Мотоблок своими руками с червячным редуктором: Червячный редуктор своими руками для мотоблока: фото и описание

Как сделать червячный редуктор своими руками — Строй Обзор

Содержание

1. Что такое понижающий редуктор?
2. Основные показатели
3. Предварительная подготовка
4. Детали и части понижающего редуктора
5. Более подробно о составных частях
6. Инструмент
7. Этапы проведения работ по созданию этого устройства
8. Как сделать понижающий редуктор

Авто самоделки своими руками, вездеходы, трактора и мотоблоки

Самодельный червячный редуктор своими руками для самодельного мотоблока.

Решил сделать мотоблок, соответственно понадобился понижающий редуктор. Хочу рассказать и показать, как я относительно сделал редуктор с передаточным числом 1:29.

Первое с чем надо определится, это во сколько раз он будет понижать. Мне надо было раз в 30. Для этого, нашёл прямозубую шестерню на 29 зубьев от коробки мотоцикла «урал».

Измеряем расстояние между зубьями у меня 8 мм. Теперь нужно узнать есть ли на токарном такой шаг, оказалось есть ну и точим профильным резцом червяк.

Посадки для подшипников оставил на 1 мм больше, после закалки проточил в размер.

С корпусом я потратил больше всего времени. Посадочные места для подшипников шестерни, расточил на токарном за одну установку.

Червяк вставленный в подшипники и корпуса положил прямо на шестерню, т.е. они заняли нужное положение относительно друг друга, дальше короткими прихватками стал приваривать всё вместе, следя чтоб не зажало.

Остаётся приварить крепёж по месту и залить масло в редуктор.

Самодельный редуктор установлен на мотоблок, по началу редуктор грелся градусов до 70, в конце вспашки стало терпимо.

У двигателя 3600 об/мин, мощность 6,5 л.с, хотя максимальный крутящий момент при 2500 об/мин. Считаю, что этого маловато, запаса мощности нет, местами чувствуется, что мотор на пределе своих возможностей. Надо было 9 л.с. покупать.

Редуктор (шкивы с червяком) уменьшают в 115 раз колёса крутятся 31 об. в мин. диаметр 65 см. Это 3,8 км.

ч. Передача одна.

Чем мне червяки понравились, так это тем, что уменьшают очень конкретно, это сколько нужно ступеней городить чтоб в 115 раз уменьшить.

Автор самоделки: Сергей. Пермский край.

В настоящее время многие владельцы домашних мастерских оснащают их современным инструментом и оборудованием, которое обладая высокой эффективностью и простотой в использовании, существенно облегчает труд, повышает его производительность. Однако при этом все так же востребованными являются достаточно технически простые устройства, которые можно сделать своими руками в условиях домашних мастерских. Одним из них является понижающий редуктор.

Что такое понижающий редуктор?

Он представляет собой особый тип механизмов, являющихся передаточным звеном между устройствами, в которых активные части выполняют вращательное движение. Зачастую его используют для передачи и преобразования вращательного момента с агрегата, который его вырабатывает на устройство, которое использует поступающую на него механическую энергию.

В отличие от прочих видов, понижающий редуктор обеспечивает уменьшение количества оборотов и увеличение при этом силы крутящего момента.

Состоит понижающий редуктор из корпуса, шестерней, передаточных цепей, червячного механизма, валов, при помощи которых и производится передача и преобразование крутящего момента.

На валах в жесткой сцепке расположены зубчатые шестерни, присоединены червячные передачи. Они обеспечивают передачу движения друг другу, во время чего и производится его преобразование.

Существуют разные виды понижающих редукторов:

Кроме этого, они бывают:

Основные показатели

• коэффициент полезного действия;
• передаточная мощность;
• количество вращений ведомого и ведущего валов.

Понижающий редуктор обладает достаточно простой конструкцией, поэтому при наличии соответствующих запасных частей и материалов изготовить его можно в условиях домашней мастерской своими руками.

Предварительная подготовка

Перед тем как приступать к созданию этого устройства необходимо обладать общими познаниями в сфере механики, уметь пользоваться ремонтным инструментом и оборудованием, знать принцип работы и устройство этого агрегата.

Кроме этого, нужно изначально определить:

• тип будущего редуктора и вариант его исполнения;
• передаточное число, которое необходимо будет преобразовать и определенное на выходе;
• показатели динамических нагрузок, которые будут воздействовать на рабочие части устройства;
• массу и габариты будущего устройства;
• угол установки;
• пределы температур, которые будут возникать в устройстве в процессе его эксплуатации;
• цикличность включения – полная или переменная;
• интенсивность эксплуатации.

Детали и части понижающего редуктора

• Ведущий и ведомый валы;
• Подшипники, подходящие по диаметру под оси и валы;
• Наборы звездочек определённой величины с определенным количеством зубьев;
• Цепи передачи крутящего момента;
• Листовая сталь;
• Угловой профиль;
• Корпус.

Более подробно о составных частях

Процесс сборки не так сложен, как подбор или производство необходимых для такого редуктора запасных частей.

• Корпус устройства. В промышленности он изготавливается методом литья. Необходимые отверстия проделываются на высокоточном оборудовании, так как требуется добиться взаимно правильного расположения валов и соосности звезд. При его производстве необходимо сделать верхнюю крышку съемной. Это облегчит и упростит процесс его обслуживания во время эксплуатации;
• Валы и оси редуктора. Они являются опорой для шестеренок и используются в том случае, если ими необходимо оснастить это устройство. Установка производится внатяг на шлицы или шпонку. Для их изготовления лучше использовать прочную сталь размером от 10 до 45 мм, которая хорошо поддается механической обработке;
• Подшипники. Они используются как опоры для валов и противостоят нагрузкам, обеспечивают возможность вращательного движения. От правильности подбора этих элементов редуктора зависит его надежность, долговечность и работоспособность. Если производится установка прямозубчатых шестеренок, то достаточно будет установить обычные одно- или двухрядные шариковые подшипники. Если будет устанавливаться косозубый подшипник или червячная передача, то лучшим вариантом будет роликовый или упорно-радиальный шариковый подшипник. Лучше купить новые, чем использовать с разборки;
• Шестеренки. Они обеспечивают изменение частоты вращения валов и естественно понижение передаточного числа. Для их производства используется специальное металлорежущее оборудование, которым не оснащаются домашние мастерские. От размера шестеренок зависят габариты и характеристики прочих входящий в этот агрегат деталей, расстояние между осями и валами. При установке важно правильно выставить зазор между ними. Для смазки шестеренок отлично подойдёт масло И-20. Его заливка производится по уровень нижней части шестеренок. Смазка прочих частей устройства производится путем разбрызгивания на них смазочной жидкости. Можно взять с разборки или купить новые;
• Сальниковые уплотнители.
  Они не допускают просачивания масла из корпуса устройства. Устанавливаются в местах выхода валов на подшипниках под крышками. Покупаются;
• Предохранительная муфта. Она предназначена для того, чтобы предотвратить разрушение устройства при возникновении чрезмерных нагрузок. Покупается;
• Крышки подшипников. Они могут быть разными – глухими и сквозными. Предназначены для облегчения обслуживания и монтажа подшипников. Их можно выточить самостоятельно либо найти на разборке.

Инструмент

Для изготовления понижающего редуктора понадобится следующий инструмент:

• отвертки и гаечные ключи;
• сверла;
• надфили;
• инверторная сварка;
• линейка;
• плоскогубцы;
• штангенциркуль;
• молоток;
• тиски и прочие.

Этапы проведения работ по созданию этого устройства

1. Монтаж ведущих звездочек на первичном валу. При этом установка может производиться точечной сваркой, фланцевым или шпоночным соединением;
2. Сборка полуосей ведомого вала;
3. Монтаж ведомой звездочки;
4. Корпус можно подобрать с разборки и подогнать или сделать своими руками. При этом в нем необходимо проделать технологические отверстия под сальники и подшипниковые соединения;
5. Установка шарикоподшипников закрытого типа. Отличным вариантом будут цилиндрические. Их монтаж производится внатяг;
6. Ведущий вал устанавливается на подшипниковых опорах эксцентрикового типа с возможностью регулировки натяжения цепи минимум на 15 градусов;
7. На завершающем этапе устанавливается крышка с герметизирующей прокладкой.

