Столбчатый фундамент для бани 4х6 своими руками: Фундамент для бани 4х6 своими руками

Фундамент для бани 4х6 своими руками, ленточный, столбчатый

Оптимальные для семьи из 3-4 человек размеры бани совпадают с размерами ее основания – фундамент для бани 4х6 считается стандартным по своим технико-эксплуатационным характеристикам. Сюда входят такие параметры, как тип строительных материалов, тип фундамента, несущая способность основания, глубина заложения, которая зависит от свойств грунта, вес бани без фундамента, но с кровлей и элементами интерьера, и т.д. Но понятие «стандартный» подразумевает точное и правильное исполнение всех строительных операций при строительстве такого фундамента, поэтому рассмотрим несколько вариантов обустройства разных оснований – свайно-винтовой, ленточный, плитный, столбчатый и свайный.

Проект бани с основанием 4 х 6 метров

Содержание

• 1 Как выбрать тип основания под баню
• 2 Подготовительные работы
• 3 Свайное основание для бани

Как выбрать тип основания под баню

Каждый фундамент для бани 4х6 своими руками имеют и преимущества, и недочеты, и эти особенности конструкций необходимо принимать во внимание при выборе материалов для основания.

Кроме того, на выбор типа конструкции влияют и следующие параметры:

 

Первый шаг при строительстве бани – исследование грунта, самостоятельное или проведенное специалистами. Самостоятельные изыскания проводятся при помощи бурения или выкапывания шурфа глубиной до 1,5 метра, и по слоям грунта определяются его свойства – слабый, рыхлый, скалистый, крупнообломочный или другой грунт будет держать вес бани. Исходя из этого, выбирают и тип основания (ленточный, свайный или столбчатый), и стройматериалы для стен бани.

Варианты оснований для бани

 

Основополагающими параметрами при выборе основания являются такие:
1. Несущая способность грунта – какой вес может выдержать слой почвы под подошвой фундамента;
2. Плотность грунта;
3. Уровень прохождения грунтовых вод;

4. Свойства пучения грунта;
5. Возможная усадка бани, которая зависит от плотности грунта и технологии строительства фундамента;
6. Глубина промерзания грунта в регионе;
7. Среднегодовое количество атмосферных осадков;
8. Сжимаемость грунта.

Ленточный фундамент для бани 4х6 своими руками можно оборудовать на любой почве, так как конструктивно это – монолитная бетонная плита, которая проходит по периметру бани под всеми ее стенами, равномерно распределяя нагрузку от строения по поверхности ленты и передавая ее в грунт. Так как размеры бани (4 х 6 метров) позволяют предположить, что ее вес будет небольшим, то и фундамент можно делать мелкозаглубленным, что значительно удешевляет строительный процесс.

Ленточное основание под баню

 

Блочный, кирпичный или трубный столбчатый фундамент возводится с разной глубиной погружения столбов. При неглубоком прохождении грунтовых вод столбы нужно тщательно гидроизолировать, или вообще отказаться от такого варианта, отдав предпочтение свайному или ленточному основанию. Если вода в грунте находится глубоко, то столбы выкладывать лучше из кирпича или шлакоблока, с шагом расположения ≤ 2 метра.

Но, так как столбчатый, свайно-винтовой и свайный фундаменты не способны выдержать вес кирпичного или блочного строения, баню придется рубить из бревен или строить ее из бруса.

Столбчатый фундамент под деревянную баню

 

Плитное основание – самое дорогостоящее, но и самое надежное решение, подходящее для любых типов грунта и для строений из любых материалов, любой этажности и габаритов. Мощная, толстая монолитная плита толщиной не менее полуметра усиливается армированием, поэтому никакие нагрузки в виде пучения, подтопления сезонными, дождевыми или грунтовыми водами, а также давления массы строения ей не страшны.

Плитный фундамент для бани

 

 

Фундамент на сваях с оголовками под ростверк

 

Подготовительные работы

Проект – необходимая часть работ. Проще проект заказать, чтобы не допустить ошибок при самостоятельной разработке, или купить готовый чертеж. Пока готовится проект, подготавливается стройплощадка – выравнивается поверхность грунта, убираются мешающие детали (деревья, хозпостройки), проводится разметка с использованием следующих инструментов:
1. Рулетка, уровень, металлический угольник, строительный шнур;
2. Резиновая или деревянная киянка, резак, колья;
3. Шанцевый инструмент, ведра, тачка или носилки, емкость для раствора;
4. Шпатели, мастерок строительный миксер и перфоратор;

5. Болгарка или ножовка по дереву.
Разметка начинается с углов основания. Вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур, ровность углов проверяется угольником или измерением рулеткой диагоналей прямоугольника. При рытье траншеи под ленту от линии разметки нужно отступить 10-15 см для опалубки и обратной засыпки грунта. Ширину ленты отмечают укладкой досок (см. рисунок ниже). Если фундамент будет столбчатый, то роются квадратные шурфы размером, большим размера опоры на те же 10-15 см. При возведении свайного основания бурятся скважины.

Разметка ленточного основания

 

Подошва любого фундамента, кроме свайного, должна предохраняться песчаной подушкой. Под ленточной основой подушка делается толщиной 10-15 см, под столбчатый фундамент – до 10 см, под монолитную плиту слой песка должен быть 25-30 см. Песок увлажняется и трамбуется. Такая полушка служит своего рода гидроизоляционным и выравнивающим слоем.

Затем собирается дощатая опалубка, которая для любых оснований должна возвышаться над грунтом на 10-15 см. Армирование делается для разных фундаментов по-разному, и этот процесс будет описан ниже. После установки армокаркаса в опалубку ленточного основания на подложку можно заливать бетонный раствор, основой которого служит цемент марки не ниже M 350. Ленту необходимо залить за один рабочий день, чтобы слои раствора хорошо сцепились друг с другом. Слои делаются высотой 10-15 см, каждый слой уплотняется штыкованием.

Последняя операция – гидроизоляция поверхности ленты после ее затвердевания. Это делается при помощи обычного рубероида. Продолжение гидроизоляции – обустройство отмостки и ливневой канализации. Снаружи цоколь ленточного основания также нужно защитить жидкой гидроизоляцией

Для столбчатого основания можно использовать не только кирпич или бетонные блоки, но и трубы, камень, бут, бревна или брус – это зависит от возможностей застройщика и от веса бани. Желательно при неглубоком залегании грунтовых вод погружать столбы ниже точки промерзания.

Столбчатое основание с ростверком

 

Кирпичные или блочные опоры обычно делают размером 400 х 400 мм. Трубы могут быть металлическими или асбоцементными, их полости нужно залить бетоном, предварительно полости желательно армировать – вставить в пустоты несколько арматурных прутьев. Также под трубы сначала обустраивается не только песчаная подушка, но и бетонная подложка, чтобы труба не продавила песок. Слой бетона – 5-10 см, диаметр труб – не менее 200 мм, глубина погружения труб – до 1,5 метра, чтобы превысить глубину промерзания почвы.

Чтобы не заливать бетонную подложку под трубные опоры, при заливке трубы можно ее просто приподнять на 15-20 см, и раствор в полости выльется на дно песчаной подушки.

В таком положении труба должна простоять несколько часов на распорках, чтобы бетон начал схватываться, после чего трубу опускают и продолжают заливку раствора. Чтобы на трубы можно было закрепить деревянный ростверк, при заливке раствора в него заглубляют шпильку с резьбой Ø 16-20 мм, длиной 40-50 см. На эту шпильку будет надеваться нижний венец сруба или брусовый каркас. Баню можно начинать строить только через 4 недели – это время нужно, чтобы бетон набрал хотя бы минимальную начальную прочность, и строение не дало усадку при увеличении нагрузки на фундамент. Этот вариант основания – самый дешевый, но и баня должна быть из легких стройматериалов.

Нормативы погружения основания в грунт

 

Свайное основание для бани

инструкция по заливке столбчатого и ленточного

Прочное основание – половина от надежной постройки. В силу этого фундаменту уделяется первостепенное внимание не только в порядке проведения работ, но и по значимости. При строительстве бани этот вопрос особо актуален, так как предстоит выдерживать немалые нагрузки. Функциональность и размер сооружения определяют вид будущего цоколя.

Оглавление:

1. Как подобрать тип фундамента?
2. Инструкция по заливке основания
3. Рекомендации специалистов
4. Какие ошибки допускают новички?

Выбор фундамента

Возведение основания своими руками не составит титанических усилий, если грамотно учесть ряд характеристик грунта:

• несущая способность;
• равномерная сжимаемость;
• вспучиваемость;
• усадка.

Исходя из этих показателей, подбирается удобоваримый фундамент под баню. Существует несколько вариантов:

1. Ленточный – самый распространенный и возводимый своими силами. Свое название получил в силу схожести с лентой, идущей вдоль всех стен постройки. Подходит почти для любого типа грунта. Технология его возведения не отличается особой сложностью. Обычно используется для сооружений простой конфигурации, не более двух этажей.

2. Столбчатый – представляет собой ряд заглубленных столбов под углами постройки и на месте соединений внутренних стен. Столбы при этом располагаются в зависимости от предполагаемой нагрузки, но на расстоянии не более 2 м между собой. Пригоден такой фундамент под баню из легковесных материалов, таких как сруб или деревянный каркас. Нагрузка на основание не должна превышать 1 т на 1 м³. Идеально подходит для почвы с глубоким залеганием грунтовых вод.

3. Плиточный – в строительстве бани применяется крайне редко. Инструкция по его исполнению включает заливку бетонной плиты с армированием по всей площади толщиной не менее 0,5 м. Такое основание пригодно для зданий 2-3 этажей, сложной конфигурации на любом виде грунта. Отличается особой дороговизной, в силу высокого расхода материалов.

4. Свайный фундамент – крайне редко применяется для бани по причине своей дороговизны и сделать его не удастся без причастности спецтехники к процессу заливки. Наиболее удобоваримый современный вариант – винтовые сваи. Но и его не удастся выполнить самому. Сваи вворачиваются в землю, благодаря винтовому наконечнику, силами 2-3 человек. Такое основание отлично подойдет в условиях высокого залегания грунтовых вод, рыхлой почвы либо неровного ландшафта.

Некоторые специалисты отдельно выделяют свайно-винтовой тип с ростверком, выполненным из металлических свай с обвязкой деревянным брусом или двутавровой балкой, что придает дополнительную прочность каркасу.

Как правильно залить фундамент?

Для примера возьмем два самых подходящих вида основания – столбчатый и ленточный.

Как и любая схема строительства, процесс начинается с подготовки места и нанесения разметки. Излишне будет говорить, что размеры и конфигурация будущей постройки должны быть заранее проработаны на бумажном чертеже. Для примера можно взять стандартные габариты бани 4х6 м.

Первоначально производится очистка предложенной территории от мусора, растительности и дерна. Для того чтобы правильно сделать разметку используют рулетку, угольники, опорные колья и веревку.

Важно: периметр площадки для бани из сруба 4х6 м увеличивается на не менее чем 10 см с каждой стороны в зависимости от вида выбранного основания.

Разметка начинается с внутреннего угла. Колышки вбиваются в землю по углам, образуя прямоугольник 4х6 м + 10 см. Между опорами натягивается веревка, выравнивается угольником. Для того чтобы проверить точность разметки, прокладываются диагональные веревки. Их длина не должна отличаться друг от друга более чем на 2 см.

Для сооружения ленточного фундамента:

1. Выкапывается траншея по намеченной схеме с параметрами 4х6 м, глубиной в зависимости от местных климатических условий. Ширина траншеи определяется следующим образом: ширина основания 25 см + 10-15 см для удобства установки опалубки.

2. Дно ямы выравнивается по горизонтали, присыпается гравием и песком слоями по 10 см каждый, смачивается водой и тщательно утрамбовывается. По периметру вбиваются металлические пруты или прочные колья, из доски толщиной 3 см собирается опалубка, плотно подогнанная между собой. Для соединения используют бруски, гвозди либо специальные стяжки. Высота опалубки должна быть выше предполагаемого фундамента на 10-15 см.

3. Внутрь подготовленной опалубки укладывается армирующий профиль диаметром 12-16 мм. Пруты связываются между собой стальной проволокой. Для образования просвета между каркасом и дном ямы подкладывается битый кирпич.

4. Обеспечить вентиляцию можно, заложив керамические трубы диаметром 6-8 см на расстоянии 2-3 м друг от друга.

5. Залить основание необходимо непрерывно, рекомендуется управиться за один день. Бетонный раствор заливается слоями в 15-20 см с последующей трамбовкой. Для удаления пузырьков воздуха следует воспользоваться вибрированием при помощи простого молотка или дрели.

6. Опалубку допускается снимать через неделю после схватывания раствора. Процесс полного высыхания занимает 3-4 недели, после чего можно продолжать строительные работы.

Технология сооружения столбчатого фундамента включает в себя:

1. Выкапывание ям под столбы в намеченных местах согласно чертежу на расстоянии не более 2 метров. Для сруба 4х6 потребуется залить порядка 16-20 опор в зависимости от сложности конфигурации бани.

2. Засыпка каждой траншей песком на 30 см.

3. Заливка бетонной подушки 15 см толщиной.

4. Установка асбестоцементных труб строго вертикально по уровню. Технология размещения столбов предусматривает дополнительное использование различных материалов – кирпич, металлические трубы, бетон, дерево – в зависимости от статической нагрузки.

5. Армирование столбов железными прутами. Снаружи присыпаются и уплотняются мелким песком.

6. Бетонирование труб – залить раствор необходимо до краев и тщательно утрамбовать.

7. Схватывание бетона происходит значительно быстрее. Такие сваи готовы к нагрузке уже через пару суток.

Советы и рекомендации

Немаловажно правильно рассчитать глубину расположения фундамента, во избежание перекосов постройки, трещин и прочих негативных влияний. В глинистых, черноземных, илистых почвах размер увеличивается на 20 см ниже уровня промерзания грунта. В остальных случаях может подойти незаглубленное или мелкозаглубленное основание. Для бани 4х6 м в первом варианте заглубление составит 40-50 см, во втором – 50-70 см в глубину.

Идеальным для фундамента будет сухой, достаточно плотный однородный грунт. Худший вариант – грунт из ила, торфяника или мелкого песка. Если же строительство все же предстоит на подобной почве, дополнительно в месте установки основания необходимо сделать песчаную подушку на глубину не менее 50 см.

Распространенные ошибки

Во время армирования фундамента для скрепления прутов многие используют сварку. Такое соединение арматуры запрещается – это чревато деформацией основания. Залить фундамент своими руками достаточно сложно и затратно. Поэтому целесообразно доверить этот процесс строительной организации. В противном случае может пострадать качество фундамента под баню из-за несоблюдения инструкции приготовления раствора.

Чтобы сделать самостоятельно надежную бетонную смесь, понадобится цемент марки М250 и выше, строительный песок, гравий и чистая вода в пропорциях 1:3:3,5:0,5.

Фундамент для бани 3х4 и 4х6 своими руками (советы)

Трудно представить себе современный загородный участок без бани. Более того, баня очень часто является первой серьезной постройкой на новом неосвоенном участке. Можно доверить строительство наёмным работникам, но гораздо приятней, когда вся работа будет выполнена собственноручно.

Любая постройка, будь то дом, баня, гараж или беседка, начинается с закладки фундамента. Это является обязательным и одним из самых важных этапов строительства. В этой статье будет рассмотрен вопрос: как заложить фундамент для бани 3х4 своими руками.

Содержание

1. Типы фундаментов под баню
2. Материал для столбчатого фундамента
3. Закладка столбчатого фундамента
4. Подготовка грунта к закладке ленточного фундамента
5. Создание опалубки
6. Укладка арматуры и заливка бетона
7. Фундамент для бани 4х6 своим руками

Типы фундаментов под баню

Прежде чем приступить непосредственно к закладке фундамента, необходимо определиться, какой его тип будет использован. В основном при строительстве бань используют два типа фундамента – ленточный и столбчатый. Какой из них будет закладываться в конкретном случае, зависит от нескольких факторов.

Большое значение имеет тип грунта под будущей постройкой. Если это глина, вперемежку с песком, гравий или твердая почва, то вполне подойдет столбчатый тип. В случае, если грунт нестабильный, представляет собой разжиженную почву или садовую землю, то целесообразнее будет использование ленточного фундамента.

Важно учитывать, какая нагрузка ляжет на закладываемый фундамент. В нашем случае, размер постройки составляет 3х4, т.е. он довольно не большой.

В случае, если баня будет из бревен или бруса, то столбчатый тип станет оптимальным вариантом. Если же стены постройки будут возводиться из кирпича или газобетона, то, с учетом вида грунта, возможно, будет необходимо использовать ленточный тип.

Материал для столбчатого фундамента

Столбовое основание не требует больших затрат для строительных материалов, поэтому является наиболее экономичным. 

В качестве материала для столбов используют:

• Бревна;
• Железобетонные фундаментные блоки;
• Кирпич;
• Асбестоцементные трубы, заполняемые бетонной смесью;
• Бетон, заливаемый в опалубку с армированным каркасом.

Независимо от того, какой материал будет выбран, каждый столб нужно тщательно гидроизолировать. Делается это с помощью рубероида и битумной мастики.

В случае, если планируется использовать деревянные столбы, то каждый из них дополнительно необходимо густо пропитать антисептиком.

Закладка столбчатого фундамента

Столбы обязательно должны быть установлены по углам сруба, в местах пересечения внутренних стен, а также под внешними и внутренними стенами на расстоянии не более 1 м друг от друга. Для бани 3х4 понадобится от 8 до 12 столбов, в зависимости от внутренней планировки.

Глубину ямы под столб необходимо рассчитывать исходя из типа грунта и глубины его промерзания. Для мелкозаглубленного фундамента, который для бани 3х4 подойдет в большинстве случаев достаточно 50-70 см.

Дно ямы засыпается песком примерно на 15-20 см, песок хорошо утрамбовывается. Сверху застилается рубероид. Столб гидроизолируется и устанавливается в яму. Над поверхностью земли столб должен быть приподнят примерно на 30-40 см.

После монтажа всех столбов необходимо изготовить забирку – стенку, которая соединит столбы, и защитит подпол бани от повышенной влажности и холода. Для её изготовления используется кирпич или, например, бутовая кладка.

Подготовка грунта к закладке ленточного фундамента

Вторым популярным вариантом при закладке фундамента для бани 3х4 своими руками является ленточный тип. Прежде чем приступать непосредственно к его монтажу, необходимо в тех местах, где он будет прокладываться, выкопать траншеи.

Начать нужно с разметки, важно избежать искажения прямых углов. Существует очень простой способ отмерять прямой угол. В рассматриваемой ситуации (размер бани 3х4) нужно поступить так. Вбить колышек в месте начала рытья траншеи. Под приблизительно прямым углом выложить две веревки – одну 4, вторую 3 метра длинной.

Далее необходимо добиться того, чтобы расстояние между краями этих веревок составило ровно 5 метров. Если это будет достигнуто, значит угол получился идеально прямой.

В большинстве случаев достаточно будет заложить мелкозаглубленный фундамент, соответственно глубина вырытой траншеи вполне может быть в пределах 40-50 см. Если грунт неустойчивый, рыхлый, то можно увеличить этот размер до 70 см. Дно траншеи обязательно засыпается песком, который плотно утрамбовывается. Для придания дополнительной плотности можно полить его водой.

Создание опалубки

Целесообразнее и дешевле использовать для опалубки какие-то старые доски или обрезки новых. Если такой возможности нет, то придется покупать необходимое количество.

Возводить опалубку нужно всю сразу целиком и также за один раз, затем заливать туда бетон. Высота этой конструкции зависит от глубины траншеи, но для мелкозаглубленного варианта она должна быть порядка 80-100 см. Расстояние от стенки до стенки опалубки должно составлять порядка 20-30 см.

Чтобы опалубка не деформировалась необходимо на небольшом расстоянии между двумя ее сторонами устанавливать небольшие деревянные брусья, которые будут подпирать стенки и не позволят им завалиться.

Укладка арматуры и заливка бетона

Расчет необходимого количества арматуры примерно следующий – на 1 м фундамента 4 м арматуры. Каркас создается путем скрепления четырёх прутов арматуры в квадрат при помощи железной проволоки.

При заливке бетона необходимо помнить следующее:

• Весь раствор заливается в один день за раз;
• После заполнения бетоном опалубки, его необходимо уплотнить и разровнять;
• Срок высыхания залитого бетона – не менее 3-х недель;
• До полного высыхания бетона никаких работ по возведению стен проводить нельзя.

Фундамент для бани 4х6 своим руками

Закладка для бани чуть большего размера принципиально не отличается от аналогичного процесса для бани 3х4.

Единственное, необходимо будет учесть, что строительных материалов понадобится чуть-чуть побольше и соответственно процесс может быть более трудоёмким и длительным. В остальном можно придерживаться тех же принципов.

Рекомендованное к просмотру видео:

Заложить фундамент для бани 3х4 своим руками не так уж и сложно. Главное, придерживаться основных принципов и технологий в этом процессе, а также проявить некоторое терпение и усердие в ходе работы. И тогда собственноручно построенная баня будет радовать своего владельца долгие годы.

инструкция по шагам, возможные ошибки, фото

Размер 4х6 м оптимально подходит для строительства частной бани в плане вкладываемых средств и усилий и считается стандартным. В сети достаточно готовых проектов, чертежей и видео-инструкций, позволяющих сделать фундамент для этой постройки своими руками, чаще всего специалисты советуют залить ленточный мелкозаглубленный тип. Технология возведения простая, к важным нюансам относят выбор правильной толщины дренажной подушки, контроль размеров и уровня, использование качественного раствора, армирование конструкции, трамбовку и уплотнение каждого слоя.

Оглавление:

1. Виды фундаментов и критерии выбора
2. Технология заливки ленточного основания
3. Полезные рекомендации от специалистов
4. Какие ошибки часто допускаются?

Выбор фундамента

Основными критериями служат условия участка и материал стен, с учетом этих данных для бани размером 4х6 м подбирается один из следующих типов:

1.

Ленточный – универсальный вариант, востребованный владельцами частных домов. Технология его возведения ценится за надежность, экономичность и простоту, фундамент представляет собой цельную армированную полосу бетона с глубиной заложения до 40 см.

2. Цельнозаливной или плитный, представляющий пласт раствора, залитого поверх дренажной подушки. Для бань выбирается редко из-за высоких затрат, исключение составляют постройки 4х6м с несущими конструкциями из тяжелых стеновых блоков.

3. Столбчатый, с закладкой опор с глубиной ниже уровня промерзания по периметру и углам. Такое основание советуют залить при возведении одноэтажных бань из сруба 4х6 или других легких стройматериалов, для двухэтажных и каменных оно не подходит.

4. Свайный и свайно-ростверковый, из-за дороговизны и необходимости задействования спецтехники выбирается редко, исключение делается при строительстве на неровном или рыхлом участке, высоком подъеме грунтовых вод. Минимальная глубина свай составляет 2,5 м, сделать такой фундамент своими силами невозможно, требуется как минимум 3 человека.

В итоге владелец будущей сауны останавливается на столбчатом или ленточном основании, оптимальными в плане затрат и вложенных сил. Работы начинают с подготовки чертежа с учетом ожидаемого вида из окна, расположения дверей, дровницы, внутренних несущих стен и канализации, возможного сопряжения с другими постройками: бассейном, верандой. Рассчитывается площадь фундамента для бани: размеры периметра известны (4х6 м), ширину находят путем деления всех ожидаемых нагрузок (веса конструкций, ветровых и снеговых) на несущие способности грунта (справочная величина). Размещение согласовывается с владельцами соседних участков, установленный законом минимум между банями и их постройками составляет 8 м, что не всегда возможно.

Рекомендуемая схема действий включает следующие этапы:

1. Расчистка строительной площадки.

2. Разметка будущего фундамента под баню: начиная с внутреннего угла по периметру 4×6, с пометкой несущих стен и проверкой по диагонали (допустимое отклонение составляет 20 мм). Для обозначения используются колья длиной не менее 70 см и веревка, по краям предусматривается запас около 10 см. На этом этапе важно проверить ровность углов и отсутствие перекосов по диагонали, все габариты измеряются несколько раз.

3. Копка траншеи под ленточный фундамент: глубина включает высоту ленты, дренажную подушку и 10 см запаса на осыпающийся грунт, ширина – на 15 см выше расчетной. Выкопанная земля ссыпается вглубь будущей бани.

4. Засыпка гравийной-песчаной подушки – не менее 10 см на каждый слой с тщательной трамбовкой. На пучинистых грунтах толщина песка возрастает до 50 см, это учитывается на предыдущем этапе.

5. Установка опалубки, с этой целью используются сбитые деревянные щиты толщиной от 3 см без крупных щелей. По периметру обновляют и перепроверяют разметку основания, по углам вбивают колья или жесткие пруты. Высота опалубочных конструкций зависит от размеров ленты, над уровнем грунта они поднимаются на 10-15 см. На этом этапе закладывают вентиляционные и канализационные отверстия (при необходимости). Для исключения перекоса между щитами закрепляют деревянные бруски одинаковой длины.

6. Засыпка битого кирпича на дно.

7. Сборка и укладка арматурного каркаса. Для фундамента под баню подходят металлические прутья с диаметром от 12 до 16 мм, соединяемые с помощью проволоки или пластиковых хомутов. Каркас проще сделать снаружи, далее его размещают так, чтобы металл не касался будущих краев ленты (рекомендуемый отступ составляет не менее 5 см).

8. Приготовление и распределение бетона внутри опалубки. Ленточное основание под баню можно залить готовым бетоном или сделать его самому. Рекомендуемые пропорции для самостоятельного замеса: 1:3:3,5:0,5 (цемент:песок:щебень:вода). Отзывы о допустимой прочности расходятся, нормативный минимум для готового бетона – М150, но практика показывает, что лучше выбрать более высокую марку. Раствор заливается слоями по 20 см, каждый из них слегка трамбуется (крепкой палкой, дрелью или молотком выбиваются пузыри воздуха), после чего без перерыва приступают к следующему, верхний тщательно разравнивается.

9. Снятие опалубки через 1 неделю. Вызревание бетона (3-4 недели).

По аналогичной схеме можно залить фундамент для бани своими руками при выборе столбчатого типа. В этом случае меняется 3 пункт пошаговой инструкции: вместо траншеи выкапываются углубления для закладки квадратных опор. Рекомендуемый размер столбцов по углам составляет 40х40 см, боковых – 25х25, глубина подбирается из учета уровня грунтовых вод и 15 см гравийной прослойки. Опоры возводят из ж/б, жженого кирпича, камня, забетонированных асбестоцементных труб диаметром от 20 мм.

Рекомендации

Для снижения риска перекоса бани и поднятия ленточного фундамента на пучинистых грунтах следует сделать более толстую песчаную подушку: не менее 50 см в сравнении с обычными 20. В стандартных условиях основание не утепляют и гидроизоляцию выполняют самую простую: обмазывают битумными мастиками верхнюю сторону бетонного массива. На участках с риском подтапливания рекомендуют залить раствор поверх пенополистирольных плит и утеплить (или как минимум изолировать от влаги) вертикальные стенки.

Многие считают теплоизоляцию фундамента для бани излишней, но ее применение сокращает расход топлива на прогрев помещений, поддерживает стабильную температуру и увеличивает срок службы конструкций. Защита с внутренней стороны – обязательный этап, проводится одновременно с утеплением полов.

Распространенные ошибки

Главная опасность связана с выбором неправильного типа основания или недостаточной глубиной заложения. Баня – легкая постройка, даже на водонасыщенных и пучинистых грунтах многих проблем удается избежать увеличением толщины засыпки песчаной подушки. При сомнении в своих силах при оценке почвы или расчете параметров фундамента лучше обратиться к специалистам. Также к грубейшим нарушениям технологии заливки относят:

• Сварку армирующих прутьев между собой, единственно верным соединением служит обвязка проволокой или хомутами.
• Использование бетона с маркой прочности ниже М150.
• Приготовление и заливку раствора в холодное время года или прерывание процесса. На стандартное ленточное основание 4х6 м без несущих стен уходит чуть больше 5 м3 бетона, важно провести этот этап в один день.
• Зимовка ненагруженного фундамента. Без консервации, утепления и возведения несущих стен ее перенесут только свайные и столбчатые основы, ленточные и плитные деформируются под воздействием морозного пучения грунта.

Столбчатый фундамент для бани: как сделать своими руками

Содержание

1. Почему столбчатый
2. Конструктивные особенности
3. Глубина залегания
4. Варианты столбов для строительства фундамента
5. Этапы выполнения работ
6. Подготовительный этап
7. Земельные работы
8. Установка опор
9. Пол в бане

Одним из факторов полноценного загородного дома является баня. Как и любое другое капитальное строение, баня должна иметь фундамент, который может быть различного типа. В статье будет рассмотрено применение столбчатого фундамента для бани и причина такого выбора.

Почему столбчатый

Баня относится к строениям с легкой конструкцией, поэтому при выборе типа фундамента имеется широкий выбор. Одним из главных критериев при определении подходящей технологии строительства зданий и их оснований является стоимость возведения и отсутствие затруднительных моментов.

Часто можно встретить, как для объектов с малой массой выбирают монолитное ленточное основание. Но такой подход является ошибочным. Такой тип фундамента будет иметь избыточную прочность и другие характеристики, что приведет к перерасходу материла и увеличению конечной стоимости проекта. Намного целесообразней для бани 3х4 выбрать столбчатый фундамент. Он дешевле и для его установки потребуется потратить меньше сил и времени.

Конструктивные особенности

Столбчатый фундамент представляет собой ряд опор, отделенных друг от друга. Каждая из опор заглубляются в почву и разделяет нагрузку от опирающегося на них объекта.

Необходимо равномерно распределять нагрузку на опоры, что позволит создать долговечную конструкцию.

Жесткость и устойчивость конструкции придается при помощи системы обвязки всех вбитых столбов. Столбами могут выступать металлические балки, деревянные брусья, бетонная заливка или опоры из других видов материала.

