Размеры пазогребневых блоков: Размеры и характеристики пазогребневых блоков

Все о пазогребневых плитах и их применении

Все о пазогребневых плитах и их применении 13.04.2020 10:52

Что это за материал и его виды

Пазогребневые плиты (сокращенно ПГП) или блоки — крупноформатный строительный материал для возведения перегородок в виде плиты, на торцах которой сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и это название — пазогребневые плиты. Они бывают:

В раствор для улучшения свойств добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Есть у гипсовых ПГП еще одно название — гипсолитовые плиты. Оно объяснимо: гипсовый раствор заливают в формы. Вот вам и «источник» этого варианта названия.

Влагостойкость и пустотность

По области использования пазогребневые плиты могут предназначаться для нормальных условий эксплуатации (обычные, стандартные) или для влажных помещений (влагостойкие). Влагостойкие для лучшей идентификации подкрашиваются в зеленоватый цвет.

Полнотелые и пустотелые отличаются весом и прочностью

И гипсовые, и силикатные пазогребневые плиты бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые более прочные, пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Выбор между полнотелыми и пустотелыми надо делать опираясь на несколько факторов:

• Звукоизоляционные характеристики. Монолитный материал без пустот лучше проводит звуки, поэтому его используют, если звукоизоляция будет сделана отдельным слоем (лучший вариант) или если она не так важна.
• Нагрузки на перегородки. Если на стены надо будет вешать полки, мебель, крепить какие-то тяжелые предметы, использовать лучше монолит.
• Нагрузка на перекрытия или пол. На деревянный пол или на старые деревянные перекрытия лучше ставить менее тяжелые (пустотелые) блоки.

Если учитывать надо несколько факторов, звукоизоляция рассматривается в последнюю очередь. Повысить защиту от шума можно используя специальную технологию монтажа (на виброгасящие прокладки), а также сделав дополнительный слой звукоизоляционных материалов.

Технические характеристики

Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки эти дорогостоящие. Заодно они и прочность увеличивают (М50 по сравнению с М35).

Кстати, можно «не отходя от кассы» проверить, действительно перед вами влагостойкие ПГП или просто окрашенные в зеленый цвет стандартные. Просто налейте на поверхность немного воды. Стандартные плиты ее быстро впитают, а на водоотталкивающих она будет долго стоять лужицей.

Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ

Если же сравнивать гипсовые и силикатные перегородочные блоки, в глаза сразу бросается повышенная прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35. То есть прочность силикатных плит сравнима с бетоном не самой плохой марки. Если вы собираетесь на перегородку навешивать нечто очень тяжелое, лучше использовать силикат. Еще производители выпускают блоки толщиной 115 мм, которые называют межквартирными.

Технические характеристики пазогребневых перегородочных блоков из гипса

Чем еще силикатные плиты отличаются от гипсовых аналогов? Тем что в стандартном исполнении имеют не такую уж и высокую впитывающую способность. Она не настолько низка, как у влагостойких блоков, но этот материал может без проблем использоваться в любых влажных помещениях (13% по сравнению с 26-32%). Минусы этого материала — больший вес (при равных размерах) и более низкие теплоизоляционные характеристики.

Силикатные или гипсовые?

Если сравнивать звукоизоляционные характеристики гипсовых блоков и силикатных, вторые, при равных параметрах, хуже проводят звуки (40-43 дБ у гипсовых и 48-52 дБ у силикатных). Так что для лучшей звукоизоляции выбираем силикат.

Размеры по ГОСТу и ТУ

Но силикатные блоки одинаковых размеров имеют больший вес и более высокую теплопроводность (лучше проводят тепло). Ключевым в выборе является вес, так как звуко и теплоизоляцию можно улучшить при помощи дополнительных слоев специальных материалов, а вот снизить вес перегородки никак не получится. И если ее масса критична для перекрытия, ничего хорошего ждать не приходится.

Как строить из пазогребневых плит

Чтобы перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо выполнить некоторые условия:

А вообще, необходимо точно соблюдать все рекомендации, строго следовать технологии. Тогда пазогребневые перегородки по прочности и надежности не отличаются от кирпичных, а возводятся в разы быстрее.

Разметка

Начинается кладка простенка из пазогребня с разметки. Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто: развернули плоскость, нарисовали линии на полу, стенах, потолке. Если такого инструмента нет, придется потратить больше времени. Потребуется отвес. Тот, который в смартфоне не подойдет — это не измерительный инструмент. Лучше купить в строительном магазине или сделать из бечевки и отцентрованного грузика.

Стена из пазогребневых блоков должна быть строго вертикальной

Первую линию рисуем на потолке, при помощи отвеса переносим ее на пол. Соединив точки на полу и потолке, получаем линии на стенах. В результате образовалась замкнутая разметка для выравнивания перегородки.

Осматриваем основание, на которое будем класть блоки. Оно должно быть выровнено идеально, если смотреть вдоль линии перегородки, и не должно заваливаться вперед или назад, если смотреть поперек.

Если в перегородке будут дверные или оконные проемы, их тоже необходимо обозначить. С дверными все просто — их обозначаем на полу. С оконными сложнее — необходимы маяки на стенах и потолке.

Подготовка основания

Как уже говорили, основание должно быть идеально ровным без крена в какую-либо сторону. Если отклонения есть, на бетонном полу заливаем выравнивающую стяжку (марка бетона не ниже М150). Для этого придется собрать опалубку, в которую заливают раствор. Минимальная толщина слоя — 3 см. Чтобы получить гарантированный качественный результат, используйте самонивелирующийся состав. Только учтите, что «сами выравниваются» не слишком большие погрешности. Распределять состав все равно надо вручную. Просто проведите шпателем, разгоняя раствор по всей длине, а мелкие неровности нивелируются за счет повышенной текучести материала.

Бетон залили в опалубку и накрыли полиэтиленом

Залитый бетон укрываем полиэтиленом, оставляем примерно на неделю. Это если температура в помещении не будет опускаться ниже +20°, за это время он наберет 50% прочности. Это значит, что с ним можно работать. Если температура будет ниже, срок увеличивается. При температуре 17°C и чуть ниже, нужны уже 2 недели… Ровное основание промазываем бетоноконтактом — он улучшит сцепление основания с клеевым составом, на который будем класть ПГП.

Если пазогребневые блоки будем класть на деревянный пол, перегородка должна проходить над балкой — это раз. Второе — выравниваем основание при помощи сухого бруса. Его надо закрепить так, чтобы он тоже был выровнен по горизонтали во всех направлениях. Крепим брус к полу гвоздями или саморезами. Если есть стык, его соединяем в полдерева, дополнительно промазывая соединение столярным клеем и скрепляя гвоздями.

Для улучшения звукоизоляции

Основной недостаток перегородок из гипсового пазогребня — не слишком высокая звукоизоляция. У силикатных блоков ситуация получше, но тоже не идеальна. Поэтому рекомендуем по периметру перегородки уложить виброгасящую ленту. Ведь не секрет, что большая часть звуков передается посредством вибраций через пол, потолок и примыкающие стены и эластичные прокладки значительно улучшают ситуацию.

Пробковая лента для улучшения звукоизоляции при монтаже пазогребневых перегородок

Под пазогребневые плиты можно использовать полосу битумизированного войлока или пробки плотностью 250-300 кг/м³. Ширина полосы — чуть меньше ширины блоков. Ее укладывают на выровненное основание на то же связующее, которое будете использовать для заделывания швов между плитами. Раствор наносят на обработанную бетоноконтактом поверхность (после высыхания) слоем в 2-3 мм. Укладывают ленту, прокатывая ее валиком, выгоняя пузыри воздуха. Выступивший раствор удаляют шпателем. Таким образом ленту клеят на пол, стены, потолок. Горизонтальность проверяют при помощи пузырькового уровня.

Подготовка плит к монтажу

Если используются силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные (как на фото ниже).

Силикатные пазогребневые плиты имеют ровный верх и низ

При работе с гипсовым пазогребнем, для начала надо решить, шипом или пазом вверх вы будете располагать блоки. Удобнее работать когда вверх направлен паз, но и обратное положение не является ошибкой.

Если вы решили класть ПГП вверх пазом, на всех блоках первого ряда надо обрезать шип. Удобнее всего это сделать при помощи ножовки. Полученный срез при этом неровный. Его выравниваем при помощи рубанка.

Шов между блоками не превышает 2 мм, так что даже небольшие отклонения скорректировать практически невозможно. Поэтому выравниваем аккуратно и тщательно. После выравнивания, пыль обметают щеткой и можно начинать возводить стену.

Первый ряд

Последовательность действий при кладке стены из пазогребневых плит простая и очень напоминает кирпичную. Есть только некоторые особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше порядок действий такой:

Таким образом выстраивают весь ряд. Последнюю плиту обычно приходится подрезать. Это может быть начало дверного проема или просто последняя плита в ряду. Ее длина должна быть на 3-4 мм меньше оставшегося промежутка — зазор на шов. Увеличивать зазор не следует — снизится устойчивость. Для большей уверенности, стык можно усилить металлическим уголком. По два-три уголка на каждый ряд. Этого достаточно.

Второй и последующие

Пазогребневые плиты укладывают с разбежкой швов — как кирпичи. Сдвиг второго ряда может быть наполовину или треть длины. Лучший вариант — половина. От целой плиты отрезаем половину, при необходимости срезаем шип, устанавливаем. Дальше кладка ничем не отличается. Третий ряд снова начинается с целого блока, четвертый — с половинки и т.д.