Задумав это сделать, лучше предварительно оценить свои силы, знания и навыки обращения с инструментом, чтобы не попасть впросак, потратив приличную сумму денег, немало времени и сил, и при этом, не создав необходимое устройство, но если вы действующий или механик в прошлом, можете смело браться за дело.

Как правило, в хорошей домашней мастерской есть много устройств и приспособлений, с помощью которых можно облегчить ручной труд и повысить эффективность работы. Например, к таким механизмам можно отнести понижающий редуктор.
В большинстве случаев он нужен для того, чтобы изменить в меньшую сторону скорость вращения выходного вала или повысить на нем крутящий момент. По своей конструкции редуктор может быть шестеренным, червячным либо комбинированным, а также одно- или многоступенчатым. Ниже мы рассмотрим, как можно сделать несложный редуктор своими руками.

Как сделать понижающий редуктор

• Одной из основных и ответственных деталей понижающего редуктора является его корпус. От того, насколько правильно он будет спроектирован и изготовлен, зависит взаимное положение осей и валов, зазоры между шестернями и соосность гнезд под опорные подшипники.В промышленных редукторах практически все корпуса изготавливаются методом литья из чугуна или алюминиевых сплавов, но в домашних условиях это сделать практически нереально. Поэтому лучше всего будет либо подобрать и доделать под свои нужды уже готовый корпус, либо сделать его сварным из листовой стали. Однако в таком случае нужно помнить, что во время сварки металл может «повести», и для сохранения соосности валов надо оставлять припуск на окончательную обработку посадочных мест под подшипники.
  Некоторые умельцы поступают по-другому – чтобы не мучаться с расточными работами они сваривают корпус полностью, а в качестве гнезд для подшипников используют отрезки трубы, которые выставляются в нужном положении и только потом окончательно закрепляются на месте болтами или сваркой. Для того, чтобы облегчить обслуживание редуктора, рекомендуется сделать верхнюю крышку корпуса съемной, а внизу него предусмотреть сливное отверстие для стока отработанного масла;

• Валы и оси редуктора служат опорой для шестеренок. Как правило, в одноступенчатом редукторе применяют только валы с жестким креплением шестерен (посадка внатяг, на шпонку или шлицы). То есть обе шестеренки вращаются вместе со своими валами. Ось применяется тогда, когда нам нужно вставить в редуктор промежуточную шестеренку (например, чтобы обеспечить одинаковое направление вращения входного и выходного валов). Такая шестерня свободно вращается с минимальным зазором на своей оси, а от смещения вбок она фиксируется либо упорным буртиком и гайкой, либо стопорными разрезными шайбами. В качестве материала для валов рекомендуется использовать сталь10…45, которая обладает достаточной прочностью и хорошо поддается механической обработке;
• Подшипники в редукторе служат опорами для валов и воспринимают нагрузки, которые возникают во время работы редуктора. От того, насколько правильно подобраны подшипники, зависит работоспособность и надежность редуктора в целом. Для самодельного редуктора лучше выбрать подшипники от http://impod.ru/podshipniki-fag-kupit/ закрытого типа, которые смазываются консистентной смазкой и требуют минимум обслуживания. Тип подшипников зависит от вида воспринимаемой нагрузки. В случае использования прямозубых шестерен будет вполне достаточно обычных одно- или двухрядных шариковых подшипников. Если в редукторе есть косозубые шестерни или червячная передача, то на вал (и, соответственно, подшипники) передается осевая нагрузка. В таком случае придется предусмотреть роликовый или шариковый радиально-упорный подшипник;

• Не менее важными деталями редуктора являются шестерни. Именно с помощью зубчатого зацепления мы изменяем частоту вращения выходного вала. Для изготовления шестерен требуется специальное металлорежущее оборудование, поэтому будет экономически целесообразно воспользоваться уже готовыми деталями со списанных агрегатов. Именно от геометрических размеров шестерен и их передаточного отношения будет зависеть межосевое расстояние между валами редуктора, а также компоновка его корпуса. Во время монтажа шестерен важно правильно выставить зазор между ним, так как от этого зависит нагрузочная способность и уровень шума во время работы редуктора. Для смазки шестерен хорошо подходит жидкое индустриальное масло марки И-20, которое заливается на такой уровень, чтобы покрыть зубья нижней шестерни. Остальные детали будут смазываться методом разбрызгивания масла по внутренней полости редуктора;
• Сальниковые уплотнения валов нужны для того, чтобы исключить просачивание масла из редуктора наружу. Они устанавливаются на выходах валов и обычно закрепляются в подшипниковых крышках;
• Предохранительная муфта. Для того, чтобы избежать аварийного разрушения деталей редуктора от чрезмерной нагрузки обычно применяют так называемую предохранительную муфту. Она может быть в виде срезаемого штифта, подпружиненных фрикционных дисков или сильфона и выбирается по месту;
• Крышки подшипников. Эти детали значительно облегчают монтаж и обслуживание подшипниковых узлов и могут быть глухими или сквозными. Можно подобрать их из готовых деталей либо выточить на токарном станке.

Ходоуменьшитель для мотоблока своими руками: инструкция с фото

Малая механизация в современном сельском хозяйстве — незаменимая вещь для проведения большинства процессов. Сделанный своими руками ходоуменьшитель для мотоблока дает возможность оптимизировать работу по возделыванию и окучиванию приусадебного участка либо фермерских наделов. Понижающий блок служит в качестве преобразователя мощности агрегатов, экономя ресурс прибора и затраты на его эксплуатацию.

Предназначение

Сооруженный своими руками ходоуменьшитель для мотоблока позволяет обрабатывать «жирный» грунт, целину и другие виды почв. При этом остается на должном уровне глубина рыхления, транспортировка грузов, возможность эксплуатации навесных приспособлений.

С уменьшением оборотов мотора и снижением скорости теряется мощность агрегата, что в некоторой мере тормозит рабочий процесс в целом. В этом случае как раз помогает простой ходоуменьшитель для мотоблока. Своими руками сделать его довольно просто, имея элементарные слесарные навыки. Указанные элементы дают возможность, не теряя показателей мощности и оборотности составляющих двигателя, получить требуемый контроль над процессом обработки земли. В некоторых случаях сила культиватора даже увеличивается. Имея определенный опыт и знания, пользователю легко переоборудовать готовый прибор либо создать его самостоятельно.

Устройство и обслуживание

Чтобы сделать ходоуменьшитель для мотоблока своими руками, необходимо понимать расположение и принцип действия механизмов конструкции. Кроме того, следует изучить правила обслуживания, эксплуатации и хранения приспособлений. Рассматриваемые элементы имеют как плюсы, так и минусы.

Сделанный своими руками ходоуменьшитель для мотоблока состоит зачастую из одной или пары ступеней, в зависимости от числа шестерней. К достоинствам механизмов относят:

• надежность;
• длительный срок службы;
• небольшие габаритные размеры;
• возможность оборудования механизмов реверсом.

К минусам приспособлений причисляют плохую ремонтопригодность и высокую стоимость. При выходе из строя деталь требует замены целиком, что не так уж и дешево. Также следует контролировать достаточный уровень масла. Отсутствие смазки приводит к усиленному износу агрегата.

Как сделать ходоуменьшитель на мотоблок своими руками?

На первом этапе изготовления рассматриваемого механизма необходимо определиться с видом передачи, рабочим числом, межосевой дистанцией между валами привода и самими колесами.

Цепной ходоуменьшитель для мотоблока своими руками можно изготовить по следующей схеме:

1. Основная деталь — корпус. Он отвечает за качество работы всего приспособления. Кроме того, учитывается взаимная позиция осей между собой и соответствие посадочных мест подшипников. Как правило, остов делается из листовой стали способом сварки. При этом одна из стенок делается съемной, что облегчает обслуживание механизма.
2. В систему сконструированного своими руками ходоуменьшителя для мотоблока входит быстроходный (входящий) вал, червячная система передач либо аналог из звездочек.
3. На ведущих колесиках число зубцов всегда больше, чем на ведомых шестеренках. В качестве вспомогательных деталей выступают муфты, подшипники, шпонки и элементы крепления.

