Стойка для УШМ (болгарки) своими руками или самодельный отрезной станок
Стойка для УШМ (болгарки) своими руками или самодельный отрезной станок
Как я уже говорил ранее, в гараже две проблемы — ровно отрЕзать и ровно просверлить. Проблема со сверлением решена, стойка для дрели стОила потраченного времени и средств на все сто. Долго пылилась в углу ожидая своего часа болгарка. Именно болгарка — сделанная в далеком 1977 г. в Болгарии на «ЭЛПРОМ ЛОВЕЧ», жутко тяжёлая но, по слухам, очень надёжная УШМ. Я пробовал работать ей. Я считал себя если не крутым спецом, то уж точно бывалым. Работал всегда большой MAKITA 9069, вещь довольно мощная и тяжёлая. Но болгарка в сравнении с макитой — дикая зверюга. При схожей с макитой мощности 1.9 кВт она ощутимо тяжелее, к тому же конкретно моя под диски 180 мм и оборотами на выходе 8500 об/мин. В общем решил я тогда, что в руки её больше не возьму (ссыкотно) и путь ей только в стойку. А стойку хотел сделать очень давно.
И конечно стойка должна быть как обычно — «лёгкая, прочная и надёжная». Сразу скажу, единственное оправдание проделанной работе — «ну это же ДЛЯ СЕБЯ, на долгие годы, хороший инструмент не бывает простым…».
Начинал как и все — сварил прямоугольник для основания.
Основание — труба 50*50 и 45-й уголок.
Для шарнира взята задняя ступица, вроде бы с CHERY TIGGO. Срезал с неё центральный выступ, сковырнул датчик АБС.
Задняя ступица от чери тигго.
Крепится ступица к швеллеру, в котором вырезано отверстие для крепления. Вырезал болгаркой, довольно трудно кстати. Дорабатывал напильником.
Отверстие в швеллере под ступицу.
Основной кронштейн для болгарки начинал делать от самой болгарки. Сначала подогнал уголки к штатным местам крепления ручек, затем приварил между ними третий уголок.
Кронштейн болгарки.
Потом согнул кронштейн-хомут по корпусу болгарки из 2 мм стали.
Кронштейн — хомут из 2 мм стали.
К этому хомуту приварил болт и соединил уголком с крепёжной частью.
Крепление болгарки.
С помощью болта регулируется положение болгарки относительно стола. Далее привариваю к основанию 60-й уголок — к нему будет крепиться швеллер. Прикидываю расположение и сверлю швеллер и уголок под ним. Болты крепления будут разные — М10 и М12, это связано со второй регулировкой, швеллер должен немного поворачиваться за счёт увеличенных отверстий под болты.
Крепление швеллера к основанию.
Дальше приварил ещё две трубы — направляющие для прижимного механизма, а также усилил конструкцию двумя отрезками 50-го уголка.
Почти готовый рабочий стол.
Дальше поверх всего этого привариваю листы толщиной 4 мм. Как ни старался, а идеально ровной поверхности не получилось, перепады в 1-1,5 мм имеются, но на практике на точность реза это не влияет.
Рабочий стол.
Теперь уже можно собрать установку. Дополнительно усиливаю уголками швеллер и основной кронштейн.
Общий вес установки становится ещё не критичным, но уже довольно интересным…
Первая сборка.
Дальше было самое долгое и муторное — оснастка для работы. Это упор и прижим для заготовки, это возвратная пружина, это расширитель стола. Начнём с упора для заготовки. Берём отрезок 50-го уголка, привариваем к нему небольшой прямоугольник.
Упор для заготовки.
Теперь надо вырезать в нём дугу, чтобы можно было резать заготовки под любым углом. С помощью шаблона сначала сверлю отверстия по дуге. Затем фрезой протачиваю дугу полностью.
Дуга для резки под углом.
Теперь прижимное устройство. Винт взят от старого и гнутого восьмого домкрата. Я справедливо рассудил, что это будет лучше обычной китайской шпильки. Конец винта я сточил до 6 мм и нарезал резьбу.
Старый домкрат пошёл в расход.