После укладки каждого блока проверяйте правильно ли он стоит. При таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро. Поэтому каждый поставленный блок проверяем сначала уровнем на вертикальность/горизонтальность. а потом, приложив планку горизонтально, захватив соседние блоки и проведя сверху вниз смотрим, чтобы не было зазоров. Так же проверяем отсутствие отклонений в вертикальной плоскости.

Контроль вертикальности и горизонтальности — одна из основных задач

Угол

Если возводимая стенка из пазогребневых блоков имеет наружный угол, кладку начинаем от него. Чтобы работать было проще, создаем опору угла. Это может быть уголок с довольно широкими полочками или две доски, соединенные под 90°C. Конструкцию ставим на место, проверяем правильность установки, закрепляем временно к потолку и полу.

Как сделать наружный (выступающий угол)

У одной из плит обрезаем боковой шип, упираем ее край в установленный упор, выравниваем, киянкой задавая направление. У второй плиты тоже обрезаем боковой шип, наносим на этот край клей, стыкуем с боковой поверхностью установленной плиты, подбиваем до плотного контакта (схема на рисунке выше).

Для установки второго ряда надо в установленной уже плите сделать пропил под нижний шип следующего блока. Берем ножовку по металлу, делаем надпилы. Затем при помощи штробореза (инструмент для работы с пенобетоном, но он пригодится и для прокладки проводки в ПГП) или любого твердого инструмента удаляем лишнее, выравниваем канавку, делая ее такого же размера и формы как паз. При помощи щетки или строительного пылесоса убираем пыль.

Надо сделать пазы

Второй ряд ставим начиная с другой стороны — чтобы шов был с другой стороны угла. На торец нижнего блока наносим раствор. Берем половинку блока, обрезаем боковой шип, устанавливаем нижним в подготовленную канавку (крайняя правая схема на рисунке ниже). Он тоже должен упираться в установленный уголок. Тщательно выравниваем установленные пазогребневые плиты, проверяя вертикальность и отсутствие даже малейших отклонений.

Ответвление

Надо еще рассмотреть ответвление от перегородки под прямым углом. Перегородки будут более надежными, если сделать их с перевязкой (средняя схема на рисунке). У всех трех плит, которые устанавливаются, срезают боковой шип. Места стыка промазывают клеевым составом, подгоняют три блока вплотную друг к другу киянкой. В этом случае необходимо еще контролировать, чтобы перегородка была перпендикулярной — то есть угол был 90°.

Схемы примыканий

Второй ряд выстраиваем так, чтобы над примыканием находилась середина блока. Для его установки, тоже потребуется проделать канавку в выступах нижнего блока. Далее эти ряды чередуются.

Есть еще один способ поставить Т-образную перегородку из пазогребня — без перевязки. Для этого просто выкладываете стену (которая в букве Т — верхняя перекладинка). К готовой стене, встык, пристраиваете вторую перегородку (левая схема на рисунке выше). Чтобы увеличить надежность соединения, в месте стыка устанавливают металлические усиленные перфорированные уголки.

Дверной проем

Дверной проем в стене из пазогребневых плит может быть сделан с усиливающей балкой и без нее. Без усиливающей балки можно выполнить, если ширина проема не превышает половины длины блока. Так дверной проем шириной 900 мм можно сделать без балки, если перекрытие будет сделано из ПГП длиной 900 мм. Причем стык плит должен располагаться почти посередине. Допускается небольшое смещение (на 10 мм), но чтобы длина целой части блока справа и слева от проема не была менее 445 мм.

На время монтажа, до схватывания клея, перемычку над дверью усиливают упором (доска, которую подпирает шест, упершийся в пол) или собранной из досок конструкцией как на правой схеме. В этом случае сначала собирают П-образную перемычку из досок, закрепляют ее при помощи саморезов к расположенным ниже блокам (контролируйте горизонтальность перемычки). Прикладывают блок, размечают как надо вырезать. Получается два Г-образных блока одинаковых или почти одинаковых размеров. Нанеся в нужных местах раствор, их устанавливают.

Строим из пазогребневых плит: как сделать дверь в перегородке

Если пазогребневые плиты используем 667 мм длиной, под проем более 660 мм обязательна установка укрепляющей балки. Для изготовления балки можно использовать металлический уголок, швеллер, арматура, полосы металла значительной толщины. Возможно применение сухого деревянного бруса толщиной 50 мм и более (предварительно обработать антисептиком). Балка должна на 400-450 мм выступать за пределы дверного проема.

Вы можете найти необходимые вам материлы на нашем сайте

Пазогребневые блоки и плиты (ПГП): размеры и цены

Пазогребневая плита (еще называют «пазогребень» или пазогребневый блок) — монолитное изделие из гипса в форме прямоугольного блока с пазогребневыми стыками на опорной и стыковочной поверхности. Отличается удобством монтажа и высокими эксплуатационными характеристиками.

Особенности использования в строительстве

• Возведение перегородок толщиной от 80 мм.
• Строительство двойных межквартирных перегородок с воздушным зазором 40 мм.
• Обустройство дверных проемов.
• Быстрая перепланировка жилплощади.

Плиты пазогребневые

Из чего производят пазогребневые плиты

Плиты ПГП изготавливаются методом литья из раствора строительного гипса, который получают путем термической обработки природного гипса. В смесь добавляют пластификаторы и гидрофобные добавки. Состав раствора зависит от конкретного производителя: некоторые могут добавлять в смесь цемент, песок и другие компоненты.

Характеристики пазогребневых блоков и плит

1. Звукоизоляция — 43 дБ (норма для помещений стандартного и улучшенного класса — 41 дБ).
2. Теплоизоляция — ПГП толщиной 80 мм соответствует бетонной стене толщиной 400 мм, сопротивление теплопроницаемости изделия составляет 0,025 час/м2 °С/Ккал.
3. Прочность — во многом зависит от правильности подбора крепежа. Универсальный дюбель способен увеличить прочность строительного материала на 30%. Рекомендуемая нагрузка на пустотелую плиту с 2 точками крепления составляет 200 кг. Этого вполне достаточно для монтажа любой сантехники и оборудования.

Пазогребневые блоки продаются в паллетах по 30 штук (для автотранспорта) и 45 штук (для ж/д вагонов). Пазогребневые блоки для стен укладываются ребрами на поддоны и обматываются полимерной пленкой. Гарантийный срок годности для большинства производителей составляет 1 год.

Как укладывать пазогребневые плиты

Установка пазогребневых блоков осуществляется, когда все несущие конструкции здания уже возведены.

Монтаж гипсовых пазогребневых плит сводится к точному совмещению двух блоков, соблюдению горизонтального и вертикального положения рядов плит. Для качественного соединения применяют клей для пазогребневых плит. Для монтажа гипсовых пазогребневых блоков также используют универсальные дюбеля — они легко монтируются в изделия.

Вышеописанные работы могут выполнять даже лица, которые не имеют специальной профподготовки.

Укладка пазогребневых блоков

Разновидности ПГП плит

Наиболее популярные размеры пазогребневых плит:

• Пазогребневые блоки 667×500×80 мм
• Пазогребневые блоки 667×500×100 мм

По влагостойкости выделяют:

• Пазогребневые плиты обычные.
• Пазогребневые плиты влагостойкие.

По конструкции:

• Пазогребневые блоки полнотелые.
• Пазогребневые блоки пустотелые — на 25% легче полнотелых, но не уступают им по прочности.

Типы и размеры пазогребневых плит

Пазогребневые плиты: плюсы и минусы

Преимущества:

1. Экологическая чистота — пазогребневые блоки не содержат токсичных компонентов.
2. Негорючесть — пожарные нормы допускают прокладку в пустотах гипсовых плит электропроводки и труб малого диаметра.
3. Простота обработки — блоки ПГП легко пилить, строгать, фрезеровать, гвоздить. Гипсовые блоки легко сверлятся безударным методом.
4. Простота сооружаемых конструкций — не требуют использования арматуры и балок.
5. Высокая технологичность, простота монтажа — пазогребневые плиты для перегородок позволяют осуществлять ремонт с наименьшими трудовыми, экономическими и временными затратами. За одну 8-часовую смену возможно возвести до 30 м2 перегородок, что сокращает затраты на стройку.
6. Цены на пазогребневые плиты намного привлекательней, чем стоимость такой же площади перегородки из других стройматериалов.
7. Не нуждаются в оштукатуривании.
8. Перегородка сразу после монтажа готовка к оклейке обоями.
9. Для малярных работ требуют нанесения только финишной шпаклевки.
10. Экономия полезной площади за счет ровной и стабильной поверхности (в сравнении с кирпичом).

Недостатки:

1. Ограниченная область применения. В частности, изделия нельзя применять для несущих стен.
2. Низкая влагостойкость (для стандартных плит).
3. Требуется осторожность при навешивании предметов (для пустотелых плит).

Какие пазогребневые плиты лучше — Волма или Knauf?

Гипсовые плиты Кнауф:

Преимущества:

• Немецкое качество.
• Идеально ровная поверхность.
• Наличие плит различной толщины.

Недостатки:

• Высокая цена.
• Отсутствие пустотелой вариации.

Пазогребневые блоки Волма

Преимущества:

• Невысокая цена.
• Наличие пустотелой разновидности.
• Наличие стекловолокна в составе — это улучшает прочность и стойкость к перепадам температур

Недостатки:

• Единственная доступная в ассортименте толщина плит — 80 мм.
• Недостаточно гладкая лицевая поверхность.
• Наличие стекловолокна в составе затрудняет распиловку и фиксацию плит.

Если вам нужна перегородка толще 80 мм, вы планируете покрасить поверхность и хотите безупречного качества, выбирайте Knauf. Если вы решили строить из пустотелых плит, класть на перегородку плитку, навешивать тяжелую сантехнику, Волма будет оптимальным вариантом. Цена на пазогребневые плиты Волма позволит вам существенно сэкономить, однако, плиты Knauf дадут лучший результат. Еще одна альтернатива дорогому немецкому продукту — гипсовые блоки Гипсополимер. Их качество ненамного ниже зарубежного материала, и они позволят существенно сократить затраты на ремонте.

Силикатные пазогребневые плиты

Дюбеля ПГП плит

Классическими крепежами для строительных материалов отличных от дерева является пара дюбель и шуруп. Дюбель закрепляется в конструкции, как база, а шуруп, вворачиваясь (забиваясь) в дюбель, распирает его, благодаря чему вся конструкция прочно закрепляется в основании.

Стоит отметить, что по нагрузке на крепёж дюбель+шуруп можно навесить не очень тяжелые предметы. Так максимальная нагрузка на дюбель из пластика может быть 95 кг (в среднем 50-60 кг), а максимальная поперечная нагрузка на металлический анкер 200-250 кг. (смотри таблицу ниже)

Для особо тяжелого крепления на стены из ПГП используют сквозные крепления с распорной площадкой на противоположенной стороне плиты, а также анкерные крепления.

Посмотрим на дюбеля ПГП плит боле подробно. И начнём с универсальной классики дюбель фишер для пгп.

Дюбеля Фишер

Правильное название этого нейлонового дюбеля «S Fischer». Отличительные особенности этого дюбеля в сером цвете, прямом крае и наличие характерных усиков для усиления распора.

Усики дюбеля крайне важны. Более того при установке этого дюбеля в отверстие нужно соблюдать расположение усиков. Они должны быть расположены параллельно углу (кромке) конструкции.

Такое расположение усиков позволит обеспечить вертикальное направление распора дюбеля, что улучшит прочность крепления.

По таблице ниже, на дюбель ПГП Фишер, диаметром 10 мм, при засверливании на 70 мм, можно навесить 24 кг веса. Отличный вариант для установки телевизора на стену ПГП.

Таблица максимальных нагрузок.

Дюбеля Упат

Правильно название этого дюбеля UPAT U. Он тоже сделан из нейлона, но с более выраженными усиками и зацепами.

Благодаря этому на него можно навесить более тяжелые веса. Так дюбель UPAT U диаметром 10 мм, длиной 65 мм сможет выдержать вес 30 кг.

Таблица максимальных нагрузок.

Дюбеля TOX

В крепёжном ассортименте компании TOX рекомендованы три типа дюбелей:

— Универсальный дюбель TOX TFS, он скручивается при завертывании шурупа. Может использоваться, как дюбель для гипсокартона;

– Дюбеля 4AS;

– TOX TRI.

Таблица максимальных нагрузок дюбелей TOX.

Несколько секретов от специалистов

Для монтажа гипсолитными панелями крайне важно обеспечить прямолинейность основанию. В идеале это стяжка бетоном

А также дополнительную жесткую фиксацию конструкции с помощью металлических уголков. Они крепятся к стенам, особенно в местах расположения петлевых частей двери, и к полу. Фиксация обязательна, если поверхности пола и стен из гипсокартона или дерева. При соблюдении перечисленных выше требований установка пройдет максимально быстро, а качество перегородок будет идеальным.

Первый ряд блочной конструкции выкладывается на ровную основу, предварительно очищенную от пыли и прогрунтованную одновременно со стеной. От качества начальной кладки зависит вся дальнейшая работа и ее результаты. Вспомогательных крепежей не требуется. Верхнюю границу примыкания лучше всего заизолировать монтажной пеной. Это обеспечит дополнительную звукоизоляцию помещения и убережет от усадочных процессов.

Разновидности и свойства стеновых изделий из пенобетона

Блоки из вспененного бетона, являются на сегодняшний день одним из самых востребованных конструктивных материалов в частном строительстве. Причиной тому и невысокая стоимость, и удобный формат, который можно подобрать для стены любой толщины, и эффективные характеристики, заключающиеся, в основном, в низком уровне теплопроводности.

Если применение гипсолитовых блоков ограничивается возведением перегородок и внутренних стен, то из пеноблоков можно построить и дачу, и гараж, и беседку, и дом.

Сравнительные характеристики пеноблоков

Существует 10 типов стеновых изделий, которые определяют их размеры. Разным может быть и вариант монтажа, которых всего два: на растворе, и на клею. Все типоразмеры представлены в таблице снизу.

Как видите, на клею можно монтировать не каждый вид блоков. Размерных вариантов здесь гораздо больше, чем у гипсолитовых плит. По форме они так же могут представлять гладкий камень, иметь пазы и гребни, или одни пазы.

• У пеноблоков самый низкий из всех строительных коэффициент теплопроводности – 0,18 (ВТ*м*0С), что является наиболее весомым плюсом, когда речь идёт о возведении наружных стен.
• Да и вообще, все ячеистые бетоны являются не только конструкционными, но и теплоизоляционными материалами.
• Отличие одних от других заключается в их плотности, а соответственно, и прочности. Более высокую прочность конструкционные блоки приобретают за счёт добавления в массу бетона армирующего компонента – фиброволокна.

О назначении блока говорит его марка:

• Изделия от D150 до D400 являются чисто теплоизоляционными, поэтому их прочность и морозостойкость не нормируется вообще.
• Блоки марок от D500 до D900 – теплоизоляционно-конструкционные. Они имеют более высокую прочность, сохраняя хорошие изоляционные свойства. Их применяют в основном для кладки внутренних стен, перегородок, парапетов на лоджиях.
• Чисто конструкционными являются марки от D1000 до D1200. Это очень прочные блоки, которые применяются для возведения несущих стен. Однако, чем выше плотность камня, тем меньше в нём пор – а значит, выше теплопроводность.

Если у теплоизоляционных блоков она в пределах 0,1(ВТ*м*0С), то у высокомарочных изделий, этот показатель уже доходит до 0,4(ВТ*м*0С). Хотя это всё равно меньше, чем у тех же силикатных блоков – и уж тем более, меньше чем у любого полнотелого кирпича.

В чём заключаются недостатки

Как ни странно, самый большой недостаток пеноблоков вытекает из их достоинства. Это поры, которые снижают теплопроводность, но, к сожалению, делают материал более влагоёмким. А из-за этого, здание даёт большую усадку.

По этой же причине, стены, возведённые из пеноблоков, нельзя оставить без оштукатуривания (см. Штукатурка пеноблока: технология проведения работ) или другой отделки – во всяком случае, со стороны фасада. В помещении можно, если, к примеру, вы хотите оформить интерьер в античном стиле, или в стиле лофт.

А вообще, сегодня фактура бетона в большой моде, и под него даже специально оформляют оштукатуренные или обшитые гипсокартоном стены. Имея в распоряжении кладку – не только из пеноблока , но и любого другого блока, достаточно подшлифовать поверхность, и покрыть её для защиты от влаги и грязи гидрофобным составом.

Распорный дюбель для пенобетона

К недостаткам материала можно так же отнести и сложности, возникающие при необходимости повесить на стену шкаф или полку, закрепить стеллаж. Но это общий недостаток и у пеноблоков, и у гипсолитовых плит.

Выйти из положения, можно, используя специальный крепёж: распорные дюбели, или химические анкера. Так что, решать что лучше: пеноблок или пазогребень, нужно исключительно по их техническим характеристикам.

Ни одна капитальная перепланировка дома не обходится без перемещения и возведения внутренних стен и перегородок. При выборе материала можно исключить из списка вариантов тяжелый и неудобный в монтаже кирпич. Современные перегородочные технологии базируются на применении пеноблочных и гипсополимерных плит.

Гипсокартон

Самый демократичный.

Гипсокартон — недорогой, пластичный, легкий в установке, воздухопроницаемый материал, который выпускается в различных модификациях: обычный, влагостойкий, огнестойкий. Монтируется на деревянный (дорогой, тяжелый и «капризный») или металлический каркас, жестко закрепленный на несущих поверхностях. Гипсокартонные перегородки могут быть любой формы и устанавливаются как в жилых помещениях, так и в ванных комнатах и санузлах (перегородки с усиленным каркасом, применяются при монтаже систем инсталляции сантехники).

На что обратить внимание. Гипсокартон не предназначен для размещения тяжелых предметов, особенно это касается тонких стен с однослойной обшивкой

Чем больше нагрузка, тем толще должна быть перегородка. Так, лист толщиной 15 мм удержит навесной шкаф не более 30 см глубиной (50 кг/м²), а при нагрузке 70 кг/м² понадобится лист толщиной не менее 18 мм. При необходимости увеличивают не только толщину перегородки, но и число слоев обшивки. Еще одно ограничение — этот материал не переносит резких перепадов температуры и влажности, а в сыром климате расслаивается (для влажных помещений предназначен специальный влагостойкий гипсокартон зеленого цвета). Поэтому гипсокартонные перегородки не стоит устанавливать на даче, где живут только летом

Гипсокартон не предназначен для размещения тяжелых предметов, особенно это касается тонких стен с однослойной обшивкой. Чем больше нагрузка, тем толще должна быть перегородка. Так, лист толщиной 15 мм удержит навесной шкаф не более 30 см глубиной (50 кг/м²), а при нагрузке 70 кг/м² понадобится лист толщиной не менее 18 мм. При необходимости увеличивают не только толщину перегородки, но и число слоев обшивки. Еще одно ограничение — этот материал не переносит резких перепадов температуры и влажности, а в сыром климате расслаивается (для влажных помещений предназначен специальный влагостойкий гипсокартон зеленого цвета). Поэтому гипсокартонные перегородки не стоит устанавливать на даче, где живут только летом.

Сравнение основных характеристик

Блоки обоих видов обычно используются с облицовкой из кирпича. Если соблюдены все нормы при производстве, то материалы будут полностью безопасными. Иногда в смеси добавляется шлак, который при неправильной выдержке начинает выделять в воздух токсины. Стоит отметить, что известь в газобетонных плитах безопасна, так как меняет молекулярный состав в автоклаве.

Стоит упомянуть и другие важные характеристики.

• Прочность и плотность. Структура может быть неоднородной. Для газобетона это справедливо в том случае, если не использовалась печь высокого давления. Автоклавный материал однородный. Качественный газоблок и пазогребень имеют одинаковую плотность, которая обозначается буквой «D». Даже незначительные отклонения от технологии при вызревании приводят к ухудшению характеристики. При покупке оба материала рекомендуется на несколько недель оставить в помещении или на улице под пленкой. Сразу можно укладывать только автоклавный газоблок. Последний, кстати, намного лучше обычного пазогребня. Более равномерная структура позволяет не боятся возникновения трещин.
• Устойчивость к влаге и морозу. Газобетон имеет каналы между полостями, а в ПГП соединение отсутствует. Так, последние хуже проводят тепло, но лучше воспринимают высокую влажность. В любом случае при применении пористого бетона рекомендуется делать гидроизоляцию.
• Усадка. Тут все предельно просто – газобетон выигрывает. Он дает не более 0,5 мм усадки на метр. Пазогребневые блоки могут уменьшаться более значительно. Усадка варьируется от 1 до 3-х мм на метр. Качественный фундамент уменьшает осадку постройки, в таком случае нет риска растрескивания блоков. Большая усадка бетонных блоков возможна только в том случае, если были нарушены условия хранения во время вызревания состава или добавлено слишком много воды в смесь.
• Геометрия. Разные размеры блоков обусловлены методами резки. Газоблок из автоклава всегда будет более ровным. Для его нарезания в условиях производства используются специальные струны. Доступные пазогребневые блоки делают на мелких заводах и режут вручную либо с применением устаревших технологий. В итоге грани не совпадают друг с другом. Для решения ситуации используется больше раствора при укладке, и в конце производится грунтовка.
• Теплостойкость. Газобетон отличается прочностью, стены можно делать более тонкие. Однако ПГП лучше удерживает тепло. Правда, класть его приходится более толстой кладкой.

Виды пазогребневых блоков

Существует несколько классификаций ПГП. Первая связана с составом плит. Они бывают гипсовыми и силикатными. Последние состоят из смеси песка с цементом и пластификаторами.

Состав прочен, отличается минимальной гигроскопичностью, то есть способностью впитывать воду. Такие ПГП без страха размещают в ванных, вблизи бассейнов, подвальных комплексах.

На рынке силикатный пазогребневый блок противостоит гипсовому. Его название связано с гидратированным сульфатом кальция. Это минерал. В народе известен как гипс.

Камень крошат, а точнее берут пыль от производств, и смешивают с водой. Гипс легко впитывает ее, превращаясь в пластичную массу. Ее заливают в формы с пазами и гребнями, уплотняют вибрацией и сушат.

Гипсовый пазогребневый блок отличается от силикатного легкостью. Исходный минерал примерно в 2 раза легче смеси песка и цемента. Последний состоит из минеральной смеси феррита, алита и балита.

Песок же берут из кварцевых гранул оксида кремния. Его плотность тоже больше, чем у гипса. Зато, и твердость изделий из песка почти в 2 раза больше. В итоге, ПГП силикатного типа надежнее, прочнее, выдерживают большие нагрузки.

Малая плотность гипса обуславливает его теплосберегающие свойства. Даже полнотелый пазогребневый блок отлично уберегает от холода, а заодно и шума. Механизм их удержания одинаков.

Тепловые и звуковые волны тонут в пузырьках воздуха, коим наполнены поры гипса. Однако, газ из них легко вытесняет вода. Кальциевая порода легко впитывает ее, деформируется. Значит, гипсовые ПГП неприемлемы во влажных помещениях. Зато, в качестве межкомнатных и зонирующих перегородок в сухих домах они идеальны.

Исключением из правил служат гипсовые блоки зеленого цвета. Краски делят плиты на обычные и влагостойкие. Подобная цветовая разбивка есть у гипсокартона. Там водозащищенные листы тоже окрашены в зеленый.

Влагостойкий пазогребневый блок бывает и силикатным и гипсовым. В первом случае дополнительная пропитка влагоотталкивающими составами минимальна.  Гипс же приходится обрабатывать, как говориться, на славу. Это влияет на стоимость продукции.

По внутреннему строению пазогребневый стеновой блок делится на пустотелые и полнотелые модели. В последних нет ниш с воздухом. Это придает плитам прочности, монолитности.

С пустотами же блоки легче примерно на 10 килограммов и лучше удерживают шумы, тепло. Если нагрузки на стену минимальны, ее стараются возводить из пустотных ПГП. Так же, они выгодны при хлипких перекрытиях дома. Лишние 10 кило с каждого блока – солидная нагрузка на них.

Тяжесть и плотность полнотелых плит сопряжены с минимальной способностью блокировать звуковые и тепловые волны. Поэтому, из ПГП без внутренних пустот возводят стены в заводских цехах, подсобных помещениях. В домах же предпочитают пустотелые блоки.

По размеру ПГП делятся на стандартные и утолщенные. К примеру, у «Кнауф» пазогребневый блок есть толщиной 10 сантиметров против обычных 8-ми. Утолщенный приобретается для повышения звукоизоляции стен и их способности сохранять тепло. Это актуально в северных регионах.

Разновидности пазогребневых блоков

Стандартные размеры плиты составляют 667 х 500 х 80 мм, благодаря чему процесс кладки отнимает меньше времени по сравнению с кирпичом или блоком. Производители выпускают и плиты других размеров, которые подходят для создания тонких межкомнатных перегородок и отделочных работ.

Размеры гипсовых пазогребневых блоков

В продаже можно встретить плиты, производящиеся на основе гипса или силиката. Первый тип изготавливается методом литья из материала марки не ниже Г4, отличается экологической безопасностью и легкостью в монтаже. Для повышения прочностных свойств на этапе производства в гипс добавляют пластификаторы. Гипсовые плиты классифицируются по свойству впитывать жидкость:

1. Классические. Их плотность составляет 1350 кг на м3, а процент водопоглощения доходит до 30-32%. Такие блоки маркируют как М-35, они пригодны для создания перегородок в зданиях и помещениях с пониженным уровнем атмосферной влажности.
2. Влагостойкие. Плотность этих плит ниже и составляет 1100 кг на м3, зато они поглощают жидкость в объеме 3-5%. Маркировка изделий – М-50. Для снижения показателя водопоглощения в смесь для изготовления добавляют цемент и гранулы шлака. Отличить влагостойкие блоки от обычных представителей легко: продукцию М-50 окрашивают на заводе в зеленый оттенок.

Для производства силикатных пазогребневых блоков для перегородок используют воду, кварцевый песок и известь; сформированный состав подвергается прессовке и помещается в автоклав, где под высокотемпературным воздействием образуется конгломерат. Такие изделия имеют повышенную прочность, меньше впитывают воду, их можно применять для строительства перегородок в любом помещении.

Пазогребневые плиты

Плиты ПГП называют пазогребневыми из-за специальных углублений (пазов) и выступов (гребней), расположенных с торцевых сторон гипсоблока таким образом, что при стыковки плит сверху и с боку, пазы плотно соединяются в гребнях, тем самым фиксируя и скрепляя плиты между собой в ровную вертикальную перегородку. Пазогребень отличается от других блочных материалов идеальной со всех сторон геометрией и высокой точностью размера каждой плиты.

Размеры пазогребня

1. Длина – 667 мм.2. Высота – 500 мм. 3. Ширина (может быть двух размеров) – 80 и 100 мм.

Плиты имеют стандартные размеры не зависимо от производителя, будь то ПГП Кнауф или Волма ПГП, по ширине они равны 667 мм. высота плит 500 мм. площадь пазогребня равна 0.33 м2, таким образом, в 1 м2 – 3 пазогребневые плиты. Единственным размерным отличием, является толщина плиты, как правило их всего две это: 80 мм. и 100 мм.

ПГП-Пустотелые

Существует еще одно отличие пазогребневых плит, в частности у производителя Волма и относится это отличие к плитам шириной 80 мм., отличием является полости внутри ПГП. Такой пазогребень называют пустотелым. Благодаря данному отличию гипсовая плита имеет меньший вес не более 22 кг. что значительно облегчает процесс погрузки и монтажа. Еще одним плюсом пустотелых ПГП является тепловые характеристики, перегородки из пустотелого пазогребня значительно теплее полнотелых. Так-же в полостях плит можно легко прятать провода. Пустотелая плита имеет те-же характеристики и размеры что и полнотелая и производится как стандартная так и влагостойкая, за счет пустот внутри блока на изготовление элемента уходит меньше материала (гипса) по этому пустотелые пазогребневые плиты стоят дешевле обычных.

ПГП-Влаготойкие

Как говорилось выше пазогребень изготавливают из гипса, потому они являются экологически безопасными, ведь гипс это природный материал. По составу гипсовые плиты отличаются устойчивостью к влаге, таким образом плиты производятся стандартными ПГП и влагостойкими ПГПВ. влагостойкий пазогребень имеет слегка зеленоватый оттенок либо отметку в виде зеленой линии, в зависимости от производителя, цвет элемента ни как не влияет на заявленные характеристики.

Описание и особенности пазогребневых блоков

Пазогребневый блок представляет собой плоскую плиту размером 66,7 на 50 сантиметров. На одном торце изделия – гребень, а на другом – канавка под вход аналогичного выступа другого блока.

Канавка на ПГП бывает прямоугольной или трапециевидной, специального названия не имеет. Паз именуют шипом. Входя в канавку соседнего блока, он образует замковое соединение.

Это обеспечивает прочность конструкции. Отступает ненадежность тонких плит. С замками их толщины достаточно, чтобы сносить рядовые нагрузки, к примеру, весящие на стене мебель, картины.

Толщина пазогребневого блока равна 8-ми сантиметрам. Это классический вариант советских времен. Однако, система с пазами столь полюбилась строителям, что с выемками и выступами стали появляться блоки газо- и шлакобетонов.

Начался, так же, выпуск пазогребневых кирпичей. Плюс их строения не только в крепкой сцепке, но и экономии связующего раствора. Им промазываются ровные грани плит. Замковое соединение склейки не требует, удерживаясь механически.

Геометрия ПГП выверена до миллиметров. Зазоров меж плитами почти не остается. Уровень блоков не скачет. Это сводит к минимуму отбраковку ПГП и облегчает их кладку. Штукатурку сразу наносят финишную.

Состав ПГП минеральный. Это исключает возгорание блоков и обеспечивает их экологичность. В частности, плиты пропускают пар, исключая скапливание конденсата.

Пазогребневые плиты: плюсы и минусы

Преимущества:

1. Экологическая чистота — пазогребневые блоки не содержат токсичных компонентов.
2. Негорючесть — пожарные нормы допускают прокладку в пустотах гипсовых плит электропроводки и труб малого диаметра.
3. Простота обработки — блоки ПГП легко пилить, строгать, фрезеровать, гвоздить. Гипсовые блоки легко сверлятся безударным методом.
4. Простота сооружаемых конструкций — не требуют использования арматуры и балок.
5. Высокая технологичность, простота монтажа — пазогребневые плиты для перегородок позволяют осуществлять ремонт с наименьшими трудовыми, экономическими и временными затратами. За одну 8-часовую смену возможно возвести до 30 м2 перегородок, что сокращает затраты на стройку.
6. Цены на пазогребневые плиты намного привлекательней, чем стоимость такой же площади перегородки из других стройматериалов.
7. Не нуждаются в оштукатуривании.
8. Перегородка сразу после монтажа готовка к оклейке обоями.
9. Для малярных работ требуют нанесения только финишной шпаклевки.
10. Экономия полезной площади за счет ровной и стабильной поверхности (в сравнении с кирпичом).

Недостатки:

Ограниченная область применения. В частности, изделия нельзя применять для несущих стен. Низкая влагостойкость (для стандартных плит)

Требуется осторожность при навешивании предметов (для пустотелых плит)

Перегородки из кирпича

Кирпич – традиционный строительный материал, доказавший свою практичность и надежность. Его используют и при строительстве новых домов, и в зданиях «старого фонда», на месте разобранных кирпичных стен.

Кирпич изготавливается из природного сырья, не выделяет вредных испарений и полностью безопасен в экологическом отношении. Устойчив к влаге, а потому подходит для устройства ванных комнат, бассейнов, душевых. Долговечен, прочен, способен выдерживать большие нагрузки, обладает отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Тем не менее, у этого материала есть свои недостатки. Даже пустотелый кирпич довольно тяжел, из-за чего создается большая дополнительная нагрузка на несущие конструкции, которые выдержит далеко не каждое здание. Небольшие размеры превращают кирпичную кладку в долгую и кропотливую работу, за которую не следует браться людям без должной квалификации. И сам материал, и монтаж стоят довольно дорого, причем за возведением стены последует большой объем штукатурно-отделочных работ.

Об отрицательных и положительных качествах

Изделия из газобетона наделяются следующими преимуществами:

• Морозостойкость.
• Экологичность, защита от воздействия открытого огня.
• Простая обработка, вне зависимости от применяемой операции.
• Большие размеры изделий способствуют увеличению скорости строительства.
• Широкий ассортимент по производителям и самим изделиям.
• Самостоятельное проведение работ.

Что касается отрицательных сторон, то их не так много:

1. Гигроскопичность.
2. Пористость.
3. Необходимость дополнительно повышать адгезию с материалами для отделки.
4. Хрупкость материала.
5. Усадка.

Газобетон допускается применять и в жидком виде, чтобы создать монолитную конструкцию. При этом стеновые плиты снабжаются соединениями разных типа, либо объединяют в себе сразу несколько вариантов.

Материал создаётся на природной основе, либо с использованием вторичных продуктов промышленности, либо высокоосной золы. Действующие нормативы разрешают использовать большинство вариантов.

Плотность газобетона стандартно находится в пределах 300-1200 килограмм на метр в кубе. Материал крайне гигроскопичность, потому и влагопоглощение у него составляет 25%. Данную особенность надо учитывать, когда проводится отделка, укладка. Как и остальные свойства, которыми обладают газобетонные блоки, или пазогребневые плиты, что лучше – каждый решает сам.

Подводим итоги

Как видно, положительных качеств у пазогребневых блоков гораздо больше, чем недостатков, именно поэтому сегодня они находятся на пике своей популярности.

В заключение хотелось бы обратить внимание начинающих строителей на тот факт, что на современных рынках очень много данной продукции от недобросовестных производителей. Покупая строительные материалы по низкой цене, вы рискуете столкнуться с такими неприятностями, как чрезвычайная хрупкость блока, несовпадение размеров и внезапное образование трещин на стенах

Как показывает практика, такие товары лучше приобретать в крупных торговых сетях, которые дорожат своим именем и следят за качеством предлагаемой продукции. Если ранее вам не приходилось покупать подобные материалы, и вы не знаете где приобрести качественные пазогребневые блоки – «Леруа Мерлен», «Максидом», OBI и другие подобные магазины посетите в первую очередь.

Типы бетонных блоков, используемых в строительстве

Существуют две основные категории бетонных блоков: пустотелые и полнотелые. Оба этих типа бетонных блоков обычно используются при возведении стен, но могут использоваться и для других целей.

Не все монолитные бетонные блоки полностью монолитны, как вы увидите, но они более прочны, чем пустотелые блоки. Ниже мы обсудим различные типы бетонных блоков, также известных как блоки бетонной кладки или CMU.

Вы, вероятно, знакомы с бетонными блоками из вашего местного хозяйственного магазина, где вы, возможно, слышали, что некоторые из них называются шлакоблоками. Это связано с тем, что шлакоблоки изначально частично изготавливались из шлака, оставшегося при сжигании угля (часто на угольных электростанциях). Шлаки использовались вместо песка и гравия в бетоне, в результате чего шлакоблоки были легче и менее прочны.

Термины «бетон» и «цемент» также часто путают. Цемент – это компонент, используемый для изготовления бетона. Другие материалы, такие как песок, гравий и камень, составляют примерно три четверти того, что содержится в бетоне. Цемент — порошок, образованный из глины, известняка и других веществ — смешивается с водой и добавляется в смесь для создания бетона.

История бетона на самом деле начинается с природного цемента, который образовался в результате реакции между известняком и горючим сланцем. Впервые он был обнаружен на территории современного Израиля, и считается, что ему около 12 миллионов лет. Цемент использовался для строительства всего, от Великой Китайской стены до римского Колизея.

Бетонные блоки являются альтернативным кирпичной кладке строительным материалом со своими преимуществами и недостатками. Поскольку бетонные блоки больше, чем кирпичи, в растворных швах требуется меньше цемента, чтобы скрепить их вместе. Однако из-за содержания влаги и большего размера бетонные блоки более склонны к смещению и растрескиванию при смещении фундамента, чем кирпичи.

Полые бетонные блоки и полнотелые бетонные блоки

В строительной отрасли используются два основных типа бетонных блоков: пустотелые и полнотелые. Полностью цельные блоки часто используются для таких проектов, как мощение, где важны стабильность и долговечность. Вы бы не хотели пытаться ходить по асфальту, полному дыр.

Блоки пустотелые, имеющие отверстия, занимающие более четверти (а обычно и более половины) площади их поперечного сечения, применяются при устройстве межевых ограждений и других крупных сооружений. Отверстия делают их легче и могут быть полезны при прокладке через них проводки или трубопровода. Вы также можете пропустить арматуру через отверстия для большей устойчивости.

Пустотелые бетонные блоки

Пустотелые бетонные блоки бывают трех марок:

• Марка А имеет минимальную плотность 1500 кг/м3.
• Марка B имеет плотность менее 1500 кг/м3.
• Марка C имеет плотность более 1000 кг/м3.

Марки A и B используются для несущих стен из бетонных блоков, а марка C используется для ненесущих стен.

Полые блоки бывают нескольких типов, которые подробно описаны ниже.

Полнотелые бетонные блоки

Полнотелые бетонные блоки выглядят как серые кирпичи, но обычно крупнее. Они хороши для создания стен, которые обеспечивают защиту от элементов, таких как сильный ветер.

Их также можно использовать для таких проектов, как садовые стены и цветочные горшки, подпорные стены, фундаменты, ступени и кострища.

Полнотелые бетонные блоки обычно тяжелее пустотелых блоков, но могут быть дешевле.