Для самостоятельного сооружения указанного приспособления потребуются такие материалы и инструменты:

• «болгарка»;
• аппарат для сварки;
• дрель либо шуруповерт;
• соответствующие сверла и надфиль;
• рулетка, штангенциркуль;
• молоток;
• листовой метал толщиной 5 миллиметров;
• куски труб с диаметром, подходящим для вставки подшипников во внутреннюю часть.

Ходоуменьшитель для мотоблока «Нева» своими руками

На данный агрегат умельцы ставят прибор, который сочетает в себе шестеренчатую, цепную и червячную передачу. Такая особенность обусловлена тем, что расстояние между осями сцепления зависит от рабочего модуля и количества зубцов. В цепной передаче расстояние корректируется при помощи добавления или убавления звеньев.

При конструировании мотоблока разработчики не всегда учитывают оптимальное расположение и взаимодействие всех сопряженных агрегатов. Часто требуется внедрение в конструкцию промежуточных деталей, типа передаточного элемента. Такая опция вполне по силам цепной передаче, компенсирующей расстояние при трансформации тяги от шестеренок или «червяка» к колесному валу.

Рекомендации

Первым делом монтируются звезды первичного вала. Если конструкция массивная, фланцевое или шпоночное крепление фиксируется посредством точечной сварки. На следующей стадии выбирают способ крепления ведомого вала и пары половинчатых осей.

При монтаже следует учитывать возможность смещения звезды по одному из двух направлений. Корпусная часть изготавливается самостоятельно либо с помощью специалистов. Если выбран первый вариант, учитывайте особенности сальников, соответствующих уплотнителей и подшипников.

Червячный редуктор

Здесь основным элементом служит передача червячного типа. В этом случае имеется возможность снизить габариты культиватора и усилить развесовку. Последний показатель улучшается, благодаря перпендикулярному размещению привода колес и валов.

Каковы преимущества червячного редуктора?

1. Большое передаточное число.
2. Небольшие габариты.
3. Малый вес.

К недостаткам червячного узла относят отсутствие реверса и необходимость полной замены элемента при выходе его основных деталей из строя.

Особенности

Малая механизация в сельском хозяйстве пользуется большой популярностью. Мотоблоки и культиваторы чаще приобретаются для частных хозяйств. Они позволяют выполнить всю работу по обработке полей без существенных затрат на обслуживание и эксплуатацию оборудования.

В сочетании с соответствующими навесными приспособлениями, мотоблоки станут оптимальным вариантом для обработки грунта. Востребованность данных машин обусловлена тем, что они оперативно и экономно выполняют поставленные задачи, в отличие от громоздких и устаревших комбайнов и тракторов.

В завершение

В логичном решении снизить обороты силового агрегата на уровне максимальной скорости и производительности ходоуменьшители мотокультиваторов и сельскохозяйственных блоков ориентированы на понижение используемой мощности. При этом общие рабочие возможности сохраняются, а процесс не стопорится и не замедляется.

Редуктор червячный 168F/170F/177F/178F/186F в Москве

Редуктор червячный 168F/170F/177F/178F/186F в Москве

Главная

Запчасти для тракторов, мотоблоков и навесного оборудования

Запчасти для мотоблока

Запчасти на мотоблоки дизель возд. охлаждение

Редуктор червячный 168F/170F/177F/178F/186F

Сортировать по: Не выбраноЦена (дороже)Цена (дешевле)Название (А-Я)Название (Я-А)

Уточняйте наличие

Нож фрезы левый 360gr L-225mm — 178F/186F

720 р. *

Уточняйте наличие

Сцепление в сборе (под вал Ø25 mm) — КПП

5 910 р. *

Уточняйте наличие

Подшипник 6009 (в корпус редуктора) — КПП

1 407 р. *

Уточняйте наличие

Шестерня привода планетарки Z-41 — КПП

3 915 р. *

Уточняйте наличие

Вал шестерни полуоси L-220 Z-8 (планетарка часть1) — КПП

2 937 р. *

Уточняйте наличие

Сальник 25*40*7 — 178/186F — Premium

297 р. *

Уточняйте наличие

Нож фрезы левый 380gr L-225mm — 178F/186F — Premium

795 р. *

Уточняйте наличие

Флянец L-135 Z-8 — КПП

2 718 р. *

Уточняйте наличие

Подшипник 6202 (на корзину сцепления внутр.) — КПП

504 р. *

Уточняйте наличие

Шплинт со стопором (L-52 mm Ø7 mm) — 178F/186F

162 р. *

Уточняйте наличие

Диски сцепления комплект (5 шт.) — КПП

1 017 р. *

Уточняйте наличие

Сальник 45*62*8 (на флянец оси) — КПП

357 р. *

Уточняйте наличие

Нож фрезы правый 360gr L-225mm — 178F/186F

720 р. *

Уточняйте наличие

Фреза в сборе ширина захвата 860mm 32 ножа — 178F/186F

19 522 р. *

Уточняйте наличие

Подшипник 6204 (первичного вала) — КПП

635 р. *

Уточняйте наличие

Пыльник полуоси тип 2 — КПП

504 р. *

Уточняйте наличие

Диски сцепления комплект (5 шт.) — КПП — Premium

1 446 р. *

Уточняйте наличие

Сальники редуктора комплект 3 шт. — КПП — Premium

795 р. *

Уточняйте наличие

Нож фрезы правый 380gr L-225mm — 178F/186F — Premium

795 р. *

Уточняйте наличие

Шестерня вторичного вала Z-39/Z-40 (тип 2) — КПП

2 541 р. *

Уточняйте наличие

Болт слива масла с магнитом — 178F/186F

240 р. *

Уточняйте наличие

Подшипник торцевой 51104 — КПП

660 р. *

Уточняйте наличие

Сальник 45*62*8 (на флянец оси) — 178/186F — Premium

426 р. *

Уточняйте наличие

Заглушка отверстия в блоке под стартер — 178F/186F

375 р. *

Уточняйте наличие

Секция фрезы Ø32mm с ножами — 178F/186F

4 263 р. *

Уточняйте наличие

Палец-фиксатор рычагов к рулю — 178F/186F

144 р. *

Уточняйте наличие

Шестерня вторичного вала Z-39/Z-40 — КПП

2 724 р. *

как сделать самому? Отличие угловых, цепных и реверсивных моделей. Какое устройство лучше?

1. Что это?
2. Оборудование
3. Просмотры
4. Как выбрать?
5. Как это сделать?

Одной из основных частей двигателя мотоблока является коробка передач. Если понимать его устройство и владеть элементарными навыками слесаря, то этот агрегат можно построить самостоятельно.

Что это такое?

Для начала нужно разобраться, что такое редуктор. Представляет собой механизм, обеспечивающий движение культиватора. Коробка передач мотоблока преобразует крутящий момент в движущую силу. Устройство иногда называют датчиком. От этого зависит срок эксплуатации мотоблоков, поэтому очень важно обращать внимание на качество деталей при выборе .

Размеры редуктора зависят от габаритов механизированных транспортных средств.

Оборудование

Преобразователь может быть разборным и неразборным. Как правило, последней опцией оснащаются бюджетные модификации мотоблоков. Их отличие в менее дорогих деталях, которые невозможно заменить. В случае поломки придется менять коробку передач целиком. Срок службы таких моделей производители определяют от одного до двух сезонов, не более, при условии правильной эксплуатации устройства.

Более дорогая техника оснащена разборным редуктором, который можно отремонтировать, заменив вышедшие из строя комплектующие. Поэтому срок службы значительно увеличивается.

В комплект преобразователя входят следующие элементы.

• Рама … В зависимости от типа редуктора может быть разборной или нет.
• Вал ротора , обеспечивающий крутящий момент.
• Шестерни разных размеров.
• Цепь или ремень в зависимости от типа коробки передач.
• При цепной передаче движение осуществляется с помощью звездочек — зубчатых дисков .
• При ременном приводе механизм оснащен шкивами , на которые одевается ремень.
• Подшипники … Поскольку все детали вращаются, необходимо уменьшить трение и позволить элементам свободно вращаться. Подшипник призван справиться с этой задачей.

Все детали находятся внутри корпуса. Помимо стандартного набора аксессуаров внутрь устройства могут быть добавлены элементы для смазки подшипников, например, масляный насос или охлаждающее устройство.

Views

В зависимости от типа трансмиссии, используемой в коробке передач, преобразователи делятся на несколько типов. В механизмах разных сфер деятельности используются разные устройства.

Цепь

Название связано с конструкцией редуктора, в основе которого лежит цепь как передающий элемент. В одном устройстве их может быть больше одного. Движение обеспечивают звездочки, маленькая – ведущая, большая – ведомая. Принцип аналогичен системе на велосипеде. … Производительность и надежность в значительной степени зависят от качества материалов, используемых для изготовления основных приводных частей.

Среди отрицательных моментов следует выделить необходимость регулярного обслуживания: подтяжка цепи, смазка. В отличие от ременной передачи, цепная передача не допускает проскальзывания и служит дольше.

Реверс

Механизм реверса обеспечивает технику возможность реверса. При этом муфта обратного вращения устанавливается между коническими шестернями, которые расположены на основном валу.

К сожалению, задняя передача не подходит для воспроизведения высоких скоростей.

Ремень

Самая простая коробка передач, доступная на рынке, представляет собой ременную передачу. Как правило, бюджетные модели коробок передач используют именно такое устройство. Ремень служит передаточным элементом, который крепится к шкивам. При больших нагрузках ремень проскальзывает или рвется.

Пробуксовку можно устранить установкой зубчатых шкивов и аналогичного ремня.

Ременные преобразователи уменьшают агрессивное воздействие на двигательную установку за счет уменьшения рывков. Кроме того, их конструкция проста, а ремонт прост.

Среди минусов, к сожалению, больше факторов.

• Ремень растягивается при высоких температурах. Это то, что снижает сцепление.
• Быстрый износ (истирание).
• Разрыв ременного привода из-за перегиба или перекручивания.
• При увеличении скорости ремень начинает проскальзывать.
• Шкивы должны находиться в одной плоскости.

Шестерня

Зубчатые редукторы чаще всего используются в двигателях тяжелой техники. Трансмиссия состоит из коробки передач, дифференциалов и регулятора, зубчатых колес и ремней. Конструкция устройства проста.

Зубчатая передача содержит конические или прямозубые шестерни. За счет того, что на одном валу их можно разместить сразу несколько, габариты преобразователя уменьшаются.

Внутри раздаточной коробки шестерни работают попарно, поэтому следует соблюдать соотношение количества зубьев на ведущей и ведомой частях. Поскольку требуется свобода вращающихся элементов, редуктор требует регулярной смазки и масла.

Среди достоинств также можно выделить бесшумность двигателя на указанном типе коробки передач.

Червячный

Червячный преобразователь отличается длительным сроком службы и высокой степенью надежности. Конструкция считается не очень сложной, требующей квалифицированного обслуживания. Червячная передача уже угловая. Кроме того, он имеет реверс, что позволяет технике двигаться не только вперед, но и назад.

Редуктор получил свое название от наличия в его составе специального червячного колеса, которое перемещается по винту, имеющему трапециевидную четырех- или двухзаходную резьбу. Варьируя количество зубьев, можно изменять скорость вращения … Все детали изготовлены из антифрикционной стали, которая отличается повышенной прочностью.

Преобразователь состоит всего из двух основных компонентов. Кроме того, он тихий и плавный.

Пользователи ценят его за эффективность, длительный срок эксплуатации. Червячная передача обладает уникальной свойственной только ей способностью не передавать вращение от исполнительного устройства к двигателю.

Угловой

Один из самых эффективных и надежных редукторов. Поэтому его применяют для оснащения производственных машин и оборудования, работающих в условиях больших нагрузок. В автомобильной промышленности этот тип преобразователя также активно используется.

Угловой редуктор обеспечивает соединение двигателя и трансмиссии, предназначенной для цепной передачи. Обратите внимание, что величина нагрузки будет зависеть от качества смазочных материалов и температурного режима.

Вниз

Задача редуктора — уменьшить число оборотов при увеличении мощности. Это достигается за счет использования зубчатой ​​передачи. Как правило, современные преобразователи этого типа оснащены системой воздушного охлаждения.

Двигатели на их основе надежны, многофункциональны и выдерживают значительные нагрузки. Поэтому их устанавливают на мотоблоки, используемые для работы на тяжелых почвах.

Как выбрать?

Преобразователь для мотоблока можно изготовить своими руками, но если у вас нет необходимого опыта, то лучше приобрести его в специализированных торговых точках. Сегодня на рынке представлен огромный ассортимент качественных модификаций, стоимость которых варьируется в зависимости от различных технических и качественных характеристик.

Следующие факторы могут повлиять на цену.

• Качество материалов, из которых изготовлены компоненты.
• Количество функций, выполняемых инвертором.
• Статус производителя.
• Реверсивный механизм (его наличие или отсутствие).
• Воспроизводимая мощность. При выборе не стоит гнаться за большей мощностью, а ориентироваться на технические характеристики транспортного средства. Потому что возможности коробки передач и мотора должны совпадать.
• Тип конструкции (разборная или неразборная).
• Конструктивные особенности. Например, тип трансмиссии или тип сцепления.
• Срок службы. Как показывает практика, грамотно подобранный преобразователь может прослужить от 7 до 15 лет в зависимости от типа трансмиссии.

Для небольших автомобилей в трансмиссии часто используется центробежная муфта. Его задачей является предотвращение движения от запуска и прогрева двигателя. Это удобно, так как в зимних регионах невозможно тронуться или приступить к работе без подготовки. Двигатели без центробежного сцепления дешевле, поэтому здесь следует руководствоваться личными предпочтениями.

При покупке преобразователя не забывайте о габаритах двигателя. Обидно будет тратить деньги на то, что потом не войдет в корпус. При выборе коробки передач необходимо позаботиться и о масле, которое в нее заливается. Он играет важную роль в обеспечении эффективной и бесперебойной работы механизма.

При выборе необходимо учитывать несколько факторов.

• Климатические условия … Если автомобиль будет эксплуатироваться в северных регионах, то отдавайте предпочтение тем автомобилям, которые не замерзают при минусовой температуре. В южных регионах не стоит тратиться на покупку таких вариантов.
• Нагрузки … При наличии тяжелого или целинного грунта мотоблок будет работать при повышенных нагрузках, а значит увеличится трение между деталями, увеличится крутящий момент. Для увеличения срока службы деталей следует подбирать смазку, учитывающую эти особенности.

Обязательно обратите внимание на сальники при выборе коробки передач. Если они некачественные, масло начнет подтекать. Его уровень будет постепенно снижаться. Если этого вовремя не заметить, от нагрева могут закипеть остатки, заклинит детали.

Выбирая коробку передач конкретного производителя, помните, что при ремонте необходимо заменить вышедшие из строя комплектующие на аналогичные … Поэтому следует выбирать поставщика, имеющего представительство в вашем регионе.

Как это сделать?

Энтузиасты-умельцы уверяют, что простой редуктор для мотоблока можно выпрямить своими руками в домашней мастерской. Для этого нужно иметь определенный набор инструментов и немного навыков работы с ними.

Вам понадобится:

• линейка и штангенциркуль;
• набор отверток разных;
• ножовка;
• плоскогубцы и кусачки;
• тиски;
• молоток;
• сварочный аппарат при необходимости;
• Запасные части и расходные материалы (сальник, прокладка резиновая, болты, шестерни, цепь или ремень, подшипник, валы).

Конечно, для строительства нужны эскизы. Поэтому при отсутствии навыков их самостоятельного построения можно обратиться к уже готовым из интернета или специализированных журналов.

