Залил стяжку магмой уход: Залил стяжку магмой уход — Про стройку и не только

Содержание

Залил стяжку магмой уход — Про стройку и не только

17 Фев by admin

В связи с появлением на рынке новых материалов для настила пола, выросли и требования к основанию. Если раньше запросто можно было обойтись лагами и положить на них доски, то теперь для укладки некоторых видов напольных покрытий необходима исключительно ровная и прочная поверхность.

Стяжка пола служит основой для напольного покрытия. Именно такой подход к изготовлению основания применяется чаще всего. Выполняют её для выравнивания поверхности или придания ей жесткости с целью дальнейшего укладывания сложных систем напольного покрытия, которым нужно ровное и прочное основание. К такому покрытию относится например паркет, ламинат, пробковый пол и т.д. Чтобы не наделать ошибок, необходимо детально рассмотреть, как залить стяжку пола технически правильно. Для начала рассмотрим виды стяжек, чтобы можно было понять, какая из них подойдет в вашем случае.

Содержание статьи:

Практичные виды стяжек

Стяжки бывают разные

По способу заливки и типу используемой смеси различают несколько видов стяжки пола:

  • Цементно-песчаная.
  • Бетонная.
  • Выравнивающая.
  • Комбинированная.

Каждая из этих стяжек имеет разную стоимость, но нужно знать не только то, сколько стоит сам строительный материал, но также учесть стоимость доставки, срок выполнения работы, когда полом можно будет пользоваться по назначению. Например, многим людям нравится бетонная стяжка, так как она прочная, но узнав, что придется ждать целый месяц, пока она полностью высохнет и станет максимально прочной, отказываются от нее в пользу других более скоростных методов.

Цементно-песчаная стяжка

Цементно-песчаная смесь для стяжки пола

Каждый вид стяжки имеет свои особенности. Прежде чем браться за изготовление цементно-песчаной стяжки, важно учесть тот факт, что это не только прочное и надежное, но и тяжелое покрытие. Оно не рекомендуется для использования в квартире дома старой постройки, так как перекрытие может просто не выдержать такую нагрузку. Если ограничений по использованию нет, то рассмотрим более детально процесс изготовления такой стяжки. Ее можно залить, предварительно удалив старую, или же монтировать поверх имеющегося прочного основания.

Демонтаж старого покрытия

Демонтаж старой стяжки

Когда речь идет о заливке нового основания, то сначала необходимо демонтировать старое, пришедшее в негодность. В редких случаях оно бывает настолько изношенным, что для его удаления потребуется только совковая лопата и ведро, но чаще всего приходится потрудиться немного больше, предварительно разрушив стяжку отбойным молотком.

С помощью кувалды получится быстро разбить старое основание, но последствия могут быть самыми непредсказуемыми. В лучшем случае придется делать ремонт потолка у соседей снизу.

Строительный мусор нужно вынести из помещения и хорошо очистить основание.

Выполнение работ без демонтажа старой стяжки

Подготовка старой стяжки

Если старая стяжка достаточно крепкая и есть возможность поднять уровень пола, то новый слой раствора можно залить, не удаляя ее. Для того чтобы выполненная стяжка вступила в контакт с бетонным основанием, его понадобится подготовить.

Если в основании обнаружены выбоины глубиной более 2 см, то их необходимо изначально заделать раствором. Что касается бугорков, то их попросту сбивают. С поверхности основания убирается грязь, масляные пятна и т.п. Потом последует тщательная грунтовка с пропиткой глубокого проникновения. Нужное количество ее слоев наносится согласно инструкции, написанной на упаковке. Для предотвращения контакта между дверными косяками и раствором, необходимо укрыть их полиэтиленовой пленкой и зафиксировать скотчем. Все сливные отверстия (например, в ванной или на кухне) необходимо закрыть.

Разметка стен и установка маяков

По периметру комнаты на стенах закрепляется демпферная лента.

В больших помещениях необходимо устанавливать демпферную ленту

Для разметки стен под требуемый уровень пола рекомендуется пользоваться лазерным нивелиром.

С помощью лазерного нивелира делаем разметку

Имея четкий ориентир, можно вкрутить в пол саморезы.

Вначале вставляем дюбель, а в него вкручиваем саморез

Для этого на расстоянии 20 см от стены на полу чертится линия, и через каждые 50 см сверлится отверстие под дюбель, в которое потом вставляется дюбель, а в него саморез.

На бите с помощью малярного уровня сделали отметку уровня

Теперь нам потребуется длинная бита. Поскольку луч лазера проходит выше требуемого уровня, то на биту намотаем малярный скотч (или белую изоленту) на таком расстоянии от ее конца, насколько выше получилась отметка лазером.

Саморез вкручиваем до тех пор, пока отметка лазерного луча не будет в нужном месте

Вкручивать саморезы нужно до тех пор, пока луч лазера не сравняется с меткой на бите.

Контрольная проверка расположения саморезов

Нелишней будет проверка, насколько точно выполнена работа. Аналогичным образом монтируем следующий ряд саморезов, отступив от первого на 20‒25 см меньше ширины правила.

Вместо заводского маяка воспользуемся профилем для гипсокартона

Вместо маяков будем использовать 2 профиля UD. Они накладываются на саморезы, затем заливается стяжка, и по ним правилом разравнивается раствор. Залив и выровняв кусок пола, профиль можно передвинуть ниже, а затем опять повторить процедуру заливки и выравнивания.

Другой метод

К сожалению, лазерный уровень или нивелир есть не у всех, поэтому рассмотрим другой метод нанесения разметки и установки маяков без нивелира, которым до сих пор люди часто пользуются.

Требуемая высота маяка обязательно должна равняться выбранной высоте стяжки. Для облегчения установки маяка потребуется отступить от стены на 15‒20 см, просверлить 2 отверстия на расстоянии не больше длины маяка. В полу нужно просверлить 2 отверстия Ø6 мм, вставить дюбеля и вкрутить по саморезу. Их положение следует отрегулировать с помощью строительного уровня, учитывая высоту устанавливаемого маяка (обычно 1 см).

Под второй и последующие маяки процедура монтажа саморезов повторяется. В обязательном порядке необходимо проверить, чтобы все маяки были расположены в одной плоскости. Еще стоит помнить о том, что маяки располагаются между собой на расстоянии, как минимум, на 20 см меньше длины используемого правила. После выставления маяка его нужно зафиксировать цементно-песчаным раствором.

Видео: различные способы выставления маяков

Заливка и уход за стяжкой

Заливка и выравнивание смеси

Для приготовления раствора будем использовать цемент марки М 400. Также нам потребуется просеянный песок, по возможности с минимальным количеством глины. Взяв 1 часть цемента и 3 части песка перемешаем всё на сухую. В другую емкость нальем воды из расчета 1/3 часть от массы цемента, а затем добавим пластификатор – приблизительно 190 г на 50 кг цемента. После перемешивания смеси с водой получается готовый к применению раствор.

Пустоты под маяками стоит заблаговременно заполнить раствором. Раствора должно быть столько, сколько можно успеть израсходовать именно для этих целей.

Начинать заливать раствор нужно с дальнего от двери угла, разравнивая смесь правилом. В том случае если образовались ямки, они закладываются раствором и повторно выравниваются. Стяжку пола в помещении лучше выполнять за 1 день, чтобы получить однородную поверхность. После схватывания раствора его можно подровнять теркой, осуществляя легкие круговые движения по поверхности стяжки.

Трещины в стяжке

Кажется, что залили пол и все, но это не так, ведь в первые дни он требует ухода. При игнорировании этого требования стяжка может дать усадку и растрескаться. На протяжении суток после заливки помещение должно быть затенено и защищено от сквозняков. Это необходимо для создания микроклимата и равномерного испарения влаги. По истечении суток всю стяжку нужно закрыть пленкой из полиэтилена и ждать высыхания раствора.

Работы по монтажу напольного покрытия можно начинать только недели через две, и это только в том случае, если материалы не боятся влаги. Работу с материалами, которые не любят влагу, лучше начинать через 30 дней после заливки. Также стоит помнить о том, что больше половины этого времени стяжка обязательно должна быть накрыта пленкой.

Видео: цементная стяжка пола

Если нужно залить пол после удаления старой стяжки, то для этих целей используется бетон, в который добавлен щебень средней фракции, или смесь с керамзитом.

Видео: бетонные полы по грунту

Выравнивающая стяжка

Залита самовыравнивающая стяжка

Только профессионал сможет сделать черновую стяжку идеально ровной, но это ни к чему, так как намного проще поверх нее залить самовыравнивающуюся стяжку. Этот способ хорош тем, что не требует особых навыков выравнивания пола, да и может быть выполнен без маяков. Все что нужно, залить слой самовыравнивающейся жидкости на первичную стяжку, прокатать ее игольчатым валиком и дождаться полного высыхания. Кстати, сохнут такие полы гораздо быстрее, чем цементные, а по прочности им нисколько не уступают. В итоге получается идеально ровный, словно полированный пол.

Поверх такой стяжки можно класть различные напольные покрытия. Стяжка пола не является чем-то очень сложным, напротив, выполнить её можно в короткие сроки и в одиночку, главное, следовать инструкциям и ответственно относиться к задаче.

Наливные полы нередко используют как финишное покрытие. Причина тому – их эстетичность, легкость монтажа, долговечность и стойкость к различным факторам даже без дополнительной защиты. Очень часто можно увидеть наливные полы с рисунками, в некоторых случаях даже с 3D. У таких покрытий есть один существенный минус – это высокая цена.

Видео: наливной самовыравнивающийся пол

Комбинированная

Также существует комбинированная стяжка, которая чаще всего применяется в частном доме. Такой подход к выравниванию поверхности актуален в помещениях с очень кривыми полами. Подойдет даже там, где обычная цементная стяжка не сможет исправить всех неровностей, а бетонную не позволяют выполнить имеющиеся ограничения по нагрузке на перекрытия. Стяжка, выполненная по комбинированной технологии, имеет меньшую массу, поэтому есть шанс не перегрузить пол. Кроме того, именно такой вид стяжки нередко заливается на теплый пол.

Работ по изготовлению комбинированной стяжки включает в себя несколько этапов, которые могут проходить по такому сценарию:

  1. Вначале подготавливается основание. Например, пол очень неровный, а слой бетона нельзя залить из-за его большой массы. В таком случае может быть выполнена подсыпка керамзитом.
  2. Поверх подсыпки из керамзита заливается черновая стяжка, внутри которой будет находиться армирующая сетка.
  3. После высыхания черновой стяжки заливается выравнивающая.

Суть способа заключается в применении нескольких технологий ради получения ровной и прочной поверхности.

Чтобы избежать неприятностей при выполнении работ, рассмотрим возможные ошибки, которые часто допускают неопытные строители при выравнивании имеющейся основы.

Возможные ошибки

Хорош тот пол, который ровный и надежный. По нему и ходить приятно, и он также является подходящей основой для укладки любого покрытия. Сейчас немалой популярностью пользуются самовыравнивающиеся смеси. Они легко готовятся и быстро заполняют пространство комнаты, образуя ровную поверхность. Вроде бы все просто, но многие люди допускают серьезные ошибки, которые сводят на нет все труды.