Типы пустотелых бетонных блоков

Пустотелые бетонные блоки бывают разных размеров, например, 100 мм x 200 мм x 400 мм, 150 мм x 200 мм x 400 мм и 200 мм x 200 мм x 400 мм. Эти блоки чаще всего серые, но также могут быть разных цветов, включая коричневый и темно-красный. Вот несколько вариантов, доступных для вас.

Опорный блок

Бетонные опорные блоки используются в строительстве для соединения углов каменной кладки. Их грани укладываются параллельно грани стены.

Столбовой блок

Как видно из названия, столбовые блоки чаще всего используются для возведения столбов или опор. Их также называют двойными угловыми блоками, и они сконструированы таким образом, что оба конца можно оставить видимыми. Столбчатые блоки — это те блоки, о которых многие думают, когда думают о бетонных блоках, и они часто доступны в больших количествах в строительных магазинах.

Блок перемычки

Блоки перемычки, также называемые швеллерными или балочными блоками, можно узнать по их U-образной форме. Глубокие канавки, созданные U-образной формой, которые проходят по всей длине этих блоков, заполняются бетоном и арматурными стержнями. Используемые при подготовке к перемычкам, они обычно размещаются в верхней части дверей и окон для передачи нагрузки, давящей сверху.

Блок перемычки со сплошным дном, такой как изображенный здесь, можно приобрести в конфигурации 6 на 8 на 16 дюймов.

Косяк

Косяк выполнен с неглубокой канавкой поперек двух отверстий и более глубокой канавкой на одном конце. Они обеспечивают пространство для наличников окна и часто используются специально в двустворчатых окнах.

Блок колонн

Блок колонн обычно представляет собой квадратный блок с одним отверстием. Их можно штабелировать для создания колонн с усилением внутри.

Угловой блок

Угловые блоки, как и следовало ожидать, размещаются в углах или на концах оконных и дверных проемов. Гладкая сторона обращена наружу, а сторона подрамника проходит параллельно стене.

Блок Splitface

Блоки Splitface выглядят как столбовые блоки, за исключением того, что один край имеет очень грубую, почти зубчатую текстуру, которая обнажает внутренние агрегаты блока. Этот блок очень пористый и поэтому уязвим для повреждения водой, но он также имеет меньший риск заражения термитами и менее восприимчив к огню.

Разделенный блок, подобный изображенному выше, может иметь размер 6 на 8 на 16 дюймов.

Закругленный блок

Закругленные блоки аналогичны угловым блокам по своему использованию и конструкции, за исключением того, что они имеют закругленные края (отсюда и название).

Отдельный блок с закругленной головкой, такой как показанный здесь, может быть размером 6 на 8 на 16 дюймов; блок с двойным выпуклым концом на одном конце доступен в том же размере.

Разделительный блок

Перегородочные блоки похожи на блоки из бетонных столбов, за исключением того, что их высота больше ширины. Эти узкие блоки выглядят почти как широкие очки, если смотреть прямо.

Типы полнотелых бетонных блоков

Когда речь идет о полнотелых бетонных блоках, ваш выбор не будет таким разнообразным, как с пустотелыми блоками, но у вас все равно будет выбор, который можно использовать для различных целей. .

Блок летучей золы

Зольная пыль представляет собой мелкодисперсное порошкообразное вещество, которое при смешивании с водой образует материал, похожий на портландцемент. (Портландцемент создается путем смешивания известняка и глины или сланца, которые были тонко измельчены или обожжены.) Более половины бетона, производимого в Соединенных Штатах, содержит летучую золу.[7] Замена цементобетона летучей золой в дорожных проектах, для которых требуется большое количество материала, может стать шагом к экономии денег.

Существует два класса летучей золы:

• Класс C — это разновидность с высоким содержанием кальция, которая состоит из менее 2% углерода. Он может составлять от 15% до 40% цементного материала.
• Класс F имеет содержание углерода от 5% до 10% и представляет собой материал с низким содержанием кальция. Обычно он составляет от 15% до 25% цементного материала.

Использование летучей золы может снизить выбросы CO2, обеспечить устойчивость к холоду и уменьшить проблемы с растрескиванием и проницаемостью. Его также можно использовать для создания гладкой поверхности с четкими деталями.[7]

Летучая зола, как и портландцемент, представляет собой мелкий порошок, который может действовать как пигмент. Цвета частиц могут быть янтарными, коричневыми, серыми, зелеными, оливковыми, красными, желтыми или желто-коричневыми. Полученный цвет может варьироваться в зависимости от концентрации частиц, но чаще всего это оттенок серого.

Кирпичи из летучей золы, как правило, имеют небольшие размеры, поскольку чем больше они становятся, тем менее прочными они становятся, а при больших размерах они более подвержены разрушению и растрескиванию.

Аэрированный автоклавный блок

Аэрированный автоклавный блок, сокращенно известный как блок AAC, представляет собой легкий материал, обеспечивающий высокую степень звуко- и термоизоляции. Его огнестойкость и изоляционные свойства делают его привлекательным выбором, хотя он не так широко доступен, как некоторые другие формы бетона.

Эти блоки из легкого бетона на 80% состоят из воздуха, что объясняет название «аэрированные». Материал легко поддается формовке и позволяет использовать гвозди и шурупы. Но он не такой прочный, как некоторые более плотные варианты бетона, поэтому это не лучший несущий бетон и его часто нужно армировать. Вы также захотите покрыть его защитным покрытием, чтобы избежать повреждения при воздействии элементов.

Эти блоки от белого до светло-серого цвета могут быть изготовлены по индивидуальному заказу для использования в боковых стенах, перегородках и других типах стеновых конструкций, а также в стальных колоннах и заполняющих панелях. Они доступны в блоках, панелях и специальных формах, таких как блоки перемычек и U-образные блоки связующих балок, оба из которых доступны в различной толщине.

Брусчатка

Брусчатка представляет собой сплошные блоки квадратной или прямоугольной формы, используемые для мощения на обочинах дорог (где они должны быть окрашены для улучшения видимости) и на пешеходных дорожках.

Хотя они часто имеют форму кирпича, они доступны в различных размерах и цветах, включая песчаник, коричневый, темно-коричневый, угольный и светло-серый.

Легкий ячеистый блок

Легкий ячеистый блок — это строительный материал, состоящий из трех компонентов: пены, золы-уноса и цемента. Как и AAC, он обеспечивает хорошую изоляцию от звука и экстремальных температур. Он огнестойкий, экологически чистый и относительно недорогой.

Эти светло-серые блоки сделаны из материала, известного с 1930-х годов. Они настраиваются и могут быть изготовлены в различных размерах, а также использоваться для стеновых панелей, составных стен и парапетных стен.

Ячеистые легкие блоки высокой плотности могут применяться для несущих или перегородочных стен; средней плотности можно использовать для ненесущей кирпичной кладки.

Керамзитовый заполнитель

Керамзитовый заполнитель состоит из легких заполнителей летучей золы и цемента. Водонепроницаемость и огнестойкость, их легкий вес позволяют снизить общую нагрузку на конструкцию до 50%. Они также хорошо изолируют от звука и температуры.

Поскольку этот материал обжигается в печи, его можно формовать в разные размеры с разной плотностью.

Заключение

Бетонные блоки могут быть полезными компонентами для различных целей во многих строительных проектах, будь то укладка проезжей части, возведение несущих стен из каменной кладки или возведение перегородок.

Чтобы правильно выбрать продукт, необходимо учитывать, как вы будете его использовать и какие свойства хотите подчеркнуть. Различные типы бетонных блоков предназначены для использования в разных местах конструкции, например, над окнами или в углах. Некоторым требуется больше армирования, чем другим, а некоторые обладают лучшей тепло- и звукоизоляцией.

Вам нужен плотный заполнитель или более легкая альтернатива?

Расходы — еще один фактор, который необходимо учитывать. Сколько вы должны потратить?

После того, как вы ответите на эти вопросы, вы будете в лучшей форме, чтобы выбрать подходящее оборудование и начать свой строительный проект. И вы получите большую уверенность в том, что это будет безопасно и что вы все сделаете правильно с первого раза.

Похожие сообщения

Как правильно выбрать материал подпорной стенки (сделай сам)

Обновлено: 10 июня 2019 г.

Узнайте о плюсах и минусах подпорных стен из камня, дерева и бетонных блоков

Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

Узнайте и сравните системы подпорных стен из натурального камня, древесины и сложенных друг на друга бетонных блоков. В статье показаны способы монтажа и рассмотрены преимущества каждого материала.

от экспертов по DIY в журнале Family Candyman

Время

Несколько дней

. сверхпрочные стены обычно строятся из полноразмерных блоков и могут потребовать профессионального проектирования и строительства.

ФОТО: VERSA-LOK

Трехсторонний разъемный блок

Это блочный стиль, с которого все началось. Углы отделяются от лицевой стороны этого блока, оставляя сильно текстурированную закругленную поверхность. Обычно это лучший выбор для более крутых поворотов (см. «Вопросы дизайна»).

ФОТО: АНКЕРНЫЙ БЛОК

Крупный план трехстороннего разъема

ФОТО: VERSA-LOK

Блок с плоской поверхностью

Этот тип блока имеет ровную поверхность. В сложенном виде они имеют классический вид точеного камня. Однородная текстура обеспечивает хороший фон для сада или визуальную основу для дома. Его приглушенный внешний вид будет выглядеть стильно долгие годы. Размер блока разный. Как правило, используйте небольшие размеры для небольших стен.

ФОТО: АНКЕРНЫЙ БЛОК

Крупный план плоской поверхности

ФОТО: VERSA-LOK

Упавший или выветрившийся блок

Это гибрид плоской поверхности блока. Края закруглены, чтобы смягчить его внешний вид и сделать его более выветренным и естественным. Блоки разной длины можно смешивать, чтобы еще больше разнообразить внешний вид.

ФОТО: АНКЕРНЫЙ БЛОК

Упавший блок крупным планом

ФОТО: VERSA-LOK

Мозаика или каменная кладка

Этот красивый вариант упавшего и выветренного блока объединяет различные размеры, чтобы придать стене разнообразный, индивидуальный вид . Этот блок лучше всего подходит для прямых стен. Изогнутые стены в этом стиле требуют большего опыта строительства и резки блоков. Этот тип также требует более квалифицированных советов по планированию кривых, углов, лестниц и других деталей.

ФОТО: VERSA-LOK

Мозаика крупным планом

ФОТО: VERSA-LOK

Современные стены из бетонных блоков представляют собой довольно сложные системы, рассчитанные на прочность, а также на быструю и легкую сборку. Вы просто укладываете блоки друг на друга и закрепляете их штифтами, зажимами или блокирующими краями. Они предназначены для установки на уплотненном гравийном основании. Это позволяет им слегка сгибаться при движении по земле и при этом оставаться прочными. Они доступны в самых разных стилях в двух основных размерах.

Размер садовой стены является наиболее распространенным. Они относительно небольшие (около 12 дюймов в длину и 4 дюйма в высоту) и лучше всего подходят для акцентных стен вокруг двора и сада высотой до 30 дюймов. Они идеально подходят для террасы или создания приподнятого горшка. Они легкие (менее 25 фунтов), быстро устанавливаются и широко доступны в домашних центрах, питомниках и магазинах ландшафтного дизайна. Обычно вы можете построить стену из блоков такого размера за выходные.

Для прочных стен высотой до 30 футов используйте полноразмерные блоки. Они имеют длину от 16 до 18 дюймов, высоту от 6 до 8 дюймов и весят от 50 до 75 фунтов. Обычно вы найдете их на складах ландшафтного дизайна. Работа с этими блоками — большая работа, которую лучше оставить профессионалам. Большие стены обычно влекут за собой выемку и перемещение тонн почвы и гравия, а также самого тяжелого блока. Стены высотой более 4 футов должны быть спроектированы лицензированным инженером для обеспечения достаточной прочности.

Если вы думаете, что стены из бетонных блоков выглядят холодными и коммерческими, посмотрите еще раз. Теперь у вас есть широкий выбор форм, текстур и цветов. Выберите тот, который хорошо сочетается с вашим двором, садом и экстерьером вашего дома. Если возможно, посмотрите на готовую стену, чтобы получить лучшее представление о ее внешнем виде. Почти каждый производитель выпускает эти четыре основных стиля.

Системы штабелирования бетонных блоков

Полнотелые и полутвердые

Полнотелые и полутвердые блоки тяжелые (до 75 фунтов), но наиболее универсальны. Вы можете просто разделить их, чтобы сформировать 9Углы 0 градусов или любой другой угол, вместо того, чтобы заказывать специальные блоки. Тем не менее, вам придется арендовать сплиттер или сделать так, чтобы ландшафтный двор разделил блоки для вас. Вы также можете заказать специальные уголки, если не хотите их разбивать. Для некоторых типов не потребуются специальные заглушки, хотя заглушки выглядят лучше.

Полые блоки

Блоки с пустотелыми элементами примерно вдвое легче своих цельных аналогов. После того, как вы установили каждый курс, вы заполняете ядра гравием, делая стену такой же прочной, как сплошная блочная стена. Однако они менее универсальны. Придется заказывать специальные блоки для уголков и заглушек. Это хороший выбор, если вы хотите уменьшить нагрузку на спину.

Кромочная система

Встроенная кромочная или пазогребневая система сцепляет блоки и делает установку быстрой и легкой. Вы просто ставите блоки на место. Только не забудьте расположить вертикальные швы между рядами в шахматном порядке. Тем не менее, это не так универсально, потому что вы не можете изменить неудачу.

Крупный план системы кромок

Система штифтов

Система штифтов или зажимов из прочного пластика или стекловолокна прикрепляет каждый ряд блоков к расположенным ниже. Эти системы более суетливы. Возможно, вам придется вырезать блоки, чтобы соответствовать некоторым кривым, чтобы штифты подходили. И в штифты трудно попасть, если вы просыпали гравий или грязь в отверстиях. Тем не менее, некоторые системы с булавками позволят вам сдвинуть блок вперед (без смещения), если вам нужна более вертикальная стена.

Крупный план штифтовой системы

Почти каждый тип блоков изготавливается с двумя весами и с одной из нескольких систем штабелирования, в зависимости от производителя. Система укладки равномерно распределяет блоки, удерживает их на месте и обеспечивает гибкость, необходимую для углов, кривых, ступеней и других конструктивных особенностей. Выберите вес и систему укладки, которые лучше всего подходят для деталей дизайна вашей стены.

Вопросы дизайна с бетонным блоком

Кривые

Углы

Изучите детали углов на спецификациях. Блоки, которые им требуются, различаются. Иногда можно разделить блоки для внешних углов, а иногда приходится заказывать специальные блоки. Внутренние углы не требуют специальных блоков. Скорее всего, вам придется арендовать алмазную пилу для специальных разрезов, если в вашем плане больше двух углов.

Ступени

Почти все системы разработаны с учетом ступеней. Измерьте общую высоту ступеней, и, используя спецификацию, продавец поможет вам заказать необходимые специальные блоки.

Заглушки

Заглушки закрывают последний ряд блоков, придавая им привлекательный вид. В большинстве систем вы заказываете достаточно, чтобы покрыть верхнюю часть стены. Проверьте универсальность системы. Некоторые типы легко справляются как с кривыми, так и с прямыми участками. Другим может потребоваться больше резки.

Отступ

Отступ — это величина, на которую каждый ряд стены отступает от склона. Каждая блочная система имеет один или ряд возможных отступов, варьирующихся от нуля до 1-1/4 дюйма на ряд. Иногда не хочется больших неудач, особенно там, где стена встречается с углом дома. Но имейте в виду, что отступ помогает укрепить стену, поэтому используйте минимальный отступ только в случае крайней необходимости.

Начните планирование с создания эскиза предполагаемой стены, включая изгибы, углы, лестницы, соединения с домом и любые другие детали. Добавьте размеры к чертежу, чтобы вы (или сотрудники ландшафтного двора) могли оценить количество блоков, которые вам нужны, и какие специальные блоки заказать. Эти детали также помогут вам решить, какую блочную систему выбрать. Не пропускайте этот шаг; это сэкономит вам часы во время строительства и предотвратит большие головные боли. Обязательно обратите внимание на изгибы, углы, ступеньки, заглушки и отступы.

Стены из природного камня

Стена из бутового камня

Стена из бутового камня изготавливается из камня случайных размеров и форм, плотно сложенных друг с другом при укладке. Смеси различных цветов и/или типов камня делают эти стены привлекательными и уникальными. Несмотря на то, что это креативно, строительство такого типа стены требует много времени. Требуется время, чтобы найти подходящий камень. Начните с широкого основания и слегка отодвиньте камень, сужая стену вверху. Аккуратно утрамбуйте гравий в швы за стеной, чтобы устранить пустоты, которые могут осесть позже.

Подпорная стена из тесаного камня

В карьере камень раскалывается на 8 или 12 дюймов в ширину и на разные длины и высоты. Они весят от 40 до 100 фунтов. кусочек. Просто сложите их в ряды или смешайте высоты в ряду для случайного вида. Вам не нужен раствор с каменной подпорной стеной. Как и в случае стены из бетонных блоков, постройте прочное основание из гравия и обеспечьте хороший дренаж. Отступайте в каждом ряду от склона примерно на 1-1/2 дюйма на фут высоты стены.

Стены из валунов

Стены из валунов состоят из более крупных камней, обычно размером 8 дюймов и больше, которые устанавливаются и укладываются друг на друга. Чем крупнее камни, тем большую стену вы сможете построить. Рисунок по использованию от 8 до 18 дюймов. камни диаметром 3 фута. высокая стена. Один большой недостаток — вес. Даже маленькие камни весят не менее 80 фунтов. Промежутки между камнями также будут больше. Поместите ландшафтную ткань за стеной, чтобы предотвратить вымывание почвы, или заполните промежутки растениями.

ФОТО: YARDSCAPES

Камни для подпорных стен делают стены самыми красивыми из всех. У вас есть широкий выбор вариантов, которые подойдут практически к любому стилю двора и сада. С другой стороны, камень обычно дороже, а для возведения стен требуется больше навыков и больше времени. Они тренируют ваши творческие способности, а также мышцы плеч! Ограничьте свои усилия стенами высотой до 3 футов. Профессионалы могут строить более высокие каменные стены, но обычно для этого требуются инженерные знания. Каменные стены делятся на три основных типа: стены из бутового камня, стены из тесаного камня и стены из валуна.

Деревянные доски или деревянные стены

Деревянные стены

Стройте деревянные стены на гравийных подушках. Прибейте бревна вместе с длинными шипами.

Деревянный анкер «Deadman»

Зафиксируйте деревянные стены с помощью «Deadman» — перпендикулярного анкера, закопанного в землю.

Несмотря на то, что популярность деревянных стен снижается, они дополняют некоторые дворы и дома, особенно если дом имеет деревенский вид (например, из окрашенного дерева и камня). Это также хороший выбор, когда стоимость является проблемой. Вы можете использовать либо стандартные пиломатериалы (2×4, 2×6, 2×8 и т. д.), либо бревна (4×6, 6×6). Вы можете легко включить несколько углов и шагов. И это отличный проект, если вы плотник в душе. Деревянный стиль, который является наиболее распространенным, получает большую часть своей прочности от 6×6, установленных перпендикулярно поверхности стены. Перекрещенная колесная формула 6×6 сзади добавляет дополнительную поддержку. Как и в случае с другими типами стен, установите бревна на гравийную основу и обеспечьте хороший дренаж за стеной. Закрепите брусья длинными шипами или шурупами. Выберите древесину с рейтингом обработки 0,40 (подходит для контакта с землей) и заделайте все срезанные концы консервантом, чтобы предотвратить гниение. Древесина обычно доступна в зеленом и коричневом цвете.

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.

• Циркулярная пила
• Уровень
• Защитные очки
• Лопата
• Тачка

Молоток каменщика,
Стамеска каменная

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• Гравий
• Ландшафтная ткань
• Камень, бетонные блоки или деревянные брусья

Первоначально опубликовано: 09 августа 2018 г.

Что нужно знать перед укладкой напольного покрытия с гребнем и канавкой — Боб Вила

istockphoto.com

Дощатый настил прошел долгий путь со времен пограничных времен, когда грубо обтесанные доски прибивали к балкам пола, что приводило к шероховатости и некоторой неровности , пешеходные поверхности. Сегодняшние полы с твердым покрытием гладкие и ровные во многом благодаря способу их укладки. Язык и паз, метод соединения досок, привлекателен и создает однородный пол, который достаточно прочен даже для домов с собаками. Рассматриваете ли вы новый пол или вам просто интересно узнать о конструкции шпунт-паз, читайте дальше, чтобы узнать больше об этом, включая проверенные советы по укладке нового пола самостоятельно.

Что такое настил с шипом и канавкой?

Разработанные в конце 1800-х годов напольные покрытия «шпунт и паз» получили широкое распространение, когда производители начали массовое производство взаимосвязанных досок из твердой древесины, что избавило от необходимости использовать выступающие шляпки гвоздей, которые были основой деревянных полов. Технология напольных покрытий с шипом и пазом расширилась и включает в себя различные типы напольных покрытий, но деревянные полы с шипом и пазом остаются очень популярными.

Вот как это работает: на одной стороне доски с шипом и пазом имеется выступающий выступ (шпунт), который проходит по всей длине доски, а на другой стороне доски есть паз от края до края. Во время установки ребро одной доски вставляется в паз соседней доски, создавая плотный шов. Стороны короткой ширины досок для пола с шипами и пазами также имеют либо гребень, либо паз, что при установке создает полностью взаимосвязанный пол.

Доска с шипом и пазом по сравнению с досками без паза

Почти все полы из твердой древесины сегодня являются шипом и пазом, потому что это решает надоедливые проблемы, такие как усадка, деформация и ослабление, которые обычно возникают при прибивании досок к поверхности. лаги пола. Поскольку доски с шипами и пазами сцепляются друг с другом, они с меньшей вероятностью вздымаются или образуют зазоры между досками, если пол набухает или сжимается, что древесина имеет тенденцию делать с течением времени и при изменении уровня влажности. Рифленая древесина прорезается достаточно глубоко, чтобы шпунт мог расширяться и сжиматься внутри него, удерживая доски натянутыми.

Advertisement

Несмотря на то, что гладкие, ровные полы в шпунт и паз популярны, вы все еще можете найти простые доски, чтобы воссоздать внешний вид старинного деревенского пола. Доски без канавок сегодня редко можно увидеть во внутренних жилых помещениях, если только они не используются для реставрации исторических домов. Эти доски лучше подходят для наружных настилов, где желательно пространство между досками для дренажа.

istockphoto.com

Напольные материалы с шипами и канавками 

За последние несколько десятилетий сборка напольных покрытий в шпунт и паз расширилась от лиственных пород до инженерных полов, что открыло широкий мир напольных досок, доступных для потребителей. Инженерный пол состоит из досок, изготовленных из слоев прессованных древесных волокон, смол и полимеров, которые затем покрыты тонким слоем поверхностного шпона. Потребители могут выбирать из досок для пола с шипами и пазами десятков текстур, рисунков и цветов, включая шпон из настоящей твердой древесины и бамбука, в дополнение к стилям, изготовленным из других ламинированных продуктов, имитирующих внешний вид дерева, булыжника или плитки. В отличие от паркетных полов, инженерные полы можно укладывать на бетонные или существующие полы, такие как плитка или линолеум.

СВЯЗАННЫЕ С: Многогранность паркетной доски

Как укладывать паркет с гребнем и пазом

Несмотря на то, что массивный паркет с шипами и пазами подходит друг к другу, его все равно необходимо прибить к основанию (обратите внимание, что шпунтовый пол — один из многих типов чернового пола). Тем не менее, инженерные доски с шипами и пазами соединяются вместе, создавая «плавающий» пол, который физически не прикреплен к полу под ним. Это приводит к тому, что инженерные полы с шипами и канавками более удобны для самостоятельного изготовления, чем полы из твердой древесины с шипами и пазами.

Инженерные полы поставляются с инструкциями по укладке в каждой коробке досок, а массивные паркетные полы, которые часто укладываются профессионалами, не содержат инструкций. Если вы планируете самостоятельно укладывать массивную древесину, рекомендуется лично понаблюдать за процессом укладки (или, по крайней мере, посмотреть видео о том, как укладывать напольное покрытие в шпунт и паз), прежде чем пытаться укладывать собственный пол.

Реклама

Советы по укладке паркета с гребнем и пазом 

• Во избежание скрипа полов используйте звукопоглощающую подложку между черным полом и паркетным полом. Наиболее распространенная подложка — 15-фунтовая войлочная бумага, которая эффективно приглушает звуки, возникающие при трении дерева о дерево. Пропустите подстилку, и вы обязательно услышите громкие скрипы и скрипы, когда кто-то пересекает комнату!
• Возьмите напрокат гвоздезабиватель для паркета в строительном магазине, чтобы упростить установку. Традиционный метод прибивания гвоздей из твердой древесины в шпунт и паз заключается в том, чтобы забивать гвозди под углом через шпунт доски в нижний пол, но этот процесс требует много времени и может привести к плохому вставлению гвоздей. Вместо этого рассмотрите возможность использования гвоздезабивателя для паркета, который представляет собой электроинструмент, который забивает гвозди через язык под правильным углом, плотно прижимая доску к предыдущей доске. Домашние мастера могут арендовать гвоздезабиватели для паркета за 40–60 долларов в день — инструмент стоит своих денег.

istockphoto.com

Советы по укладке инженерного пола с гребнем и канавкой

• Используйте подложку, указанную производителем напольного покрытия. Как и твердая древесина, инженерные полы требуют звукопоглощающей подложки, но, поскольку инженерные полы можно укладывать поверх бетона или существующего пола, производитель может порекомендовать мягкий барьер из полиэтилена, который также устойчив к влаге.
• Соедините доски вместе без усилия. Ребра шпунта и каналы канавок в инженерных полах уже и глубже, чем в полах из твердых пород дерева. Стороны досок соединяются вместе, помещая язычок одной доски в паз ранее установленной доски под углом, а затем одновременно нажимая вниз и внутрь, что приводит к защелкиванию досок.
• Соедините концы досок, используя только монтажный блок, одобренный производителем. Установочные блоки продаются отдельно и предназначены для защиты концов паркетной доски и ламината. Попытка постучать по доскам молотком (что делается при установке твердой древесины) может привести к повреждению конца инженерной доски.
• Имейте в виду, что установка инженерного пола поверх существующего пола поднимет уровень пола на ⅜–⅝ дюйма. Если это затрудняет правильное открывание внутренних дверей комнаты, возможно, вам придется подрезать нижнюю часть двери. Если пол в соседней комнате ниже, то между комнатами целесообразно установить межэтажный переходной порог. Порог перехода действует как плавный спуск к нижнему этажу, чтобы устранить «кромку», которая может привести к спотыканию.

istockphoto.com

СВЯЗАННЫЕ: Как выстрогать дверь

Часто задаваемые вопросы о напольном покрытии с шипом и пазом

У вас все еще есть вопросы о напольном покрытии с шипом и пазом? Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом гладком напольном покрытии.

В. Должны ли деревянные полы быть горизонтальными или вертикальными при укладке?

Лучше всего укладывать деревянный пол параллельно самой длинной стене комнаты. Тем не менее, не существует жестких и быстрых правил относительно направления установки досок, и если укладка пола в другом направлении имеет для вас больше смысла, сделайте это. Некоторые эксперты, например, рекомендуют укладывать доски в том же направлении, что и солнечный свет, падающий из большого окна, чтобы не выделять разницу в высоте досок.

istockphoto.com

В. В чем разница между шипом и шпунтом?

Помимо того, что внахлест обычно используется на стенах, а не на полу, корабельные доски имеют другую конструкцию. Доски внахлест имеют L-образный паз по всей длине досок, в отличие от встроенного паза и выступающего «язычка» досок другого типа.

В. Нужна ли вам подложка для пола в шпунт и паз?

Хотя вы могли бы обойтись без подложки, в ваших долгосрочных интересах использовать ее. Подложка служит для минимизации шума от пола, выступает в качестве барьера для влаги и выравнивает поверхность, на которую вы укладываете напольное покрытие.