Для подвижной части самое трудное — сделать ось. Я делал из отрезка той самой китайской шпильки, сразу скажу — токарку не использовал, стачивал до нужного диаметра болгаркой, пусть и с некоторыми приспособлениями.
Подвижная часть. Сточено без токарки.
А это уже собран и на своём месте.
Прижимное устройство.
Осталось закрепить гайку. Прижимное устройство планировалось съёмным, поэтому крепится на болты, резьба нарезана прямо в рабочем столе. Гайку домкрата обварил кусочками 4 мм стали.
Замуровал гайку.
Так как прижимное было готово, решил порезать трубу для ножек стола, заодно посмотреть как это всё работает. В результате сделал вырез на упоре заготовки — в него корпус редуктора болгарки упирался. Также чуть позже подрезал прижим по ширине.
Прижимное устройство собрано.
Кстати, на фото видно гайки с барашками — с ними я поработал один рез. Никогда не используйте в таких местах гайки с барашками, ручного усилия крайне не достаточно для хорошей фиксации упора. Это бесценный опыт — гайки ослабли, диск разлетелся в клочья. Теперь там обычные гайки, затягиваю всегда очень плотно.
Дальше возвратная пружина. Ну как пружина… я думал будет пружина, но в итоге получилось нечто покруче.
Я осознаю, что сам всё усложнил, но результат того стОил. Вот представил я какая мощная пружина нужна чтобы удерживать болгарку, и что усилие в конце реза должно быть не маленькое. К тому же, после реза надо плавненько отводить болгарку вверх. А хотелось — чтобы порезал, отпустил и она сама ПЛАВНО вернулась в исходное положение. Что для этого надо? Газовый упор конечно, от девятки, давно валяется на полке. И ещё — система возврата должна быть скрытой, то есть работать снизу. Это значит понадобятся дополнительные тяги и рычаги. На самом деле сделать это получилось достаточно легко, я бы даже сказал быстро. Сначала сделал прорезь в столе под рычаг. Сам рычаг сделал из уголка, путём многих примерок придал ему нужную форму. Крепится рычаг прямо на ступицу, к штатной шпильке.
Рычаг возвратного механизма.
Понадобятся ещё некоторые детали — собственно газовый упор, длинная тяга к нему, хомут согнутый из шпильки М6. Упор встал как там и был. Заработало с первого раза. Поначалу казалось что поднимает резковато, но когда болгарка обросла всякими ручками и кожухом, то получилось в самый раз.
Детали механизма возврата. Механизм в положениях сжато-разжато.
Ну собственно это почти всё. Ещё был сделан искроуловитель — просто жестянка прикрученная на пути искр. Ещё поставил отдельную ручку привода — трубу прикрутил к основному кронштейну, а к трубе — штатную боковую ручку болгарки. Конечно сделал расширение стола, по принципу труба в трубе. Здесь была засада, внутрь трубы 50Х50 входит труба 45Х45. Она существует в принципе, но по факту её нигде не найти. Пришлось наваривать 4 мм полоски на трубу 40Х40. На расширении будут постоянно два приспособления — дополнительный упор заготовки — нужен чтобы отрезаемая часть не была подхвачена диском и не улетела, и дополнительный упор для «клонирования» детали — если надо две и более детали одинаковой длины не нужно мерить длину перед каждым резом.
Расширение стола и приспособления на нём.
Да, забыл про кожух защитный. Родной кожух был давно утерян, стоял уже под 230-й диск. Я его нарастил где можно по максимуму и сделал к нему откидную часть как на фабричных монтажных пилах.
Защитный кожух и откидная часть к нему.
И только когда настало время красить, я увидел количество деталей «простой и лёгкой» стойки для болгарки. Переносить установку в сборе лучше вдвоём. Нет, можно конечно и одному… но очень тяжело.
Готова к работе.
После завершения стали очевидны несколько факторов усложняющих работу на установке. Первое — нужно постоянное место для неё, таскать туда-сюда просто не получится, да и не всегда есть помощник для этого. Второе — нужно снижать обороты. На 8500 об/мин нельзя работать 230 диском, а 180-го маловато — мешает прижимной механизм. В настоящее время активно внедряю в систему регулировку оборотов с обратной связью, чтобы заданные обороты не проседали под нагрузкой. К тому же, появится возможность использовать пильные диски по металлу (3000 об/мин для 230-го диска) и по дереву (около 4000 об/мин). А при желании можно и 355 мм диск воткнуть, правда придётся стол допиливать и новый кожух делать.
видео ниже поможет разобраться.
Автор: titaniumbolt
Источник: www.drive2.ru/c/563472772274061889/
самодельная по чертежам, сделать с амортизатором.
Одним из часто применяемых строительных электроинструментов является болгарка. Данный инструмент позволяет резать, шлифовать, полировать практически любой материал. Главное, правильно подобрать абразивный круг или насадку. Болгарка работает чаще всего на большой скорости, и порой удержать инструмент в руках очень непросто. Для упрощения и повышения качества работы прекрасным помощником будет самодельная стойка для болгарки УШМ своими руками. Для этого потребуется немного навыков и усилий. Ну, и материалы, из которых такую стойку можно изготовить.
Стойка
Содержание:
- Основные параметры
- Надежность крепления
- Противовес с амортизатором
- Основы техники безопасности при работе на самодельной стойке под болгарку УШМ
Основные параметры
У каждого производителя размеры выпускаемых болгарок имеют существенные отличия, поэтому выпускаемые готовые стойки не всегда будут уместными.
К созданию стойки следует подойти серьезно, измерить четко размеры устройства и правильно подобрать чертеж. Те чертежи, которые представлены ниже, помогут освоиться в изготовлении конструкции.
Основные принципы изготовляемой стойки:
- Надежность – устройство должно крепко держаться в стойке;
- Обустройство противовеса;
- Качество опоры и зажимов;
- Создание защиты;
- Соблюдение техники безопасности.
Более детально и скрупулезно данную информацию мы разберем в статье, чем и поможем сделать стойку для болгарки руками умельцев.
Надежность крепления
Когда у мастера возникает идея создать своими руками стойку под болгарку, он «перерывает» кучу информации на просторах сети интернет, при этом даже не задумывается, что именно для модели его аппарата там нет ничего подходящего, ведь как выше было сказано, каждая болгарка имеет разные размерные параметры. Подойдет только индивидуальный подход к каждому инструменту.
На фото можно увидеть несколько выполненных вариантов стойки для болгарки своими руками по чертежам, уже на готовом примере.
Существует несколько вариантов закрепления болгарки, все зависит от того, какая необходима функциональность и потребность в том или ином случае.
Как показано на примерах, крепление такого инструмента, как болгарки, в каждом варианте имеет свою особенность, но при этом установка получается очень надежной. Чаще всего болгарку УШМ вставляют в каркас и при этом надежно закрепляют болтами, чтобы электроинструмент надежно держался и в самый ответственный момент не выскочил из стойки, сделанной своими руками.
Для удобства можно дополнить готовую конструкцию ручкой для управления, для этого приваривают металлическую трубу. С такой ручкой работать станет намного удобнее и комфортнее, можно будет контролировать усилия реза.
Можно оформить все намного проще, с минимальными затратами при этом. Болгарку можно закрепить за защитный кожух, проделать отверстия для болтов и прикрутить к станку, как показано на фото.
Этот вариант не просто самый простой, но и достаточно хороший, надежность и удобство будет на достаточно высоком уровне.
Для последнего варианта не потребуется много усилий и больших дополнительных финансовых вложений в изготовление стойки. Итак, потребуется:
- два болта с диаметром 10;
- пара самоконтрящихся гайек;
- две металлические пластины;
- основная труба.
Данный набор материалов достать очень легко, поэтому с этим проблем возникнуть не должно. Станина должна иметь примерные размеры 400 на 300 мм, но опять-таки для болгарки под круги размером 230 мм для надежности и устойчивости стойки размер нужно увеличить. Далее необходимо продумать устройство кронштейна, на котором будет зафиксирована болгарка.
Для его изготовления можно взять металлический уголок и закрепить на станине при помощи болтов или приварить сваркой. К уголку нужно прикрепить трубу, подойдет самая обычная, даже водопроводная. Диаметр и длину подбирают индивидуально, предварительно подготовив свои чертежи.
Непосредственное закрепление электроинструмента, болгарки, происходит путем закрепления за кожух, идущий в комплекте с инструментом, болтами к пластинкам, приваренным к трубе с входными отверстиями. Для комфортной эксплуатации можно дополнительно прикрепить рукоятку. Вот такой самой простой будет изготавливаться самодельная стойка под болгарку siport pentru file.
Противовес с амортизатором
Одним из основных элементов безопасности считается противовес. Достаточно удобной будет стойка для болгарки, изготовленная своими руками, если при работе будет присутствовать противовес. Очень хорошо, когда при работе с болгаркой УШМ при отпускании инструмент будет переходить в вертикальное положение, прекращая при этом выполнять свои функции резки или другие. Это придаст не только удобство, но и безопасность при последующем практическом применении. Самым элементарным способом станет установка пружинного механизма тщательно подобранного по весовой категории инструмента. Это будет не громоздко, но очень эффективно.
Замечательной идеей станет доработка самодельной стойки амортизаторами, при помощи которых болгарка будет передвигаться плавнее, и работать с таким инструментом будет проще. Изготовление такой стойки для болгарки своими руками показано на видео достаточно детально.
Стойка для болгарки, изготовленная своими руками по чертежам, сможет существенно изменить функциональность электроинструмента, это уже больше будет похоже на целый станок по резке или шлифовке.
Основы техники безопасности при работе на самодельной стойке под болгарку УШМ
Выше было приведено несколько примеров изготовления самодельной стойки siport pentru filex. Но ничего не было сказано о закреплении кабеля от устройства. Обязательно необходимо закрепить провод к подвижной части стойки, сделанной своими руками. Это можно сделать при помощи пластиковых хомутов, также прекрасно подойдут обычные строительные стяжки. Не стоит этим пренебрегать, так как это достаточно серьезный момент, влияющий на безопасность работы с болгаркой 230 мм.
При работе на самодельной установке, чертежи которой вы придумали сами или взяли из всемирной паутины, обязательно надевайте защиту. Это должны быть специальные очки и прочная, пожаробезопасная одежда.
Bandit DiY — плита двигателя для самодельной шлифовальной машины с наклонной лентой 2×72 —
70,97 $
Bandit DiY — Плита двигателя для самодельной 2×72 НАКЛОННОЙ ЛЕНТОЧНОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНЫ — количество
Все детали на складе, быстрая доставка Артикул: DGR004B Категории: Ленточно-шлифовальный станок — Сделай сам, Ленточные шлифовальные станки
Тег: Ленточная шлифовальная машина 2×72 ХАРАКТЕРИСТИКИ: Обратите внимание: Отверстие в верхней части НЕ имеет резьбы, когда вы получаете деталь от нас, и крепеж не входит в комплект, вы получите только пластину, показанную на первом рисунке! СКОРО: ID#6698
Принятые платежи :
Возврат: 30 дней.0009 Срок поставки: 1-6 рабочих дней) См. тарифы в корзине
Требования к доставке: «Требуется прямая подпись»
Местонахождение товара : Бивертон, Орегон, США
Доставка в штатов 0 : Все США5
Вес 5 фунтов Размеры 12 × 12 × 2 в
Только зарегистрированные клиенты, которые приобрели этот продукт, могут оставить отзыв.
Подписаться на последние новости
Компания в США
О НАС
- О
- Связаться с нами
- политика конфиденциальности
- Правила розыгрыша
- Доставка и возврат
- Условия и положения
СЛУЖБА КЛИЕНТА
- Мой счет
- мои заказы
- Часто задаваемые вопросы
- Калькулятор скорости ленты
- Bandit DiY Инструкции
ПОЛУЧИТЕ ДОСТУП К СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ И БУДЬТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ВСЕМ ДИКТАТОРОМ. МЫ ОБЕЩАЕМ, ЧТО НИКОГДА НЕ ПРОДАТЬ ИЛИ НЕ ПЕРЕДАВАТЬ ВАШ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ.
Как выбрать и использовать угловые шлифовальные машины
Наш местный опытный механик Мэтт Маклеод рассказывает, на что он обращает внимание при покупке угловой шлифовальной машины.
Что бы мы были без измельчителя? Он отрезает подрамники, снимает язычки и кронштейны за считанные секунды и дает множество искр для того, что выглядит как любой короткометражный фильм о велостроителе.
Шутки в сторону, такие электроинструменты, как шлифовальные машины, отлично подходят для ускорения выполнения ваших задач. Можно ли резать сталь ножовкой? Можно ли удалить металл напильником? Конечно, но гораздо быстрее, если вы используете угловую шлифовальную машину.
За последние несколько лет я собрал несколько разных УШМ. Давайте посмотрим на каждый из них и почему они полезны, и с какими аксессуарами я их установил. (Примечание: я левша, поэтому, если вы правша, ручки должны быть установлены с другой стороны.)
Угловые шлифовальные машины обычно классифицируются по номинальному диаметру используемых насадок. Типичные режущие и шлифовальные приспособления описываются как «абразивные» с частицами, прикрепленными к колесу или диску. Используемые материалы и конструкция колеса или диска зависят от области применения. Диски, используемые для резки стали, будут отличаться от дисков, используемых, например, для шлифовки камня.
Абразивные частицы «соскребут» материал при вращении.
В конце концов они тускнеют и отрываются от соединения, обнажая новые острые частицы. Это означает, что диаметр колеса или диска уменьшается при использовании до тех пор, пока он не станет слишком маленьким, чтобы его можно было использовать.
Четырехдюймовая шлифовальная машина Эти три шлифовальные машины имеют диаметр 4 дюйма и являются самыми дешевыми из тех, что вы обычно найдете на рынке для массового потребления. Это первый размер, который я купил, и он хорошо подходит для мотоциклетных задач.
При регулярном использовании кофемолки может быть утомительно постоянно менять насадки. Когда в продаже появились красные кофемолки Milwaukee, я купил две. Я могу установить отрезной диск в одну кофемолку и шлифовальный круг или шлифовальный диск в другую. Это ускоряет мой рабочий процесс.
Девятидюймовый шлифовальный станок Когда я переделывал наш дом, мне нужно было разрезать бетон, поэтому я купил самый дешевый 9-дюймовый шлифовальный станок, который смог найти, так как я не хотел нанимать пилу для сноса.
Это отлично подходило для больших тяжелых работ, таких как бетон и грубая резка больших стальных профилей.
С 9-дюймовой шлифовальной машиной нет «изящества», поэтому она не подходит для работы на мотоцикле. Не тратьте деньги впустую, если у вас нет других потребностей в них. В этом случае больше , а не лучше.
Пятидюймовая шлифовальная машина Некоторое время спустя я купил эту 5-дюймовую угловую шлифовальную машину. Этот размер оказался очень полезным по одной причине: он позволяет прорезать трубку диаметром 1 дюйм/25 мм с одной стороны за один проход. Это распространенный размер, используемый на старых мотоциклах, наряду с 3/4″ и 7/8″ или 19 мм и 22 мм для метрических систем.
Если вы режете эту трубку с помощью 4-дюймового шлифовального станка, вы можете пройти только три четверти пути, а затем вам придется развернуться и резать с другой стороны. Это затрудняет чистый, прямой рез. Аксессуары, очевидно, немного дороже, но они служат дольше, чем 4-дюймовые.
Я почти всегда оставляю отрезной диск в своей 5-дюймовой шлифовальной машине, а 4-дюймовую шлифовальную машину оставляю для других целей.
Сначала купите дешевую 4-дюймовую шлифовальную машину. Если вы решите приобрести вторую шлифовальную машину, рассмотрите 5-дюймовую шлифовальную машину, если резка трубы является обычной задачей.
Принадлежности для шлифовальной машины: Отрезные диски Поговорим немного о принадлежностях, которые я использую. Эта конкретная шлифовальная машина оснащена режущим диском или режущим лезвием. Мне больше всего нравятся миллиметровые: они позволяют аккуратно, быстро и с тонким «пропилом» (толщиной разреза) разрезать трубу.
Bosch делает именно эти, и я просто покупаю еще одну коробку из десяти штук, когда они продаются в моем местном хозяйственном магазине. Вам не обязательно использовать этот бренд, но я, безусловно, могу подтвердить качество.
Шлифовальные круги (лепестковые круги) Другим аксессуаром, который я считаю очень полезным, является «лепестковый диск» или шлифовальный круг.
Лепестковый диск представляет собой набор шлифовальных тарелок, прикрепленных к опорной пластине, с различными зернистостями. По мере их использования край колодки стирается, обнажая больше абразива. Хотя они относительно дорогие, я думаю, что диски лучшего качества прослужат довольно долго.
Опять же, это Bosch, но только потому, что это бренд, который продается в моем местном магазине. Они недешевы — в Австралии они стоят от 7 до 8 долларов за штуку, но служат они довольно долго. И они очень пригодятся при работе на мотоцикле.
Я предпочитаю покупать зернистость 100 или 120. Действительно грубые зерна (40, 60 или даже 80) очень агрессивны и очень быстро удаляют много металла. Одна из моих 4-дюймовых кофемолок всегда оснащена лепестковым диском.
Шлифовальные диски Обычно я не использую шлифовальные диски при работе с мотоциклами. Подобно крупнозернистым лепестковым кругам, я думаю, что шлифовальный круг — очень агрессивный метод удаления металла.
Я обычно выбираю лепестковый диск с более мелкой зернистостью, прежде чем использовать шлифовальный диск. Они очень дешевы, но используйте их осторожно на своем мотоцикле.
Проволочная щетка На моей старой шлифовальной машине Makita я постоянно установил проволочный диск. Это один из моих любимых инструментов для удаления краски или очистки поверхностей от ржавчины. Когда проволочные щетинки вращаются, они разбивают краску и ржавчину со стальной поверхности без значительных повреждений. Стальные щетинки тверже алюминия, поэтому они могут повредить алюминиевую поверхность. Щетина удалит краску и ржавчину с неровных поверхностей: я очистил всю раму мотоцикла до голого металла с помощью проволочного колеса на шлифовальном станке.
Эта шлифовальная машина используется исключительно с проволочным кругом. Поскольку проволочный круг намного тяжелее отрезного диска, он создает большую нагрузку на электродвигатель и, вероятно, ускорит выход из строя шлифовального станка!
Диски для удаления краски Наряду с проволочным колесом моим другим любимым приспособлением для удаления краски является диск для удаления краски.
Они имеют собственные названия в зависимости от производителя. Те, что я покупаю на месте, описываются как «абразивный нейлон, пропитанный силиконом».0005
Отлично подходят для работы с мотоциклами, особенно для больших и плоских поверхностей, таких как крылья и бензобаки. С помощью угловой шлифовальной машины, диска для снятия краски и проволочного колеса вы можете удалить краску со всего мотоцикла.
Не будет ли быстрее отправить его на пескоструйную обработку или погружение? Конечно, но вы можете сделать это дома по низкой цене с помощью этих инструментов. В этом видео вы можете увидеть, как я демонстрирую проволочные колеса и диски для снятия краски на бензобаке.
С помощью этих колес я снял несколько баков и крыльев, и в моих ненаучных тестах я обнаружил, что 5-дюймовая версия служит намного дольше, чем 4-дюймовая. Это говорит о том, что более экономично покупать их в 5-дюймовом корпусе, если у вас есть 5-дюймовая кофемолка.
Лепестковые круги из синтетического нетканого материала Лепестковые круги из синтетического нетканого материала, аналогичные по конструкции лепестковому кругу, содержат полимерный абразив, а не подушку из абразивных частиц.
Разные цвета обозначают разные сорта, и они отлично подходят для окончательного шлифования и выравнивания поверхности. Они гораздо менее агрессивны, чем шлифовальные лепестковые диски, поэтому их относительно безопасно использовать на алюминиевых поверхностях.
Альтернативные шлифовальные диски Я экспериментировал со шлифовальными дисками, для которых нужна опорная пластина. Мне было интересно, будет ли дешевле использовать что-то подобное, чем платить за шлифовальный лепестковый диск. Но насколько я могу судить, откидной диск все же выигрывает. Вы, кажется, удаляете гораздо больше материала с помощью лепесткового диска. Я думаю, это связано с тем, что лепестковый диск показывает новый абразив по мере его износа. Когда эти шлифовальные диски изнашиваются, они отправляются в мусорное ведро. Это был просто эксперимент, чтобы увидеть, что произойдет. Придерживайтесь лепестковых колес, если можете.
Хотите узнать больше о покупке кофемолки? Щелкните здесь, чтобы загрузить список покупок для угловых шлифовальных машин.
Использование шлифовальных машин и безопасность Очевидно, существует большая вероятность несчастных случаев с шлифовальными машинами. Но если вы примете несколько основных мер предосторожности, вы можете свести к минимуму этот потенциал.
- Подберите аксессуары к шпинделю угловой шлифовальной машины. На упаковке или в инструкциях будет указано отверстие (отверстие в центре диска), которое подходит для вашей кофемолки. Проволочные колеса иногда поставляются с резьбовым соединением, которое навинчивается непосредственно на шпиндель. Все мои 4-дюймовые шлифовальные машины имеют шпиндель с метрической резьбой; их размер — резьба М10 х 1,5.
- Убедитесь, что диск отцентрован на шпинделе, и плотно зажмите диск между внутренним и внешним фланцами. Инструменты, прилагаемые к шлифовальному станку, необходимы для закрепления гайки внешнего фланца.
- Склеенные отрезные и шлифовальные круги чувствительны к ударам. Если вы уроните один, вы не должны его использовать.
Если он треснул при падении, есть риск, что он взорвется, когда угловая шлифовальная машина раскрутит его до полной скорости. (Не верите мне? Погуглите картинки «аварии с угловой шлифовальной машиной», если посмеете.) - Шлифовальные станки очень быстро вращают шпиндель, и эта скорость в сочетании с абразивным материалом делает свою работу. Но не вдавливайте диск в работу слишком сильно: если вы слышите, как двигатель замедляется, вы перегружаете его и рискуете, что инструмент отскочит назад, если диск заклинит. Пусть диск и шлифовальный станок сделают свою работу.
- Я вижу множество видеороликов на YouTube, на которых показаны угловые шлифовальные машины со снятым защитным кожухом диска. Я не совсем понимаю, почему люди убирают этих охранников. Ваши пальцы обхватывают корпус угловой шлифовальной машины менее чем в двух дюймах от диска, вращающегося со скоростью 10 000 об/мин. Без охраны вы рискуете обратиться в отделение неотложной помощи, если кофемолка даст отпор.
- Пока вы весело режете или шлифуете, вы посылаете потоки искр (которые сжигают углерод) и маленькие осколки металла, летящие по воздуху. Это отличная идея, чтобы защитить ваши глаза от этого переносимого по воздуху металла и искр.
- Если вы тратите пару часов на снятие краски с рамы или бака мотоцикла, одноразовая маска от пыли уменьшит количество пыли, попадающей в ваши носовые проходы и легкие. А когда я использую угловую шлифовальную машину, я обычно надеваю средства защиты органов слуха.
- Весь металл и углерод, содержащиеся в воздухе, покроют любые окружающие поверхности, поэтому защитите такие предметы, как разобранные двигатели, трансмиссии и карбюраторы, от проглатывания этих неприятных веществ. Переместите эти части или накройте их во время работы.
- Проволочные колеса начнут выбрасывать проволоку после интенсивного использования. Их можно найти вшитыми в вашу одежду в необычных местах и в неподходящее время. Накройте руки и ноги тяжелой рабочей одеждой, чтобы обеспечить максимальную защиту.
Если он треснул при падении, есть риск, что он взорвется, когда угловая шлифовальная машина раскрутит его до полной скорости. (Не верите мне? Погуглите картинки «аварии с угловой шлифовальной машиной», если посмеете.)