Необходимо корректно рассчитывать нагрузку на балки. Правильное распределение веса позволит избежать проседания грунта в местах установки опор. Поэтому специалисты располагают балки по периметру и под опорными стенами внутри периметра дома. Равномерный шаг не является обязательным условием для установки балок.

В месте с большим весом нужно делать меньшее расстояние между опорами, нежели в местах с маленьких весов, там можно увеличить расстояние, например, под легким крыльцом.

Глубина залегания

Перед тем, как делать фундамент, необходимо определить глубину залегания, которая напрямую влияет на прочность. Для определения подходящей глубины необходимо учитывать три показателя:

1. Тип грунта.
2. Уровень залегания грунтовых вод.
3. Глубина промерзания почвы.

В зависимости от того, что за грунт лежит под местом строительства будущей бани, выбирается подходящая конструкция несущего основания. Если породы относятся к прочным и имеют высокие несущие показатели, то допускается строительство бани на столбчатом фундаменте. Этот показатель очень важен, так как площадь соприкосновения с землей у столбов меньше, чем у фундаментов-лент или плит.

Почему здание на столбчатом фундаменте может кривиться? Происходит это в случае установки фундамента на мягкую, рыхлую почву.

При выборе территории с мягкой почвой увеличивается вероятность просадки фундамента и его дальнейшего провала в грунт. Здание, которое установлено на столбчатый фундамент, стоящий на черноземе, быстро деформируется, вследствие чего увеличится шанс полного разрушения объекта. При необходимости установки здания на мягкой почве стоит использовать свайную технологию, когда сваи забиваются в землю, достигая грунтовых пород, имеющих высокую прочность.

В зависимости от того, насколько глубоко находятся подземные воды, будет определяться морозная пучинистость. Если этот показатель будет высоким, то это будет негативно влиять на конструкцию. Причина заключается в том, что во время заморозков вода превращается в лед, из-за чего вещество увеличивается в объеме и появляются ледяные бугры из почвы. Результатом процесса является выдавливание фундамента из грунта и его дальнейшее разрушение.

В таком ситуации имеется один выход: подошва фундамента должна располагаться ниже уровня подземных вод на четверть. Дополнительно опоры защищают при помощи подушки из пуска или песчано-гравийной смеси. А чтобы появляющаяся вода могла свободно покинуть область фундамента, вокруг основания бани устанавливается система водоотведения.

Чтобы определить глубину промерзания необходимо обратиться к данным региона проживания. В каждой точке земли этот показатель будет своим. Так в Новосибирске показатель будет равен 220 см, а в Ростове – 90 см.

Если возведение здания ведется на плотных грунтах, то можно использовать мелкозаглубленный вариант, что позволит сэкономить на строительных материалах. Тогда подошва для столбов укладывается на небольшой глубине всего в 20-30 см. А если конструкция здания максимально облегчена, то баня может стоять на фундаменте, установленном на поверхность грунта.

Чтобы не допустить неожиданного проседания фундамента, необходимо убрать верхний слой почвы, где содержатся основная доля перегноя. В противном случае органические продукты подвергнутся перегною и объем земли постепенно будет уменьшаться.

Варианты столбов для строительства фундамента

При изготовлении опор для бани может использоваться сталь, асбоцемент, бетон, шлакоблоки, древесина и кирпичи. При строительстве частных дач преимущественно выбирают железобетонную заливку. Распространение бетона стало возможным благодаря высокой прочности и долговечности материала. Большинство действующих внешних факторов не влияют на функции и продолжительность эксплуатации опор из бетона.

Если требуется быстро возвести объект, то применяются металлические трубы. Такой метод не потребует установки опалубки. Но из-за того, что сталь подвергается коррозии, необходимо позаботиться о защите свой при помощи водоотталкивающей грунтовки или краски.

Альтернативой являются чугунный или асбоцементные трубы, антикоррозийные свойства которых выше по сравнению с металлическими аналогами. У асбоцемента есть недостаток – материал хрупкий, из-за чего для увеличения прочности в опоры заливается бетонный раствор.

Кирпичи, шлакоблоки и газобетон имеют пористую поверхность, из-за чего вся исходящая влага впитывается с материал и остается внутри. Когда наступает сезон морозов, то жидкость замерзает, превращается в лед и расширяется, из-за чего материал постепенно разрушается. Чтобы не допустить подобного развития событий, такие опоры устанавливаются на бетонном основании, после чего поверхность защищают от влаги при помощи гидроизоляции (олифа, мастика, краска).

Древесина – самый дешевый материал, из которого можно построить фундамент на столбах. Но пористая структура материала заставляет учитывать многие нюансы при строительстве. Использовать можно только лиственницу, дуб или другие породы дерева, отличающиеся повышенной плотностью. Чтобы препятствовать пропитыванию опор влагой, они должны покрываться гидрофобными составами или гидроизоляцией.

Не рекомендуется использовать опоры из древесины в грунтах с большим количеством влаги. В таких случаях дерево быстро отсыреет и придет в негодность.

Этапы выполнения работ

Процедура строительства своими руками делится на четыре этапа. Каждый из них должен проходить с учетом всех нюансов и требований. В противном случае строитель не сможет получить качественный столбчатый фундамент под баню.

Подготовительный этап

Пошаговая инструкция для столбчатого фундамента бани начинается с процедур по подготовке. Основное внимание уделяется составлению проекта и подготовкой места возведения здания. Баня по своей конструкции не является сложным сооружением, поэтому проектную работу может выполнить любой человек самостоятельно. В противном случае можно найти в интернете или печатных изданиях типовые проекты, который подходят большинству строителей.

Первое, что потребуется при подготовке участка – очистить его от растительности. Полученные пни от деревьев должны быть выкорчеваны. После можно переходить к разметке участка. Для этого используются линейные размеры с проекта на землю в соответствии с указанным масштабом. Точка начала расчета – один из углов.

Важно корректно расположить баню относительно других объектов на территории. Для правильного выведения углов важно использовать теодолит, который позволит построить прямоугольное здание без неровных линий. Если здание получится с изгибами, то проблемы будут возникать при внутренней отделке помещения.

Если у строителя отсутствует теодолит или для работы с инструментом недостаточно профессиональных навыков, то можно воспользоваться альтернативным методом – при помощи рулетки и шпагата. Для этого нужно замерить две диагонали, которые должны быть равны в правильном прямоугольнике (что указано законами геометрии), как при использовании правила для бани 4х6 и других размеров. Если полученные диагонали отличаются друг от друга, то баня не имеет прямоугольной формы, а для устранения неровностей требуется откорректировать разметку.

Полученный периметр обозначают при помощи обносок с натянутым между шпагатом. Обноски – это доски, который закреплены на колышках по углам будущей постройки.

Шнур, натягиваемый между обносками, и есть визуальная граница бани. Далее отмечаются лунки, куда будут устанавливаться опоры. Расстояние между опорами и их количество зависит от давления, которое будет исходить от стоящего на них здания.

Земельные работы

Земельные работы – незаменимый этап возведения фундамента любого вида в независимости от типа почвы, изменяется только объем проводимых работ. В случае со столбчатым фундаментом количество действий сокращается из-за малого объема грунта, который требуется переместить. Благодаря этому отличию, этап занимает намного меньше времени по сравнению с фундаментом, где используются ленты или плиты.

Также не потребуется выравнивать строительный участок, так как дом будет стоять на столбах. Это дает возможность создать необходимый угол наклона почвы, чтобы вода из помывочной зоны уходила к водосборному коллектору. При этом сама баня будет стоять ровно без уклонов.

В обязательном порядке потребуется снятие верхнего слоя почвы. Именно здесь содержится большая часть перегноя, который может стать причиной осадки грунта после своего полного разложения. Также отсутствие перегноя позволит уменьшить важность почвы. После лунки увеличиваются до диаметра на 10-15 см больше диаметра столбов.

Установка опор

Способ установки опор будет зависеть от их типа. Если используются монолитные железобетонные столбы, то необходима опалубка с внутренним армированием. Для создания опалубки используются доски, которые сколачиваются, а внутри оббивается любым гладким материалом, что требуется для избегания ситуации и залипанием.

Нередко в качестве усиления эффекта используются специальные смазки, которые можно найти в любом строительном магазине. Если смазки нет, то в качестве замены можно использовать машинное масло или смеси на его основе. Подойдет как новое масло, так и отработанное. Если на создание деревянной опалубки не хватает времени, то используются листы рубероида, которые образуют рулон. Места соединений прошиваются саморезами или строительным степлером.

Внутри опалубка оборудуется армирующим каркасом, для чего используется 4 прутка, вбиваемых в землю. Прутки соприкасаются друг с другом для соединения в 3 местах. Для скрепления используются проволочные перемычки, необходимые для придания объема. Армированный каркас строится при помощи рифленой арматуры из стали или стекловолокна. Диаметр прутка должен составлять 6-10 мм, чего будет достаточно для держания бани. Перед заливкой бутона (смесь песка, щебня, цемента и воды) создается подушка на дне ямы из песка или гравия.

Чтобы избавиться от воздуха в опалубках необходимо удалить его при помощи вибратора или аналогичных инструментов. Иначе пустоты могут стать причиной разрушения сваи.

Бетонная заливка используется, если столбы изготавливаются из кирпича или шлакоблоков. Создание основание из бетона является необходимой процедурой из-за пористости этих материалов. Если не сделать заливку, то через время кирпич начнет разрушаться из-за впитанной из почвы влаги. Столбы возводятся после полного высыхания бетона. Между заливкой и материалом создается прослойка из рубероида для гидроизоляции.

Для облегчения процесса установки столбов, в качестве материала используют трубы диаметром 10-20 см из асбоцемента, чугуна или стали. После установки все труды обрезаются по одной высоте для устранения наклона бани. Трубы усиливаются при помощи бетонного раствора, заливаемого в полое пространство.

Если в качестве опоры используется деревянные столбы, то необходимо позаботиться о гидроизоляции материала. Для этого подойдет отсыпка из щебня или гравия и обработка влагоотталкивающей пропиткой самого материала.

Для каркасной бани, то достаточно незаглубленной конструкции. Таким образом можно уложить на площадку бетонные блоки, залитые бетоном или засыпанные щебнем, после чего их необходимо связать между собой. Для связки используется монолитный ростверк. Если столбы металлические, то они соединяются при помощи сварки. Деревянные столбы – нижними венцами постройки. Обвязка необходима для усиления жесткости конструкции.

Пол в бане

Важным нюансом является пол в бане на столбчатом фундаменте. Чтобы он сохранял необходимую температуру внутри помещения, между землей и полом делают специальный слой из бетона или кирпича. Эта забирка отделит подпольное пространство, которое позже можно дополнительно утеплить при помощи пенополистирола. Закрывается забирка на этапе обшивки фасада. Такое устройство пола в бане позволяет использовать подвальное помещение в личных целях (хранение веников или различного инвентаря и так далее).

 

Как построить столбчатый фундамент для бани своими руками?

Если вы читали статьи о том, какие бывают фундаменты и как выбрать фундамент в зависимости от типа грунта, то уже знаете, что чаще всего выполняются фундаменты ленточные и столбчатые.

В этой статье хотелось бы подробнее остановиться на строительстве фундамента столбчатого типа.

Давайте посмотрим, в каком случае предпочтительнее сделать столбчатый фундамент, из какого материала делают столбчатые фундаменты в индивидуальном строительстве, а также рассмотрим конструкцию столбчатых фундаментов.

Когда лучше выбирать столбчатый фундамент для строительства бани?

В зависимости от типа грунтов на площадке и материала самой бани, фундамент может быть предназначен на восприятие значительных нагрузок, передаваемых кирпичным сооружением на грунты основания или же на не столь значительные нагрузки от деревянного сруба.

Во втором случае предпочтительно выбрать столбчатый фундамент. Глубина его зависит от типов грунта. Если на участке хорошие песчаные грунты, а грунтовые воды располагаются достаточно глубоко, то лучшим выбором будет мелкозаглубленный столбчатый фундамент.

Также столбчатые фундаменты выбирают в случае, когда не планируется устройство подвала или техподполья. Стоимость столбчатого фундамента значительно ниже, чем ленточного, поэтому вы сможете сэкономить значительную сумму на его строительстве.

Если грунты глинистые, предрасположенные к морозному пучению, то подошву столбчатого фундамента следует заглублять ниже глубины промерзания грунта, которую можно определить по справочнику для данной местности.

Из чего делают столбчатые фундаменты?

Само название фундамента говорит о том, что он представляет собой опорные столбики, на которые собственно и устанавливается баня.

В простейшем случае в роли таких столбчатых опор могут выступать крупные природные камни, устанавливаемые в углах сруба, а между ними через равные промежутки размещаются камни поменьше.

Природный камень может быть заменен железобетонными фундаментными блоками, выпускаемыми промышленным способом.

Также нередко можно увидеть варианты исполнения столбчатых фундаментов из кирпича или из асбестоцементных труб соответствующего диаметра, заполняемых бетонной смесью с установкой армирующего каркаса или монолитные фундаменты, заливаемые в опалубку.

Конструкция столбчатого фундамента

Какой бы материал для строительства столбчатого фундамента ни был выбран, строится такой фундамент примерно по одной схеме – выкапывается яма нужной глубины, заполняется на 15-20 см песком, который уплотняется с проливанием водой, после чего устанавливается столбчатая конструкция из блоков, кирпича или трубы, заполняемой бетонной смесью.

Снаружи каждый такой столб тщательно гидроизолируется с помощью современных гидроизоляционных материалов – рубероида и битумной мастики.

Если вы предпочли столбчатые фундаменты из деревянных столбов, то кроме гидроизоляции их следует дополнительно защитить, пропитав антисептическим раствором.

Столбчатые фундаменты обязательно устанавливают в углах сруба, на пересечении внутренних стен, а также под наружными и внутренними стенами через 1,5-2 метра.

Устройство мелкозаглубленного столбчатого фундамента показано на рисунке ниже. Как видно из схемы, мелкозаглубленный фундамент может выполняться как из кирпича, так и из монолитного бетона.

Столбчатые малозаглубленные фундаменты с сужающимися стенками: а — кирпичная кладка; б — монолитный бетон;

1 — песчаная подушка; 2 — слой толя; 3 — столбчатый кирпичный фундамент; 4 — оклеечная гидроизоляция; 5 — сборный железобетонный ростверк; 6 — насыпной уплотненный грунт; 7 — бетонная подготовка; 8 — кирпичный столбик; 9 — бетонный фундамент; 10 — монолитный железобетонный пояс; 11 — железобетонная плита перекрытия; 12 — плитный утеплитель

Если вы определили, что вам необходим заглубленный столбчатый фундамент, то его можно выполнить из монолитного бетона, заливаемого в асбестоцементную трубу, в которую предварительно вставляют армирующий каркас. Также заглубленные столбчатые фундаменты могут выполняться из сборных бетонных блоков. Под такой фундамент также выполняется подготовка из песка.

Схема столбчатого фундамента из блоков, заглубленного ниже глубины промерзания, показана ниже:

В некоторых случаях следует выполнять столбчатые фундаменты с ростверком – железобетонным поясом, соединяющим столбчатые фундаменты сверху. Чаще всего ростверк выполняется для равномерного распределения нагрузки от кирпичного здания на фундамент.

Схема устройства столбчатого фундамента с ростверком показана на рисунке:

Устройство ростверка для столбчатого фундамента можно посмотреть на фото:

Что еще следует учитывать при строительстве фундаментов?

При устройстве столбчатого фундамента в пучинистых грунтах, следует знать, что фундамент, оставленный без нагрузки на зиму, может подвергнуться значительным деформациям. Поэтому строить фундамент и здание бани следует в течение одного сезона.

Для того, чтобы бетон равномерно набирал прочность, его следует смачивать 2-3 раза в неделю. Оптимальную прочность бетон набирает лишь через 30 суток. Все это время фундамент не должен подвергаться никаким нагрузкам. Выступающую над землей часть фундамента до полного набора прочности лучше укрыть пленкой.

Состав бетонной смеси для столбчатого фундамента
Для того, чтобы сделать столбчатый фундамент из монолитного бетона, лучше всего использовать цемент М400.

В качестве наполнителя можно использовать мелкий гравий и крупный песок. Пропорции компонентов для приготовления бетона следует принять следующие:

(20 кг цемента) х (50 кг песка) х (80 кг гравия или щебня). Количество воды выбирается такое, чтобы смесь была достаточно подвижной, но не растекалась.

Старайтесь не нарушать пропорцию. В противном случае прочность бетона значительно снизится.

Устройство армированного монолитного столбчатого фундамента вы можете посмотреть на видео ниже (для воспроизведения нажмите на треугольник):

Теперь вы знаете, как построить столбчатый фундамент для бани.

В следующих публикациях узнаем о строительстве фундаментов из асбестоцементных труб, столбчатого фундамента из кирпича и бутового фундамента из природного камня.

Смотрите также:

Последние публикации:

Почему на Руси гадали в бане?

На Руси издавна существует интересный обычай – гадать в банях. Он и сегодня никуда не исчез: сейчас тоже этим занимаются, особенно в селах и деревнях. И главное, что такая ворожба практически всегда дает достоверный и точный результат.Давайте узнаем, почему… Читать…

Ремонт кирпичной печи

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать…

Как приготовить раствор для кладки печи?

Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать…

• < Столбчатый фундамент из асбестовых труб

Фундамент для бани 4х6 своими руками: монтаж, инструкция и технология

Если вам нужен фундамент для бани 4х6, то вы можете остановить свой выбор на свайном фундаменте. Он не только недорогой, но и достаточно прочный.

Преимущества свай

Преимущество данной конструкции в том, что можно возводить даже очень габаритные конструкции, грунт может быть слабым и непредсказуемым. Среди грунтов, на которых можно производить устройство свайного фундамента, можно выделить суглинистые, глинистые почвы и растительные почвы с большим количеством перегноя и торфа.

Условия

При наличии на участке песка или грунта, который имеет внушительное количество времени, иногда просто не обойтись без наличия свай. Секрет заключается в том, что качествами неустойчивости отличается только верхний слой грунта, тогда как нижняя часть фундамента будет находиться в нижних, более плотных слоях.

Свайный фундамент

Если вы решили построить свайный фундамент для бани 4х6 м, вам следует ознакомиться с технологическими особенностями проектирования. Чаще всего опоры располагают вертикально, но в некоторых случаях, предполагающих особую подвижность грунта, сваи можно устанавливать под определенным углом. Если на территории в период таяния снега велика вероятность того, что верхние слои начнут быстро перемещаться, при строительстве описываемого типа фундамента опорные столбы необходимо устанавливать под определенным уклоном. Перед манипуляцией необходимо выбрать материал для изготовления сваи. Их можно делать из бетона и арматуры, такая конструкция может прослужить более 100 лет. Однако при производстве бетона необходимо использовать марку М 200. Заниматься изготовлением на строительной площадке, если есть соответствующее оборудование. Опоры могут быть стальными, они представляют собой трубы, расход материала в этом случае довольно внушительный, для установки потребуется использовать кран. Кроме того, поверхности элементов необходимо будет обработать антикоррозийным покрытием.

Рекомендуем

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что рассадный метод в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство огородников. Посев семян в открытый грунт — простой и удобный способ, но эффективен он только в определенных климатических зонах. I…

Краска световозвращающая. Область применения

Когда автомобили стали заполнять дороги, их популярность стала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избежать ДТП в тёмное время суток. Назначение краски Светоотражающая краска – лакокрасочный материал,…

Как сделать значок своими руками — варианты изготовления (простые и сложные)

В советское время многие собирали значки, эмблемы, вымпелы. Достать их было непросто. А сегодня, благодаря технологиям, их можно изготовить самостоятельно. Зная, как сделать икону своими руками, можно и сделать оригинальные подарки друзьям, и сделать…

Особенности использования деревянных столбов

Если будет возводиться свайный фундамент для бани 4х6 м, то Возможно использование деревянных свай, которые предварительно забетонированы. Эти составляющие конструкции должны быть гладкими, их длина может быть равна 8,5 м и менее, тогда как эквивалентный диаметр 35 см. Для изготовления опор необходимы хвойные породы, среди которых сосна, лиственница, пихта или ель. Фундамент создан с использованием этих свай, и достаточно скоро начнет разрушаться. Именно поэтому его нельзя назвать прочным. Для продления срока службы их элементы необходимо обрабатывать специальными защитными составами.

Технология работ

Свайный фундамент под баню 4х6 м возводят по особой технологии. В процессе нужно будет задействовать бур, предпочтительнее всего выбрать ручную разновидность, это удлинит дно скважины. С помощью этого инструмента вы сможете сформировать опору для свай. Это говорит о том, что бетон можно сэкономить. Если скважина будет иметь диаметр в пределах от 50 до 60 см, рекомендуется использовать мотобуры или электродрели. Такой фундамент под баню 4х6 в Самаре может возвести бригада специалистов, вам не придется беспокоиться о пробивке ям и свай. Однако если вы тренируетесь самостоятельно, то после бурения необходимо сделать опалубку из рубероида, форма ее должна быть цилиндрической, а диаметр должен соответствовать размеру колодца. Закапывать такую ​​трубку нужно на 30 см длиннее по сравнению с отверстием. Верхнюю часть этого элемента выполняют из нескольких слоев рубероида, предварительно натянув стальную проволоку, которая будет выполнять роль одной из частей опалубки. После труба аккуратно устанавливается в колодец. Не стоит бояться того, что на дне колодца образуется вода, если ее объем превышает 1/4 объема ямы, рекомендуется сливать жидкость по очереди, пока не зальется раствор.

Особенности возведения фундамента

Если вы строили фундамент для бани 4х6 на сваях, важно понимать, насколько необходимо использование рубероида. Если исключить трубу из конструкции основания, цементное молочко будет просачиваться в грунт, что в конечном итоге не позволит достичь проектной прочности бетона. Кроме того, на поверхность свай будет действовать сила морозного пучения, оказывающая негативное воздействие на элементы фундамента. Свайный фундамент под баню 4х6 следует армировать, рекомендуется использовать вертикально расположенные брусья, диаметр которых равен 6 миллиметрам. Укрепляйте их вместе, используйте крест. Необходимость использования класса нужно определить самостоятельно, он устанавливается в том случае, если ванна будет иметь значительный вес. На заключительном этапе вам нужно будет залить бетон, периодически производя его трамбовку. Удобнее проводить такие работы будет посредством послойной заливки бетона. Можно предположить, что свайный фундамент под баню 4х6 сделать своими руками, тогда оставить конструкцию до момента полного застывания раствора.

Столбчатый кирпичный фундамент

Если вы решили построить фундамент для бани 4х6 своими руками, то можно выбрать и столбчатую конструкцию. В его основе часто присутствует кирпич. Вы должны использовать разновидность красной глины. В зависимости от особенностей почвы, физического состояния, климатических условий и качества продукции срок жизни такого основания может составлять от 50 до 100 лет. Важнейшим условием при возведении такого типа фундамента является прочность и качество кладки. Это связано с тем, что опора преждевременно может разрушиться, что приведет к деформации ванны. Без учета цементного фундамента и обратной засыпки необходимо подготовить яму, предназначенную для установки столбов. Его глубина может варьироваться от 0,5 до 1,2 метра. Если вы производите фундамент под баню 4х6, цена на профессиональные услуги должна вас заинтересовать. Разработчики берут за свою работу 1800 рублей за пост. Если работы предполагается производить самостоятельно, то на дно подготовленной ямы необходимо засыпать песок, гравий или щебень, образуя слой толщиной 15 см. Сверху укладывается стяжка, которая укрепляется арматурой. Толщина слоя должна достигать 20 см

В роли армирующего каркаса может выступать стальная сетка или арматурные стержни, которые связываются проволокой так, чтобы удалось образовать решетку. После завершения монтажа полученные кирпичные столбы следует обработать битумом, чтобы исключить прямой контакт с грунтом. Полость между опорами и землей необходимо заполнить гравием или щебнем.

Заключение

Альтернативным решением может стать ленточный фундамент для бани 4х6. Чтобы приступить к строительству основания, необходимо подготовить землю, с которой снимается верхний плодородный слой почвы. Следующий этап – подготовка дна и стенок траншеи, которые выравниваются и утрамбовываются. Затем засыпают подушку из песка и щебня, а после укладывают арматурный каркас. Последним этапом является монтаж опалубки и последующая заливка раствора. Его поверхность тщательно выравнивают и поливают водой на этапе твердения, только так можно исключить вероятность образования трещин в фундаменте. Чтобы продлить этап сушки, на поверхность необходимо постелить влажную мешковину, которую время от времени смачивать водой.

БЫТЬ: https://tostpost.com/be/hatn-tul-nasc/15935-padmurak-dlya-lazn-4h6-sva-m-rukam-mantazh-nstrukcyya-tehnalog-ya.html

Германия: https://tostpost.com/de/gem-tlichkeit/15942-stiftung-f-r-ein-bad-4h6-mit-ihren-h-nden-montage-instruktion-und-tech. html

ES: https://tostpost.com/es/la-comodidad-del-hogar/15951-el-fundamento-para-ba-os-4h6-con-sus-manos-el-montaje-la-instrucci-n-y. HTML

КК: https://tostpost.com/kk/domashniy-uyut/15932-rgetas-sh-n-monsha-4h6-z-oldarymen-montazhdau-n-s-auly-zh-ne-tehnologi.html

PL: https://tostpost.com/pl/komfort-domu/15908-fundament-do-k-pieli-4×6-w-asnymi-r-kami-monta-instrukcja-i-technologi.html

PT: https://tostpost.com/pt/o-aconchego-do-lar/15904-o-fundamento-para-banhos-4×6-com-suas-pr-prias-m-os-a-montagem-a- instr.html

TR: https://tostpost.com/tr/domashniy-uyut/15939-vak-f-i-in-bani-4×6-kendi-elleriyle-montaj-talimatlar-ve-teknoloji.html

Великобритания: https://tostpost.com/uk/domashn-y-zatishok/15924-fundament-dlya-lazn-4h6-svo-mi-rukami-montazh-nstrukc-ya-tehnolog-ya.html

Проект сарая 4х6 с односкатной крышей. Каркасный сарай с односкатной крышей своими руками. Выбор места под коровник

Ни одна дача или частный дом не обходится без места, требующего хранения хозяйственного инвентаря. Решением этой проблемы является сарай.

А для того, чтобы он отвечал всем требованиям по хранению и простоте постройки, оптимальным вариантом является сарай с односкатной крышей.

Выбор места для сарая

Для выбора наиболее подходящего места для хозблока необходимо руководствоваться следующими правилами:

• Сделать выбор в пользу участка земли, не предназначенного для выращивание сельскохозяйственных растений;
• Место не должно располагаться в низине, иначе вся дождевая вода будет постоянно затапливать сарай;
• К участку можно подвести инженерные коммуникации;
• Желательно, чтобы место располагалось на южной или юго-западной стороне.

Не игнорируйте участки с неровным рельефом или склоном. Все это можно выровнять либо земляными массами или песком, либо, в последующих работах, фундаментом.

Чертеж односкатной крыши

Прежде чем приступить к закупке материалов, а также к дальнейшему строительству необходимо разработать чертеж.

Для чего нужен чертеж?

Чертеж понадобится для некоторых важных данных:

• Даст полное представление об этапах строительства и необходимых ресурсах всех форм и размеров. Это такое наглядное пособие по всем этапам строительства, как для подрядчика, так и для заказчика;
• Чертеж позволит вам составить смету, а также приобрести необходимые материалы. Расходы будут под контролем.

Найти готовые или сделать самому?

Решение этого вопроса зависит от нескольких факторов:

• Требования клиента, отвечающие его потребностям;
• Площадь или конфигурация выбранного сайта;
• Дизайнерское решение.

Если особых требований нет, к тому же будущий хозблок не претендует на уникальность, гораздо проще воспользоваться типовым готовым чертежом.

Например как ниже:

Строительные работы

После того, как площадка выбрана, а также готов чертеж, можно приступать непосредственно к работе.

Набор инструментов

Никаких специальных инструментов не требуется. Набор довольно простой, и мы тоже довольно часто используем его в домашнем хозяйстве:

• Цепная пила;
• Дрель;
• Отвертка;
• Самолет;
• Ножовка по дереву;
• Стамеска широкая;
• Топор;
• Молоток большой;
• Молоток средний;
• Рулетка 10м;
• Уровень;
• Штык-нож.

Фундамент

Достаточно сделать каркасного типа со скатной крышей столбчатой.

Для его установки желательно соблюдать следующую последовательность:

1️⃣ В первую очередь необходимо сдвинуть оси (создать разметку).

Для этого:

• возьмите рулетку, наметьте контур, вбив молотком по углам заточенные деревянные колышки или стальные прутья в землю. А для лучшего натяжения веревки вбить между ними;
• Натяните веревку на эти колышки;
• С помощью рулетки проверьте диагонали получившегося прямоугольника. Они должны быть равны, а углы должны быть прямыми;

2️⃣ Выкопать возле каждого колышка ямы размером 400*400*500мм ;
3️⃣ На боковые поверхности (тычки и ложки) каждого кирпича нанести битумную мастику для гидроизоляции. Это необходимо сделать перед закладкой в ​​землю, чтобы при дальнейших работах избежать неудобств с нанесением, когда столбы будут готовы;
4️⃣ В каждую лунку насыпать песчано-гравийную смесь примерно 150-200мм, которую утрамбовать;
5️⃣ Теперь можно приступать к кладке кирпичных столбов. Достаточно выполнить его в 1 кирпич, скрепив кирпичи между собой цементным раствором. Столбы должны выступать над землей примерно на 2 кирпича. ;
6️⃣ С помощью строительного уровня проверьте ровность по высоте всех колонн между собой. А ровность по осям возможна с помощью шнура .

Каркас в сборе

Перед тем, как приступить к изготовлению каркаса, все пиломатериалы необходимо обработать антисептиком, а также антипиреном.