Причина

Последствия

Неправильно подобран материал.

Так как у каждого ремонта свои условия, то и применяемые материалы должны быть подобраны, исходя из этих аспектов. Абсолютно универсальных смесей нет, поэтому у каждого производителя существует целый ряд продуктов для выравнивания пола, которые отличаются составом, качеством, механическими характеристиками и др. Например, для паркета лучше использовать смеси с цементной основой, потому что паркет придется проклеивать, а смесь на гипсовой основе для этого не подходит.

Отказ от использования грунтовки.

Многие отказываются от грунтовки поверхностей, т.к. она отнимает время и увеличивает затраты на ремонт. Но грунтовка это не просто жидкость ‒ это специальный состав, который защищает основание от излишней влаги. Кроме того, пропитка увеличивает сцепляемость и содержит антигрибковые добавки, которые препятствуют появлению плесени.

Самостоятельная работа.

Здесь имеется в виду, что нельзя залить качественный пол в одиночку, выполняя работу впервые. Ведь здесь очень много процессов, которые нужно делать практически одновременно: заливку пола и приготовление очередной порции смеси, например. Когда между заливками порций проходит значительное время, старые порции уже теряют пластичность, и такой пол никогда не будет достаточно ровным. Приготовление правильного раствора ‒ это также работа для двоих: один человек размешивает воду, а второй постепенно сыпет смесь, и никак по-другому.

Непродуманное покрытие.

Многие, начиная ремонт, хотят залить пол одной высоты, а уже потом выбирать и укладывать финишное покрытие. Но это тоже неверное решение, ведь для каждого покрытия существуют свои требования и параметры: высота материала, подложка, изоляция и др. Существует разница даже в однотипных материалах разных производителей, поэтому необходимо заранее выбрать финишное покрытие для каждого помещения, а уже потом, определившись с высотой пола, производить выравнивание и поднятие уровня пола.

Технологический перерыв.

Ремонт отнимает очень много времени и каждый старается его ускорить. Вот здесь и кроется очередная ошибка, которую допускают люди. Они забывают, что любому раствору необходимо время для высыхания и затвердения, и вот это время может занимать не одну неделю. Только после истечения этого времени следует укладывать финишное покрытие, ведь за это время раствор не просто высыхает, он затвердевает по всему объему. Иначе будут происходить смещения внутренних слоев и, как следствие, ‒ деформация поверхности пола.

Проветривание и прямые солнечные лучи.

Когда заливка завершена, и поверхность пола выровнялась, многие думают о том, как ускорить этот процесс. Некоторые открывают окна, чтобы избыток влаги быстрее удалялся, и солнечные лучи испаряли влагу. Это все неверно, наоборот, перед заливкой пола необходимо убедиться, что в помещении нет сквозняка и нет прямых солнечных лучей. Из-за такого небольшого недосмотра или оплошности на поверхности начнут появляться трещины, стяжка начнет отслаиваться. Это относится и к использованию тепловых пушек, которые нужно направлять на потолок, а не на пол. Также важно, чтобы не было чрезмерного перегрева помещения. При какой температуре можно выполнять работу? Вполне достаточно 25 градусов тепла.

Плохо выполнена подготовка основания.

Необходимо знать, как правильно подготовить основание для будущей работы ‒ удалить грязь, пыль, в общем, все то, что может привести к ухудшению сцепления ровнителя и основы. Плохое сцепление может привести к отслаиванию материала и образованию трещин. Чаще всего это все можно отремонтировать, но зачем лишняя работа, если можно все сделать качественно?

Если стяжка заливается на деревянный пол, то можно с уверенностью сказать, что это не самая лучшая идея. Такое основание весьма подвижно, что приведет к растрескиванию залитого слоя стяжки. Правда, бывают такие обстоятельства, когда по-другому не получится. В таком случае деревянное основание нужно подготовить соответствующим образом, а заливку стяжки пола лучше поручить специалистам в этой области.

Видео: стяжка по деревянным балкам

Как видим, выполнить работу по заливке стяжки пола вполне реально своими силами, но покрытие получится качественным только в том случае, если четко соблюдать все требования.



Source: KakPravilnoSdelat. ru

Укрепление слабой стяжки грунтовкой, жидким стеклом и силикатными пропитками. > %

 

Причины, почему стяжка получатся слабой, разные:

  • Не соблюдение пропорций воды и цемента.
  • Старый цемент (с комками).
  • Повышенное содержание глины в песке.
  • Неправильная подготовка и уход после укладки, когда возникают условия быстрого обезвоживания.

 

 

 

Но если такое случилось, то с этим что-то нужно делать – потому, что при дальнейшей отделке, возможны сложности.

 

 

 

Оставить без изменений, тоже нельзя. На таком полу постоянно образуется пыль. Слабый слой легко разрушается ногами.

 

Первый способ. Укрепление грунтовкой.

 

Первое, к чему приходит большинство – укрепить грунтовкой. Вариант реальный, доступный и у всех на слуху. Но редко дает результат:

 


Короткий комментарий по ролику.

Если судить по тесту гвоздем, то стяжка вполне пригодна для облицовки плиткой внутри помещения. Есть примеры более плачевного состояния основания, которое пытались укрепить с помощью грунтовки:

 

 

По какой причине плитка отскочила от стяжки?

Рыхлую стяжку пытались укрепить грунтовкой. Но грунтовка, грунтовке рознь. Судя по цвету и образовавшейся пленке, был использован грунт-концентрат в ударной пропорции. Или грунтовали несколько раз, с полным высыханием каждого слоя (как написано на канистре). Это дало пленку на поверхности. За нее закрепился плитка с клеем. Но под пленкой остался прежний слабый слой. По нему и оторвалась плитка.

Как вариант, нужна грунтовка глубоко проникновения и лить ее ведрами за один прием. Чтобы закрепить слабый слой на большую глубину. У грунтовки глубокого проникновения (по версии изготовителей) более мелкие частицы и поэтому, могут проникать глубже, не создавая на поверхности пленку.

 

 

Укрепление стяжки грунтовкой как рекомендованная технология, встретить трудно. Это творчество народных масс. Есть, еще, похожее решение – укрепление с помощью жидкого стекла.

 

Укрепление цементной стяжки с помощью силикатов (жидкого стекла).

 

Идея использовать для ремонта слабых поверхностей жидкое стекло появилась не на пустом месте. Жидкое стекло в строительстве давно:

  • Добавки в бетоны и растворы для ускорения схватывания (1-15% к массе цемента).
  • Изготовление огнеупорных красок, шпаклёвок и замазок с добавлением наполнителей (тальк, мраморная пыль, мелкий песок).
  • Гидроизоляция бетонных и деревянных конструкций.
  • Борьба с грибком и плесенью.
  • В металлургии свод печей выкладывают из шамотного кирпича на связующем из силиката натрия.

 

Существует три основных вида (в зависимости от состава) жидкого стекла: калиевое, натриевое и литиевое. У них разные свойства, что дает разные преимущества и разную цену.

Более распространено натриевое. Им и пытаются укреплять стяжки в гаражах и подвалах:

 

 

 

 

 

С этим способом можно экспериментировать. Полезно иметь при этом, хоть какой-то чужой опыт.

Ниже собраны наиболее интересные детали использования жидкого стекла. Качественным материалом для выводов это назвать трудно. Но все же:

 

 

 

 

Можно было бы всю эту суету с жидким стекло назвать колхозом и забыть, если бы не такая деталь, как рекомендации по укреплению рыхлых стяжек силикатами у многих производителей смесей. Одна из них от “MAPEY”:

 

 

Важные моменты в ролике:

  • Пропитка по вязкости более похожа на грунтовку, чем на жидкое стекло в банках, которым пытаются укреплять полы в гаражах.
  • Пропитку необходимо наносить непрерывно, не давая верхнему слой образовывать корочку.
  • Расход может быть значительным, и 3-4 литра на метр.

 

Понятно, что укрепляющая грунтовка «Prosfas» состоит не из одного только силиката. Поэтому и цена ее отличается от цены на жидкое стекло. Если сравнить стоимость укрепление рыхлой стяжки силикатом от “MAPEY” и обыкновенным жидким стеклом, взяв в расчет его расход и аналогичный расход жидкого стекла, то расхождение будет значительным:

 

Prosfas и жидкое стекло.

 

Но Mapei не единственная компания, кто готовит пропитки для бетонов и стяжек.

На этой проблеме создана целая индустрия. На простой химической реакции (Ca(OH)2 преобразуется в C-S-H) между силикатом в пропитке и гидроксидом кальция в бетоне, построены миллионные бизнесы. Состав пропиток не оглашается, кроме названия одного из силикатов, на основе которого она и создана.

Подобно разным видам жидкого стекла созданы и различные укрепляющие пропитки на основе калия, натрия, магния и лития. Важное различие между ними – размер молекулы. От этого зависит насколько глубоко силикат сможет пропитать стяжку:

 

 

Пропитки на основе силикатов натрия.

 

Натриевые пропитки.

 

Здесь подобраны примеры натриевых пропиток. Это не все. Могут появляться новые, дешевле и эффективнее. Некоторые сокращают производство и уходят с рынка:

  1. Ашфорд Формула – Бренд Ashford Formula. Производитель Curecrete Chemical Co (США). Страна производитель может быть и другая.
  2. Lithurin.
  3. Даймонд Хард (Diamond Hard). Продукт американского химического концерна «EUCLID CHEMICAL».
  4. Ликви- Хард от W.R.Meadows (США). Производитель может быть – Чехия.

 

Все пропитки схожи по способу нанесения:

Наносят так, чтобы вся поверхность оставалась мокрой в течение 30-60 мин. Без луж и просыхания на отдельных участках. Этого добиваются с помощью мягкой метелки, перераспределяя жидкость по стяжке. Излишки перемещают на соседние участки и удаляют водным пылесосом.

 

Некоторые пропитки разводятся водой (Lithurin I). У некоторых есть особенности – Ашфорд Формула не эффективна на бетоне марки ниже      М  300 и на цементно-песчаных стяжках:

 

 

Укрепляющие пропитки на основе лития.

 

По утверждению – American Concrete Institute (ам. института бетона ACI) пропитки на основе лития имеют ряд преимуществ:

  • Увеличивает прочность бетона более чем на 45% (у натрия – 37%).
  • Уплотняет бетон и завершает химическую реакцию в течение 7-14 дней (эксплуатация через 2 часа). У натрия – 6-12 месяцев.
  • Нет необходимости в промывке ее водой.
  • Проникает на 1-5 мм, образуя химическую реакцию с верхним слоем.

Пропитки на основе лития.

 

 

ULTRALIT HARD (1)

Если верить ценам и расходу (на 20 квадратов – 1 один литр), то пропитка одного квадрата бетонной поверхности стоит 0,05 $. Страна производитель –  Чехия (технология, скорее всего, США).

Налажен выпуск трех разновидностей Ultralit Hard Standart, Ultralit Hard Premium, Ultralit Hard Extra.

Mapecrete LI Hardener (2)

Жидкое средство на основе лития для новых и старых бетонных полов от MAPEI.

5.8 $ – пропитка одного квадратного метра, при расходе 0,4 кг/м2 (реальную цену можно узнать только в момент покупки).

 «Concria Super Hard» и «Concria Hard» (5)

Страна производитель США. Исходя из расхода 1 литр на 10-20м2, получаем затраты на один квадратный метр: 1,2-2.2 $. C2 Hard можно использовать на полах, которые уже были обработаны другими силикатными пропитками и поверхность которых начала пылить и отслаиваться.

Кроме этих двух пропиток для укрепления налажен выпуск других, для окрашивания, придания глянца ….

 

 

SPEKTRIN LITHIUM (4) –  производство Швеция /Украина. Литиумная пропитка для бетона и камня(мрамор). Глубина проникновения- около 7 мм. Повышение прочности до 16%. Снижение водопоглощения в 3,3 раза. Пропитка может применяться в пищевой и фармацевтической промышленности. Затраты (стоимость пропитки) на 1 квадратный метр -1.5 $. Используется для внутренних и наружных работ на прочном и плотном бетоне (М 300 и выше):

 

 

Первые пропитки на американском рынке появились около 50 лет назад. Поиск новых составов не прекращается. Конкуренция растет. Не имея опыта, трудно разобраться в особенностях каждой и правдивости заявленных свойств. Настораживает указание в некоторых тех картах укрепляющих пропиток: «Не наносите на пыльные, крошащиеся и непрочные основания».  К еще большей путанице приводят маркетинговые войны:

 

 

Хорошее предупреждение было помещено перед покупкой одной из пропиток:

 

 

Как выход – нужна тестовая площадка 1.5м x 1.5м. Если разные поверхности, то для каждого типа поверхности – отдельная площадка. Сделав все по инструкции, дать высохнуть в течение 3-7 дней. Потом делать вывод по расходу, затратам, полученной и ожидаемой прочности поверхности.

Полусухая стяжка пола|Уход за цементной стяжкой.

Правильный уход за цементной стяжкой пола.

 В основе полусухой стяжки пола, как и в любом бетоне, в качестве вяжущего элемента содержится цемент. По сути,  это классический цементный раствор,  в который  для увеличения прочности и уменьшения трещинообразования изначально дозировано минимальное количество воды, необходимое исключительно для обеспечения реакции гидратации цемента. В целом, можно утверждать, что в процессе формирования цементного камня участвуют два равноправных компонента:  вяжущее вещество - цемент и  затворитель – вода.  Для правильного понимания важности соотношения этих двух компонентов  их можно называть «вяжущей системой».

 Для справки: водоцементное соотношение (В/Ц)  при приготовлении полусухого раствора в смесительном баке пневмонагнетателя составляет  0.3, т.е. на  один замес бункера (0.2 м. куб.) заливается 15 литров воды и засыпается один мешок цемента 50 кг. Остальное-песок. Такая пропорция является оптимальной. Само оборудование и технология препятствуют изменению пропорций  ингредиентов.  В теории можно конечно вместо целого мешка цемента 50 кг засыпать  в смесительный бак 2/3  но, поверьте, на практике это достаточно трудоемко и нецелесообразно. Примерно тоже происходит с водой: много залил - неудобно работать, мало залил - очень неудобно работать. Недосыпать песок в бункер целесообразно в случае, если необходимо увеличить марочную прочность цементного раствора.

 Итак, «вяжущая система» подразумевает  обязательное наличие обоих компонентов в нужных пропорциях для нормального созревания цементного камня.

  Другим важным фактором, при формировании и твердении цементного камня является температура. Чем ниже окружающая температура воздуха, тем медленнее происходит химическая реакция гидратации цемента.  Если температура окружающего воздуха  отрицательная, это приведет  к замерзанию воды в цементном растворе, в результате чего один из компонентов «вяжущей системы» устранится (превратится в кристаллы льда) процесс формирования цементного камня приостановится. После оттаивания вода снова станет жидкой и процесс гидратации возобновиться, но второй компонент «вяжущей системы» - цемент  к этому времени может существенно утратить свои качества.  В результате цементная стяжка не наберет  марочной прочности. Так же можно из цементного камня устранить один из компонентов - воду чрезмерно быстрым высушиванием, что так же негативно скажется на марочной прочности цементного камня.

Подводя итог, можно утверждать, что для нормального процесса созревания цементного камня из правильного цементного раствора  нужно обеспечить всего два условия:

  1. Не допустить замерзания свежеуложенного цементного раствора.
  2. Не допустить чрезмерно быстрого высыхания цементного раствора, по меньшей  мере, в течение первых 7 – 10 дней. За это время цементный раствор при температуре t= +20 С0  уже наберет 70 % от расчетной прочности. Остальную прочность будет добирать  в течение месяца.  При этом для продолжения реакции  гидратации будет расходоваться остаток влаги, содержащиеся в самом растворе, а так же влага из окружающей среды.    

 Понятно, что для того чтобы не заморозить свежеуложенный раствор необходимо чтобы температура в помещении где производятся работы была плюсовой.

 Для обеспечения второго условия желательно на следующий день накрыть стяжку полиэтиленовой пленкой и держать стяжку под пленкой  7 дней.  Если двери и окна в помещении закрыты, нет сквозняков  и экстремальной сухости,  этого можно не делать. Достаточно просто в течение первых четырех-пяти дней после укладки один раз в сутки  проливать стяжку из лейки или разбрызгать по стяжке воду веником.

 Специалисты компании ООО «НОВАТЕК» после устройства стяжки на Вашем объекте всегда дают рекомендации по оптимальному уходу за стяжкой с учетом требований к полам и условиям  на объекте.

 

Гарантия на стяжку 2 года!

Звоните и заказывайте!

8 800 700 03 82 - бесплатный многоканальный.

+7 (926) 829 69 89

Принимаем заказы ежедневно с 9.00 до 20.00.

Выезд замерщика - бесплатно.

ООО "НОВАТЕК"

[email protected]

Сколько сохнут разные виды стяжки для пола?

Укладка пола – один из важнейших этапов ремонта. Чтобы пол получился качественным и долговечным, его надо укладывать на хорошо высушенную стяжку. Поэтому следует детально разобраться в вопросе, сколько сохнут разные виды стяжки для пола.

Как понять, что стяжка готова?

Стяжка является базой для пола. В зависимости от разного вида сохнет она примерно 27-28 дней. После этого приступают к укладке напольного покрытия. Поскольку не всегда положенное время на высыхание совпадает с указанным производителем, нужно убедиться, что она готова. Этот вопрос особо актуален, если бетонную стяжку делают в квартире, когда отопительный сезон еще не начался.

Если осуществить укладку напольного влагонепроницаемого покрытия поверх невысохшего основания, оставшаяся влага создаст условия для возникновения грибка и плесени. Бетон под ее воздействием начнет разрушаться, нарушится теплоизоляция. В дальнейшем пострадает и финишное напольное покрытие.

Чтобы определить готовность стяжки, можно использовать два приема:

  • Ответ может дать визуальный осмотр. Стяжка должна быть однородной, отличающейся равномерным цветом и структурой по всей поверхности. На ней не должно быть трещин.
  • Можно использовать полиэтиленовую пленку большого размера и прикрепить ее к стяжке, используя клейкую ленту. Через сутки пленку необходимо снять и осмотреть. Если на ней нет следов запотевания, можно продолжать работу по настиланию напольного покрытия.

Сушка разных видов

Ходить по полу можно уже через пару дней после заливки. Это не означает, что база готова к дальнейшему монтажу. Сохнет стяжка довольно долго. Этот процесс может занять больше или меньше времени в зависимости от времени года, показателей влажности в помещении.

Немаловажными факторами являются количество слоев и толщина заливки. Каждый следующий сантиметр покрытия продлевает срок высыхания минимум на 3 – 4 дня. Имеет значение вид финишного напольного покрытия, которое вы будете использовать, а также вид самой стяжки. От ее состава часто зависит, как долго застывает залитый раствор.

Из пескобетона

Пескобетон – популярный материал, используемый при ремонте. Он представляет собой смесь, в составе которой есть бетон, цемент и песок. Из него получается особо прочная и крепкая основа. При укладке его необходимо тщательно уплотнять, чтобы в последующем избежать появления воздушных пузырьков.

Цементно-песчаная стяжка достаточно тяжелая, она самая простая в изготовлении. Такую смесь можно приготовить своими руками. Однако чтобы не ошибиться с пропорциями и качеством песка, лучше приобрести готовые смеси, которые продают в строительных магазинах. Из достаточно широкого выбора самым популярным и оптимальным будет пескобетонная смесь М 300. Своей востребованностью она обязана прочности и долговечности покрытия.

1 см пескобетонной стяжки сохнет примерно 7 дней. Рекомендуемый слой составляет 3-4 сантиметра. Несложно рассчитать, что на полное высыхание потребуется 28 дней.

Такой долгий срок можно считать недостатком, но у стяжки М 300 есть неоспоримые достоинства:

  • она почти не дает усадку;
  • ей не страшен перепад температуры;
  • она огнеупорна и влагоустойчива.

Чтобы ускорить время высыхания основы, производители часто добавляют в смесь наполнители, которые способствуют ускорению высыхания.

10 см

Во многих ситуациях требуется толстый слой стяжки. Для 10-сантиметрового слоя часто применяют мокрую стяжку. Она универсальна и подходит для укладки по разным видам перекрытия (даже на грунт). На нее можно настилать любые отделочные материалы. Ее просто укладывать, процедуру можно осуществить своими руками, что значительно экономит расходуемые на ремонт средства. Такая стяжка выравнивает уровень пола в разных комнатах, она прочна и долговечна.

Однако у толстого слоя стяжки длительный период высыхания. Обычно он составляет больше, чем неделю на 1 см: для каждого дополнительного сантиметра сверх толщины в 4 см потребуется времени в два раза больше (для стяжки толщиной 10 см нужно ждать высыхания минимум 16 недель).

Если вы собираетесь укладывать керамическую плитку, оставшуюся влагу можно не принимать во внимание. Если хотите настелить паркет, может потребоваться полгода. Для стяжки с толщиной 10 см существует единственный способ, которому не требуется время для сушки – сухая стяжка. В ее основе находится пустотелый деревянный каркас, заполняемый керамзитом. Поверх него делают покрытие из листов фанеры или используют ДСП.

Под плитку

Готовность стяжки под плитку зависит от ее вида. Чаще плитку укладывают на цементную основу. Ходить по цементу можно уже на следующий день. Начинать укладывать плитку на такое основание можно на следующие сутки, так как цемент быстро теряет влагу. Пока будут проводиться отделочные работы, стяжка высохнет окончательно. Важно соблюдать условие: установку мебели можно проводить не раньше, чем через 10 дней после облицовки. Однако профессионалы не советуют торопиться, объясняя, что необходимо дать цементу хорошо просохнуть.

Если вы собираетесь укладывать плитку на пескобетоную стяжку, применяют обычный метод исчисления времени на сушку (1см = 1 неделя).

При стандартном подходе нужна 4-сантиметровая стяжка. Следовательно, надлежит ждать 28 дней. Делая такую основу, важно дождаться полного просыхания, иначе поверхность под плитку ровной не будет. Не следует ускорять процесс сушки при помощи сквозняков, при высокой температуре окружающей среды рекомендуется периодически смачивать поверхность. Несоблюдение этих условий приведет к появлению трещин на стяжке.

5 см

Стяжка толщиной 5см может выполняться из разных материалов, отчего время высыхания варьируется. Например, песчано-цементной или бетонной потребуется 6 недель. В последнее время становятся популярными гипсовые основы под укладку напольного покрытия. Они прочные, не крошатся и идеально подходят для сухих помещений. Их схватывание происходит уже через несколько часов.

Гипсовая основа для пола готова через неделю, если ее толщина составляет 4 см. Время рассчитывается следующим образом: на 1 см слоя для высыхания нужно 42 часа. На каждый следующий слой толщиной 1 см нужно добавить 90 часов. Следовательно, 5-сантиметровый слой будет сохнуть в течение 13 дней.

Если стяжку делают полусухим способом, время ее сушки значительно уменьшается. Наступать на нее можно после 12 часов после монтажа.

Трех-четырех суток просушки достаточно для последующей укладки линолеума или кафеля. Если нужно положить паркетную доску, понадобится неделя.

Полусухая

Чтобы провести ремонт в более короткие сроки, применяют полусухую стяжку. Срок ее высыхания составляет от 4 до 7 дней. Этого добиваются, добавляя к цементному раствору особые вещества, называемые наполнителями. Цементный раствор наполняют керамзитом, фиброволокном, базальтом, гранулами пенополистирола. Они замечательно впитывают воду из раствора, уменьшая ее количество практически в два раза.

Полусухая стяжка имеет свои преимущества:

  • В ней меньше свободной воды, которая должна испариться, поэтому в структуре не образуются пустоты и поры. Стяжка получается более плотной и прочной.
  • Так как в ней мало пор, сокращающихся при затвердевании цемента, она практически не усаживается.
  • Ходить по ней можно уже через 10-12 часов.
  • Она не создает высокий уровень влажности, поэтому в помещении можно начинать некоторые отделочные работы.

Полусухая стяжка хуже растекается, особенно в углах. В нее нужно добавлять пластификаторы. Из-за быстрого высыхания слишком тонкий ее слой не успеет скрепиться с основанием, слишком толстый будет тяжелым. При использовании сухой стяжки для получения качественного покрытия нужно применять специальные технологии.

Под ламинат

Для укладки ламината нужна почти идеально ровная поверхность, чтобы панели не скрипели и не прогибались.

Поэтому используют следующие виды стяжек:

  • сухую или из фанеры;
  • самовыравнивающуюся смесь или наливной пол;
  • цементно-песчаную.

Название «сухая» говорит само за себя, прочие виды должны быть полностью просушенными, иначе неприятных последствий не избежать. Срок высыхания наливного пола зависит от его состава.

Смеси для пола могут:

  • быть на основе полиуретана, эпоксидными;
  • содержать цемент, смолы.

Время высыхания варьируется от 6 до 21 дня. Цементно-песчаная разновидность будет сохнуть не меньше 4-х недель.

Черновая

В некоторых случаях перед чистовой стяжкой нужно сделать черновую. Она необязательно должна быть ровной и гладкой.

Ее предназначение следующее:

  • выровнять перепады уровня основания;
  • сцепить плиты перекрытия в основании пола;
  • скрыть трубопроводы и прочие инженерные коммуникации.

Ее часто укладывают на грунт при строительстве гаража, дачи, веранды. Черновой пол чаще выполняют из бетона. Это тяжелый материал, у него низкая паропроводность. Ходить по нему можно будет только через 7 дней после окончания работы. На сушку отводится 7 дней на каждый 1 см слоя. При толщине свыше 4-х см на каждый см прибавляют 14 дней. Если основание имеет большие перепады, для расчета времени сушки берут толщину самого глубокого места (от основания до поверхности).

Для теплого пола

Стяжка для теплого пола имеет свои особенности:

  • выравнивает поверхность для укладки финишного покрытия;
  • скрывает и фиксирует обогревательные элементы;
  • является защитным слоем для обогревательной системы;
  • препятствует механическим повреждениям системы обогрева.

Такая стяжка сама играет роль обогревателя, накапливая и отдавая тепло. Поэтому она не может быть тонкой. Ее средняя толщина составляет 6-7 см.

Для теплого пола покрытие выполняют из разных материалов. Если нужно обеспечить быстрый ремонт помещения, можно использовать сухую стяжку, не требующую времени для высыхания.

Для теплого пола подойдет мокрая стяжка на основе цемента с песком и щебнем. Времени для ее сушки нужно много (до 10 недель). В состав цементной смеси рекомендуют добавлять пластификатор. Он будет способствовать уменьшению толщины слоя, поэтому уменьшится срок высыхания.

Подойдет для теплого пола гипсовая стяжка. В силу своей структуры она имеет хорошую теплопроводность. Толщину ее слоя можно делать меньше, чем мокрой. Такая стяжка является полусухой, для ее приготовления не нужно много воды. Высохнет она за 2-3 недели.

Оптимальные условия для высыхания

От того, в каких условиях происходит высыхание стяжки, зависит ее качество и срок службы.

Нужно обеспечить неизменные условия микроклимата в помещении:

  • Не устраивайте сквозняков и не допускайте, чтобы прямые солнечные лучи попадали на сохнущую стяжку.
  • Наилучшей считается температура 20-25 градусов С. Недопустим перепад температуры.
  • Уровень влажности желателен в пределах 60-75%.

Более низкая температура и более высокий уровень влажности ведут к увеличению длительности высыхания. Зимой процедуру установки стяжки проводить нежелательно, минимальное значение температуры, при котором можно производить работу, составляет +5 градусов. Незастывшая стяжка не должна промерзнуть. Радиаторы центрального отопления должны быть отключены: они пересушивают воздух.

Особого внимания требует стяжка в ванной. Как правило, в этих помещениях в современных блочных многоэтажных домах хорошая вентиляция. Чтобы не допустить трещин на свежеуложенном составе, нужно создать влажную среду.

На поверхность нужно насыпать песок или опилки равномерным слоем, затем в течение следующих 10 дней их необходимо поливать водой. Увлажнять поверхности нужно и в других помещениях, если на улице жаркая погода. Для этого необходимо регулярно разбрызгивать воду.

Полезные советы

Обязательно постарайтесь создать оптимальные условия для высыхания. Их несоблюдение грозит образованием трещин и прогибов. Портиться будет не только сама стяжка, но и уложенное напольное покрытие. Перед укладкой финишного покрытия убедитесь в готовности стяжки. Нелишним будет проверить ее качество.

Начинать работы лучше всего в конце весны, начале лета.

Если вы делаете ремонт осенью, внимательно следите за долгосрочным прогнозом погоды и правильно рассчитывайте время. Стяжка должна успеть высохнуть до того, как температура опустится ниже отметки 5 градусов С. Можно дополнить состав специальными наполнителями, повышающими его устойчивость к низким температурам. Правильное устройство стяжки – залог надежного и качественного ремонта. Соблюдайте точность всех технологических процессов.

В следующем видео вы найдете инструкцию по укладке полусухой стяжки.

Чем и как обработать бетонный пол своими руками, чтобы не пылил ⋆ Строю Дом

Идея использования бетона для формирования напольной стяжки привлекает своей простотой и технологичностью, залил один раз «подушку», и нет проблем, покрытие получается прочным и долговечным. Мало кому приходит в голову, что стяжку в гараже или производственном помещении нужно утеплять и обязательно выполнять обеспыливание бетонного пола по всем правилам строительной науки.

Для офиса лучшим вариантом обеспыливания будет использование специальных пропиток

Почему бетон пылит

Считается, из наиболее значимых факторов и причин появления пыли в расчет принимают всего две – механическое истирание поверхности колесами тяжелого транспорта и самопроизвольное слущивание верхних слоев бетонного пола под давлением строительных конструкций. Поэтому в любом промышленном строительстве складских и производственных помещений обеспыливающее покрытие для бетона закладывается в условия еще на этапе проектирования.

На самом деле причин, по которым необходимо планировать и проводить обеспыливание бетонной поверхности, намного больше. Пыль появляется даже на стенах и потолочном перекрытии в помещениях, где никогда не было техники и серьезных бетонных конструкций. Мало того, часто приходится искать способ обеспылить бетонный пол в квартире, где, казалось бы, ее не должно быть вообще.

Пыль появляется на бетонном полу по следующим причинам:

  • Нарушение технологии замеса бетона. Для гаража и склада по существующим нормам бетонный пол заливается смесью марки не менее М300. Часть цементной пыли с водой после отверждения выдавливается на поверхность пола, поэтому работы по обеспыливанию проводят при первой же возможности;
  • Использование некондиционного цемента или материала низких марок. В этом случае бетонный пол может подвергаться интенсивному износу даже под воздействием подошв обуви. Это наиболее распространенный вариант для гаражей и пристроек к дому, где пол часто заливается смесью своими руками из остатков от прошлогодней стройки на даче;
  • Недостаточная конструкционная прочность бетонной стяжки. Плита получается недостаточно жесткой и под воздействием внешней нагрузки дает усадку, в результате часть бетонного зерна слущивается и переходит в пыль.

Решить проблему обеспыливания можно несколькими способами. Например, выбрать качественный бетон и сформовать армированный пол одной заливкой, толщиной не менее 100 мм. Получится дорого, но вполне надежно. Второй вариант обеспыливания предполагает использование защитного покрытия. Чтобы не пылил, залить бетонный пол полимером, краской или заполнить минеральным наполнителем.

Совет! Оптимальным решением будет использование всех доступных средств.

Во-первых, бетонный пол должен быть залит в один прием. Во-вторых, даже при идеальном перемешивании раствора исключить выдавливание цементного молочка на поверхность не удастся. Поэтому лучше сразу нанести покрытие и гарантированно избавиться от пыли на бетонном полу.

Зачем нужно делать обеспыливание бетона

Проблема появления в воздухе мельчайшей, практически невидимой бетонной пыли в некоторых случаях становится настолько серьезной, что приходится регулярно увлажнять и смывать пол водой из шланга. Особенно это актуально для покрасочных и ремонтных работ топливных систем автомобиля. В условиях ремонта тяжелой техники, двигателей и подвески машин другого способа обеспылить бетонный пол своими руками не существует.

Для обычного гаража или небольшого помещения достаточно нанести защитное покрытие и поддерживать его в приемлемом состоянии. Несмотря на относительно небольшое количество бетонной пыли в воздухе, без обеспыливания обойтись не получится:

  • Микропыль от затвердевшего цемента содержит достаточно много элементов и веществ, способных вызвать сильнейшую аллергическую реакцию, особенно для органов зрения и дыхания;
  • Бетонная пыль оседает и накапливается внутри любых механизмов, от ручных электродрелей и шуруповертов до любых двигателей внутреннего сгорания;
  • Экономия на обеспыливании часто приводит к преждевременному износу и выходу из строя подшипников, электрических контактов и мерительного инструмента.

К сведению! Вывести и удалить пыль с помощью мощной вентиляции с фильтрами получится намного дороже. Тем более что обычный гараж — это не цех по сборке электроники, поэтому нет особой нужды для столь дорогостоящих технических решений.

Гораздо проще сделать, чтобы бетонный пол не пылил, топпинг после заливки стяжки или нанесения защитной пленки, если сразу провести мероприятия по обеспыливанию не удалось.

Как и чем обработать или покрыть бетонный пол, чтобы не пылил

Существует три варианта борьбы с пылью:

  • Если бетонный пол делается в гараже с грузовой или строительной автотехникой, то лучшим вариантом обеспыливания будет топпинг или нанесение на поверхность стяжки сразу после заливки специальных наполнителей с высокой твердостью и стойкостью к истиранию;
  • Дополнительная механическая обработка бетонного пола от пыли. Применяется обеспыливание преимущественно в местах большого скопления людей. Это наиболее трудоемкий и одновременно экологически чистый вариант защиты покрытия бетонного пола от пыли;
  • Окрашивание, лакирование или пропитывание бетонного пола связывающими составами.

Полимерное покрытие в качестве обеспыливателя для бетона эффективно работает на полах с низкой истирающей нагрузкой. В условиях, где нет тяжелой техники или прямого контакта металла с бетонным полом.

Упрочнение бетонного пола топпингом

В отличие от всех остальных способов обеспыливания, в этом случае основной упор делается на уплотнение и усиление поверхностного бетонного слоя. Делается это с помощью гранулированных материалов высокой твердости и прочности. Их просто впрессовывают в поверхность бетонного пола, поэтому большая часть нагрузки приходится на гранулы, а бетон практически не истирается.

Для больших помещений используют специальные машины, для гаража или небольшого склада можно арендовать ручную установку с вращающимися лопастями. Для надежного обеспыливания можно использовать молотый кварц, природный гранит или металлический порошок.

Технология обеспыливания выглядит следующим образом:

  • После заливки бетонного пола выдерживаем время, необходимое для «чернового» схватывания, обычно на таком бетоне остаются риски от щепы и едва заметный след от обуви;
  • Поверхность равномерно смачиваем водой из ранцевого распылителя;
  • Укладываем доски, используем их, как помост для ходьбы. По мере рассыпания гранулята убираем их с пола;
  • С помощью машины затираем еще свежий бетон до тех пор, пока гранулы не окажутся полностью погруженными в бетонную массу.

Пока бетон не схватился окончательно, распыляем на пол цементное молочко и разглаживаем его валиком или ручным скребком.

Уплотнение бетонного пола

Добиться неплохого результата можно и без использования специальных составов для обеспыливания бетонного пола. Для уменьшения количества пыли необходимо изменить структуру бетонной поверхности, хотя бы на глубину 3-7 мм. Сделать это можно с помощью дополнительной заливки пола модифицированным бетоном, в состав которого введены добавки, выдавливающие воздух и улучшающие связываемость цементного зерна.

Для заливки используют тот же бетонный раствор, но дополнительно увлажненный и перемешанный в бетономешалке с добавками, улучшающими гидравлическую плотность смеси. Консистенция по вязкости должна соответствовать жидкой сметане.

Шлифовка и полировка

Для помещений магазинов, офисов, складских построек, там, где нет техники, и основная истирающая нагрузка создается подошвами обуви, высокий уровень обеспыливания можно получить полировкой пола.

После обеспыливания пол выглядит как натуральный камень

Как и в предыдущем случае, на залитую стяжку наносят тонкий слой бетона, но уже замешанного на тонкомолотом кварцевом песке, не менее 20% от смеси и 15% поливинилацетатной эмульсии. Последнюю можно заменить ПВА-М, разведенным с чистой водой в соотношении 1:1.

Замес выливается на еще не схватившуюся стяжку и выравнивается правилом. Поверхность бетонного пола получается очень твердой, но с небольшими наплывами. Примерно через 3-4 дня пол шлифуют машинкой с абразивными камнями и сразу же полируют водой с песком. Получается гладкая ровная поверхность, которая по уровню обеспыливания не уступает современным наливным и эпоксидным покрытиям.

К сведению! Такой метод использовали для обеспыливания полов во всех крупных продовольственных гастрономах советской эпохи. Помимо отличного уровня обеспыливания, бетонный пол обладал огромной стойкостью к истиранию и мог прослужить 30-40 лет без капремонта.

Применение пропитывающих составов

Устранить пыль можно и с помощью готовых пропиток, они могут наноситься как на свежий бетонный пол, так и на стяжки, залитые 5-7 лет назад. Обычно это акриловые и эпоксидные грунты, глубоко проникающие в толщу бетонного пола.

Срок службы таких пропиток невелик, но в первые 5-6 месяцев эксплуатации они обеспечивают достаточно высокий уровень обеспыливания стяжки. Удобно использовать в небольших помещениях, в которых нет большой истирающей нагрузки.

Специальные пропитки для обеспыливания бетона от Caparol или Tikkurila способны обеспечить очистку помещения от пыли на 5-6 лет эксплуатации.

Обеспыливание можно выполнить наливной смесью

Покраска

Красить бетон – это не лучшая идея, даже если использовать качественные лакокрасочные материалы. Специалисты обычно рекомендуют использовать полиуретановые или полиэфирные краски, они обладают отличной адгезией и высокой стойкостью к истирающей нагрузке. Любые эмали и лаки на основе эпоксидных смол стареют быстрее, хотя по уровню обеспыливания, возможно, даже превосходят полиэфиры и полиуретаны.

Проблема организации обеспыливания с помощью краски заключается в том, что у бетона и полимерного покрытия коэффициенты термического расширения сильно отличаются. Поэтому верхний слой краски будет постепенно отслаиваться от бетонной основы. Кроме того, цементное зерно имеет свойство активно поглощать водяные пары даже через слой краски.

Если требуется гарантированная защита от пыли краской, то лучше купить специализированные силиконовые или резиновые составы для обеспыливания бетонного пола. Бетон под резину обязательно обрабатываем праймером той же фирмы-производителя, далее после обеспыливания наносим защитный слой.

Покрытие жидким стеклом

Любые пропитки на основе водного раствора силиката натрия отличаются хорошей плотностью и гидроизоляцией. Жидкое стекло уместно использовать для обеспыливания бетонного пола в совсем небольших помещениях, буквально в несколько квадратных метров.

Стоит помнить, что такая защита оказывается достаточно чувствительной к сильным ударам и даже к падению ручного инструмента. Иногда даже обычный молоток, упавший на бетонный пол, может стать причиной накола и дальнейшего разрушения покрытия.

Как убрать строительную пыль с бетонного пола

Остатки строительного мусора можно смести щеткой или веником. Если грязи достаточно много, то к уборке привлекают ручной аппарат – мойку высокого давления. После такой уборки уровень обеспыливания примерно, как в жилом помещении.

При нанесении силиконовых или эпоксидных покрытий поверхность очищают до уровня стерильности. Никакой пыли и, тем более, следов влаги быть не должно. Поэтому процесс подготовки выполняют в три этапа:

  • Уборка от пыли веником по смоченному полу;
  • Следующий этап – мойка бетонного пола с использованием жидкого мыла;
  • Сушка пола с помощью ИК-нагревателей.

Если требуется еще более высокий уровень обеспыливания, например, перед финишной покраской кузова, то пол просто застилают полосами полиэтиленовой пленки. В специализированных мастерских пол иногда обрабатывают водным раствором ПВА, этого хватает на несколько недель работы.

Рекомендации и частые ошибки

Наиболее распространенной проблемой является неправильный выбор материала. Просто так покрыть бетонную стяжку, чтобы не пылила, нельзя, обычные краски и грунтовки дают лишь временный эффект или не помогают вовсе. Например, грунтовки глубокого проникновения типа «Бетон-контакт» не блокируют выделение пыли, уровень обеспыливания пола довольно низкий.

Лучшим выбором будут краски промышленного назначения, в том числе резиновые для подземной защиты бетонных и стальных конструкций. Они дают долговечный и очень прочный слой, гарантирующий высокий уровень обеспыливания пола. Но есть один недостаток, такие краски содержат большое количество толуола или бензола. Понятно, что для обеспыливания офисов и продовольственных складов такой способ не подойдет, но может применяться для автомастерских или гаражей.

Заключение

Эффективное обеспыливание бетонного пола — это, прежде всего, гарантия защиты органов дыхания и слизистых глаз. Не стоит пренебрегать опасностью пыли, тем более, что современные цементы содержат большое количество небезопасных и летучих присадок.

Источник

Уход и эксплуатация полусухой стяжки пола

В данной статье мы попытаемся подробно описать мероприятия по уходу за полусухой цементно-песчаной стяжкой пола, а также изложим рекомендации по ее эксплуатации в период высыхания.

Период полного созревания полусухой стяжки пола составляет от 21 до 30 дней, в зависимости от температурного режима и влажности помещения.

Основной и самый важный момент при уходе за стяжкой - это обеспечить ей достаточную влажность. В соответствии со СНиП 3.04.01-87 обеспечить стяжку достаточной влагой необходимо в течение 7-10 дней.

В процессе высыхания стяжки цемент набирает свою максимальную прочность (более 90 %) в течение 21 -25 дней с момента приготовления раствора. Для химических процессов, протекающих в момент созревания стяжки, требуется вода, так как раствор обязан застывать, а не высыхать. Сохнуть стяжке «разрешается» только после того как необходимая прочность будет достигнута — в противном случае стяжка обязательно растрескается.

Для того, чтобы избежать преждевременного высыхания, необходимо в течение 3-5 дней с момента окончания работ стяжку смачивать водой, но не обильно. При повышенной температуре в помещении, для наилучшего эффекта стяжку можно укрыть полиэтиленовой пленкой на первые 7 дней. После выдерживания указанных сроков стяжке надо дать высохнуть естественным путем, в течение максимально возможного времени. В процессе высыхания полусухой стяжки нельзя прибегать к быстрой искусственной сушке, поскольку она очень сильно увеличивает риск растрескивания и кручения. Также не рекомендуется создавать сквозняки в течение 10-15 дней с момента окончания работ, это способствует преждевременному испарению влаги в цементно-песчаном растворе.

Для естественного высыхания цементно-песчаного раствора необходимо обеспечить на объекте температуру не ниже +5 градусов Цельсия на время проведения работ, а так же на период начального созревания стяжки.

В процессе высыхания механизированной стяжки необходимо соблюдать рекомендации по ее эксплуатации:

  • Пешеходные нагрузки (до 100 кг) допускаются через сутки с момента окончания работ.
  • Нагрузки свыше 100 кг допускаются через 5 суток с момента окончания работ.

В процессе эксплуатации стяжки запрещается:

  • Падение острых и тяжелых предметов.
  • В случае укладки стяжки на системы теплого пола, запрещается включение систем теплого пола в течение 30 дней с момента окончания работ.
  • Установление тур, стремянок, лесов в течение 10 дней с момента окончания работ по устройству полусухой стяжки пола.

!! Развлекайтесь с Магмой !! - Прохождение DF PeridexisErrant

В этом руководстве рассматривается навигация по пещерам, поиск магмы и поднимите его на поверхность для использования. Он построен на форте от DF. Пакет прохождения и подбирается в конце 9 главы DF. Прохождение.

Примечание. Если не указано иное, в этом руководстве используется служебная программа Workflow. для строительных предметов. Мы также будем использовать утилиту Quickfort во время процесс строительства насосной трубы. Все эти утилиты входят в последний стартовый пакет, поддерживаемый PeridexisErrant.

Я использовал сохранение в формате DFFD 11179.

Добро пожаловать в учебник по магме! Магма невероятно полезна - и опасно - вещество в Dwarf Fortress. Это устраняет большую часть топливо, необходимое для плавки и кузнечного дела, учитывает массу производство стали, сожжет ваших врагов дотла и откроет возможность создания бесконечного количества предметов из стекла и глины. Он также имеет тенденцию зажигать все !! Огонь !!, таять важные части вашей крепости и обычно находятся в труднодоступных местах глубоко под землей.Но если вы поработаете и поймете магму уникальные свойства, вы обнаружите, сколько удовольствия магма добавляет к вашему крепость.

Во-первых, мы должны найти магму на нашей карте. Почти во всех фортах отсутствует магма на поверхность, и только у немногих он встречается выше z-level -50. Это означает, что нам придется копать глубоко, чтобы найти его, через пещеры полный неизвестных ужасов. Снижение риска, создаваемого пещерами имеет важное значение, и в приведенных ниже шагах изложены важные меры предосторожности для бери, пока копаешься в глубинах мира.

  • Начните с рытья лестницы вниз рядом с самой нижней часть нашей лестницы.
  • Поместите люк в полу ( b , H ) над Вниз по лестнице.

Этот небольшой люк будет выступать в качестве последней линии обороны между все, что выходит из пещер и нашей крепости. Это остановит все, что находится прямо под ним, пока мы можем Запретите вылупиться вовремя.

  • Назначьте по боевой собаке каждому горняку. Нажмите u , выделите first Miner и нажмите z , чтобы перейти к отряду.Удар p , e

DF2014: Magma - Dwarf Fortress Wiki

Гномы могут плавать в магме, но только один раз.

Магма - это раскаленная расплавленная порода, которая поднимается из глубины земли (но не настолько глубоко, чтобы ее не могли найти дварфы), попадая на карту либо краями, либо областью под лужей магмы. Магма, которая появляется над землей, называется Lava ; однако само вещество остается прежним. Магма - это очень весело.

Магма служит источником тепла, заменяя топливо в магматических плавильных печах, магматических кузнях, стекловаренных печах и магматических печах.Магма чрезвычайно горячая , что может привести к еще большему веселью. Материалы, которые могут выдерживать температуру магмы, называются magma-safe , и список довольно обширен.

Магма никогда не остывает, но может испаряться, если оставить ее на глубине 1/7 достаточно долго, как вода. Когда магма смешивается с водой, образуется обсидиан (и пар). Обратите внимание, что магма, расположенная над полурасплавленной породой, будет указана как поток магмы; магма в плитках потока магмы исчезнет при смешивании с водой (вместо охлаждения в обсидиан).

Без винтовых насосов, создающих давление, магма течет довольно медленно (хотя и не медленнее, чем вода без давления). Чтобы заполнить трубу, по которой магма проходит по всей карте, может потребоваться до года. Это, в сочетании с тем фактом, что он испаряется, может сделать заполнение резервуара трудным и утомительным. Как показывает опыт, область, выходящая из трубы шириной 1 дюйм, не должна быть больше трех квадратов в ширину и 20 квадратов в длину, иначе она испарится так же быстро, как вы ее заполните.

Некоторые огненные существа делают магму своим домом или просто невосприимчивы к ней.

Источники магмы [править]

Магма встречается в нескольких различных геологических формациях:

бассейнов магмы [править]

Не очень удачные семерки.

Хотя название предполагает, что это бассейны, они больше похожи на трубы. Их можно найти под землей, однако они редко достигают верхних z-уровней (40+). Большинство из них заканчиваются на несколько z-уровней над магматическим морем, хотя некоторые могут охватывать более 100 z-уровней.

Магматические бассейны, кажется, всегда связаны с морем магмы, а море и труба иногда могут достигать одного и того же уровня, что затрудняет их разделение.Тем не менее, лужи магмы можно идентифицировать по окружающим их обсидиановым стенам. Бассейны магмы будут медленно наполняться, давая игроку бесконечный источник магмы. Весь тайл высадки, содержащий бассейн, будет производить спорадические всплески магмы до тех пор, пока магма внутри него не достигнет своего естественного уровня (т. Е. Уровня магмы при высадке) или пока он не будет остановлен мостом, полом или основанием стены.

Вулканы [править]

Вулканы - это лужи магмы, которые простираются до поверхности.Вулканы - бесконечный источник магмы, поскольку они всегда наполняются сами собой. Они никогда не прорываются, в отличие от своих реальных собратьев. Вулканы - это географические объекты, видимые на экране местоположения, что упрощает их поиск при выборе места для крепости.

Магматическое море [править]

Магматическое море - это большое тело магмы глубоко под землей. Почти все карты будут включать море магмы на самых низких z-уровнях, хотя его неудобное расположение может вдохновить ваших дварфов принести магму в крепость.. Обратите внимание, что красный знак ≈ на экране «регион» означает совсем другое (красный песок).

После того, как вы выбрали место, где есть вулкан, и когда ваши дварфы достигли своего целевого пункта назначения, вы должны увидеть на своей карте большой красный бассейн лавы. Если вы этого не сделаете, вы должны ожидать, что ваш вулкан находится где-то под землей. Затем вам нужно использовать разведочный майнинг, чтобы найти его. Если вы найдете на поверхности большой участок обсидиана, лишенный валунов, скорее всего, внизу есть выход магмы, так что это будет хорошее место для начала добычи.

Гораздо сложнее, чем просто найти вулкан, найти вулкан, который также находится недалеко от подходящей местности для строительства. В зависимости от ваших требований - вы можете искать источник проточной воды, или гору для минералов, или здоровую популяцию деревьев, слой флюса для производства стали или даже все четыре - подходящих строительных площадок может быть очень мало.

Работа с магмой [править]

Хотя магма является жидкостью, она не движется под давлением, пока ее не закачивают.Эта пониженная скорость потока может позволить шахтерам выжить, копая магматический резервуар, , если им повезет. Однако есть способы минимизировать этот риск:

Копаем сверху: Если вам удастся найти подходящее место над магмой, ваш шахтер сможет выкопать канал, оставаясь при этом выше уровня магмы. Однако имейте в виду, что ваши дварфы могут быстро спуститься по пандусу в канал магмы; Рекомендуется заранее указать канал для ограниченного трафика.

Диагональная копка: Магма движется по диагонали медленнее, чем перпендикулярно, что дает шахтеру больше времени для побега. Однако более медленный поток означает, что вы должны помнить об испарении. Вы должны выкопать канал меньшего размера, дождаться его заполнения и расширить канал путем копания сверху. Рабочие, которые копают резервуар с магмой, не погибают мгновенно, когда магма касается их, но их поджигают, что убивает их очень быстро. По этой причине рекомендуется предпринять шаги для обеспечения достаточного количества воды, доступной для тушения пылающих дварфов, бегущих в случайных направлениях, перед тем, как копать любые лужи магмы сбоку.Рекомендуется провести одну квадратную яму шириной через запланированную магматическую трубу на расстоянии одной клетки от стены, чтобы пробить ее, и заполнить ее водой на 2/7 с помощью инструмента зоны пруда, чтобы у паникующих дварфов не было другого выбора, кроме как бегать по воде, и сама вода превращается в обсидиановую стену, как только в нее впадает магма.

Занят до ухода: (см. форум) Дварфы, которые копаются в магме, часто умирают не потому, что не могут убежать, а потому, что предпочитают этого не делать. Убедившись, что у дварфа есть еще одна ожидающая задача (в идеале - подальше), они немедленно удалятся от последующего потока магмы.

Просто дойте до угла лавовой трубы, а затем разгладьте последнюю плитку. Выкопайте лестницу в нескольких клетках от места, где вы будете прорываться, которая ведет вверх и обратно в вашу крепость, это позволит вашему дварфу выбраться до того, как магма поймает его. Теперь обозначьте сглаженный угол, который нужно вырезать в укреплении. Теперь, когда дварф начинает вырезать укрепление (а это самая важная часть!), Назначьте кучу других плиток, которые нужно сгладить / вырезать.Неважно, что ваши дварфы на самом деле сглаживают, вырезают или гравируют эти плитки, важно то, что ваш дварф немедленно выполняет еще одну задачу сглаживания / вырезания / гравировки в другом месте крепости, когда они заканчивают текущую. Если они этого не сделают, они сделают паузу на самое короткое мгновение, выбирая новое задание, что приведет к их смерти. Если у них есть работа, они мгновенно повернутся и направятся вверх по лестнице, не давая магме поймать и убить их ".

Эксплуатация снизу: (см. форум) Майнеры могут добывать плитки по диагонали над ними , даже если над их головами есть мост .Сначала вы выкапываете свой туннель для магмы, чтобы подавать магму туда, где она вам нужна, и выкапываете ее прямо напротив трубы вулкана. Затем вы направляете траншею в трубу, которая может быть шириной туннеля, если хотите. Постройте безопасный от магмы мост через траншею, убедившись, что он полностью перекрыт, а затем закройте доступ к туннелю для магмы. Выкопайте новую отдельную тропу, чтобы добраться до траншеи, теперь перекрытой мостами. Наконец, обозначьте стену магмы на уровне Z туннеля магмы для добычи полезных ископаемых.Ваши дварфы будут стоять в траншее под мостом, но каким-то образом по-прежнему будут добывать квадраты по диагонали над ними, заставляя магму безопасно течь на мост, оставляя ваших дварфов невредимыми ».

Пример (используйте <> для навигации):

Z = 0
9011 9011 9011 .
. . . .
. . . .
. . . .
≈ 901 9011 9011 9011 9011 9011 9011 901 9011 9011 9011 9011 9011 X
≈ 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 901 901 901 9011 9011 9011 901 901 901 901
Z = 1
9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011
90 1 ≈ 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 901 901 901 . . . X
19 9027 9011
Z = - 1
901 9011 9011 9011 9011 1 1 1 1 1
1 9011 9011 9011 9020
X 901 901 901 901 901 9011 9011 9011 =

Убедитесь, что верхний z-уровень изолирован от майнеров, а Mine (d-d) - выделенные плитки на верхнем z-уровне.

Возвышение магмы [править]

Магма может быть доставлена ​​на поверхность тремя различными способами: насосными блоками, магматическими поршнями и вагонетками. По идее, насосные стеки являются самыми простыми, но для их изготовления требуется огромное количество игрового времени. Поршни Magma, как правило, производятся быстрее, но требуется больше времени, чтобы понять, как их построить. Шахтные тележки - это простое решение, но они требуют большего управления, чем штабели насосов, поскольку они могут переполнить резервуар.

Насосные агрегаты [править]

Выкачивание магмы из магматического моря с помощью обычной насосной установки - это большая работа, требующая десятков насосов и значительного количества энергии.Чтобы сделать все насосы безопасными от магмы, также требуется много драгоценных материалов, таких как железо или функционирующая стекольная промышленность.

Поршни Magma

[править]

Поршни магмы - еще один способ перемещения магмы к поверхности. Для изготовления поршней Magma требуется меньше времени и ценных материалов, чем для изготовления насосных блоков. Однако магматические поршни немного сложнее насосных блоков, поэтому требуется больше времени, чтобы понять, как ими пользоваться и как их строить.

вагонеток [править]

Вагонетки, погруженные в 7/7 магмы (или, возможно, меньше, но 2/7 недостаточно), заполнятся магмой.Каждая вагонетка вмещает 2/7 магмы, которая вычитается из количества магмы на тайле. Затем вагонетка отображается как содержащая магму [833]. Используемые для этого вагонетки должны быть изготовлены из материала, устойчивого к магме.

Минные тележки, заполненные магмой, можно опрокинуть на остановке пути, которая будет заливать магму в указанном направлении от остановки. Таким образом, задача состоит в том, чтобы довести вагонетку, полную магмы, до остановки. Есть два логистических препятствия и несколько способов их решения.

Первое решение - как отделить вагонетку от плитки магмы.«Очевидный» способ - построить ролики в магме, чтобы вытащить вагонетки; такие ролики также должны быть безопасными от магмы. Другой способ - осушить магму, а затем дождаться испарения. Третий способ - выкачать магму из зоны заполнения вагонетки.

Вторая задача - как переместить освобожденную загруженную магмой вагонетку (и) на остановку пути, где будут построены ваши плавильные заводы / кузницы. Опять же, есть несколько действенных подходов к этому. «Очевидный» способ - проложить следы от моря магмы к поверхности.Гусеница для вагонеток может управляться гномами или полностью автоматизирована с использованием приводных роликов или импульсных рамп. В зависимости от расположения ограничителя пути опасное перетекание можно предотвратить, остановив гусеницу из материала, который плавится / сгорает, когда резервуар начинает переполняться.

Менее очевидный способ поднять вагонетки вверх - просто нести их . Гномы могут безопасно тащить вагонетку, полную магмы (хотя и медленно, из-за ее веса). Тачки могут использоваться для огромного ускорения перевозки; однако, если тачки не безопасны для магмы * (т.е. если они деревянные), они быстро изнашиваются и, скорее всего, распадутся во время транспортировки. Если вагонетка остается в затруднительном положении (либо из-за того, что тягач устал, либо тачка сгорела), назначается другая задача по транспортировке, чтобы переместить ее либо обратно к исходному складу, либо дальше к месту назначения. Убедитесь, что ваши настройки запаса учитывают эти возможности, чтобы вы не тратили много времени, перемещая вагонетку на полпути вверх, а затем обратно в цикл.

(* Самый дешевый магма-безопасный металл для тачки - никель, у которого мало других специальных применений.Nether-cap - это безопасное для магмы дерево (единственное), которое растет только под землей. Вы, вероятно, проходили мимо на пути к магме.)
Схема 1 [править]

В одном из проектов, опубликованных на форуме gchristopher, насос может обеспечивать питание катка, делая пандус подходящим для строительства катка и поддерживая в траншею 7 магм, чтобы тележки заполнялись мгновенно.

# # = f л о о руб. г руб. а т e
% % = с о u т ч f а c я п г с u кв.м. с
%
л e f т руб. а кв.м. с ч а с а л e f т - с u с ч я п г руб. о л л e руб.
R я г ч т руб. а кв.м. с ч а с а руб. e т руб. а c т я п г б руб. я г г e

Если вы бросаете вагонетки прямо с как минимум двух z-уровней выше на правый пандус, эта установка обладает магическим свойством: она может обрабатывать произвольное количество вагонеток и распределять их с постоянной контролируемой скоростью.Тележки поднимаются роликом вверх по левой рампе.

Если вы расширите правый мост, эта плитка перестает быть пандусом. Ровно одна вагонетка упадет на плитку и останется там, а все остальные вагонетки, упавшие сверху, сформируют квантовую кучу на 1 z-уровень выше.

В последний раз, когда я [gchristopher] построил один, я рассчитал скорость выдачи тележки 1 на 8 тиков. Это достаточно медленно, чтобы тележки можно было вывести на поверхность с помощью импульсной спирали пандуса, но достаточно быстро, чтобы вы все еще могли быстро покрыть большую площадь магмой.

Та же конструкция работает с водой, что дает вам большую гибкость при создании высоких водопадов без насосных агрегатов, быстро и дешево.

Дизайн 2 [править]

Rafal99 опубликовал еще один дизайн, в котором использовались тачки с приводом от гномов, чтобы транспортировать заполненные магмой вагонетки из одного склада вагонеток в другой.

 ▒ddddd ===== S == << Zccccc У поверхности (вид сверху)
           U

▒bbbbb == == << Xaaaaa Рядом с магмой (вид сбоку)
        \ 7777 /

\ 7777 / - Магматический резервуар с гусеницами в нем и роликами для поднятия вагонетки.
                рампа
U - Здесь нам нужна магма
aabbccdd - Запасы, принимающие вагонетки
=== << - Гусеница и катки
S - остановка гусеницы с минимальным трением (чтобы вагонетка не останавливалась),
                установить для выгрузки содержимого в U
XZ - остановки трека настроены так, чтобы их содержимое сбрасывалось влево
▒ - Стена для остановки вагонеток
 
  1. Пустые вагонетки отправлены на склад ааааа.
  2. Существует маршрут перевозки с одной остановкой на X, с назначенным транспортным средством, для перевозки мебели-> вагонеток со склада ааааа.
  3. Пустые вагонетки помещаются в вагонетку на ограничитель пути X, ограничитель гусеницы сбрасывает их влево, помещая на катки.
  4. Ролики перемещают пустые вагонетки в резервуар магмы, они наполняются магмой, а затем каток на рампе перемещает их вверх. Они идут по тропе, затем выходят из нее и останавливаются у стены; По сути, вагонетка с магмой помещается на склад bbbbb.
  5. Stockpile ccccc настроен на использование bbbbb со склада и назначил 3 тачки. Дварфы безопасно транспортируют вагонетки с магмой в тачках на поверхность в хранилище ccccc.
  6. Существует маршрут перевозки с одной остановкой на Z, с назначенным транспортным средством, установленным для перевозки мебели-> вагонеток со склада ccccc.
  7. Минные вагонетки Magma помещаются в вагонетку на остановке гусеницы Z, и остановка гусеницы сбрасывает их влево, помещая на ролики. (То же, что и в 3.)
  8. Ролики перемещают вагонетки с магмой по рельсовому пути. Они проходят через остановку пути S и сбрасывают магму в точку назначения U, затем следуют по пути, выходят из него и останавливаются у стены; фактически опорожненная вагонетка помещается на склад ddddd.
  9. Stockpile aaaaa собирается взять со склада ddddd. Гномы тащат пустые вагонетки обратно под землю возле магмы в склад ааааа.

Затем мы возвращаемся к началу, и все повторяется.

Дизайн 3: Минималистское движение магмы [править]

Вам понадобятся два магматозащищенных насоса, безопасная для магмы тачка и как минимум одна безопасная для магмы вагонетка.

s i 9011 9011 9011 901
░ 901 9011 1 1 1 9011 1 1 1 1 ░ 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9011 9020 % % 9011 9011 9011 1 9011 9011 9011 9011 9020 % % _ ░ 901 9011 9011 9011 9011 9011 9011 1 1
░ 901 9011 1 1 9011 1 1 1 1 1 1 ░ 7 7 7 7 7 7 7
  1. Копните в море магмы и направьте плитку над магмой
  2. По желанию можно построить решетку в полу (_) над отверстием, чтобы не допустить проникновения магматических тварей.
  3. Постройте первый насос для подъема магмы в комнату 1x1 с пандусом (▲)
  4. Постройте второй насос, чтобы вытащить магму из комнаты 1x1 и избавиться от нее (испарительная камера 3x3 работает нормально)
  5. Обозначьте зону свалки мусора в комнате 1x1 и выкиньте все свои безопасные от магмы вагонетки
  6. Дождитесь, пока все вагонетки отнесут в зону отвала
  7. Кратковременно включить насос 1, затем остановить его и ненадолго активировать насос 2 (вагонетки теперь должны содержать магму)
  8. Обозначьте склад минных тележек рядом с желаемыми магматическими мастерскими и настройте его на использование вашей безопасной от магмы тачки
  9. Отмените запрет своих вагонеток и подождите, пока ваши дварфы тачкой доставят их на склад
  10. Постройте остановку отсыпного пути, чтобы разместить магму там, где вы хотите
  11. Создайте новый маршрут перевозки, укажите новую остановку на построенной остановке пути и назначьте одну из вагонеток с магмой для маршрута
  12. Отменить назначение тележки и пометить ее для выгрузки; как только вы опустошите все тележки, вернитесь к шагу 6

Эта конструкция полезна только для перемещения небольших количеств магмы, но она проста и гибка.Если повезет, вы сможете запустить свои надводные магматические мастерские уже в первый год.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не пытайтесь полностью заполнить многослойные магматические ямы (т. Е. Яму 3x1 на глубине 6 на каждой ячейке), существует высокая вероятность того, что магма потечет наружу, а не в другую магматическую ячейку, что приведет к сгоревшие гномы и ВЕСЕЛО. Примечание. При необходимости используйте люки для контроля работы насоса.

Модель 4: Колыбель Уриста [править]

Эта конструкция работает довольно надежно и не требует приводных роликов.Он работает с использованием импульсных рамп и поэтому считается эксплойтом.

Вид сбоку (юг):

 0: ▒▒
-1: ▒▒ ▲▲▲▲ ▒▒

Легенда:
▲: импульсная рампа (ориентирована на юго-восток или северо-восток), магма 7/7
▒: сплошная стена / земля
 

Минные вагонетки прибывают слева с большой скоростью, врезаются в стены, падают в магму 7/7 и ускоряются импульсными рампами. Из-за * физики * вагонетки застревают на последней импульсной рампе справа. Вторая вагонетка, также идущая слева, вытолкнет первую вагонетку, наполненную магмой.

Использование магмы [править]

В основном магма используется для затопления вашей крепости. мощных плавильных печей для магмы, стекловаренных печей, магматических печей и магматических кузниц. Для питания здания магмой хотя бы один из восьми внешних квадратов должен быть дырой над квадратом магмы на уровне ниже. Размещение одной из непроходимых плиток мастерской над магмой удобно предотвращает падение неуклюжих дварфов. Кажется, что это обычно предотвращает проникновение магматических тварей внутрь, но был отчет об ошибке 1189 о человеке-магме, который каким-то образом пробился, не разрушив рассматриваемую печь - неясно, было ли это нормальным движением, уклонением от атаки другого твари, сбой в работе разрушителя зданий, ошибка поиска пути и т. д.В любом случае, если вы подаете магму из дикой местности в печи через канал, хорошей идеей будет запереть ее с помощью шлюза или поднятого моста. Магма, используемая таким образом, не потребляется; одна плитка магмы может управлять печью бесконечно.

Другие применения магмы включают выращивание обсидиана, конструкцию ловушек, таяние льда, разжигание костров и даже вывоз мусора. Неизвестно, может ли ошибка выталкивания потока Ошибка: 5458 быть проблемой с магмой, поэтому, если вы хотите быть уверенным, защитите воздухозаборник решеткой пола - например, водой, за исключением того, что она не поднимется сама по себе.

Магма экономит всю работу на топливо (но не на флюс для стали), поэтому «копаться в магму» - разумная стратегия для начала производства металла / стекла / керамики. Что касается других применений магмы - если вам повезет, первый караван дварфов принесет все необходимые инструменты. Если нет, вы можете создать свой собственный, переплавив излишки наковальни, которые несут караваны, или просто погрузиться с парой кусков железной руды или готовых слитков никеля (дешевле, но у них мало других применений). Если вы спешите, вы обычно можете взять на борт никелевую вагонетку (по той же цене, что и железная наковальня), но для того, чтобы иметь защищенные от магмы ролики, вам в любом случае понадобится кузница: металлические цепи кажутся никогда не . доступно на посадке Проверить .

Свойства магмы [править]

Magma ведет себя так же, как вода, за исключением того, что на нее не действует давление (кроме случаев, когда ее перемещает винтовой насос), и, очевидно, она не показывает потока. Магма превратится в обсидиан 1 , если коснется воды. В игре температура магмы составляет 12000 ° U . См. Список безопасных для магмы материалов для получения дополнительной информации о том, что можно (или нельзя) безопасно погружать в магму.

Плитки, непосредственно прилегающие к магме, будут нагреты до температуры 10075 ° U , в результате чего обнаруженные неразработанные плитки будут мигать с при размещении обозначений раскопок и заставят нераскрытые предназначенные для добычи плитки аннулировать свое обозначение "теплым камнем" предупреждение, как только они обнаружены.

Магма может растопить лед за пределами «теплой» стены, но это происходит только тогда, когда магма движется в : позже тот же резервуар может замерзнуть, как когда магмы там не было. Неизвестно, нужно ли перемещать магму внутрь и внутрь или достаточно пересчета глубины. Проверить .

Следствием двух вышеупомянутых эффектов является то, что когда магма где-то появляется или исчезает, одна и несколько соседних плиток начинают или перестают быть «теплыми» - и, вероятно, будут пересчитаны температуры для плиток, соседних с на - помимо обработки, которая происходит при движении воды.Это означает, что изменение или перекачивание потоков магмы (поскольку насос может осушать ее источник), как правило, приводит к значительному падению FPS, чего можно избежать, постоянно поддерживая затронутые плитки в «теплом» с помощью небольших буферных резервуаров (см. Улучшенный дизайн стека насосов магмы. пользователя NecroRebel).

Конструкции (стены, полы и т. Д.) Из любого материала могут безопасно содержать магму. Не строительные здания (двери, мосты, насосы и т. Д.), Которые вступают в контакт с магмой, должны быть полностью построены из магмоустойчивых материалов.Компоненты, не являющиеся безопасными для магмы, в конечном итоге расплавятся, и здание разрушится. Любые механизмы, которые могут вступить в контакт с магмой, также должны быть изготовлены из безопасных для магмы материалов.

1 - в частности, один из неорганических материалов, имеющих тег [LAVA], выбранный случайным образом для каждого биома во время генерации мира.

Опасности магмы [править]

Любой контакт с магмой приводит к почти мгновенному поджогу, за которым следует смерть, если воды нет под рукой.Кроме того, падение крупных предметов в магму вызовет образование облаков магматического тумана, которые могут поджечь ваши тягачи, если вы не будете осторожны. Магма также является домом для различных огненных существ, которые могут представлять значительную угрозу для неподготовленных крепостей.

Оценка этой статьи или раздела - D для Dwarf . Он может включать остроумный юмор, не очень остроумный юмор, плохой юмор, анекдоты, отсылки к поп-культуре и ссылки на форумы Bay12.Не верьте всему, что читаете, и, если вы пропустите некоторые ссылки, не волнуйтесь. Это было неизбежно.

Магма хорошо известна как идеальное решение любой проблемы, с которой сталкиваются дварфы. Нашествие гигантских барсуков? Вылейте на него магму. Благородным быть их обычным сопливым, бесполезным, высокомерным «я»? Вылейте на него магму. Дверь заперта из-за захватчиков? Залейте его магмой! Залили вашу крепость магмой? Поздравляем, вы выиграли игру!

Магму часто называют кровью земли.Некоторые дварфы интерпретируют это буквально, выражая опасения, что земля способна истекать кровью. Это привело к тому, что дварфские защитники природы объявили магму конечным ресурсом, выступая за более строгие правила использования мастерских, работающих на магме.

Однако эта гипотеза ошибочна. Чем крупнее существо, тем больше в нем крови. Мир как минимум в два раза больше гигантского кашалота, самого большого существа, известного гномьему виду. Следовательно, любая операция по откачке, способная обескровить мир, затопит поверхность и пещеры до такой степени, что сделает мир непригодным для жизни.С другой стороны, это означало бы наступление эпохи смерти, и, таким образом, Земля действительно считалась бы мертвой.

Сырье

[МАТЕРИАЛ: НЕОРГАНИЧЕСКИЙ] - реконструировано из данных, извлеченных из памяти [STATE_COLOR: ALL_SOLID: GREY] [STATE_NAME_ADJ: ALL_SOLID: рок] [STATE_COLOR: LIQUID: RED] [STATE_NAME_ADJ: LIQUID: magma] [STATE_COLOR: GAS: RED] [STATE_NAME_ADJ: GAS: кипящая магма] [BUILD_COLOR: 7: 0: 0] [TILE_COLOR: 7: 7: 1] [SPEC_HEAT: 1000] [MELTING_POINT: 11500] [BOILING_POINT: 13000] [MAT_FIXED_TEMP: 12000] [SOLID_DENSITY: 2000] [LIQUID_DENSITY: 2000]

Определите HTML-код цвета любого пикселя на экране одним щелчком мыши и автоматически вставьте его в буфер обмена

Реклама

Instant Eyedropper - это бесплатный инструмент определения цвета для веб-мастеров, который идентифицирует и автоматически вставляет в буфер обмена цветовой код HTML любого пикселя на экране с помощью всего одного щелчка мыши .

Экономьте свое время

Определение цветового кода объекта на экране обычно является сложным, многоэтапным процессом:
Вы нажимаете клавишу Print Screen, чтобы скопировать снимок экрана в буфер обмена, загружаете программу редактирования графики, создаете новый файл, вставляете снимок экрана из в буфер обмена, увеличьте масштаб объекта, используйте инструмент «Выбрать цвет» и, наконец, скопируйте HTML-код цвета в буфер обмена.

Вебмастера могут повторять эту операцию много раз в день.Только представьте, сколько времени можно сэкономить, используя Instant Eyedropper, чтобы сделать то же самое одним щелчком мыши!

Как это работает

  1. Наведите указатель мыши на значок Instant Eyedropper на панели задач.
  2. Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши и переместите указатель мыши на пиксель, цвет которого вы хотите определить.
  3. Отпустить кнопку мыши.

Вот и все.Буфер обмена теперь содержит код цвета - в формате HTML (или в любом другом формате, который вы указали ранее). Его можно вставить и использовать в любом текстовом редакторе, редакторе HTML или инструменте выбора цвета Photoshop.

19aVzUugzqqkii3mqTS87fGZDh4oifs3eN комментарии от HyperComments
Загрузите Instant Eyedropper
бесплатно! (530 КБ)

Текущая версия: 2.0.0
Выпущено: 2 ноября 2020 г.
Размер: 530 КБ
ОС: WinXP ... Win10

Скриншот окна настроек

Поддерживаемые цветовые форматы:

  • HTML
  • HEX
  • Delphi Hex
  • Visual Basic Hex
  • RGB
  • RGB поплавок
  • HSV (HSB)
  • HSL
  • длинный
  • Нужны другие?
    Свяжитесь со мной!

Программное обеспечение для редактирования видео и записи экрана

  • Сделайте снимков экрана в высочайшем качестве.
  • Отредактируйте видео с помощью простого в использовании интерфейса редактирования.
  • Создайте высококачественных демонстраций программного обеспечения или iPhone, профессиональных видеоуроков, динамических презентаций, корпоративного обучения и многого другого!
  • ScreenFlow (129 долларов США)
  • Фондовая медиа-библиотека (60 долларов США в год, 46 долларов США в год) *
    Получите доступ к постоянно растущей библиотеке, содержащей более 500 000 изображений, аудио, видеоклипов и многого другого, с помощью встроенной библиотеки мультимедиа ScreenFlow.Просматривайте библиотеку и добавляйте переходы, фоновые изображения движения, бесплатные минусовки и многое другое, просто перетаскивая их на свою шкалу времени со вкладки «Библиотека стоковых материалов»!
    • Изображений: Стоковая графика, включая нижние трети, значки действий и изображения для любого проекта ScreenFlow!
    • Видео: Нужен дополнительный видеоклип для вашего проекта? Не нужно нанимать производственную команду или создавать ее самостоятельно. Сток-видео вас охватили.
    • Музыка: Если вам нужен клип с быстрым звуковым эффектом или фоновая музыка, аудио без лицензионных отчислений - это просто поиск!
  • ScreenFlow (129 долларов США)
  • Фондовая медиабиблиотека (60 долларов США в год, 41 доллар США в первый год) *
  • Премиум-поддержка (39 долларов США в год)
    Программа поддержки Premium - это годовая программа.Ваш контракт на премиум-поддержку вступает в силу сразу после покупки, и у вас будет возможность продлевать его каждый год. Вы получаете доступ ко всем нашим стандартным бесплатным сервисам, таким как форум сообщества, база знаний и видео, а также:
    • Поддержка по телефону: Запланируйте телефонный звонок и поговорите со специалистом ScreenFlow. Получите ответы на свои вопросы об установке, эксплуатации или устранении неполадок.

      About the author

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *