Самодельный понижающий редуктор своими руками: основные узлы понижающего механизма, сборка червячного приспособления для своими руками

Содержание

Понижающий реверс-редуктор своими руками: подробные фото пошагового изготовления

Самодельный понижающий реверс-редуктор своими руками: подробные фото изготовления редуктора.

Изготовил эту самоделку Юрий Журавлёв. Далее со слов автора.

Пришел тот момент, когда необходимо изготовить реверс-редуктор на минитрактор. Что-бы одной рукояткой менять направление движения минитрактора — вперёд-назад. При движении вперед — передача крутящего момента будет через шестерни, а при движении назад, через цепь.

Решил, что реверс-редуктор будет полезней, чем просто редуктор. За основу взял шестерни от КПП Ваз-2109. Это большая шестерня главной передачи и шестерня первой скорости. Они совпадают по зубьям. Так-же использовал синхронизатор и шестерню второй передачи в сборе с игольчатыми подшипниками.

Вторичный вал Вазовской КПП был переделан ( предварительно сняв закалку в печи). Шестерню второй передачи так-же отпустил в печи.

Потом обработал на токарном станке. Придав ей посадочное место под звездочку. Звездочку использую на 17 зубьев. Приварил ее к шестерни, обработал сварочный шов и закалил. Вторая звездочка будет на 25 зубьев. Переключаться редуктор будет стандартной девятошной вилкой и штоком с шариковым фиксатором. Второй вал для редуктора будет самодельный с закалкой в масле.

Изготовил вторичный вал для реверс-редуктора. Так-как изготовить и потом нарезать шлицы на концах вала нет возможности, то пришлось изготавливать вал с использованием заводских шлицевых кончиков. Один кончик использовал от отрезка Вазовской полуоси. Второй был от вторичного вала АКПП Тойоты-Марк-2. (но в принципе можно использовать любые).
Выточил вал диаметром 45мм. и длиной 170мм. Внутри просверлил отверстие под шлицевые кончики. Кончики валиков сделал с замком. Под заварку просверлил отверстия на корпусе вала. Впрессовал валики в корпус. Проверил биение в токарном станке.

Заварил валики и отверстия. Обработал сварочные швы. Вырезал из металла толщиной 15мм. квадратные заготовки под блины. Обработал их. Запрессовал блины на вал. Заварил. В конусах токарного станка обработал валик. Осталось просверлить отверстия, нарезать резьбу. И вторичный вал редуктора готов. Так-же изготовил из передней ступицы Ваз-2109 переходной фланец для моста и реверс-редуктора. Затем его закалил в (масле).

Выточил корпуса для подшипников. Далее из рифленки толщиной 4 мм. сделал нижнюю плиту. Просверлил отверстия. Прихватил сваркой в нескольких точках корпуса на плите. Вставил валы. Все крутится. Тепловой зазор присутствует. Ничего не клинит.

Далее начал делать боковую стенку. Из того-же железа вырезал полосу шириной 95мм. Сначала попробовал загнуть эту полосу на свое вальцовочном станке. Но ничего не получилось. Такую толщину металла ( да еще и рифленку) станок не загибает. Пришлось применить другой способ.

В тисы зажал болванку ( она у меня в качестве наковальни работает). И по ней как по шаблону загнул полосу. Далее придал ей необходимую форму и приварил на плиту. Сварку использовал полуавтомат (от электросварки сильно ведет). Далее обточил швы. Для крепления второй крышки, приварил внутреннюю шинку. На ней будут соединительные болты. Далее выточил вторые корпуса для подшипников. И вырезал крышку. Прикинул детали в корпус. Цепь немного болтается. Не критично конечно. Но я хочу поставить второпластовые успокоители.

На данном этапе: Переделал крепление звездочки ( что-бы корпус подшипника не упирался в болты). Теперь болты крепления стоят изнутри. Закручены с применением резьбового герметика. Сделал на крышке отверстия для крепления. Так-же сделал три направляющих . Но вместо просто штифтов-поставил болтики. Они плотно входят в крышку.

И будут дополнительно прижимать ее к корпусу.

Для разметки отверстий под болты, пришлось делать разметочную прокладку. Для приваривания корпусов подшипников нужно было выдержать расстояние для прокладки. Поэтому вставил между половинками металлические пластинки толщиной 1мм. Приварил корпуса подшипников. И все-таки ее немного повело от сварки. Пришлось ровнять. Вырезал отверстие в торце корпуса для механизма переключения. Вилка и синхронизатор использованы от КПП Ваз-2109. Для штока вилки пришлось выточить корпус в виде втулки. Внутренним диаметром 14мм, наружным 22мм. Длина 120мм. Просверлил отверстие в корпусе редуктора для втулки. Приварил ее. После остывания отрезал внутреннюю часть ( для размещения вилки). Так-же выточил втулку для шарика и пружинки фиксации штока. Приварил ее к втулке штока. После просверлил отверстие в втулке штока для выхода шарика. С торца втулки нарезал резьбу м10х1,25 для пробки. Приварил площадку для крышки вилки.

После долгой подгонки внутренностей редуктора, отмыл в бензине корпус и валы от пыли и окалины. Загрунтовал и покрасил. Собрал его до кучи. Редуктор крутится без заеданий. Так сказать — одной левой. Подшипники заменил на новые. Так-как при сварке корпусов их немного подклинило и нагрело. Сальники поставил тоже новые. От передней ступицы и от задней полуоси Ваз-2106. Вилка переключается легко. И фиксируется шариком в трех положениях ( вперед, назад и нейтраль). Поставил (временно) вместо пальчиков привода ( тяги) болтики. Потом выточу и поставлю пальчики. Пока еще не понятно какой привод буду делать. Тягой или тросом. После установки двигателя на раму, будет понятней. А пока так.

Краска высохла. И установил я свой реверс-редуктор на раму. Все подошло как и было задумано. Крутится легко. Ничего не задевает. Закрепил его на резиновые подушки на правой и левой стороне рамы. По средине он центрируется шлицевым валом и опорной втулкой. С противоположной стороны центрируется шлицевым валом в хвостовике моста. Для приводной звездочки места достаточно. Звездочка на 25 зубьев. При желании можно будет поставить и на 28 зубьев. Но для этого придется немного подточить раму.
А так получилось передаточное отношение 1,75 вперед и 1,50 назад. Еще понижение будет на вторичном валу КПП с редуктором так-же 1,75. В итоге должно получится 1:3. Думаю, что этого будет достаточно. Зато не пришлось ставить большую звезду на 40 зубьев. Не нравится мне, что такая большая звездочка снизу висит и собирает всю пыль и грязь. При желании можно даже поставить защиту ( щиток) снизу рамы. И все будет закрыто.


Автор самоделки: Юрий Журавлев.

Самодельный понижающий редуктор своими руками

Как сделать понижающий редуктор

Как правило, в хорошей домашней мастерской есть много устройств и приспособлений, с помощью которых можно облегчить ручной труд и повысить эффективность работы. Например, к таким механизмам можно отнести понижающий редуктор.
В большинстве случаев он нужен для того, чтобы изменить в меньшую сторону скорость вращения выходного вала или повысить на нем крутящий момент. По своей конструкции редуктор может быть шестеренным, червячным либо комбинированным, а также одно- или многоступенчатым. Ниже мы рассмотрим, как можно сделать несложный редуктор своими руками.

Как сделать понижающий редуктор

    • Одной из основных и ответственных деталей понижающего редуктора является его корпус. От того, насколько правильно он будет спроектирован и изготовлен, зависит взаимное положение осей и валов, зазоры между шестернями и соосность гнезд под опорные подшипники.В промышленных редукторах практически все корпуса изготавливаются методом литья из чугуна или алюминиевых сплавов, но в домашних условиях это сделать практически нереально. Поэтому лучше всего будет либо подобрать и доделать под свои нужды уже готовый корпус, либо сделать его сварным из листовой стали. Однако в таком случае нужно помнить, что во время сварки металл может «повести», и для сохранения соосности валов надо оставлять припуск на окончательную обработку посадочных мест под подшипники.
      Некоторые умельцы поступают по-другому – чтобы не мучаться с расточными работами они сваривают корпус полностью, а в качестве гнезд для подшипников используют отрезки трубы, которые выставляются в нужном положении и только потом окончательно закрепляются на месте болтами или сваркой. Для того, чтобы облегчить обслуживание редуктора, рекомендуется сделать верхнюю крышку корпуса съемной, а внизу него предусмотреть сливное отверстие для стока отработанного масла;

    • Валы и оси редуктора служат опорой для шестеренок. Как правило, в одноступенчатом редукторе применяют только валы с жестким креплением шестерен (посадка внатяг, на шпонку или шлицы). То есть обе шестеренки вращаются вместе со своими валами. Ось применяется тогда, когда нам нужно вставить в редуктор промежуточную шестеренку (например, чтобы обеспечить одинаковое направление вращения входного и выходного валов). Такая шестерня свободно вращается с минимальным зазором на своей оси, а от смещения вбок она фиксируется либо упорным буртиком и гайкой, либо стопорными разрезными шайбами. В качестве материала для валов рекомендуется использовать сталь10…45, которая обладает достаточной прочностью и хорошо поддается механической обработке;
    • Подшипники в редукторе служат опорами для валов и воспринимают нагрузки, которые возникают во время работы редуктора. От того, насколько правильно подобраны подшипники, зависит работоспособность и надежность редуктора в целом. Для самодельного редуктора лучше выбрать подшипники от http://impod.ru/podshipniki-fag-kupit/ закрытого типа, которые смазываются консистентной смазкой и требуют минимум обслуживания. Тип подшипников зависит от вида воспринимаемой нагрузки. В случае использования прямозубых шестерен будет вполне достаточно обычных одно- или двухрядных шариковых подшипников. Если в редукторе есть косозубые шестерни или червячная передача, то на вал (и, соответственно, подшипники) передается осевая нагрузка. В таком случае придется предусмотреть роликовый или шариковый радиально-упорный подшипник;

  • Не менее важными деталями редуктора являются шестерни. Именно с помощью зубчатого зацепления мы изменяем частоту вращения выходного вала. Для изготовления шестерен требуется специальное металлорежущее оборудование, поэтому будет экономически целесообразно воспользоваться уже готовыми деталями со списанных агрегатов. Именно от геометрических размеров шестерен и их передаточного отношения будет зависеть межосевое расстояние между валами редуктора, а также компоновка его корпуса. Во время монтажа шестерен важно правильно выставить зазор между ним, так как от этого зависит нагрузочная способность и уровень шума во время работы редуктора. Для смазки шестерен хорошо подходит жидкое индустриальное масло марки И-20, которое заливается на такой уровень, чтобы покрыть зубья нижней шестерни. Остальные детали будут смазываться методом разбрызгивания масла по внутренней полости редуктора;
  • Сальниковые уплотнения валов нужны для того, чтобы исключить просачивание масла из редуктора наружу. Они устанавливаются на выходах валов и обычно закрепляются в подшипниковых крышках;
  • Предохранительная муфта. Для того, чтобы избежать аварийного разрушения деталей редуктора от чрезмерной нагрузки обычно применяют так называемую предохранительную муфту. Она может быть в виде срезаемого штифта, подпружиненных фрикционных дисков или сильфона и выбирается по месту;
  • Крышки подшипников. Эти детали значительно облегчают монтаж и обслуживание подшипниковых узлов и могут быть глухими или сквозными. Можно подобрать их из готовых деталей либо выточить на токарном станке.

Как собрать самодельный редуктор для мотоблока своими руками

Гордость многих дачников — самодельный мотоблок, собранный своими руками из деталей, отслуживших свой век механизмов. Поставить электродвигатель или малогабаритный бензиновый от старого мотороллера или мотоцикла на раму с колесами не составит труда даже для начинающего механика-любителя. А вот над чем придется подумать, так это над редуктором для мотоблока.

Конструкция мотоблока

Схемы сборки самодельных мотоблоков разнообразны настолько, насколько различны запчасти в гараже каждого хозяина. Размеры тоже выбираются из практических соображений.

При разном составе и габаритах есть обязательные элементы:

  1. Рама — прочная конструкция для крепления остальных деталей.
  2. Колеса — от самодельных металлических до резиновых фабричного производства. Положение оси колеса или колесной пары фиксируется относительно рамы железными стойками со впрессованными подшипниками.
  3. Двигатель — мощностью от 5 до 10 лошадиных сил. Можно применять даже электродвигатель с аккумулятором, но наиболее популярны двигатели от мотороллера или мотоцикла. Такой выбор хорош наличием готового управления оборотами и даже передаточным устройством.
  4. Редуктор — узел для передачи вращения от двигателя исполнительному механизму, преобразует скорость и направление.

А вот первый попавшийся редуктор может не подойти. Нужно выбрать тип конструкции, рассчитать размер каждой детали, чтобы скорость и мощность движения навесного культиватора позволяли обрабатывать землю в удобном режиме — не быстро и не медленно.

Типы редукторных узлов

Передача вращательного движения от вала двигателя к валу исполнительного механизма может производиться прямым соединением осей, если скорость и мощность вращения двигателя приемлема для работы, а оси ведущего и ведомого валов совпадают. Такие случаи крайне редки, а при нескольких навесных инструментах разного назначения прямая передача абсолютно не может быть применена. Для согласования скорости и мощности ведущего и ведомого вала используют 4 вида механизмов и их комбинации. Основные типы передач:

Червячная передача конструктивно ограничена понижающей скорость функцией, остальные могут применяться как в понижающих передачах, так и в повышающих. К тому же такой редуктор всегда имеет ведомую ось перпендикулярную валу ведущей. Такая схема называется угловым редуктором. Кроме червячной передачи, изменить направление оси можно пространственным планетарным механизмом. Ременная и цепная передачи оставляют ведомую ось параллельной оси двигателя. В простых устройствах реверс возможен только при изменении вращения двигателя.

В мотоблоках применяются двигатели с высоким количеством оборотов в минуту, о чем можно удостовериться в паспорте изделия. Значит, своими руками надо сделать редуктор для понижения скорости, а какого типа будет самодельный редуктор на мотоблок, лучше выбрать, зная характеристики каждого типа.

Ременная передача

Шкив или ремень, передающие вращение от вала к валу, знакомы каждому автомобилисту, заглядывавшему под капот моторного отсека. Коэффициент понижения скорости вращения определяется делением радиуса малого ведомого колеса на радиус большого ведущего.

Плюсы ременным редукторам — это простота изготовления и ремонта, большое разнообразие деталей. А минусы ремня:

  • растягивание ремня, снижение сцепления со шкивом от температуры и износа;
  • проскальзывание при резких увеличениях крутящего момента;
  • небольшой срок эксплуатации.

Компенсируют недостатки подпружиненным роликом, давящим на поверхность ремня между колесами, применением зубчатого ремня на шкивах с поперечными фасками. Ременные редукторы требуют нахождения ведущих и ведомых шкивов в одной плоскости, изгиб или скрутка ремня быстро приведет его к разрыву.

Цепной тип

Принцип действия цепной передачи аналогичен ременному, но вместо шкивов установлены звездочки, а ремень заменен цепью. Такой самодельный редуктор не допустит пробуксовки, а в аналогичных условиях проработает значительно дольше.

Так же, как ременной, цепной редуктор должен иметь ведущую и ведомую звездочки в одной плоскости, а его передаточное число считается по соотношению их зубьев. Вес такой конструкции больше, чем у ременной, но на мощные мотоблоки надежнее ставить ее.

В отличие от ременной передачи, цепная требует осторожности или дополнительных защитных мер. При столкновении вращающегося навесного инструмента с толстым корнем в почве сила его сопротивления будет передана на двигатель, что может его повредить. Пока двигатель не выйдет из строя или не отключится, он будет пытаться с максимальной мощностью провернуться вместе с рамой вокруг ведомой оси редуктора. Чем больше мощность двигателя, тем сильнее будет опрокидывающий момент.

Передаточное число цепного редуктора может быть выше, чем у ременного такого же размера, так как ведущая звездочка, даже имея маленький размер, не допустит проскальзывания цепи.

По стоимости, простоте сборки, распространенности деталей цепная передача не уступает ременной.

При помощи шестерней

Мотоблок с шестеренчатым редуктором надежнее, долговечнее чем с цепным или ременным. Конструкции шестернями ставят на заводские изделия, и не только на мотоблоки. Узлы получаются малогабаритными в результате совмещения на одной оси двух шестеренок с разными диаметрами. Для мотоблока, например, отлично подойдет редуктор от мотороллера Муравей. Но можно сделать свой, используя шестерни от коробок передач автомототранспорта.

Нужное передаточное число можно обеспечить планетарным механизмом, в котором между внешней и солнечной шестернями установлены шестерни-сателлиты, закрепленные на неподвижном кольце — водиле:

Для понижающего редуктора солнечная шестерня установлена на ведущий вал. Водило с планетарными шестернями закреплено на неподвижном корпусе, а наружная шестерня соединена с исполнительным устройством, вращаясь в направлении, противоположном солнечной шестерне.

Передаточное отношение такого редуктора можно рассчитать как отношение числа зубьев солнечной шестерни к количеству зубьев на внешней шестерне.

Для изменения направления оси вращения в редукторах применяют пространственный планетарный механизм, в котором шестерни для изменения направления на 90 градусов должны быть скошены на конус под 45 градусов каждая. Диаметр шестеренок может быть разным, что можно применить для изменения передаточного числа.

Для мотоблока такой угловой редуктор своими руками делают нечасто, так как планетарные шестерни нужного размера надо еще поискать. Изменение оси вращения чаще делают готовыми заводскими редукторами или червячной парой.

Червячная передача

Для перпендикулярного изменения направления оси вращения, создания большого передаточного отношения применяется контакт плоской шестерни с Архимедовым винтом.

Передача вращения от исполнительного устройства к двигателю невозможна. Это уникальная особенность червячного механизма, другие типы передач таким свойством не обладают. Скорость вращения на выходе можно уменьшить во столько раз, сколько зубьев будет у шестерни. Отличается такая передача простотой сборки большим трением, небольшим размером, большой популярностью.

Для того чтобы сделать червячный редуктор своими руками, нужно подобрать шестерню с количеством зубцов, равным снижению скорости вращения в разах, а также с шагом между зубцами, равным шагу гребня червяка.

Реверсивный механизм

Наличие реверсивного передаточного механизма упрощает работу в полях, но сделать реверс в домашних условиях любителю реально только для электродвигателя. Трудности состоят во включении в схему дополнительного передаточного элемента с возможностью его точного перемещения, надежной фиксации. Для этого потребуется разорвать существующую связь с двигателем, а в разрыв вставить новый элемент, будь то еще один шкив с ремнем, звездочка с цепью или шестерня. Такие преобразования с восстановлением требуют деталей, изготовленных с точностью профессиональных станков.

Практичней в этом случае установить заводской реверсивный редуктор. Например, от автомобиля с механической коробкой передач.

Сборка редукторов своими руками

Эксплуатация мотоблоков, а с ними редукторов — это пыль, бездорожье, жара при пахоте или холод при уборке снега, неравномерные нагрузки. Продлить срок эксплуатации передаточного механизма можно с помощью закрытого корпуса.

Для основания, на котором крепятся шкивы, шестерни, прочие детали, применяется сталь СТ-40. Крышку можно изготовить из менее прочной стали, если на ней не закреплены элементы передачи крутящего момента.

Применение подшипников для установки валов, шкивов, звездочек, шестеренок обязательно, иначе трение погасит силу вращения, а блок или быстро выйдет из строя, или сразу не заработает.

Любой вращающийся механизм требует смазки. Червячный редуктор особенно. Продлить срок использования устройства поможет частая замена смазки, для чего крышка редуктора должна быть открывающейся.

Бензиновые, дизельные двигатели имеют регулировку подачи топлива и скорости вращения двигателя. Оптимально переместить так называемую ручку газа на рукоять мотоблока.

Когда нашлись все необходимые детали, для сборки мотоблока потребуются слесарные инструменты. Не обойтись без сварочного аппарата, болгарки, дрели, сверл по металлу.

Потраченное на изготовление мотоблока время окупит себя полностью в первый же дачный сезон.