После пропитки можно действовать следующим образом:

1. На кирпичные столбы, промазанные сверху битумной мастикой, положить 2 слоя рубероида;
2. По периметру, включая промежуточные опоры, установить основание из бруса. У вас должна получиться сетка;
3. Установите штифты диаметром 12 мм в стыковые соединения. Для этого просверлите в центре к фундаменту отверстие такого же диаметра;
4. Теперь нужно просверлить аналогичные отверстия в брусках, которые станут стойками;
5. Далее необходимо установить их на штыри, прикрепив к основанию саморезами через стальные равнополочные уголки;
6. Выровнять вертикальность стоек со всех сторон и временно зафиксировать доской толщиной 15–20 мм, которая будет служить подкосом;
7. Теперь нужно соединить опоры по длинным сторонам вверху. Для этого поверх стоек положите балку-балку, укрепив саморезами вместе с остальными уголками;
8. Затем нужно соединить опоры по ширине. Перед тем, как приступить к работе, уголок желательно прикрепить к стойке заранее, с высокой стороны. Таким образом, соединительную балку останется только положить на этот уголок и прикрутить саморезами. Вбить гвоздь длиной 200-250 мм через стойку в конец соединительной балки.
9. Рамка готова.

Для продолжения строительства здания лучше сначала смонтировать пол:

⭕️ Подготовьте готовые половицы нужного размера, а затем прорежьте в них отверстия для стоек в нужных местах;
⭕️ Каждую доску уложите по длине на нижнее основание, прикрепив к нему гвоздями или саморезами;
⭕️ Прибейте с торца нижней обвязки доски 100*40мм по периметру, чтобы закрыть ее, а также задать ровность стенок для дальнейшей обшивки.

Крыша

Крыша спроектирована как навес, поэтому стойки каркаса уже смонтированы исходя из этого: одна сторона короче другой.

Уклон односкатной крыши

Уклон крыши зависит от типа кровли. Обычно для хозяйственных построек его выбирают из разного рода профнастила: асбестоцементного – шифера, битумного – ондулина, металлического – профлиста. Для всех из них средний угол наклона составляет 20° или 36%.

Чтобы узнать, насколько выше одна сторона — это значение высоты конька, нужно воспользоваться простой формулой.

А именно: ширину (пролет) разделить пополам и умножить на значение тангенса угла наклона, которое берется из таблицы Брадиса или вычисляется калькулятором.

Расчет материалов для скатной крыши

Все материалы зависят от размеров хозблока:

• Стропила. Обычно изготавливаются из досок 100*40мм. Их длина рассчитывается как отношение ширины сарая к косинусу угла наклона (или можно по теореме Пифагора вычислить гипотенузу прямоугольного треугольника) плюс свес (500мм на главном фасаде/300мм на спина). Шаг стропил 500-700мм. Таким образом, общее число в кубах получается путем умножения длины на размер и на шаг;
• Ящик. По нормам для нее берется необрезная доска 100*25мм. Его длина равна длине сарая плюс свес около 300мм. Шаг обрешетки зависит от кровельного материала, поэтому лучше следовать рекомендациям производителя. Например, для ондулина при угле наклона 20° шаг 610 мм. А вот по коньку, ребрам и свесам обрешетка должна быть сплошной шириной 250 – 300 мм;
• Дополнительные стойки для усиления крыши. Можно использовать доски, которые были взяты для стропил. Их количество 2 шт. По одному с каждой стороны. Они станут своеобразным продолжением промежуточных опор, примерно на 2/3 размера конька;
• Облицовка свеса. Также изготавливается из досок 100*40мм. Их количество: 1. Длина сарая плюс свес на одну сторону; 2. Ширина навеса плюс свес с одной стороны.

Устройство крыши

1. Установите доски стропильных ног на ребро, соединив их с балками верхней обвязки саморезами наискосок. Дополнительно вбить гвоздь длиной 250 мм сверху в ножку из другого ребра перпендикулярно балке;
2. Положите обрешетку на стропильные ноги, начиная с выступов, где она прочная. К стропилам прикрепить 2 гвоздями или саморезами;
3. Далее необходимо укрепить конструкцию крыши. Для этого в месте окончания промежуточной опоры кладут доску на 2/3 высоты конька, крепя саморезом наискось к брусу с одной стороны и стропильной ноге с другой;
4. Теперь нужно подшить свес снизу, а также закрыть стропила доской с торца. Прикрепите каждую доску к стропилам 2-мя гвоздями или саморезами, как это было сделано с досками обрешетки;
5. Завершающий этап – покрытие крыши выбранным кровельным материалом.

Обшивка стен

Стены обшиты доской 100*25 или 150*25мм вниз вверх. В первую очередь прибивается гвоздями длиной 80–90 мм к стойкам каркаса, доска с нахлестом 25–30 мм к нижней торцевой доске.

• Перед сборкой каркаса подготовьте бруски к стыковке друг с другом. Самый удобный и простой в полдерева. Для этого наметьте карандашом и аккуратно вырежьте ненужные детали. Затем удалите излишки стамеской;
• Чтобы не ловить осколки, деревянные детали лучше обработать рубанком со всех сторон;
• Половые доски лучше крепить к основанию наискосок. Так, тогда их можно будет выровнять рубанком и избежать порезов в процессе работы;

На даче не обойтись без сарая, в который можно убрать весь садовый инвентарь, гамак и легкую мебель. В нем также есть место для зимних запасов. При этом необязательно возводить габаритную конструкцию: все необходимое поместится в небольшой сарайчик с односкатной крышей.

Особенности

Односкатная крыша строится просто и быстро. Его можно либо соорудить из подручных материалов, либо приобрести все необходимое в строительном магазине, заплатив за это приемлемую цену. Эта небольшая постройка надежно защищает домашние вещи от капризов погоды, а смонтировать ее под силу даже непрофессионалу.

Такой сарай имеет ряд недостатков по сравнению со зданием с двускатной крышей. Так, односкатную крышу может сдуть сильным порывом ветра, поэтому для большей надежности стройте за домом постройку или пристраивайте ее к дачному дому.

Односкатная крыша не позволит построить чердачное помещение, да и само здание зачастую выглядит не очень привлекательно. Исправить дело помогут современные отделочные материалы, с помощью которых вы сможете вписать постройку в общий дизайн вашего участка.

Проект

В первую очередь найдите место для будущей постройки: она должна располагаться либо на краю дачного участка, либо вплотную к дому, причем для нее следует выбирать участки, наименее подходит для сельскохозяйственных работ.

Это может быть как удаленное от дома пространство, так и сильно затененное место. Важно, чтобы он располагался недалеко от основного фронта работ: это позволит быстро достать и убрать необходимое оборудование. Если есть возможность, разместите постройку на возвышенности, что обеспечит дополнительную защиту от воды и продлит срок ее эксплуатации.

Сарай с односкатной крышей органично впишется в уже существующий или планируемый комплекс дач. Будущее подсобное помещение не должно мешать проезду транспорта и вашим перемещениям по участку. Для строительства сарая особых согласований не требуется, но постройка должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам.

Согласно СНиП расстояние от вашего строения до дома на соседнем участке не менее трех метров. Если вы планируете размещать в пристройке какую-либо живность, держите сарай на расстоянии четырех метров от соседей. Сарай должен располагаться в метре от ближайшей хозяйственной постройки и кустарниковых растений, в двух от среднерослых и в четырех от высоких деревьев.

Когда определитесь с местом, составьте чертеж на бумаге или 3D-проект на компьютере, чтобы лучше представить размеры будущего здания, разделить его на несколько функциональных помещений, определиться с проектом электрических сетей. Оптимальными размерами конструкции считаются параметры 3х6 – даже такая скромная площадь позволит разместить внутри сарая не только хозяйственный блок, но и оборудовать летний душ или летнюю кухню.

Если позволяет площадь участка, постройте сарай побольше — 4х6 или 4х2. Просторная конструкция станет отличным решением, если вы хотите разместить в ней животных или птицу. Если разведение живности не предусмотрено, в постройке разместится и дачный инвентарь, и любое функциональное помещение типа душа или кухни, а соленья свободно займут место на полках.

материалы

На этапе проектирования определите, какие материалы вам потребуются для строительства. Ведь от них зависит стоимость будущего строительства. Бюджетный вариант – деревянная или металлическая каркасная конструкция.

В первом случае каркас изготовлен из бруса, который требует обработки специальными антисептическими средствами. Во втором – из более прочных стальных профильных труб, нуждающихся в антикоррозийной обработке после монтажа.

Вне зависимости от ваших предпочтений, для обшивки здания вам потребуются доски, сайдинг или профнастил. Неоспоримым преимуществом каркасной конструкции является не только скорость монтажа и долгий срок службы, но и возможность преобразить коровник заменой обшивки, не касаясь каркаса.

Наиболее популярны постройки из подручных материалов, таких как доски и деревянный брус. Каркас сооружается из бруса, обшитого досками. В результате получается легкая, но недолговечная конструкция, срок службы которой составляет максимум пять-шесть лет. Здание должно постоянно обновляться и контролироваться за его состоянием.

Если вам нужна надежная, прочная и пожаробезопасная конструкция, отдавайте предпочтение фундаментальным кирпичным домам. Создание такой бытовки влетит в копеечку, но прослужит она не одному поколению.

Вместо дорогого кирпича допустимо также строительство из более бюджетных пено- и шлакоблоков. По сравнению с кирпичными конструкциями они меньше весят, обладают большей прочностью и теплоемкостью. Стены из блоков «дышат» не хуже деревянных, а также безопасны и нетоксичны.

Единственным недостатком блочного сарая является неприглядный внешний вид, который можно исправить только декоративными отделочными материалами, такими как кирпич, сайдинг, штукатурка, натуральный или искусственный камень.

Определившись с материалом для стен сарая, приступайте к выбору кровельного строительного материала, определяющего угол наклона ската крыши. Так, угол наклона для мягкой кровли составляет 5 градусов, профнастила – 8, металлочерепицы и штучного рубероида – 25 и шифера – 20-35 градусов. Угол наклона ниже указанных значений не делается, иначе это приведет к протечкам кровли и порче имущества, хранящегося в здании.

Для обустройства кровли допустимо использовать листы монолитного поликарбоната с такими свойствами, как высокая ударопрочность, светопроницаемость и устойчивость к любым капризам погоды.

Защитное покрытие от ультрафиолета продлит срок службы этого материала, а его основным недостатком считается тепловое расширение. Это явление происходит в жаркие летние дни, когда солнце прожигает крышу. Во избежание деформации материала оставляйте небольшой зазор при затяжке каждого крепежа.

Рулонный рубероид считается самым дешевым вариантом для устройства кровли. Он прост в монтаже и предназначен для кровли любой сложности. Но выглядит это не эстетично, и укладывать его нужно в несколько слоев. Например, при уклоне крыши до 15 градусов понадобится четыре слоя рубероида. Если угол наклона до 45 градусов, кровельный материал укладывается в три слоя. В конечном итоге «многослойность» влияет на стоимость стройматериалов.

Строительство

Проведены необходимые расчеты, подобраны материалы. Пора переходить непосредственно к строительным работам, ведь построить такую ​​пристройку, как сарай-сарай, вполне реально своими руками. Чтобы понять, как лучше это сделать, рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Начнем с фундамента. Столбчатый фундамент предназначен для легких конструкций (особенно часто его обустраивают для каркасных зданий). Для его устройства необходимо разметить землю веревкой и колышками. По периметру и по углам выкапываются ямы глубиной не менее 50 сантиметров. На дно каждой лунки насыпается слой песка и гравия. Затем устанавливается один из видов столбов из кирпича, бетона, асбестовых труб диаметром от 150 мм, труб ПВХ и даже железнодорожных шпал. Столбы из труб следует залить бетоном, а кирпичные и блочные опоры с пористой поверхностью обработать мастикой или любым другим водоотталкивающим средством.

Для устройства ленточного фундамента по периметру будущего здания роют траншею шириной 25-40 см и глубиной 40-60 (с учетом глубины промерзания грунта в холодное время года). Затем на дно траншеи насыпают песок, щебень и гравий, которые следует тщательно утрамбовать, устанавливают дощатую опалубку, закрепляют арматуру и заливают бетоном. После этого фундамент оставляют в покое на две-три недели, ждут, пока он затвердеет, после чего приступают к следующему этапу строительных работ.

Кроме известных видов фундамента допустимо обустраивать основание из автомобильных покрышек. Помимо сараев, на покрышках также можно строить беседки, бани, гаражи и даже летние кухни. При этом возводимые конструкции должны быть легкими и малогабаритными, так как возведение крупных объектов на таком фундаменте может привести к непредсказуемым последствиям.

В целом покрышки – бюджетный и доступный материал, простой в монтаже. Он не пропускает влагу, защищает здание от растрескивания, а также гасит колебания грунта, что делает его незаменимым в любом сейсмически неустойчивом районе.

Фундамент из шин может быть столбчатым или монолитным.

Первый устанавливается следующим образом:

• Со строительной площадки вывозится мусор и снимается плодородный слой почвы.
• Если планируется установка заглубленного основания, для покрышек выкапываются колодцы.
• Колышки вбиваются по периметру будущего здания, а затем проверяются, чтобы они были установлены в одной плоскости путем измерения диагоналей.
• Устанавливаются брусья, а затем на них надеваются шины (или укладываются в ямы).
• Внешние поверхности шин выровнены так, чтобы они находились на одном уровне.
• Изнутри шины заполняются щебнем, гравием и любым другим плотным материалом. Аналогичным образом заполнить расстояние между шинами.
• Следующим шагом будет заливка бетонным раствором внутрь покрышки. Цемент следует периодически увлажнять и накрывать полиэтиленом.
• После этого необходимо накрыть шины рубероидом, смонтировать дощатую опалубку высотой 100-150 миллиметров, установить внутрь арматуру и залить бетоном.

Заглубленный или приподнятый монолитный шинный фундамент идеально подходит для участков с высоким уровнем грунтовых вод.

Настройте это так:

• Снять слой грунта толщиной 20-30 см и выровнять строительную площадку по горизонтали с помощью уровня.
• Один или два слоя шин укладывают вплотную по площади размеченного участка. Высота и диаметр покрышек положительно сказываются на амортизирующих и гидроизоляционных свойствах материала.
• Внутренние части шин и промежутки между ними засыпаются щебнем и гравием (подойдет также любой плотный строительный материал), тщательно утрамбовываются и заливаются цементом.
• Кровельный материал расстилается по всей площади уложенных шин и оставляется запас со всех четырех сторон будущего фундамента.
• Опалубка высотой 100-150 миллиметров монтируется по периметру будущего строения с учетом его перегородок. В него устанавливается металлическая арматура и заливается бетоном.

После обустройства фундамента приступают к созданию нижней обвязки, выполненной из бруса сечением 100 на 100 или 150 на 150 миллиметров. Для этого концы бруса следует обрубить методом «полдерева» и соединить металлическими скобами.

Следующий этап работ — сборка каркаса: его изготовить, установить вертикальные стойки и выровнять их с помощью строительного уровня. Монтаж передней стенки производится так, чтобы получился нужный угол наклона кровли. Стойки следует укрепить временными откосами и заодно наметить расположение будущих окон и дверей, чтобы потом не мучиться с их вырезанием.

Затем на каркас следует установить лаги пола, прикрепив их с интервалом 60-120 сантиметров. Пол укладывают обрезными или специально шпунтованными досками.

Сарай 3×6 — один из самых популярных форматов. Я уже публиковал один отчет по строительству сарая 3 на 6 метров, теперь решил добавить еще один. На этот раз сарай с односкатной крышей.

Для начала фундамент. Так как участок находится на берегу Волги-матери (верхний земляной слой, а под ним — речной песок), решил залить бетонный фундамент. Выкопал ямы 600х600х600 мм в количестве восьми штук. Замешивают бетон и заливают в готовые ямы. В бетон вставил арматуру (вертикально вверх), чтобы потом прикрепить к ней площадку для сарая.

Сделал площадку из кирпича — выложил кладку, на следующий день измерил по уровню и добавил цементного раствора, где нужно, чтобы выровнять.

После высыхания начал собирать нижний каркас сарая.

Для этого использовалась доска 50х200х6000 мм. Вертикальные стойки каркаса изготовлены из досок 50х100 мм. Вот фото готового каркаса сарая:

Что касается крыши: на сарай 6 на 3 понадобилось 8 стропил. Я взял стропила 50х150х5000 мм. На стропилах делают пропилы, крепя к каркасу гвоздями. Можно закрепить металлическими уголками, но так показалось удобнее. Вот схема крепления стропил:

А вот фото стропил поближе:

Обрешетку делать не стал, так как крыша 2500мм оцинкованная. Понадобилось 2 листа оцинковки с небольшим нахлестом на крышу.

Сарай из обрезной доски 25х150 мм. Нахлест около 2,5см. Крепится оцинкованными гвоздями 90 мм. Покрасить плату решил сразу, перед обшивкой. Вроде так было проще. А когда доска высохнет, непрокрашенных участков не будет видно.

В передней части сарая я сначала примерил дверь, потом начал обшивать ее доской.

Если кому интересно, красил краской Лазурь, пропитка В33. Купил в Леруа, в сарай ушло пятнадцать литров. Я нанесла 2 слоя. Вроде хорошая краска.

А вот и финальные фото сарая 6 на 3 метра:

На постройку сарая ушло около недели неспешной работы. За зиму сарай простоял нормально, проблем не обнаружено.

Saray1.ru

Сарай с односкатной крышей 3х6

Трудно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранятся садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складная мебель, здесь же можно разместить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки строят из тех материалов, которые остались после постройки дома. Хозяину остается только выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией крыши.

Строительство сарая

Самый оптимальный размер для хозяйственной постройки 3х6 метров. Этой площади хватит даже для строительства летнего душа и туалета внутри строения, а еще здесь можно устроить летнюю кухню.

Вы можете сделать чертеж сарая по фото, найденному в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется строить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры и несоответствия.

Односкатные крыши чаще всего бывают скатными. Плоская крыша задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы также неуместны для сараев, ведь это сооружение предназначено не для украшения участка, а для хозяйственных нужд.

Лучшим решением для сарая будет скатная крыша. В отличие от двускатной не требует обустройства конька, стропил потребуется в два раза меньше. Односкатную крышу собрать проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона скатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой уклон позволит осадкам беспрепятственно уходить с крыши, защитит конструкцию от ветров и холода.

Оптимальное значение угла наклона скатной крыши 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно строить из абсолютно любых материалов, это могут быть:

• кирпич;
• пенобетон или газобетон;
• доски;
• фанера или МДФ закреплены на деревянном каркасе (конструкция каркасного типа).

Сарай из пеноблоков

Если вам необходимо купить материалы для строительства сарая, то лучше остановить свой выбор на пенобетоне. Поризованные блоки имеют массу преимуществ перед другими строительными материалами:

• не горят;
• не впитывают влагу;
• имеют небольшой вес;
• есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшого строения;
• обладают большей прочностью и теплоемкостью, чем кирпичи;
• пропускают воздух не хуже деревянных стен;
• абсолютно безопасный и нетоксичный.

Несмотря на легкость пеноблоков, сооружение фундамента под сарай обязательно. Учитывая размер здания (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых сухих грунтов подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания грунта на участке в зимний период.

Земля на участке, выбранном для строительства, очищена от мусора, корней и растительности. Размечают периметр сарая, копают траншею под ленточный фундамент.

На дно траншеи насыпается «подушка» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывается. Теперь нужно закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутри коробов устанавливается металлическая арматура, которая должна укреплять фундамент.

Заливка бетона. В нескольких местах раствор протыкают металлической булавкой, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно начинать строить стены. Сначала выкладываем нижний пояс.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда необходимо класть на гидроизоляционный слой. Ленточный фундамент покрывается слоем рубероида или промазывается битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом здания раскладывают стены, делая оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Дровяной сарай

Гораздо чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он решает построить сарай из дерева. Для такой работы потребуются хотя бы минимальные столярные навыки, ведь работать придется пилой и рубанком.

Деревянное здание весит очень мало; в качестве его основания вполне может выступать столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося периметр будущего строения на землю.

Столбы устанавливаются по углам сарая. Еще несколько опор должны располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами 80-120 см (в зависимости от размеров сарая и типа почвы на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания грунта в районе строительства, в среднем она составляет 40-60 см. После того как траншеи для опор вырыты или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка» и укладывается металлическая арматура.

Теперь нужно залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент затвердеет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала нужно сделать нижнюю обвязку здания из бруса. Перед укладкой дерева опоры фундамента покрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяется металлическими скобами, проверяется уровнем.

Установите вертикальные опоры по углам сарая, обязательно проверьте уровень. Закрепите их временными прокладками. С учетом дверных и оконных проемов весь каркас сарая собирается из деревянных брусьев.

После сборки каркаса приступайте к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Важно! Перед постройкой сарая древесину необходимо обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от возгорания применяют антипирены, которыми также пропитывают брусья и доски.

Монтаж односкатной крыши

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

Совет! Сараи со скатными крышами следует осматривать после каждой зимы на наличие дефектов, протечек и влажного дерева.

Фото готовых навесов помогут определиться с типом конструкции и размером подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие хозяйственные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, такая конструкция проще в реализации, дешевле и хорошо показывает себя в эксплуатации.

bouw.ru

Проект сарая 6х3м.

Представляем вашему вниманию еще один бесплатный проект сарая 6х3 метра. Эти размеры наиболее популярны среди навесов. Кроме того, этот сарай отличается своей простотой: в нем нет внутренних перегородок и делений на ящики, поэтому строить его будет проще.

Для постройки сарая необходим брус длиной 6 метров:

• Доска 50х150 мм — 14 шт.;
• Доска 25х100 мм — 23 шт.;
• Доска 50х100 мм — 19 шт.

Дополнительно понадобятся доски 25х100 длиной 6 метров: 27 штук для пола и 45 штук для кровли.

Древесноволокнистые плиты (МДФ) используются в качестве стен для защиты от ветра. Сарай прост в изготовлении и довольно удобен.

Крыша сарая односкатная. В дальнейшем этот сарай можно расширить, добавив хозяйственную постройку.

П.С. По просьбам читателей мы публикуем проект пристройки 3х1,5м к этому сараю.

Saray1.ru

Как построить каркасный сарай с односкатной крышей своими руками

Обустройство загородного участка похоже на ремонт квартиры. Процесс нельзя остановить, его можно только приостановить, а затем возобновить. Собственное имение, как живой организм, всегда требует пристального внимания со стороны владельца, вложения труда и средств. Особенно остро вопрос становится, если речь идет о хозяйственных постройках. Хочется, чтобы они были прочными, удобными, внешне достойными, но недорогими.

Союз экономии с результатом возможен, если строить своими руками. Для этого нужно знать, как строится каркасный сарай с односкатной крышей – самый доступный вариант для неопытного исполнителя.

Преимущества каркасной технологии

Недаром каркасные технологии настойчиво вытесняют с отечественных просторов привычные способы строительства. Новые методы широко применяются при строительстве бань, гаражей, дач, добротных жилых домов. В сфере строительства коровников каркасная технология вообще не имеет альтернативы, потому что она:

• Дешево. Значительно сокращается расход материалов, необходимых для возведения стен. Благодаря легкости каркасной конструкции в качестве основы служит бюджетный столбчатый фундамент.
• Быстро. Строительство ведется в разы быстрее, чем возведение несущих конструкций из пеноблоков, кирпича, бруса, бревен.
• Легко. Монтаж элементов каркаса небольшого сарая осуществляется без специальной строительной техники.
• Практический. Собранное из щитов на каркас здание можно при необходимости разобрать, переместить и снова собрать в другом месте.

Кроме того, это просто удобно. Каркасная конструкция легко подстраивается под хозяйственные нужды и критерии вкуса владельцев. Можно добавить или изменить конфигурацию.

В основе стропильных систем скатных крыш лежит верхняя обвязка каркасной конструкции, играющая роль мауэрлата. При сооружении односкатной крыши в классическом варианте стропила укладывают отдельно на стены разной высоты.

Разница в высоте несущих стен обеспечивает уклон с уклоном, необходимым для отвода осадков. Однако для односкатной крыши это необязательное условие. Его вполне можно соорудить над коробом со стенками, расположенными на одном уровне, если:

• Соорудить консольный каркас над одной из стен каркасного ящика. Каркас в таких конструкциях выступает опорой для прогона, на который сверху опираются стропила.
• Установка стропильных ферм в форме прямоугольного треугольника. К обвязке крепится длинная лодочка треугольника, гипотенуза играет роль стропильной ноги.

Выбор покрытия односкатной кровли тесно связан с уклоном ее единственной плоскости. В большинстве случаев это пологие сооружения крутизной до 8º. Для их обустройства лучше всего подходят рулонные мягкие материалы, битумный или битумно-полимерный рулонный материал.

Односкатные системы с уклоном от 10º до 25º покрываются металлическим профилированным листом или кровельной сталью без профиля. При необходимости сохранения целостности архитектурного ансамбля допускается укладка штучного материала на односкатные крыши. Но следует четко помнить, что чем меньше крутизна, тем больше вероятность застоя осадков и затекания атмосферных вод в кровельный пирог. Вслед за крайне нежелательным увлажнением компонентов кровельной системы неизбежно произойдет преждевременное разрушение.

Строительство сарая с односкатной крышей шаг за шагом

Примеры из практики — лучший способ научиться правильно строить сарай с односкатной крышей. Изучение реальных решений поможет изучить принципы работы технологии, получить представление о том, как распределить этапы работы и на что сделать упор.

Предложенные нами в качестве образца проекты позволят без проблем построить аналогичный объект или подскажут, как сделать собственную разработку.

Строительство каркасного сарая на салазках

Неоспоримым преимуществом легкого каркасного сарая на салазках является то, что при желании его можно передвигать и устанавливать в любой точке садового участка. Например, летом его можно поставить возле бассейна или пруда для временного размещения насосного оборудования, а в конце сезона передвинуть ближе к дому для хранения дров.

Для периодических перевозок конструкция устанавливается на полозья из дерева. Если идея подвижности не прельщает, то навес в зависимости от свойств подстилающего грунта опирается на поверхностную железобетонную плиту или на неглубокие бетонные блоки, расположенные по углам здания.

Мы проиллюстрируем процесс строительства сарая на салазках. Хозяин, владеющий лишь основными приемами столярного дела, сможет построить такой объект своими руками и оборудовать его элементарной односкатной крышей. Размеры на рисунках даны в дюймах, мы их не меняли, чтобы не путать заинтересованных читателей. Желающие могут перевести данные, умножив приведенные цифры на условный коэффициент 2,54.

Для удобства разделим строительство на следующие этапы:

• Строительство фундамента. Конструктивно он включает в себя раму, закрепленную на двух параллельных полозьях. Полозья изготовлены из бруса 4’x4′, рама из бруса 2’x4′. Пространство между сторонами рамы заполнено брусками 2’×4′. Базовые элементы соединяются гвоздями или саморезами. Для надежности критические места желательно продублировать металлическими уголками. Направляющие крепятся 4 винтами. Все точки крепления должны находиться на расстоянии не менее 1,2 дюйма от края прикрепляемой детали, чтобы деревянные детали не раскололись.
• Напольное устройство. Измеряем диагонали перед тем, как прикрепить к каркасу лист фанеры 3/4″, играющий роль будущего пола. Размеры диагоналей должны совпадать. Если условие не соблюдается, выявляем недочеты и исправляем их, затем фиксируем лист. Крепления не затягиваем «до упора», чтобы не повредить фанеру. По периметру пола с учетом дверного проема укладываем дополнительную обвязку.
• Конструкция задней стенки каркаса. Выкраиваем для него детали размером от дюйма с учетом формирования дверного проема. Верх вертикальных элементов следует спилить под углом 17,5º. Настенные стойки фиксируются временными укосинами. После проверки параметров установки уровнемером стойки крепятся уголками к основанию. Верх рядовых стоек и коротких стоек над проемом соединяется прибитой сверху доской – тыльной стороной верхней обвязки. Он должен быть под углом.
• Строительство передней стены. Выполняется по аналогии, но с учетом отсутствия дверного проема. Вырезаем стойки по размеру и спиливаем их в верхней части под углом 17,5º. В обоих случаях удобнее вырубить перед установкой. Однако если нет уверенности в точности раскроя и установки, лучше вырезать детали с небольшим запасом. А после установки и закрепления вырубить постфактум.
• Строительство боковых стен. Они выполнены в виде рамы с центральной стойкой посередине. Крайние элементы каркаса усиливают угловыми стойками каркасного сарая.
• Изготовление стропил. Для нарезки стропил используется дюймовая обвязка. Прикладываем его к месту предстоящей установки с торца и намечаем линии срезов. Вырезаем по этому шаблону из бруска 2ʺ×4ʺ.
• Установка стропильных ног. Ставим стропила точно над стойками передней и задней стен. Для крепления используем гвозди или саморезы.
• Обшивка. Изготавливается из стенового профлиста, шпунтованной или нешпунтованной доски.
• Крепление для ветровой доски. После обшивки стен вверху по периметру устанавливается доска 1’×4′ так, чтобы край предыдущего элемента закрывался торцом следующего. Раскрой деталей осуществляется с предварительной примеркой по фактическому положению.
• Установка обрешетки. Нарезаем влагостойкую фанеру 1/2ʺ с учетом фактической площади крыши вместе с установленной по периметру доской. Листовой материал крепится к стропилам.
• Укладка гидроизоляции и покрытия. На наклонных крышах поверх обрешетки укладываем сплошной гидроизоляционный ковер. Гидроизоляционные полосы укладываются снизу вверх так, чтобы швы в итоге были направлены по ходу атмосферных вод. Гидроизоляцию укладывают внахлест 10-15см. Поверх нее укладывается крыша. В описываемом примере это гибкая черепица, технологию укладки которой мы уже разбирали.

В завершении дверной проем обрамляется косяками из доски 1ʺ×4ʺ, устанавливаются дверные петли и навешивается дверь.

Предлагаемый способ строительства мобильного сарая с односкатной крышей пригоден для строительства своими руками детских домиков, будок для хранения инвентаря, наружных элементов буровых оголовков.

В бюджетных вариантах опорную раму можно просто закрепить, вбив арматуру в землю. Металлические прутья длиной около 50 см либо просто забиваются в просверленные в раме отверстия, либо забиваются возле основания, и крепятся к нему металлическими пластинами.

Строительство стационарной бытовки

Несмотря на более солидные размеры очередного сарая, заливать под него ленточный или монолитный фундамент не имеет ни малейшего смысла. Достаточно бетонных блоков, уложенных в три ряда. Однако это не означает, что работы по рытью и подготовке котлована можно отменить. Отказаться от них допускается только в том случае, если под строительство выделен участок, предварительно выровненный и тщательно утрамбованный в процессе активной эксплуатации.

Если сарай предполагается построить на неподготовленной площадке, то предварительно придется полностью снять слой почвы и растительности. Затем выкопать котлован, глубиной 0,2 м ниже уровня сезонного промерзания в конкретном регионе.

Отметку найдем в сборнике нормативов «Строительная климатология», не забыв сверить показания с типом грунта на участке. Дно котлована уплотнить, засыпать гравийно-песчаной подушкой на 25-30 см и залить слоем тощего цемента толщиной 10 см.

После застывания бетона размечаем котлован для сооружения кирпичных или пенобетонных столбов. Мы построим опоры того типа, который нам подходит. При кладке столбов закладываем анкера для будущего крепления нижней обвязки каркаса.

Поверх столбов укладываем обрезки рубероида для защиты деревянного каркаса от гниения. Будем считать, что этап фундамента успешно завершен и займемся непосредственно строительством сарая с односкатной крышей.

Алгоритм работы:

• Проверяем насколько точно построены опорные столбы. Мы кладем доску на ряд столбов и устанавливаем спиртовой уровень. Выявленные ошибки исправляются установкой дощатых накладок на верхушки стоек. Проводим контрольные действия, размещая доску вдоль длинных и вдоль коротких рядов.
• Фундаментный брус укладываем на выровненный столбчатый фундамент. Если при возведении столбов не были заложены анкеры, предварительно примеряем брус на место и отмечаем точки для сверления отверстий для крепления к столбам.
• Поверх бруса устанавливаем каркас нижней обвязки и набиваем его внутри обычными бревнами.
• На лаги укладываем пол из толстой фанеры, досок или плит ОСП. Элементы пола укладываются с зазорами 2-3 мм на линейное температурное расширение.
• Монтируем переднюю стенку по размерам. Фиксируем его положение временными укосинами.
• Собираем и устанавливаем заднюю и боковые стенки каркаса. Если раскрой был выполнен правильно, то результатом сборки станет безупречный каркас со стенками одинаковой высоты. В противном случае придется подпиливать или наращивать. Мастерам, сомневающимся в безупречности работы, стены желательно собирать не готовым каркасом, а отдельными стойками, нарезанными с небольшим запасом по длине. По этому методу верхняя часть стоек крепится временной боковой обвязкой. А после возведения всех стен излишки отпиливаются по показаниям верхнего края обвязки.
• Поверх концов стоек устанавливается верхняя обвязка в два ряда. Если для выравнивания использовалась временная боковая доска, ее следует демонтировать. Стационарная обвязка укладывается с перекрытием стыков нижележащего ряда.
• Собираем консольно-ходовую раму, из коротких стоек, верх которых спиливают под необходимым углом для образования уклона. Заранее рассчитываем угол, начертив на схеме профиль крыши в виде правильного прямоугольного треугольника.
• Делаем выкройку стропильных ног из доски, приложив заготовку сбоку от места установки. Не забывайте, что длина стропильной ноги должна обеспечивать передний и задний карнизный свес.
• Нарезаем стропила, устанавливаем прямо над стойками, фиксируем металлическими уголками.
• Устраиваем сплошную обрешетку с гидроизоляционным ковром вдоль стропил и укладываем кровельное покрытие: металлочерепица, профнастил кровельный и т.д.

По завершению каркаса обшиваем сарай сайдингом или любым подобным материалом.

Затем сооружаем дверной косяк, навешиваем на него дверь, замки. Закрываем консольный каркас изнутри сеткой. Если вы думаете, как лучше сделать крышу с одним скатом на каркасном навесе с равными по высоте стенами, информация о строительстве описанным способом будет очень кстати.

Устройство наклонных стропильных ферм

Использование готовых стропильных ферм при образовании односкатной крыши полностью оправдано удобством и безопасностью проведения работ. Основные действия по изготовлению стропильных модулей выполняются в безветренных условиях на твердом грунте.

Деревянные или металлические фермы можно купить в готовом виде, их нужно только поднять на крышу и закрепить. Правда, покупка несколько увеличит бюджет строительства.

Самостоятельное строительство стропильных ферм позволит сэкономить внушительную сумму. Кроме того, неопытному мастеру в столярном деле, который решит заняться изготовлением своими руками, будет гораздо комфортнее работать на земле.

Легче контролировать точность размеров и исправлять недочеты, чем отпиливать, наращивать, соединять на высоте. Благодаря комфортным условиям столярных работ качество строения значительно повышается.

Основным преимуществом использования стропильных ферм в каркасном строительстве является то, что замкнутый треугольный модуль не передает распор на стены, что крайне нежелательно для несущих конструкций данного типа. Распор распределяется и гасится внутри стропильной фермы, без передачи нагрузки на каркас здания.

Однако метод все еще не идеален. Применяется только в случае обустройства малогабаритных построек, т.к. стропильные треугольники без доборных устройств имеют право перекрывать пролеты только до 7м, с дополнениями в виде подкосов и опор до 24м.

Стропильные фермы устанавливаются на рамы со стенами одинаковой высоты. Принцип построения элементарный. По заранее рассчитанным размерам изготавливаются деревянные модули, по конфигурации напоминающие прямоугольные треугольники.

Гипотенуза треугольника чаще всего является стропильной ногой, реже опорным элементом, поверх которого укладывается стропило. Длинная ножка выполняет функцию балки перекрытия. Короткая нога играет роль стойки своеобразного консольно-прогонного каркаса, составленного из концевых частей стропильных ферм.

Перед изготовлением стропильных треугольников необходимо сделать чертеж с расчетами. Длина стропильной ноги должна обеспечивать карнизные свесы с обеих сторон. Если ферма делается для последующего крепления стропил по вершине гипотенузы, то треугольник рисуется без учета свесов. Те. длинная ножка равна ширине снаряженного ящика.

Необходимо тщательно учитывать крутизну односкатной крыши. Преобладающее количество конструкций с одним скатом имеют небольшой уклон из-за повышенной ветровой нагрузки на вертикальную часть крыши. Однако производители профнастила для кровли, например, настоятельно рекомендуют использовать материал для устройства скатов с уклоном не менее 25º.

Увеличение угла наклона до размеров, рекомендованных производителями, иногда приводит к не очень привлекательным по эстетическим критериям результатам. Кроме того, увеличивается расход материалов на возведение стропильной системы и укладку покрытия. При уменьшении крутизны увеличивается расход гидроизоляции из-за необходимости укладки многослойного сплошного ковра и усиления проблемных мест дополнительными гидроизоляционными полосами.

Видео в «живом» виде объяснит, как можно сделать скатную крышу своими руками: видео-инструкция наглядно ознакомит вас с процессом устройства.

Хитрый способ строительства на фундаменте из шин:

Распространенная технология строительства:

Каркасный сарай на бетонных плитах:

Строительство сарая с односкатной крышей по каркасной технологии – дело, за которое можно смело браться хозяином, не разучившимся держать инструмент в руках.

Технологических тонкостей не так уж и много, но специфика все же есть. Без учета особенностей конструкции не может быть безупречного результата. Об этом следует помнить как при выборе оптимального способа строительства, так и при реализации задуманного.

Сарай — незаменимая хозяйственная постройка как на приусадебном, так и на садовом участке. В нем оставляются рабочие инструменты и материалы для краткосрочного и сезонного хранения. Продвинутые садоводы своими руками обустраивают в сараях удобный санузел, душевую кабину. Словом, если был сарай, польза от него найдется в любом случае. Назначение этого сооружения строго утилитарное, поэтому внешний вид не предъявляет много требований, главное удобство использования и простота конструкции.

Сарай с односкатной крышей – самый недорогой вариант строительства хозяйственного помещения для хранения инвентаря своими руками. Его каркас прост в сборке, не требует привлечения специальной техники, покупки дорогостоящих материалов и инструментов. При необходимости его можно построить из того, что есть под рукой, что осталось от постройки дома. Тем более, что с такой работой своими руками справится даже человек с небольшими столярными навыками.

Выбор места для строительства

Первое, что нужно сделать, это найти и расчистить место для строительства. Возможны два варианта размещения: рядом с жилыми домами или на краю участка. Расположение в первую очередь зависит от задач, возлагаемых на коровник в будущем. Чтобы им было удобно пользоваться, предлагаем придерживаться следующих правил:

1. Для постройки сарая своими руками выбирайте места с наименее подходящей почвой и рельефом для земледелия. На каждом участке земли есть место, затененное старым деревом, которое нельзя выкорчевать, занять канавой или просто удалить.
2. Разместите флигель так, чтобы он не мешал подъезду техники и транспорта.
3. Учитывайте расстояние, на которое придется переносить тяжелые предметы во время работы, размещайте коровник ближе к основному фронту работ

Необходимые материалы и инструменты

Для того, чтобы процесс строительства прошел быстро, без образования простоев, необходимо сразу закупить необходимые материалы и убедиться в наличии инструмента. Надворная – достаточно экономичный вариант; для его строительства в основном используется древесина; его можно построить даже из более дешевого пиломатериала второго и третьего сорта. Вам понадобится:

• Брус 100х100 мм или 150х100 мм для возведения каркаса;
• Доска обрезная 50х150 мм для стропильной системы;
• Доска обрезная 40х150 мм для обшивки;
• Доска необрезная для обрешетки;
• Кровельный материал;
• Гидроизоляционная пленка;
• Рубероид
• Смесь для приготовления бетона, песка, мелкого гравия
• Крепеж: гвозди, шурупы.

Из инструмента пригодится мощная отвертка, дрель, болгарка, электрорубанок, электролобзик. В целом все операции можно производить вручную, но наличие электроприборов ускорит процесс строительства вдвое.

Этапы строительства

Закладка фундамента

Сначала подготавливается выбранное место: убирается мусор, при необходимости выравниваются крупные растения, после чего можно приступать к заливке фундамента. Хоть сарай с односкатной крышей и является некапитальным, легким сооружением, тем не менее он нуждается в надежном фундаменте.

• Достаточно своими руками построить столбчатый фундамент, на который устанавливается каркас, на глубину 40-50 см. С помощью рулетки, шпагата и колышков нужно отметить, где будут располагаться столбы. Рассчитывайте так, чтобы пролеты между ними были в районе 1,2-1,5 метра. Четыре столба располагаются по углам конструкции, а несколько внутри по периметру, в зависимости от площади сарая.
• После разметки нужно сделать в земле отверстия буром на глубину промерзания грунта. Сверху выставляется опалубка из ненужных досок на высоту 20-30 см.
• На дне вырытых ям, перед заливкой их бетоном, делается песчано-гравийная подушка, для армирования вставляется арматура.

Чтобы фундамент набрал прочность, его оставляют в покое на 3-4 дня, после чего продолжают строительство.

Сборка каркаса

Пока застывает фундамент, есть время обработать всю древесину, идущую на каркас, антисептическими и огнеупорными составами, чтобы сарай прослужил дольше, был защищен от огня, гниения и вредителей. Ниже представлена ​​инструкция, как построить каркас своими руками:

кровельная конструкция

Включает в себя такие элементы, как стропильные ноги, обрешетка, гидроизоляция и рубероид. Они образуют так называемый кровельный пирог, необходимый для надежной защиты от атмосферных осадков. В качестве мауэрлата используется верхняя обвязка каркаса. А так как мы уже установили неравномерные стойки, то переходим к настилу стропильных ног своими руками:

Отделочные работы

После выполнения черновых работ каркас сарая обшивают доской или листовой влагостойкой фанерой. В оконные проемы вставляются стеклопакеты, устанавливаются двери. Далее следует внешняя обработка здания лессирующим антисептиком или акрилатной, масляной краской. Следующий этап внутренняя отделка, для более удобного хранения делаются полки, стеллажи, при желании проводят свет, монтируют розетки.

Чтобы построенная вами своими руками флигель с односкатной крышей прослужил как можно дольше, его необходимо два раза в год осматривать на наличие дефектов. Кровля требует сезонного осмотра и ремонта, покраска проводится раз в 5-6 лет. Незаменимой комнатой на вашем участке станет аккуратная, функциональная пристройка, которую вы сможете построить своими руками за небольшие деньги!

Видео-инструкция

Первая постройка, которая появляется на новом дачном участке, это, конечно же, сарай, большой и вместительный. На первых порах, пока голая территория дачи не «зарастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей еще долго будет оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачи. имущество.

В зависимости от планов дальнейшего развития загородного участка, наличия свободного времени и денег, есть несколько способов решения проблемы подсобного помещения на загородном участке:

• Наймите бригаду и постройте капитал сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
• Залить своими руками бетонный фундамент под будущее здание, купить пятитонный ж/д контейнер и установить на дачном участке вместо сарая;
• Постройте обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, из бруса и досок, как на фото.

Конечно, бывалые дачники со стажем не раздумывая проголосуют за последний вариант, это самое взвешенное и взвешенное решение.

Совет! Сразу не строим сарай из пеноблоков на «чистом» с точки зрения планировки участке, часто хозпостройки такого типа приходится сносить или переводить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых навесов, а также покупка контейнера потребуют на порядок больших капиталовложений и времени, чем это необходимо для деревянного здания с односкатной крышей и простым фундаментом . Главное, что при немалой стоимости нет никаких ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным навесом размером 3х6.

Оптимальный проект деревянного сарая 3х6

Самым сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выберите односкатную крышу для своего сарая, вы не ошибетесь. На навесы даже опытные мастера предпочитают ставить односкатные крыши, они не так красивы, зато проще в строительстве и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками можно сделать поэтапно даже при минимальном опыте строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей конструкции сарая относительно розы ветров для снижения риска затекания дождевой воды под свес и фронтоны крыши:

1. Конструкция сарая, размерами 3х6 м, с односкатной крышей представлена ​​на чертеже;
2. Строительство ведется на простом столбчатом фундаменте из 12 столбов. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но столбы лучше отливать из бетона в опалубке;
3. Основой сарая является каркас из досок и бруса, размеры здания 3х6 метров, с высотой потолков 2 м и высшей точкой стропил 2,7 м;
4. Односкатная крыша выполнена по классической схеме, на висячих стропилах с набивными досками обрешетки и плоской крышей. В качестве кровли можно использовать профнастил, ондулин или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Конструкция получится очень простой и легкой, если правильно собрать фундамент, то деревянный каркасный короб с односкатной крышей легко выдержит ветер 18-25 м/с. Если в районе, где планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при возведении стен можно ограничиться вертикальными водостоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытых площадок рекомендуется укреплять вертикальные несущие опоры боковыми подкосами, как на фото.

То же самое относится к конструкции скатной крыши. Для тихого участка можно соорудить односкатную крышу без использования потолочных балок, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат нужно будет подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо усилить балками перекрытия и опорами в средней части стропил.

Строим сарай с односкатной крышей своими руками

• Для каркаса, материал сечением 50х150мм — 14 шт, 25х100 — 23 шт, 50х100 -19шт. ;
• Для пола доска размером 25х100 мм – 27 шт.;
• Для обрешетки и подкосов необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая необходимо будет произвести планировку и вывоз грунта на участке размером не менее 3х6 м. Нет смысла делать большую строительную площадку. Чтобы не приставать к растительности, расчищенное пространство можно засыпать солью и песком.

Разметив расположение опор, в местах установки столбов выкапываем 12 ям глубиной 15 см и размером под стандартный шлакоблок. На дно мини-ям насыпаем смесь щебня и песка слоем 5 см, после чего выкладываем на кладочный раствор с добавлением ПВА столбчатые опоры из шлакоблока.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно установить обвязочную балку. Все угловые соединения и тавровые врезки выполняются с полуобрезанными концами, каждое соединение армируется саморезами, вкручиваемыми в балку под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установка несущих вертикальных стоек, на чертеже они выделены оранжевым цветом. Далее зашиваем пол и укладываем стропила скатной крыши.

Центральные несущие стойки делаем из доски 50х100, для задней стенки потребуется выпилить три стойки по 220 мм, для передней стены — четыре стойки по 250 мм. Предварительно закрепляем каждую опору на нижней обвязке одним саморезом, затем выставляем точное горизонтальное положение по строительному уровню и дополнительно крепим небольшими полуметровыми распорками, как на фото.

После того, как все стойки установлены, укрепляем их дополнительными временными распорками и проводим обвязку верхнего яруса каркаса под будущей скатной крышей. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, перед началом сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все устанавливаемые элементы, доски пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За то время, пока будет производиться сборка стропил и крыши скатной крыши, процедуру необходимо повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной крыши, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильный брус выполняется по разметке или по подготовленному шаблону. После установки и выравнивания положения каждой балки пространство между балками рекомендуется заполнить короткими досками, они будут фиксировать стропила от горизонтального смещения и одновременно укреплять основание скатной крыши.

Кровельно-отделочные работы

На завершающем этапе зашиваем стропила односкатной крыши обшивочной доской. Если для крыши сарая используются битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски нужно будет укладывать дополнительные листы OSB или обшивку забивать цельной деревянной вагонкой.

Односкатную крышу проще всего покрыть профнастилом. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, которые могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить рубероид гораздо проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему краю деревянных стен сарая.

Кровля на односкатной крыше начинается с нижнего левого листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуется с предыдущим в ряду внахлест в две волны, на нижний лист делается нахлест 15-20 см. Места нахлеста, нижний и верхний края необходимо проколоть кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

По бокам кровельного пирога прибиваются ветровые планки для защиты односкатной кровли от протечек воды и порывов ветра. Аналогичную рейку прибиваем для установки водосточного желоба под нижний свес. Верхний свес односкатной крыши защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, на зиму не утепляют, поэтому в качестве материала обшивки стен можно использовать вагонку, обычные обрезные доски или листовые панели OSB. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и распорки. Стыки и зазоры между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки пены срезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей размером 3х6 м может простоять без ремонта до 15 лет при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество – сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно легко разобрать и перенести на новое место после того, как будет построен дачный участок или новый сарай из пеноблоков.

На даче без сарая не обойтись. Здесь хранятся материалы и рабочие инструменты, а некоторые оседают в нем на время, пока строится дом. Формат 3×6 является наиболее популярным. Чаще всего его делают с односкатной крышей. Заказывать проект хозяйственной постройки – очень дорогое удовольствие, чертежи лучше сделать самостоятельно. А из нашей статьи с фото и видео вы узнаете, как построить это сооружение своими руками.

Выбор места под стройку

Так как сарай является вспомогательной постройкой, особых архитектурных изысков здесь не требуется, но он не должен выделяться в общем дизайне участка. Лучшие варианты 2:

• для подключения рядом с домом;
• отнеси его к краю участка.

Разместите свой сарай в удобном месте

При выборе места для постройки следует исходить из следующих соображений:

1. Почва на строительной площадке должна быть наименее пригодной для устройства грядок. Возможно, есть место, где ничего не растет из-за сильной тени или с таким рельефом, что ничего другого, кроме амбара, там не может быть.
2. Должен быть удобный доступ в подсобное помещение.
3. Сарай нужно располагать на таком расстоянии от места работы, чтобы перенести в него тяжелые инструменты и оборудование, используемые на участке, было не далеко.

Вариантов построек очень много, рассмотрим несколько не очень сложных.

Внимание! При строительстве хозблока обязательным условием является наличие чертежей или хотя бы эскизов, сделанных от руки. Без этого вам будет сложно правильно определить место для строительства будущего сарая, вы не сможете рассчитать, сколько нужно приобрести материала.

Каркасный навес OSB

Расчистив и выровняв площадку по гидроуровню, приступаем к фундаменту. Самый простой способ – заложить фундаментные блоки по периметру. Можно сделать столбчатый фундамент, выкопав под него ямы и устроив на их дне подушку, установив на нее вертикально готовые блоки. Второй вариант – самостоятельно достроить основание путем заливки бетонной смесью. Далее:

• собрать нижнюю обшивку;
• обработать антисептиком;
• уложить пол из защищенных от гниения досок;
• установить первую стойку каркаса, зафиксировать металлическим уголком, прикрепить временную распорку для жесткости;
• прикрепить к стойке и основанию лист ОСП;
• установить вторую стойку, закрепить на ранее установленный лист;

Навес из ОСБ

• снять распорку и все повторить;
• собрать верхнюю обвязку из бруса прямо на месте;
• установить конструкцию на стойки и закрепить;
• собрать стропильную конструкцию;
• прикрепить ящик;
• накройте сарай профнастилом или другим материалом.

Осталось покрасить здание, сделать лестницу.

Консультация. Листы лучше крепить к нижней части каркаса, отступив 5 см. Для этого к нижней обвязке крепится брусок, высота которого составляет 50 мм. На него опирается лист, фиксируется и дальше переносится контрольная планка.

Сарай 3х6 с односкатной крышей из того что нашлось

Хозяйственную постройку с односкатной крышей построить не сложно, стоит недорого, особенно если использовать имеющиеся остатки стройматериалов, выглядит интересно. Чтобы построить такую ​​постройку своими руками, нужно иметь лишь минимальный опыт столярного дела.

Перед началом строительства соберем инструменты и материалы в одном месте. Можно все сделать вручную, но при наличии шуруповерта, электрорубанка и электролобзика, болгарки, дрели строительство закончится в 2 раза быстрее. Из материала нужно иметь:

Схема простого сарая

1. Брус 15х10 см. Из него строится каркас.
2. Доски 5х15 см, 4х15 см обрезные для строп и обшивки соответственно.
3. Доска необрезная. Из них выполняют обрешетку.
4. Кровельный материал.
5. Гидроизоляция.
6. Ингредиенты для приготовления бетонной массы.
7. Саморезы, гвозди.
8. Рубероид.

Сарай из таких материалов легкий, но и для него нужен фундамент. Наиболее рациональное решение – столбики, заложенные на глубину 0,4-0,5 м. Обдумав все нюансы, приступают к работе:

• отметить контур будущей конструкции с помощью рулетки;
• вбивают колышки по углам и натягивают веревку;
• наметить места, где планируется установка столбов;
сверлом сделано
• отверстий;
• сделать сверху опалубку, выступающую на 0,2-0,3 м;
• устроить подушку из гравия и песка, вставить арматурные прутья;
• выполнить заправку;
• дать постоять 4 дня;

Строительство сарая

• дерево обработано антисептическим составом;
• снять опалубку со столбов;
• укрыть оголовок рубероидом, сложенным вдвое;
• собрать каркас из бруса, стянуть скобами;
• установить стойки, проверив вертикальность уровнем;
• укрепляют вертикальные брусья временными уклонами, при этом стойки передней стены должны быть выше, чтобы обеспечить средний уклон крыши 17 градусов;
• смонтировать лаги на расстоянии 0,6-1,2 м и выполнить настил;
• потолок возводят на вертикальных опорах, фиксируя балки скобами.

Важно! Оптимальное расстояние между элементами столбчатого фундамента 120-150 см. Их количество зависит от габаритов сарая.

Когда каркас собран, начинают строить крышу:

Совет. Шаг между элементами стропильной системы от 0,6 до 0,8 м. Это значит, что для постройки 3х6 м нужно запастись восемью стропильными ногами.

• Если вы планируете делать крышу из оцинкованного железа, то можно обойтись и без обрешетки. Для сарая 3х6 достаточно 2 листов, но укладывать их нужно внахлест.
• При обшивке сарая обрезной доской следует делать нахлест около 25 мм. Чтобы после высыхания древесины не появились неокрашенные участки, лучше произвести покраску до обшивки.
• Расход краски при нанесении в 2 слоя около 15 литров при размере сарая 3х6 м.
• В среднем на постройку сарая такого типа уходит 7 дней.
• Односкатная конструкция требует на 30% меньше средств, чем двухскатная.
• Если в вашем загородном доме преобладает одно направление ветра, то вариант односкатной крыши подходит вам больше остальных.

Построить простой сарай своими руками – задача посильная. Главное не забыть отступить от соседского забора законные 3 м и от дороги 5 м, и других ограничений нет.

Сарай с односкатной крышей: видео

Строительство сарая: фото

Редкая дача обходится без небольшой хозяйственной постройки. Иногда при строительстве прямо в дачном доме выделяют место для хранения инструментов и инвентаря, но по мере их накопления рано или поздно встает вопрос о необходимости строительства для этих целей на даче отдельного сарая.

Особенно, если у вас есть желание завести кур или других животных.

Назначение дачного сарая

В первую очередь нужно решить, для каких целей будет использоваться помещение. От этого зависят не только размеры будущего строения, но и тип фундамента, покрытие пола и материал стен, их высота. Даже форма и утепление крыши могут определяться назначением вашей хозяйственной постройки.

Если сарай предполагается использовать как обычное хранилище для лопат, граблей и аналогичной утвари, как гараж для пары велосипедов и садовой тележки, то теплые высокие стены ему не нужны, а также вентиляция и канализация система.

Даже окна в таком строении могут оказаться лишними, если вы не планируете устраивать в нем небольшую мастерскую. А если планировать, то нужен будет хотя бы один в рабочей зоне, а лучше открывающийся.

В этом же случае не лишним будет добавить небольшую открытую террасу, чтобы часть работ можно было делать на улице, но под навесом, защищающим от дождя и солнца.

Если вы хотите использовать это помещение или его часть для содержания домашних животных, вы должны создать для них минимально необходимые условия проживания:

• для кур — приставное ограждение для выгула, насестов и гнезд;
• для коз — теплый пол, место для кормления, система отвода жидкой фракции продуктов жизнедеятельности и минимальная вентиляция;
• для свиней — тот же набор «удобств», что и для коз, но совсем другого качества и из других материалов.

Если дача находится возле водоема, то иногда ее хозяева заводят уточек и гусей. Часто дачники занимаются разведением кроликов и нутрий. А шелкопряд и веснушки остаются в наличии.

Строительство сарая на даче 3 х 6 с односкатной крышей, чертежи

Чаще всего такие сарая строят на дачах размерами 3 х 6 (или близкими к этим размерам) с односкатной крышей. И самая приемлемая технология для такой постройки – каркасная.

Вы можете взять готовый чертеж, и, скорректировав размеры под свои нужды, приступить к строительству.

А можно самому нарисовать простой эскиз, который позволит рассчитать необходимые для строительства материалы и посадочные размеры.

Такой навес можно установить на простое основание из стеновых блоков (кроме газосиликатных и пеноблоков, активно впитывающих влагу), установленных над небольшими ямами с песчано-гравийной смесью. Разумеется, они должны быть выровнены и покрыты сверху слоем рубероида.

На эскизе указан стандартный размер блока 200 х 300 х 400, но вы можете использовать другие, или даже установить свой навес на прочную дренажную подушку, покрытую слоем рубероида.

Облицовка стен изнутри может производиться листами ОСП.

А внешняя отделка — та же ОСБ с двухслойным цветным или виниловым сайдингом, закрепленная на стойках. Использование дерева всегда было популярно, как во внешней, так и во внутренней отделке дачных участков. Сарай не исключение.

Кровельное покрытие — любой, даже тот же кровельный материал. В последнем случае важно помнить, что примерный срок его службы составляет 8 лет, после чего такое покрытие лучше заменить, не дожидаясь полного выхода из строя.

Если вы не планируете отапливать это помещение, то можете сэкономить на утеплении. А если помещение планируется теплым, то уложите его между стойками, соблюдая технологию монтажа. Технологии каркасного строительства подробно описаны здесь.

Сарай из поддонов своими руками

Интересным опытом является строительство таких конструкций из поддонов, с использованием минимального количества дополнительных материалов. Соорудить сарай из поддонов под силу каждому человеку, имеющему минимальный набор столярного инструмента и умеющему им пользоваться.

Поддоны удобно скреплять между собой, пропуская через них бруски подходящего размера.

По этой же схеме можно собрать настил и даже крышу, в которой такие соединительные балки будут выполнять роль стропил.

Выбор материалов для покрытия пола, стен и потолка разнообразен, но чаще всего используется фанера или ОСП.

Пример возведения такой конструкции показан на видео:

Сараи для кур и коз – особенности постройки, фото

Такие конструкции лучше делать хотя бы минимально утепленными, с учетом особенностей их содержания, и вентилируемыми, с учетом вашего обоняния.

Сделать сарай для кур своими руками, как показано на фото выше, не сложно, но помимо вышеперечисленного нужно учесть еще несколько дополнительных моментов:

• он должен быть устанавливается либо на закрытый ленточный фундамент, либо на столбы, что затруднит проникновение в курятник животных, ворующих кур или яйца;
• насест в нем следует делать, соблюдая необходимые технологические расстояния,

• столб желательно выбирать круглый диаметром 35 — 40 мм с учетом физиологии обитателей,

Другие возможные варианты:

• количество гнезд, устраиваемых в курятнике, рассчитывается из расчета 1 на 3 — 5 кур;

• размер выгула для кур рассчитывается исходя из нормы 0,4 кв. м. на человека;

• пол в курятнике лучше сделать бетонным из-за химической агрессивности подстилки и обильно засыпать опилками и т.п.

Сарай для коз требует другого подхода. Поэтому при бетонировании пола с наклонным устройством для слива жидкости в приемную емкость необходимо сделать в стойле сплошной деревянный настил, чтобы коза могла лежать на теплом полу и ее раздвоенное копыто не застревало между доски.

При содержании нескольких коз возможно устройство двухъярусных открытых стойл.

Ясли для корма лучше сделать на уровне роста козла с редкими прутьями на передней стенке. Коза, поедая в 2 раза больше разнообразных видов трав, чем корова, любит выбирать.

Для малышей либо устраиваются отдельные ясли, либо к уже существующим пристраивается еще один нижний ярус.

Схема удаления жидкой фракции продуктов жизнедеятельности из козлятника может быть следующей:

Сарай для содержания коз предпочтительно делать с мансардой, с большим проемом в полу в районе стойла для коз и дверью, ведущей на один из фронтонов. Зимой на чердаке очень удобно хранить сено для животных, оно также служит дополнительным утеплителем. Теплый сарай для коз необходим, но отапливать его не обязательно – достаточно будет тепла, которое вырабатывает их тело, и химических реакций, происходящих в навозе и подстилке, которых должно быть достаточно. И коза постоянно его пополняет, перебирая продукты.

Если держать 1 — 2 коз в большом помещении, то тепла их тела будет недостаточно для комфортного проживания и в сильные морозы его может понадобиться прогревать.

Очень продуктивный способ совместного содержания коз и кур. Курятник можно разместить над стойлами для коз, отгородив его по бокам сеткой или частой клетью. Они будут согревать друг друга зимой.

Только пол в курятнике должен быть сплошным и предусматривать возможность периодической уборки. Несколько раз в год стойла для коз также нужно будет убирать, утилизируя навоз в компостной яме, а затем используя его на участке в качестве удобрения.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задайте их, используя форму ниже. Будем рады общению с вами 😉

Сложно представить загородный дом или дачу без хозяйственных построек. В сараях хранятся садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складная мебель, здесь же можно разместить сельскохозяйственных животных, птицу, хранить сено и корма. Как правило, хозяйственные постройки строят из тех материалов, которые остались после постройки дома. Хозяину остается только выбрать чертеж сарая, определиться с его размерами и конструкцией крыши.

Строительство сарая

Самый оптимальный размер для хозяйственной постройки 3х6 метров. Этой площади хватит даже для строительства летнего душа и туалета внутри строения, а еще здесь можно устроить летнюю кухню.

Вы можете сделать чертеж сарая по фото, найденному в интернете, или придумать свой оригинальный сарай, а затем перенести идею на бумагу. Не рекомендуется строить даже самые простые постройки без чертежа. Ведь на бумаге станут видны все размеры и несоответствия.

Односкатные крыши чаще всего бывают скатными. Плоская крыша задерживает слишком много осадков, снежных масс, требует тщательной гидроизоляции. Крыши сложной формы также неуместны для сараев, ведь это сооружение предназначено не для украшения участка, а для хозяйственных нужд.

Лучшим решением для сарая будет скатная крыша. В отличие от двускатной не требует обустройства конька, стропил потребуется в два раза меньше. Односкатную крышу собрать проще, а осадки и снег с нее сходят очень быстро, не угрожая гидроизоляции.

Важно! Угол наклона скатной крыши должен быть больше 18 градусов. Такой уклон позволит осадкам беспрепятственно уходить с крыши, защитит конструкцию от ветров и холода.

Оптимальное значение угла наклона скатной крыши 18-25 градусов.

Стены хозяйственной постройки можно строить из абсолютно любых материалов, это могут быть:

• кирпич;
• пенобетон или газобетон;
• досок;
• фанера или МДФ закреплены на деревянном каркасе (конструкция каркасного типа).

Сарай из пеноблоков

Если вам необходимо купить материалы для строительства сарая, то лучше остановить свой выбор на пенобетоне. Поризованные блоки имеют массу преимуществ перед другими строительными материалами:

• не горят;
• не впитывают влагу;
• имеют небольшой вес;
• есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшого строения;
• обладают большей прочностью и теплоемкостью, чем кирпичи;
• пропускают воздух не хуже деревянных стен;
• абсолютно безопасный и нетоксичный.

Несмотря на легкость пеноблоков, сооружение фундамента под сарай обязательно. Учитывая размер здания (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых сухих грунтов подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания грунта на участке в зимний период.

Земля на участке, выбранном для строительства, очищена от мусора, корней и растительности. Размечают периметр сарая, копают траншею под ленточный фундамент.

На дно траншеи насыпается «подушка» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывается. Теперь нужно закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутри коробов устанавливается металлическая арматура, которая должна укреплять фундамент.

Заливка бетона. В нескольких местах раствор протыкают металлической булавкой, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно начинать строить стены. Сначала выкладываем нижний пояс.

Внимание! Блоки или кирпичи нижнего ряда необходимо класть на гидроизоляционный слой. Ленточный фундамент покрывается слоем рубероида или промазывается битумной мастикой, чтобы влага из бетона не попадала на стены сарая.

В соответствии с чертежом здания раскладывают стены, делая оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

дровяной сарай

Гораздо чаще оказывается, что у хозяина есть остатки древесины, и он решает построить сарай из дерева. Для такой работы потребуются хотя бы минимальные столярные навыки, ведь работать придется пилой и рубанком.

Деревянное здание весит очень мало; в качестве его основания вполне может выступать столбчатый фундамент. Для этого на участке делают разметку, перенося периметр будущего строения на землю.

Столбы устанавливаются по углам сарая. Еще несколько опор должны располагаться в центре прямоугольника. Расстояние между опорами 80-120 см (в зависимости от размеров сарая и типа почвы на участке).

Глубина опор зависит от уровня промерзания грунта в районе строительства, в среднем она составляет 40-60 см. После того как траншеи для опор вырыты или пробурены, в них устанавливается деревянная опалубка, засыпается песчано-гравийная «подушка» и укладывается металлическая арматура.

Теперь нужно залить бетон. Через 5-6 дней, когда фундамент затвердеет, можно разбирать опалубку и приступать к строительству стен.

Для начала нужно сделать нижнюю обвязку здания из бруса. Перед укладкой дерева опоры фундамента покрывают двойным слоем рубероида. По углам брус соединяется металлическими скобами, проверяется уровнем.

Установите вертикальные опоры по углам сарая, обязательно проверьте уровень. Закрепите их временными прокладками. С учетом дверных и оконных проемов весь каркас сарая собирается из деревянных брусьев.

После сборки каркаса приступайте к обшивке стен. Сделать это можно досками, влагостойкой фанерой или другим листовым материалом.

Важно! Перед постройкой сарая древесину необходимо обработать антисептическими средствами, чтобы предотвратить ее гниение. Для защиты от возгорания применяют антипирены, которыми также пропитывают брусья и доски.

Монтаж односкатной крыши

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

Совет! Сараи со скатными крышами следует осматривать после каждой зимы на наличие дефектов, протечек и влажного дерева.

Фото готовых навесов помогут определиться с типом конструкции и размером подсобного помещения. Но большинство владельцев загородных участков и дач выбирают небольшие хозяйственные постройки, с параметрами 3х6 метров. А крыши делают скатными, такая конструкция проще в реализации, дешевле и хорошо показывает себя в эксплуатации.

• Сарай с двускатной крышей своими руками
• Гараж из профильной трубы
• Как построить хижину
• Как сделать хозблок для дачи своими руками

какой лучше выбрать для строительства своими руками, винтовые сваи и столбчатый вариант для размещения 4х6 м, фундамент из блоков

Баня может стать приятным и комфортным местом отдыха. Но во многом его качество и устойчивость зависят от того, как именно сделан фундамент, и соблюдены ли необходимые требования.

Подробные пошаговые инструкции уже давно разработаны, требуется только строго им следовать.

Особенности

Фундамент является основой для строительства и эксплуатации всех объектов. А вот в банях, наряду с механической нагрузкой, он должен переносить и повышенную влажность, обеспечивать бесшумный и правильный отвод нечистот наружу. потому что основание для бани обязательно продумывается еще до начала составления проекта . А в материалах оформления должны быть отображены все тонкости и нюансы, даже если среди всех вариантов выбран самый дешевый и простой.

Заранее следует выяснить, какие способы вообще подходят для конкретного случая, какие схемы соответствуют техническим и тепловым требованиям.

Виды

Свайный (из винтовых свай) фундамент отлично проявляет себя при строительстве бань различного типа:

• бревенчатый;
• из бруса;
• на базе каркасно-панельной конструкции.

Спиральная конструкция опоры не позволяет ей менять свое положение даже под действием вертикальных сил. А за счет уплотнения прилегающего грунта увеличивается несущая способность основания, она может варьироваться от 600 до 12000 кг. Что касается размеров, наименьший подвал равен 55, а самый большой — 350 см .

Внимание: рекомендуется выбирать сваи с защитным цинковым слоем, наносимым горячим способом. Такая опора позволяет сразу приступить к строительству основной части здания и более экономична, чем бетонная.

При устройстве столбчатого фундамента можно обеспечить повышенную прочность и надежность конструкции. Его закладывают в основном под легкие постройки, но бывают случаи, когда такой фундамент выбирают под тяжеловесное кирпичное строение. Основная причина такого выбора – необходимость глубокого введения опоры. Заливка ленты на необходимую глубину может обернуться баснословными расходами, а столбы стать настоящим спасением.

Важно: столбчатые и свайные фундаменты не позволяют организовать подвальное помещение, в отличие от строительства из блоков. Но настоящий стандарт русской бани этого не требует! Если не устраивают оба варианта, а также строительство из блоков, выходом часто становится ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Такая конструкция способна поддерживать даже двухэтажные строения, если только они не слишком громоздкие. За счет специфики конфигурации есть возможность уменьшить уходящее вниз тепло – то есть такой тип фундамента еще и энергоэффективен.

Под ленточные погреба и погреба легко оборудуются, но при этом построить в короткие сроки не получится. Да и материальные затраты будут довольно большими. Вне зависимости от выбранного типа основания, участок необходимо подготовить к работе – с него убирают мусор, выравнивают рельеф, тщательно размечают все отметки. Поскольку речь идет о строительстве бани, все основания должны быть со сливом надлежащего качества.

Водосточные канавки формируются с уклоном 20 мм на 1 р. м.; глубина траншеи достигает 0,5–0,6 м .

При выборе вида наружной канализации (непосредственно влияющей на ее взаимодействие с фундаментом) учитывают:

• частоту мытья в ванне;
• площадь застройки;
• характеристики почвы;
• точка замерзания;
• возможность подключения к центральной системе оттока.

Для печи необходимо сделать специальный фундамент; установка его на том же основании, что и здание в целом, является грубой инженерной ошибкой .

Кирпичная печь может достигать массы 500 и даже 700 кг, что требует очень прочной и устойчивой опоры. Металлоконструкции «тянут» в среднем 150-200 кг, что тоже немало. Приямок делается на 100–150 мм шире со всех сторон, чем сама печь. . Лишнее пространство затем насыщается крупнозернистым песком или гравием.

Под тяжелую печь, специально дополненную кирпичной трубой, закладывают фундамент ниже зимнего промерзания.

Если центр выполнен из стали, для его установки используются прямоугольные отверстия, дно которых засыпается щебнем не менее чем на 0,25 м. На схватывание бетона до нужного состояния дается 5-6 дней , иначе его параметры не позволят решить поставленную задачу. Для печей из кирпича на дне «кека» образуется подушка из песка.

Плитный фундамент (из железобетонной плиты) самый прочный и надежный. Ведь это монолитная конструкция, что значительно упрощает последующую работу. Даже активно движущийся грунт в местности, где постоянно выпадают значительные осадки или резкие перепады температуры, не становится препятствием.

Кроме того, печь может безопасно находиться даже выше точки замерзания, что значительно снижает затраты на строительство. И такое решение идеально на заболоченной или склонной к расползанию почве.

Материалы

Выбрав точный тип монтируемого фундамента, необходимо также разобраться с материалами, которые будут использованы для фундамента бани. Фундаменты из шин хорошо работают в болотах — даже там, где конструкции из плит ненадежны. Иногда они выталкиваются силой морозного пучения. Но эта страшная, почти всемогущая стихия отступает при использовании автомобильных покрышек. Шины следует закопать , потому что это предотвратит их опускание и поднятие окружающего грунта.

Давление от колонки должно распределяться равномерно, для решения этой проблемы используйте шины, заполненные песком или гравием. Повышенная (по сравнению с безупречными лентами) несущая способность и занимаемая площадь позволяют им выдерживать значительные нагрузки, не опрокидываясь и не вызывая просадок грунта.

Если изделие лишь частично засыпано землей, основную нагрузку берет на себя резиновый чехол. Получается своеобразная имитация пружин, идеально проявляющая себя на грунтах со слабым пучением. А вот гораздо правильнее было бы утеплить отмостку и заполнить шину на 100% , чтобы гарантировать одинаковые качества всех опор.

Конечно, большинство разработчиков не используют такие оригинальные решения и предпочитают традиционные способы. Строят фундамент под баню из пеноблоков, так как такая техника не требует сложного оборудования. Также нет необходимости крепить арматуру, замешивать огромную массу бетона. На несущих качествах это никак не сказывается, и уж тем более – увеличивается скорость строительства.

Если сверху будет возводиться деревянное здание, лучше выбрать столбчатый бетонный фундамент, поверх которого укладывают лаги и формируют пол.

А вот блоки идеально проявляют себя под постройки из:

• кирпича;
• пенобетон;
• только под ванны значительной площади.

Прочная бетонная конструкция имеет размеры 39 х 19 х 18 см, а вес одного элемента составляет примерно 30 кг. Для мелкого заглубления столбов, образованных блоками, достаточно 3 или 4 полос кладки — и 6-12 пеноблоков приходится на один столб . Монолитная плита должна быть залита в несъемную опалубку. Большинство специалистов рекомендуют для этой опалубки использовать шифер. .

Важно: недопустимо засыпать обратно в выкопанную траншею при проведении подготовительных работ.

Планировка участка

На разных участках обязательно нужно строить бани разной площади. И потому особое значение имеет для них точный расчет размеров фундамента. Допустив ошибку даже незначительную, можно либо получить ненадежную конструкцию, либо столкнуться со значительным перерасходом средств. Первоначально рисуют эскиз, на котором должен быть показан каждый сегмент здания, ни одна комната не может быть оставлена ​​без внимания. . При расчете ширины и длины основания нельзя забывать, что оно всегда несколько больше, чем сама поддерживаемая конструкция.

Прямоугольная конструкция 3 х 4 м в виде мелкой ленты успешно справляется практически со всеми задачами. Но помимо геометрических размеров в плоскости необходимо учитывать и высоту самого фундамента. В крепких породах глубина траншеи составляет примерно 0,5 м . Но если субстрат образован мягкими и относительно рыхлыми грунтами, этот показатель может быть даже удвоен. Независимо от того, какие размеры стен 4 х 6, 5 х 5, 6 х 6 м, фундаментный блок делают на 0,1 м шире наземной конструкции .

Под маленькую баню сваи ставят через каждые 150 см, а если строение больше, то зазор можно увеличить до 3 м.

Для расчета площади фундамента под баню, например, размерами 6 х 4 м необходимо учесть:

• масса конструкций;
• ветровая нагрузка;
• давление снега.

Разделив сумму этих параметров на несущую способность грунта, получите итоговую цифру. По закону от бани до построек на соседнем участке должно быть не менее 8 м. Если это расстояние соблюсти невозможно, то необходимо договориться с соседями, чтобы они позволили нарушить общепринятое правило.

Также желательно учитывать характеристики строительных блоков. При малейшей неуверенности в полученном результате следует обратиться за помощью к специалистам.

Самостоятельное строительство

Строительство фундамента в среднем составляет 15–20% всех затрат при строительстве бани. Естественно, многие хотят минимизировать эти потери, выполняя большую часть работы своими руками.

Для этого используют:

• твердые фракции известняка и ракушечника;
• камень бутовый;
• песчаник;
• железобетон;
• бетон, начиная с 500-й марки;
• асбоцемент.

Любая пошаговая инструкция предписывает перед началом работ освободить площадку от всего, что может мешать строительству. Безжалостно избавляйтесь от плодородных слоев почвы.

Под отмосткой и корпусом ванны грунт очищают особенно тщательно. . Те, кто игнорирует это правило и пытается покинуть верхний сегмент почвы, всегда сталкиваются с неприятностями. Растительная масса вскоре начнет гнить, а при соприкосновении новых ростков с фундаментом, даже каменным, быстро придет в негодность.

Когда выемка грунта завершена, нужно приступать к рытью котлована. Под ленточные фундаменты в пустотах и ​​зияющих местах закладывается новый грунт. Важно: почву для этой операции нужно выбирать «чистую», не содержащую даже следов мусора и органики.

Подобный способ позволяет сделать заготовку для чернового пола или погреба, чтобы избежать затопления здания при подъеме грунтовых вод. Любые рвы и траншеи копаются на строго определенную глубину, превышать ее не допускается. . Выемку необходимо делать до того момента, когда земля остывает зимой до нуля градусов (а в случае глинистого грунта до –1 градуса).

При глубине не более 1 м и ширине 0,6 м наружные стены делают строго вертикальными. . При большем углублении края иногда расширяются сверху. В ненадежном грунте рекомендуется использовать временную опалубку с последующим ее снятием. Возводить ленточные фундаменты можно не только из одного железобетона с армирующими деталями. Хорошие результаты дает использование железобетонных блоков промышленного производства и кирпича. .

Частные застройщики, в большинстве случаев, предпочитают использовать бутобетон, то есть класть природный камень и заливать его твердым раствором. Ленты фундаментов под бани, независимо от этажности, отличаются одинаковыми размерами. Даже трехэтажный дом давит относительно слабо, а общая площадь с многочисленными запасами способна выдержать такой удар. Бутовое основание засыпают на ширину не менее 0,6 м, для железобетонных и других бетонных оснований этот показатель варьируется от 400 до 600 мм. г. Величина кирпичной площадки установлена ​​очень строго – ровно 0,51 м.

Лента будет надежной только при условии, что ее засыпка производится на подушке из песка. Толщина рыхлого слоя не менее 0,2 м. А для пучинистых грунтов ее можно смело увеличивать втрое, ведь только в этом случае строительство может быть завершено успешно.

Нельзя утрамбовывать песок, поливая сверху водой; он должен быть уже влажным , а плотность наращивается чисто механическим путем. Устройство песчаной подушки подразумевает ее неизменное выравнивание по строительному уровню.

Вместо песка можно применять и смешивать его с гравием. , когда на четыре фракции рыхлой породы приходится шесть фракций камня. При работах на слабом грунте основание укладывается на геотекстиль. для предотвращения смешивания субстрата с илом или его разрушения грунтовыми водами. Приступая к монтажу опалубки, края траншеи пробивают кольями, закрепляя крепеж от схода. Альтернативой является установка несъемной опалубки, которая впоследствии становится «лицом» фундамента. Правильный способ эксплуатации подразумевает усиление основания, даже когда оно поддерживается облегченной конструкцией.

Чем выше механическая прочность, тем дольше срок службы здания, тем больше оно защищено от различных вредных факторов. Но и перенабивать бетонную смесь арматурой не стоит, почти всегда достаточно нескольких ребер .

Важно: не обязательно укладывать арматурные конструкции на сам песок, под ними должны быть «стулья» или хорошо стоящие камни.

Прутья арматурные упорные должны быть натянуты, в два ряда; под прямым углом к ​​ним размещены вытянутые тонкие детали, соединенные на всех стыках. Для соединения используется электросварка.

Приступая к работе, следует все тщательно пометить. Первым шагом в этой работе является проведение базовой линии, которая будет соответствовать одной стороне основания. Большинство строителей сначала отмечают линию, которая проходит параллельно забору, стене дома или сарая, дорожке, дороге. Образуется треугольник, и сразу же с помощью рулетки проверяется, совпадают ли его диагонали. Максимальное обоснованное отклонение не превышает 1,5 см. Натянув шнур на высоте 20–25 см над землей, последовательно проверяют, чтобы он никогда не провисал и не опускался чрезмерно.

Ненадолго зафиксировать ось вне траншеи, проверить нулевой уровень помогут обноски. Они кардинально упростят предварительную работу. Установку лоскутков производят с самого высокого угла в обозначенном месте, а последующие выверяют по первой точке. Если планируется установка бревенчатого дома, подход к работе с фундаментом несколько отличается от обычной схемы. Большую баню, в которой есть парилка и моечное отделение, комната отдыха и предбанник плюс чердак, следует размещать на ленточном фундаменте глубиной 120–160 см.

Под срубы малых габаритов делается основание небольшой глубины, от 0,55 до 0,75 м . А в самом компактном варианте можно углубить фундамент всего на 420-480 мм. Теплоизоляция основания бани помогает ему лучше выполнять свою функцию. В этом нет ничего сверхсложного; к тому же утепленный фундамент ускоряет прогрев парилки и помывочной.

Можно утеплить конструкцию:

• на внешнем основании;
• внутри;
• комбинированным способом.

Одновременное выполнение работ изнутри и снаружи считается самым эффективным, но и самым сложным и дорогим. Укладка утеплителя только внутри не рекомендуется, малоэффективна . Самый простой вариант отделки — минеральная вата, оформленная матами . Полимерные материалы несколько хуже, а объемные наименее практичны. Базальтовая вата должна быть изолирована от внешнего грунта стеной.

Единственным преимуществом опилок является низкая цена и возможность производить заготовку самостоятельно. Пенопласт и пенопласт эффективны при создании теплого пола, но их прочность недостаточно высока. Утеплять ленточный фундамент можно только тогда, когда он свободен от грунта по периметру. Поверхность промазывают парой слоев гидроизоляции, затем ждут высыхания битумной мастики.

В углах слои утеплителя необходимо сделать на 50% толще, именно в этих местах тепло уходит особенно быстро.

Монолитные основания чаще всего укладывают на подготовленный слой гидроизоляции и теплоизоляции. Самым сложным мероприятием будет теплозащита столбчатых фундаментов. По их периметру возводят стену из половинок красного кирпича (на песчаной подушке, в траншеях шириной 0,5 м). Эту стену промазывают мастикой и дальше работают так же, как и с ленточными фундаментами; но общее время работы иногда достигает недели и более. Прокладка коммуникаций в фундаментах продумывается еще на этапе проектирования, когда определяется, где будет проходить канализация и монтируется водопровод.

В обоих случаях проходной диаметр не может быть меньше 5 см . Предусмотрена установка компенсаторов, демпфирующих линейное расширение и сжатие при смене сезона. Прокладка труб без пенополистирольных оболочек или нагревательных кабелей должна быть на 50 см глубже точки промерзания. . Подача воды внутрь плавучих плит и через них возможна только вертикально. А вот в черновых полах и подвалах под утопленные ленты трубы горизонтально; Соблюдение этих требований не менее важно, чем выдержка напряжения с кровли и стен.

Полезные советы от профи

МЗЛФ и плавающие плиты желательно утеплить контуры экструдированным пенополистиролом — это поможет блокировать вспучивание глинистых грунтов. Сваи утеплять не нужно, но столбы по периметру перекрываются теплозащитой. Под мойкой в ​​подвале делаются уклоны в сторону трапа, отводящего воду в септик. При применении висячего ростверка, набивных или буронабивных свай цокольный этаж делать нельзя . Проблема решается либо заливкой плитного ростверка под нужными местами, либо размещением оцинкованного листа с лестницей.

Все коммуникации в подземной части ростверкового фундамента обязательно утепляются, так как грунт полностью промерзает. Под бассейны рекомендуется устанавливать монолитные кессонные плиты. . При строительстве бани на берегу водоема или реки допустимо располагать ее только на винтовых или буронабивных сваях. Легкие конструкции каркасного типа рекомендуется возводить на столбах из товарного бетона или кирпича. . Но только с ровным рельефом по крупнозернистому песку, гравию или каменистому грунту.

Можно сэкономить на строительстве плитных фундаментов, если по всему периметру направить вниз ребра жесткости. Засыпка плит на торф или пылевидный песок оказывается чрезмерно дорогой. Если перепад высот превышает 1 м, нужно опасаться бокового смещения.

Плавающие плиты укладываются с обязательным снятием пахотного слоя, их опалубка выполняется из 4-х щитов или такого же количества пенополистирольных блоков.

При формировании ленточной подложки на пучинистом грунте необходимо:

• утеплить периметр по всему периметру;
• перекрытие пазух траншей неметаллическим материалом;
• обеспечивают теплозащиту отмостки;
• уложить скользящую теплоизоляцию из дробленого материала по наружной поверхности.

При ростверке выше 150 см, особенно на склоне холма, выступающие наружу части свай придется усиливать связями по диагонали и вертикали. Для получения этих элементов применяют уголок или трубу из профиля. Для заливки каменных деталей рекомендуется брать цемент высоких марок, он расходуется меньше и при этом гарантирует солидную крепость. При монтаже асбестоцементных труб их изнутри заливают бетоном. Промежутки в основании колонны под печью закладываются кирпичом, плотно усаживаемым в обычном растворе.

В этом видео вас ждет строительство фундамента для маленькой бани.

Как построить фундамент для сарая из гравия

Фундамент для сарая из гравия

— один из самых простых, экономичных и долговечных типов фундамента для сарая. Кроме того, они также являются одними из самых простых в установке самостоятельно.

Итак, являетесь ли вы опытным мастером-сделай сам или просто домовладелец, желающий подготовить участок для своего нового сарая, это руководство должно предоставить вам всю информацию, необходимую для выполнения работы. Кроме того, мы дадим несколько советов и приемов, которые мы узнали за годы работы профессиональными установщиками фундамента.

Содержание

Зачем устанавливать фундамент сарая из гравия?

Если вы читаете эту статью, то, скорее всего, вы решили построить/установить фундамент сарая из гравия. Если нет, вот еще несколько причин, почему это должен быть ваш выбор. (Если хотите, посмотрите наше видеоруководство по установке фундамента сарая из гравия.)

1. Гравий — лучший тип фундамента для вашего сарая

Нет ничего лучше гравийного фундамента для защиты сарая.

Во-первых, он лучше дренирует, чем плоская бетонная подушка. Это поможет защитить полозья и балки под вашим навесом от гниения и гниения.

Во-вторых, он намного лучше поддерживает фундаментные блоки сарая. Фундамент сарая из гравия распределяет вес сарая равномерно по всем частям рамы, а не опирается только на несколько точек с промежутками между ними. Это особенно важно, если вы планируете хранить в сарае тяжелое оборудование или транспортное средство.

Фундамент из гравия обеспечивает прочную основу для навесов.

2. Гравийный фундамент — один из самых простых в установке фундаментов для навесов.

Любой человек, обладающий хотя бы средними навыками строительства/инструментов, может справиться с установкой подушки для навесов из гравия. Кроме того, для заливки этого фундамента не нужно ставить во двор бетоновоз! Вы можете возить все свои припасы на тачке и использовать ручные инструменты для выполнения работы. (Хотя, будем честными, электроинструменты действительно ускорят процесс и сэкономят нервы!)

Установка фундамента сарая из гравия довольно проста.

3. Гравий — один из самых экономичных типов фундамента для сарая.

Трудно найти более дешевый вариант, чем гравийная подушка, для прочного фундамента, который будет поддерживать ваш навес надлежащим образом. И материалы, и рабочая сила обойдутся дешевле, чем для аналогичного фундамента из бетона. Если вам нужна дополнительная информация, ознакомьтесь с нашей статьей о плюсах и минусах бетонных и гравийных фундаментов. Вы также можете найти наше руководство по фундаменту сарая полезным ресурсом при определении того, должен ли ваш сарай иметь более постоянный фундамент.

Гравийные подушки обычно очень экономичны.

Учитывая их универсальность, наши клиенты находят все больше применений гравийных подушек даже за пределами навесных фундаментов. Мы видели, как они используются для всего: от гравийных оснований для джакузи до гравийных площадок для костра во внутреннем дворике и гравийных площадок под палубами!

Итак, теперь, когда вы (надеюсь) убеждены, что гравий — это то, что вам нужно, вот как шаг за шагом установить фундамент вашего сарая из гравия.

Примечание: Если в соответствии с вашими местными нормами требуется какой-либо морозостойкий фундамент, мы рекомендуем комбинировать гравийный фундамент с бетонными опорами. Если вы рассматриваете этот подход, обязательно прочитайте наше руководство о том, как построить опоры фундамента сарая, прежде чем начинать строить фундамент сарая.

Шаг 1: Выберите место для фундамента сарая из гравия

Существует ряд факторов, которые влияют на выбор лучшего места для вашего сарая и его фундамента. На вашем участке может быть одно действительно очевидное место, но если нет, вот несколько факторов, которые следует учитывать:

1. Топография

Планировка вашего двора может решить или разрушить фундамент вашего сарая (и сарая, если уж на то пошло). В идеале фундамент вашего сарая должен находиться по адресу:

а. Участок с хорошим дренажем

Если возможно, ваш сарай должен быть в самом высоком месте вашего двора. Это предотвратит слив воды из сарая и всего, что внутри него. Если нет смысла ставить сарай в самом высоком месте двора, выберите другое место, откуда вода может стекать. Вы избежите затопления вашего сарая и предотвратите появление гнили, плесени и грибка.

Не строить в болотистой местности!

б. Участок, который не слишком с уклоном

Имея в виду дренаж, может возникнуть соблазн выбрать участок на склоне холма. Не делай этого! (По крайней мере, если вы можете с этим поделать.) Имейте в виду, что чем круче склон, на котором вы строите, тем больше вам придется выкапывать / строить, чтобы выровнять фундамент вашего сарая. Пологий склон лучше; почти ровное место лучше всего.

Чем круче склон, тем сложнее фундамент.

г. Участок на нетронутом грунте

Держите фундамент сарая вдали от участков, где в последние годы проводились раскопки. Вы не хотите устанавливать свой фундамент только для того, чтобы он начал оседать. Это особенно важно, если ваш дом был недавно построен; убедитесь, что вы не выбрали место, которое было выкопано во время строительства и только что засыпано.

Убедитесь, что фундамент вашего сарая стоит на твердом основании.

г. Сайт без препятствий и мусора

Это довольно просто. Если вам нужно выкопать пни, удалить кусты или иным образом расчистить участок, вам придется немного потрудиться и попотеть, особенно если вы работаете с ручными инструментами.

Пни значительно усложнят установку фундамента!

эл. Участок с хорошим освещением

Если в вашем сарае будут окна, ставить его в затененном месте не имеет смысла. Подумайте, куда будет падать тень от вашего дома, а также тени от любых деревьев или леса вокруг вашего участка. Кроме того, больше солнечного света снижает риск появления водорослей или плесени в вашем сарае.

Будет ли в сарае достаточно света?

2. Коммуникации

Вот факт: если вы воткнете лопату в газовую или электрическую линию, ваш день станет НАМНОГО сложнее. Планируя, где разместить фундамент для сарая, убедитесь, что вы точно знаете , где проходят ваши коммуникации. Вам, вероятно, не нужно будет копать так глубоко для фундамента сарая, но колья, которые крепят пиломатериалы по периметру, могут войти достаточно глубоко, чтобы обо что-то удариться. Всегда лучше перестраховаться, чем потом сожалеть!

811 — это национальный телефонный номер, по которому можно обращаться к коммунальным службам с просьбой отметить линии на вашем участке. Это совершенно бесплатная услуга для вас как домовладельца, так что обязательно воспользуйтесь ею! Кто-то однажды сказал: «Позвоните 811 сейчас, чтобы вам не пришлось звонить 911 позже!» Фото: Pepco

Позвоните по номеру 811, прежде чем копать или ставить колья!

3. Местные постановления

Многие поселки и районы имеют специальные правила, которые определяют, где на участке могут быть размещены хозяйственные постройки и какой процент территории или двора могут занимать эти постройки. Обязательно изучите местные постановления, правила зонирования и/или строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что вы их соблюдаете. Конкретно проверьте:

а. Отступ

Здесь указано, насколько далеко должен быть фундамент вашего сарая от основных построек, дорог, границ собственности и сервитутов, таких как воздушные линии электропередач.

б. Footprint

Это определяет, какой процент вашего двора или собственности может быть покрыт вашим новым навесом. Фото: City of Bellevue, WA

Узнайте, какие требования к отступлению предъявляет ваш муниципалитет.

г. Защита от замерзания

Если вы живете в районе, где в холодные месяцы наблюдаются сильные морозы, могут существовать правила, определяющие, какой именно тип фундамента и/или оснований потребуется для вашего сарая.

Один из вариантов (который мы неоднократно применяли для прошлых клиентов) заключается в установке бетонных опор сарая в каждом углу фундамента сарая, а затем построении фундамента сарая из гравия вокруг опор на той же высоте.

Бетонные опоры могут служить морозостойким основанием под гравийным фундаментом.

д. Крепление

Некоторые муниципалитеты могут потребовать, чтобы ваш навес был закреплен через гравийный фундамент для повышения устойчивости во время сильного ветра и шторма.

Сначала уточните в своем поселке/муниципалитете, что им требуется. Если вы покупаете сборный навес, уточните у компании, занимающейся производством навеса, какую систему крепления они предлагают или рекомендуют, которая соответствует местным требованиям.

Если у вашего фундамента бетонные нижние колонтитулы, вы можете просто закрепить их анкерами; в противном случае вам, возможно, придется использовать систему анкерного крепления в виде шнека или вбиваемого кола. Фото: Home Depot

Узнайте, какие анкеры требуются вашему муниципалитету.

Часто правила применяются только к зданиям определенного размера; если ваш сарай достаточно мал, его можно исключить. Однако всегда полезно проверить заранее.

Имейте в виду, что если ваша собственность является частью ассоциации домовладельцев (ТСЖ), у ТСЖ могут быть дополнительные требования к навесам и фундаментам сарая из гравия.

4. Доступность

Это просто. Подумайте об основном использовании вашего сарая и спланируйте его соответствующим образом. Если это будет ваш садовый инвентарь, поставьте рядом… с садом! Если это предметы домашнего обихода, поставьте его рядом с задней дверью. Вы поняли…

Сарай должен быть доступен.

5. Внешний вид

Наконец, подумайте об эстетике вашего имущества. Где ваш новый сарай будет выглядеть лучше всего? В зависимости от того, сколько усилий уходит на внешний вид вашего сарая, вы можете разместить его там, где он может повысить привлекательность вашего дома… дополнительный плюс, если вы надеетесь продать свою собственность в ближайшем будущем.

Обратите внимание, что в некоторых муниципалитетах действуют особые правила, определяющие, какие материалы можно использовать для внешней отделки навесов, выходящих на улицы общего пользования. Фото: город Нортгленн, Колорадо

Сарай должен быть в привлекательном месте.

Шаг 2. Сбор материалов для установки фундамента сарая из гравия

После того, как вы выбрали место, пришло время собрать материалы для установки фундамента сарая из гравия.

1. Инструменты для установки фундамента сарая из гравия

Если вы опытный домашний мастер, у вас, вероятно, уже есть большинство этих инструментов под рукой. Хотя любую часть работы можно выполнить с помощью ручных инструментов, есть несколько электроинструментов, которые сделают работу намного проще и быстрее. Если вы не владеете ими (или у вас есть друг), вы можете арендовать их посуточно по довольно разумной цене. Фото: Home Depot

Вот необходимые инструменты.

а. Рулетка

Это подарок для любого строительного проекта!

б. Краска для разметки

Для разметки прямых линий по краю фундамента. В качестве альтернативы вы можете использовать колья и струнные линии.

г. Уровень

Столярный уровень (уровень) будет ключом к успеху в установке фундамента вашего сарая из гравия. Идеально использовать уровень длиной не менее 48 дюймов.

д. Дрель со шнеком ½”

Это будет для сверления отверстий по периметру фундамента сарая. Длина сверла должна быть не менее 18 дюймов.

эл. Кувалда

Для забивки фундамента по периметру.

ф. Циркулярная пила

Электропила ускорит распил пиломатериалов по периметру. Если вы не покупаете предварительно обрезанные стержни, вам также может понадобиться нож для резки металла для резки арматурных стержней для закрепления периметра.

г. Шуруповерт

Свинчивание углов по периметру перед установкой колышков позволит сделать все прочнее на протяжении всего срока службы фундамента сарая из гравия. Вы также можете использовать для этого дрель.

ч. Степлер/молоток

Используется для крепления стабилизирующей ткани к периметру фундамента перед добавлением гравия.

и. Лопата

Независимо от того, будете ли вы в конечном итоге выполнять все раскопки вручную или просто будете использовать лопату для очистки краев, она станет вашим лучшим другом в этом проекте.

л. Грабли

Конечно же, для сгребания гравия! Это позволит легко получить уровень гравия, прежде чем уплотнять его. Бетонные грабли идеальны, но также могут подойти ландшафтные грабли или грабли для грунта.

к. Трамбовка

Используется для уплотнения гравия и фиксации его на месте.

л. Тачка

Это значительно облегчит транспортировку и разбрасывание гравия по сравнению с использованием одной лопаты.

м. Средства индивидуальной защиты

При использовании электроинструментов вам потребуются средства защиты органов слуха и зрения. Рабочие перчатки также настоятельно рекомендуются.

н. Лазерный уровень (дополнительно) 

В то время как обычный прямой уровень полезен для выравнивания в одном направлении, лазерный уровень может быть чрезвычайно полезен для определения общего уклона фундамента вашего гравийного навеса. Если у вас нет собственного лазерного уровня, вы можете знать ландшафтного дизайнера или подрядчика, который позволит вам одолжить их на час или два. Только не забудьте вежливо попросить!

о. Мини-погрузчик с бортовым поворотом (дополнительно) 

Мини-погрузчик с бортовым поворотом НАМНОГО ускорит работу. Это особенно верно, если ваш фундамент сарая из гравия будет установлен на склоне. Мини-погрузчики можно арендовать примерно за 200-250 долларов в день или около 700 долларов в неделю.

стр. Виброплита (дополнительно)

Чтобы действительно хорошо уплотнить фундамент вашего сарая из гравия, нет ничего лучше, чем газовая виброплита. Это не только сэкономит вам много времени с ручной трамбовкой, но и уложит ваш гравий намного плотнее и сделает более прочную основу для вашего сарая. Обычно вы можете арендовать виброплиту примерно за 80-100 долларов в день.

2. Материалы для установки фундамента сарая из гравия

После того, как вы собрали инструменты, пришло время собрать (или запланировать) материалы, которые вы будете использовать для строительства фундамента сарая из гравия. Вы можете сначала выполнить шаги 3 и 4, чтобы лучше понять, сколько материалов вам нужно купить.

а. Обработанные под давлением пиломатериалы

Обработанные под давлением пиломатериалы являются предпочтительным материалом для строительства периметра/подпорных стен фундамента вашего сарая из гравия. На самом деле, некоторые муниципалитеты могут даже потребовать, чтобы вы использовали пиломатериалы, обработанные под давлением.

При покупке пиломатериалов выбирайте размер не менее 4×4 или больше и убедитесь, что они не только обработаны давлением, но и имеют рейтинг GC (для «контакта с землей»). Здесь, в Site Prep, мы используем обработанные под давлением пиломатериалы 4×6 GC для всех фундаментов сарая из гравия, которые мы устанавливаем.

Для настила сарая на ровном месте вам понадобится пиломатериал, равный общей длине периметра; для площадки на склоне вам нужно будет покупать дополнительно для каждого дополнительного уровня, который вам нужно построить. Фото: Home Depot

Контакт с грунтом, обработанный давлением 4×6.

б. Арматурный стержень ½ дюйма

Вы будете использовать 2-футовые куски арматуры, чтобы закрепить пиломатериалы по периметру в землю. Если ваш пиломатериал по периметру будет состоять из более чем 2 или 3 слоев, вам также понадобятся 16-дюймовые арматурные стержни для скрепления нескольких слоев пиломатериалов вместе.

Вы можете либо купить предварительно нарезанную арматуру длиной 2 фута, либо купить более длинные куски (до 20 футов) и отрезать их по длине самостоятельно с помощью циркулярной пилы и диска для резки металла. При резке металла используйте средства защиты органов слуха! Фото: Home Depot

Арматура 1/2″.

г. 4-дюймовые внешние винты

Вы будете использовать их, чтобы скрепить углы вашего периметра. Убедитесь, что выбранные вами шурупы предназначены для наружного использования и контакта с обработанной под давлением древесиной. Шурупы должны иметь горячее цинкование или аналогичное покрытие, например, полимерное. Головка стекляруса идеально подходит для зенкования дерева. В Site Prep мы используем 4-дюймовые наружные винты Grip Rite. Фото: Home Depot

Наружный винт 4 дюйма.

д. Стабилизирующая ткань/геотекстиль/барьер от сорняков

Есть несколько причин использовать стабилизирующую ткань или барьер от сорняков при установке фундамента сарая из гравия.

Во-первых, это помогает предотвратить прорастание сорняков и их зарастание вашим навесом.

Во-вторых, помогает отделить гравий от земли под ним, повышая устойчивость готового фундамента. Имейте в виду, что ткань, которую вы выберете, должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес гравия 9.1947 г. и г. сарай без проколов.

При подготовке площадки мы используем тканую стабилизирующую ткань класса 3 в соответствии со стандартами M288-17 Американской ассоциации государственных служащих автомобильных дорог и транспорта (AASHTO). Тканая ткань класса 3 имеет прочность на растяжение 200 фунтов и прочность на прокол 90 фунтов и предназначена для использования в дорожном строительстве. Фото: Home Depot

Стабилизирующая ткань.

эл. Щебень

Это будет ключевой компонент фундамента вашего сарая, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильный тип. Есть несколько важных вещей, которые следует учитывать при покупке гравия для установки фундамента сарая.

и. Убедитесь, что вы используете щебень, а НЕ настоящий гравий

Эта статья посвящена «фундаментам из гравия», но важно отметить, что на самом деле мы имеем в виду ЩЕБЕНЬ. Настоящий гравий (также называемый речным камнем) гладкий и закругленный по краям.

НЕ используйте речной камень для фундамента сарая из гравия. Благодаря закругленным углам он не будет правильно сцепляться при сжатии, поэтому он будет продолжать смещаться и оседать после того, как ваш навес будет установлен.

НЕОБХОДИМО использовать щебень для фундамента сарая из гравия. Поскольку у него неровные неровные края, он будет плотно сцепляться при уплотнении и формировать прочную основу для вашего сарая. Фото: Ed’s Landscaping Supply Inc.

Не используйте настоящий гравий!

ii. Убедитесь, что вы выбрали правильный тип щебня

Щебень бывает разных размеров и типов. Лучший тип щебня для фундамента сарая из гравия — «чистый ¾», иногда также называемый «чистым камнем», «промытым ¾» или «#57», в зависимости от поставщика. «чистый на ¾» — это камень, просеянный через квадратное сито на ¾ дюйма и промытый для удаления каменной пыли и других остатков.

Важно купить «чистый» камень для устройства фундамента сарая из гравия. Некоторые люди рекомендуют использовать щебень, смешанный с каменной пылью или «мелкой фракцией», потому что он тяжелее утрамбовывается. (Эти типы камня иногда обозначаются как «дробилка», «#411» или «#21A», в зависимости от поставщика.)

Проблема с использованием «дробилки» камня для фундамента сарая из гравия смесь камня и пыли будет уплотняться СЛИШКОМ ТЯЖЕЛО, препятствуя правильному стоку воды через фундамент сарая и вызывая образование луж и/или стоков. Камень «Crusher run» отлично подходит для использования там, где по нему будут ездить (например, подъездная дорога), но «чистый» камень «¾» лучше всего подходит для фундамента сарая из гравия.

Используйте чистый камень размером 3/4 дюйма!

III. Убедитесь, что вы подсчитали, сколько кубических ярдов камня нужно купить.

Вам потребуется не менее 4 дюймов камня в каждой части вашего фундамента, поэтому посчитайте соответственно. Возьмите ширину и длину (в футах) вашего фундамента и умножьте их на среднюю глубину камня. Разделите это число на 27, и вы получите кубические ярды, необходимые для вашей площадки. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей статьей о том, сколько гравия необходимо для фундамента сарая.

Вот как рассчитать необходимое количество гравия для фундамента сарая

Шаг 3. Отметьте углы фундамента вашего сарая из гравия

Теперь самое время начать веселье! Возьмите пару кольев или несколько флажков, которыми вы можете отметить углы фундамента. (Если у вас уже есть 2-футовая арматура, это может подойти.)

Важно, чтобы внешние края вашего гравийного фундамента были примерно на 2 фута длиннее и шире, чем размеры вашего сарая. Это потому, что у вас должно быть не менее 12 дюймов дополнительного пространства с каждой стороны вашего сарая, чтобы вода могла правильно стекать и защищать дно вашего сарая.

Внешние размеры фундамента должны быть примерно на 2 фута длиннее сарая.

Для начала забейте два угла фундамента сарая. Если ваш сарай будет рядом с подъездной дорожкой, забором или чем-либо еще с прямым краем, вы, вероятно, захотите отметить первую сторону фундамента параллельно этому. Затем вы можете основывать остальные измерения на этой прямой.

Отметив два угла, вы можете измерить другую сторону по этим отметкам. После того, как все четыре угла отмечены, быстро измерьте диагональ в каждом направлении, чтобы убедиться, что ваши углы прямые. Вы можете точно настроить это позже, когда будете устанавливать периметр, но вы должны убедиться, что он близко, прежде чем начать копать.

Убедитесь, что площадка квадратная.

Когда вы довольны размещением углов, используйте краску для разметки, чтобы нарисовать прямую линию вдоль каждого края места расположения площадки.

Кроме того, вы можете использовать колья и веревку, чтобы отметить края. Если вы сделаете это, рекомендуется держать колья на расстоянии пары футов от фактических углов (как показано на диаграмме), чтобы они не ослабли во время копания.

Используйте краску, чтобы отметить края фундамента.

Шаг 4. Измерьте уклон в месте установки фундамента сарая из гравия. мне нужно. Это можно сделать несколькими способами:

1. Лазерный уровень 

Лазерный уровень или лазерный переход с приемником — это самый простой способ выравнивания участка, для которого требуется только один человек. Во-первых, вам нужно измерить показания в самом высоком углу вашего фундамента. Основываясь на этом первом углу, вы можете определить разницу в наклоне в каждом из других углов, измерив, насколько далеко вверх по транспортному стержню вам нужно переместить лазерный приемник. Если вы не знакомы с использованием лазерного уровня, вы можете посмотреть демо-видео, подобное этому или этому.

Метод лазерного уровня.

2. Уровень строки

Это еще один простой способ проверки уровня. Если у вас есть колышки в каждом углу, просто привяжите кусок нейлоновой лески (или другой неэластичной веревки) между колышкой в ​​самом высоком углу и углом, который вы хотите измерить. Прикрепите шнур к линии и убедитесь, что он ровный. Затем просто измерьте расстояние от нити в каждом углу, чтобы найти разницу в высоте между этими двумя точками.

Метод уровня строки.

3. Поверочная линейка и уровень

Этот метод хорошо работает, если фундамент вашего сарая будет относительно небольшим. Найдите очень прямой кусок пиломатериала (хорошо подойдет размер 2 × 4 или 2 × 6) длиной с один край вашей площадки. Положите уровень поверх деревянной линейки, чтобы эффектно получился гораздо более длинный уровень. Поместите один конец в самый высокий угол вашего участка. Держите другой конец линейки на уровне следующего угла и измерьте расстояние до земли, чтобы найти разницу высот между этими двумя углами.

Метод уровня и линейки.

Дополнительные советы и идеи по измерению и разметке уклона для установки фундамента сарая из гравия см. в руководстве ниже.

Этап 5: Раскопки площадки для установки фундамента сарая из гравия

Часто этапы 5 и 6 выполняются одновременно. После того, как вы разметили участок, пришло время начать копать. То, как вы копаете, зависит от того, планируете ли вы строить или копать, чтобы сделать фундамент вашего сарая ровным.

Ключевым моментом является то, где будет стоять ваша дверь. Желательно, чтобы дверь располагалась как можно ближе к уровню земли. Это обеспечит легкий доступ для людей, оборудования и всего остального, что необходимо для входа и выхода из вашего сарая.

1. Надстройка

Если дверь будет находиться на верхней стороне вашего сарая, вам нужно будет нарастить нижнюю часть фундамента сарая из гравия, чтобы выровнять его.

Фундамент навесного сарая.

2. Землянка

Если дверь будет со стороны спуска, вам нужно будет срезать склон, чтобы создать ровную площадку для вашего сарая. Этот стиль лучше всего подходит для небольших уклонов или фундаментов, которые выходят на край проезжей части; для более крутых склонов используйте комбинацию

Фундамент для выемки сарая.

3. Комбинация

В некоторых случаях, например, на очень крутом склоне, вы можете нарастить один конец фундамента сарая, а другой конец выкопать. Грязь, выкопанная со стороны холма, может быть распределена перед фундаментом со стороны спуска, чтобы создать грязевой пандус до двери.

Комбинированный фундамент для сарая.

Независимо от того, какой тип раскопок требуется для фундамента вашего сарая, вы должны начать с самой нижней стороны участка. Двигайтесь вдоль отмеченной линии и выкопайте примерно 2–4 дюйма верхнего слоя почвы полосой, достаточно широкой, чтобы положить первый кусок пиломатериала по периметру.

Если вы используете 4×6, повернутые на ребро, для строительства периметра, углубление на 2-4 дюйма позволит первому ряду оставаться на несколько дюймов выше уровня земли. Грязь, извлеченная с внутренней стороны периметра, может быть использована позже в качестве насыпи снаружи, чтобы довести газон до уровня края фундамента.

Очистка верхнего слоя почвы для первого ряда пиломатериалов.

После того, как первая часть пиломатериала будет установлена ​​и выровнена, вы продолжите работу по периметру фундамента сарая, выкапывая почву, чтобы создать ровное пространство для каждой части пиломатериала.

Шаг 6. Постройте периметр фундамента сарая из гравия

Чрезвычайно важно выровнять периметр!  Уровень периметра будет самым простым способом выровнять гравий, когда вы добавите его внутрь фундамента.

Продолжая с самой нижней стороны, выкопайте полосу верхнего слоя почвы и добавьте 4×6 (4-дюймовой стороной вниз) по всему периметру или до тех пор, пока первый ряд не окажется ниже уровня земли.

Вы будете добавлять каждый кусок пиломатериала по мере раскопок и выравнивания места для него. Когда вы размещаете каждый кусок пиломатериала в первом ряду периметра, проверяйте, чтобы он был ровным. Если он немного не соответствует уровню, вы можете постучать кувалдой по верхнему краю или добавить немного земли под нижний конец, чтобы исправить это.

Убедитесь, что периметр ровный!

Когда вокруг всего фундамента есть хотя бы один слой пиломатериалов, дважды проверьте диагональные измерения, чтобы убедиться, что ваш периметр квадратный.

Как только первый ряд пиломатериалов опустится на пару дюймов ниже уровня земли (если фундамент вашего сарая находится на склоне), вы захотите начать второй ряд.

Если вы строите до уровня , начните снова с нижнего конца, перекрывая углы вашего пиломатериала с курсом ниже (например, угол бревенчатой ​​​​хижины). Продолжайте второй ряд до конца по периметру или до тех пор, пока он не опустится ниже уровня земли (в этот момент вы начнете третий ряд).

Угловая притирка салонного типа.

Если вы копаете до уровня , начните второй ряд, отступив от первого до точки, где один конец полностью находится над уровнем земли. Продолжайте второй ряд до конца по периметру или до тех пор, пока он не опустится ниже уровня земли (в этот момент вы начнете третий ряд). Вы можете вырезать ушко под углом 45 градусов на открытом конце каждого ряда пиломатериалов, чтобы создать более законченный вид.

«Собачьи уши» на фундаменте земляного сарая.

По мере того, как вы добавляете каждый кусок пиломатериала по периметру, используйте 4-дюймовые внешние винты, чтобы прикрепить его к элементам рядом и/или под ним. Особенно важно сосредоточиться на свинчивании углов, чтобы они были прочными. Используйте 6-8 шурупов на кусок пиломатериала на угол. Кроме того, прикрутите каждый кусок пиломатериала к ряду под ним двумя шурупами примерно через каждые 2–3 фута. Это поможет кольям арматуры удерживать периметр от смещения.

Плотно прикрутите углы друг к другу.

Шаг 7: Добавьте все необходимые распорки к фундаменту сарая из гравия

Если из-за склона на участке требуется построить один конец фундамента сарая из гравия, вам может потребоваться добавить распорки внутри, чтобы помочь ему поддерживать его. В Site Prep мы обычно укрепляем фундаментные стены сарая размером 16–20 дюймов или выше. Чем длиннее возводимая стена, тем важнее раскосы.

Мы используем и рекомендуем стиль фиксации под названием «мертвец». (Не спрашивайте нас, откуда взялось это название!) В этой конструкции «мертвецы» («мертвецы», если их больше одного) представляют собой куски пиломатериала, прикрепленные перпендикулярно к раскосной стене. На насыпном фундаменте «мертвецы» находятся с внутренней стороны; на выкопанном фундаменте они снаружи.

Крепление «Мертвец» на наращиваемом фундаменте.

«Мертвец» крепится на земляном фундаменте.

В более низких приложениях «мерки» могут быть прикреплены шурупами к другому брусу, идущему параллельно раскосной стене. На более высоких стенах «мертвецы» фактически встроены в стену. В любом случае используйте большое количество 4-дюймовых шурупов, чтобы закрепить концы крепления к стене по периметру.

Скрепите любую стену толщиной более 16–20 дюймов.

После засыпки фундамента и добавления гравия эта «мертвая» скоба поможет связать все воедино и удержит стену по периметру от смещения наружу (или внутрь) с течением времени.

Шаг 8. Закрепите фундамент сарая из гравия с помощью кольев

После того, как ваш периметр будет готов или у вас будет 3 слоя пиломатериалов, используйте дрель и сверло ½ дюйма, чтобы просверлить отверстия по периметру через каждые 6–8 футов.

Арматурные стержни толщиной 2 фунта по периметру и в землю. Если вы не купили арматуру, предварительно нарезанную на 2-дюймовые стойки, вы можете разрезать ее самостоятельно с помощью циркулярной пилы и лезвия для резки металла. Также можно использовать сабельную пилу или болгарку. Всегда надевайте средства защиты органов слуха, глаз и рук при резке арматуры!

Используйте 2-футовые арматурные стержни для первых двух или трех рядов.

Если периметр вашего фундамента в какой-либо точке превышает высоту 3 рядов, снова просверлите каждый второй ряд пиломатериалов (начиная с ряда 2 ^и ) и используйте 16-дюймовые арматурные стержни для крепления верхних рядов пиломатериалов к пиломатериалу ниже.

Вот как должна быть размещена арматура.

Шаг 9: Выровняйте и засыпьте землю внутри фундамента сарая из гравия

Теперь, когда периметр на месте, вы можете закончить удаление верхнего слоя почвы и выкопать оставшиеся выступы внутри фундамента. Важно, чтобы грязь внутри фундамента сарая была как минимум на 4 дюйма ниже верхней части периметра пиломатериалов, чтобы оставалось место для гравия.

Если участок имеет уклон, некоторые люди рекомендуют установить в этом месте перфорированную дренажную трубу для отвода воды из нижней части фундамента на газон. Тем не менее, , если вы используете чистый камень ¾ дюйма, как рекомендовано, дополнительный дренаж совершенно не нужен , так как вода будет стекать прямо через ваш фундамент в землю под ним. Единственный раз, когда мы добавляем дренаж, это вверх по склону на за пределами выкопанного фундамента, чтобы отводить воду вокруг фундамента, а не на него, но даже такой сценарий очень редок.

Используйте верхний слой почвы, чтобы заполнить любые зазоры между газоном и внешней стороной фундамента. Если ваш участок почти плоский, вы можете использовать дополнительную грязь, чтобы наклонить газон до верхней части периметра. Это создаст красивую, плотную линию между вашим газоном и краем фундамента сарая. Если ваш участок имеет уклон, используйте дополнительную грязь, чтобы выровнять уклон, особенно со стороны, обращенной к двери.

Заполните все щели по периметру фундамента.

Убедитесь, что вся грязь внутри фундамента вашего сарая хорошо утрамбована, чтобы она не осела со временем. При необходимости используйте трамбовку. Если вы используете тяжелое оборудование, такое как мини-погрузчик с бортовым поворотом, вы можете использовать его вес для уплотнения грязи.

Убедитесь, что грязь внутри фундамента хорошо утрамбована.

Шаг 10: Добавьте строительную ткань к фундаменту сарая из гравия

После того, как земля выровняется, расстелите строительную ткань/барьер от сорняков внутри фундамента сарая. Сложите несколько дюймов ткани вверх по периметру и используйте строительный степлер или молоток, чтобы закрепить ее.

Прежде чем застегивать ткань, убедитесь, что она плотно прилегает к грязи.

Подтяните край ткани на несколько дюймов вверх по периметру.

Плотно натяните строительную ткань поверх грязи, пока будете пробираться по периметру фундамента сарая. Если вы добавили распорку внутри фундамента, возможно, вам придется разрезать ткань, чтобы она поместилась вокруг нее.

Расстелите ткань поверх грязи внутри фундамента сарая.

Шаг 11: Добавьте гравия в фундамент вашего сарая

Наконец-то пришло время гравия! Отсыпьте щебень внутрь выполненного периметра и распределите его бетонными граблями. Чтобы правильно поддерживать ваш сарай, важно, чтобы в каждой части фундамента вашего сарая было как минимум 4 дюйма гравия.

Добавление гравия в фундамент.

Поскольку пиломатериалы по периметру фундамента ровные, вы можете использовать их в качестве ориентира для выравнивания гравия, когда будете его раскладывать. Вы должны получить уровень гравия, прежде чем начать его утрамбовывать.

Высыпать гравий вокруг фундамента сарая.

Рассыпать гравий бетонными граблями.

В дополнение к граблям для гравия вы также можете использовать прямой кусок пиломатериала, например, 2 × 4 или 2 × 6, чтобы создать стяжку для выравнивания гравия. Просто перетащите стяжку по поверхности фундамента, чтобы протолкнуть гравий из высоких мест в низкие.

Шаг 12: Утрамбуйте фундамент сарая из гравия

Этот шаг имеет решающее значение. Утрамбовка гравия зафиксирует его на месте и создаст прочный фундамент для вашего сарая на ближайшие годы.

Сначала уплотняется центр.

Мы считаем, что лучше всего начинать примерно в 12 дюймах от периметра и двигаться внутрь. Используйте круговой/спиральный узор, а не двигайтесь туда-сюда. Это позволит равномерно укладывать все по всему фундаменту, а не отодвигать гравий в одну сторону.

Внешняя часть утрамбовывается в последнюю очередь.

Вы можете видеть, как плотно уплотнитель делает камень.

После того, как центр плотно утрамбован, вернитесь к внешним 12-дюймовым и также утрамбуйте их. Это удерживает гравий по краю плотно упакованным и ровным между периметром и тем, что уже утрамбовано в центре.

Используйте этот шаблон для утрамбовки.

Не трогайте этот шаблон.

Камень

«¾» чистый уже уплотнен на 90%-95%, когда он поступает от поставщика, поэтому вам нужно только один раз пройтись по нему уплотнителем.

Поздравляем! Фундамент вашего сарая из гравия установлен!

Готово!

Конечно, если вы решите, что установка фундамента сарая из гравия — это больше, чем вы хотите сделать самостоятельно, вы всегда можете нанять специалиста по фундаменту сарая из гравия, чтобы установить его для вас. Просто убедитесь, что выбранная вами компания хорошо знакома с фундаментом из гравия.

Если вы находитесь на северо-востоке США, мы будем рады сами провести для вас бесплатную оценку.

Если вам нравится такой контент и вы хотите поддержать его создание, подпишитесь на нас в Facebook или на наш канал YouTube. Спасибо!

Подпишитесь на наш канал на YouTube

Следите за нами на Фейсбуке

Эта запись была размещена в Как сделать, Советы, Гравийные фундаменты. Добавьте постоянную ссылку в закладки.

Как построить 6 разных фундаментов для сарая

Успех или неудача вашего сарая во многом зависит от его фундамента. Даже самые лучшие и прочные навесы не прослужат долго, если они установлены на слабом или плохо сконструированном основании. Поэтому строительство прочного и долговечного фундамента, пожалуй, является наиболее важным шагом в строительстве вашего сарая. Давайте рассмотрим лучшие варианты фундамента для вашего сарая.

Наземный и морозостойкий

Существует несколько различных типов фундаментов для навесов, но их можно разделить только на две категории: наземные и морозостойкие.

Фундамент на уровне земли

Другое название фундамента на уровне земли — плавающий фундамент. Этот тип сидит прямо на земле. Одним из их преимуществ является то, что они быстро и легко строятся. Для этого типа фундамента не нужно копать ямы или заливать бетон. Фундаменты на уровне грунта достаточны для большинства навесов малого и среднего размера.

Морозостойкие фундаменты

Морозостойкие фундаменты создают больше проблем при строительстве, чем наземные фундаменты, но они намного прочнее и долговечнее. По этой причине морозостойкие фундаменты часто называют постоянными фундаментами . Хотя этот тип фундамента можно построить практически в любом месте, он хорошо работает в районах с более холодной погодой и морозным пучением. Морозостойкие фундаменты обычно устраивают путем заливки бетонных оснований, опор или монолитной плиты. Но вы также можете создать конструкцию с конструкцией из шестов, в которой используется ряд высоких круглых шестов или квадратных столбов, вставленных в глубокие отверстия. Морозостойкие фундаменты идеально подходят (и часто требуют норм) для больших навесов.

Фундамент на уровне земли

Фундамент на уровне земли — это тот, который стоит на земле. Это не постоянный сарай фундамент. Поэтому при необходимости его можно перемещать. Это может быть монолитный блочный, блочный или деревянный фундамент. Вы бы выбрали один из них, если у вас есть сарай небольшого или среднего размера, если вы хотите переместить свой сарай в какой-то момент или если вы не можете копать землю.

Бетонный блок

Фундамент из монолитных блоков для сарая 10×12

Для возведения этого типа фундамента используется серия монолитных блоков. Их следует выкладывать ровными рядами, на равном расстоянии друг от друга. Размер вашего сарая и пиломатериалы, используемые для балок пола, определят, сколько блоков вам нужно и сколько места будет между ними.

Важно: Не используйте пустотелые стеновые блоки. Со временем они могут треснуть и рассыпаться из-за веса вашего сарая.

Блоки, наиболее часто используемые для фундаментов на уровне земли, имеют размеры 4 дюйма в толщину, 8 дюймов в ширину и 16 дюймов в длину. Существуют также блоки толщиной 2 дюйма, называемые блоками патио, которые можно устанавливать поверх более толстых блоков, когда необходимо поднять один блок вместе с другими.

Совет: Пожалуйста, удалите траву под каждым монолитным бетонным блоком, чтобы представить эрозию почвы. Мы рекомендуем использовать 2-3 дюйма гравия, чтобы покрыть грязь. Используйте ручную трамбовку, чтобы утрамбовать гравий, а затем поместите блок поверх него.

Фундамент на салазках

Фундамент на салазках для сарая 4×8

Фундамент на салазках используется для поддержки навесов и других наружных построек уже более 300 лет. Строительство такого типа фундамента на уровне земли очень просто. Используя два или более длинных прямых полозья (бревна), положите их на землю параллельно друг другу и на равном расстоянии друг от друга. Поверх них соорудить каркас пола сарая.

Строительство блочного фундамента занимает очень мало времени и является одним из самых простых вариантов. Одним из их преимуществ является тот факт, что они равномерно распределяют вес здания по широкой поверхности. Но лучше всего их использовать на достаточно плоских участках. Обычно полозья изготавливаются из обработанных давлением колесных дисков 4×6, 6×6 и 8×8. Размер может варьироваться в зависимости от размера сарая, который вы строите.

Рекомендация: Если длинные прямые бревна недоступны, полозья можно изготовить, прибив 3-4 обработанных под давлением гвоздями 2×6 или 2×8. После того, как они скреплены гвоздями, их следует установить на ребро.

Деревянный каркас

Деревянный каркасный фундамент для сарая 10×12

Деревянный каркасный фундамент изготавливается путем возведения прямоугольного деревянного каркаса и размещения его на подушке из гравия. Его очень легко построить. Затем поверх каркаса возводятся стены сарая. Одна из причин, по которой фундамент с деревянным каркасом так популярен, заключается в том, что он допускает множество вариантов напольного покрытия. Например, пространство внутри рамы может быть заполнено кирпичами, бетоном, гравием, мраморной крошкой или плитами из голубого камня. Вы также можете просто привинтить настил, обработанный под давлением. Обработанные под давлением 4×4, 4×6 или 6×6 обычно используются для изготовления деревянных рам. Угловые соединения внахлест используются для соединения бревен друг с другом, или их также можно укладывать друг на друга в два или три бревна в высоту и скреплять друг с другом. Для этого хорошо подойдут структурные шурупы или длинные шипы для ландшафтного дизайна.

В качестве альтернативы можно использовать доски 2×8, как для внешнего контура, так и для внутренних балок. Обратите внимание, что короткие внутренние балки расположены в шахматном порядке для облегчения установки.

Если площадка предварительно не выровнена, можно использовать опоры из бруса 6х6 средней длины 3 фута (в зависимости от уклона рельефа, который необходимо компенсировать)

Совет: Чтобы древесина не гнила преждевременно, обязательно используйте обработанную под давлением древесину, рассчитанную на контакт с землей.

Морозостойкие фундаменты

Морозостойкие фундаменты способны выдерживать больший вес, чем фундаменты на грунте, поэтому их часто выбирают. Они постоянны, и их создание включает в себя несколько дополнительных шагов. Вы должны копать ниже линии промерзания и использовать бетон и опоры для поддержания структурной целостности фундамента. Этот тип фундамента не будет сдвигаться. Некоторые примеры этого типа включают фундаменты с шестом, бетонные опоры и фундаменты из литой бетонной плиты. Этот вариант очень удобен для более холодных районов, где отрицательные температуры могут повредить фундамент сарая.

Бетонные опоры

Бетонный опорный фундамент для сарая 12×12

Бетонный опорный фундамент представляет собой просто бетонную колонну, залитую в отверстие в земле. Если вы строите сарай в регионе с холодной погодой, убедитесь, что отверстия расположены ниже линии промерзания. Это может предотвратить неблагоприятное воздействие морозного пучения на ваш сарай. Каркас пола сарая поддерживают два или более ряда опор. Если вам нужно увеличить высоту пирса над землей, выровняйте отверстия волокнистыми трубами, широко известными под торговым названием Sonotube, а затем заполните трубы бетоном. Каркас пола сарая можно прикрепить к бетонным опорам с помощью оцинкованной металлической арматуры, такой как анкеры для стоек или соединители для балок. Просто не забудьте установить оборудование в опоры до того, как бетон затвердеет.

Совет: Морозостойкий фундамент обычно требуется по нормам для навесов площадью более 200 кв. футов или высотой более 12 футов. Однако строительные нормы и правила различаются в зависимости от штата, поэтому обязательно уточните это в местном здании. отдела для точных требований в вашем регионе.

Залитая бетонная плита

Залитая бетонная плита фундамента

Залитая бетонная плита фундамента является лучшим выбором для больших хозяйственных построек, которые будут использоваться для хранения тяжелого оборудования, такого как деревообрабатывающие станки, тракторы, лодки, мотоциклы, снегоходы и автомобили. Существует два основных способа заливки бетонной плиты, но только один из них подходит для морозостойкого фундамента. Это называется монолитная плита, и пол сарая, и стены фундамента по периметру заливаются одновременно. Стены доходят до линии промерзания и обычно имеют толщину от 8 до 12 дюймов. Пол имеет толщину всего от 4 до 6 дюймов, но он укреплен проволочной сеткой или металлическими арматурными стержнями.

Фундамент с плавающей плитой

Второй тип бетонного пола известен как плавающая плита или наземная плита. Это просто слой бетона толщиной от 4 до 6 дюймов, который лежит прямо на земле. Этот тип пола сарая никогда не следует использовать, когда строительные нормы и правила требуют морозостойкого фундамента.

Pole-Barn

Все ранее упомянутые фундаменты предназначены для поддержки каркаса пола сарая. Каркас пола, в свою очередь, затем поддерживает стены. Столбчато-амбарный фундамент совсем другой: у него технически даже пола нет.

Конструкция сарая из столба состоит из нескольких ям, вырытых ниже линии промерзания по периметру фундамента. В каждое отверстие заливается бетонный фундамент, а в отверстия устанавливаются высокие круглые столбы или квадратные бревна. Поперек столбов крепятся горизонтальные балки, а затем к балкам крепятся стены. Незащищенную землю в фундаменте сарая можно засыпать обработанным камнем, мелким гравием или древесной стружкой. Или можно залить бетонным полом.

Предварительно сформированная бетонная подушка для кекса для фундамента сарая

Один из вариантов — использовать предварительно сформированную бетонную подушку для печенья, она должна быть толщиной 6 дюймов и диаметром 12-16 дюймов. Поместите бетонную подушку в подготовленную яму и поместите обработанную давлением древесину в отверстие. Саму яму можно заполнить гравием или другими сыпучими материалами средней фракции, которые будут выполнять роль дренажа и отводить влагу от пиломатериалов.

Бетонный столб для фундамента сарая

Следующий способ – забетонировать весь столб. В зависимости от региона, в котором происходит строительство, может потребоваться дополнительная обработка против гниения части столба, находящейся в бетоне. Пока бетон застывает, необходимо закрепить брус, предварительно выровняв его в вертикальном положении с помощью строительного уровня.

Основание столба из прессованных пиломатериалов

Третий метод предполагает использование основания столба, монтажная арматура которого устанавливается в еще не затвердевший бетон, что и дало само название. После затвердевания прессованная древесина устанавливается в основание стойки с помощью соответствующих крепежных элементов.

Бетонный блок со столбом в подготовленном котловане

И, наконец, последний способ, который максимально приподнимает столб над землей, и тем самым лучше всего защищает его от гниения, – это использование пермских столбов. В подготовленный котлован опускают готовый бетонный блок с колонной, на который с помощью стоечного основания устанавливают опрессованные пиломатериалы. Яму можно засыпать чем угодно, так как бетон не нуждается в дренаже.

Совет: Поскольку пол сарая почти на одном уровне с окружающим грунтом, он обеспечивает легкий доступ для газонных тракторов, лодочных прицепов, сельскохозяйственной техники и скота.

Дополнительные типы фундаментов для рассмотрения

Когда дело доходит до строительства фундамента для сарая, у вас есть много вариантов на выбор. Вот еще несколько вариантов, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

Регулируемое пластиковое основание

Регулируемое пластиковое основание

Небольшие навесы могут не нуждаться в фундаменте; особенно если нынешнее озеленение может хорошо его поддерживать. Чтобы фундамент был прочным и ровным, можно использовать пластиковые домкраты.

Плюсы:

• Будет очень быстро и легко установить
• Прокачку можно сделать быстро
• Сарай будет очень близко к земле
• Отличный вариант как для маленьких, так и для больших навесов

Минусы:

• Есть вероятность затопления со временем
• Этот тип фундаментного материала доступен не везде
• Это может быть не лучшим выбором, если земля наклонена

 

Регулируемое металлическое основание Регулируемое металлическое основание для фундамента сарая

Металлические домкраты для сарая работают так же, но они могут быть более подходящими, в зависимости от того, на чем строится навес. Они хорошо работают, когда земля имеет уклон и должна быть выровнена.

Плюсы:

• Относительно недорого
• Простота установки
• Их можно перемещать вверх и вниз с помощью некоторых основных инструментов

Минусы:

• Очень важно убедиться, что фундамент может выдержать нагрузку сарая и всего, что находится внутри
• Будет сложнее переместить сарай, если его нужно будет переместить
• Вам понадобятся люди, которые помогут вам правильно установить его

Фундамент из пластиковой сетки

Фундамент из пластиковой сетки

Некоторые системы из пластиковой сетки специально разработаны для использования в качестве фундамента для навесов. Они могут стать отличной альтернативой использованию бетонных плит. Пластик легкий, поэтому с сетками очень легко обращаться. Обычная ручная пила может разрезать и придать им форму, а их воздушные камеры сохранят сарай сухим.

Плюсы:

• Пластик — отличный вариант для малотоннажного навеса, так как он выглядит более естественно
• Пластик естественным образом отводит воду
• Пластик устойчив к ультрафиолетовому излучению
• Этот тип фундамента сарая очень легко установить самостоятельно
• Переехать очень просто

 Минусы:

• Этот тип фундамента подвержен гниению и может прослужить не так долго, как хотелось бы
• Пластик очень легкий, что может означать, что он может легко перемещаться
• Сарай необходимо закрепить, чтобы он не мог двигаться

Некоторые системы пластиковых решеток специально разработаны для использования в качестве фундаментов навесов. Они могут стать отличной альтернативой использованию бетонных плит. Пластик легкий, поэтому с сетками очень легко обращаться. Обычная ручная пила может разрезать и придать им форму, а их воздушные камеры сохранят сарай сухим.

Фундамент с подпорной стеной

Фундамент с подпорной стенкой

Наконец, если вас беспокоит эрозия в районе, на котором вы собираетесь построить навес, вы можете рассмотреть вариант фундамента с подпорной стенкой. Это требует немного больше работы, конечно. Но польза может стоить того.

Плюсы:

• В зависимости от используемого материала фундамент может быть очень прочным
• Этот тип фундамента сарая обычно является очень привлекательным вариантом
• В зависимости от используемого материала этот тип фундамента, вероятно, хорошо выдерживает любые погодные условия

Минусы:

• Фундамент может сломаться и потребуется ремонт
• Этот тип фундамента, вероятно, будет более дорогим в строительстве
• Особое внимание следует уделить надлежащей поддержке и дренажу

Сравнение фундаментов для сарая

У каждого типа фундамента для сарая есть свои преимущества и недостатки. Выбор подходящего типа сарая зависит от нескольких различных факторов: 

• Тип сарая, который вы строите.
• Благоустройство территории, в которой вы работаете. 
• Какая погода обычно бывает в вашем районе.

Следующая таблица может быть полезным руководством при принятии решения.

Тип навеса	Экономичный	Простота перемещения	Водонепроницаемый	Подходит для склонов	Большая поддержка	Подходит для автомобилей
Регулируемая пластиковая подставка	✓	✓	✓	✓	✓
Регулируемая металлическая основа	✓	✓		✓	✓
Пластик	✓	✓	✓		✓
Древесина					✓
Бетонная тротуарная плитка					✓	✓
Основание из литого бетона					✓	✓
Основание пирса			✓	✓	✓
Основание с подпорной стенкой			✓		✓

Начните работу над фундаментом сарая сегодня

Теперь, когда вы знаете, какой фундамент сарая вам подходит, узнайте, как построить пол сарая. Мы надеемся, что информация, которой мы поделились с вами сегодня, была полезной.

---

Джозеф Труини — ведущий телешоу «Сегодняшний домовладелец » и соведущий еженедельного радиошоу « «Сегодняшний домовладелец» ». Он написал три бестселлера по строительству сараев и живет в Роксбери, штат Коннектикут.

Расчет каркаса бани. Каркас бани от фундамента до отделки

Подавляющее большинство строительных компаний рассчитывает стоимость строительных работ очень просто: стоимость используемых материалов «подгоняется» под стоимость работ. В результате общая сметная стоимость объекта с учетом услуг строителей вдвое превышает стоимость всех материалов. К настоящему времени вам должно быть понятно, почему они рекомендуют использовать только дорогие материалы, хотя многие из них можно смело заменить более дешевыми без ухудшения качества объекта. Это означает, что у разработчиков есть возможность сэкономить как минимум половину Денег, если работа будет выполняться самостоятельно.

Проектные организации при составлении смет руководствуются положениями СНиП IV-10-84, в нем содержится полный перечень необходимых разделов.

1. Полная стоимость проектной документации, стоимость оплаты разрешительных документов органов государственного регулирования и местного самоуправления.
2. Стоимость строительных, вспомогательных и сопутствующих материалов.
3. Стоимость инструментов и оборудования, аренда специальной строительной техники и механизмов.
4. Заработная плата наемных рабочих.
5. Затраты на электроэнергию и топливо, оплата отделочных работ и монтажа инженерных систем.

Для тех, кто планирует большую часть работы сделать своими руками, нет необходимости делать такое большое количество расчетов. Рекомендуем учитывать следующие статьи расходов:

• стоимость подготовительных и земляных работ по устройству фундамента;
• стоимость строительства панельной бани, включая кровельные работы, утепление, обшивку наружных и внутренних стен;
• стоимость строительства печи и подвода инженерных коммуникаций(при наличии).

Смета на строительство бани (без учета стоимости работ) 2011 Файл для скачивания

В Интернете достаточно различных сервисов, предлагающих произвести онлайн-расчеты по смете. Одни довольно просты в использовании даже для новичка, для использования других уже нужно иметь определенные строительные знания. Но у всех этих калькуляторов есть один общий и очень существенный недостаток — цены ориентировочные, необходимо вносить коррективы исходя из стоимости товаров существующих в вашем регионе. Зачем тогда эти сервисы, бери обычный калькулятор и делай все сам.

Пример самостоятельного расчета стоимости бани

Составим смету на самый распространенный вариант бани.

Смета фонда

Выбираем столбчатый армированный фундамент, который является наиболее приемлемым вариантом для небольших бань по стоимости и надежности. Быстро изготавливается, может использоваться в большинстве климатических зон.

​​

Наименование материала	Количество	Стоимость единицы	общая стоимость
	2,0 м3	2100 руб. /м3	4200 руб.
	0,3 м3	5600 руб./м3	1680 руб.
	80 м.	25 руб. м.	2000 руб.

Для опалубки можно использовать бывшие в употреблении доски, куски фанеры или ОСП. Если грунты на строительной площадке глинистые, то опалубку под столбчатый фундамент делать в них не нужно – количество пиломатериалов уменьшится.

5,3 м3 5600 руб./м3 29680 руб. 36 м2 75 руб/м2 2700 руб. 40 м2 11 руб./м2 440 руб. 40 м2 12 руб./м2 480 руб. 70 м2 350 руб/м2 24500 руб.

На чем можно сэкономить? Вместо бруса купите доску 50×100 мм, экономия составит более 40%. Единственное условие – если древесину можно было приобрести второго и более низких сортов, то доска должна быть только первого сорта.

1,8 м3 5800 руб./м3 10400 руб. 0,2 ​​м3 5700 руб/м3 1140 руб. 20 м/пог. 50 руб./м. 1000 руб. 20 м2 75 руб/м2 1500 руб. 20 м2 350 руб/м2 7000 руб.

На мансардном перекрытии можно сэкономить. Если вы не будете его использовать, то закрыть минеральную вату можно необрезными досками, бывшим в употреблении материалом или кусками различных плит.

Смета крыши

Делаем обычную двухскатную крышу, чердак используется только для хранения инвентаря.

Утепление кровли у нас нет. Стропильная система висячая, бабки и распорки не используются, делается только стяжка верхних секций ножек.

Наименование материала	Количество	Стоимость единицы	общая стоимость
Доски стропильные	0,2 ​​м3	6800 руб/м3	1360 руб.
Рейки для обрешетки	0,1 м3	720 руб./м3	75 руб.
	20 м2	240 руб./м2	4800 руб.
дренажная система	1 комплект	1500 руб.	1500 руб.
Карнизы	0,1 м3	7100 руб/м3	710 руб.

Вы можете еще больше сэкономить на стоках. Баня – это не объект, который должен иметь водосточную канализацию, достаточно сделать по периметру отмостку цементно-песчаным раствором. Столбчатый фундамент не боится переувлажнения грунта, вода спокойно уйдет в землю или низину. При этом устойчивость фундамента не нарушается.

Теперь можно примерно узнать общую стоимость строительных работ, в нашем случае это 94385 руб. Стоимость метизов, лаков, красок не учитывается. Еще раз напомним, что это максимальная стоимость, за счет замены более дешевыми материалами она может быть снижена минимум на 30%. Окна и двери заказываются после завершения строительства с учетом фактических размеров оконных и дверных проемов.

Скачать — примеры прайс-листов на двери и окна для сауны для сравнения и самостоятельного выбора.

Окончательная стоимость бани во многом зависит от оптимального решения основных этапов строительных работ.

Шаг 1. Выберите правильное место для расположения ванны.

Шаг 2 Разметка промежуточных опор. Высокоэтажное сооружение, на обвязке необходимо отметить места расположения дверей и окон, расстояние между стояками здесь должно быть равно ширине окон и дверей.

Далее наши отличия — позаботьтесь об установке верхней обвязки. Закрепить на угловых стойках, убрать прогиб доски в нескольких местах, поставить временные упоры. Теперь можно крепить каждую промежуточную стойку сразу и к нижней, и к верхней обвязке. Примените металлические уголки. Этот способ позволяет значительно сократить время возведения каркаса, снизить потребность в пиломатериалах для сооружения временных опор каждой вертикальной стойки.

Наш главный совет: с подобной точки зрения рассматривайте все строительные материалы. Смеем вас заверить, что внимательный и грамотный подход даст вам возможность добиться значительного снижения стоимости бани при сохранении отличных эксплуатационных характеристик.

Видео — Каркасно-панельная ванна (каркас)

Видео — Щитовая ванна за три недели

Традиционно в нашей стране строят рубленые бани. Такие сооружения имеют массу преимуществ, но стоят они очень дорого. Поэтому сегодня все большую популярность набирают каркасно-панельные бани. Они возводятся гораздо быстрее, чем рубленые и брусчатые, не дают усадки и намного экономичнее по затратам.

Необходимые материалы

Итак, что нужно приобрести для конструкции каркасной бани? Он построен с соблюдением определенных технологий. Пошаговая инструкция по строительству каркасной бани будет дана далее. Для начала рекомендуем ознакомиться со списком необходимых материалов.

Материал	Опции	Назначение
Цемент	M400
Песок	крупный, просеянный	Устройство фундамента и бетонного основания под пол
штанга	150*150 мм	Сборка нижней обшивки
штанга	50*150 мм	Установка на раму
штанга	40*50 мм	Распорка стойки
Стекловолокно	Плиты толщиной 50 мм	Изоляция стен и потолка
Пароизоляционная пленка	Фольга	Пароизоляционная пленка
Гидроизоляционная пленка	Полиэтилен	Гидроизоляция кровли и стен
Кровельный материал	Профнастил толщиной 0,5мм	Кровля
Блок-хаус		Облицовка наружных стен
Доска или вагонка		Внутренняя облицовка стен и потолка
Трубы	Пластик диаметром не менее 50 мм

Строительство фундамента

Для начала разберемся, как построить фундамент под каркасную баню. Так как конструкция очень легкая, под нее можно использовать дешевый столбчатый фундамент, как правильно построить столбчатый фундамент своими руками. Если вы остановились на столбчатом фундаменте и не собираетесь заливать ростверк, то нижнюю обвязку следует делать из бруса потолще (до 200мм).

Такое сооружение, как баня, конечно же, требует водостока. Обустроить его своими руками также несложно. Еще до заливки фундамента следует вырыть траншею под трубу и ресиверный колодец. Бетонное основание под пол заливают с уклоном к месту его выхода (там выкапывают небольшой приемник-лоток для воды).

При заливке пол можно дополнительно утеплить. Для этого грунт предварительно уплотняют (выдерживая уклон), укладывают в траншею трубу и засыпают ею. Сверху насыпается щебень 20 см и заливается бетонная стяжка 3 см. Подробнее об устройстве слива для ванны можно узнать .

Совет: устраивая бетонное основание под полом, не забудьте оставить место для основания каменки.

Нижняя рейка крепится к фундаментным стойкам с помощью анкерных болтов с шестигранными гайками и широкими шайбами ​​(подробнее о монтаже нижней рейки). На каждую стойку в зависимости от расстояния между ними используют 1-2 болта. Следующим шагом будет установка угловых стоек. Закрепите их на стальных уголках. Далее приступаем к установке промежуточных стоек. Шаг между ними обычно составляет 0,6м. Затем к внутренней части ванны крепятся верхняя обвязка и постоянные раскосы (по четыре на каждую стойку). пошаговую инструкцию по возведению каркасных стен вы можете .

На следующем этапе к верхней обвязке при помощи уголков или насечки крепятся балки перекрытия. Далее на анкер устанавливаются стропильные ноги с дополнительным креплением скобами.

При строительстве каркасной бани следует уделить внимание, в том числе, утеплению стен. Данная операция выполняется в несколько этапов:

• Между стойками устанавливаются пластины из стеклопластика.
• На стойках брусками закрепляется гидроизоляционная пленка.
• К брускам крепится сруб.
• Изнутри бани на стойки с блоками также монтируется пароизоляция.
• Выполняется внутренняя обшивка доской или вагонкой.

Важно: Плиту, используемую для внутренней обшивки, красить нельзя. Использование лакированной вагонки также не допускается.

Перед утеплением стен необходимо также утеплить крышу. Для этого на стропила предварительно натягивается гидроизоляционная пленка. Закрепите его с небольшим провисом. Затем обрешетка набивается и монтируется рубероид.

Утепление потолка

Потолок каркасной бани утепляется примерно так же, как и стены. Вот точная пошаговая инструкция:

1. 1. На балки крепится пароизоляция.
2. 2. Обшить потолок вагонкой или доской.
3. 3. Сверху укладывается теплоизолятор.
4. 4. Зашить пол чердака.

На завершающем этапе бетонный пол бани укладывается плиткой. Далее устанавливаем окна и двери. На этом строительство бани считается завершенным. Можно приступать к строительству каменки, сборке скамеек и т. д.

Видео на тему «строительство каркасной бани своими руками»:

Построить каркасную баню своими руками достаточно просто. Если ее еще и правильно утеплить и защитить от влаги, то можно будет получить парилку, которая практически не будет уступать конструкциям из камней или бревен.

Каждый строительный материал имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать. В последнее время стали популярны каркасные ванны, поэтому есть смысл узнать, что они из себя представляют. лучшие конструкции из других материалов.

Преимущества такой ванны:

Однако важно знать, что каркасная ванна имеет существенные недостатки:

1. Стоимость теплоизоляционных и отделочных материалов. Сама по себе каркасная постройка дешевле каменной или деревянной парилки, но при отделочных и утеплительных работах стоимость возрастает в несколько раз. Нужны панели для отделки и штукатурки.
2. Усадка. Процесс занимает не менее 2 лет, при этом здание может просесть на 10 см. Это может привести к деформации отделочного слоя. Для уменьшения последствий усадки в процессе строительства рекомендуется использовать материалы камерной сушки.
3. Сложность выбора качественного материала для утепления. Если использовать бюджетную минеральную вату, то баня не сможет в полной мере справляться со своими функциями. Также не допускается использование бюджетного пенополистирола, так как материал легко воспламеняется.

Подготовка к строительству: проектные чертежи

Создание чертежа требует определенных навыков. Если их нет, то лучше доверить выполнение этой работы специалисту или воспользоваться готовым чертежом.

Перед составлением схемы важно определиться со следующими моментами:

В чертеж необходимо внести всю полученную информацию, а также дополнить проект необходимыми деталями. Чем детальнее схема, тем проще построить баню.

Чем детальнее проект, тем проще сделать каркасную баню своими руками.

В состав стандартной бани входят коридор, предбанник, помывочная и парилка.

Стандартная каркасная баня состоит из предбанника, парной, душевой и комнаты отдыха.

Довольно часто предоставляется отдельная комната отдыха. На схеме рекомендуется отметить место установки печи. Если это парилка, то печь лучше ставить в ближний к двери угол. Печь может быть каменной или кирпичной.

Рекомендуется заранее определить размеры каждого из помещений и обозначить их на чертеже. Стандартные размеры парилки – 200х240 см. Оптимальная высота потолка 220 см. Одновременно в такой конструкции могут находиться 2-3 человека.

На чертеже баня для дачного участка с балконом размером 1,5х4м. Габаритные размеры здания 4х6 м. Проект подходит для организации посиделок на открытой площадке в летний период.

Каркасная баня может быть оборудована террасой для посиделок в теплое время года

Такая баня состоит из 3 комнат:

• парная;
• мойка и душ;
• комната отдыха.

Коридор показан отдельно на схеме. Нет места для раздевалки. В туалете есть небольшая раздевалка. Терраса соединяется с гостиной.

Оптимальная толщина стен рамной конструкции – 100 мм и более. Древесина, которая используется в процессе изготовления бани, должна быть обработана антисептиком. Рекомендуется использовать просушенные калиброванные пиломатериалы.

Обязательно выполнение пароизоляции теплоизоляционного материала на внутреннем основании. В парной нужно использовать фольгированную пароизоляцию. Светоотражающий слой способен повысить температуру внутри парилки.

Стены и потолки в печной зоне должны быть выполнены из негорючих материалов. Например, каркас изготовлен из реечного металлического профиля, который покрыт цинком. Резку можно сделать из асбестового шнура. В этих местах в качестве теплоизоляционного материала можно использовать базальтовую плиту.

Обязательно наличие приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях. Полы в мойке следует делать с небольшим уклоном или стяжкой. Верхний и нижний этажи необходимо утеплять так же, как и стены.

Минимальный размер каркасной бани 3х4м.

Минимальный размер бани для комфортного проживания нескольких человек 3х4 м

Бюджетный вариант каркаса делается таким образом: стойки обшиваются изнутри и снаружи досками до 25 мм, внутри каркасной конструкции укладывается базальтовый утеплитель или эковата.

Если вы планируете использовать эковату внутри стен, ее следует тщательно уплотнить и установить горизонтальные площадки для разгрузки. Каркас необходимо обшить изнутри и снаружи. Для этого нужно сделать обрешетку. Снаружи изоляционный материал покрыт мембраной для защиты от ветра. В горизонтальной плоскости использование эковаты является более экономичным вариантом по сравнению с базальтовым утеплителем.

Снаружи каркасная конструкция может быть покрыта любым облицовочным материалом. Внутри здание обшивается вагонкой, гипсокартонными листами с плиткой или имитацией бруса.

Каркас должен быть собран из следующих частей:

• баров;
• рельсы для создания ящиков;
• половая доска.

Вместо настила из досок основание пола можно выложить плиткой. Выбирать нужно исходя из личных предпочтений, однако в случае с парной рекомендуется отдать предпочтение дереву. Также будут материалы для защиты. Довольно часто для облицовки стен используют вагонку.

Для обшивки конструкции снаружи можно использовать вагонку из лиственницы. Внутри здание обложено вагонкой хвойных деревьев. Доски обшивки необходимо крепить вертикально.

Излишняя влага и повышенная температура негативно повлияют на элементы конструкции, поэтому без использования специальных защитных материалов не обойтись. Можно использовать пергамин, полиэтилен или рубероид. Между теплоизоляцией и облицовкой следует укладывать пароизоляцию. Недостаток рубероида в том, что в процессе нагрева он будет выделять неприятный запах. Поэтому не рекомендуется его использовать.

Необходимо уделить внимание подбору материала для теплоизоляции. При правильном выборе и правильном монтаже теплоизоляция сможет значительно снизить потери тепла, а также затраты на обогрев банного здания.

В качестве утеплителя в большинстве случаев используется минеральная вата.

Хорошим теплоизоляционным материалом для каркасной бани является минеральная вата.

Хорошим вариантом является использование стекловолокна. В некоторых случаях потолок утепляют пенополистиролом, а основание пола керамзитом.

Расчет материалов и перечень инструментов

В качестве примера будет рассмотрен расчет каркасной бани самых распространенных размеров. Каркас выполнен из бруса, размер конструкции 5х4 м. Фундамент будет столбчатый армированный.

Для каркасной конструкции можно использовать облегченный фундамент из асбестоцементных труб

Для отделки стен внутри и снаружи используется вагонка из хвойных пород дерева. Крыша будет двускатной, покрытой металлочерепицей.

Актуальный момент — выбор дерева. Материал должен быть высушен. Наиболее подходят липа, лиственница или осина. Эти породы обладают низкой теплопроводностью, они способны сохранять первоначальную форму строения на протяжении длительного периода времени. Стены возводятся из досок толщиной 2-3 см. Для внешней обшивки подходят рейки из лиственницы или сосны.

Столбчатый усиленный фундамент по стоимости и надежности является оптимальным вариантом для каркасного строительства.

Столбчатый армированный фундамент подходит для строительства каркасных бань в большинстве регионов

Может использоваться в большинстве регионов. Вам потребуется подготовить материалы в следующем количестве:

• бетон — 2 м 3 ;
• доски обрезной для каркаса – 0,3 м 3 ;
• арматурный прокат — 80 м.

Каркас можно изготовить из досок, кусков фанерных листов или ОСП. Если грунт на строительной площадке глинистый, то опалубка не нужна.

Самой сложной и финансово затратной частью бани является каркас. К закупке материалов к этому этапу нужно подходить осмотрительно. Список необходимых материалов:

• брус 120х120 мм — 5,3 м 3 ;
• минеральная вата толщиной 10 см – 36 м 2 ;
пароизоляционный материал
• – 40 м 2 ;
• вагонка из дерева — 70 м 2 ;
• материал для гидроизоляции — 40 м 2 .

Для экономии вместо брусков можно купить доски 50х100 мм.

Для экономии средств в процессе изготовления каркаса можно использовать доски обрезные 50х100 мм

Брус должен быть второго сорта и ниже, доска может быть только первого сорта. Обшивка стен снаружи может быть выполнена не деревянной вагонкой, а пластиковыми листами или профнастилом.

Пол выполнен из обрезной шпонированной доски. Потолок следует обить вагонкой. Если вы хотите сэкономить, для теплоизоляции можно использовать минеральную вату. Список материалов:

• Доска обрезная — 1,8 м 3 ;
• доски 150х50 мм – 0,2 м 3 ;
• плинтус — 20 м;
минеральная вата
• – 20 м 2 ;
• вагонка из дерева — 20 м 2 .

Сэкономьте деньги на чердачном перекрытии. Если использовать ее не планируется, то минеральную вату можно закрыть необрезной доской или кусками плит.

Крыша двускатная, чердак можно использовать для хранения инструментов.

Лучшим вариантом каркасной конструкции является двускатная крыша.

Крышу утеплять не нужно. Стропила будут висеть. Вам понадобятся следующие материалы:

• дренажная система — 1 комплект;
• реек для стропил – 0,2 м 3 ;
• реек для обрешетки – 0,1 м 3 ;
• планки карнизные — 0,1 м 3 ;
• Металлочерепица — 20 м 2 .

В бане довольно часто вместо слива обустраивают отмостку по периметру цементно-песчаным раствором.

Список материалов, которые также понадобятся:

• трубы асбестовые;
• саморезы;
• гвоздей;
• скоб;
цемент
• ;
• гравий или песок.

Вам понадобятся следующие инструменты:

• квадратный;
строительный уровень
• ;
• рулетка;
электродрель
• ;
• Набор отверток;
• молоток;
• плоскогубцы.

Важно продумать все архитектурно-строительные задачи, к которым относятся:

• внутренняя обшивка банного корпуса;
• выбор оптимальных материалов для строительных работ;
• действий, которые необходимы для обеспечения безопасного использования конструкции.

После подготовки инструментов и материалов можно приступать к строительным работам.

Пошаговая инструкция изготовления с фото

Здание такого типа имеет небольшой вес, поэтому основание может быть облегченным. Проще всего сделать столбчатый фундамент на асбестоцементных трубах, которые потом будут заливаться бетонным раствором. Секвенирование:

Далее идет привязка конструкции. Для этого подготовьте рейки сечением 100х50 мм. Материалы нужно будет предварительно обработать антисептической смесью, чтобы защитить их от гниения. Выполняется разметка стен, после чего устанавливаются рейки по внешней линии.

Перед обвязкой доски необходимо обработать антисептиком.

Доски должны располагаться внешним краем, а для фиксации необходимо вбивать гвозди. Обшивку цоколя можно соединить с помощью опор.

Верхняя и нижняя обвязки должны быть выполнены из досок, при этом нижняя должна быть отрезана от основания так, чтобы можно было уложить кровельный материал. Горизонтальность следует проверять уровнем. При обнаружении отклонений потребуется уложить всего несколько слоев.

Промежуточные стойки монтируются с учетом того, что в дальнейшем можно будет установить теплоизоляционные и обшивочные материалы. Для повышения прочности конструкции обвязку и лаги следует скреплять с помощью заранее закрепленных железных пластин.

Обвязка должна быть обработана смесью, препятствующей гниению.

Как делать стены

При возведении стен большое значение имеет межосевое расстояние. Показатель будет равен 0,6 м при условии, что подготовка проема и стыковка с остальными стенами не планируется. В противном случае зазор необходимо уменьшить до 0,4 м. Расстояние между столбами будет зависеть от размеров дверей и окон. Для каркаса нужно использовать доски 50х100 мм. Последовательность действий по возведению стен:

Если планируется делать каркасную баню с мансардой, нужно оставить место для установки дверей и окон.

Для каркасной конструкции используются полосы 100 мм, поэтому утеплитель должен быть соответствующей толщины.

Толщина минеральной ваты должна соответствовать толщине плит

В процессе монтажа лишняя длина и ширина могут быть сжаты, в результате образовавшиеся зазоры будут плотно закрыты.

В процессе утепления каждое соединение необходимо тщательно осматривать, иначе конструкция будет негерметичной. Такие ванны непригодны. Паро- и гидроизоляция выполнена из фольги. Минимальная толщина материала 40 микрон. Стыки фольги заклеивают скотчем или пленкой из фольги. Фольга укладывается полосами снизу вверх. Для крепления фольги к деревянным деталям нужно использовать ручной степлер.

Как обустроить крышу

Для удобства можно сделать шаблон, который облегчит сборку стропильной системы.

Монтаж двускатной крыши необходимо производить согласно плану. Шаблон может упростить процесс

Вам нужно будет сделать следующее:

1. Крышу необходимо собрать на земле, а затем поднять. Каждая конструкция располагается над соответствующей стойкой.
2. Для облегчения работы на рейки можно уложить временные перекрытия из толстых досок.
3. Каждая деталь имеет свое место над стойкой, поэтому важно не ошибиться при выполнении расчетов.
4. Крышу рекомендуется вентилировать. Для этого между стропильными ногами и контррейкой уложите обрешетку и ондулин.
5. Фронтоны необходимо обшить плитами OSB.
6. Устанавливаются двери и окна.

После этого можно проводить обшивку конструкции с обеих сторон. Также важно позаботиться о качественной вентиляции. Для маленькой ванны подойдет асбестоцементная труба диаметром 12 см. Деталь нужно вынести на чердак.

Снаружи баню обшивают сайдингом, досками, штукатуркой или керамической плиткой. Под облицовку следует укладывать гидроизоляционный материал. Образовавшиеся зазоры можно заполнить материалом для теплоизоляции. Между подкладкой и фольгой нужно оставить небольшой зазор для вентиляции. Для этого к вертикальным опорным частям следует прибить полосы толщиной в несколько см. Расстояние между элементами нужно подбирать с учетом расстояния между опорами.

На схеме показана конструкция облицовки стен

Для придания жесткости стенам их необходимо обить гипсовой дранкой. После завершения облицовочных работ конструкцию необходимо оштукатурить снаружи.

Руководство по внутренней обшивке каркасной конструкции:

1. Обшивку здания изнутри красить не следует, так как лакокрасочные материалы в процессе нагрева будут выделять вредные химические вещества.
2. Для изготовления чернового потолка следует использовать плиты OSB. Их необходимо закрепить в нижней части балок перекрытия.
3. Стены в парилке нужно оклеить фольгой. Остальные стенки можно покрыть пергаментом.
4. Минимальная высота потолка 2,2 м. В этом случае можно будет установить вагонку и дополнительно утеплить потолок.
5. Важно обратить внимание на стыки между стенами и потолочной конструкцией. Пароизоляционный материал должен выступать не менее чем на 15 см.

Рейки могут быть прибиты по-разному — в процессе подгонки делается выборка в паз или четверть. Рейки необходимо крепить к лагам лицевой частью.

Воздушные зазоры между фольгой и профнастилом делать не нужно, листы прибиваются к фольге. Фиксация осуществляется с помощью саморезов с резиновыми прокладками.

После этого осуществляется монтаж печи и котла. Важно помнить о правилах пожарной безопасности. Стена, которая будет использоваться для парения и места для отдыха, должна быть кирпичной. Отопительный котел рекомендуется размещать в предбаннике. Оптимальный вариант – печь из кирпича, однако, если нет опыта кладки подобной конструкции, рекомендуется доверить эту работу квалифицированному печнику.

В процессе работы с фольгой нужно соблюдать осторожность, так как материал легко повреждается. Любые зазоры значительно снизят эффективность теплоизоляции. Пароизоляцию следует крепить степлером, при этом важно следить, чтобы не было провисания материала. Минимальное расстояние между деревянной вагонкой и изоляционным материалом – 1 см.

В ванне фольгу лучше крепить обычным степлером.

Каркасные конструкции удобны в плане декора. Работа может производиться как внутри, так и снаружи. Если есть вынужденный разрыв, можно в это время сделать каркасы перегородок, обить их блок-хаусом или вагонкой. В этом случае время будет проведено с пользой.

Для большинства регионов оптимальная толщина стен каркасного дома составляет 10 см. Утепление можно делать как минеральной ватой, так и пенополистиролом. Слой минеральной ваты толщиной 12 см может заменить стену из брусков толщиной 50 см.

Можно утеплить баню изнутри минеральной ватой

Для северных регионов с холодным климатом предусмотрено 2 способа утепления бани:

Если вы планируете использовать пенополистирол, то после установки листов необходимо сделать стяжку небольшой толщины, используя сетку из арматуры. В завершение следует нанести топовое покрытие.

В процессе варки они будут смешиваться в воде с глиной, поэтому утеплитель будет иметь большой вес. Кроме того, большое количество жидкости часто приводит к намоканию деревянных деталей потолка. Это отрицательно сказывается на эксплуатационных характеристиках бани.

Каркасные стены — отличная приманка для грызунов, которые любят пенопласт. За 2-3 года сплошные листы могут превратиться в пыль. Поэтому не рекомендуется использовать пенополистирол для утепления помещений внутри каркасной конструкции.

Особое внимание следует уделить качеству паро- и гидроизоляции. У такой бани нет свободных опор, каждая из них будет нести нагрузку и удерживать другие части постройки. При нарушении прочности из-за длительного воздействия влаги на один столб ванна может стать неустойчивой. В этом случае потребуется сложный ремонт. Лучше всего предотвратить такую ​​ситуацию еще на этапе утепления помещений.

Для изоляции изоляции лучше всего использовать алюминиевую пленку.

Изоляцию лучше всего изолировать алюминиевой пленкой

Однако материал не из дешевых. Если вы хотите сэкономить деньги, вы можете использовать полиэтиленовую пленку. Материал дешевле, однако по паро- и гидрозащите практически не уступает фольге. Следует помнить, что полиэтилен может быть поврежден под воздействием солнечных лучей. По этой причине важно выполнить обшивку рам. Это надежно защитит пленку от воздействия ультрафиолета.

Не на каждом дачном участке можно найти баню. Многих владельцев земли пугает высокая цена этой постройки, хотя построить парилку можно и самостоятельно. О том, что такое каркасная баня своими руками и каких затрат она потребует, читайте вместе с нами!

Строительство каркасной бани 3х4, 4х4, 3х3: преимущества самостоятельного строительства с видео

Каркасная мини-ванна своими руками имеет ряд преимуществ:

Доступная цена, так как материалы дешевые, а проекты и чертежи постройки можно найти в интернете.
Каркасная баня своими руками строится в кратчайшие сроки.
Конструкция не дает усадки, коммуникации легко прокладываются.
Разнообразие вариантов внутренней и внешней отделки на любой бюджет.

Чертежи мини ванны с фото: выбор оптимального типа конструкции

Панельные или каркасные мини-бани могут иметь разные размеры и разную этажность. Но чем больше этажей, тем больше нагрузка на фундамент, а значит, цена последнего увеличивается в несколько раз. Предлагаем вам рассмотреть проекты на строительство с чертежами и выбрать оптимальный тип вашей будущей парилки.

Фото чертеж на мини ванну 3х4:

Фото чертеж для мини ванны 3х3

Или:

Фото чертеж бани 4х4

Проекты бань 6×4

Баня щитовая мини своими руками, или с чего начать строительство?

Вы могли бы выбрать чертеж мини бани 3х3, 4х4 или 3х4, но перед строительством следует учесть 3 главных правила.

Правило 1: подогрев мини-ванны

Утепление – залог теплой парилки и нормального воздухообмена, и здесь лучше не экономить. Утепление осуществляется с использованием 2-х материалов:

1. Стекловолокно.

2. Минеральная вата.

Утепленная этими материалами конструкция обеспечит комфортную температуру, а также не пробьет дыру в вашем бюджете.

Правило 2: пароизоляция

Без пароизоляции в мини-бане нет тепла, а в холодное время года под воздействием конденсата конструкция будет разрушаться, что является существенным недостатком самостоятельной конструкции.

Пергамин или пароизоляционная пленка необходимы для предотвращения образования конденсата. После того, как вы выполнили утепление, укладывается пленка, а поверх нее идет внутренняя обшивка.

Совет! Никогда не используйте рубероид в качестве пароизоляции. Материал источает сильный химический запах при нагревании.

Правило 3: выбирайте высококачественную древесину

Каркасная баня 6х4 своими руками строится из идеально высушенных досок. Можно брать те, что есть, но лучше приобретать древесину таких пород:

Осина или липа.
Лиственница.

Важно! Перечисленная древесина имеет низкую теплопроводность, а конструкции из этих пород не деформируются даже через 3-5 лет активной эксплуатации.

Строительство бани: первый этап — фундамент с видео

Панельная баня любого размера начинается с закладки фундамента, речь пойдет о фундаменте для одноэтажного дома. Вам понадобится:

1. Трубы асбестоцементные длиной 4 м, диаметром 100 мм.

2. Бурение скважин по размерам труб. Диаметр скважины около 200 мм, глубина 1,5 м.

3. Купленные трубы вставляются в колодец, их можно закрепить песком.

4. После укладки труб производится их резка по меткам, а затем приготовленный цементный раствор, приготовленный по классической рецептуре: вода, щебень, бетон, песок.

После закладки фундамента выполняется обвязка, для которой потребуется:

1. Доска сечением 50х100 мм.

2. Антисептик, которым доски обрабатываются за 12 часов до начала строительства.

После предварительной подготовки обязательно делают разметку будущих стен, затем укладывают доску по внешнему контуру.

Совет! Уложите доски наружным краем, закрепив стыки гвоздями. Ровность укладки контролируйте уровнем, если обнаружена неровность, то ее исправляют укладкой слоя строительной кровли.

Полученную обвязку еще раз обрабатывают специальными растворами, которые дополнительно защитят баню от гниения.

Строительство бани второй этап: возведение стен с видео

При возведении стен центральный зазор играет огромную роль. Будущая панельная ванна должна иметь зазор 0,6 м в том случае, если не планируется проем и стыковка с другими стенами. Если есть проем или стыковка, то панельная ванна имеет межосевой просвет на 0,4 м больше.

Совет! Расстояние между стойками напрямую зависит от размеров оконных и дверных проемов. В тех местах, где рамы или откосы соединяются с перемычкой, или стеной, требуется дополнительная стойка. Затем элементы фиксируются гвоздями и проверяются уровнем на герметичность.

Стены построены так:

1. Сборка начинается с формирования угла.

2. Сначала собирается стенка бани, которая будет соединяться с обвязкой. После возведения его проверяют на вертикальность, при хорошем результате стены соединяют и укрепляют временными подкосами.

3. Остальные рамы устанавливаются под прямым углом, после чего фиксируются обвязкой и гвоздями.

4. Щитовая ванна обшивается после полной фиксации каркаса.

Третий этап: полы и их устройство

Полы в панельной бане укладываются предельно просто:

Возьмите бруски сечением 5х5 см, прикрепите их к нижней части бревна.
Поверх бруса уложен черновой пол.
Утепление чернового пола выполняется рубероидом толщиной 10 см со слоем минеральной ваты или плитами того же утеплителя.
На утеплитель дополнительно монтируется пароизоляционная пленка или пергамент, после чего укладывается доска для чистового пола.

Строительство бани четвертый этап: крыша

Крыша щитовой бани возводится следующим образом:

1. На верхнюю обвязку укладываются брусья 15х15 см. Расстояние между балками должно быть около 50 см.

2. На потолочную балку монтируется временный настил, толщина досок 50 мм.

4. Последним этапом является монтаж кровельного материала.

Совет! Для каркасной бани необходим вентилируемый чердак, а для его возведения обрешетка монтируется поверх стропил. Если кровля мягкая, то обрешетка сплошная. С рубероидом шаг обрешетки металлочерепицы 35 см, с шифером 65 см.

Наружная и внутренняя отделка

Все, в принципе, ваша баня построена. Дело за малым — выполнить внешнюю и внутреннюю отделку.
Внешняя отделка бани и сауны никогда не выполняется лаком или краской. Последние при нагревании выделяют ядовитые вещества, поэтому лучше использовать древесину. В парилке стены покрывают пергамином, для стен подойдет обычная фольга.

Обшить и утеплить баню предпочтительнее по принципу соленого пирога:

Внешняя подкладка.
Пароизоляционный слой пергамин.
Изоляция минеральной ватой или стекловолокном.
Пленка полиэтиленовая для дополнительной пароизоляции.
Внутренняя обшивка или деревянные панели, покрытые лаком.

Также для внешней отделки можно использовать:

1. Вагонка — самый дешевый декоративный материал для внутренней и внешней отделки бани. Его укладывают горизонтально, для пароизоляции чаще всего используют пергамин.

2. Термопанели. Данная конструкция состоит из минеральной ваты, пенополистирола и 2-х слоев ПВХ. Внешняя сторона панелей очень декоративна, чаще всего обсыпана каменной крошкой. Панели крепятся саморезами, прикрепленными к фасадному профилю.

Подведение итогов

Строительство щитовой бани своими руками позволяет сэкономить до 60% от суммы, которую вы бы отдали строителям и застройщику проекта. Если при заказе в строительной компании бюджетный вариант щитовой бани потянет на 150 тысяч рублей, то самостоятельное строительство обойдется в 60-75 тысяч рублей.
Желаем Вам успешного строительства, предлагаем к просмотру фотоотчет строительства каркасной бани по нашим советам!

Из чего построить баню? Многие, не задумываясь, ответят, что из бруса или бревна. Действительно, этот материал проверен веками, но у него есть ряд особенностей, которые необходимо иметь в виду перед строительством. Во-первых, стоит качественная древесина сейчас недешева, а экономить на ее качестве – значит обрекать себя на постоянное заделывание щелей. Во-вторых, строительство удорожается из-за необходимости монолитного фундамента под тяжелое здание. В-третьих, вам придется ждать год, пока ванна даст усадку, и только после этого приступать к отделочным работам. Пройдет не так много времени, прежде чем вы согреетесь. Есть ли альтернатива? Да, это каркасная баня, которую несложно построить своими руками.

Преимущества каркасной конструкции

Каркасная баня имеет ряд преимуществ перед построенными из бруса или бревна.

1. Строительство обойдется примерно в 2 раза дешевле. Экономия будет практически на всем, от до покупки материалов.
2. Помимо материала, есть экономия времени и трудозатрат. Баню по каркасной технологии в теплое время года можно построить за несколько недель. Также не обязательно привлекать профессиональную команду: можно обойтись 1-2 помощниками.
3. Каркасная конструкция не дает такой усадки, как древесина. Вы можете закончить и использовать его сразу, а не ждать 1-1,5 года.
4. Правильно утепленная каркасная баня является, по сути, термосом, так как коэффициент теплопроводности у современных обогревателей в 5-6 раз ниже, чем у деревянных. Тепло в нем сохраняется надолго, и нет щелей, через которые может дуть ветер. Дополнительный плюс – современные материалы, используемые для обшивки, не горят, поэтому вероятность возгорания ниже.
5. Благодаря отличной теплоизоляции прогревается быстрее, всего за 2-3 часа. Дровам требуется в два раза больше времени для прогрева. Это влечет за собой значительную экономию дров, особенно если прикинуть их количество в год.
6. Каркас можно обшить внутри и снаружи большим количеством материалов, благодаря чему бане можно придать неповторимый вид или, наоборот, гармонично сочетать ее с другими постройками на участке.

План ванны

Для строительства каркасной бани важно составить точный план, так как это позволит более рационально использовать материалы и избежать ошибок.

• Перед его составлением необходимо решить, будет ли парилка встроенной или отдельной, на какое количество человек она должна быть рассчитана. Все остальные пропорции конструкции будут зависеть от размеров парилки.
• Сначала нужно учесть расположение печи и ее тип, так как под нее нужно заливать отдельный фундамент, в случае с кирпичным, или усиливать каркас пола, в случае.
• Учитывать подключение коммуникаций к бане. Решите, будете ли вы подключать его к канализации на участке. Если нет возможности подачи воды, то нужно продумать место для бака.
• Планируйте вспомогательные помещения, так как их площадь и количество будут влиять на теплоизоляцию парной.
• Заранее выберите кровельный материал, так как его тип повлияет на толщину и количество стропил.

После ответа на все эти вопросы можно составить план. Обычно каркасная баня состоит из тамбура, предбанника, помывочной и парилки. Если позволяет площадь, можно оборудовать комнату отдыха. При проектировании необходимо учитывать, что для сохранения тепла все двери должны открываться внутрь. Также можно воспользоваться готовым типовым планом, которых много в интернете, или приобрести профессионально разработанный в строительных компаниях.

Подготовительные работы и фундамент

Как и любое строительство, возведение бани начинается со снятия плодородного слоя грунта, утрамбовки остального и разметки под фундамент. На этом же этапе необходимо проложить водопроводные трубы, а если решено подключение к канализации, то канализационные.

Тип фундамента под каркасную баню выбирается с учетом нескольких факторов: грунта на участке, этажности здания и общего веса строения, который зависит от выбранного материала для кровли и балок каркаса. Для сооружения с профнастилом и каркасом из бруса на грунте с небольшим пучением ограничиваются свайными или, например, пластиковыми или асбестоцементными трубами.

материалы

Для строительства каркасной бани требуется не слишком обширный перечень материалов.

1. Для сборки каркаса можно использовать брус или специальный металлический профиль. Конструкция из бруса более популярна, она меньше весит и проще в сборке. Самый оптимальный – с сечением 5*10 см для промежуточных опор и 10*10 для угловых стоек и двух обвязочных поясов. Количество рассчитывается по чертежу. Доски толщиной 2-3 см и шириной 10-15 см для внутренней обшивки и потолков.

2. Каркас обшивается ОСП или ЦСП, желательно влагостойким. С материалом обшивки стоит определиться еще во время проектирования, так как стойки каркаса располагают на расстоянии одной плиты друг от друга, чтобы стык приходился на балку. ОСП предпочтительнее из-за того, что для работы с ними потребуется тот же материал, что и для дерева, а ЦСП режется только болгаркой.

3. В качестве утеплителя используется минеральная вата (URSA 100 мм или аналог), стекловолокно или пенополистирол. Последний можно использовать только для тех помещений, где не происходит сильного нагрева (предбанник, комната отдыха), так как при повышении температуры он выделяет вредные вещества. Толщина утеплителя должна соответствовать толщине бруса, используемого для каркаса.

4. Помимо утепления необходима паро- и гидроизоляция. Рубероид использовать не рекомендуется, так как при нагревании он начинает специфически пахнуть. Рубероид используется только для прокладки между фундаментом и нижней обвязкой и для внешней гидроизоляции.

5. Материал для внутренней обшивки лучше выбирать натуральный — деревянная вагонка, она создаст эффект парилки в бане из натурального дерева — .

6. Снаружи каркасная баня может быть обшита блок-хаусом, вагонкой, камнем или облицована кирпичом.

7. Кирпич или металлические листы для защиты стены и пола возле печи от искр.

8. Крепеж (уголки, пластины), шурупы, гвозди.

Монтаж рамы

Каркас возводится после полного замерзания фундамента. На него укладывают рубероид и лаги для чернового пола, а затем приступают к сборке нижнего обвязочного пояса. Предварительно брус необходимо обработать антисептиком и жаропонижающим средством. От того, насколько горизонтальна нижняя обвязка, зависит ровность стен, поэтому необходимо постоянно пользоваться уровнем при укладке балок и укладке из тонких досок или кровли. Между собой брус скрепляется металлическими пластинами, а к фундаменту он крепится анкерными болтами. Правильность сборки нижней обвязки можно проверить, сравнив обе диагонали, они должны быть равны.

Стены, наружные и внутренние, легче строить из каркасов, которые собираются на земле. Углы и стороны каждой рамы тщательно измеряются. Детали скрепляются «в полдерева» и фиксируются гвоздями или саморезами и уголками и металлическими пластинами. В бревнах делаются пазы для установки промежуточных балок. На расстояние между балками влияет ширина материала, которым будет обшиваться каркас. Так, для листов ОСБ шириной 120 см зазор между балками составит 60 см. Дополнительные стойки монтируются под окнами и возле дверных проемов. Рамы крепятся к нижней обвязке и соединяются друг с другом. Сверху собирается еще один обвязочный пояс, а поверх него укладываются доски для перекрытия.

теплые стены

Стеновой «пирог» для каркасной ванны выглядит следующим образом:

• подкладка,
• внутренняя подкладка,
• пароизоляция,
• стоп подогреватель,
• гидроизоляция,
• внешняя обшивка рамы,
• облицовочный материал для стен.

После возведения каркаса выполняется внутренняя обшивка из досок толщиной 2-3 см. Предпочтительными породами являются липа, осина, лиственница, они не подвержены гниению и не деформируются от влаги. Доски прибиваются двумя гвоздями к вертикальным балкам. В качестве отделочного материала чаще всего используют деревянную вагонку, которая, помимо прочих достоинств, укрепляет конструкцию.

Для пароизоляции можно использовать пергамин или специальную пленку, покрытую с одной стороны фольгой. Фольгу кладут по направлению к комнате, так она быстрее прогреется. Пароизоляция при строительстве каркасной бани необходима, так как необходимо предотвратить попадание конденсата и влаги на стены изнутри конструкции.

За пароизоляцией находится. Он должен полностью заполнять пространство между балками и быть равным им по толщине, поэтому теплоизоляция будет обеспечена на должном уровне. Далее к балкам крепится гидроизоляция, для чего используется специальная пленка. Кровельный материал также приемлем, так как при хорошо теплоизолированных стенах нагрев из парилки не будет на него влиять.

Затем обшивается снаружи. К балкам крепятся листы ЦСП или ОСП. Если проект составлен правильно, на этом этапе проблем не возникает. Снаружи баню можно обшить вагонкой, сайдингом, блок-хаусом или досками, чтобы придать ей традиционный вид.

Крыша и пол

Крыша может быть любой конструкции, но традиционно строится двускатная со стропильной системой . При строительстве бани желательно предусмотреть хорошую вентиляцию крыши. Если вертикальные стойки расположены через каждые 60 см, то каркас легко выдержит такую ​​нагрузку. Особое внимание также уделяется утеплению потолка, пространство между потолками заполняется минеральной ватой, керамзитом или опилками.