Если преобразователь создается на базе существующего старого, то сначала его следует разобрать, удалить лишние детали и доработать.

Если редуктор собирается с нуля, то сначала необходимо изготовить корпус. Для этих целей подойдет фитинговый угольник или металлические пластины, которые свариваются между собой. Он должен быть такого размера, чтобы вместить все запланированные шестерни и шкивы.

Кстати, шестерни и валы можно снять со старой бензопилы.

Далее следует рассчитать передаточное число. Необходимо подобрать количество шестерен и длину валов. Обычно за основу берут число холостых оборотов коленвала и прибавляют к нему 10 процентов. .

Простой самодельный редуктор обходит два противоположных вала. С одной стороны устанавливается шестерня, в которой нужно просверлить отверстие, с другой — вал в сборе с обоймой и подшипниками. Далее выходной вал насаживается на шкив. При этом не забудьте заизолировать валы сальниками, чтобы масло не вытекало.

Собранная конструкция вставляется в корпус, куда заливается смазка или масло. Преобразователь подключен к двигателю. Затем осуществляется настройка, для чего запускается механизм.

Следует обратить внимание на то, чтобы все детали не имели деформаций, не перекашивались.

Устройство не нужно перегружать при тестировании, компоненты должны быть притерты, чтобы установить взаимное действие. Только после проверки и устранения всех дефектов редуктор можно использовать в работе.

О том, как сделать коробку передач для мотоблока своими руками, смотрите в следующем видео.

Комментарий успешно отправлен.

Рекомендуем к прочтению

Минитрактор своими руками с двигателем от мотоблока

Содержание

• 1 Какие мотоблоки подходят для переоборудования
  • 1. 1 Кентавр
  • 1.2 Зубр0004
  • 1.3 Agro
• 2 Общее руководство для переработки MotoBlocks
  • 2.1 Рамбание
  • 2.2. трактор

  Если в хозяйстве есть мотоблок, то стоит только приложить усилия и из него получится хороший мини-трактор. Такие самоделки позволяют приобретать полноприводные автомобили с минимальными затратами. Сейчас мы рассмотрим, как можно собрать мини-трактор из мотоблока своими руками и что для этого нужно.

  Какие мотоблоки подходят для переоборудования

  Сразу стоит отметить, что переоборудовать можно практически любой мотоблок. Было бы неразумно использовать маломощный мотокультиватор. Ведь трактор от него получится слабым. Готовые самодельные конструкции имеют полноценный руль, сиденье оператора и передние колеса. Чтобы произвести такую ​​трансформацию, нужно купить комплект для переделки мотоблока в мини-трактор или покопаться в старых запчастях от автомобиля.

  Кентавр

  Из таких профессиональных мотоблоков мини-трактор получится мощным, с большой производительностью. Агрегат оснащен двигателем мощностью 9 л.с. из. Для переделки потребуется сварить раму из профиля, добавить передние колеса и сиденье.

  Зубр

  Мини-трактор из мотоблока Зубр получится высокопроизводительным, так как техника оснащена мощным дизельным двигателем. Для переделки механизма потребуется добавить гидравлику. Тогда мини-трактор сможет работать с навесным оборудованием. Помимо рулевого управления, нужно позаботиться о тормозной системе. Передние колеса можно купить или найти старые от легкового автомобиля.

  Агро

  Для сборки минитрактора из мотоблока Агро необходимо выполнить все вышеперечисленные процедуры. Кроме того, конструкция требует установки колесных редукторов. Они нужны для усиления ведущих полуосей. Однако можно пойти и другим путем. Для этого двигатель крепится к задней части рамы, что обеспечивает равномерное распределение нагрузки.

  Сложить мини-трактор из мотоблока МТЗ намного сложнее, в силу конструктивных особенностей техники. Но в итоге можно получить маневренный агрегат на трех колесах.

  Общее руководство по переделке мотоблоков

  Сейчас мы рассмотрим общую инструкцию, как из мотоблока сделать минитрактор и что для этого нужно. Инструкция подходит для марок «Кентавр», «Зубр» и «Агро». Переделка мотоблока МТЗ происходит по другому принципу, и инструкцию для него мы представим ниже.

  Совет! Комплект для переоборудования стоит в районе 30 тысяч рублей. Кому-то это может показаться дорого, но человек получает полный комплект необходимых запчастей.

  Изготовление рамы

  Изготовление мини-трактора на базе мотоблока начинается со сборки рамы. Удлинив его, можно будет установить дополнительные колеса, место водителя и руль. Каркас сваривается из стальной трубы, швеллера или уголка. Неважно, какого сечения будут заготовки, главное, чтобы готовая конструкция не деформировалась от нагрузок. Материал для поперечного каркаса можно взять с запасом. Утяжеление готового агрегата пойдет только на пользу, так как будет лучшее сцепление.

  Материал, выбранный для каркаса, разрезается на заготовки болгаркой. Далее они свариваются между собой, образуя прямоугольную конструкцию. Дополнительно стыки можно усилить болтовым соединением.

  Совет! Поместите поперечную балку в центр рамы. Он нужен для повышения жесткости. Такой каркас выдержит большие нагрузки, а значит, прослужит дольше.

  На готовую раму крепится навеска. Может располагаться спереди и сзади. Устройство необходимо для работы с насадками. Если предполагается перевозка грузов, то сзади еще устанавливается фаркоп.

  Изготовление ходовой части

  Дальнейшая переделка мотоблока в мини-трактор предусматривает изготовление шасси. И начать нужно с передних колес. Для этого нужно купить или найти у знакомых 2 ступицы с тормозами и закрепить их на куске стальной трубы. Точно по центру получившейся оси сверлится отверстие. Это сделано через. Через отверстие ось крепится к передней поперечине рамы. Далее на раму устанавливается редуктор с червячной передачей. Он соединен с передней осью рулевыми тягами. Когда все сделано, ставим рулевую колонку.

  Задний мост мини-трактора с двигателем от мотоблока установлен на подшипниках, предварительно запрессованных в стальные втулки. Эта часть ходовой части оснащена шкивом. Через него будет передаваться крутящий момент от двигателя на ось с колесами.

  Совет! На самодельный минитрактор устанавливают колеса радиусом 12-14 дюймов.

  Установка двигателя

  Чаще всего на самодельный минитрактор устанавливается двигатель от мотоблока. Крепления привариваются к раме под ним. Такое расположение мотора позволяет сохранять оптимальный баланс при работе с навесным оборудованием.

  Для передачи крутящего момента на осевой шкив и двигатель надевается ремень. Он должен быть хорошо натянут, чтобы крепления двигателя регулировались.

  Важно! При установке двигателя убедитесь, что оба шкива выровнены.

  Установка дополнительного оборудования

  Когда сборка мини-трактора своими руками с двигателем от мотоблока завершена, конструкциям начинает придаваться законченный вид. Во-первых, тормозная система установлена ​​и должна быть проверена. Для работы с навесным оборудованием к раме крепится гидравлика. Сиденье водителя крепится болтами к стойкам. Их предварительно приваривают к раме.

  Если предполагается передвижение на самодельном транспорте по бездорожью, он должен быть оборудован фарами, а также габаритными огнями. Двигатель и другие механизмы могут быть закрыты кожухом, который легко сгибается из тонкой листовой стали.

  Когда конструкция полностью собрана, производится обкатка. После этого мини-трактор уже загружен.

  На видео показан переделанный мотоблок Нева:

  Переделка мотоблока МТЗ

  Чтобы собрать мини-трактор из мотоблока МТЗ, нужно решить одну проблему. Это связано с тем, что у двухцилиндрового дизеля центр тяжести смещен к передней части рамы.

  Решить проблему можно следующими действиями:

  • Мотоблок МТЗ имеет режим работы с косилкой. Здесь блок должен быть переключен на него.
  • Вместо передней площадки устанавливается руль и руль от мотоцикла.
  • В верхней части рамы есть ниша, в которой находится рулевая тяга. Сюда же нужно поставить регулировочный стержень для увеличения жесткости конструкции.
  • Сиденье оператора приварено к платформе через дополнительные крепления.
  • Из толстой листовой стали вырезается еще одна площадка для гидравлики и аккумулятора. Он приварен рядом с двигателем.
  • Для дополнительных элементов гидросистемы крепления приварены к задней части рамы.
  • Тормозная система будет ручной. Он устанавливается на переднее колесо.

  В итоге из мотоблока МТЗ получается трехколесный минитрактор, которым удобно управлять.

  Вот и все секреты домашних самоделок. Имейте в виду, что каждая марка мотоблока отличается своей конструкцией, поэтому к процессу трансформации необходимо подходить индивидуально.

  Grillo G131 — 16HP — Землеройные инструменты

  Наши мотоблоки могут быть оснащены различными вариантами колес. Наиболее популярными являются ГРУЗОВЫЕ КОЛЕСА, КОЛЕСА БОЛЬШОГО РАЗМЕРА и ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕНОГАМИ колес. Вот краткий обзор плюсов и минусов этих вариантов:

  ВЕСА КОЛЕС: Любое орудие, которому требуется большое тяговое усилие колес для «выполнения работы» (например, бульдозерные отвалы, прицепные плуги, культиваторы, глубокорыхлители, катки-плющилки и т. д.), всегда будет работать лучше, если трактор просто весит больше…потому что более тяжелый трактор может создавать большее тяговое усилие. Добавлять этот вес на колеса лучше всего, потому что добавление веса на колеса не меняет БАЛАНС машины… грузы прикрепляются к «точке опоры» трактора, то есть к оси. Наш » Вешалки для штанги «на сегодняшний день являются наиболее популярным вариантом для этого, потому что они используют стандартные 1-дюймовые пластины для штанги с центральным отверстием для фактического веса … и вы можете найти их практически где угодно, а используемые веса такие же тяжелые, как и новые! Если используемое орудие требует дополнительного тягового усилия трактора, установите противовесы, если вам нужен более легкий и маневренный трактор (например, для скашивания), снимите противовесы Стойки могут оставаться на тракторе даже когда нет груза

  МИНУСЫ: Если выбраны «длинные» подвески, они выступают на пару дюймов за края колес.

  КОЛЕСА БОЛЬШОГО РАЗМЕРА: На большинстве моделей тракторов вы можете перейти на колеса следующего размера большего размера, просто доплатив разницу в стоимости между двумя размерами (цены на колеса указаны на странице аксессуаров для тракторов , в разделе «Колеса»).

  ПЛЮСЫ: Увеличенный клиренс под трактором, меньше шансов «провалиться» на пересеченной/неровной местности Также незначительно увеличивается скорость относительно земли (например: переход с колес 5x10x20″ на колеса 5x12x22″ увеличивает скорость относительно земли примерно на 10%).

  МИНУСЫ: Изменяет угол наклона трактора/навесного оборудования, что может быть недостатком для некоторых навесных орудий… в частности, косилки и снегоуборщики. В некоторых случаях можно использовать удлинитель ВОМ, чтобы помочь «выровнять» угол навесного оборудования. Кроме того, увеличение скорости движения может вызвать серьезную нагрузку на двигатель при использовании навесного оборудования, которое в некоторых условиях может «максимально увеличить» мощность двигателя (косилки, снегоочистители). .. если машина движется на 10 % быстрее из-за больших колес, двигатель вынужден работать на 10% больше.

  КОЛЕСА С ПЕНОНАПОЛНЕНИЕМ

  Эта опция означает, что воздух в шинах заменен постоянной твердой резиной (закачивается в колеса в виде пены, но затвердевает, превращаясь в довольно твердую резину).

  ПЛЮСЫ: Ни единого шанса спустить шину — никогда. Нулевое обслуживание шин. Кроме того, вы получаете некоторое сцепление с дорогой благодаря дополнительному весу твердой резины (дополнительный вес в зависимости от размера шины показан на странице 9 наших аксессуаров ).0416 , секция колес)

  МИНУСЫ: Вы не сможете убрать этот лишний вес — никогда. Вес трактора будет увеличен на 25% — 40% навсегда. Если вы стремитесь к минимальному уплотнению почвы, это может быть проблематично. Кроме того, дополнительный вес увеличивает тормозной путь … дополнительная инерция затрудняет остановку трактора (наиболее заметно при скашивании и особенно при движении под уклон). Можно было бы добавить, что залитое пеной колесо тоже невозможно снять с обода, не разрезав покрышку пополам, но так как на такой тихоходной машине за 30+ лет шины все равно не изнашиваются, то это не действительно забота. Наконец, компания, которую мы используем для наполнения шин пеной, не всегда делает «первоначальную» работу с точки зрения внешнего вида… то есть шины / диски иногда забрызгиваются или капают на пенопластовый материал (темно-коричневый материал). . Если внешний вид этого остатка вас смущает, то с небольшим усилием он отслаивается…

  A Дифференциал представляет собой зубчатую передачу в центре оси, которая фактически распределяет мощность вращения между двумя колесами, расположенными по обе стороны этой оси. Следовательно, дифференциал позволяет двум колесам на одной оси вращаться с разными скоростями или даже одному колесу вращаться, в то время как другое неподвижно. Все автомобили, грузовики, большие тракторы и т. д. имеют дифференциалы на ведущих осях. (Если бы они этого НЕ делали, то каждый раз, когда вы поворачиваете на своей машине, одно из колес оставляло бы черный след на асфальте… так как во время поворота ВНЕШНИЕ колеса вращаются быстрее, чем ВНУТРЕННИЕ, потому что внешние колеса Таким образом, наличие дифференциала на мотоблоке позволяет оператору маневрировать машиной без особых усилий, так как во время поворота (например, в конце садового ряда) два колеса могут вращаться на разных скоростях, а значит не надо «таскать» руль во время поворота. Если мотоблок, оборудованный дифференциалом, также оборудован рулевыми тормозами (как, например, несколько более крупных машин), это добавляет «следующий шаг» в облегчении маневрирования, поскольку оператор может просто включить один из тормозов, который замедляет одно из колес и, следовательно, ускоряет другое, и трактор более или менее поворачивается сам.

  Теперь, с дифференциалом, бывают случаи, когда ОДНО колесо на оси теряет сцепление с дорогой, и оно просто сидит и крутится, в то время как другое колесо ничего не делает. (Вы когда-нибудь видели двухколесный автомобиль, застрявший в снегу или грязи? Обычно крутится только ОДНО колесо). выбраться из ямы… если одно колесо будет вращаться легче, чем другое, дифференциал просто передаст всю мощность этому колесу. Вот почему все наши мотоблоки с дифференциалом также оснащены «Блокировкой дифференциала», которая отключает дифференциал и блокирует 2 колеса вместе . Как только дифференциал «заблокирован», у вас одинаковое сцепление с обоими колесами… но маневрировать трактором становится намного сложнее, так как колеса больше не могут вращаться независимо друг от друга! Элемент управления блокировкой/разблокировкой дифференциала расположен прямо на руле трактора и может быть активирован в любое время, даже во время движения трактора.

  Меньшие мотоблоки обычно НЕ имеют дифференциала на оси. (Если дифференциала нет, он считается « Цельная ось », поскольку ось представляет собой цельную деталь, которая постоянно соединяет два колеса. ) В этой системе одно из колес должно «разрывать сцепление» во время движения. поворачиваться и, по сути, «волочиться». Меньшие тракторы сконструированы таким образом по двум причинам: 1. Дифференциал является очень дорогим в производстве устройством, и отсутствие его установки снижает стоимость на меньших моделях тракторов; и 2. Небольшие тракторы легче по весу и относительно легко маневрируют даже без дифференциала. (машины меньшего размера также стандартно поставляются с более узкой колеей для облегчения маневрирования… гораздо легче «сломать сцепление» с колесами во время поворота, когда колеса расположены ближе друг к другу)
   

  PowerSafe™ — торговая марка BCS. для новой «гидромеханической» системы сцепления, представленной BCS в Европе в 2011 году и в Северной Америке в 2012 году. Она появляется в Северной Америке на моделях BCS 660, 739., 749, 750 и 779. Это сцепление, в котором используется гидравлическое давление для сжатия дисков сцепления (а не пружинное натяжение, как в любом «стандартном» сцеплении) для передачи мощности. Поэтому тракторы со сцеплением PowerSafe имеют встроенный гидравлический микронасос, который прокачивает масло через масляный фильтр к сцеплению. Этот тип сцепления также находится в масляной ванне, поэтому оно охлаждается циркулирующим маслом (а не только воздухом), и поэтому предположительно его труднее перегреть.

  Этот тип системы никогда ранее не использовался в мотоблоке, и, честно говоря, мы в Earth Tools не знаем, какова будет долговечность со временем. Как я это вижу сейчас (Джоэл, владелец Earth Tools, пишет 15.03.2022), вот список преимуществ/недостатков:

  Преимущества :

  1. Относительная простота использования управления сцеплением, поскольку управление перемещает только клапан… не сжимает большую пружину сцепления.
  2. Очень безопасно… ручка безопасности «присутствие оператора» на руле (та, которую нужно удерживать, чтобы заставить машину двигаться) также зацеплена за систему сцепления, поэтому, если вы отпустите машину, это будет похоже на вы выжали ручку сцепления…машина мгновенно останавливается, но двигатель НЕ глушится. (Есть отдельное управление выключением двигателя)
  3. Вероятно, легче использовать тому, кто вообще не имеет опыта работы со сцеплением (т. е. тому, кто никогда не управлял рычагом переключения передач), потому что эта система мокрого сцепления затрудняет «неправильное использование» сцепления из-за перегрева. .
  4. BCS предлагает расширенную гарантию на 5 лет на эту систему сцепления (3 года на стандартное сцепление). (Интересно, что BCS начала предлагать эту «расширенную» гарантию только после того, как продажи моделей PowerSafe были плохими в течение первых 2 лет… им понадобился дополнительный «крючок».)
  5. В систему PowerSafe встроен «тормоз трансмиссии», который мгновенно останавливает трансмиссию при выжатом рычаге сцепления (или отпускании предохранительного рычага), когда селектор переключения передач трактора все еще находится «в положении» (тормоз трансмиссии бесполезен). если поставить селектор коробки передач в нейтральное положение!) Это удобная функция при использовании машины на склонах. .. но у нее есть недостаток (см. ниже).
  6. Модели PowerSafe также оснащены «стояночным тормозом», который блокирует оба колеса, потянув за один рычаг на руле. Опять же, это удобно, если вы работаете на крутых склонах. (Другие модели BCS с «рулевыми тормозами» также могут иметь «заблокированные» тормоза для парковки, но замки включаются независимо от каждого из двух органов управления тормозами). Однако у этой функции есть обратная сторона … см. ниже.

  Недостатки :

  1. Требуется более частая замена трансмиссионного масла с заменой масляного фильтра: каждые 100 часов работы (30 часов для масла для начальной обкатки)…дополнительные расходы. (и если вы не выполните это по графику БКС, гарантия на сцепление АННУЛИРУЕТСЯ)
  2. Тракторы с этой системой сцепления НЕ оснащены более высокой «транспортной» передачей, которая есть у тракторов со «стандартным сцеплением». Если вы планируете использовать универсальный прицеп с мотоблоком, отсутствие более высокой «транспортной» скорости может стать обломом.
  3. ГОРАЗДО более сложная гидравлическая система сцепления PowerSafe означает, что если со временем что-то пойдет не так с «внутренностями» сцепления, вам ОБЯЗАТЕЛЬНО придется доставить его дилеру для обслуживания, так как для этого требуются специальные методы/инструменты. Для сравнения, стандартные системы сцепления настолько просты, что многие из наших клиентов (фермеры, домовладельцы) годами обслуживали свои собственные… если на самом деле, у нас есть полные инструкции по снятию и установке сцепления стандартного типа на нашем веб-сайте (я бы даже не пытался публиковать такие инструкции для PowerSafe… слишком сложно!!), и мы предлагаем ремонт стандартных сцеплений в течение 1-2 дней, если возникнет такая необходимость. Таким образом, сцепление PowerSafe не является хорошим выбором для тех, кто делает все своими руками и хочет полагаться на свои собственные навыки/обычные инструменты при обслуживании своего оборудования.
  4. Немного оголен масляный фильтр, прямо под/сзади двигателя. В настоящее время у нас было 3 наших клиента, которые случайно сломали фильтр во время кошения щеткой на пересеченной местности. Ремонт был не дорогой (около 40 долларов), но их трактор, конечно, застрял в поле, пока не привезли новую деталь… так как с отломанным фильтром гидравлическая система просто выкачивает масло на землю. (Мы рекомендовали BCS, чтобы они установили защитную пластину на заводе под фильтр… хотя пока без изменений.)
  5. Из-за функции «тормоза трансмиссии», упомянутой в разделе «Преимущества» выше, трансмиссия ПРЕКРАЩАЕТСЯ при включении сцепления. Это означает, что ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ на самом деле немного сложнее для моделей PowerSafe, потому что, если шестерни трансмиссии «остановились» в месте, где они не совсем выровнены, вы не можете «переключить» сцепление, чтобы включить передачи. (если вы попробуете «ослабить» муфту PowerSafe, вы ПОЛУЧИТЕ шестерни. Как только «тормоз трансмиссии» отключается, он мгновенно переходит в ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ). Это особенно заметно (и раздражает) при включении рычага ВОМ (на самом деле, это была достаточно большая проблема, поэтому мы сняли специальное видео о включении ВОМ на наших различных моделях мотоблоков: https://www. youtube.com/watch?v=RKhtwCGDops)
  6. Из-за «однорычажного стояночного тормоза», упомянутого в разделе «Преимущества» выше, опорный кронштейн для тросов активации тормоза был изменен компанией BCS для размещения дополнительных тросов стояночного тормоза. На моделях PowerSafe с «независимыми рулевыми тормозами» (749, 750, 779) это означает, что тросы рулевого тормоза также проходят через этот новый кронштейн. НУ, инженеры BCS не слишком хорошо продумали это… новое положение тросов делает их МЕНЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ для активации рулевых тормозов из-за плохого угла крепления. По сравнению с тракторами с «сухим сцеплением» и рулевыми тормозами (852, 853), рулевые тормоза на моделях PowerSafe примерно на На 30% менее эффективен. Мы показали BCS, как это можно исправить (изготовив другую опорную скобу, улучшающую угол крепления троса), но за 10 лет они не внесли никаких изменений.

  Еще одно замечание: система «предохранения» на тракторах со стандартным сцеплением — это то, к чему вы привыкли за последние 30 лет, если вообще работали с какой-либо силовой техникой: когда вы отпускаете ручку «предохранителя» на руль, двигатель глохнет. Это соответствует всем североамериканским стандартам безопасности для силового оборудования с ручным управлением. И: Если оператору необходимо отойти от машины во время ее работы, для этого есть возможность: просто сожмите рукоятку сцепления и зафиксируйте небольшую защелку, которая удерживает рукоятку сцепления в «выжатом» положении… это автоматически удерживает «предохранительный» рычаг в нижнем положении и позволяет двигателю работать… но при выжатой рукоятке сцепления мощность не может передаваться на колеса или навесное оборудование. Если отпустить сцепление, предохранительный рычаг мгновенно выскакивает и глушит двигатель. (Я упоминаю об этом, потому что на веб-сайте BCS America подразумевается, что тракторы, оснащенные PowerSafe, являются единственными моделями, в которых вы можете отойти от руля, и двигатель не заглохнет. Это полное заблуждение! BCS просто изо всех сил пытается продать технологию. что они недавно инвестировали так много миллионов долларов/евро.)

  Суть в следующем: как уже говорилось выше, мы не знаем, как муфты PowerSafe будут работать в долгосрочной перспективе. Они могут быть отличными, они могут быть бомбой… но без многолетней истории службы мы просто не знаем. Что мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знаем, так это то, что стандартные сцепления существуют уже много лет, и при правильном использовании они могут легко прослужить до 2000 часов… и что их может довольно легко заменить любой, кто имеет базовые навыки механики.

  Так что выбирайте сами… у нас есть все модели (а также множество масляных фильтров PowerSafe!) функции скорости. «Рабочие» скорости на всех тракторах BCS работают в обоих направлениях с помощью рычага «челночного переключения» с редуктором… но из-за компактной конструкции этих трансмиссий «транспортная» скорость (4-я передача , в случае тракторов серии 800) идет только в ОДНОМ направлении, в зависимости от того, в каком направлении разрезается червячная передача оси. Результат: У модели 852 4-я передача «транспортная» скорость работает ТОЛЬКО ВПЕРЕД, когда трактор находится в РЕЖИМЕ ПЕРЕДНЕГО ВОМ (кошения), в то время как у 853 4-я передача «транспортная» передача работает ТОЛЬКО ВПЕРЕД, когда трактор находится в РЕЖИМЕ ЗАДНЕГО ВОМ (обработка почвы) (это направление, в котором трактор будет тянуть универсальный прицеп, разбрасыватель компоста или что-либо, прикрепленное к «сцепному устройству» трактора, что делает модель 853, как правило, более продаваемой ).

  Из-за того, что некоторые клиенты выбирают навесное оборудование, транспортная скорость в одном ИЛИ в другом направлении (направление переднего ВОМ ИЛИ заднего ВОМ) иногда более желательна… поэтому мы храним модели 852 и 853, чтобы лучше обслуживать наших клиентов. .

  Например: если человек будет использовать в основном косилку, сенокосное или снегоуборочное оборудование (все с передним ВОМ) и, возможно, будет использовать культиватор, то трактор, который имеет транспортную скорость, работающую в , передний- Желателен режим ВОМ : это 852 . Тем не менее, если трактор будет использоваться для различных целей (кошение, обработка почвы и т. д.) и , особенно , если в вашем будущем будет использоваться задняя тележка: тогда 853 имеет больше смысла.

  ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: рабочие скорости (1-я, 2-я и 3-я передачи) на 852 и 853 ИДЕНТИЧНЫ, поэтому фактические скорости скашивания, обработки почвы и т. д. на обоих тракторах одинаковы. Вопрос здесь в том, в каком направлении вы хотите, чтобы работала быстрая 4-я «транспортная» передача «из пункта А в пункт Б».

  Применимость агрегата и все остальные функции одинаковы для моделей 852 и 853.

  Грилло G110 — 13 или 14 л.с.

  Мотоблоки

  Grillo 3500 — культиватор со средними зубьями мощностью 5 л.с.

  
  

  Мотоблок Grillo Model G131

  (Показано 32-дюймовое культиваторное орудие)

  Самый большой и тяжелый трактор в линейке Grillo, специально разработанный для тяжелых условий эксплуатации с требовательными почвообрабатывающими орудиями… на крупнейшей модели BCS, импортируемой в Северную Америку. Надежная конструкция трансмиссии и усиленный руль с опциональным «комплектом пружинных амортизаторов» делают этот трактор хорошим выбором для работы с возвратно-поступательным лопаточным орудием, а также для любого коммерческого применения, где в основном используются орудия с задним ВОМ (почвообрабатывающие). использовал.
  Возможные «минусы» этой модели: 1. Немного сложнее маневрировать из-за большего веса и габаритов; 2. Ограниченная скорость для косилки/навесного оборудования с передним ВОМ; NO система быстрого соединения для смены навесного оборудования на этой модели; 3. При переводе этого трактора в режим переднего ВОМ необходимо заменить рычаги переключения передач (на этой модели цифра 10 минут для переключения между режимами заднего ВОМ и переднего ВОМ… все наши другие модели переводятся за минуту или две). Еще одним потенциальным недостатком при скашивании является то, что органы управления рулевым тормозом расположены в верхней части руля, а не на рукоятках, как на других моделях тракторов.
  Одной из уникальных особенностей является то, что G131 также имеет опцию синхронизированного ВОМ, доступную для работы с «прицепом с ведущими колесами», что превращает эту машину в полноприводный «грузовик» с самосвальной платформой, способный перевозить 1600 фунтов.

  Ближайшая сопоставимая модель BCS — 750 (ранее 948), но 750 имеет более легкую трансмиссию. Barbieri «Leopard» на один размер больше, чем Grillo G131.

  Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео об основных настройках/использовании этой модели.
  Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео о монтаже навесного оборудования на эту модель трактора.

  ---

  Цены (только для трактора… без навесного оборудования)
  • Briggs Vanguard, 16 л.с.
  • Комплект «пружинных амортизаторов» для руля (добавляет амортизатор к основанию стойки руля, чтобы лучше справляться с вертикальной вибрацией / тягой инструмента с возвратно-поступательным движением лопаты) 350 долларов США 300 долларов США

  ---

  Технические характеристики

  Тип двигателя/л.с.	16 л. с. Briggs Vanguard 2-цилиндровый газ
  Система запуска	Электрический с резервом отдачи
  Муфта	«Активный» Автомобильный тип, плоская пластина, обслуживаемый
  Трансмиссия	Все шестерни и валы из закаленной стали, поддерживаемые шарикоподшипниками, в масляной ванне, с функцией свободного хода (для облегчения движения трактора при неработающем двигателе)
  Дифференциал (подробности здесь)	Стандартный, с замком
  Рулевые тормоза	Стандарт, элементы управления в верхней части стойки рукоятки
  Скорость обработки почвы (задний ВОМ)	Передний: 0,7, 1,5, 2,2, 4,4, 9,0 миль/ч  •   Реверс: 1,25, 2,5 миль/ч
  Скорость скашивания (передний ВОМ)	Передний ход: 1,25, 2,5 мили в час   •   Реверс: 0,7, 2,2 мили в час
  Размер колеса	Гусеница трактора 6,5/8”x12”x23”, регулируемая ширина колеи, трубчатого типа. (Нажмите здесь, чтобы узнать о вариантах колес и принадлежностях)
  Внешняя колесная колея (без аксессуаров)	26 или 32 дюйма ( Нажмите здесь для таблицы расстояния между колесами) для таблицы расстояния между колесами)
  Элементы безопасности	«Активная» муфта отключает питание трактора сразу после отпускания руля, блокировка задней передачи/ВОМ (для предотвращения вспахивания задним ходом).
  Руль	Мгновенная регулировка вверх, вниз и из стороны в сторону, полностью реверсивный режим для перехода в режим переднего ВОМ (требуются другие рычаги переключения передач) ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы с лопатами доступен «комплект вертикальных амортизаторов»… спросите у продавца землеройных инструментов .
  ВОМ Тип	Независимый, 1233 об/мин при максимальной частоте вращения двигателя, с дополнительным синхронизированным комплектом отбора мощности для привода прицепа с ведущими колесами
  Способ замены приспособлений	Две резьбовые шпильки 14 мм с гайками (быстросъемное соединение отсутствует)
  Масса трактора (без навесного оборудования)	330 фунтов (добавьте 20 фунтов для электрического запуска)

  ПРИМЕЧАНИЕ: Размеры/типы колес на большинстве новых тракторов могут быть изменены, если это необходимо, с учетом «разницы в стоимости» колес… Подробную информацию можно получить у продавца землеройных инструментов.

  ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ: Для людей, использующих эти машины на высоте более 5000 футов, мы предлагаем специальные форсунки карбюратора для этого двигателя марки Briggs & Stratton, чтобы двигатель работал правильно на большой высоте. Спросите продавца…

  ТЕЛЕФОН ЧАСЫ (EST)

  15 марта — 31 октября

  С понедельника по пятницу,
  , с 9:00 до 18:00 по восточному поясному времени.

  1 ноября — 14 марта

  с понедельника по пятницу
  9:00–17:00 по восточному поясному времени

  В выходные дни по договоренности. Обратите внимание на праздничные часы слева .

  ПОСЕЩЕНИЕ НАШЕГО МАГАЗИНА: Пожалуйста, позвоните заранее!

  Если вы хотите посетить наш магазин, у нас достаточно земли, чтобы продемонстрировать наши мотоблоки с любым навесным оборудованием.