. Их работа управляется с помощью пульта дистанционного управления и выключателей, устанавливаемых в доме, и, возможно, у ворот. Один пульт может запускать не только ворота, но и ворота гаража, и даже освещение. Автоматические приводы состоят из электродвигателя, движущейся зубчатой рейки и устройства управления. Их можно приобрести как отдельное устройство, хотя лучше заказать их сразу с воротами. Тогда вы будете уверены, что привод был правильно подобран и не будет сюрпризов при сборке.

Для откатных ворот нужен один двигатель для перемещения зубчатой рейки, прикрепленной к нижней кромке створки. А для раздвижных ворот необходимы два цилиндра, крепятся по одному к каждой из створок. Привод имеет механизм, позволяющий открыть ворота в случае отключения подачи тока. Современные приводы могут питаться от аккумулятора, заряженного от сети или солнечной батареи. Ворота открываются автоматически, требуют установки устройств, обеспечивающих безопасность их использования. Необходимы фотоэлементы, благодаря которым створки не двигаются, когда на их пути появится препятствие. Сигнальная лампа, установленная на видном месте, сообщит о том, что ворота открываются или закрываются.

Выбор электропривода

При выборе привода важно, чтобы шестерни редуктора были из стали или латуни, но не из пластика или силумина. Второй важный элемент, это концевик, он контролирует точки, до которых воротам можно открываться и закрываться, концевик бывает механический и герконовый (магнитный), как показала практика, механический может замерзнуть в зимнее время. Как правило, качество деталей привода зависит от его мощности, чем выше мощность привода, тем качественней его сборка. Что касается грузоподъемности, то она указывается в документации.

Базовая комплектация привода:

• 4 метра зубчатой рейки;
• фотоэлементы;
• сигнальная лампа;
• пульт и приемник;
• монтажная пластина.

Для тех, кто не знает, для чего нужны фотоэлементы, то они представляют собой 2 датчика, которые монтируются по краям ворот. Когда появляется препятствие между фотоэлементами ворота открываются или закрываются, в зависимости от того как вы запрограммируете автоматику.

Монтаж автоматики

Примерная схема электрики автоматикиСхема работы редуктора

Первым делом приваривается или прикручивается монтажная пластина для установки привода, она поставляется в комплекте с приводом с ее помощью можно регулировать высоту и угол наклона привода.

Монтажная пластина Магнитный датчик

После монтажа привода, монтируются магнитные датчики, фотоэлементы и сигнальная лампа. Как правило, приводы подключаются к сети 220 и после программной настройки сразу готовы к работе.

ЭлектроприводПроверка по уровню

postroy-sam.info

схема монтажа, видео по установке

Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.

Широкое распространение откатывающихся ворот в ограждениях частных владений с разным достатком хозяев привело к тому, что владельцы, имеющие умные головы и золотые руки, стали смело приступать к возведению таких ворот собственными руками. Им на помощь приходят сайты, публикующие множество материалов по тематике откатные ворота, схема монтажа, видео, наглядно показывающее работы по сооружению ворот.

Мы постарались собрать все необходимое в одну работу, в которой вы получите общие рекомендации по монтажу так понравившимся вам воротам.

Принцип работы консольных задвигающихся ворот

Общее устройство задвигающихся ворот консольного типа можно увидеть на приведённой ниже схеме. На ней изображено механическое устройство, а принцип работы консольных ворот отлично объясняют в видео уроке, размещенном в конце статьи.

Устройство консольных откатных ворот

На рисунке изображены:

1. Рама, закрывающая проезд во владения;
2. Роликовые каретки;
3. Ролик в конце балки;
4. Улавливатель нижний;
5. Улавливатель верхний;
6. Ограничитель верхний;
7. Регулировочная подставка;
8. Заглушка;
9. Швеллер;
10. Закладная арматура.

Планировка расположения ворот на местности

Прежде, чем начать устанавливать откатные ворота, схема монтажа должна быть вами продумана и нарисована с отображением размеров, которые соответствуют вашему размещению на местности.

Следует сказать, что рекомендации в статье являются советами, указывающими на последовательность выполнения работ и на ключевые моменты, которые обязательно нужно учесть при выполнении работ.

Типовой план постройки откатывающихся ворот

При планировании следует обдумать устройство привода для автоматического перемещения ваших ворот, будет ли автоматизированным управление приводом (управление не только с брелока, но и с пульта управления, расположенного возле ворот на опоре), считаете ли вы нужным установить сигнализацию, фотоэлементы.

Если вы будете устанавливать что-либо из выше перечисленного, то в ваш план приобретений следует включить проводку электропитания и коммуникаций автоматики, а также специфическую фурнитуру для монтажа.

Земляные работы

В начале статьи на втором рисунке показаны все предполагаемые работы, производимые на грунте. Вам придётся заливать фундамент под швеллер, который является опорой роликовых кареток, и заниматься закладкой кабелей автоматики привода. Рекомендованные размеры котлована приведены на том же рисунке. Котлован должен находиться на плоскости перемещения створа ворот и примыкать к забору.

Схематическое изображение фундамента и воротного полотна

Бетон можно готовить самим (это дешевле, но тяжелее физически) или пригласить автобетономешалку. Закладная арматур должна иметь вид, изображенный на втором рисунке. Поверхность конструкции нужно установить в яме горизонтально на уровень земли. При таком фундаменте расстояние от земли до нижнего края створа будет около 10-12 см.

Конструкция воротного полотна

Направляющая балка

Балка изготавливается из качественной стали, с толщиной стенок 3,6мм. Балка совершенно ровная, в указанных пределах нагрузок не поддаётся деформации, её профиль не меняется за весь долгий срок эксплуатации.

Воротное полотно представляет собой стальной каркас из профиля, обшитого профнастилом, сеткой, филенкой, сэндвич-панелями, или полимерными материалами. Откатываемое полотно ворот имеет нижнюю часть в 1,5 раза длиннее въездного проема.

Скрепление направляющей с рамой ворот рекомендуется производить постепенно, прерывистым сварочным швом, желательно в шахматном порядке. Готовая рама створа обшивается только после установки её на ролики.

Монтаж кареток на фундамент

Установку готовой рамы начинают с установки роликовых опор на забетонированный швеллер.

Важно! Определяя расстояния между опорами, учитывайте то, что чем больше каретки удалены друг от друга, тем меньше будет оказываться на них нагрузка. Это означает, что ворота будут плавно перемещаться, и работа их будет надежнее.

Каретки крепятся к забетонированному швеллеру, который скреплён арматурой с фундаментом. Каретки размещают строго на одной линии. Разметку крепления кареток проводят, используя для контроля уровень.

Крепление кареток на швеллере

Каретка и ролики

Каретка с закреплёнными на ней металлическими роликами работает безотказно круглый год. Работа роликов предполагает 50 000 прокатов. Подшипники не поддаются воздействию грязи и пыли, к тому же, направляющая балка предохраняет их от воды в виде снега и дождя, ведь ролики находятся внутри неё.

Под каретки на болты устанавливают регулируемые прокладки, накручивают гайки, это позволяет изменять высоту кареток, и сохранять горизонтальность движения ворот, а также устранять возможные возникающие перекосы.

Важно, чтобы роликовые каретки размещались на одной прямой с упорным столбом, и обязательно горизонтально.

Установка воротного полотна на каретки

Балка

Специфический профиль направляющей балки обеспечивает центровое положение створа на роликах, благодаря этому он скользит равномерно и плавно. Перед установкой створа на ролики направляющую балку внутри по всей длине слегка смазывают маслом для предотвращения появления коррозии внутри балки. После этого створ ворот накатывают на роликовые каретки, проводят последнюю корректировку, и закручивают гайки до упора.

Крепление верхнего ограничителя

Ограничитель верхний

Верхний ограничитель устанавливается для устранения боковых колебаний, при эксплуатации он совершенно не создаёт шума. Верхний ограничитель прикрепляют к закладной опорного столба, находящегося рядом с фундаментом, и регулируют прилегание роликов к створу, откатывая и закатывая его.

Важно! Створ должен иметь строго вертикальное положение, отклонения от вертикали приведут к затрудненному движению воротного полотна и преждевременному износу направляющей и роликов.

Добившись нужного прилегания между воротами и роликами, гайки роликов ограничителя закручиваются до конца. Установленная и закрепленная в верхнем ограничителе рама ворот обшивается выбранным вами материалом.

Крепление концевого ролика

Конечный ролик

Этот ролик в закрытом положении ворот служит опорой для створа, и не дает ему провисать, к тому же облегчает нагрузку на переднюю роликовую каретку. Установленный в торец передней части направляющей балки, концевой ролик закрепляется имеющимися на нём болтами крепления, или приваривается.

Концевой ролик и направляющая балка

Крепление на принимающей опоре улавливателей

Улавливатель нижний

Нижний улавливатель удерживает концевой ролик полотна, а в закрытом положении становится для него базовой опорой. Нижний улавливатель размещают так, чтобы концевой ролик свободно наезжал на него.

Уловитель верхний

Верхний уловитель устанавливается для поддержания створа в вертикальном положении, и устранения качания полотна ворот под порывами сильного ветра. Верхний улавливатель должен обеспечить приём створа ворот при полном закрывании и оберегать целостность опоры.

Все металлические детали фурнитуры имеют гальваническое и антикоррозийное покрытие.

Установка заглушек

Заглушка

Установка заглушки предохранит от попадания в направляющую балку на ролики снега, грязи, мусора и воды, и этим обеспечит нормальное движение откатных ворот. Заглушки резиновые, и в балку входят плотно, дополнительного закрепления не требуется.

Место установки заглушки

Мастер класс по установке и настройке откатных ворот

rusograda.ru