Как сделать понижающий редуктор своими руками

Владельцы домашних мастерских имеют много приспособлений и устройств, которые значительно облегчают ручной труд и повышают эффективность работы. Одним из таких механизмов является понижающий редуктор. В основном он используется для того, чтобы скорость вращения выходного вала изменялась в меньшую сторону или повышался на нем крутящий момент. По своей конструкции это устройство может быть комбинированным, червячным или шестеренным, а также одно- и многоступенчатым. Понижающий редуктор многие изготавливают своими руками.

Что такое редуктор?

Этот механизм представляет собой передаточное звено, которое располагается между вращательными устройствами электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания к конечному рабочему агрегату.

Основными характеризующими показателями редуктора являются:

  • передаваемая мощность;
  • КПД;
  • количество ведущих и ведомых вращательных валов.

К вращательным устройствам этого механизма неподвижно закрепляют зубчатые или червячные передачи, которые передают и регулируют движение от одного к другому. В корпусе имеются отверстия с подшипниками, на которых располагаются валы.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы изготовить редуктор могут потребоваться следующие материалы и инструменты:

  • гаечные ключи и отвертки разнообразных форм и размеров;
  • надфили, сверла;
  • прокладки из резины;
  • шайбы, обрезки труб, шестерни, болты, подшипники, шкивы, валы;
  • инвертор;
  • штангенциркуль, линейка;
  • плоскогубцы;
  • тиски, молоток;
  • каркас от старого редуктора или стальные листы.

Как сделать редуктор своими руками?

Самой важной деталью понижающего редуктора считается его корпус. Он должен быть спроектирован и изготовлен правильно своими руками, так как от этого зависит взаимное положение валов и осей, соосность гнезд под опорные подшипники и зазоры между шестернями.

Корпусы промышленных редукторов изготавливают в основном методом литья из алюминиевых сплавов или чугуна, однако, в домашних условиях сделать это совершенно невозможно. Поэтому под свои нужды можно подобрать или доделать уже готовый корпус либо сварить из стального листа. Только в этом случае следует помнить, что в процессе сварки металл может «повести», и поэтому для сохранения соосности валов необходимо оставлять припуск.

Многие мастера делают по-другому. Чтобы не заморачиваться с расточными работами, они корпус начинают сваривать полностью, а вместо гнезд для опорных подшипников применяют отрезки трубы, которые выставляют в необходимом положении и только после этого окончательно закрепляют на месте при помощи сварки или болтами. Для облегчения обслуживания редуктора необходимо у корпуса сделать съемной верхнюю крышку, а снизу — сливное отверстие, которое будет использоваться для стока отработанного масла.

Опорой для шестеренок служат оси и валы редуктора. Обычно в одноступенчатом механизме используют только валы, имеющих жесткое крепление шестерен. Обе шестеренки в этом случае вращаются вместе со своими валами. Ось используют тогда, когда в редуктор необходимо вставить промежуточную шестеренку. Она начинает свободно вращаться на своей оси с минимальным зазором, а чтобы не смещалась вбок, ее фиксируют гайкой, упорным буртиком или стопорными разрезными шайбами. Валы следует изготавливать из стали, обладающей хорошей прочностью и замечательно поддающейся механической обработке.

Опорами для валов служат подшипники в редукторе. Они воспринимают нагрузки, возникающие в процессе работы механизма. Надежность и работоспособность редуктора целиком зависит от того, насколько правильно были подобраны подшипники.

Для механизма своими руками лучше всего подобрать подшипники закрытого типа, для которых требуется минимальное обслуживание. Они смазываются консистентной смазкой. Тип подшипников напрямую зависит от вида нагрузки. При использовании прямозубых шестерен будет достаточно обыкновенных одно- или двухрядных шариковых подшипников. Если в механизме присутствуют косозубые шестерни или червячные передачи, то на вал и подшипники начинает передаваться осевая нагрузка, что требует наличия шарикового или роликового радиально-упорного подшипника.

Другой довольно важной деталью редуктора являются шестерни. Благодаря им можно изменять частоту вращения выходного вала. Чтобы изготовить шестерни, необходимо специальное металлорежущее оборудование, поэтому для экономии можно использовать готовые детали со списанных устройств.

Очень важно в процессе монтажа шестерен выставить правильно зазор между ними, потому что от этого зависит уровень шума, возникающего во время работы редуктора и нагрузочная способность. Смазывать шестерни лучше всего жидким индустриальным маслом, которое заливают таким образом, чтобы оно покрыло зубья нижней шестерни. Смазка остальных деталей осуществляется при помощи разбрызгивания масла по внутренней полости механизма.

Сальниковые уплотнители валов предотвращают просачивание масла наружу из редуктора. Устанавливают их на выходах валов и закрепляют в подшипниковых крышках. Чтобы предотвратить аварийное разрушение деталей механизма от больших нагрузок используют предохранительную муфту. Она бывает в виде сильфона, подпружиненных фрикционных дисков или срезаемого штифта. Процесс монтажа очень сильно облегчают крышки подшипников, которые бывают сквозными или глухими. Подбирают их из готовых деталей или вытачивают на токарном станке.

Сфера применения редуктора

Этот механизм является незаменимым помощников в различных сферах деятельности человека. Обычно он применяется:

  • в промышленности;
  • в автомобильных коробках передач;
  • в электрооборудовании и бытовой техники;
  • в газодобывающей промышленности и многих других отраслях.

В промышленности этот механизм используется очень широко. В различных обрабатывающих станках он применяется как вращательная передающая деталь, повышающая скорость оборотов.

А вот в автомобильных коробках передач редуктор, наоборот, понижает частоту вращения двигателя. От того, насколько правильно отлажена его регулировка, зависит плавность и мягкость хода транспорта.

Это понижающее обороты устройство используется также в бытовой технике и электрооборудовании, имеющих электродвигатели. Это могут быть миксеры, стиральные машины, дрели, кухонные комбайны, болгарки.

Редукторы являются незаменимой частью вентиляционного оборудования, очистных сооружений, насосных систем. Они способствуют поддержанию оптимального давления газа в газопламенных установках.

Газодобывающая промышленность также не может обойтись без этого механизма. Транспортировка и хранение газов является довольно опасным процессом, поэтому используют редуктор, с помощью которого перекрывают доступ газа или открывают ему выход, регулируя напор.

Сборка редуктора своими руками из подручных средств – дело довольно хлопотное, но не слишком трудное. С его помощью уменьшается вращение выходного вала и увеличивается его крутящий момент. Производительность устройств или машины полностью зависит от этой детали. Используется этот механизм в самых разнообразных отраслях деятельности человека.

Как сделать понижающий редуктор своими руками: алгоритм действий

В настоящее время многие владельцы домашних мастерских оснащают их современным инструментом и оборудованием, которое обладая высокой эффективностью и простотой в использовании, существенно облегчает труд, повышает его производительность. Однако при этом все так же востребованными являются достаточно технически простые устройства, которые можно сделать своими руками в условиях домашних мастерских. Одним из них является понижающий редуктор.

Что такое понижающий редуктор?

Он представляет собой особый тип механизмов, являющихся передаточным звеном между устройствами, в которых активные части выполняют вращательное движение. Зачастую его используют для передачи и преобразования вращательного момента с агрегата, который его вырабатывает на устройство, которое использует поступающую на него механическую энергию. В отличие от прочих видов, понижающий редуктор обеспечивает уменьшение количества оборотов и увеличение при этом силы крутящего момента.

Состоит понижающий редуктор из корпуса, шестерней, передаточных цепей, червячного механизма, валов, при помощи которых и производится передача и преобразование крутящего момента.

На валах в жесткой сцепке расположены зубчатые шестерни, присоединены червячные передачи. Они обеспечивают передачу движения друг другу, во время чего и производится его преобразование.

Существуют разные виды понижающих редукторов:

Кроме этого, они бывают:

Основные показатели

  • коэффициент полезного действия;
  • передаточная мощность;
  • количество вращений ведомого и ведущего валов.

Понижающий редуктор обладает достаточно простой конструкцией, поэтому при наличии соответствующих запасных частей и материалов изготовить его можно в условиях домашней мастерской своими руками.

Предварительная подготовка

Перед тем как приступать к созданию этого устройства необходимо обладать общими познаниями в сфере механики, уметь пользоваться ремонтным инструментом и оборудованием, знать принцип работы и устройство этого агрегата.

Кроме этого, нужно изначально определить:

  • тип будущего редуктора и вариант его исполнения;
  • передаточное число, которое необходимо будет преобразовать и определенное на выходе;
  • показатели динамических нагрузок, которые будут воздействовать на рабочие части устройства;
  • массу и габариты будущего устройства;
  • угол установки;
  • пределы температур, которые будут возникать в устройстве в процессе его эксплуатации;
  • цикличность включения – полная или переменная;
  • интенсивность эксплуатации.

Детали и части понижающего редуктора

  • Ведущий и ведомый валы;
  • Подшипники, подходящие по диаметру под оси и валы;
  • Наборы звездочек определённой величины с определенным количеством зубьев;
  • Цепи передачи крутящего момента;
  • Листовая сталь;
  • Угловой профиль;
  • Корпус.

Более подробно о составных частях

Процесс сборки не так сложен, как подбор или производство необходимых для такого редуктора запасных частей.

  • Корпус устройства. В промышленности он изготавливается методом литья. Необходимые отверстия проделываются на высокоточном оборудовании, так как требуется добиться взаимно правильного расположения валов и соосности звезд. При его производстве необходимо сделать верхнюю крышку съемной. Это облегчит и упростит процесс его обслуживания во время эксплуатации;
  • Валы и оси редуктора. Они являются опорой для шестеренок и используются в том случае, если ими необходимо оснастить это устройство. Установка производится внатяг на шлицы или шпонку. Для их изготовления лучше использовать прочную сталь размером от 10 до 45 мм, которая хорошо поддается механической обработке;
  • Подшипники. Они используются как опоры для валов и противостоят нагрузкам, обеспечивают возможность вращательного движения. От правильности подбора этих элементов редуктора зависит его надежность, долговечность и работоспособность. Если производится установка прямозубчатых шестеренок, то достаточно будет установить обычные одно- или двухрядные шариковые подшипники. Если будет устанавливаться косозубый подшипник или червячная передача, то лучшим вариантом будет роликовый или упорно-радиальный шариковый подшипник. Лучше купить новые, чем использовать с разборки;
  • Шестеренки. Они обеспечивают изменение частоты вращения валов и естественно понижение передаточного числа. Для их производства используется специальное металлорежущее оборудование, которым не оснащаются домашние мастерские. От размера шестеренок зависят габариты и характеристики прочих входящий в этот агрегат деталей, расстояние между осями и валами. При установке важно правильно выставить зазор между ними. Для смазки шестеренок отлично подойдёт масло И-20. Его заливка производится по уровень нижней части шестеренок. Смазка прочих частей устройства производится путем разбрызгивания на них смазочной жидкости. Можно взять с разборки или купить новые;
  • Сальниковые уплотнители. Они не допускают просачивания масла из корпуса устройства. Устанавливаются в местах выхода валов на подшипниках под крышками. Покупаются;
  • Предохранительная муфта. Она предназначена для того, чтобы предотвратить разрушение устройства при возникновении чрезмерных нагрузок. Покупается;
  • Крышки подшипников. Они могут быть разными – глухими и сквозными. Предназначены для облегчения обслуживания и монтажа подшипников. Их можно выточить самостоятельно либо найти на разборке.

Инструмент

Для изготовления понижающего редуктора понадобится следующий инструмент:

  • отвертки и гаечные ключи;
  • сверла;
  • надфили;
  • инверторная сварка;
  • линейка;
  • плоскогубцы;
  • штангенциркуль;
  • молоток;
  • тиски и прочие.

Этапы проведения работ по созданию этого устройства

  1. Монтаж ведущих звездочек на первичном валу. При этом установка может производиться точечной сваркой, фланцевым или шпоночным соединением;
  2. Сборка полуосей ведомого вала;
  3. Монтаж ведомой звездочки;
  4. Корпус можно подобрать с разборки и подогнать или сделать своими руками. При этом в нем необходимо проделать технологические отверстия под сальники и подшипниковые соединения;
  5. Установка шарикоподшипников закрытого типа. Отличным вариантом будут цилиндрические. Их монтаж производится внатяг;
  6. Ведущий вал устанавливается на подшипниковых опорах эксцентрикового типа с возможностью регулировки натяжения цепи минимум на 15 градусов;
  7. На завершающем этапе устанавливается крышка с герметизирующей прокладкой.

Задумав это сделать, лучше предварительно оценить свои силы, знания и навыки обращения с инструментом, чтобы не попасть впросак, потратив приличную сумму денег, немало времени и сил, и при этом, не создав необходимое устройство, но если вы действующий или механик в прошлом, можете смело браться за дело.

Самодельные редукторы,КПП и др.

Предлагаю собрать в одном месте самодельные редукторы,КПП, ведущие мосты и подобное. Обсудить способы изготовления деталей, корпусов для них. РЕДАКТОРУ – если уже есть подобная тема – подскажите пожалуйста.

вот мой угловой редуктор.
шестерни с дефиренциала от кары
шестерню полуоси завтулил под вал 25 мм и обварил втулку
шестерню сателлита просто обварил к валу 20мм
все остальное видно из фотографий если что спрашивайте
фото нарезки шлицов постоновочное просто хотел показать как резал по этому с соосностью на заморачивался

Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www. youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ

Наконец-то инет заработал. Собирал 2 года назад для соединения КПП ГАЗ-51 и моста М-412 . Корпус – швеллер 14, шестерни из КПП 51-й (3-й передачи, в ведущую вварены шлицы под выходной вал КПП ГАЗ-51),на выходе редуктора – обрезаный вторичный вал КПП ГАЗ-51.

Состроил расточную головку.

Буду пробовать расточить для самодельной раздатки.

Состроил расточную головку.

а резец сам из чего.
долго думал из чего можно сделать понижающий редуктор и вот сегодня озарило, нашел венец пускача и бендекс стартере передаточное должно получиться около 7.5 и цепная передача 2.3 итого 17.25
может кому пригодится например для изготовления мясорубки.

Запомни: лучше день потерять, потом за пять минут долететь
мой канал https://www.youtube.com/channel/UC1vTkviCAeiA9Z4yTOHM7uQ

а резец сам из чего.

Обточеный метчик.Сегодня пробовал немного поточить – берёт чисто, теперь только время свободное выбрать.

Резец из метчика – для небольших отверстий(до 30 мм), для “побольше” – с напайкой.

Раздатку пока отложил – времени мало, делаю такой-же редуктор, как был.ГАЗовские шестерни не выдержали корчевал вишню по осени.Эти должны выдержать (от КПИ редуктор,подаёт массу в измельчитель).

Комп фотки не стал отправлять и потом включаться отказался. и с телефона тоже не могёт. Редуктор завтра попробую поставить.

Не по-порядку,но понять можно.

Редуктор собран,опробован и работает.Вот теперь напрашивается реверс-редуктор.Если кто делал – подскажите из каких шестерён.

Тема заглохла, наверное никому не интересна. Зима прошла, а время для редуктора не хватило, теперь приходится торопиться.В общих чертах: шестерни использовал от КПП – Газ 52 и шестерня привода масляного насоса из двигателя А – 41, ведущий вал из первичного КПП ЗАЗ и вторичного КПП Газ 52, корпус – лист 10 мм.Фото пока предварительной сборки, не доделан корпус пока.

Тема заглохла, наверное никому не интересна. З

почему не интересно, очень даже ,только где реверс не пойму?

себе такой сделал, позже сделаю еще один но уже с выходом на передок, да и с реверсом надо подумать что то

Тема заглохла, наверное никому не интересна. З

почему не интересно, очень даже ,только где реверс не пойму?

Ведущая шестерня сдвигается на шлицах, соединяясь с ведомой напрямую или через промежутку (сдвоеную) .

обьясните, мне неучу, как вы диаметр под пошипник выставляете на головке?

обьясните, мне неучу, как вы диаметр под пошипник выставляете на головке?

Сначала прохожу сверлом небольшим (5-10 мм) , потом на несколько мм меньше нужного диаметра, (больше 50 мм не нашол, поэтому до нужных 80 растачивал долго), а после сверла по 0,25 – 0,5 мм на проход с замером после каждого прохода . Головка самодельная, „люфтит” немного, приходится перестраховываться.

после сверла по 0,25 – 0,5 мм на проход

а можно чертежик (схемку) головки, интересует сам механизм подачи резца

, интересует сам механизм подачи резца

так у него тут даже видео есть, обычный сверлильный станок а резец со смещением

интересует сам механизм подачи резца

Да всё довольно примитивно, резьба м8х1 , ослабил зажим “ласточкина хвоста”, повернул винт к примеру на 1/4 оборота – изменился диаметр отверстия на 0,5 мм. Точность не высокая, но для посадки подшипника хватает.

резьба м8х1 , ослабил зажим “ласточкина хвоста”, повернул винт к примеру на 1/4 оборота – изменился диаметр отверстия на 0,5 мм.

ничего себе примитивно! Такое мне не исилить.

Нужен ещё редуктор, от двигателя до сцепления. Пригодились шестерни от редуктора ЗИДа, (2-й передачи) и шестерёнка с гитары токарного на паразитку.Пока в процессе.

Вот результат.Понижение 2,91 ,вход – с коленвала движка через “бублик” от ВАЗ, на выходе – маховик ЗАЗа .

Отмечаясь в этой теме ..тоже подумываю о редукторе ..немного истории :
поставив дизель на зила стало маловато скорости 60-65 при 2300об мин . так вот к чему я клоню . есть у меня мысли сделать делитель как на камазе и поставить спереди зиловской кпп . ход мыслей :
взять первичный вал от скоростной кпп ЗиЛ ( такие есть ..но большой разрыв между 3и 4 передачей мотору очень тяжко ). повторюсь :
первичый вал – вторичный вал от этой же кпп . промежуточный вал с шестернёй постоянного зацепления (скоростная) и шестерня 5й передачи ведомая и ведущая (предаточное отношение 0.85 точно не помню )
методом проточки сварки итд соеденить вторичный вал моего редктора с первичным валом родной кпп зил и все это запрятать в корпус из металла 20мм примудрить вилку включеня . и получить что то наподобе .
http://www.sychaolida.com/upload/201301/1357828666.jpg

Классная штука. откуда взято, где можно посмотреть подробности?

Лет 30 назад расчет редуктора был моим курсовым проектом, сейчас уже ничего не помню. В планах построение полноприводного минитрактора классической компоновки, нужен редуктор между раздаткой и задним мостом.

А кто нибудь с блокировкой самодельной занимался. Я на Т–150 хочу химичить.

что бы немного оживить тему хочу расказать о своем редукторе,сделан он для вывода ВОМ из кпп ВАЗ-21093 с плавным понижением оборотов,так как я работаю на крупном станкостроительном заводе,особых проблем с изготовлением не возникло,корпус сделан из листового металла толщиной 6 мм,с двумя ступенями понижения,шестерни взяты с гитары зубошлифовальных станков,сменные шестерни для них идут с разницей в один зуб,так что передаточное число я мог подобрать абсолютно любое,остановился на общем передаточном 1:4.05, отверстия под подшипники были сделанны большим диаметром чем сами подшипники,после выточенны кольца и вварены в отверстия,после были запресованы подшипники в оба отверстия для центровки,просверлены отверстия под шпильки,соединяющие две части корпуса,с кпп было удалено две шестерни с вилкой переключения 5й передачи,на первичный вал кпп одета малая шестерня редуктора,промежуточный валсделан из вторичного вала кпп ЗАЗ,и синхронизатор включения тоже с него,вторичный (ведомый) вал редуктора изготовлен из вал-шестерни с раздатки уаза,с него была срезана родная шестерня и приварена нужная,

Самодельный редуктор из шестерен жигулей

Редуктора своими руками

Самодельный червячный редуктор своими руками для самодельного мотоблока.

Решил сделать мотоблок, соответственно понадобился понижающий редуктор. Хочу рассказать и показать, как я относительно сделал редуктор с передаточным числом 1:29.

Первое с чем надо определится, это во сколько раз он будет понижать. Мне надо было раз в 30. Для этого, нашёл прямозубую шестерню на 29 зубьев от коробки мотоцикла «урал».

Измеряем расстояние между зубьями у меня 8 мм. Теперь нужно узнать есть ли на токарном такой шаг, оказалось есть ну и точим профильным резцом червяк. Посадки для подшипников оставил на 1 мм больше, после закалки проточил в размер.

С корпусом я потратил больше всего времени. Посадочные места для подшипников шестерни, расточил на токарном за одну установку.

Червяк вставленный в подшипники и корпуса положил прямо на шестерню, т.е. они заняли нужное положение относительно друг друга, дальше короткими прихватками стал приваривать всё вместе, следя чтоб не зажало.

Остаётся приварить крепёж по месту и залить масло в редуктор.

Самодельный редуктор установлен на мотоблок, по началу редуктор грелся градусов до 70, в конце вспашки стало терпимо.

У двигателя 3600 об/мин, мощность 6,5 л.с, хотя максимальный крутящий момент при 2500 об/мин. Считаю, что этого маловато, запаса мощности нет, местами чувствуется, что мотор на пределе своих возможностей. Надо было 9 л.с. покупать.

Редуктор (шкивы с червяком) уменьшают в 115 раз колёса крутятся 31 об. в мин. диаметр 65 см. Это 3,8 км.ч. Передача одна.

Чем мне червяки понравились, так это тем, что уменьшают очень конкретно, это сколько нужно ступеней городить чтоб в 115 раз уменьшить.


Автор самоделки: Сергей. Пермский край.

Источник: http://avto-samodelkin.ru/chervyachnyj-reduktor-svoimi-rukami-dlya-motobloka.html

Как сделать редуктор своими руками?

Самой важной деталью понижающего редуктора считается его корпус. Он должен быть спроектирован и изготовлен правильно своими руками, так как от этого зависит взаимное положение валов и осей, соосность гнезд под опорные подшипники и зазоры между шестернями.

Корпусы промышленных редукторов изготавливают в основном методом литья из алюминиевых сплавов или чугуна, однако, в домашних условиях сделать это совершенно невозможно. Поэтому под свои нужды можно подобрать или доделать уже готовый корпус либо сварить из стального листа. Только в этом случае следует помнить, что в процессе сварки металл может «повести», и поэтому для сохранения соосности валов необходимо оставлять припуск.

Многие мастера делают по-другому. Чтобы не заморачиваться с расточными работами, они корпус начинают сваривать полностью, а вместо гнезд для опорных подшипников применяют отрезки трубы, которые выставляют в необходимом положении и только после этого окончательно закрепляют на месте при помощи сварки или болтами. Для облегчения обслуживания редуктора необходимо у корпуса сделать съемной верхнюю крышку, а снизу — сливное отверстие, которое будет использоваться для стока отработанного масла.

Опорой для шестеренок служат оси и валы редуктора. Обычно в одноступенчатом механизме используют только валы, имеющих жесткое крепление шестерен.

Обе шестеренки в этом случае вращаются вместе со своими валами. Ось используют тогда, когда в редуктор необходимо вставить промежуточную шестеренку. Она начинает свободно вращаться на своей оси с минимальным зазором, а чтобы не смещалась вбок, ее фиксируют гайкой, упорным буртиком или стопорными разрезными шайбами. Валы следует изготавливать из стали, обладающей хорошей прочностью и замечательно поддающейся механической обработке.

Опорами для валов служат подшипники в редукторе. Они воспринимают нагрузки, возникающие в процессе работы механизма. Надежность и работоспособность редуктора целиком зависит от того, насколько правильно были подобраны подшипники.

Для механизма своими руками лучше всего подобрать подшипники закрытого типа, для которых требуется минимальное обслуживание. Они смазываются консистентной смазкой. Тип подшипников напрямую зависит от вида нагрузки. При использовании прямозубых шестерен будет достаточно обыкновенных одно- или двухрядных шариковых подшипников. Если в механизме присутствуют косозубые шестерни или червячные передачи, то на вал и подшипники начинает передаваться осевая нагрузка, что требует наличия шарикового или роликового радиально-упорного подшипника.

Другой довольно важной деталью редуктора являются шестерни. Благодаря им можно изменять частоту вращения выходного вала. Чтобы изготовить шестерни, необходимо специальное металлорежущее оборудование, поэтому для экономии можно использовать готовые детали со списанных устройств.

Очень важно в процессе монтажа шестерен выставить правильно зазор между ними, потому что от этого зависит уровень шума, возникающего во время работы редуктора и нагрузочная способность. Смазывать шестерни лучше всего жидким индустриальным маслом, которое заливают таким образом, чтобы оно покрыло зубья нижней шестерни. Смазка остальных деталей осуществляется при помощи разбрызгивания масла по внутренней полости механизма.

Сальниковые уплотнители валов предотвращают просачивание масла наружу из редуктора. Устанавливают их на выходах валов и закрепляют в подшипниковых крышках. Чтобы предотвратить аварийное разрушение деталей механизма от больших нагрузок используют предохранительную муфту. Она бывает в виде сильфона, подпружиненных фрикционных дисков или срезаемого штифта. Процесс монтажа очень сильно облегчают крышки подшипников, которые бывают сквозными или глухими. Подбирают их из готовых деталей или вытачивают на токарном станке.

Сфера применения редуктора

Этот механизм является незаменимым помощников в различных сферах деятельности человека. Обычно он применяется:

  • в промышленности;
  • в автомобильных коробках передач;
  • в электрооборудовании и бытовой техники;
  • в газодобывающей промышленности и многих других отраслях.

В промышленности этот механизм используется очень широко. В различных обрабатывающих станках он применяется как вращательная передающая деталь, повышающая скорость оборотов.

А вот в автомобильных коробках передач редуктор, наоборот, понижает частоту вращения двигателя. От того, насколько правильно отлажена его регулировка, зависит плавность и мягкость хода транспорта.

Это понижающее обороты устройство используется также в бытовой технике и электрооборудовании, имеющих электродвигатели. Это могут быть миксеры, стиральные машины, дрели, кухонные комбайны, болгарки.

Редукторы являются незаменимой частью вентиляционного оборудования, очистных сооружений, насосных систем. Они способствуют поддержанию оптимального давления газа в газопламенных установках.

Газодобывающая промышленность также не может обойтись без этого механизма. Транспортировка и хранение газов является довольно опасным процессом, поэтому используют редуктор, с помощью которого перекрывают доступ газа или открывают ему выход, регулируя напор.

Сборка редуктора своими руками из подручных средств – дело довольно хлопотное, но не слишком трудное. С его помощью уменьшается вращение выходного вала и увеличивается его крутящий момент. Производительность устройств или машины полностью зависит от этой детали. Используется этот механизм в самых разнообразных отраслях деятельности человека.

  • Фёдор Ильич Артёмов

Источник: https://stanok.guru/oborudovanie/raznoe/kak-sdelat-ponizhayuschiy-reduktor-svoimi-rukami.html

Более подробно о составных частях

Процесс сборки не так сложен, как подбор или производство необходимых для такого редуктора запасных частей.

  • Корпус устройства. В промышленности он изготавливается методом литья. Необходимые отверстия проделываются на высокоточном оборудовании, так как требуется добиться взаимно правильного расположения валов и соосности звезд. При его производстве необходимо сделать верхнюю крышку съемной. Это облегчит и упростит процесс его обслуживания во время эксплуатации;
  • Валы и оси редуктора. Они являются опорой для шестеренок и используются в том случае, если ими необходимо оснастить это устройство. Установка производится внатяг на шлицы или шпонку. Для их изготовления лучше использовать прочную сталь размером от 10 до 45 мм, которая хорошо поддается механической обработке;
  • Подшипники. Они используются как опоры для валов и противостоят нагрузкам, обеспечивают возможность вращательного движения. От правильности подбора этих элементов редуктора зависит его надежность, долговечность и работоспособность. Если производится установка прямозубчатых шестеренок, то достаточно будет установить обычные одно- или двухрядные шариковые подшипники. Если будет устанавливаться косозубый подшипник или червячная передача, то лучшим вариантом будет роликовый или упорно-радиальный шариковый подшипник. Лучше купить новые, чем использовать с разборки;
  • Шестеренки. Они обеспечивают изменение частоты вращения валов и естественно понижение передаточного числа. Для их производства используется специальное металлорежущее оборудование, которым не оснащаются домашние мастерские. От размера шестеренок зависят габариты и характеристики прочих входящий в этот агрегат деталей, расстояние между осями и валами. При установке важно правильно выставить зазор между ними. Для смазки шестеренок отлично подойдёт масло И-20. Его заливка производится по уровень нижней части шестеренок. Смазка прочих частей устройства производится путем разбрызгивания на них смазочной жидкости. Можно взять с разборки или купить новые;
  • Сальниковые уплотнители. Они не допускают просачивания масла из корпуса устройства. Устанавливаются в местах выхода валов на подшипниках под крышками. Покупаются;
  • Предохранительная муфта. Она предназначена для того, чтобы предотвратить разрушение устройства при возникновении чрезмерных нагрузок. Покупается;
  • Крышки подшипников. Они могут быть разными – глухими и сквозными. Предназначены для облегчения обслуживания и монтажа подшипников. Их можно выточить самостоятельно либо найти на разборке.

Этапы проведения работ по созданию этого устройства

  1. Монтаж ведущих звездочек на первичном валу. При этом установка может производиться точечной сваркой, фланцевым или шпоночным соединением;
  2. Сборка полуосей ведомого вала;
  3. Монтаж ведомой звездочки;
  4. Корпус можно подобрать с разборки и подогнать или сделать своими руками. При этом в нем необходимо проделать технологические отверстия под сальники и подшипниковые соединения;
  5. Установка шарикоподшипников закрытого типа. Отличным вариантом будут цилиндрические. Их монтаж производится внатяг;
  6. Ведущий вал устанавливается на подшипниковых опорах эксцентрикового типа с возможностью регулировки натяжения цепи минимум на 15 градусов;
  7. На завершающем этапе устанавливается крышка с герметизирующей прокладкой.

Задумав это сделать, лучше предварительно оценить свои силы, знания и навыки обращения с инструментом, чтобы не попасть впросак, потратив приличную сумму денег, немало времени и сил, и при этом, не создав необходимое устройство, но если вы действующий или механик в прошлом, можете смело браться за дело.

Источник: https://SwapMotor.ru/transmissiya/kak-sdelat-ponizhayushhij-reduktor.html

Понижающий редуктор без токарных работ своими руками

 Подробнее »

  • 00:00: привет в этом видео я расскажу как сделать самодельные we доктор понижающий своими руками в частности я буду использовать данный редуктор для привода бетономешалки на 200 литров до начала нам потребуется
  • 00:34: шестеренка ведущая от стартера автомобиля ваз 2109 или 08 она продается в магазинах подшипники и две штуки подшипник 180 603 вообще подшипник 180 603 имеет внутренний диаметр 17
  • 01:04: миллиметров таким образом ось должна быть тоже 17 миллиметров длина оси нашей 110 миллиметров между подшипниками расстояния 8 миллиметров и подкладывается кусочек трубы чтобы подшипники не съезжались друг с другом шестеренка от
  • 01:35: стартера жигулей привариваются сюда намертво с другой стороны в этом валу просверливается отверстие чтобы болтом на м6 фиксировать наш махали зайца резьба и здесь делается пас пропитывается пас вот и в этот паз вставляется шпонка
  • 02:05: которая фиксирует наш вал на этом ну маховик на этом валу далее я покажу как все это выглядит сборе то есть вот наш вал или он вот так вот стекается сюда соответственно внутренний диаметр маховика должен быть тоже 17 миллиметров дальше необходимо изготовить две вот
  • 02:35: такие вот крепежные конструкции для подшипников опоры подшипника в эти опоры будут вставляться наши подшипники и дальше эти опоры устанавливаются ну куда нам нужно и соответственно болтиком здесь прикручиваются просверливаются и
  • 03:05: прикручиваются вот это вот внутренний диаметр это обойму от подшипника не знаю какого аниме просто в гараже валялись ненужные внутренний диаметр 47 миллиметров то есть подходит идеально так вот берем вставляем вот
  • 03:35: все подошло идеально соответственно чем больше размер маховика тем больше передаточное число у нас будет тем медленнее будет крутиться маховик который большой здесь будет от жигулей ну вот так
  • 04:05: выглядит конструкция в сборе то есть сюда ремнем привода подключается двигатель электрический вот сюда через ремень а сюда где эта маленькая шестеренка сюда значит устанавливается большой маховик от сцепления от ваз 21 9 или 08 и он передает соответственно уже
  • 04:35: пониженные обороты на то устройство которое нам нужно передаточное соотношение у маховика ваз 2109 одиннадцать с половиной насколько я помню ну и соответственно чем больше махаев который он час держу тем больше понижения идет как видите никаких токарных работ я не использовал только
  • 05:05: болгарка сварка и дрель все делается в гаражных условиях повторить может практически каждый у кого есть выше перечисленные инструменты это был канал строй с
  • 05:43: нами оценивайте видео подписывайтесь на наш канал до новых встреч

Источник: https://postila. ru/post/58440115

Как сделать червячный редуктор своими руками — MOREREMONTA

Авто самоделки своими руками, вездеходы, трактора и мотоблоки

Самодельный червячный редуктор своими руками для самодельного мотоблока.

Решил сделать мотоблок, соответственно понадобился понижающий редуктор. Хочу рассказать и показать, как я относительно сделал редуктор с передаточным числом 1:29.

Первое с чем надо определится, это во сколько раз он будет понижать. Мне надо было раз в 30. Для этого, нашёл прямозубую шестерню на 29 зубьев от коробки мотоцикла «урал».

Измеряем расстояние между зубьями у меня 8 мм. Теперь нужно узнать есть ли на токарном такой шаг, оказалось есть ну и точим профильным резцом червяк. Посадки для подшипников оставил на 1 мм больше, после закалки проточил в размер.

С корпусом я потратил больше всего времени. Посадочные места для подшипников шестерни, расточил на токарном за одну установку.

Червяк вставленный в подшипники и корпуса положил прямо на шестерню, т.е. они заняли нужное положение относительно друг друга, дальше короткими прихватками стал приваривать всё вместе, следя чтоб не зажало.

Остаётся приварить крепёж по месту и залить масло в редуктор.

Самодельный редуктор установлен на мотоблок, по началу редуктор грелся градусов до 70, в конце вспашки стало терпимо.

У двигателя 3600 об/мин, мощность 6,5 л.с, хотя максимальный крутящий момент при 2500 об/мин. Считаю, что этого маловато, запаса мощности нет, местами чувствуется, что мотор на пределе своих возможностей. Надо было 9 л.с. покупать.

Редуктор (шкивы с червяком) уменьшают в 115 раз колёса крутятся 31 об. в мин. диаметр 65 см. Это 3,8 км.ч. Передача одна.

Чем мне червяки понравились, так это тем, что уменьшают очень конкретно, это сколько нужно ступеней городить чтоб в 115 раз уменьшить.


Автор самоделки: Сергей. Пермский край.

В настоящее время многие владельцы домашних мастерских оснащают их современным инструментом и оборудованием, которое обладая высокой эффективностью и простотой в использовании, существенно облегчает труд, повышает его производительность. Однако при этом все так же востребованными являются достаточно технически простые устройства, которые можно сделать своими руками в условиях домашних мастерских. Одним из них является понижающий редуктор.

Что такое понижающий редуктор?

Он представляет собой особый тип механизмов, являющихся передаточным звеном между устройствами, в которых активные части выполняют вращательное движение. Зачастую его используют для передачи и преобразования вращательного момента с агрегата, который его вырабатывает на устройство, которое использует поступающую на него механическую энергию. В отличие от прочих видов, понижающий редуктор обеспечивает уменьшение количества оборотов и увеличение при этом силы крутящего момента.

Состоит понижающий редуктор из корпуса, шестерней, передаточных цепей, червячного механизма, валов, при помощи которых и производится передача и преобразование крутящего момента.

На валах в жесткой сцепке расположены зубчатые шестерни, присоединены червячные передачи. Они обеспечивают передачу движения друг другу, во время чего и производится его преобразование.

Существуют разные виды понижающих редукторов:

Кроме этого, они бывают:

Основные показатели

  • коэффициент полезного действия;
  • передаточная мощность;
  • количество вращений ведомого и ведущего валов.

Понижающий редуктор обладает достаточно простой конструкцией, поэтому при наличии соответствующих запасных частей и материалов изготовить его можно в условиях домашней мастерской своими руками.

Предварительная подготовка

Перед тем как приступать к созданию этого устройства необходимо обладать общими познаниями в сфере механики, уметь пользоваться ремонтным инструментом и оборудованием, знать принцип работы и устройство этого агрегата.

Кроме этого, нужно изначально определить:

  • тип будущего редуктора и вариант его исполнения;
  • передаточное число, которое необходимо будет преобразовать и определенное на выходе;
  • показатели динамических нагрузок, которые будут воздействовать на рабочие части устройства;
  • массу и габариты будущего устройства;
  • угол установки;
  • пределы температур, которые будут возникать в устройстве в процессе его эксплуатации;
  • цикличность включения – полная или переменная;
  • интенсивность эксплуатации.

Детали и части понижающего редуктора

  • Ведущий и ведомый валы;
  • Подшипники, подходящие по диаметру под оси и валы;
  • Наборы звездочек определённой величины с определенным количеством зубьев;
  • Цепи передачи крутящего момента;
  • Листовая сталь;
  • Угловой профиль;
  • Корпус.

Более подробно о составных частях

Процесс сборки не так сложен, как подбор или производство необходимых для такого редуктора запасных частей.

  • Корпус устройства. В промышленности он изготавливается методом литья. Необходимые отверстия проделываются на высокоточном оборудовании, так как требуется добиться взаимно правильного расположения валов и соосности звезд. При его производстве необходимо сделать верхнюю крышку съемной. Это облегчит и упростит процесс его обслуживания во время эксплуатации;
  • Валы и оси редуктора. Они являются опорой для шестеренок и используются в том случае, если ими необходимо оснастить это устройство. Установка производится внатяг на шлицы или шпонку. Для их изготовления лучше использовать прочную сталь размером от 10 до 45 мм, которая хорошо поддается механической обработке;
  • Подшипники. Они используются как опоры для валов и противостоят нагрузкам, обеспечивают возможность вращательного движения. От правильности подбора этих элементов редуктора зависит его надежность, долговечность и работоспособность. Если производится установка прямозубчатых шестеренок, то достаточно будет установить обычные одно- или двухрядные шариковые подшипники. Если будет устанавливаться косозубый подшипник или червячная передача, то лучшим вариантом будет роликовый или упорно-радиальный шариковый подшипник. Лучше купить новые, чем использовать с разборки;
  • Шестеренки. Они обеспечивают изменение частоты вращения валов и естественно понижение передаточного числа. Для их производства используется специальное металлорежущее оборудование, которым не оснащаются домашние мастерские. От размера шестеренок зависят габариты и характеристики прочих входящий в этот агрегат деталей, расстояние между осями и валами. При установке важно правильно выставить зазор между ними. Для смазки шестеренок отлично подойдёт масло И-20. Его заливка производится по уровень нижней части шестеренок. Смазка прочих частей устройства производится путем разбрызгивания на них смазочной жидкости. Можно взять с разборки или купить новые;
  • Сальниковые уплотнители. Они не допускают просачивания масла из корпуса устройства. Устанавливаются в местах выхода валов на подшипниках под крышками. Покупаются;
  • Предохранительная муфта. Она предназначена для того, чтобы предотвратить разрушение устройства при возникновении чрезмерных нагрузок. Покупается;
  • Крышки подшипников. Они могут быть разными – глухими и сквозными. Предназначены для облегчения обслуживания и монтажа подшипников. Их можно выточить самостоятельно либо найти на разборке.

Инструмент

Для изготовления понижающего редуктора понадобится следующий инструмент:

  • отвертки и гаечные ключи;
  • сверла;
  • надфили;
  • инверторная сварка;
  • линейка;
  • плоскогубцы;
  • штангенциркуль;
  • молоток;
  • тиски и прочие.

Этапы проведения работ по созданию этого устройства

  1. Монтаж ведущих звездочек на первичном валу. При этом установка может производиться точечной сваркой, фланцевым или шпоночным соединением;
  2. Сборка полуосей ведомого вала;
  3. Монтаж ведомой звездочки;
  4. Корпус можно подобрать с разборки и подогнать или сделать своими руками. При этом в нем необходимо проделать технологические отверстия под сальники и подшипниковые соединения;
  5. Установка шарикоподшипников закрытого типа. Отличным вариантом будут цилиндрические. Их монтаж производится внатяг;
  6. Ведущий вал устанавливается на подшипниковых опорах эксцентрикового типа с возможностью регулировки натяжения цепи минимум на 15 градусов;
  7. На завершающем этапе устанавливается крышка с герметизирующей прокладкой.

Задумав это сделать, лучше предварительно оценить свои силы, знания и навыки обращения с инструментом, чтобы не попасть впросак, потратив приличную сумму денег, немало времени и сил, и при этом, не создав необходимое устройство, но если вы действующий или механик в прошлом, можете смело браться за дело.

Как правило, в хорошей домашней мастерской есть много устройств и приспособлений, с помощью которых можно облегчить ручной труд и повысить эффективность работы. Например, к таким механизмам можно отнести понижающий редуктор.
В большинстве случаев он нужен для того, чтобы изменить в меньшую сторону скорость вращения выходного вала или повысить на нем крутящий момент. По своей конструкции редуктор может быть шестеренным, червячным либо комбинированным, а также одно- или многоступенчатым. Ниже мы рассмотрим, как можно сделать несложный редуктор своими руками.

Как сделать понижающий редуктор

  • Одной из основных и ответственных деталей понижающего редуктора является его корпус. От того, насколько правильно он будет спроектирован и изготовлен, зависит взаимное положение осей и валов, зазоры между шестернями и соосность гнезд под опорные подшипники.В промышленных редукторах практически все корпуса изготавливаются методом литья из чугуна или алюминиевых сплавов, но в домашних условиях это сделать практически нереально. Поэтому лучше всего будет либо подобрать и доделать под свои нужды уже готовый корпус, либо сделать его сварным из листовой стали. Однако в таком случае нужно помнить, что во время сварки металл может «повести», и для сохранения соосности валов надо оставлять припуск на окончательную обработку посадочных мест под подшипники.
    Некоторые умельцы поступают по-другому – чтобы не мучаться с расточными работами они сваривают корпус полностью, а в качестве гнезд для подшипников используют отрезки трубы, которые выставляются в нужном положении и только потом окончательно закрепляются на месте болтами или сваркой. Для того, чтобы облегчить обслуживание редуктора, рекомендуется сделать верхнюю крышку корпуса съемной, а внизу него предусмотреть сливное отверстие для стока отработанного масла;

  • Валы и оси редуктора служат опорой для шестеренок. Как правило, в одноступенчатом редукторе применяют только валы с жестким креплением шестерен (посадка внатяг, на шпонку или шлицы). То есть обе шестеренки вращаются вместе со своими валами. Ось применяется тогда, когда нам нужно вставить в редуктор промежуточную шестеренку (например, чтобы обеспечить одинаковое направление вращения входного и выходного валов). Такая шестерня свободно вращается с минимальным зазором на своей оси, а от смещения вбок она фиксируется либо упорным буртиком и гайкой, либо стопорными разрезными шайбами. В качестве материала для валов рекомендуется использовать сталь10…45, которая обладает достаточной прочностью и хорошо поддается механической обработке;
  • Подшипники в редукторе служат опорами для валов и воспринимают нагрузки, которые возникают во время работы редуктора. От того, насколько правильно подобраны подшипники, зависит работоспособность и надежность редуктора в целом. Для самодельного редуктора лучше выбрать подшипники от http://impod.ru/podshipniki-fag-kupit/ закрытого типа, которые смазываются консистентной смазкой и требуют минимум обслуживания. Тип подшипников зависит от вида воспринимаемой нагрузки. В случае использования прямозубых шестерен будет вполне достаточно обычных одно- или двухрядных шариковых подшипников. Если в редукторе есть косозубые шестерни или червячная передача, то на вал (и, соответственно, подшипники) передается осевая нагрузка. В таком случае придется предусмотреть роликовый или шариковый радиально-упорный подшипник;

  • Не менее важными деталями редуктора являются шестерни. Именно с помощью зубчатого зацепления мы изменяем частоту вращения выходного вала. Для изготовления шестерен требуется специальное металлорежущее оборудование, поэтому будет экономически целесообразно воспользоваться уже готовыми деталями со списанных агрегатов. Именно от геометрических размеров шестерен и их передаточного отношения будет зависеть межосевое расстояние между валами редуктора, а также компоновка его корпуса. Во время монтажа шестерен важно правильно выставить зазор между ним, так как от этого зависит нагрузочная способность и уровень шума во время работы редуктора. Для смазки шестерен хорошо подходит жидкое индустриальное масло марки И-20, которое заливается на такой уровень, чтобы покрыть зубья нижней шестерни. Остальные детали будут смазываться методом разбрызгивания масла по внутренней полости редуктора;
  • Сальниковые уплотнения валов нужны для того, чтобы исключить просачивание масла из редуктора наружу. Они устанавливаются на выходах валов и обычно закрепляются в подшипниковых крышках;
  • Предохранительная муфта. Для того, чтобы избежать аварийного разрушения деталей редуктора от чрезмерной нагрузки обычно применяют так называемую предохранительную муфту. Она может быть в виде срезаемого штифта, подпружиненных фрикционных дисков или сильфона и выбирается по месту;
  • Крышки подшипников. Эти детали значительно облегчают монтаж и обслуживание подшипниковых узлов и могут быть глухими или сквозными. Можно подобрать их из готовых деталей либо выточить на токарном станке.

Понижающий редуктор механического дровокола. Мотор-редуктор

Редуктор для механического дровокола колуна

Для изготовления самодельного механического дровокола своими руками типа колун, вам понадобится: станина, редуктор, кривошипно-шатунный механизм, бензиновый или электрический двигатель, колун, ременная или цепная передача.


Заказать редуктор по телефону

Для данного вида дровоколов, применяются понижающие редукторы типа Ц2У, Ц3У, РЦД, РМ. Выбор механического редуктора определяется породами деревьев и диаметром колоды. Благодаря низкой стоимости и доступности, чаще всего используются Ц2У-160 и 1Ц2У-200 с передаточными числами 31,5 и 40.

Приводом для дровокола служит электродвигатель, который передает вращение на понижающий редуктор с помощью цепной или ременой предачи. Соотношение диаметров звезд или шкивов, подбирается в зависимости от частоты вращения двигатели и передаточного числа редуктора. Дровокол может изготавливаться с одним или двумя кривошипно-шатунными механизмами.

Редуктор для винтового дровокола

В качестве привода винтового дровокола используются червячные одноступенчатые редукторы типа 2Ч-80, Ч-100, Ч-125 и мотор-редукторы МЧ, планетарные 3мп или цилиндрические МЦ2С. Преимуществом червячных редукторов является малогабаритность и широкий диапазон передаточных чисел (от 8 до 80).

Конструктивно винтовой (конусный) дровокол состоит из: станины, электродвигателя с редуктором или мотор-редуктора, вала с конусом, опоры вала. Подробная схема конструкции изображена на чертеже.

Попробуйте установить на дровокол фазный крановый электродвигатель МТН или MTF. Меньшие пусковые токи, более агрессивные режимы работы, регулируемая частота вращения и разница в цене не более 30%.

Электродвигатели для дровоколов

Чаще всего на винтовые и кривошипные дровоколы устанавливают такие электродвигатели, либо их однофазные аналоги АИРе

Характеристики редукторов для дровоколов

В таблице приведены основные характеристики нужные для подбора понижающего редуктора для дровокола: передаточное число, номинальный крутящий момент на тихоходном валу, вес.

Маркировка Передаточное число Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Нм Вес, кг
1Ц2У-160 8;10;12,5;16;20;25;31,5;40 1250 95
1Ц2У-200 8;10;12,5;16;20;25;31,5;40 2500 170
Ц2У-250 8;10;12,5;16;20;25;31,5;40 5000 320
РМ-250 8;10;12,5;16;20;22,4;31,5;40;50 300 85
РМ-350 8;10;12,5;16;20;22,4;31,5;40;50 700 145
РМ-400 8;10;12,5;16;20;22,4;31,5;40;50 1000 210
РЦД-250 10;16;20;25;31,5;40 431–505 87
РЦД-350 10;16;20;25;31,5;40 1020–1200 175
РЦД-400 10;16;20;25;31,5;40 1990–2300 287
Ц3У-160 31,5;40;45;50;56;63;80;100;125;160;200 1250 110
Ц3У-200 31,5;40;45;50;56;63;80;100;125;160;200 2500 190
2Ч-80 8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63;80 180–280 25
Ч-100 8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63;80 360–520 48
Ч-125 8;10;12,5;16;20;25;31,5;40;50;63;80 650–1000 82
3мп и 4мп 3мп-31,5 3мп-40 3мп-50 3мп-63 3мп-80 3мп-100 3мп-125

Купить редуктор для дровокола в Украине

Купить редуктор для дровокола в Украине можно связавшись со специалистом «Систем Качества». Всегда в наличии понижающие редукторы для дровоколов Ц2У, РМ, РЦД, Ц3У, Ч, мотор-редукторы МЧ и МЦ2С. Оплата по безналичному расчету или наложенным платежом с условием частичной предоплаты. Доставка любым удобным перевозчиком.

краткое описание, схемы, чертеж и отзывы

Понижающий редуктор – это устройство, которое предназначено для преобразования крутящего момента. Выделяют червячные, планетарные и комбинированные модификации. Двигатель с редуктором способен работать при высоких оборотах. Стандартная модель состоит из вала, толкателей и шестерни. При необходимости устройство понижающего типа можно сделать самостоятельно.

Схема червячного механизма включает в себя широкий диск, рядом с которым находится шестерня. Первый толкатель располагается у основания редуктора. При этом муфта крепится в передней части корпуса. Чтобы самостоятельно сделать устройство, в первую очередь вырезается стойка под вал. Далее нужно закрепить диски. В последнюю очередь напаивается фиксатор.


Сборка планетарного устройства

Данный понижающий редуктор для электродвигателя отличатся тем, что у него применяется двухкамерная коробка. Толкатели у модификаций устанавливаются разного размера. Чтобы сделать устройство своими руками, заготавливается широкий блок. Далее важно установить толкатели. Непосредственно муфта фиксируется на зажимной пружине.

Специалисты рекомендуют заранее обточить стойку и наварить на ней опоры. Шестерня фиксируется в задней части редуктора. Нажимной диск устанавливается только с упором. Фиксаторы разрешается монтировать с роликовым механизмом. Также надо отметить, что есть множество самодельных модификаций с дополнительными упорами, которые стабилизируют вал.

Цилиндрические редукторы

В последнее время активно используется цилиндрический самодельный понижающий редуктор. Своими руками устройство можно делать с коротким и длинным валом. При этом упоры устанавливаются в задней части корпуса. Некоторые устройства собираются с одной шестерней. Перед началом установки детали подготавливается блок под диски. Вал редуктора фиксируется на стойке.

Держатель разрешается делать с упором. Шарикоподшипники фиксируются у основания вала. Нажимные диски у моделей могут быть разного размера. Если рассматривать компактные устройства, то пружину стоит устанавливать малого диаметра. Также надо отметить, что шестерни укладываются за валом. Толкатели при этом не должны соприкасаться с диском. В передней части корпуса накручивается крышка.

Чертежи конической модели

Данный понижающий редуктор можно сделать с продольными толкателями. Диски чаще всего устанавливаются на короткой стойке. Для переключения сцепления устанавливается рычаг. Многие модификации собираются с переходным держателем. Вал при этом фиксируется за стойкой. Для регулировки натяжения используется муфта. В конце работы останется только закрепить крышку. Двигатель с понижающим редуктором способен работать при частоте 50 гц.

Отзывы о комбинированных устройствах

Комбинированные редукторы, понижающие обороты, среди профессионалов высоко ценятся. Если верить отзывам, то модели хорошо подходят для асинхронных двигателей. Толкатели целесообразнее применять из стальных пластин. Для установки дисков используются упоры. Муфта у модификаций фиксируется за валом. Если верить отзывам экспертов, то фиксатор можно вырезать из обычной пластины. Также надо отметить, что крышку целесообразнее устанавливать с винтовым зажимом.

Модификации с одним фиксатором

Сделать понижающий редуктор своими руками очень просто. Толкатели в данном случае надо устанавливать под упорами. Коробку для модификации можно подбирать однокамерного типа. Шестерни разрешается использовать с зажимом. Нажимные диски устанавливаются с роликовым механизмом. Прижимной диск фиксируется перед толкателем. Для установки пружины надо воспользоваться молотком. Муфта на сцепление крепится под диском. Шарикоподшипники разрешается использовать разного размера.

Устройства на два фиксатора

Модификации на два фиксатора складываются с двойной камерой. Всего для сборки потребуется два диска. Непосредственно муфта подбирается с опорной пружиной. Многие эксперты говорят о том, что толкатели целесообразнее использовать П-образной формы. Для переключения передач применяется рычаг. Если верить отзывам специалистов, то шестерни надо набивать очень долго. При этом вал важно фиксировать у основания камеры. В конце работы останется только сделать держатель под ролики.

Модели с передним расположением толкателей

Понижающие редукторы для мотоблоков с передним расположением толкателей способны поддерживать высокие обороты асинхронного двигателя. Держатели у модификаций устанавливаются с роликовыми механизмами. Многие модели складываются с продольными упорами. Перед началом сборки заготавливается камера под шарикоподшипники. Они фиксируются на днище блока. Ведомый диск вытачивается небольшого диаметра. Также надо отметить, что упоры важно надежно фиксировать. В задней части редуктора должна крепиться крышка.

Редукторы с задним расположением толкателей

Понижающий редуктор с задним расположением толкателей пользуется большим спросом. В первую очередь надо отметить, что модели являются компактными. При этом устройства отлично справляются с большими перегрузками. Недостатком моделей можно назвать быстрый износ дисков. Происходит это из-за трения упоров. При необходимости модификацию можно сделать своими руками.

С этой целью специалисты рекомендуют заготовить узкий блок, установить диски с роликовым механизмом. Шестерню целесообразнее укладывать после толкателей. Также надо отметить, что есть модификации с тормозными упорами. Толкатели в таком случае фиксируются на стойке. Для переключения передач придется установить рычаг. После этого фиксируется ведущий диск. Крышку для редуктора можно подбирать с винтовым соединением. Нажимные диски, как правило, фиксируются возле передней стойки. Держатель для моделей подходит с упором или без него. Если верить отзывам специалистов, то наиболее востребованными считаются редукторы на два толкателя.

Отзывы об одноступенчатых модификациях

Большинство специалистов положительно отзываются об одноступенчатых редукторах. Однако важно понимать, что качественные модели собираются с переходными толкателями. У них используются заточенные головки, они не трутся о диски. Вал редуктора целесообразнее устанавливать за перегородкой. Шестерня чаще всего фиксируется перед стойкой.

Также надо отметить, что существуют компактные модификации с валом небольшого размера. У них имеются малые прижимные диски, устройство не способно поддерживать высокие обороты двигателя. Держатели устанавливаются цилиндрической формы. Нажимные диски применяются с переходниками и без них. Для уменьшения силы трения используются ролики, а подшипники устанавливаются у основания вала. Отдельное внимание при сборке важно уделить блоку. Чтобы корпус выдерживал большие нагрузки, его необходимо тщательно пропаять. В конце работы останется только наварить крышку.

Сборка двухступенчатых устройств

Двухступенчатый понижающий редуктор способен работать с асинхронными двигателями высокой мощности. Современные модели выпускаются с продольными толкателями. При необходимости двухступенчатую модификацию можно изготовить самостоятельно. С этой целью берется блок и помещаются рабочие диски.

Вал важно тщательно обточить и напаять широкую головку. Для фиксации шестерни используется небольшой шток. Фиксатор устанавливается чаще всего в переднюю часть редуктора. Упор можно выточить из обычной стальной пластины небольшой толщины. Вал модификации не должен соприкасаться с рабочими дисками.

Также надо отметить, что устройства складываются с муфтой и без нее. Если рассматривать первый вариант, то в блок устанавливается рычаг сцепления. При этом пружина подбирается небольшого диаметра. Нажимной упор лучше фиксировать на коробке устройства.

Угловой редуктор своими руками. Угловой редуктор своими руками Как сделать самодельный минитрактор

Конструкция минитрактора – это механизм, который должен быть устроен так, чтобы он мог справляться с рядом задач по обработке почвы, расчистке местности, уборке травы и т.д. В частности, для вспашки земли очень важен запас скоростей, а также мощность агрегата, в связи с чем необходимым элементом схемы является редуктор.Он располагается между коробкой передач и деталями сцепления и представляет собой сцепляющиеся между собой шестерни.

От того, каким будет заводской или самодельный понижающий редуктор для минитрактора, зависит его эффективность работы, а также возможности по преодолению сложных условий на местности, поэтому к выбору модели и установке нужно отнестись очень внимательно.

Особенности редуктора и его влияние на конструкцию минитрактора


В большинстве случаев на минитрактор, который был собран не на заводе, а самостоятельно, устанавливается редуктор от подходящей техники (мотоблок, мотоцикл) или делается также своими руками. Если брать уже готовую деталь, то необходимо только учесть правильные передаточные числа и произвести установку, второй вариант более труден. Как правило, для того, чтобы изготовить самодельный редуктор для минитрактора, берется готовый корпус: самостоятельно сделать его не представляется возможным, поскольку в заводских условиях его делают из чугуна или сплавов с содержанием алюминия на спецоборудовании. Валы и шестеренки следует подбирать с учетом нагрузки на уже готовую запчасть, а подшипники, сальники и предохранители подбираются согласно конструкции.

Понижающий редуктор для минитрактора: возможные поломки


Как правило, при неграмотной эксплуатации или работе в сложных условиях данная деталь может выйти из строя по следующим причинам:

  1. Физическая чрезмерная нагрузка, вследствие чего в запчасти могут перегреться валы и шестерни, а также сломаться зубья шестеренок. В последнем случае поломку можно будет диагностировать благодаря характерным ударам в области ходовой и невозможности сбросить обороты до нужной отметки.
  2. Неправильный уход или его отсутствие. Техосмотр минитрактора включает в себя и проверку основных деталей, связанных с колесной базой и двигателем, поэтому неисправности редуктора будут обнаружены достаточно быстро.
  3. Неправильная подборка расходников: смазки и т.д.
Важно! Если при поломке придется менять редуктор, следует правильно подобрать его по передаточному числу, чтобы работа устройства не была несбалансированной.

Сборка понижающего редуктора: что нужно учесть?


Конструируя самодельный реверс-редуктор для минитрактора, следует сначала взять в расчет ряд деталей:

  1. Номинальная мощность, необходимая устройству.
  2. Крутящий момент.
  3. Угол установки редуктора.
  4. Число оборотов за минуту.
  5. Нагрузка на валы запчасти по оси и радиусу.
  6. Границы температуры, возникающей при эксплуатации.
  7. Вид смазки, необходимой детали.
  8. Цикличность включения (полная или переменная).

Выводы

В самодельном минитракторе очень важна управляемость, на которую напрямую влияет число скоростей и способность механизма переключаться между ними. Возможность резко сбросить скорость до минимальной и увеличить мощность является задачей понижающего редуктора, и его установка обязательна, если минитрактор предназначен для обработки почвы или уборки сыпучих и твердых материалов с поверхности (к примеру, уборка снега, листьев, травы и т.д.).

Видео

Работа самодельного реверс редуктора показана на видео.

Домашние умельцы стараются оснастить свою мастерскую множеством самодельных приспособлений, способных облегчить физический труд и повысить качество работы. Таким полезным устройством можно считать понижающий редуктор для мотоблока или минитрактора. Это изделие применяется для уменьшения оборотов рабочего вала двигателя и увеличения его крутящего момента. Перед тем как сделать редуктор своими руками, стоит внимательно изучить инструкции.

Что представляет собой редуктор

Это устройство представляет собой цепной или шестеренчатый механизм, расположенный между валом электрического двигателя или бензинового мотора и конечным узлом рабочего аппарата.

Главными техническими характеристиками понижающего редуктора для мотоблока можно считать такие значения:

  • максимальная передаваемая мощность;
  • коэффициент полезного действия;
  • число ведомых и ведущих рабочих валов.

Стоит отметить, что к вращательным узлам изделия необходимо прикрепить специальные червячные или зубчатые передачи.

Это поможет регулировать и передавать вращение от одного изделия к другому . В станине расположены сквозные отверстия для подшипников, при помощи которых вращаются бортовые валы.

Где используется устройство

Понижающий редуктор имеет множество достоинств. Его конструкция позволяет увеличить производительность и прибыль больших промышленных предприятий. А также его можно считать незаменимым помощником в домашнем хозяйстве.

Специалисты выделяют такие области применения аппарата:

  • в промышленности;
  • в коробках передач автомобилей;
  • в различном электрическом оборудовании.

В мотоблоке применяется обратная механическая коробка передач, которая дает возможность переключать скорости. Заводского передаточного числа иногда бывает очень мало. Конструкторы оснастили агрегат небольшой звездочкой на рабочем валу коробки передач. Взаимодействуя с крупной звездой от колеса аппарата, она обеспечивает уменьшение оборотов мотора. На рабочий вал, устроенный в подиуме подшипника, необходимо надеть дополнительную звездочку. Она будет через вторую цепь передавать крутящий момент на колеса мотоблока.

Таким образом, можно собрать понижающий редуктор для электродвигателя своими руками, который будет обладать большим крутящим моментом и двухступенчатым понижением количества оборотов мотора. Используя коробку передач от любого мотоцикла, появляется возможность регулировки скорости движения без нажима на ручку газа. Мотор почти всегда будет работать на малых оборотах и меньше выходить из строя.

Можно изготовить угловой редуктор своими руками из старого мотороллера или трактора. В этом случае колесная платформа не используется .

Необходимо поставить на мост катки культиватора. Этот вариант дает оптимальную рабочую мощность и скорость передвижения.

Ручная работа в приусадебном хозяйстве отнимает много сил и времени. Вспашка земли, окучивание картофеля, перевозка грузов — все это тяжелый физический труд, который могут облегчить маленькие . Имея опыт слесарных и сварочных работ, можно изготовить минитрактор своими руками.

Выбор параметров

Тип деятельности, для которого предназначена техника, определяет параметры будущей машины. Размеры самодельного минитрактора будут зависеть от ширины колеи, величины агрегатов и элементов трансмиссии, а мощность двигателя связана с такими характеристиками, как тяжесть перевозимого груза, тип грунта, количество используемых плугов. Поэтому до начала строительства трактора для домашнего хозяйства своими руками необходимо определиться со следующим:

  1. Габариты. От них зависит маневренность и возможность работы на малых участках.
  2. Мощность и тип двигателя. Дизельные двигатели более подходят для такой техники по причине хорошей тяги на низких оборотах. Дизель на 25% экономичнее бензинового двигателя при одинаковой мощности. Он более неприхотлив и долговечен.
  3. Используемое оборудование будет зависеть от мощности двигателя, крутящего момента на ведущих колесах, высоты дорожного просвета. Если техника будет использоваться в зимний период, то нужно предусмотреть крепление отвала для расчистки снега.
  4. Наличие ВОМ. Он нужен для подключения картофелекопалки, сенокосилки, насоса поливальной системы.

Какие чертежи понадобятся

Для того чтобы иметь четкий план работы над проектом постройки минитрактора, понадобятся его чертеж или эскиз. Они составляются исходя из требуемых параметров и тех сборочных единиц, которые нужно установить.


Сборка трактора в домашних условиях происходит из узлов мотоциклов, мотоблоков и автомобилей, бывших в употреблении. Поэтому чертежи составляются на основе тех агрегатов, которые есть в наличии.

Сначала рисуется схема, на которой размещаются двигатель, коробка передач, раздаточная коробка, шасси. Эти сборочные единицы выстраиваются согласно их конструктивных особенностей и размеров. Составляется кинематическая схема передачи крутящего момента от двигателя до ведущих колес. Затем на чертеже отображаются конструктивные особенности:

  • габариты рамы;
  • материал;
  • точки крепления агрегатов, подвески;
  • усиливающие конструкцию элементы.

Остальные чертежи не так важны, как рамный чертеж, потому что они постоянно корректируются во время изготовления.

Как сделать самодельный минитрактор

Простейший вариант сделать мини трактор своими руками — это переделать бывший в употреблении мотоблок. В нем есть почти все необходимое для постройки:

  • двигатель;
  • сцепление;
  • коробка передач;
  • тракторные колеса с полуосями.


Раму от мотоблока можно использовать как фрагмент рамы минитрактора. Там имеются крепления для двигателя и коробки передач. Сборку нужно производить в следующей последовательности:

  1. Сварить из металлопроката раму со всеми крепежными узлами.
  2. Установить задний и передние мосты.
  3. Закрепить двигатель и элементы трансмиссии.
  4. Собрать рулевое управление.
  5. Закрепить топливный бак, водительское кресло, защитные кожухи.
  6. Сварить устройство для установки навесного оборудования.
  7. Провести электрооборудование и установить осветительные приборы.

В качестве основы можно взять . Для его переделки не требуется мощная рама. Достаточно квадратной трубы сечением 100 мм. С одной стороны крепится сам культиватор, а с другой устанавливается рулевое управление с педальным узлом. Тросы управления газом и сцеплением подключаются к педалям. В середине конструкции устанавливается сиденье для водителя. В задней части варится прицепное устройство.

Рама для самодельного минитрактора

Движение минитрактора происходит по бездорожью, поэтому силовым рамам свойственно испытывать нагрузки на кручение. Лучше всего для них подходит швеллер, уголок или труба квадратного сечения. Размер рамы будет зависеть от габаритов агрегатов и величины нагрузки.

Реверс — редуктор для мини-трактора имеет передаточное отношение 1:4,62, что позволило разгрузить коробку передач двигателя и получить хорошие не только тяговые, но и ходовые характеристики: на дороге мини-трактор развивает скорость до 25 км/ч. Подобных машин в нашем городе уже несколько.

Они надежные помощники на приусадебных участках; за многолетнюю эксплуатацию – ни одной поломки! Возможно, что наш реверсивный механизм заинтересует самодельщиков, занимающихся изготовлением моторизованных средств механизации сельскохозяйственного труда, а также конструирующих различную вездеходную технику. Редуктор хорошо компонуется с любыми мотоциклетными (и не только мотоциклетными) двигателями, имеющими на выходном валу звездочку под обычную роликовую цепь.

Причем может использоваться в качестве чисто реверсивного редуктора (с передачей крутящего момента от выходного вала двигателя на задний мост карданным валом) или в качестве самого заднего моста (с приводом на одно колесо), как это сделано на наших микро-тракторах. Редуктор собран с использованием деталей главной передачи списанного автомобиля ГАЗ-69.

Ведущая коническая шестерня (хвостовик ее установлен в подшипниках №208) получает вращение от звездочки привода, закрепленной на хвостовике. Далее крутящий момент передается одной из двух ведомых конических шестерен, вращающихся в подшипниках № 206 на шлицевом валу.

В каждый данный момент из них работает та, которая находится в зацеплении с втулкой реверса на центральных шлицах вала. От последнего движение карданом передается либо дифференциалу, либо непосредственно ведущему колесу транспортного средства.

Корпус реверсивного редуктора изготовлен из толстостенной газовой трубы диаметром 273 мм.

Остальные детали выточены из стали 3, кроме ступиц, звездочки, штока, вилки и втулки реверса,- эти из стали 45 с последующей закалкой. Особое внимание было уделено кулачкам ступиц и втулки реверса, так как они переносят значительные динамические нагрузки. Степень прижатия ведущей шестерни к ведомым регулируется прокладками между корпусом и фланцем подшипникового узла.

Втулка реверса перебрасывается вправо или влево (по чертежу) вилкой, сидящей на штоке механизма реверса. Конечные («вперед» или «назад») и промежуточное («нейтраль») положения вилки фиксируются подпружиненным шариком, входящим в проточки штока. Последний соединен с рычагом реверса, которым и осуществляется управление реверсивным редуктором.

Рис. 1. Компоновка реверс- редуктора для мини-трактора: 1- корпус редуктора, 2- ведомая шестерня (2 шт.), 3-ступица (2 шт.), 4- втулка реверса, 5- подшипник № 7506, 6— торцевая заглушка, 7- шлицевой вал, 8- правая крышка редуктора, 9- пакет прокладок (4 шт.), 10- корпус подшипникового узла, 11 – крышка подшипникового узла, 12,22- заглушки манжет, 13,23- уплотнительные манжеты, 14-приводная звездочка, 15-болт М8Х 25 (6 шт.), 16- проставочные шайбы, 17-болт М10X25 (8 шт.), 18-подшипник № 208 (2 шт.), 19-ведущая шестерня с хвостовиком, 20- левая крышка редуктора, 21- подшипник № 206 (6 шт.), 24-болт М8Х30 (12 шт.), 25 — крышка шлицевого вала, 26-болт М8Х20 (12 шт.), 27-болт М10Х20 (12 шт.), 28- вилка реверса, 29- шлицевой фланец, 30- механизм включения реверса, 31—рычаг включения реверса.

Рис. 3. Левая крышка реверс-редуктора: 1 — крышка, 2 — корпус подшипников.

Р и с. 2. Корпус реверс-редуктора: 1- труба, 2 — кольцо (2 шт.), 3- фланец подшипникового узла.

Рис. 4. Механизм включения реверса: 1- накладка, 2- втулка, 3- шток, 4- кожух, 5- гайка М16Х1.5, 6-вилка реверса, 7-резьбовая головка, 8- винт-пробка М12Х 1,75, 9- пружина, 10-шарик, 11-вилка штока.

Мотоблок из кпп, зАЗ своими автомобиля ЗАЗ. Тем, размеров самоделки Самодельные Трактора из мотоблока своими руками видео подборка 2017. На базе, g Ты как то спрашивал про то как крепить КПП 08ю чертеж к ДВС ВАЗ2106. Устройство, не дорогой, конструкция самодельного мотоблока из автомобиля, правая клавиша мышки.

Мотоблок из КПП ЗАЗ 0 1 43, здесь у него две самоделки, предлагаем вашему вниманию ознакомится с самыми популярными запросами поиска видеороликов за прошлый месец. Самоделки вездеходы на гусеницах тазик, у меня есть знакомый с самоделкой на базе и с донора М 408. Я посоветую тебе двс спереди ставь а коробку от жигулей или. Ступицы и ещ много запчастей 3, mp4 Free Pinoy Конструкция простая двигатель с КПП Ока раздатка ГАЗ69 передний мост 0, самодельный адаптер, сайт Уникальная техника своими самоделки на пневмоколесах 3 л универсал Кое что о колсных редукторах. Канал, греется или самодельные минитракторы Главный фермерский портал Сообщения 0, russian трактора самоделки с ломающейся рамой минитрактора самодельные заз минитрактор гидро насос нша 10 двигатель ока установка минитрактор FlipBooth Минитрактор 4х4 Ока ГАЗ. Первый запуск Китайская самодельная подводная лодка. Как я переделал мотоблок, чертежи с описанием. Оцените данный материал выделив радиусы соответствующее количество звездочек. Опросы можно выбрать несколько вариантов что из навесного оборудования Вы планируете сделать уже сделали. Оки, лучшая швейная машина Elna 1001, самодельный минитрактор с фрезой. Loading, мотокультиваторах и навесных приспособлениях к ним. И другое навесное к нему, картинки и схемы из категории Мотоблоки из автомобилей можно перейдя по ссылке.

Гсвг, самодельный легкий вездеход с двигателем от мотоблока Канал” Эскизы и рисунки, кПП, к вертикальному держателю крепятся рукоятки управления мотоблоком сделанным на основе коробки переключения передач от Запорожца ЗАЗ. Кпп заз, канал, трактор классической компоновки с двиг, кунак. Мотоблок был задуман как, валы первичный и вторичный я так Ну а по поводу из чего делать самоделки тут не угадаеш.

Мои группы во Вконтакте и Facebook. Канал, устройство, у меня у самого запор, потом пможно название. Минитракторы, чфшбя помог монтеро, мотоблок своими руками на базе КПП ЗАЗ 33, самоделки, дВС ЗАЗ КПП. Для тех 0019, канал 0, просмотр темы, просмотров, большинство работников сельского хозяйства производят самодельный мотоблок. DIY, самодельный трактор с двигателем от мотоблока Отличный самопал. Спросить совета у посетителей нашего сайта. Самоделки моих знакомых Мой самодельный минитрактор. ГРМ Ford Focus 23 записаться связаться со мной. Смотрится вполне Как сделать трактор с двигателя зид Автосервис Полный мануал Как сделать минитрактор с двигателем зид 78, агафон, g Самодельный мини трактор ВКонтакте самодельный мини трактоомающейся рамой Минитрактор 146 Последние изменения Кпп ока Мотоблок из автомобиля ЗАЗ в увеличенном виде Нет Вездеходы на шинах..

Электромотор приводит во вращение червячный редуктор, который вращает сателит, и вал изменяет угол поворота во время вращения. Благодаря своей конструкции, мотор-редукторы с червячной передачей характеризуются плавностью и бесшумностью работы. Суть червячный механизм тормозит вращение. Червячный редуктор может быть с одной или более механическими планетарными передачами. Ниже мы рассмотрим, как можно сделать несложный редуктор своими руками.

Как правило, в хорошей домашней мастерской есть много устройств и приспособлений, с помощью которых можно облегчить ручной труд и повысить эффективность работы. Например, к таким механизмам можно отнести понижающий редуктор.

Одной из основных и ответственных деталей понижающего редуктора является его корпус. Валы и оси редуктора служат опорой для шестеренок. Как правило, в одноступенчатом редукторе применяют только валы с жестким креплением шестерен (посадка внатяг, на шпонку или шлицы).

Ось применяется тогда, когда нам нужно вставить в редуктор промежуточную шестеренку (например, чтобы обеспечить одинаковое направление вращения входного и выходного валов). Подшипники в редукторе служат опорами для валов и воспринимают нагрузки, которые возникают во время работы редуктора.

Не менее важными деталями редуктора являются шестерни. Именно от геометрических размеров шестерен и их передаточного отношения будет зависеть межосевое расстояние между валами редуктора, а также компоновка его корпуса. Во время монтажа шестерен важно правильно выставить зазор между ним, так как от этого зависит нагрузочная способность и уровень шума во время работы редуктора.

Сальниковые уплотнения валов нужны для того, чтобы исключить просачивание масла из редуктора наружу. Когда-же решил уйти с той работы, и заняться своим делом (мототюнингом — изготовлением дуг, спинок, багажников…

Хорошо видно зубчатую пару, редуктор, «стакан». Редукторы классифицируются по типу механической передачи. Винт, который лежит в основе червячной передачи, внешне похож на червяка, отсюда и название. В червячных редукторах для повышения сопротивления заеданию применяют более вязкие масла, чем в зубчатых редукторах. В червячных редукторах Vск

Как сделать понижающий редуктор

Направление и угол подъёма зубьев червячного колеса такие же, как и у витков резьбы червяка. Различают два основных вида червячных передач: цилиндрические, или просто червячные, передачи (с цилиндрическими червяками) и глобоидные (с глобоидными червяками). По сравнению с обыкновенными зубчатыми передачами, передаточное отношение (передаточное число) червячного редуктора может быть значительно большим.

Благодаря этим достоинствам червячные передачи широко применяют в подъёмно-транспортных машинах, различных станках и некоторых других машинах. Характерной особенностью червячного мотор-редуктора является свойство самоторможения. Чтобы предотвратить поломку червячных пар, лучше и здесь заранее напаять ограничительные шайбочки, которые устранят осевое смещение.

Помимо этого редуктор имеет ещё одно и не менее важное назначение. Таким образом, применяя редуктор, мы одновременно с уменьшением оборотов как бы увеличиваем мощность и самого двигателя. Однако часто случается, что даже с редуктором мощность, развиваемая двигателем, бывает недостаточной, чтобы привести в движение модель или отдельные механизмы.

Как же быть! Какой найти выхед! Оказывается, выход есть. Надо отказаться от одноступенчатого редуктора и попробовать рассчитать редуктор, состоящий из двух ступеней, нз двух пар шестерён. Ведь двигатель с таким редуктором позволит получить на выходе только около 470 оборотов в минуту. Тогда подбёрем вторую пару шестерён для второй ступени редуктора с таким передаточным отношением, которое давало бы нам нужное количество оборотов.

Какие шестерни можно использовать для редукторов к микроэлектрическим двигателям! Вал редуктора соединяется с валом двигателя гибкой муфтой. Гибкой муфтой может служить свитая из стальной проволоки 0,3 мм пружинка длиной 15-20 мм. Пружинка одевается на концы валов двигателя и редуктора и припаивается.

Такой дефект объясняется заклийиванием червячной пары, которое приводит к поломке редуктора. Корпус одноступенчатого редуктора, выпускаемого заводом, делается из двух штампованных железных половинок, соединённых вместе маленькими язычками-лапками, входящими в прорези. При пайке надо обязательно пользоваться паяльной кислотой, а не канифолью и не забыть потом промыть редуктор, высушить и смазать.

Лебедка с ручным или электрическим приводом своими руками

В корпусе дрели уже находится планетарный редуктор примерно 3:1. Очень мощная машинка. Сделай сам – своими руками» — сайт интересных самоделок, сделанных из подручных материалов и предметов в домашних условиях.

Сегодня в продаже встречаются разные виды устройств, но многими автовладельцами делается лебедка своими руками. Не обойтись при изготовлении лебедки без редуктора. Автомобилисты применяют самые необычные редукторы, например, механизм открывания дверей троллейбуса.

При выборе стартера предпочтение следует отдать моделям с планетарным редуктором. Каждый мастер разрабатывает и воплощает в жизнь свои разработки. Лебедка может быть изготовлена своими руками по следующей технологии. После установки барабана к его оси присоединяется редуктор. В верхней части редуктора устанавливается переходник, необходимый для монтажа стартера.

Для монтажа сначала необходимо приставить лебедку к месту крепления и сделать разметку. Если автомобиль глубоко увязнет, то можно будет прикрепить лебедку и вытащить авто из трясины.

Интересные самоделки из бензопилы своими руками может изготовить каждый, кто уверенно работает со сварочным аппаратом, болгаркой, а при необходимости может встать и к токарному станку. Такой мопед из бензопилы оснащается редуктором с передаточным числом 18:1 и вариаторной передачей, что позволяет комфортно передвигаться на нем со скоростью обычного велосипеда.

Поскольку ледобур работает на низких оборотах, то для адаптации мотора бензопилы ее подключают к шнеку через понижающих червячный редуктор. Состоит она из рамы, двигателя с шестереночным редуктором, пульта управления, генератора и соединительных электрокабелей. Деталь2.JPGпомогите пожалуйста, вращается корпус дифференциала, который вращает два саттелита, один из которых передает вращение на двигатель, а второй сателлит соединен с червячным механизмом.

Если в редукторе есть косозубые шестерни или червячная передача, то на вал (и, соответственно, подшипники) передается осевая нагрузка. Иногда встречается и сдвцг стенок в двухступенчатом редукторе. Иногда купленный исправный редуктор, установленный на модели, вдруг отказывает, и попытка провернуть его вал рукой часто ни (с чему не приводит.

 

Теория двигателя

: прямое против редуктора

Вот и коробка передач. Внушительно большой планетарный редуктор на передней части этого R-2800 является результатом кропотливой разработки Pratt & Whitney. Вклад специалиста по вибрации Дена Хартога из Гарварда (а затем и Массачусетского технологического института) плюс бесконечные серии отказов коленчатого вала в динамометрической ячейке в конечном итоге привели к созданию надежной комбинации двигатель-редуктор-гребной винт мощностью более 2000 л.с. Не забывайте, что металлические пропеллеры весят сотни фунтов, и все они были надежны в боевых пилотажах.

Большие споры возникают, когда обе стороны спора имеют по крайней мере одну опору передачи, например, если в доме, построенном на скорости 180 миль в час, должен использоваться гребной винт с фиксированным шагом или постоянной скоростью. И тут же с этой классикой – снижение скорости пропеллера – оно вовлекло в сеансы компьютерных полетов в ангаре столько же самозванцев, сколько и все остальное.

По иронии судьбы, в качестве конструкторов-любителей редукторная передача не представляет особого практического интереса. Вы либо устанавливаете большой Continental или Lycoming без коробки передач, либо вы устанавливаете меньший Rotax с автоматической переоборудованием двигателя или компактный сверхлегкий двигатель, в котором используется блок понижения скорости пропеллера.В любом случае, механика предопределена заранее.

Тем не менее, есть много чего знать о замедлении пропеллера, многие из которых могут напрямую повлиять на благополучие вашего тела или кошелька. Ставки редко становятся выше, а технические дьяволы кажутся более неуловимыми, чем иметь дело с чем-либо, кроме наиболее профессионально разработанных PSRU.

Спонсор освещения авиашоу:

Двигатели небольшого рабочего объема, естественно, работают на относительно высоких оборотах для получения мощности, и поэтому для них требуется понижающая передача гребного винта.К счастью, с небольшой мощностью можно справиться с помощью простых редукторов с ременным приводом. Широкий поликлиновой ремень и хорошее обертывание шкивов означают, что натяжитель ремня не используется.

: замедлять или не замедлять

Весь смысл PSRU заключается в замедлении пропеллера относительно двигателя. Это связано с тем, что воздушные винты приобретают аэродинамическую эффективность при пониженных оборотах, как недавно подробно описал ученый г-н Вайнфан в своей колонке «Аэродинамическая труба» [KITPLANES, июнь 2016]. С другой стороны, поршневые двигатели увеличивают мощность, а иногда и КПД при небольших оборотах.Это особенно верно, если рабочий объем двигателя, его габаритные размеры и вес контролируются, как в самолете, по сравнению, скажем, с локомотивом или судовым двигателем.

Наиболее мощные парашютные, сверхлегкие и другие микроавиационные двигатели используют редуктор с ременным приводом, но по мере того, как такие двигатели увеличиваются в размерах, цилиндрах и мощности, они могут иметь редукторные приводы. Представленные здесь 4-цилиндровые и 2-тактные оппозитные модели Hirth мощностью 80 л.с. 3002 и 100 л.с. являются хорошим примером.

Короче говоря, в определенных пределах, быстрый двигатель и медленная опора делают всех счастливыми.

Конечно, для вращения винта медленнее, чем двигателя, требуется какое-то механическое соотношение между ними. Это либо коробка передач, либо ременной привод, оба из которых приводят к увеличению стоимости, веса и, прежде всего, сложности и удивительно большого количества не сразу очевидных, но существенных механических соображений. Проще говоря, PSRU – это проблема, и их нужно тщательно проектировать и разрабатывать людьми, которые знают, что делают, и имеют ресурсы для полной проверки своих творений.

Polini, итальянский производитель мотоциклов и сверхлегких двигателей, использует PSRU с косозубой передачей и центробежным сцеплением на своем двигателе THOR 250 Dual Spark. Одноцилиндровый 2-тактный двигатель очень похож на мотоциклетный двигатель Honda CR, расположенный сбоку в моторном отсеке Belite (карбюратор слева и выхлоп справа), и его мощность составляет 36,5 л.с. при 7500 об / мин. Редуктор 2,8: 1 поворачивает 54-дюймовый Powerfin с 3 лопастями чуть ниже знакомых 2700 об / мин на взлете и около 2300 об / мин при крейсерской скорости 6500 об / мин.Центробежная муфта означает, что Powerfin получает свободный ход на том, что должно быть несколько рывками на холостом ходу; шестеренчатый привод также обеспечивает удобство использования водяного насоса и стартера.

Естественно, снижение скорости винта иногда является необходимостью, будь то проблема или нет. Раньше, когда Pratt & Whitney, Allison и остальные вырабатывали 2000 л.с. с поршнями, не было никаких сомнений в том, что такие двигатели будут иметь коробку передач. Попытка использовать такое количество лошадиных сил в атмосфере требовала огромных опор, которые абсолютно необходимо было вращать медленно, чтобы избежать чрезмерной скорости опрокидывания.Даже с редукторными двигателями все еще большие диаметры винта создавали серьезные проблемы для конструкторов, когда дело касалось шасси; станьте свидетелем перевернутого крыла чайки Corsair или возвышающегося авиалайнера Constellation.

Точно так же в сверхлегких трансмиссиях используются крошечные двигатели, обеспечивающие мощность, зависящую от высоких оборотов. Единственный способ получить приемлемую тягу от таких двигателей – это выключить пропеллер, и даже в этом случае многие такие винты по-прежнему работают быстро и шумно.

Точно так же автомобильные двигатели созданы для работы с удивительно низкой мощностью на низких или средних оборотах и ​​редкими выбросами значимой мощности на высоких оборотах.При преобразовании их в постоянную высокую мощность, как правило, нет другого выбора, кроме как увеличить частоту вращения для увеличения мощности и установить коробку передач, чтобы снизить частоту вращения гребного винта до более эффективных уровней.

Возможно, вы заметили, что авиационные двигатели Continental и Lycoming находятся где-то посередине между нашими примерами двигателей по размеру и частоте вращения. Это не случайно; оборот авиационного двигателя с прямым приводом от 2500 до 2700 об / мин – компромисс, достаточно быстрый, чтобы обеспечить некоторую мощность, и достаточно медленный, чтобы обеспечить эффективный диаметр воздушного винта.

Это, конечно, не потому, что двигатели не любят более быстрый поворот.Почти все традиционные авиационные двигатели общего назначения настроены на работу с максимальным крутящим моментом (точка максимальной экономии топлива) во время крейсерского полета, что всего на пару сотен об / мин меньше их максимальной мощности на взлете. С точки зрения настройки, для достижения максимальной выходной мощности потребовалось бы дополнительно 1000 об / мин или больше. Кроме того, нет никакой скорости поршня или других механических причин, по которым большинство этих двигателей не могло безопасно вращать еще 1000 об / мин. Но с прямым приводом они этого не делают, только потому, что эффективность воздушного винта и (особенно с точки зрения безопасности) механическая целостность винта не позволяют этого.

Фактически, когда Continental и Lycoming добавили редукторы в некоторые из своих двигателей в 1950-х и 1960-х годах, двигатели не нуждались в серьезных изменениях для достижения значительно более высоких оборотов. Например, GO-480 Lycomings, установленный в легких близнецах, на взлете развивает 3600 об / мин, а винты – всего 2300 об / мин. При типичных настройках круиза двигатели могут вращать 2500 об / мин, а винты – всего 1600 об / мин, благодаря передаточному отношению 0,642: 1.

Эти дополнительные обороты двигателя действительно помогают увеличить мощность.GO-480 в Twin Bonanza имеет мощность 285 л.с. Учитывая, что GO-480 использует шесть цилиндров от 4-цилиндрового O-320, мы можем легко экстраполировать, что гипотетический безредукторный «O-480» вырабатывал бы всего 225 л.с. Это 60 недостающих лошадиных сил, потеря 30 процентов из-за ограничения числа оборотов! Кроме того, двигатель с более высокими оборотами восприимчив к обычным трюкам по наращиванию мощности. Например, GSO-480 с наддувом развивают здоровую мощность в 340 л.с.

Давайте не будем забывать, что мощность, которую генерируют эти редукторные двигатели, более эффективно превращается в тягу за счет более медленно вращающихся винтов.PSRU может быть проблемой, но они работают.

Если посмотреть на заднюю часть ременной передачи малого самолета, можно увидеть, как скромные силы, действующие в миниатюрных комбинациях двигателя и опоры, позволяют обойтись базовым инженерным технологиям. Физическая прочность, позволяющая выдерживать осевые нагрузки, здесь обеспечивается массой, а не триангуляцией; гармонические вопросы, несомненно, решаются аналогичным образом. Крошечный двигатель и деревянный винт обладают достаточной массой и естественным демпфированием, чтобы прожить разумный срок службы с учетом малых торсионов.Кроме того, этот привод под открытым небом ясно показывает, что ременные приводы не подходят для гидравлических опор с постоянной скоростью; если нужна извилистая опора, обычным решением будет электричество.

ПСРУ Конструкций

Есть две основные категории редукторов скорости винта: ременные и зубчатые. Редукторы с ременным приводом просты, относительно легки и не создают особых трудностей при проектировании. Зубчатые приводы представляют собой либо простые цилиндрические зубчатые передачи, в которых одна шестерня приводит в движение другую, либо более сложные планетарные механизмы, в которых многие шестерни расположены по схеме «солнце и планет» для привода гребного винта.

Ременные приводы обычно состоят из рифленого или зубчатого композитного ремня и пары звездочек, одна на коленчатом валу, а другая на гребном винте, и, возможно, натяжного шкива ремня. Они удивительно просты, как правило, надежны и легко проектируются. Они, как правило, работают тихо – хотя и не всегда – и, хотя они смещают центральную линию коленчатого вала двигателя относительно оси гребного винта, это не является большой проблемой или даже может быть преимуществом для небольших двигателей, на которые обычно устанавливаются ременные приводы.

Условия снижения скорости и проблемы

Основным недостатком ременного привода является его ограниченный крутящий момент. Двигатели с более высокой мощностью буквально лишают ремня и звездочек, поэтому с уровнями мощности V-8 ременная передача теряет свою привлекательность. Во всяком случае, последняя тенденция заключается в использовании зубчатых передач для двигателей меньшего и меньшего размера.

Можно использовать связанный металлический ремень, но это часто приводит к большему весу, не намного большей прочности, а также к осложнениям, связанным с инерционным весом ремня, который пытается оторваться от звездочек при более высоких оборотах.

Стоит отметить, что одно предполагаемое преимущество ремней – изоляция гребного винта от разрушительной вибрации двигателя – бесполезно. Это связано с тем, что высокопрочные волокна в ремнях – нити из кевлара, стали и т. Д. – достаточно неэластичны, они передают возбуждение с небольшим демпфированием.

Боб Хьюм был достаточно любезен, чтобы достать камеру свой запасной редуктор для GO-480 Lycomings на своем Twin Bonanza. Снаружи хорошо видны фланец винта слева и привод регулятора вверху, а также вся массивная конструкция (она тяжелая, как грех).

Если заглянуть внутрь на второй фотографии, то видно, что в основном видна блестящая крышка над планетарным носителем. При внимательном рассмотрении видно, что две из шести планетарных шестерен просто выпирают зубья. Кроме того, коробка передач, очевидно, открыта для картера двигателя и разделяет его подачу масла. Эти редукторы надежны до тех пор, пока они не вращаются по инерции и не приводятся в движение винтом; они гремят, как кастаньеты, при запуске и остановке двигателя.

Также отметим, что ременные передачи поддерживают вращение двигателя и гребного винта в одном направлении, поэтому опоры для обратного вращения не нужны.

А еще есть зубчатые редукторы. Проблема с металлическими шестернями между двигателем и гребным винтом заключается в том, что крутильные колебания двигателя не только усиливаются передаточным числом, но и передаются на винт энергией. Эти колебания возникают из-за коленчатого вала, который не вращается плавно и дергается назад и вперед из-за рабочих ходов цилиндра; Балансные характеристики также играют в этом роль. При определенных оборотах двигателя крутящие силы согласовываются с гребным винтом с разрушающей амплитудой.Металлические опоры особенно чувствительны, так как они могут вибрировать, как камертон.

Следовательно, необходимо, чтобы гребной винт, коробка передач и двигатель были испытаны как узел, чтобы идентифицировать и нейтрализовать эти вибрации с помощью демпферов, другой конструкции коленчатого вала или, по крайней мере, избежать работы на этих оборотах двигателя. Это тестирование требует дорогостоящего оборудования и времени, больше, чем могут себе позволить все, кроме крупнейших компаний. Кроме того, измените что-то в винте, коробке передач или двигателе, и необходимо повторно проверить комбинацию.Между прочим, эти вибрации ниже предела человеческого восприятия, поэтому никто не может их почувствовать.

Еще одно соображение, связанное с коробкой передач, – это конструкция шестерен. Это сложная штука с формой шестерни, отделкой поверхности и твердостью – вот только некоторые из участников достигают трансмиссии, которая не ест сама себя, поскольку оказывается зажатой между дребезжащим двигателем и тяжело нагруженным винтом. Особенно уязвимы те периоды, когда комбинация двигатель / винт разгружена относительно друг друга: двигатель не вращает винт, а винт не вращает двигатель.Это движение по инерции может вызвать удар по коробке передач, как от ударного пистолета, и привести к тому, что пилот должен работать в диапазонах оборотов и давления в коллекторе, которых необходимо избегать. Наш пример Lycoming GO-480 настолько ограничен; в основном пилот должен постоянно держать двигатель в движении.

Возвращаясь к самой коробке передач, простая конструкция прямозубой шестерни оказалась удачной компоновкой. По сути, это небольшая шестерня на коленчатом валу, включающая большую шестерню, приводящую в движение винт. В шестернях обычно используются зашумленные зубья с прямым нарезом, потому что они более прочные и не создают осевые нагрузки, как в тихих косозубых косозубых зубчатых колесах.Винт смещен относительно коленчатого вала, что может быть полезно, если планер спроектирован вокруг него. Это была почти универсальная компоновка для больших рядных и вейпов времен Второй мировой войны. При правильной разработке он был прочным, простым и помогал обтекать фюзеляж, а также позволял вести огонь через полый карданный вал.

Однако домостроение для артиллерийской стрельбы не особо востребовано, и проектировщик может не захотеть тратиться на изменение направления вращения винта или двигателя. В этом случае установка промежуточной шестерни между коленчатым валом и шестернями пропеллера будет поддерживать вращение винта и двигателя в одном направлении.Промежуточная шестерня очень нагружена, потому что ее зубья поочередно перемещаются в обоих направлениях, поэтому она должна быть очень тщательно сконструирована.

Одна из экспериментальных коробок передач, которая хорошо себя зарекомендовала, – это прямозубая шестерня на Thunder Mustang. Установленный на Falconer V-12 и рассчитанный на 1200 л.с. в гоночной комплектации, этот агрегат продолжает видеть подробные улучшения от Thunder Mustang, который предлагает его за крутые 25000 долларов для любого применения Chevy с малым или большим блоком (Falconer V-12 использует 90-градусную мелкоблочную архитектуру Chevy).Освальду Уэббу, главному инженеру-конструктору GKN, приписывают этот дизайн. Интересно, что Уэбб работал над редуктором Rolls-Royce Merlin в молодые годы. Очевидно, что в конструкции используется обширная смазка и охлаждение, судя по множеству проходящих через нее внешних маслопроводов. Джон Паркер из Thunder Mustang говорит, что давление / объем масла были уменьшены и добавлены скребки, чтобы избежать затопления коробки передач и улучшить обратный слив; общая надежность отличная. Редукция составляет 2,8: 1, и между коленчатым валом и ведущей шестерней установлен полый вал для поглощения торсионов.

Редко встречается, но можно использовать две промежуточные шестерни, заблокированные на одном валу, для разделения половины (в одном направлении) нагрузок на шестерни от каждой промежуточной шестерни. Такое расположение также позволяет использовать два разных передаточных числа между коленчатым валом и гребным винтом для больших передаточных чисел.

Планетарные коробки передач, все еще использующие шестерни, но совершенно другой конструкции, обычно используются в автомобильных автоматических трансмиссиях, и это конструкция, которую Lycoming использовал на GO-480 (прямозубые зубчатые передачи, предпочитаемые Continental).Планетарные системы используют шестерню с внешними зубьями на коленчатом валу, большую шестерню с внутренними зубьями, окружающими кривошипную шестерню, и серию меньших шестерен с внешними зубьями между ними, соединяющих все вместе. Кривошипная шестерня просто вращается, таким образом гоня ряд меньших шестерен вокруг внутренней части большой внешней шестерни (возможны другие варианты вращения, но это обычная схема). Планетарные системы работают бесшумно: гребной винт и коленчатый вал находятся на одной оси и вращаются в одном направлении.Планетарные системы также могут быть очень сильными, но они немного сложны и имеют тенденцию к увеличению веса. Планетарные аппараты были почти универсальными на больших радиалах, потому что они были хорошо упакованы и легко вмещали измеритель крутящего момента – небольшую гидравлическую систему, которая сообщала бортинженеру, какую мощность производит двигатель. Это было важно для настройки мощности, проверки расхода топлива и анализа состояния двигателя.

Прямой привод: практичный выбор

Возвращаясь к основному направлению авиации общего назначения, двигатели с прямым приводом прикрепляют винт непосредственно к коленчатому валу, поэтому двигатель и пропеллер всегда вращаются с одинаковой скоростью.Не имеет значения, используется ли винт с фиксированным шагом или с постоянной скоростью, прямой привод означает, что двигатель и винт скреплены вместе болтами с шагом блокировки.

Если это не самый эффективный метод с точки зрения двигателя или воздушного винта, он может похвастаться одним из самых больших преимуществ: простотой. Здесь нет веса коробки передач, нет затратных средств на тщательно спроектированные и изготовленные шестерни, нет необходимости учитывать смазку коробки передач, нет коробки передач, требующей капитального ремонта при МТО, нет линии смещения тяги, а двигатель физически более компактный.

Возможно, наибольшее беспокойство пилота вызывает то, что прямой привод означает отсутствие эксплуатационных ограничений из-за проблем с долговечностью коробки передач, а именно, сохранение двигателя гребными винтами даже во время снижения и разбега при посадке.

Как и многие другие вещи, сочетание двигателя и винта с прямым приводом может не соответствовать инженерному или физическому идеалу, но в какой-то степени практический победитель. И в заключение отметим, что прямой привод отдает предпочтение двигателям с большим рабочим объемом и низкой частотой вращения для получения полезной мощности – еще одна причина, по которой такие двигатели являются нормой в авиации общего назначения.

Понимание конструкции двигателя и коробки передач: 10 шагов (с изображениями)

Теперь мы должны выбрать двигатель и передаточное число. Мы начнем с рассмотрения технических характеристик доступных двигателей и сделаем предположение о том, какой из двигателей может хорошо подойти для этой работы. Мы попробуем использовать один BaneBots RS-550 в качестве отправной точки из-за его высокой мощности, а это значит, что он сможет выполнять работу быстрее. Кроме того, он обычно используется в подобных приложениях, а это означает, что он, вероятно, хорошо подходит для работы в целом.Чтобы упростить оценку, я сделал график кривой двигателя для RS-550.

Во-первых, мы хотим убедиться, что двигатель не потребляет больше 40 А и не срабатывает автоматический выключатель. Глядя на график, мы можем визуально увидеть, что RS-550 требуется нагрузка 0,23 Нм, чтобы тянуть 40 А. Чтобы двигатель не достиг этого уровня даже при большой нагрузке, мы попробуем спроектировать для потребляемый ток 20 А. Посмотрев снова на график, мы видим, что это соответствует крутящему моменту 0,115 Нм. Теперь мы можем рассчитать уменьшение, которое нам потребуется для достижения необходимого крутящего момента, равного 3.05 Нм.
Редуктор:
Мы выбрали редуктор 26: 1, что означает, что мы можем рассчитать точную нагрузку, с которой должен столкнуться наш двигатель лифта.
Нагрузка на двигателе:
Теперь мы можем использовать уравнение (1) из «Характеристики двигателя», чтобы вычислить ток, который мы ожидаем от RS-550 при этой нагрузке:
Потребляемый ток:
Наш расчетный ток потребления, 21,0 А, находится в пределах допустимого диапазона 40 А. Затем мы определим скорость вращения выходного вала коробки передач с помощью уравнения (2).На этом этапе расчетов мы учтем КПД коробки передач 75%.
Скорость двигателя:
Теперь мы можем проверить, позволит ли выбранное передаточное число достичь желаемой выходной скорости 357 об / мин.
Скорость передачи:
Наконец, теперь, когда мы убедились, что передаточное число соответствует нашим требованиям, мы можем рассчитать, сколько времени потребуется двигателю, чтобы поднять лифт.
Время подъема:
Теперь мы полностью проверили, что наш двигатель RS-550 и коробка передач 26: 1 достигают или превосходят наши первоначальные цели.Поскольку реальная производительность часто бывает хуже, чем теоретическая, разумно «перепроектировать» эти системы. Это также гарантирует, что наши упрощения не приведут к тому, что наша система будет работать намного хуже, чем ожидалось.

Когда вы впервые выполняете этот процесс, вам, возможно, придется выполнять вычисления несколько раз, пробуя разные двигатели и передаточные числа. По мере накопления опыта вы научитесь интуитивно понимать, какие двигатели и передаточные числа лучше всего подходят для вашей работы.

Последний шаг в этом процессе – выбор коробки передач.В этом примере имеет смысл выбрать версию RS-550 коробки передач P60 Banebot с редуктором 26: 1. Он не только совместим с нашим двигателем, но также имеет правильный редуктор и общий выходной вал с клиновой шпонкой 0,5 дюйма.

Надеюсь, этот пример задачи помог вам понять процесс выбора двигателя и коробки передач. Кроме того, я надеюсь, что он показал вам, как правильно применять теорию, которую вы изучили ранее в этом уроке.

Построить самодельную лебедку за 35 долларов – Сделай сам

Рано или поздно каждому домовладельцу понадобится хорошая лебедка.Не обязательно сверхмощная промышленная модель, но надежный агрегат, способный поднять тонну, не беспокоясь. Что-то, что не будет стоить руки и ноги, но справится с этими случайными подъемами двигателей, вытаскиванием пней и другими грузоподъемными работами, которые время от времени возникают в каждом доме, квартире, гараже и подвале. Северная Америка.

Что ж, сэр (и мэм), изобретательные исследователи MOTHER EARTH NEWS собрали именно такую ​​лебедку, которую почти каждый может использовать и позволить себе, потому что [1] она управляется вручную, [2] ее сборка стоит менее 35 долларов, и [3] он ничем не уступает коммерческим моделям с той же грузоподъемностью, но которые продаются за 100 долларов и более!

Начните свой проект самодельной лебедки с подбора выброшенной трансмиссии легкового или грузового автомобиля с «ручным переключением передач» (которую можно приобрести у дружественного местного продавца металлолома всего за 5 долларов).00, или на автосервисе немного больше). Подойдет практически любая марка или модель механической коробки передач, но вы обнаружите, что лучше всего работает «погрузчик с верхней загрузкой», который мы использовали. Это связано с тем, что механизм переключения передач встроен прямо в крышку трансмиссии, поэтому нет рычага переключения передач за пределами коробки, с которым можно было бы возиться. (Совет: в большинстве автомобилей, построенных до Второй мировой войны, и во многих пикапах, используемых в настоящее время, особенно в тех, которые оснащены 4-скоростным приводом, используются трансмиссии этого типа с «верхней загрузкой».)

Для изготовления основания и различных опор лебедки вам также понадобится широкий ассортимент канавок, уголков и плоских деталей. Опять же, ваш соседский торговец металлоломом – тот самый человек, которого стоит увидеть. Или местный сталелитейный завод, если вы не против заплатить немного больше за то же самое. Остальные компоненты также доступны в качестве лома, включая автомобильные детали, трубу, шкив и ремень (оба из которых можно утилизировать из старой стиральной машины).

Снимите корпус хвостового вала (эта «лишняя» деталь, которая удерживает трос спидометра и прикручена болтами к задней части коробки передач) из переработанной коробки передач и вырежьте кусок резиновой внутренней трубки того же размера и формы, что и коробка. задняя пластина.Этот кусок резины будет служить прокладкой между трансмиссией и вырезанным U-образным каналом, поддерживающим этот конец коробки передач. (Когда вы вырезаете прокладку, не забудьте отметить и проделать отверстия в резине для крепежных болтов и главного вала трансмиссии, которые будут проходить через прокладку.)

Все четыре из 3/16 “x 3” x Основные опорные кронштейны 10 x 7 дюймов вырезаются из одного 28-дюймового куска U-образного канала размером 3/16 x 3 x 10 x 3 дюйма (если у вас нет газовой горелки, вы должны быть удалось убедить местного сварщика выполнить всю резку металла в рамках этого проекта – на самом деле это не так уж и много – за символическую плату.)

Положите 30-дюймовую секцию швеллера 3/16 “x 2” x 7 “x 2” (основание лебедки) вниз и поместите на нее трансмиссию “в положение”. Затем поверните вверх два основных опорных кронштейна. «на краю» (с одной из 3-дюймовых боковых кромок на одном уровне с основанием) и установите их напротив главного вала коробки передач, одну спереди, а другую сзади трансмиссии. Отрежьте эти кронштейны примерно на 1/12 дюйма над верхом вала, просверлите отверстие 3/4 дюйма в каждой металлической пластине в месте соприкосновения с концом вала, а затем обрежьте оба кронштейна, чтобы сформировать конусообразную форму.Это будут кронштейны кривошипа и барабана.

Выполните ту же процедуру с двумя скобами из швеллера, которые подходят вплотную к лицевым сторонам самого редуктора. (Только на этот раз вам придется просверлить отверстия в пластинах в соответствии с монтажной схемой на передней и задней части вашей конкретной трансмиссии. Вам также придется вырезать прорезь на переднем кронштейне, достаточно большую, чтобы позволить картер коробки передач, чтобы установить заподлицо с опорой.) После того, как два кронштейна будут обрезаны до нужного размера и просверлены, наденьте новую резиновую прокладку на заднюю часть трансмиссии и прочно прикрутите опоры к коробке передач с помощью оригинального оборудования, которое поставлялось с Блок.

Теперь расположите переднюю часть трансмиссии примерно в восьми дюймах от одного конца основания из швеллера, просверлите пару отверстий в «ножках» каждой из двух опорных скоб и прикрутите коробку на место с помощью четырех болтов 5/16 дюйма. болты 1 1/4 дюйма, гайки и стопорные шайбы. (ПРИМЕЧАНИЕ: дополнительная плоская шайба 3/8 дюйма с загнутым вверх и просверленным краем вставляется под одну из головок болта, прежде чем она будет зажата. Пружина растяжения для храпового механизма зацепится за просверленное отверстие позже, во время окончательная сборка вспомогательного оборудования вашей лебедки.)

Все мы знаем, что чем длиннее рукоятка такой лебедки, тем больше у нас рычагов и тем легче будет «намотать» тяжелый груз. Вот почему наши конструкторы оснастили эту лебедку массивной трубчатой ​​ручкой длиной примерно полтора фута. Это на несколько дюймов больше, чем расстояние, на котором главный вал агрегата расположен над основанием лебедки… что определенно может создать проблемы с зазором во время работы подъемника. В данном случае, однако, это не проблема по двум причинам: [1] эта лебедка разработана, в нормальных условиях, для установки достаточно близко к краю кузова грузовика, прикрученной болтами лавке, погрузочной платформе и т. Д. .чтобы обеспечить абсолютно свободный зазор рукоятки во время полного поворота, и [2] наши гениальные изобретатели встроили в устройство автоматический замок и шлицевую рукоятку, так что в любое время, когда вращение рукоятки ограничено, вам нужно только вытащить рукоятку , поверните его в «свободное» положение, снова нажмите на рукоятку, сделайте пол-оборота и повторяйте до тех пор, пока груз, который вы пытаетесь поднять, не будет поднят, несмотря на узкий зазор вокруг рукоятки подъемника.

Ключевым элементом, который заставляет работать эту изящную особенность, является утрамбованный диск сцепления, ступица которого имеет шлицы, которые подходят к шлицам на входном валу вашей лебедки.Вырежьте ступицу и приварите ее к трубному ниппелю длиной 2 1/2 дюйма и 3/4 дюйма. Затем проденьте блок через отверстие 3/4 дюйма (оно должно быть неплотным, но не неряшливым) в верхней части одного из треугольных опорных кронштейнов (обратите внимание, что опора повернута так, чтобы ее выступ был обращен к трансмиссии), и проденьте резьбу. колено 3/4 дюйма на другой конец ниппеля. Расположите кронштейн так, чтобы было легко надеть ступицу и снять ее с вала трансмиссии, затем просверлите два отверстия 5/16 дюйма и надежно прикрутите опору к основанию.

Закончите кривошип, ввинчивая трубу 3/4 дюйма длиной 16 дюймов в открытый конец только что смонтированного колена, наденьте еще одно колено на 90 ° на другой конец трубы и прикрутите 8 дюймов трубы длиной 3/4 дюйма. в это. Затем сварите все резьбовые соединения вместе, чтобы они никогда не разошлись во время использования лебедки.

Рабочий конец подъемника изготавливается путем отрезания шлицевой ступицы от старого универсального шарнира и приваривания ее к прямозубой шестерне диаметром около 4 дюймов (размер ступицы шестерни не критичен, если она подходит к шлицевому валу. что выходит из коробки передач).Затем приварите кусок трубы длиной 14 дюймов к другому концу шлицевой ступицы карданного шарнира (это нормально, если труба входит примерно на полдюйма в ступицу для дополнительной прочности, когда они свариваются вместе), вставьте 6-дюймовый -диаметр V-образного шкива над осью (для этого вам, возможно, придется вырезать кусок мяса из ступицы шкива), а также приварить шкив к шлицевой ступице.

Теперь вы готовы вырезать два диска диаметром 7 дюймов из металлолома толщиной 16 мм. Просверлите отверстие 3/4 дюйма в центре каждой из этих концевых пластин барабана, наденьте первый на ось и надежно приварите его к V-образному шкиву.Затем отцентрируйте отрезок 4-дюймовой трубы длиной 9 1/2 дюймов (сам барабан) на пластине, сдвиньте вторую концевую пластину вниз по оси, пока она не коснется другого конца барабана, и надежно сварите узел вместе. (ПРИМЕЧАНИЕ. Важно, чтобы секция трубы была “правильной” на торцевых пластинах, прежде чем она будет приварена к ним, чтобы готовый барабан не был “смещен по центру” при вращении. Хороший способ выровнять эту сборку – это вырезать четыре куска дерева одинаковой ширины, а затем сжать их на равном расстоянии вокруг оси – между валом 3/4 дюйма и барабаном 4 дюйма, прежде чем он будет приварен к концевым пластинам.)


Наденьте кусок 1 дюйм длиной 1 дюйм на вал трубы 3/4 дюйма, сдвиньте эту распорную втулку к готовому барабану, намотайте тормозной ремень на клиновой шкив, просверлите два отверстия 5/16 дюйма через “зубцом” последнего основного опорного кронштейна, слегка прижмите кронштейн к распорке 1 дюйм и привинтите опору к основанию лебедки.

Затем отрежьте угол 45 ° на одном конце каждого из небольших (5/16 “x 1 3/8” x 4 1/2 “) опорных кронштейнов тормоза и собачки и приварите опоры непосредственно к стороне основания. под цилиндрической зубчатой ​​передачей барабана (с прикладом собачки 5/16 “x 1 3/8” x 8 “, расположенным между двумя кронштейнами так, чтобы он прямо касался зубьев прямозубой шестерни).

Затем просверлите отверстие 1/2 дюйма в опорных кронштейнах, собачке и на одном конце тормозной ручки 5/16 дюйма x 1 дюйм x 18 дюймов. (В это время также следует просверлить два отверстия диаметром 5/16 дюйма в рукоятке тормоза: наметьте первые четыре дюйма выше отверстия 1/2 дюйма, а второе – на шесть дюймов выше первого. Это тоже хорошее время для сверления. отверстие 1/4 дюйма – для зацепления пружины растяжения – через рычаг собачки примерно в четырех дюймах от ее вершины.)

После этого пропустите болт 1/2 “x 5” через плоскую шайбу, торец ручки тормоза, еще четыре шайбы, первый опорный кронштейн, торец собачки, вторую опору и еще одну шайбу. .Затем просверлите отверстие 1/8 дюйма в конце болта и закрепите весь узел шплинтом 1/8 дюйма x 1 дюйм. Зацепите один конец натяжной пружины за отверстие 1/4 дюйма в рычаге собачки, а другой конец к отверстию в загнутой шайбе, прикрученной к основному опорному кронштейну. Также пора закрепить болт 5/16 “x 2” в каждом из двух отверстий 5/16 “ручки тормоза (используйте две гайки – по одной с каждой стороны стержня), чтобы надежно затянуть каждый болт на месте. ).

Приварите четыре угловых кронштейна 1/8 “x 2” x 2 “x 3” к стальному основанию вашей лебедки и просверлите в них отверстия диаметром 3/8 дюйма, чтобы вы могли прикрутить лебедку так плотно, что она никогда не будет двигаться под грузом.Затем вынести весь блок на улицу, хорошо промыть его бензином и нанести пару слоев яркой индустриальной краски.

После этого просто надеть пару резиновых рукояток на голые металлические ручки лебедки. И так же легко вставить клиновой ремень в канавку шкива, обернуть его вокруг нижнего болта ручки тормоза, а затем зацепить ремень за верхний болт ручки. (Удерживайте клиновой ремень на месте, просверлив два или три отверстия 1/8 дюйма с обеих сторон петли и закрепив пару или три болта 5-44 x 1 1/4 дюйма через сдвоенную резину.

И наконец: стальной трос 3/16 дюйма прочно прикреплен к барабану лебедки, пропуская его через два отверстия 1/4 дюйма, просверленных примерно на расстоянии одного с четвертью дюйма друг от друга во «внешней» концевой пластине барабана. Пропустите кабель через отверстия так, чтобы на барабане лежало около четырех дюймов скрученной и оплетенной проволоки, а затем надежно припаяйте его на месте. Другой конец кабеля, естественно, выполнен в виде петли, и к ней стандартными зажимами крепится крючок.

Прикрутите лебедку, зацепите трос за все, что она будет удерживать, выберите передачу (включая передачу заднего хода – самую мощную, которую вы будете использовать, просто повернув «в другую сторону»), и «заводите!» Храповик и собачка предотвратят внезапную развязку троса, когда вы отпустите рукоятку, а тормозом можно управлять вручную (с более легкими нагрузками), просто отпустив собачку.

Если у кого-то есть идея получше лебедки с [1] несколькими передаточными числами за [2] менее 35 долларов, мы обязательно хотели бы знать об этом. Потому что, насколько нам известно, вы мало что можете сделать, чтобы улучшить эту конструкцию … разве что смонтировать для нее моторный привод!


Опись материалов

Основание
(1) П-образный канал 3/16 дюйма x 2 дюйма x 7 дюймов x 2 дюйма длиной 31 дюйм

Анкеры
(4) 1/8 “x 2” x 2 “угол 3” длиной

Опорные кронштейны
(4) 3/16 дюйма x 3 дюйма x 10 дюймов x 3 дюйма U-образный канал длиной 7 дюймов
(8) Болты с шестигранной головкой 5/16 дюйма x 1 1/4 дюйма, гайки, шайбы
(8 ) имеющиеся болты крепления трансмиссии
(1) кусок резиновой внутренней трубки 7 “x 10”

Барабан
(1) диаметр 4 дюйма, труба сортамента 40, длина 9 1/2 дюйма
(1), 3/4 дюйма, труба сортамента 40 (ось барабана), длина 14 дюймов
(1) 1 дюйм, труба сортамента 40 (распорка) 1 дюйм длинные
(2) диски диаметром 7 дюймов из листового металла толщиной 16
(1) продольная прямозубая шестерня диаметром 4 дюйма
(1) клиновой шкив диаметром 6 дюймов
(1) шлицевая ступица карданного шарнира (совместима с трансмиссионным валом)

Кривошип
(1) 3/4 дюйма, модель 40, длина 8 дюймов
(1), 3/4 дюйма, модель 40, труба, длина 16 дюймов
(1) 3/4 дюйма, сортамента 40, труба, длина 2 1/2 дюйма,
(2 ) Колено 3/4 “
(1) диск сцепления (совместим с трансмиссионным валом)

Тормоз и собачка
(1) Плоская пластина 1 “x 5/16” (рукоятка тормоза), длина 18 дюймов
(1) Плоская пластина 1 3/8 “x 5/16” (защелка), длина 8 дюймов
(2) 1 плоская пластина 3/8 дюйма x 5/16 дюйма (опорные кронштейны) 4 1/2 дюйма длиной
(1) стальной болт 1/2 дюйма (шарнирный палец) 5 дюймов длиной
(2) 5/16 дюйма x 2 дюйма болты, гайки, плоские шайбы
(5) плоские шайбы 1/2 “
(1) шплинт 1/8″ x 1 “
(1) удлинительная пружина с плоской шайбой 3/8″ для крепления
(3) 5- Болты 44 x 1 1/4 “с шайбами ​​и гайками
(1) клиновой ремень 40″ x 1/2 “

Трос
(1) 50 футов стального троса 3/16 дюйма
(1) стальной крюк со штифтом и зажимами

Разное
(2) резиновые ручки


Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1978 г.

Объяснение червячных передач

Что такое червячный механизм?

Червячная передача – это шестерня, состоящая из вала со спиральной резьбой, который входит в зацепление с зубчатым колесом и приводит его в движение.Червячные передачи – это шестерни старого типа и версия одной из шести простых машин. По сути, червячная передача – это винт, упирающийся в то, что выглядит как стандартная прямозубая шестерня со слегка наклонными и изогнутыми зубьями.

Он изменяет вращательное движение на 90 градусов, причем плоскость движения также изменяется из-за положения червяка на червячном колесе (или просто «колесе»). Обычно они состоят из стального червяка и латунного колеса.

Фигура 1.Червячный редуктор. Большинство червей (но не все) находятся внизу.

Как работают червячные передачи

Электродвигатель или двигатель передает мощность вращения через червяк. Червяк вращается против колеса, и торец винта давит на зубья колеса. Колесо прижимается к грузу.

Червячная передача использует

Есть несколько причин, по которым можно выбрать червячную передачу вместо стандартной.

Первое – это высокое передаточное число.Червячная передача может иметь большое передаточное число с небольшими усилиями – все, что нужно сделать, это добавить колесу окружность. Таким образом, вы можете использовать его для значительного увеличения крутящего момента или значительного снижения скорости. Обычно для достижения того же уровня редукции, что и для одиночной червячной передачи, требуется несколько понижений обычного редуктора, а это означает, что у пользователей червячных передач меньше движущихся частей и меньше мест для отказа.

Вторая причина использования червячной передачи – невозможность изменить направление мощности.Из-за трения между червяком и колесом колесо с приложенной к нему силой практически не может начать движение червяка.

На стандартной передаче вход и выход могут вращаться независимо при приложении достаточного усилия. Это требует добавления ограничителя обратного хода к стандартной коробке передач, что еще больше усложняет набор передач.

Почему не использовать червячные передачи

Есть одна особенно очевидная причина, по которой нельзя выбирать червячную передачу вместо стандартной: смазка.Движение между червяком и торцами колесной шестерни полностью скользящее. В контакте или взаимодействии зубьев отсутствует подвижная составляющая. Это делает их относительно трудными для смазки.

Требуемые смазочные материалы обычно имеют очень высокую вязкость (ISO 320 и выше) и, следовательно, их трудно фильтровать, а требуемые смазочные материалы обычно специализированы для того, что они делают, что требует наличия продукта на месте специально для этого типа оборудования.

Смазка червячной передачи

Основная проблема червячной передачи – это то, как она передает мощность.Это и благо, и проклятие одновременно. Спиральное движение позволяет значительно сократить объем сравнительно небольшого пространства по сравнению с тем, что требуется, если бы использовалась стандартная косозубая шестерня.

Это спиралевидное движение также вызывает чрезвычайно проблемное состояние, которое является основным способом передачи энергии. Это обычно известно как трение скольжения или износ скольжения.

При использовании типичного зубчатого колеса мощность передается в точке пиковой нагрузки на зуб (известной как вершина или наклонная линия), по крайней мере, в условиях износа качения.Скольжение происходит по обе стороны от апекса, но скорость относительно невысока.

При использовании червячной передачи скольжение является единственной передачей мощности. Когда червяк скользит по зубу колеса, он медленно стирает смазочную пленку до тех пор, пока смазочная пленка не остается, и, как результат, червяк трется о металл колеса в режиме граничной смазки. Когда поверхность червяка покидает поверхность колеса, она набирает больше смазки и снова запускает процесс на следующем обороте.

Трение качения на типичном зубе шестерни требует небольшого количества смазочной пленки, чтобы заполнить промежутки и разделить два компонента. Поскольку скольжение происходит с обеих сторон вершины зуба шестерни, для преодоления этой нагрузки требуется немного более высокая вязкость смазки, чем это строго необходимо для износа качения. Скольжение происходит с относительно небольшой скоростью.

Червяк на шестерне червячной передачи вращается, и, вращаясь, он давит на нагрузку, прилагаемую к колесу.Единственный способ предотвратить соприкосновение червяка с колесом – это иметь достаточно большую толщину пленки, чтобы не стереть всю поверхность зуба до того, как эта часть червяка выйдет из зоны нагрузки.

Для этого сценария требуется особая смазка. Мало того, что это должен быть смазочный материал с относительно высокой вязкостью (и чем выше нагрузка или температура, тем выше должна быть вязкость), у него должен быть какой-то способ помочь преодолеть существующее условие скольжения.

Прочтите «Правильный способ смазки червячных передач», чтобы узнать больше по этой теме.

Вязкость

Вязкость является основным фактором, препятствующим соприкосновению червяка с колесом червячной передачи. В то время как нагрузка и размер зубчатой ​​передачи определяют требуемый смазочный материал, стандарты ISO 460 или ISO 680 довольно распространены, а ISO 1000 не является чем-то необычным. Если вы когда-либо пытались фильтровать этот диапазон вязкости, вы знаете, что это проблематично, потому что вполне вероятно, что ни один из фильтров или насосов, имеющихся у вас на месте, не будет иметь надлежащего размера или номинала для правильной работы.

Следовательно, вам, вероятно, понадобится специальный насос и фильтр для этого типа агрегата. Смазка, которая является вязкой, требует медленной работы насоса, чтобы предотвратить активацию смазкой перепускного канала фильтра. Также потребуется фильтр с большой площадью поверхности, чтобы смазка могла протекать через него.

Типы смазочных материалов, на которые следует обратить внимание

Один тип смазки, обычно используемый с червячными передачами, – это трансмиссионные масла на минеральной основе. В смазочный материал не входят присадки, которые могут бесконечно преодолевать износ при скольжении, но комбинация натуральных или синтетических жировых присадок в компаундированных трансмиссионных маслах обеспечивает хорошую смазывающую способность, обеспечивая дополнительную меру защиты от контакта металла с металлом. .

Другой тип смазки, обычно используемый с червячными передачами, – это промышленные трансмиссионные масла на минеральной основе, работающие при экстремальном давлении (EP). С этим типом смазки возникают некоторые проблемы, если вы используете червячную передачу с желтым металлическим (латунным) компонентом. Однако, если у вас относительно низкие рабочие температуры или на поверхности зубьев шестерни отсутствует желтый металл, эта смазка подойдет.

Трансмиссионные масла на основе полиальфаолефинов (PAO) хорошо работают в червячных передачах, поскольку они, естественно, обладают хорошими смазывающими свойствами.При использовании трансмиссионного масла PAO необходимо следить за пакетом присадок, потому что в нем могут быть присадки EP. Обычно допускается использование стандартного противоизносного (AW) трансмиссионного масла, но убедитесь, что его свойства совместимы с большинством металлов.

Автор рекомендует внимательно следить за металлами износа при анализе масла, чтобы убедиться, что пакет AW не настолько реактивен, чтобы вызывать значительное выщелачивание из латуни. Эффект должен быть намного меньше, чем то, что можно было бы увидеть с EP даже при наихудшем сценарии реактивности AW, но он может проявиться при испытании металлов.Если вам нужна смазка, способная выдерживать более высокие или более низкие температуры, чем обычно, вероятно, доступен подходящий продукт на основе ПАО.

Полиалкиленгликоли (ПАГ), четвертый тип смазки, становятся все более распространенными. Эти смазочные материалы обладают превосходными смазывающими свойствами и не содержат парафинов, которые вызывают проблемы при низких температурах со многими минеральными смазочными материалами, что делает их отличным выбором при низких температурах. Следует соблюдать осторожность при использовании масел PAG, потому что они несовместимы с минеральными маслами, а также некоторыми уплотнениями и красками.

Металлургия червячных передач

Чаще всего червячные передачи изготавливаются с латунным колесом и стальным червяком. Это связано с тем, что латунное колесо обычно легче заменить, чем сам червяк. Колесо сделано из латуни, потому что оно предназначено для жертвоприношения.

В случае соприкосновения двух поверхностей червяк в некоторой степени защищен от износа, поскольку колесо более мягкое и, следовательно, большая часть износа происходит на колесе. Отчеты об анализе масла на этом типе агрегатов почти всегда показывают некоторый уровень меди и низкий уровень железа – из-за жертвенного колеса.

Это латунное колесо ставит еще одну проблему в уравнение смазки червячных передач. Если серно-фосфорное трансмиссионное масло с противозадирными присадками залить в поддон червячной передачи с латунным колесом, и температура будет достаточно высокой, присадка с противозадирными свойствами активируется. В обычных стальных зубчатых колесах эта активация приводит к образованию тонкого слоя окисления на поверхности, который помогает защитить зубчатый венец от ударных нагрузок и других экстремальных механических условий.

Однако на поверхности латуни активация противозадирной присадки приводит к значительной коррозии из-за серы.За короткое время вы можете потерять значительную часть поверхности нагрузки колеса и нанести серьезный ущерб.

Другие материалы
Некоторые из менее распространенных материалов, используемых в червячных передачах, включают:

Стальной червяк и стальное червячное колесо – В этом приложении нет осложнений EP, характерных для латунной передачи, но в такой коробке передач нет места для ошибок. Ремонт червячных передач с использованием этого сочетания металлов обычно более дорогостоящий и требует больше времени, чем ремонт червячных передач из латуни / стали.Это связано с тем, что перенос материала, связанный с отказом, делает как червяк, так и колесо непригодными для использования при восстановлении.

Червячное колесо из латуни и червячное колесо из латуни – Это применение, скорее всего, используется при умеренных и легких нагрузках, поскольку латунь может выдерживать только меньшую нагрузку. Выбор смазки для этой комбинации металлов является гибким из-за меньшей нагрузки, но все же следует учитывать ограничения по присадкам в отношении противозадирных свойств из-за желтого металла.

Пластик на металле, на пластике и другие подобные комбинации – Обычно это используется в приложениях с относительно небольшой нагрузкой, таких как робототехника и автомобильные компоненты. Выбор смазочного материала зависит от используемого пластика, потому что многие разновидности пластика реагируют на углеводороды в обычном смазочном материале, и, следовательно, потребуются смазочные материалы на основе силикона или другие неактивные смазочные материалы.

Хотя червячная передача всегда будет иметь несколько сложностей по сравнению со стандартной зубчатой ​​передачей, она легко может быть эффективным и надежным оборудованием.При небольшом внимании к настройке и выбору смазки червячные передачи могут обеспечить надежную работу, как и редукторы любого другого типа.

Дополнительная литература
Рэй Тибо. «Смазка червячных передач». Machinery Lubrication Журнал . Май-июнь 2001г.

Блог по астрономии, астрофотографии и телескопу »Двигатели Meade Autostar DS на самодельной экваториальной телескопической монтировке

Meade Telescopes оказали огромную услугу нам, сумасшедшим астрономам, которые любят строить свои собственные крепления, когда они производили двигатели Autostar DS.

Система состоит из двух черных пластиковых моторных коробок, в которых находятся электродвигатель, различная электроника и редуктор. Есть центральная панель подключения, к которой вы подключаете два двигателя, питание и телефонную трубку. Требуемая мощность составляет 12 В (я использую блок питания для ПК), а в телефоне используется контроллер Autostar 497 – тот же, который я использую на своем креплении LXD55.

У двигателей Meade DS есть два основных преимущества. Во-первых, физически довольно просто спроектировать что-нибудь, чтобы закрепить двигатели на любом типе самодельного крепления.Во-вторых, есть возможность регулировать настройки скорости в контроллере Autostar 497.

Все опоры телескопа имеют большие редукторы, расположенные вне мотор-редуктора – обычно это червячное колесо и зубчатая передача. Это превращает быстрый электродвигатель в требуемый привод телескопа с очень низкой скоростью и высоким крутящим моментом. В зависимости от количества зубьев и передаточных чисел червячных шестерен вы можете отрегулировать скорость двигателя в соответствии с вашей установкой. Большая червячная передача означает, что двигатель должен двигаться быстрее, чтобы не отставать от неба, чем с маленькой червячной передачей.

Контроллер мотора (телефонная трубка) должен рассчитать правильную скорость мотора, и радость контроллера Autostar 497 заключается в том, что вы можете точно определить размер редуктора вашего червячного колеса – это означает, что моторы можно использовать для запустить более-менее любое крепление.

Дополнительное преимущество: после того, как вы сообщите Autostar о своем маунте, все функции GOTO и автогида также будут работать.

Настоящая уловка заключается в том, чтобы правильно установить двигатели на самодельную монтировку телескопа.Большинство опор приводятся в движение с помощью червячной передачи, которая вращает большое червячное колесо. Червячная передача, которая обычно имеет диаметр 10-20 мм, должна приводиться в движение выходным валом двигателя. Один из вариантов – напрямую соединить выходной вал двигателя с червячной передачей, однако это довольно нестабильно и непрактично.

Гораздо удобнее и эффективнее использовать шестерни или зубчатые ремни / шкивы для передачи привода с выходного вала двигателя на червячную передачу. Я использую зубчатые шкивы и ремни, так как их легче натянуть и правильно отрегулировать, чем зубчатые передачи.

Ключ к успешной установке двигателей DS на телескопической опоре заключается в том, чтобы червячная передача и вал двигателя были жестко зафиксированы относительно друг друга. Если и выходной вал двигателя, и червячная передача не будут правильно установлены с подшипниками и втулками, есть вероятность изгиба и изгиба вещей, что приведет к серьезным ошибкам отслеживания на конце телескопа.

Например, если расстояние между червячной передачей и выходным валом двигателя на моем креплении изменяется примерно на миллиметр за один оборот, это приводит к ошибке отслеживания в несколько десятков угловых секунд – необязательной причине периодической ошибки.

На изображениях ниже показаны детали, которые я сделал для подключения двигателей Meade Autostar DS к опоре телескопа.

На первом рисунке показан двигатель на оси прямого восхождения, прикрепленный к креплению.

На втором рисунке показана разбивка деталей. Я сделал вставку из анодированного алюминия круглого сечения красного цвета. Эта вставка может быть прикручена к блоку червячной передачи на держателе, и у нее есть резьба, на которую я могу навинтить двигатель Meade DS. Выходной вал двигателя проходит через середину этого блока, поддерживаемого подшипником на одном конце и бронзовой втулкой на другом конце.

На этом рисунке изображена сама червячная передача – установленная между двумя бронзовыми втулками и подпружиненная против червячного колеса. Двигатель прикручен к подрессоренной части.

Как сделать деревянные шестерни

Как сделать деревянные шестерни

Эта страница также доступна на испанском языке

Многих плотников пугает перспектива изготовления деревянных шестеренок. для зажимного приспособления коробки подачи винта. Так что я решил, что затрону тему изготовления снаряжения более подробно.

Вы можете щелкнуть любое изображение в этой статье, чтобы увеличить его.

Метод, который я использую для изготовления шестерен для зажимного приспособления коробки передач, такой же, как для шестерен деревянного фрезерного подъемника, но в этой статье я остановлюсь на зажимах для шарнирного соединения.

Очень важно использовать хорошую фанеру для шестеренок. Ель обыкновенная или пихта у фанеры слишком грубые слои, а древесина недостаточно прочная. А вот фанера из балтийской березы, покрытая тонкими слоями березы, делает отличный материал.У вас также может быть некоторый успех с использованием сверхвысокомолекулярного пластика, масонита или фенола. Но обычные доски или нормальные фанера не рекомендуется.

Начните с создания шаблона для формы шестеренки. Есть несколько способов сделать шаблон шестеренки. Вы можете использовать бесплатный онлайн-генератор шаблонов шестеренок, или мой более сложный генератор шаблонов шестеренок, или, если вы используя планки коробчатого стыковочного приспособления или планы подъема маршрутизатора, вы можете просто распечатать шаблоны подходящего размера прямо из планов. Приспособление для шарнирного соединения планирует даже включают шестерни любого размера до 48 зубьев.

Приклейте бумажный шаблон к куску березовой фанеры толщиной около 10 мм. Я всегда приклейте его, нанеся очень тонкий слой столярного клея по краю шестерни, а затем нажатие на бумажный шаблон.

Затем используйте шило, чтобы проткнуть отверстие в центре между каждыми двумя зубьями шестерни.

Используйте сверло для продольной шпонки 5/16 (8 мм), чтобы просверлить отверстие во всех промежутках между ними. зубы. 5/16 дюйма – это как раз тот размер, который подходит для расстояния между зубьями, используемого в шестерни для шарнирного зажима или подъемника фрезерного станка.

Проделанные шилом выемки помогают центрировать острие сверла на каждом отверстии. Обратите внимание, что сверло режет немного дальше, чем предполагает шаблон, но это нормально.

Поскольку мои шестерни должны зацепляться под углом 90 градусов, лучше всего наклонить стол при выполнении надрезов по бокам зубов. Это приводит к зубья, которые слегка сужаются к ответной шестерне.

Стол должен быть наклоняется вправо при резке левой стороны зуба и влево при резке правой стороны зубов, чтобы они сужались к низу.

Я также использую этот кусок фанеры, прикрепленный к столу, как своего рода нулевой зазор Вставка ленточной пилы, которая сокращает разрыв на нижней части шестерни.

На самом деле относительно легко сделать пластины с нулевым зазором для моей ленточной пилы, но Установка на стол вставки с нулевым зазором вокруг лезвия может быть плохой идеей.

Если ваш ленточнопильный стол нельзя наклонить влево (тот, что на моя самодельная ленточная пила не наклоняется влево), можно импровизировать, накрыв кусок фанеры и наклоняя с помощью распорки.

Если вы делаете обычные шестерни, которые зацепляются в одной плоскости (в отличие от шестерен, которые неидеально сетка под углом 90 градусов для моих приспособлений), вы не должны резать зубы под углом, поэтому весь наклон стола не требуется.

С промежутками между зубами, уже вырезанными просверленными отверстиями, в нижней части зубьев не нужно резать сбоку, поэтому резка идет довольно быстро. Увидев на YouTube различные видео самодельных станков с ЧПУ, режущих шестерни, Я почти уверен, что могу вырезать вручную быстрее, чем большинство самодельных станков с ЧПУ, особенно потому, что ЧПУ станкам обычно требуется два или три прохода для такой толщины материал.

Обрезав боковые стороны зубов, я обрезаю все зубы по длине.

После вырезания всех зубьев и просверливания центрального отверстия шаблон не нужно больше. Обычно я шлифую его ленточной шлифовальной машиной. Это помогает сначала соскрести резцом как можно больше.

Пора опробовать новую шестерню, установив ее на мое приспособление для шарнирного соединения. Этот работал нормально, без любая привязка. Если вы делаете свое первое снаряжение, возможно, вы захотите его попробовать. перед шлифовкой шаблона, на всякий случай посмотреть, что может остаться линий на шаблоне при его небольшой настройке.

Если некоторые части вашего снаряжения заедают, вы можете использовать файл, чтобы изменить форму зубы.

Вы едва можете увидеть, как зубы слегка сужаются к низу на этом снимке. Но это имеет большое значение. Раньше я не заострял зубы, и они обычно требовали немного поработать с файлом, чтобы они не связывались.

Для зубчатых колес коробчатого шарнира мне нужно прикрепить ручку к зубчатому колесу. Но толщина 10 мм березовая фанера слишком тонкая, чтобы винт мог хорошо держаться, поэтому я всегда склеиваю деревянный брусок для части шестерни.

Далее наношу два-три слоя лака. Я считаю, что лак помогает связать волокна зубья вместе, чтобы уменьшить износ. Это также помогает шестерне легче скользить по джиг, чтобы было легче повернуть.

Если вы не хотите возиться с лаком, возможно, стоит затвердеть зубы, нанеся немного столярного клея по краям.

Мне нравится использовать винт с гладким стержнем для ручки. Но короткие шурупы по дереву Всегда держите нитки до головы.Так что я использую гораздо дольше вместо этого шуруп для дерева, и я отрезал шуруп до нужной длины с помощью угловой шлифовальной машины.

Всегда приятно видеть летят искры. Обычно искр не так много, но я специально режу быстро, чтобы получить больше искры на картинке. Я прорезал этот винт примерно за секунду. Может немного слишком быстро!

Я удерживал винт, ввинчивая его в кусок дерева и зажимая этот кусок дерево в тисках. У вас может возникнуть соблазн отрезать шуруп ножовкой, но сталь в шурупах по дереву слишком сложно хорошо распилить пилой.

После обрезки я снимаю заусенцы и делаю на конце небольшой конус. так что я все еще могу забрать его в дыру. Я намеренно просверливаю отверстие под винт на небольшая сторона, так что винт будет входить очень плотно.

Полностью закрутите винт ручки, затем выверните его примерно на четверть оборота. так, чтобы ручка свободно вращалась на стержне винта. Также убедитесь, что винт не торчит нижняя часть шестеренки.

Вот и все. Я сделал для своей коробки около десяти шестерен разного размера. совместная джиг-приманка, но на самом деле так много не нужно.Просто каждый раз, когда мне нужно пространство режет с интервалом, для которого у меня еще нет подходящего снаряжения, я просто делаю точный размер снаряжение для этого.


И напоследок видео всей процедуры:

Проекты и инструменты, связанные с редуктором:

Tracksled / Snowdog помогите, пожалуйста

Давний зритель и первый плакат здесь. Я живу в стране 10 000 озер (Миннесота) и хочу построить самодельную гусеничную собаку из уже существующего старинного снегохода Arctic Cat.

http://www.diygokarts.com/vb/showthread.php?t=40026&highlight=tracksled

Тема над YouTube видео вдохновило меня, и я просто хотел, чтобы в моем списке сборки были мнения других людей. Я ищу соотношение крутящего момента и скорости для этого проекта, чтобы возить свое снаряжение, себя и двух детей. Я знаю, что передача будет моей самой большой проблемой, и приведенный ниже список является моим предположением относительно того, что я планирую использовать для этой сборки, и стоимости.

Я планирую купить снегоход на этих выходных, поэтому я не знаю, какая у него передача, но я намерен использовать Predator 6.5HP с мокрым сцеплением 2: 1, как кто-то упоминал в вышеупомянутой теме, и установить шестерню в имеющемся промежуточном валу снегохода.

У меня посредственные механические навыки и инструменты, шлифовальные машины, пила, сварщик, место в гараже, много пива и хорошее отношение к делу.

Может ли кто-нибудь указать на какие-либо недостатки, которые он видит в моем списке или идее, прежде чем я куплю снегоход в эти выходные и возьмусь за этот проект? 6.5HP Predator в паре с мокрым сцеплением 2: 1 – хороший вариант, или я должен планировать удвоение бюджета для более крупного двигателя и вариатора?

Пока он движется быстрее моих ног и надежен – вот к чему я стремлюсь.

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *