Ямобур самодельный ручной: Земляной бур своими руками: для земляных работ, ручной

Adblock
detector

🏠 Ямобур на дачу своими руками: несложная конструкция, облегчающая работу

Бурение не слишком глубоких скважин на дачном участке, к примеру, при обустройстве ленточного фундамента для лёгкой постройки, порой превращается в настоящую проблему. Дачник встаёт перед выбором – выкопать ямы большого размера лопатой или нанять машину для бурения. Второй вариант может оказаться слишком затратным и не оправдает себя при бурении небольших скважин. Как оказалось, есть третий, бюджетный вариант, о котором нам поведал в своём обзоре Малышкин Павел Степанович из села Бабка Павловского района Воронежской области.

В этом году  я решил поставить на своём участке новую баньку – старая уже начала подгнивать и просела с одного угла. Смысла поднимать его я не вижу, проще поставить новую. Тем более, сруб уже находится на участке. Единственный вопрос, который не давал мне покоя – как сделать скважины в метр глубиной для свай ленточного фундамента. Ответ на него я подсмотрел у соседа в гараже и, придя домой, я сразу принялся за дело, пока из памяти не стёрлись очертания ручного ямобура. В итоге, получился неплохой инструмент, но об этом позже. Предлагаю пошагово пройти все этапы изготовления ручного ямобура.

Содержание статьи

• 1 Что потребовалось для изготовления инструмента
• 2 Первый этап: подготовка материала для изготовления ручного инструмента бурения скважин
  • 2. 1 Подготовка труб для изготовления штока и рукоятки
  • 2.2 Финальная подготовка штока
• 3 Второй этап: приступаем к изготовлению ямобура
  • 3.1 Монтируем режущую плоскость
• 4 Полевые испытания: проверка ручного ямобура на работоспособность
• 5 Заключение

Что потребовалось для изготовления инструмента

Основное, конечно, это диск от циркулярной пилы диаметром 150 мм. Лучше будет, если на его зубцах будут напайки – ручной ямобур с таким режущим полотном будет лучше вгрызаться в землю. Также понадобятся 2 отрезка трубы (желательно использовать ½ дюйма), один из которых должен быть не менее полутора метров в длину, второй – около метра. Из электроинструмента пригодится болгарка с отрезным кругом и сварочный аппарат. Это всё, что потребуется для изготовления.

Первый этап: подготовка материала для изготовления ручного инструмента бурения скважин

Первое, что необходимо сделать – распилить угловой шлифовальной машинкой диск от циркулярной пилы на две ровные части. Многие опытные мастера делают это, просто придерживая одной рукой диск, однако лучше его прочно зафиксировать в тисках. Так опасность получить травму будет значительно меньше. Желательно использовать во время подобной работы средства индивидуальной защиты – очки и перчатки.

Подготовка труб для изготовления штока и рукоятки

Для изготовления подобного инструмента подойдут любые, даже бывшие в употреблении трубы. Я использовал те, которые остались от системы водоснабжения дома после замены на пластик. Края были аккуратно обрезаны. При этом, конкретную длину я не вымерял, прикинул примерно, чтобы было удобно вращать с высоты своего роста. Можно сказать, что этот параметр сугубо индивидуален для каждого. Но, справедливости ради, стоит заметить, что вращать ямобур, стоя на одном месте, не получится. Придётся ходить вокруг пробуриваемой скважины. Можно сделать шток и длиной 2 м, рассчитывая на то, что рукоятка будет находиться на уровне поднятых рук. В этом случае появится возможность бурения более глубоких скважин.

Ту часть, которая будет входить в землю, необходимо срезать под углом, как бы заточив. Это облегчит её вход в грунт и поможет сдвигать в сторону камни, встречающиеся на пути. Кстати, вместо водопроводной трубы, вполне можно использовать арматуру, однако, при этом, вес снаряда значительно возрастёт, что не лучшим образом скажется на трудозатратах при подъёме пробуренного грунта на поверхность.

Финальная подготовка штока

На небольшом расстоянии от заточенного края будут приварены половинки диска от циркулярной пилы, приготовленные ранее. Это значит, что краску и иные загрязнения с поверхности следует убрать. Я для этого использовал всё ту же болгарку, до блеска очистив металл трубы.

Второй этап: приступаем к изготовлению ямобура

Положив оба отрезка трубы на пол в форме буквы «Т», я приступил к сварочным работам. Думаю, что если человек хотя бы раз брал в руки держак с электродом, он вполне способен справится с подобной задачей. Сварить две трубы несложно, тем более, идеально выверенный угол здесь необязателен, а небольшой перекос вправо-влево будет не слишком страшен. Единственное, что стоит отметить – провар должен быть качественным. Если вначале бурения усилий прилагается минимум, по мере заглубления, нагрузка на эту точку будет увеличиваться.

Монтируем режущую плоскость

Теперь следует понять, как правильно приварить режущие элементы, которые и будут «вгрызаться» в грунт. Для начала, берём одну из двух половинок и прикидываем, каким образом она будет располагаться. Размещаем её на небольшом удалении от заточенного края под небольшим углом. Следует понимать, что наклон этот будет зависеть от плотности и каменистости грунта, в котором планируется бурение. Я же поступил следующим образом. Изначально обе половинки приваривались на 2-3 точки, и инструмент проверялся на практике. Если угол наклона был неподходящим, сварка отрывалась, и всё повторялось снова. В итоге, был найден оптимальный угол, при котором инструмент не слишком сильно заглублялся при повороте рукоятки, но, в то же время, его хватало для качественной выборки земли.

После этого, настала очередь окончательного провара второй половинки. Если смотреть с одной стороны, то расположение режущих поверхностей получится под противоположными равными друг другу углами. Если же поворачивать инструмент, то углы расположения половинок дисков совпадут.

Полевые испытания: проверка ручного ямобура на работоспособность

После того, как сварочные швы остыли, можно было проводить испытание сделанного своими руками инструмента. Несмотря на то, что я не до конца был уверен в его работоспособности, ямобур показал себя неплохо. Единственным недостатком можно назвать необходимость его периодического вытаскивания из скважины вместе со скопившейся сверху землёй. В остальном – без нареканий.

Сделав 4 оборота вокруг оси, я вытащил ямобур вместе с собравшейся сверху режущих плоскостей землёй. За это время ямобур забурился на глубину около 7-10 см, что довольно неплохо. Получается, что на скважину, глубиной в метр, будет уходить около 10 минут. Конечно, при условии, что грунт не будет слишком каменистым.

Заключение

Если вдуматься, то подобный инструмент на даче просто незаменим. К тому же, при небольшой модернизации штока, можно сделать разборную конструкцию, которая будет удлиняться по мере надобности. А при наваривании шнека, вполне возможно избавиться от необходимости частого вытаскивания земли из скважины. А уж области применения такому ручному ямобуру каждый найдёт на своём участке сам. Я очень надеюсь, что описание моей работы поможет кому-то из читателей. Быть может, на основе моего ямобура, вы придумаете что-либо более высокотехнологичное.

Прошу поделиться в комментариях своим мнением о такой самоделке. Если вам понравился мой рассказ, то возможно, в ближайшем будущем, у меня появятся новые идеи, о которых я также расскажу на страницах этого онлайн журнала.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Обсудить0

Предыдущая

ИСТОРИИСамая простая установка стиральной машины своими руками: опыт читателя Homius

Следующая

ИСТОРИИРучной фрезер из обычной болгарки: опыт читателя Homius

Насколько безопасны защитные очки?

Как мы все знаем, Рецептурные защитные очки действуют как продолжение собственных глаз при ношении на рабочем месте, и, к счастью, их использование также стало более распространенным в последние годы. Средства защиты глаз — это то, что должны носить работники почти в каждой отрасли. Работодатели, особенно работающие в областях, где возможно присутствие опасных материалов, должны сделать безопасность глаз своим главным приоритетом, чтобы защитить своих сотрудников. Рабочие в строительной отрасли могут защитить себя от опилок, рабочие в лабораториях могут защитить себя от брызг вредных химических веществ, а рабочие в металлообрабатывающей промышленности могут защитить себя от искр, осколков и других опасностей.

К сожалению, некоторые производители и поставщики средств индивидуальной защиты (СИЗ) очков не прилагают усилий, необходимых для адекватного тестирования продуктов, которые они выпускают на рынок, что может иметь разрушительные последствия. Травмы, полученные во время занятий спортом, в настоящее время являются основной причиной слепоты у детей.

Миссия этого блога — информировать читателей о том, насколько безопасны защитные очки, и рассказывать о том, что их ношение является лучшим вариантом для защиты ваших глаз.

Действительно ли безопасны защитные очки?

Прямой ответ на этот вопрос — да. Но ждать! Это еще не все! Вы можете назвать свои рецептурные защитные очки безопасными для ношения только в том случае, если они соответствуют стандартам безопасности, указанным ANSI. Если вы покупаете защитные очки, отпускаемые по рецепту, в Интернете или в любом офлайн-магазине, эти рекомендации применимы везде. Делая упор на безопасность для глаз, Американский национальный институт стандартов (ANSI) надеется облегчить процесс, который будет и проще, и безопаснее. Его стандарт по защите глаз, ANSI Z87.1-2015, устанавливает требования к использованию, тестированию, маркировке, выбору и обслуживанию средств защиты глаз, чтобы предотвратить или уменьшить травмы, вызванные опасностью для глаз. ANSI — это организация, ответственная за разработку требований к испытаниям, которые должны быть выполнены, чтобы убедиться, что защитные очки соответствуют требованиям как с точки зрения их конструкции, так и с точки зрения их долговечности. Вы можете быть уверены, что защитные очки, которые вы предлагаете на рынке, были опробованы и протестированы и что они безопасны в использовании, приложив минимум усилий с вашей стороны.

Как именно работают очки для защиты глаз?

Средства защиты глаз в виде рецептурных защитных очков предназначены для защиты глаз рабочих от потенциальных опасностей на рабочем месте. Они изготовлены из прочного поликарбонатного материала, что снижает вероятность повреждения глаз пользователя летающими предметами, пылью или любыми другими потенциальными опасностями. Американские рабочие используют защитные очки чаще, чем любые другие средства индивидуальной защиты, из-за их эффективности.

Каждый производитель защитных очков должен проводить независимое тестирование защитных очков, чтобы гарантировать, что очки обеспечивают надлежащую защиту пользователя. Сюда входят защитные очки с прозрачными линзами, защитные очки с затемненными линзами и даже защитные очки с увеличительными свойствами для чтения. После того, как очки будут оценены и доказано, что они соответствуют этим стандартам или превосходят их, они будут приняты. После этого производитель может поставить на защитных очках штамп «ANSI Z87» в дополнение к другим опознавательным знакам, установленным ANSI.

Всегда проверяйте наличие идентификационной маркировки Z87 на ваших защитных очках, чтобы убедиться, что они одобрены.

Почему мы должны постоянно носить эти очки?

Условия работы могут создавать множество опасностей, включая летающие предметы, жидкости, потенциально вредный свет и телесные жидкости. Ношение защитных очков защищает ваше обычное зрение от повреждений, которые в противном случае могут привести к слепоте. Это верно независимо от того, работаете ли вы на фабрике по производству химикатов или просто косите траву. Чтобы защитить наши цели, мы должны изучить все возможные варианты. Есть бесчисленное множество сообщений о пострадавших рабочих, которые позже показали, что смогли сохранить зрение и даже жизнь, потому что были в защитных очках. Невозможно забыть о важности ношения защитных очков.

Подведение итогов

Носить защитные очки при выполнении важных или рискованных задач — не переоцененная концепция! На протяжении многих лет рабочие, которые игнорировали важность безопасности глаз на рабочем месте, работали с большим риском, и многие из них получили травмы глаз из-за своей небрежности. В этом блоге мы обсудили, насколько безопасны защитные очки, как отличить качественные защитные очки и почему вы всегда должны носить их, чтобы предотвратить травмы глаз! Проверьте, соответствуют ли ваши защитные очки рекомендациям ANSI, прежде чем надевать их в следующий раз!

DIY bøjningsmaskine: design, tegninger, beskrivelser

Массовый продукт или лаваш для металлоконструкций — система дренажа, формованная часть для покрытия таге dækket med bølgepap eller metalfliser, retbrat til kæveturker straflderen, hjørkrneren profile Alt Dette kan Gøres med en speciel bøjemaskine — до metalplader. Hvordan man laver en gør-det-selv-bøjemaskine, og vi taler i denne artikel.

Indholdet af artiklen

• 1 Typer af bøjningsmaskiner
• 2 Enkel manual
  • 2.1 Kraftig listogib lavet af Taurus
  • 2.2 Fra et hjørne med en anden type spændebjælke
• 3 Ruller til metalplader eller rullebøjningsmaskiner

Typer af bøjningsmaskiner

Der er tre typer pladebøjningsmaskiner:

Alle disse enheder kaldes bøjningsmaskiner. Det er nemmest at lave en enhed af den første gruppe med egne hænder, og den tredje (линейка до металлоискателя) er lidt sværere. Lad os tale om dem — fra hvordan man laver en gør-det-selv bøjemaskine.

Enkel manual

Formede metaldele koster mange penge. Endnu mere end bølgepap eller metalfliser er det derfor fornuftigt at lave den enkleste maskine til bøjning af metalplader og med dens hjælp fremstille så mange hjørner, ebber og andre lignende dele, som du har brug for, og udelukkende til din størrelse.

Tegning af bøjemaskine til metalplader

Листогиб — боковая проекция

Эн иден модель

Hvis du er bekymret for udseende, så forgæves. Til salg я даг эр дер metalplader ikke кун galvaniserede, мужчины også malede. Я все структурный эр arket fastgjort tæt, så det ikke glider på bordet под arbejdet, hvilket betyder, at malingen ikke gnides af eller ridser.

Крафт-листогиб лаваша из Тайрена

Маска из листового металла с выпуклой поверхностью (борд), прочный металл, трехслойная гильдия с толщиной 45 мм или металлическая решетка толщиной 3 мм. Hvis du planlægger at bøje lange emner (просто конец в метре), anbefales det at tage hylderne bredere, og metallet er tykkere. Du kan bruge mærker, мужчины детте эр до bøjning AF Metalplader мед магазин tykkelse ог længde.

Du skal også bruge metaldørhængsler (to stykker), to skruer med stor диаметром (10-20 мм), «lam» på dem, en fjeder. Du skal også bruge en svejsemaskine — svejse hængslerne og lav huller (eller en bodymaskine med en bodymaskine til metal).

Tavr en hjemmelavet listogib blev der anvendt en 70 mm Tavr — tres Stykker на 2,5 м высотой, для болтов среднего диаметра на 20 mm, et lille Stykke Metal 5 mm tykt (до скейринга стрелы), en fjeder. Her er proceduren:

1. To mærker foldes, fra begge ender skærer de udskæringer i dem under hængslerne. Udspringerne er skråtstillet 45 °. Det tredje mærke er skåret på samme måde, kun rillenes dybde er lavet lidt mere — Dette vil være en fastspændingsstang, så den skal bevæge sig frit.

   Skær udsparingerne til hængslerne ud

2. Loops er svejset på begge sider (kog fra ansigtet og indefra og ud).

   Vi svejser løkkerne godt

3. Til et af mærkerne (længst væk fra dig, hvis de er «åbne») er svejset på to стрелы по обе стороны. De er nødvendige, så du kan installere fastspændingspladens Bolt på dem.
   Стрелы Sådanne

4. Быстрый затвор для джибене.

   Vi svejser møtrikken

5. Installer spændestangen (tredje udskårne tee), svejse metalplader i den øverste del med et hul i midten. Huldiameteren er lidt større end Boltdiameteren. Centrer hullerne, så де эр på samme lodrette linje som den svejste møtrik. Свейсе.

   Центр, свейснинг

6. Скэр фьедерен, с более высоким стержнем средней толщины 5-7 мм. Førbolten ind i spændestangens «øre», sæt fjederen på, stram møtrikken. После установки af den samme fjeder på den anden side, hæves fastspændingsbjælken, når den skrues ud.

   Копчение почвы

7. Svejset to forstærkninger på skruehovedet — som handtag til stramning.

   Svejs forstærkningsstykker fast på Bolthovedet

8. Svejse håndtaget til det bevægelige (tættest på dig) mærke. Alt, du kan arbejde.
   Hjemmelavet листогиб и обработка

Fra et hjørne med en anden type spændebjælke

Denne model er svejset fra et tyktvægget hjørne, sengen er lavet som en almindelig konstruktionsbuk, der er svejset fra. Håndtaget kommer фра bagagevognen. Интересный дизайн, скрюерне — де эр ланге, хондтагет эр бёджет и форма аф bogstavet «L». Praktisk at dreje / skrue af.

Lille manuel bøjemaskine til egenproduktion

Denne DIY bøjemaskine to metalplader har mange funktioner:

• Hjørnerne er ikke er ikke r ikke r ikke r hilder mod hinanden, men rettet i en retning. På grund аф Dette эр fastgørelse аф sløjfen ikke де МЭСТ bekvemme, мужчины дю кан Gøre дет.

  Функциональный номер:
• Ved bøjningen af ​​det fjerne (faste) hjørne er der svejset små stopplader til fastspændingsstangen på begge sider.
• Møtrikken fra skruen er svejset på samme stang (på begge sider).

Spændebjælke

Lad os nu gå videre til designet af trykpladen (заготовка для печи). Det er også lavet af et hjørne, men passer på maskinen med en opadgående bøjning. Для форс-мажоров, при стоянках под дрифтом, svejses вооружает па — металбуксер. Små metalpuder эр svejset я умоляю Эндер аф стримлен, Hvor дер буры Huller сезам болте.

Et andet vigtigt punkt er, at ansigtet, der vender mod bøjningen, er skåret — for at opnå en skarpere bøjningsvinkel.

Linjen er indstillet sådan

Spændestangen placeres på maskinen, en fjeder placeres på det sted, hvor møtrikken er installeret. Håndtaget наборы для тарелок. Hvis den ikke trykker på stangen, hæves den over overfladen på grund af fjederkraften.

En fjeder placeres under hullet, derefter en Bolt

Ikke en dårlig mulighed til hjemmebrug. Det vil ikke være muligt at bøje tykt metal, men tin, galvaniseret stål er let.

Линейка для металлоискателя или рулетка

Денне тип ручек может иметь три типа древ:

• brugervejledning;
• Гидролиска;
• электриск.

Линейка Gør-det-selv для металлической пластины med manuelt eller elektrisk drev. I manuelle dem lægger de 3 aksler, i elektriske kan der være 3-4, men normalt også tre.

Rullebøjemaskine

Denne maskine har brug for en god, pålidelig base. Det kan være en separat seng eller en slags arbejdsbænk eller et bord. Дизайнер базовой линейки. De er lavet я samme størrelse.De к nederste эр installeret постоянный, ден øverste эр bevægelig, så ден я ден nederste положение эр placeret mellem rullerne.