Зазоры между дверной коробкой и дверью: как правильно монтировать коробку и полотно самостоятельно, какие зазоры оставлять?

Содержание

Можно ли обрезать межкомнатную дверь? Подготовка и способы подгонки полотна

При проведении ремонта в доме или квартире нередко изменяется уровень пола, а это сразу откликается на межкомнатных дверях. Они тяжело открываются или вообще не помещаются в уменьшившийся проем. А если решено провести перепланировку и проем хочется сделать уже? В общем, проблемы могут быть разные, но суть одна — межкомнатную дверь нужно обрезать.

Можно ли обрезать межкомнатную дверь?

Существует несколько конструкций межкомнатных дверей, и к каждой нужен свой подход. Достаточно часто устанавливается облегченное, полое полотно. Оно состоит из рамы (каркаса) и заполнения, а сверху облицована ДВП или иным материалом. При повреждении несущей рамы снижается прочность конструкции, и она может деформироваться. Такое полотно обрезать не рекомендуется с любой стороны. При острой необходимости можно ее обрезать лишь слегка — не более чем на 1 см. Если дверь монолитная и собрана из твердых плит, то допускается практически любое подрезание и со всех сторон.

Другая проблема. Двери могут быть щитовыми (гладкими), полностью утапливаемыми в дверном проеме, или с перекрытием. В последнем случае на краях полотна формируется кромка, которая не заходит в проем, а закрывает зазоры между дверью и стеной или полом. Гладкие двери вполне поддаются обрезке, а вот во втором варианте все зависит от ширины кромки.

Наконец, декорированные двери могут иметь определенный рисунок. Обрезка может изменить симметрию, ухудшив внешний вид. Этот фактор следует учитывать при планировании работ.

Подготовка материалов и инструментов

Для изменения размеров дверного полотна потребуется такой инструмент:

  1. Режущий инструмент. В зависимости от материала двери и степени укорачивания используются: ножовка, ножовка по металлу (подойдет для пластика), болгарка, рубанок, фрезер, циркулярная пила, электролобзик.
  2. Струбцина. Она необходима для закрепления полотна при работе.
  3. Ручной инструмент для доводки: столярный нож, стамеска, напильники, молоток, отвертка, кернер.
  4. Наждачная бумага для чистовой обработки.
  5. Измерительный инструмент: рулетка, металлическая линейка, угольник.

В зависимости от конструкции двери и покрытия следует приготовить заранее и расходные материалы:

  1. Клей — ПВА, столярный, эпоксидный, специальный клей D2 для дерева, «Момент» или другие разновидности.
  2. Деревянные бруски и рейки разного размера.
  3. Малярный скотч и металлические направляющие для направления режущего инструмента.

Для восстановления внешнего покрытия полотна в месте обрезки потребуется лак, шпон, кромочная лента и иные материалы. Исправить ошибки и мелкие дефекты можно с помощью шпатлевки.

Подготовка полотна к работе

Перед началом непосредственной резки необходимо осуществить следующие подготовительные работы:

  1. Снять полотно с петель и освободить его от фурнитуры (ручки, петли, другие выступающие элементы).
  2. Разместить полотно на верстаке или ровной площадке (столе), зафиксировав струбцинами. Необходимо обеспечить полную неподвижность.
  3. Тщательно промеряется дверной проем и полотно с целью определения оптимального места резки и степени укорачивания. Производится разметка.
  4. Готовится место для работы режущего инструмента. При работе с дисковой (циркулярной) пилой снизу под местом среза закрепляется доска. Если применяется болгарка, то рекомендуется обеспечить упор с обеих сторон от линии разрезания.
  5. При наличии шпона он аккуратно прорезается ножом по направляющим. Если имеется лаковое покрытия, то для исключения его растрескивания по линии разрезания лак удаляется наждачкой.

Полноценная подготовка полотна облегчит процесс резки и повысит качество.

Как влияет величина среза?

Технология обрезки и применяемый режущий инструмент зависят от величины срезаемой полосы.

  • Для укорочения полотна на 0,5 и менее см профессионалы используют фуговальный станок или электрофуганок, но в домашних условиях они редко имеются в наличии. Можно использовать обычный рубанок (фуганок). При уменьшении высоты чаще применяется электрический лобзик или ножовка с мелкими зубьями. В завершении торец шлифуется
  • При величине среза в пределах 0,5–1 см используется ручная циркулярная пила. При резке электролобзиком или ножовкой срез получается неровным, что требует последующего строгания. Это обстоятельство следует учитывать при резке, беря запас на строгание.
  • Уменьшение размеров полого (каркасного) полотна на 1–3 см требует предварительного усиления конструкции. Придется частично разобрать полотно в месте обрезки, и установить усиливающие бруски, закрепив клеем или скобами. Саму резку можно проводить теми же инструментами, что и в предыдущем случае.
  • При резке планки каркаса на 3–5 и более см необходимо усиление рамы. Ширина стойки восстанавливается с помощью дополнительного бруса, который прочно скрепляется с остатками прежней конструкции и связывается с перпендикулярными элементами. Новая конструкция тщательно усиливается клеем. Лишнее полоса ДВП отпиливается ножовкой или электролобзиком. На торцах ДВП срезается фаска. Место разрезания полотна шлифуется.

Обрезка двери по высоте

Чаще всего, двери укорачиваются по высоте. Для этого прежде всего надо определить, с какой стороны это лучше сделать — снизу или сверху. Решение принимается после проведения тщательных замеров и с учетом расположения петель, которые переставлять нежелательно.

Снизу

Если необходимость изменения размеров полотна вызвана повышением уровня напольного покрытия, то оптимальный вариант — обрезка двери снизу. Она осуществляется в следующем порядке:

  1. Производится разметка среза с использованием металлической линейки и угольника. Размеры привязываются к петлям. Прочерчивается прямая линия среза.
  2. Немного выше прочерченной линии устанавливаются направляющие. Они крепятся струбцинами или малярным скотчем. Для электроинструмента необходимы металлические полозья, а для ручного инструмента подойдут и деревянные рейки.
  3. С помощью нужного режущего инструмента по размеченной линии отрезается полоска дверного полотна.
  4. Если край среза имеет неровности, то производится строгание с помощью рубанка.
  5. Убираются направляющие, а место спила обрабатывается наждачной бумагой.

После завершения обрезки восстанавливается покрытие полотна. При шпонирующем покрытии снизу приклеивается полоска шпона, соответствующей структуры и цвета. Используется клей ПВХ и утюг. Излишки срезаются ножом. С помощью кисточки восстанавливается лаковое или красочное покрытие.

Сверху

Такое укорачивание обычно осуществляется совместно с нижней обрезкой при необходимости сохранения симметрии рисунка или при обрезании пустотелого полотна более чем на 1 см. Сама процедура резки практически ничем не отличается от предыдущей технологии. Важно обеспечить точное соответствие размеров отрезаемой полосы снизу и сверху.

Различие между обрезкой сверху и снизу связано с внешним видом полотна. Любые дефекты в верхней части более заметны, а потому здесь особо важно обеспечить ровность линии среза. Для этого обеспечивается тщательное строгание и шлифовка.

Обрезка двери по ширине

Необходимость обрезки по ширине возникает при несоответствии размеров дверного проема и дверного полотна, что возникает при замене двери или проведении перепланировки помещения. Она осуществляется в следующем порядке:

  1. Полотно снимается с петель и закрепляется на верстаке струбцинами.
  2. Производится разметка с учетом важных условий. Со стороны петель оставляется зазор порядка 6 мм. Образка полотна производится с противоположной от петель стороны. Линия разреза должна быть строго параллельна внутренней кромки двери.
  3. Закрепление металлических направляющих с помощью малярного скотча и струбцин.
  4. Обрезка полотна. Важно помнить, что длина разреза значительна (около 2 м), что затрудняет обеспечить ровность линии. Ручной режущий инструмент малопригоден. Оптимальный вариант — фрезер или циркулярная пила.
  5. После отрезания лишней полосы производится доводка торца. Вначале, осуществляется строгания с помощью рубанка, а затем шлифовка.

На завершающей стадии восстанавливается наружное покрытие двери. Обрезание двери по ширине с обеих сторон возможно при установке новой двери. В этом случае можно отрезать полоски и справа, и слева, а затем произвести разметку крепления петель.

Особенности работы с разными материалами

Для изготовления дверных полотен могут использоваться различные материалы. Наиболее распространены полые конструкции, имеющие деревянную раму, с заполнением из бумаги, пластика или опилок, внешняя облицовка из ДВП или фанеры. Излишки покрытия легко удаляются ручным инструментом — ножовка с мелкими зубьями. Каркас можно разрезать любым вышеперечисленным электроинструментом.

Блочные и щитовые двери обычно выполняются из дерева или ДСП (МДФ-плиты). Дерево легко обрабатывается любым инструментом, а вот с древесно-стружечными и волокнистыми материалами надо быть осторожным. Рубанок для них не годится. Подходит ножовка с мелкими зубьями и диски с большим числом зубьев, а также электролобзик.

В настоящее время все шире применяется пластик и алюминий. Пластиковые двери нежелательно пилить болгаркой, которая подплавляет кромки, а вот для алюминия она вполне подходит. Для обоих материалов можно использовать ножовки по металлу и фрезер.

Как подрезать доборы?

Добор устанавливается, когда толщина стены превышает толщину дверной коробки. По сути, это деревянная планка длиной порядка 2 м, шириной до 25 см и толщиной до 3 см. Для выравнивания дверного проема часто приходится подрезать такую планку по всей длине до нужной толщины.

Эта процедура осуществляется на распилочном столе. Планка закрепляется струбцинами и размечается. Для резки лучше всего подходит циркулярная пила. Можно аккуратно ее произвести электролобзиком. После обрезки осуществляется шлифовка. Если убрать надо не более 3–5 мм, то можно использовать рубанок. При установке добора срезанная сторона направляется в стыковой паз.

Подрезка наличников

Дверные наличники обычно монтируются с угловой стыковкой. При этом создается проблема подрезки торцов строго на угол 45°. Для осуществления такой операции используются такие методики:

  1. Стусло. Этот инструмент в виде шаблона позволяет разрезать планки строго под заданным углом.
  2. Ручная ножовка поворотного типа. В таком инструменте режущее полотно поворачивается на нормируемый угол, что обеспечивает точность разрезания.

Можно подрезать наличники и вручную ножовкой по металлу или электролобзиком. Для этого надо провести точную разметку с помощью транспортира, отмерив угол 45°. Далее, точно по линии произвести разрезание. Такая работа по силам только опытному мастеру с твердой рукой. Важно помнить, что любой зазор в стыковке наличников существенно ухудшает внешний вид всей двери.

Частые ошибки

При обрезке межкомнатной двери чаще всего возникают такие дефекты:

  1. Деформация обрезанного полотна при эксплуатации. Она возникает при нарушении прочности каркаса за счет чрезмерного уменьшения ширины стойки рамы. Обрезать полую дверь можно не более чем на 1 см.
  2. Нарушение геометрии полотна. Линия среза оказывается непараллельной (неперпендикулярной) другим сторонам. Основная причина — неправильная разметка и ненадежное закрепление или отсутствие направляющих для режущего инструмента.
  3. Неровный срез. Он возникает при отсутствии надлежащей шлифовки места обрезки.
  4. Место обрезки бросается в глаза. При укорачивании двери надо помнить, что менее заметны небольшие дефекты внизу, а потому следует стремиться делать обрезку полотна снизу.
  5. Появление сколов и трещин в месте обрезки. Такие дефекты возникают при неправильном выборе инструмента и недостаточной подготовке полотна к работе.

Важно! При проведении обрезки важно пользоваться качественным инструментом, работу проводить не спеша с соблюдением всех рекомендаций. После завершения работ следует максимально точно восстановить декоративное покрытие двери.

В большинстве случаев размеры дверных полотен можно уменьшить как по высоте, так и по ширине. Определенные огрганичения существуют для полых, каркасных дверей. При проведении работ важно правильно выбрать инструмент с учетом материала дверного полотна и размеров срезаемой полосы. Их можно осуществить своими руками, но если уверенности в собственных силах нет, то лучше пригласить специалистов.

Какие зазоры допускаются при установке входных дверей

Современные производители изготавливают такие стальные входные двери, которые могут быть с полным правом названы по-настоящему высокотехнологичными изделиями. Не удивительно, что для этого используется самое прогрессивное и высокоточное оборудование. Однако, серьезное внимание заслуживает не только процесс изготовления качественной металлической конструкции, но и правильный ее монтаж. В последнем случае крайне важно оставить требуемый по ГОСТу монтажный зазор при установке двери, что является одним из условий беспроблемной и долговечной эксплуатации изделия.

Типы технологических зазоров при изготовлении и монтаже входных дверей

Несложно заметить при внимательном рассмотрении любой входной конструкции из металла или в процессе выполнения работ по ее установке наличие так называемых технологических или монтажных зазоров. Они делятся на два типа. К первому относится расстояние, которое оставляется между коробкой и полотном изделия. Этот тип зазора создается по всему периметру входной конструкции, а его величина зависит от качества изготовления.

Второй вариант рассматриваемого узла представляет собой зазор при установке входных дверей, который оставляется между коробкой и поверхностью проема. Он выполняется с двух боковых сторон изделия и сверху. Величина этого типа зазора определяется несколькими факторами, среди которых не только качество самой металлической конструкции, но и ровность, а также правильность геометрических размеров проема.

Необходимость создания зазоров между полотном и коробкой и их рекомендуемая величина

Объяснить необходимость оставления зазора между створкой дверной конструкции и коробкой достаточно просто. Достаточно привести следующий довольно логичный аргумент:

  • для изготовления и полотна, и коробки применяется металл. Типичным свойством стали является способность серьезно расширяться при нагревании. Нетрудно представить ситуацию, которая может возникнуть при отсутствии технологического зазора между коробкой и створкой. Любой нагрев рассматриваемых металлических деталей изделия приведет к его переклиниванию, так как они попросту упрутся друг в друга. Открыть такую конструкцию будет нереально;
  • однако, необходимо понимать, что крайне важно не оставлять зазор слишком большим. Иначе станет невозможным обеспечить наличие требуемого уровня тепло- и шумоизоляции входной конструкции;
  • логичным следствием двух приведенных объяснений становится важность подбора правильного размера зазора, так как в противном случае дверь не сможет эффективно выполнять необходимые для любого подобного изделия защитные и изолирующие функции.

Стандартной на сегодня величиной зазора между створкой и коробкой стальной двери считается 1-2 мм. Уровень современных технологий и оборудования, применяемых при изготовлении, позволяет соблюдать указанную точность. Это крайне важно, так как отклонение в любую сторону может привести к малоприятным и весьма негативным последствиям.

Монтажный зазор между дверной коробкой и проемом стены

Длительное и беспроблемное использование входных конструкций невозможно, если не соблюдался зазор при установке металлических дверей. Его необходимость также не вызывается сомнений. Дело в том, что уровень температурно-влажностных колебаний в геометрических размерах стального изделия и материала, из которого возведены стены, практически всегда серьезно отличается. Для его компенсации и требуется наличие расстояния между поверхностью проема и дверью.

Вторым аргументом в пользу оставления зазора этого типа выступает снижение требований к ровности поверхности стены. Это ведет к снижению расходов на подготовительные работы, что, конечно же, выгодно владельцу жилья. По действующим сегодня правилам при установке входной двери допускаются зазоры величиной от 5 до 20 мм с боковых сторон изделия.

Аналогичное расстояние рекомендуется оставлять и сверху входной двери. Некоторые специалисты считают, что в последнем случае следует создавать зазор большего размера. Однако, сложно признать такой подход целесообразным. Намного правильнее максимально использовать высоту проема для удобного и комфортного прохождения даже очень высоких людей.

Люфт входной двери. Зазор между дверью и коробом?

А

Абакан

Азов

Алексин

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астрахань

Аксай

Артем

Азнакаево

Александров

Александровское

Адлер

Альметьевск

Анжеро-Судженск

Абинск

Алушта

Аргаяш

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Б

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Благовещенск

Брянск

Белорецк

Бузулук

Боровичи

Братск

Буденновск

Богородск

Балашиха

Бородино

Белореченск

Белово

Белозерск

Бугульма

Богородицк

Бор

Бугуруслан

Безенчук

В

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Вольск

Выборг

Великие Луки

ВНИИССОК

Видное

Всеволожск

Выкса

Водный

Вырица

Волхов

Вельск

Великий Устюг

Воскресенское

Валдай

Владимирская область

Верхняя Салда

Г

Геленджик

Горно-Алтайск

Глазов

Георгиевск

Гатчина

Городец

Д

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Данков

Десногорск

Домодедово

Дегтярск

Е

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Ейск

Евпатория

Елец

Ершов (Саратовская область)

Ж

Железногорск (Курская область)

Железногорск (Красноярский край)

Железногорск-Илимский

З

Заринск

Златоуст

Зеленоград

Заречный (Пензенская область)

Зеленогорск

Зеленодольск

Заречный (Свердловская Область)

И

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Истра

Ивантеевка

Ивангород

Иглино

К

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Крым

Канск

Копейск

Кинель

Клявлино

Кирово-Чепецк

Котельниково

Керчь

Котлас

Краснодарский край

Кингисепп

Красноуфимск

Кумертау

Коломна

Кулунда

Кстово

Колпино

Камень-на-Оби

Ковров

Кудымкар

Красновишерск

Кулебаки

Краснокаменск

Красавино

Кулой

Курчатов

Кондопога

Кольчугино

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Кыштым

Конаково

Кузоватово

Клинцы

Киреевск

Коркино

Л

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Люберцы

Ленинградская

Ливны

Левашово

Людиново

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

М

Москва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Мурманск

Мытищи

Муром

Магадан

Мирный (Арханг. обл.)

Медвежьегорск

Майкоп

Мценск

Михайловское

Маркс (Саратовская область)

Н

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Новомичуринск

Новодвинск

Нерехта

Новокуйбышевск

Новоспасское

Нытва

Новотроицк

Новая Ладога

Нарьян-Мар

Новая Игирма

Новочебоксарск

Норильск

Новоузенск (Саратовская область)

Новозыбков

Нальчик

О

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Отрадный

Осинники (Кемеровская область)

Озерск

Орск

П

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Петровск (Саратовская область)

Плесецк

Прокопьевск

Первоуральск

Пушкино

Приозерск

Пикалево

Пласт

Поспелиха

Переславль-Залесский

Павловск

Р

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Рузаевка

Ростов

Раменское

Ревда

Рощино

Ртищево (Саратовская область)

С

Саратов

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Сыктывкар

Севастополь

Симферополь

Сосновоборск

Саров

Ставропольский Край

Северск

Ступино

Серпухов

Сергиев Посад

Сосногорск

Сердобск

Светогорск

Сясьстрой

Сосновый Бор

Сокол

Саки

Скопин

Сергач

Семенов

Т

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Тимашевск

Тихвин

Темрюк

Тутаев

Тулун

Трехгорный

У

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Углич

Ухта

Урюпинск

Усть-Катав

Усть-Лабинск

Усть-Илимск

Урай

Уссурийск

Узловая

Учалы

Усть-Кут

Ф

Фрязино

Феодосия

Филипповское

Х

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Холмск

Хвалынск (Саратовская область)

Ч

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Черкесск

Чусовой

Чебаркуль

Ш

Шахты

Шуя

Шексна

Шарья

Шиханы (Саратовская область)

Щ

Щёлково

Щербинка

Э

Электросталь

Элиста

Энгельс

Ю

Южно-Сахалинск

Юрга

Южноуральск

Юрюзань

Юрьев-Польский

Югорск

Я

Якутск

Ярославль

Ясногорск

Яровое

Ялта

Москва

Саратов

Абакан

Азов

Актау

Актобе

Алексин

Алматы

Анапа

Ангарск

Апатиты

Арзамас

Армавир

Артемовский

Архангельск

Асбест

Астана

Астрахань

Атырау

Балаково

Балашов

Барнаул

Бежецк

Белгород

Березники

Биробиджан

Бишкек

Благовещенск

Брянск

Великий Новгород

Владивосток

Владикавказ

Владимир

Волгоград

Волгодонск

Волжский

Вологда

Волоколамск

Воронеж

Вышний Волочёк

Геленджик

Дзержинск

Димитровград

Дмитров

Егорьевск

Екатеринбург

Ефремов

Жанаозен

Железногорск (Курская область)

Заринск

Златоуст

Иваново

Ижевск

Иркутск

Ишим

Ишимбай

Казань

Калининград

Калуга

Каменка

Каменск-Уральский

Камышин

Караганда

Кемерово

Кириши

Киров

Кировград

Комсомольск-на-Амуре

Королев

Кострома

Красногорск

Краснодар

Красноярск

Кропоткин

Кузнецк

Курган

Курск

Ленинградская область

Липецк

Лобня

Лысьва

Магнитогорск

Махачкала

Миасс

Минск

Мурманск

Мытищи

Набережные Челны

Надым

Находка

Невинномысск

Нефтекамск

Нефтеюганск

Нижневартовск

Нижний Новгород

Нижний Тагил

Новокузнецк

Новомосковск

Новороссийск

Новосибирск

Новый Уренгой

Ногинск

Октябрьский

Обнинск

Омск

Орел

Оренбург

Пенза

Пермь

Петрозаводск

Петропавловск-Камчатский

Подольск

Псков

Пугачев (Саратовская область)

Пятигорск

Радужный

Реутов

Ржев

Ростов-на-Дону

Рыбинск

Рязань

Салават

Самара

Санкт-Петербург

Саранск

Саяногорск

Северодвинск

Смоленск

Снежинск

Соликамск

Солнечногорск

Сочи

Ставрополь

Старый Оскол

Стерлитамак

Сургут

Сызрань

Таганрог

Тамбов

Тверь

Тобольск

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Улан-Удэ

Ульяновск

Уфа

Хабаровск

Ханты-Мансийск

Химки

Чебоксары

Челябинск

Череповец

Чистополь

Чита

Шахты

Электросталь

Элиста

Энгельс

Южно-Сахалинск

Якутск

Ярославль

Юрга

Черкесск

Зеленоград

Новомичуринск

Сыктывкар

Вольск

Муром

Крым

Аксай

Ейск

Севастополь

Гродно

Магадан

Таллин

Рига

Артем

Горно-Алтайск

Симферополь

Канск

Сосновоборск

Белорецк

Саров

Углич

Евпатория

Копейск

Данков

Отрадный

Новодвинск

Кинель

Клявлино

Бузулук

Нерехта

Ухта

Железногорск (Красноярский край)

Петровск (Саратовская область)

Урюпинск

Кирово-Чепецк

Рузаевка

Котельниково

Глазов

Холмск

Плесецк

Мирный (Арханг. обл.)

Боровичи

Ясногорск

Азнакаево

Братск

Новокуйбышевск

Керчь

Усть-Катав

Котлас

Краснодарский край

Георгиевск

Буденновск

Кингисепп

Чусовой

Усть-Лабинск

Красноуфимск

Ставропольский Край

Нарва

Прокопьевск

Ростов

Первоуральск

Осинники (Кемеровская область)

Чебаркуль

Южноуральск

Озерск

Кумертау

Истра

Медвежьегорск

Выборг

Великие Луки

Тимашевск

Богородск

Даугавпилс

Александров

Ташкент

Десногорск

Северск

п. Томилино

Ступино

Домодедово

Серпухов

Балашиха

Коломна

Люберцы

Пушкино

ВНИИССОК

Раменское

Ивантеевка

Щёлково

Щербинка

Фрязино

Видное

Орск

Кулунда

Кстово

Железногорск-Илимский

Майкоп

Яровое

Ревда

Колпино

Всеволожск

Камень-на-Оби

Ковров

Сергиев Посад

Выкса

Ленинградская

Новоспасское

Сосногорск

Водный

Александровское

Адлер

Кудымкар

Нытва

Красновишерск

Заречный (Пензенская область)

Сердобск

Новотроицк

Ливны

Мценск

Зеленогорск

Бородино

Вырица

Новая Ладога

Светогорск

Волхов

Приозерск

Сясьстрой

Пикалево

Тихвин

Гатчина

Ивангород

Рощино

Сосновый Бор

Павлодар

Белореченск

Юрюзань

Пласт

Сокол

Темрюк

Резекне

Торревьеха

Улан-Батор

Тбилиси

Вильнюс

Баку

Альметьевск

Поспелиха

Тутаев

Белово

Кокшетау

Дегтярск

Шяуляй

Переславль-Залесский

Усть-Илимск

Шуя

Шексна

Урай

Левашово

Пярну

Иглино

Вельск

Шарья

Великий Устюг

Уссурийск

Кулебаки

Ялта

Саки

Нарьян-Мар

Узловая

Барановичи

Анжеро-Судженск

Людиново

Абинск

Краснокаменск

Новая Игирма

Воскресенское

Белозерск

Красавино

Самарканд

Феодосия

Бугульма

Зеленодольск

Михайловское

Усть-Каменогорск

Филипповское

Алушта

Павловск

Кулой

Витебск

Курчатов

Лакинск

Ленинск-Кузнецкий

Юрьев-Польский

Учалы

Новочебоксарск

Кондопога

Городец

Кольчугино

Усть-Кут

Норильск

Валдай

Аргаяш

п. Октябрьский

Тулун

Богородицк

Елец

Аркадак (Саратовская область)

Аткарск (Саратовская область)

Ершов (Саратовская область)

Калининск (Саратовская область)

Красноармейск (Саратовская область)

Красный Кут (Саратовская область)

Маркс (Саратовская область)

Новоузенск (Саратовская область)

Ртищево (Саратовская область)

Хвалынск (Саратовская область)

Шиханы (Саратовская область)

Кыштым

Бор

Владимирская область

Душанбе

Солигорск

Брест

Новозыбков

Заречный (Свердловская Область)

Верхняя Салда

Саласпилс

Конаково

Кузоватово

Скопин

Сергач

Клинцы

Бугуруслан

Киреевск

Семенов

Югорск

Нальчик

Коркино

Трехгорный

Дзержинск (Беларусь)

Слуцк

Волковыск

Безенчук

Зазор между дверью и коробкой, между полом и стеной

Учитывать зазоры межкомнатных дверей между коробкой и стеной необходимо для правильной, грамотной установки дверной конструкции. Об этом любой квалифицированный мастер знает, исходя из теоретических сведений и практики. Ведь от того, какой зазор между дверью и коробкой, насколько точно будут рассчитаны все параметры и выставлены уровни, зависит дальнейшая эксплуатация двери.

Как узнать, что необходима регулировка зазора

У раздвижных дверей, как правило, зазор отсутствует

Но многие межкомнатные двери нуждаются в его регулировке

Определить с помощью ватерпаса вертикальное и горизонтальное положение коробки – это самая малость всего процесса установки. Показателями того, что монтаж произведен с грубыми нарушениями, являются:

  • трение дверного полотна о коробку;
  • перекос коробки;
  • неплотное прилегание двери к коробке;
  • самопроизвольное открывание и/или закрывание.

В дальнейшем эти видимые отклонения проявятся еще выразительнее в виде изменения геометрических размеров дверного блока, его проседания, царапин или сколов, появления противного скрипа, поломки ручки, замка, образования щелей и прочих неудобств. Дополнительной причиной этих неприятных особенностей служит влажность воздуха в помещении, смена отопительного сезона, изменения температурного режима.

Допустимые пределы

Предотвратить нежелательные последствия возможно изначально. Обязательно стоит учесть все зазоры, которые необходимы, и включить эти величины при сборке всей конструкции.

Зазоры при установке межкомнатных дверей допустимы и необходимы со всех сторон системы открывания и закрывания. Наглядно их видно на фото.

Какой зазор между дверью и полом, зависит от покрытия. Обычно его величина составляет от 8-ми до 15 мм, в некоторых случаях можно увеличить до 30 мм, в зависимости от типа настила и личных пожеланий.

Линолеум, паркет, ламинат и остальные гладкие поверхности пола вряд ли окажутся непредвиденным препятствием для свободного хода двери. В отличие от толстых ворсистых ковров, которыми придется пожертвовать, в случае непредусмотрительности. Оставлять зазор под дверью минимальным – не очень практичное решение еще и потому, что он служит дополнительной постоянной вентиляцией. Какой-либо мелкий предмет, оказавшийся на полу, может помешать ходу двери и испортить ее.

Какой зазор между дверью коробкой необходим согласно установленным требованиям ГОСТа?

  • Расстояние между дверным полотном и притворной стойкой коробки варьируется в пределах 3,5-4,5 мм. Конструкционные особенности и качество материала влияют на данный показатель.
  • Отклонение от установленного параметра скажется на функционировании дверной ручки: язычок замка может не фиксироваться в отверстии ответной планки. Противоположное расстояние от двери до петлевой стойки коробки составляет 1.5-2.5 мм. Промежуток небольшой и превышать это значение совершенно нет смысла.
  • От верхней перекладины до двери возможен зазор не более 3 мм.
  • Эти нормы действуют не одно десятилетие и актуальны по сей день. Менять их по своему усмотрению обойдется себе дороже.
  • С наружной стороны коробки также должны оставаться зазоры при установке дверей. Стандартное техническое значение промежутка составляет 10-15 мм. Этого вполне достаточно, чтобы провести регулировку составляющих дверной коробки и заполнить монтажной пеной незначительную щель.

Метод регулировки зазоров

Работа считается завершенной, когда регулировка зазоров дверей по окончании процесса не подверглась искажению. Все выставленные значение должны сохраниться до полного высыхания монтажной пены и снятия распорок.

В процессе сборки дверного блока, нужно вставить в зазор между дверью и коробкой, со стороны замка, картонные пластины. Чтобы коробка вместе с закрепленной дверью не сместилась в дверном проеме, ее нужно заклинить. С помощью подготовленных деревянных клиньев и при наличии строительного уровня, следует внимательно и добросовестно произвести регулировку.

Проверить зазоры со всех сторон. Оставить дверь в приоткрытом положении и убедиться, что она неподвижна. Добиться такого результата можно, подбивая или выдвигая клинья. Сбалансированная дверь прочно держится на клиньях, независимо от собственного веса.

После проверки можно запенивать коробку. Монтажная пена к моменту высыхания увеличивается в объеме в 5 раз. Этот факт стоит учитывать, чтобы наносить оптимальную толщину слоя, который не выдавит старательно подогнанную коробку.

Способы сократить лишние пространства

Чаще всего ширина и высота дверного проема далеки от желательных величин. Между стеной и дверьми зазор может возникнуть больший, чем требуется, из-за замены старых створок на новые. При нежелании и нецелесообразности установить дверь большего размера, приходится наращивать стены. Ситуация замены дверей старых строений предусматривает значительную разницу высоты. Некоторые владельцы таких помещений целенаправленно стремятся высокие двери 2,4 м заменить на распространенные двухметровые.

Даже в новом отстроенном помещении не всегда размер дверного проема идеально соответствует параметрам дверного блока. Такие случаи встречаются сплошь и рядом, поэтому следует подобрать наиболее подходящий вариант заполнения лишнего пространства и избавиться от этой проблемы.

Широковатые, мягко говоря, проемы можно уменьшить путем дополнительной кладки к стене или нанесения слоя шпаклевки, цементного раствора – штукатурки. Этот метод поможет заодно подровнять торцы проема, чтобы зазор стал равномерным по всему периметру. Несложно и надежно вклеить гипсокартоновый лист, вплоть до сооружения небольшой гипсокартоновой конструкции. Такой вариант также прочный и недорогой. Помимо этого универсального материала, на практике используют также доски, листы ДВП, листы ГВЛ.

Соблюдая описанные выше условия, вполне возможно самостоятельно установить межкомнатную дверь. Ознакомиться с возможными сложностями и хитростями желательно заранее, чтобы процесс не оказался проблематичным, а результат недоскональным.

Чем и как заделать щель в двери: входной, межкомнатной | 5domov.ru

По мере подорожания энергоносителей все более пристальное внимание уделяется теплоизоляции жилища. Значительная часть теплопотерь происходит через щели во входных дверях: имеются в виду просветы между полотном и полом или коробкой. Что касается межкомнатных дверей, то подобные дефекты заметно ухудшают эстетическое восприятие интерьера помещений и уровень звукоизоляции между отдельными помещениями.

Оглавление:

Без щелей – никак

Определенный зазор между дверью по всему периметру коробки должен быть, иначе она попросту не сможет открываться и закрываться. Размеры просветов строго регламентированы соответствующим ГОСТом. Большое значение имеет материал изготовления полотна и коробки. К примеру – деревянные изделия имеют склонность к определенному изменению своих размеров, в зависимости от уровня влажности (т.н. «усыхание» и «набухание»).

Рекомендуемые зазоры в дверном проёме

Грамотное формирование просветов на этапе монтажа напрямую влияет на то, насколько удобна будет дверная конструкция в использовании. Кроме материала изготовления, параметры зазоров зависят от высоты, ширины и массы полотна. Определенные погрешности допустимы, обычно в пределах 1 мм отклонения в ту или иную сторону.

Некоторое увеличение расстояния между коробкой и дверью допускается в следующих случаях:

  • Слишком влажный микроклимат в помещении и отсутствие вентиляции.
  • Материалом изготовления дверного блока выступает натуральная древесина или пиломатериалы, которые склонны к впитыванию влаги.

Что касается просвета между полотном и полом (порогом), то оно рекомендовано в пределах 20–25 мм.

Для увеличения эффективности проветривания и легкости открывание допускается увеличение этого параметра до 40 мм.

Рекомендации по обустройству правильных зазоров

Самый эффективный способ устранения слишком больших щелей по периметру дверного полотна – правильно сформировать просветы на этапе установки.

Для этого нужно придерживаться нескольких простых рекомендаций:

  1. Выставляя полотно и коробку, необходимо ориентироваться на первичные зазоры в пределах 10-20 мм. В учет берется тот факт, что под воздействием застывающей монтажной пены на коробку будут оказываться усилия на сжатие.
  2. Точное формирование просветов начинается после затвердения пены. В процессе этого боковые стороны и верхушка блока прокладывается вставками нужной толщины. Для стандартной коробки это – 3-4 мм.

    Зазоры при установки двери (вид сверху)

  3. Чтобы коробка не сдвинулась из проема, ее надежно заклинивают.
  4. Далее проводится тестирование балансировку двери. В качестве измерительного прибора применяют строительный уровень. Используемые клинья должны быть достаточно прочные, чтобы прочно удерживать полотно как в закрытом, так и открытом положении.

Правильное соблюдение этих рекомендаций даст гарантию того, что извлечение клиньев и подкладок никак не повлияет на правильность расположения полотна внутри коробки.

Щели во входных дверях

На практике не всегда удается провести изначально правильный монтаж входных дверей. В результате холодный воздух и грязь с улицы начинают проникать внутрь помещения. Причинами такого явления может быть также проседание конструкции в процессе эксплуатации и недостаточная изоляция самого полотна. Способы устранения проблемы напрямую зависят от того, где именно находится дверь.

Монтаж второй двери

Это наиболее оптимальный вариант увеличения защиты дверного блока от продуваний со стороны улицы. После установки второй двери появляется промежуточный тамбур: полученная в результате этого внутренняя воздушная подушка на порядок уменьшает теплопотери. Если жилище расположено на первом этаже многоэтажного дома, необходимо добиться автоматического режима работы двери в подъезд. Неплохой эффект приносит также установка доводчика.

Установка второй входной двери

Утепление входной двери

Материалом изготовления входных дверей в большинстве случаев выступают стальные листы, склонные к созданию т.н. мостиков холода. Ситуация усугубляется наличием микроскопических щелей по сварным швам и в местах установки фурнитуры. Благодаря тому, что почти во всех металлических дверях внутри находится пустота, открываются хорошие возможности для дополнительного утепления. Как правило, для этого используют минеральную вату или плитный пенопласт.

Порядок работы:

  1. Демонтаж выступающей фурнитуры (замок, ручки, глазок).
  2. Разборка дверного полотна. Если отдельные листы фиксировались сваркой, их срезают болгаркой.
  3. Укладка вырезанного по размеру внутренних полостей утеплителя. При использовании пенопласта стыковые участки между отдельными плитами и металлическим каркасом нужно заполнить монтажной пеной.
  4. Сборка конструкции обратно.

Для утепления неразборных полотен обычно используют внутренние теплоизоляционные накладки (стандартный размер 1х1 см). Они прикручиваются на шурупы по всему периметру снятой двери. После натягивания обивки ее дополнительно фиксируют в районе накладок специальными гвоздями.

Устранение щелей по периметру двери

Даже после качественного утепления дверного полотна холодный воздух будет продолжать попадать внутрь жилища сквозь большие просветы между дверью и коробкой. Самый простой способ решения этой проблемы – применить специальный уплотнитель: благодаря ему можно добиться полной герметичности дверного блока и существенно снизить уровень теплопотерь. Данный материал представлен на рынке строительных материалов в нескольких разновидностях, установка которых несколько отличается друг от друга.

Утепление двери по периметру

Самоклеющиеся ленты

Самый простой и недорогой вариант уплотнения дверного полотна по периметру. Для изготовления таких лент может использовать резина или пластик. Чтобы упростить ее укладку, на одной из сторон ленты наносят клейкий слой. Ширина и толщина ленты может отличаться, что позволяет подобрать самый оптимальный вариант для конкретного случая. Следует учесть, что этот уплотнитель приходится периодически заменять (особенно это касается часто закрывающихся входных дверей, из-за чего происходит сдавливание материала прокладки).

Процедура установка самоклеющейся ленты выглядит следующим образом:

  1. Подготовка отделываемого участка (торец дверного полотна). Его очищают от грязи и обезжиривают.
  2. Снятие размеров и отрезание уплотнителя. Полосы рекомендуется вырезать с некоторым запасом (5-10 мм).
  3. Приклеивание полос. Работу удобнее начинать с верхнего угла полотна. Защитная пленка снимается не со всего отрезка: достаточно 5–10 см. После этого ленту прикладывают к дверям и аккуратно приклеивают, постепенно снимая защитную бумагу. В процессе приклеивания полосу нужно плотно прижимать.
  4. Участки, где стоят петли, проклеиваются по наружной плоскости стопора. Углы необходимо аккуратно подрезать.

Более дешевым вариантом утепляющей ленты являются изделия без самоклеющейся основы. Они монтируются схожим образом, для фиксации используют гвозди или специальный клей.

Другие способы

Более надежным вариантом устранения щелей по периметру входных дверей являются т.н. «нащельные планки». По типу конструкции они бывают клиновидными и наружными; по используемому для изготовления материалу – пластиковыми, металлическими или из пеноматериалов. Их можно заменить полосками войлока, деревянными штапиками и т.п. Главное – использовать в качестве крепления не клей, а шурупы или гвозди.

Монтаж нащельных планок

Заделывание щели по низу двери

Как правило, все входные двери оснащаются порогом. Продувание понизу устраняется наращиванием его высоты или оформления участка соприкосновения с полотном специальным уплотнителем. Учитывая постоянный контакт с водой и холодным воздухом, в качестве уплотнителя рекомендуется использовать надежную резину. Отличным вариантом являются специальные пороговые рейки комбинированного типа, оснащенные щетками из нейлона. Наличие специальной канавки защищает жилище от проникновения наружной влаги.

Порядок установки комбинированной пороговой рейки:

  1. Вырезание планки и щетки по размеру порога. Важно добиться проникания нависающей кромки внутрь проема. В качестве инструмента можно использовать ножовку по металлу.
  2. Монтаж щетки. В правильном положении она должна оказывать некоторый нажим на планку.
  3. Прикручивание щетки на нижний край полотна (от жилища). Для этого используется шуруповерт и саморезы.

Щели в межкомнатных дверях

В отличии от входных дверей, от этих конструкций в основном не требуется выдающиеся теплоизоляционные качества. Однако большие просветы по периметру полотна желательно устранить, т.к. это портит общее впечатление от интерьера помещения и усложняет использование дверей (неплотно закрываются, хлопают при сквозняках).

Устранение боковых щелей

Кроме вышеупомянутых самоклеющихся лент, для уплотнения межкомнатных дверей часто применяют силиконовую пасту, которая реализуется в специальных тубах. Для ее нанесения потребуется специальный пистолет.

Порядок работы:

  1. Проклеить участки нанесения с обеих сторон малярным скотчем или вазелином. Это исключит вероятность загрязнения сопредельных поверхностей полотна.
  2. Зарядить пистолет упаковкой силикона. Регулировка толщины выдавливаемого уплотнителя осуществляется обрезанием края тубы. Этот параметр должен слега превосходить размеры заделывания щели.
  3. Оптимальный угол удержания пистолета по отношению к поверхности во время нанесения – 45 градусов. Нажимать на рычаг необходимо плавно, а пистолет перемещать равномерно и не спеша.
  4. Обработанную дверь закрывают до полного высыхания силикона (время указано в инструкции).
  5. После высыхания дверь открывают для удаления излишков уплотнителя.

Нанесение силиконовой пасты в щель дверного проема

Удобство этого способа заключается в быстроте нанесения и хорошей герметизации стыков (свойство силикона – полностью повторять конфигурацию щели). Чаще всего таким образом оформляются двери в ванную, туалет или кухню, что позволяет создавать надежный барьер для влаги и запахов.

Подробнее про нанесение силикона данным способом можете посмотреть в видео:

Щель между полом и дверью

Появление излишнего просвета на этом участке не всегда свидетельствует об ошибке монтажа межкомнатной двери. Такой дефект часто обнаруживается после замены напольного покрытия, когда новый материал уступает по толщине предыдущему.

Существует несколько способов устранения проблемы:

  • Опустить петли на нужную высоту. Если у хозяина дома имеется хотя бы небольшой опыт столярных работ, лучше использовать этот способ. Для этого необходимо снять дверь, а петли на коробке перенести ниже. При этом не требуются дополнительные уплотнители и накладки.
  • Установить уплотнительные щетки или подкладки. Специализированые отделы предлагают на выбор резиновые подкладки разной толщины. Подбирать необходимо такое изделие, чтобы оно закрыло просвет без создания дополнительных помех при открывании и закрывании. Уплотнитель отрезают по ширине полотна и прикручивают к нижнему торцу.
  • Применить декоративный порожек или плоскую пороговую рейку. Как правило, подобные изделия оснащаются специальными отверстиями для саморезов. Крепление вырезанной по размеру рейки к полу осуществляется на дюбеля или шурупы.
  • Монтаж опускающегося уплотнителя-шины. Речь идет об автоматических уплотнительных приспособлениях типа «Dichtomat». Перед установкой системы дверь нужно закрыть, используя подкладки для достижения строгой горизонтальности крепления. Подгонка по размеру механизма, планки и резиновой вставки осуществляется ножовкой по металлу. Фиксация опорного механизма на низ коробки реализуется с помощью винтов. Металлическая накладка должна размещаться строго не границе между двумя помещениями, под дверью.

Итог

Лучший способ избежать появления щели в дверях – провести грамотный монтаж коробки и полотна. Но бывает так, что по ходу эксплуатации изделие усаживается или перекашивается. Для устранения появляющихся при этом просветов существует несколько способов. На выбор конкретного варианта влияет функция двери (входная или межкомнатная), материал изготовления полотна и мастерство исполнителя.

Чем и как заделать щель в двери: входной, межкомнатной

5 (100%) 7 votes


Устранение неисправностей и дефектов установки межкомнатной двери (регулировка дверного блока)

Дата публикации: 04.01.2014

После того, как вы установили дверь в проем, необходимо ее отрегулировать. И конечно же делать это нужно до заполнения монтажной пеной промежутка между коробкой и дверным проемом. Прежде всего надо проверить по уровню расположение коробки (не перекошена ли она где-то). Для этого закрываем дверь и проверяем зазоры между полотном и коробкой по всему периметру, все стыки двери и коробки – все должно быть равномерно. Если первоначально установить какие-либо дефекты не удалось, то приступаем к более тщательной проверке.
Для правильной регулировки только что установленной межкомнатной двери проверяем её на следующие неисправности и дефекты установки:

  1. Дверь не закрывается – если дверь не удается закрыть, или при этом прилагается значительное усилие, то проблем может быть три:
    • Перекос коробки при закрывании двери – происходит, когда вы начинаете закрывать дверь, коробка перекашивается. Для исправления необходимо проверить, скреплены ли все коробочные брусья между собой правильно (угол между двумя соединенными брусами должен быть строго 90 градусов). Если это не так, придётся снять коробку, выяснить и устранить неровность запила и тщательно закрепить брусы двумя шурупами на каждую из сторон четырёх углов коробки (если дверь без порога, то углов, соответственно, будет два). А при недостаточно прочном соединении, необходимо добавить еще один саморез посередине, с другой стороны угла.
    • Неправильно (не заподлицо с поверхностью или один край больше утоплен другого) выбран паз под петли или на двери, или коробке, или на обоих вместе. Из-за этого дверь косо стоять в коробке. Вначале проверьте и как следует докрутите недостающие/недокрученные саморезы. Если не помогает, снимите петли и заглубите необходимые пазы или же, наоборот, подложите что-нибудь под петли. Нужно добиться, чтобы все петли («мамы», «папы»), были врезаны ровно.
    • При установке петель вы слишком глубоко утопили половинки петель в сторону от кромки коробочного бруса или двери (нужно крепить, чтобы метка, показанная на рисунке, была вровень с краем двери/коробки). А если в коробке имеется уплотнительная лента, то заглубление петель должно быть еще меньше. Исправьте это, подвинув петли куда надо, и закрепив их как следует.
  2. Зазор между полотном и коробкой не равномерный, случается из-за:
    • Неправильно вырезаны/обрезаны бруски коробки. Внутренние углы коробки должны быть строго 90 градусов. Даже 2 лишних миллиметра в одном из брусков при соединении может дать другой угол и как следствие значительную разницу в зазоре. Тоже касается и неровного соединения брусков
    • Неровная по размерам дверь. Да, двери довольно часто с завода имеют разницу в размерах по краям, то есть неровный прямоугольник. Устраняется либо подгонкой коробки под размер двери, либо, если это возможно доводкой дверного полотна  до ровных размеров (рубанком, напильником, наждачной бумагой).
    • Неправильная установка коробки. При креплении коробки в проёме было применено чрезмерное усилие на один из крепежей. Как правило это относится к петельному брусу. Например, если вы немного перетяните нижний крепеж петельного бруса, то и дверь в коробке перекосится, что вызовет неравномерный зазор. Устраняется выставлением по длинному уровню, по которому можно выявить как общее положение бруска, так и наличие каких-либо вогнутых/выпуклых частей бруса.
  3. Открытая наполовину дверь самопроизвольно открывается или, наоборот, закрывается – это проблема вертикальности коробки. Если дверь сама открывается – наклонен верх коробки, если закрывается – низ коробки. Исправляется выставлением коробки строго по вертикали в двух плоскостях (чтобы коробка не заваливалась ни вперёд, ни назад и ни в правый, ни в левый бока) и закреплением ее в таком положении. Для этого используйте строительный уровень или отвес. Выравнивайте петельный брус коробки, именно от его правильного выставления и закрепления (при закреплении крепежными элементами следите, чтобы обе петли были в одной вертикальной плоскости и не получилось так, что одна петля утоплена или выдвинута сильнее) зависит будет ли ваша дверь самопроизвольно открываться/закрываться. Уровень  в этой работе, конечно, предпочтительнее отвеса, и чем длиннее, тем лучше и легче выявить неровности и перекосы коробки (петельного и других брусьев). При наличии короткого уровня можно приложить его к правилу или длинной ровной рейке. Чаще всего надо выправлять не всю коробку, а только петельный брус.

Можно сказать с уверенностью, что процесс регулировки дверного блока из-за неправильного монтажа очень утомительное и долгое дело, поэтому при сборке/установке коробки, врезке петель не спешите и делайте работу внимательно и аккуратно, поэтапно.

 

Перейти назад к предыдущему разделу “Монтаж ответной планки и наличников.” >>

Перейти в содержание, на главную страницу “Установка двери своими руками” >>

Какой зазор необходим между дверью, полом и коробкой

Новички всегда будут сталкиваться с некоторыми трудностями при установке дверей. Наиболее важные этапы установки дверей – это крепеж рамы и установка полотна. Во время этого процесса многие люди не могут решить, какой зазор необходимо оставить между дверью и рамой. Как понять тонкость установки?

Нормы и правила образования зазоров между дверью и коробкой

Дальнейшая эксплуатация дверной конструкции зависит от того, насколько хорошо будут просчитаны и заложены зазоры.Под воздействием влаги дверь может расшириться, и тогда не избежать проблем с ее функциональностью. Также слишком большой зазор мешает надежной фиксации дверей в закрытом положении.

По этому поводу существуют стандарты и правила. По правилам зазоры всегда рассчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. В этом случае разумная погрешность составляет ± 1 мм. Если по своим размерам дверь должна иметь зазоры между створкой и коробкой 5 мм, то с учетом возможной погрешности они могут составлять от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и рамой стандартных дверей

Какой зазор оставить при стандартном дверном полотне высотой 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях обычно оставляют требуемые зазоры шириной до 5 мм. И обычно достаточно иметь зазоры 3 мм. Для помещений с повышенной влажностью и дверей из материалов, хорошо впитывающих влагу, эффективнее оставлять 4 мм и более.

Между полотном межкомнатных дверей и полом необходимо оставлять зазор не менее 2 – 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор в 4 см для удобного и безопасного открывания двери.

Как создать зазоры при установке межкомнатных дверей

  • При установке каркаса и при первоначальном формировании необходимо оставить зазоры 1-2 см «для вспенивания». Это крайне важно, поскольку в процессе схватывания пена значительно увеличивается в объеме и создает давление на коробку. Когда это происходит, между рамой и створкой нет правильных зазоров – рама изгибается по дуге и дверь теряет способность закрываться.
  • Между поверхностями рамы и полотна с закрытой дверью следует установить полосу из любого материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Обычно таким материалом служит картон дверной упаковки.
  • Чтобы рама с дверью не смещалась в проеме, она скрепляется дверными клиньями.
  • После необходимо еще раз отрегулировать строительный уровень. Хорошо сбалансированная дверь, несмотря на свой вес, должна стоять на клиньях. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.
  • После проверки рамы можно аккуратно вспенить, и пена расширится.
  • Если после схватывания пенопласта и снятия подкоса конструкция не подвергается деформации, имеет плоскую структуру и зазоры на запланированную ширину со всех сторон (кроме низа), значит, установка произведена правильно.

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда, когда вы закрываете дверь (особенно старую деревянную дверь), щель оказывается слишком узкой или вообще отсутствует.Во-первых, убедитесь, что речь не идет о деформации: рама должна быть ровной и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В этом случае возможно:

  • для смывания краски;
  • , чтобы снять створку с петель и вырезать контуры плоскостью, чтобы получился правый шарнир.

С другой стороны, если дверь за время эксплуатации высохла и уменьшилась в размерах, между рамой и створкой наверняка образовались слишком широкие зазоры (более 6 мм). В этом случае дверь, вероятно, висит на петлях или ручка-защелка не попадает в разъем.Ситуацию можно исправить, если:

  • Вы перемещаете дверь вверх, переставляя петли, чтобы исключить лишний верхний зазор;
  • вы прикрепляете кусок дерева к торцу двери со стороны петель, чтобы исключить слишком большие зазоры.

Зазоры между входной дверью и коробкой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать стандартам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне.Таких неприятностей можно избежать, установив уплотнитель, и это проблема производителя. Если дверь сертифицирована по стандарту, проблем нет. Но в том случае, если конструкция не сертифицирована, зазоры могут быть любого типа и проклеивать пломбу необходимо своими руками.


Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и с каждой стороны равны 3 мм, петли внизу не должны быть менее 2 см. Если вы изначально будете следовать этим простым правилам, в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

8 шагов по устранению зазора между дверью и рамой

Что происходит, если между дверью и ее рамой есть зазор? Первое, что вы заметите, это то, что дверь не закрывается плотно и плотно. Он будет выпускать прохладный воздух в жаркие летние дни и холодный воздух в холодные зимние дни. Также пострадает эффективность отопления и охлаждения вашего дома.

Однако, если вы знаете , как исправить зазор между дверью и рамой , вам никогда не придется сталкиваться с проблемами, упомянутыми в предыдущем абзаце.Это быстро и легко сделать, как показано в этом видео, и не займет больше нескольких часов в вашей загруженной рутине.

Что вам нужно, чтобы устранить разрыв между дверь и рама?

Вот список всех инструментов и оборудования, которые вам понадобятся для герметизации вашей двери

  • Отвертка
  • Деревянные пробки (по желанию)
  • уплотнитель
  • Влажная тряпка
  • Скребок для краски
  • Измерительная лента
  • Пара ножницы
  • Молоток и гвозди 1 ½ дюйма
  • Виниловая или металлическая дверная скоба

Пошаговое руководство по устранению зазора между дверью и рамой

Для устранения зазора выполните следующие действия:

Шаг 1 Затяните дверные петли.

Проверьте, не ослаблена ли дверь, подняв ее за дверную ручку.Если вы можете переместить его вверх без особых усилий, затяните его петли отверткой. Это потому, что в некоторых случаях зазор между дверью и рамой возникает только из-за незакрепленных петель.

Если вы заметили, что винты крутятся, не затягивая петли, это означает, что дерево в отверстии выдолблено. Затем вам нужно будет купить более широкие или более длинные шурупы, которые могут врезаться в ту часть дерева, которая не срезана.

Шаг 2: Снимите и замените старую уплотнительную прокладку

Вы ранее устанавливали уплотнитель на двери? Тогда наличие зазора свидетельствует о повреждении зачистки.Удалите старую ленту, срезав ее сверху, снизу и по бокам дверцы скребком для краски. Протрите края двери и дверную коробку влажной тряпкой.

После этого у вас будет два выбора, когда дело доходит до покупки новой зачистки: обернутая пена и металл. Первый прочный и может использоваться для заполнения зазоров различного размера. С зачисткой металла сложно работать, и это не лучший выбор для тех, кто никогда раньше не запечатывал двери.

Однако, если у вас есть предыдущий опыт герметизации дверей, вам может быть лучше с металлической зачисткой, которая идет с гибкой виниловой заслонкой.С ним легко работать для ветеранов, и он обеспечивает более надежное и долговечное уплотнение

Pro Tip : После того, как вы приобрели герметизирующую прокладку, вы можете обнаружить, что ее комплект содержит только герметизирующие прокладки для боковых сторон и верхней части вашей двери. . Это означает, что вам нужно будет покупать дверной очиститель отдельно. Гибкие дверные проемы подходят для всех типов полов, а также для ковровых покрытий.

Шаг 3: Измерьте дверь

Закройте дверь и с помощью рулетки измерьте расстояние по обеим сторонам ее рамы.Также измерьте верхнюю часть рамы. Убедитесь, что вы измерили «раму» двери, поскольку она отделена от самой «двери», которая заканчивается в начале защелки.

Откройте дверцу и измерьте ее дно рулеткой. При измерении вы должны смотреть внутрь (на сторону комнаты) двери. Так как это поверхность, на которую вы собираетесь нанести уплотнитель.

Шаг 4: Отметьте измерения на уплотнении

Теперь у вас есть четыре измерения.Две из них относятся к сторонам двери, а две другие – к верхней и нижней части двери. С помощью рулетки и карандаша отметьте все четыре измерения на уплотнении.

Шаг 5: Обрежьте уплотнитель

На отметках, которые вы измерили на предыдущем шаге, отрежьте уплотнитель ножницами. Срезы должны быть максимально ровными и чистыми. Один конец каждой стороны уплотнителя – и оба конца верхней стороны – должны быть расположены под углом, чтобы соответствовать друг другу.Нижнюю сторону наклонять не нужно.

Шаг 6: Установите уплотнитель

Войдите в свою комнату и закройте дверь. Расположите верхний кусок уплотнителя вдоль верхней стороны двери и прибейте его на место. Придется забивать гвозди. Гвозди должны быть длиной 1 ½ дюйма и располагаться на расстоянии 2 дюйма с обеих сторон, чтобы предотвратить раскалывание.

Пока дверь остается закрытой, прибейте боковые части уплотнителя по бокам дверной коробки.Как и в случае с верхней частью, вам снова придется прибивать боковые части на место гвоздями и молотком.

После того, как вы забили все четыре стороны уплотнителя в дверную раму, откройте и закройте дверь, чтобы убедиться, что уплотнитель держится.

Шаг 7: Привинтите дверную скобу к нижнему краю внутренней части двери

Если вы купили металлическую дверную скобу, в ней уже будут ввинчены отверстия. Отметьте положение этих отверстий по нижнему краю внутренней части двери карандашом.Затем снимите металлическую щетку и сверлом просверлите отверстия в этих местах.

После этого приставьте щетку к нижнему порогу двери и прикрутите ее с помощью отвертки.

Pro Tip : Если вы решите использовать виниловый дверной очиститель, вы можете установить его по нижнему краю двери, поместив деревянный брусок на уплотнитель и постучав по нему молотком, чтобы глубоко забить фланцы уплотнителя. в нижний порог двери.

Заключительный этап: проверка уплотнения

Так же, как вы это делали при проверке уплотнителя, откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы проверить герметичность дверного проема. Если вы выполнили все шаги в точности, ваша дверь должна быть надежно закрыта, не оставляя зазора между собой и рамой.

Заключение

Зазоры между дверью и ее рамой позволяют воздуху проходить через них, тем самым нарушая внутреннюю температуру, а также снижая энергоэффективность вашего дома.Однако, как вы сейчас убедились, зазоры довольно легко исправить. Все, что вам нужно сделать, это определить место утечки, закрыть ее уплотнительной прокладкой или дверным проемом (или обоими способами, если есть несколько источников утечки).

Как закрыть зазор между дверью и рамой

Нет ничего хуже, чем терять ценное тепло в помещении зимой и прохладный воздух летом через щели между дверью и дверью. К счастью, есть относительно простое решение этой проблемы, которое вы можете решить сами.

Чтобы закрыть зазор между дверью и рамой, вам следует починить петли, если это проблема с зазором, или заменить уплотнительную прокладку, которая могла быть изношена. Вы также должны установить или заменить дверную петлю в нижней части двери, чтобы завершить дверное уплотнение.

Если вы обращаетесь за советом по установке новой уплотнительной прокладки или как заделать зазор между дверью и коробкой, вы попали в нужное место. Читайте дальше, чтобы узнать, как раз и навсегда избавиться от этих пробелов.

Почему плохие зазоры между дверью и рамой?

  • Тепловые потери – Помимо окон, двери являются худшими виновниками тепловых потерь.Это вызывает заметное увеличение энергопотребления жилых домов. Между вашими окнами и дверьми приходится от 20 до 30 процентов теплопотерь в доме.
  • Потеря охлаждения – Промежутки не только позволят выходить теплому воздуху, но вы также потеряете холодный воздух с кондиционированным воздухом летом и увеличите свои счета.
  • Повреждение водой – Щели в наружных дверях могут пропускать дождь и влагу, что может повредить интерьер вашего дома.
  • Проникновение вредителей – Щели в дверях также являются проходом для вредителей.Прочный алюминиевый порог и дверной проем могут помочь защитить вас от нежелательных маленьких злоумышленников.

Какой должен быть разрыв?

Между дверью и рамой должно быть некоторое пространство, чтобы дверь могла правильно открываться и закрываться. Зазор между сторонами и верхом должен быть таким же, как ширина никеля (2 мм) и 8 мм между дверью и полом.

Даже несмотря на то, что увеличенный зазор вокруг двери и рамы может не показаться чрезвычайной ситуацией, это следует рассматривать как важную задачу.Никто не должен оплачивать ненужные счета за отопление или охлаждение, если в этом нет необходимости.

Почему между дверью и дверью зазор?

Перед тем, как снимать или заменять уплотнитель, убедитесь, что зазоры возникли из-за износа уплотнителя, а не из-за неисправности петель. Чтобы проверить, не болтаются ли петли, возьмите дверь за ручку и поднимите ее. Если дверь движется вверх, значит, проблема с петлями вызывает зазоры, и ремонт петли решит ваши проблемы.

  • Иногда зазоры могут быть вызваны ослабленными или отсутствующими винтами.Откройте дверцу и убедитесь, что винты вошли и правильно затянуты.
  • Если ваши винты ослаблены и не могут быть правильно выровнены, вы можете использовать фиксатор резьбы для их фиксации.
  • Убедитесь, что все петли одного размера и что петля тяжелого веса не смешивается с петлями стандартного веса.

Атмосферные уплотнения вашей двери часто могут сгибаться, сжиматься или изнашиваться со временем и оставлять зазор, через который внутренняя температура выходит наружу. Уплотнители – это мягкий и гибкий материал, помещаемый в дверной косяк и коллектор, чтобы не пропускать ветер, воду и поддерживать температуру в помещении.

Признаки того, что вам нужны новые уплотнители

  • Ваша закрытая дверь освещена светом . Если вы видите светящийся свет и просветы вокруг внешней двери, это отличный признак того, что вам нужно заменить уплотнитель. Даже самые маленькие щели будут терять тепло зимой и прохладу летом, поэтому установка новых уплотнителей сэкономит вам деньги и сэкономит комфорт.
  • Вокруг дверной коробки протекает вода. Если во время дождя вы заметили воду вокруг дверного косяка или рамы, значит, уплотнитель больше не работает. Утечка воды через щели может вызвать повреждение плесенью или гнилью, а также повредить дверь и интерьер вашего дома. Помните, что после того, как появилась сырость и гниль, ее искоренение может оказаться дорогостоящим.
  • Ваш уплотнитель погнут, потрескался или сплющился. Когда ваш уплотнитель стареет, он становится сухим и деформируется и больше не защищает от наружного воздуха.Чтобы уплотнитель работал, он должен обеспечивать постоянное сжатие вокруг вашей двери, которое образует надлежащее уплотнение. Это уплотнение защищает ваш дом от повреждений водой и снижает потребление энергии от кондиционирования воздуха и отопления помещений.

Как закрыть зазор между дверью и рамой

Правильно запечатанная дверь требует двух основных компонентов. Уплотнитель, закрывающий верхнюю и боковые стороны двери, и уплотнитель, закрывающий нижнюю часть двери. Помните, что даже обманчиво маленький зазор вокруг дверного проема может увеличить потери тепла или переменного тока наружу.

1. Установите новый уплотнитель

Выберите уплотнитель, который лучше всего подходит для зоны, где расположена дверь. Выбранный вами уплотнитель должен хорошо закрываться, когда дверь закрыта, но при этом позволять ей свободно открываться.

Типы уплотнителя
  • Войлок и пены с открытыми порами. Они намного дешевле, но не очень устойчивы к погодным условиям. Они несколько заметны и не могут блокировать воздушный поток из-за своей пористой природы.Однако их легко применить, и они могут подойти в зоне с низкой проходимостью вашего дома.
  • Виниловая уплотнительная прокладка. Это немного дороже. Однако он более прочный и обладает повышенной влагостойкостью.
  • Поглотитель на основе войлока. Он может быть простым или усиленным, но он довольно хрупкий и требует ежегодной замены. Они бесполезны в условиях повышенной влажности или интенсивного движения.
  • Металлический уплотнитель. Доступен в бронзе, нержавеющей стали и меди.Несмотря на то, что они более дорогие, они чрезвычайно прочны и могут лучше вписаться в старую домашнюю эстетику.
  • Трубчатая резина и винил. Этот уплотнитель эластичен и плотно прилегает. Этот тип зачистки может быть более сложным в установке, но его срок службы составляет более 5 лет. Этот тип зачистки очень прочен и не подвержен сжатию, поскольку дверь разбухает и сжимается.
  • Лента из пеноматериала. Изготовлен из пенопласта с открытыми или закрытыми порами или каучука EPDM и продается разной ширины и толщины.Он хорошо подходит для заполнения неровных щелей. Он прост в использовании и требует только установки и закрепления на внутренней стороне дверных коробок.
Лучший уплотнитель на 2020 год
Как установить новый уплотнитель

Если ваша дверь ранее не была приспособлена для уплотнителя, установка нового уплотнителя не составит труда. Перед укладкой новой уплотнительной прокладки убедитесь, что ваши поверхности и канавки тщательно очищены.

Процесс установки:

  1. Обрежьте и прибейте уплотнитель дверного косяка. Закройте дверь и измерьте верхнюю часть рамы из стороны в сторону. Отметьте это измерение на уплотнении тонкой линией.
  2. Отрежьте верхнюю часть уплотнителя. Отрежьте мягкую часть уплотнителя ножом или ножницами и разрежьте пластину пилой с мелкими зубьями или ножовкой.
  3. Гвоздь в верхнюю часть уплотнителя. Расположите уплотнитель так, чтобы его мягкая сторона была на всей длине напротив двери.Забейте гвозди диаметром 1 ½ дюйма во фланец, слегка прихватив его на месте, не забивая гвозди до упора. Затем измерьте боковые рамки дверного проема.
  4. Отрежьте боковые части. Обрежьте каждый конец боковой полосы по форме верхней части, используя кусок обрезки в качестве ориентира. Разрежьте пену ножницами, а фланец – пилой с мелкими зубьями.
  5. Отрегулируйте разрез. Подпилите или отшлифуйте обрезанный край для максимально плотного прилегания. Отмерьте и отрежьте нижнюю часть до нужной длины и расположите полосы так, чтобы уплотнение полностью прилегало к двери, и закрепите его на месте.
  6. Проверить посадку. Убедитесь, что планка прилегает заподлицо, не влияя на движение двери и что дверь закрывается. Как только посадка будет правильной, можно вбивать гвозди. Убедитесь, что вы разместили гвозди на расстоянии около 2 дюймов от концов и на расстоянии около 30 см друг от друга, чтобы предотвратить раскалывание. Перед тем, как забивать гвозди, убедитесь, что ваши швы ровные.

2. Установите дверную скобу

Дверную скобу помещают между нижней частью двери и полом и представляют собой кусочки плоского пластика, алюминия и нержавеющей стали, снабженные полосой из винила, нейлона или щеткой.Щетка аккуратно закрывает ваши щели, не мешая движению вашей двери.

Как установить дверной проем:

  1. Измерьте нижнюю часть двери. Удалите старую щетку и тщательно очистите область. Измерьте ширину низа двери изнутри и отметьте длину на развороте.
  2. Отрежьте развертку по размеру. По вашим меркам разрежьте пену ножницами или ножом и обрежьте фланец пилой с мелкими зубьями.
  3. Отметьте свои точки размещения. Разместите уборщик так, чтобы его мягкая часть слегка касалась верхней части порога двери. Отметьте положение винтов и просверлите сверлом 3/32 ″.
  4. Присоедините развертку. Прикрутите уборщик к порогу и откройте и закройте дверь, чтобы проверить, находится ли уборщик в правильном положении.
  5. Прикрепите войлочные прокладки к нижнему краю дверцы. Вырежьте две прокладки диаметром 1 дюйм (4,44 см) из фетра толщиной дюйма.Прибейте подушечки к нижней части каждой стороны рамы. Откройте и закройте дверь, чтобы убедиться, что она подходит. Размер фетра можно отрегулировать в соответствии с вашим конкретным каркасом или наложить, чтобы добавить толщину.

Заключение

Эти несколько простых шагов не только сделают ваш дом более комфортным в жаркую или зимнюю погоду, но вы также сможете сэкономить на потреблении энергии и снизить уровень шума. Хотя небольшие пробелы могут показаться безобидными, в конечном итоге они могут дорого обойтись вам. Как мы показали, вам не нужно нанимать специалиста и оплачивать его время, если вы можете добиться тех же результатов самостоятельно, всего лишь за счет стоимости деталей.

Мы включили этот видеоклип, в котором показано, как бороться с более старыми дверьми с некоторыми повреждениями рамы, которые все еще нуждаются в уплотнении, если вы хотите увидеть, как это делается:

Руководство по поиску и устранению неисправностей при установке стандартных стальных дверей и рам

Содержание

  1. Предисловие
  2. Неправильный зазор двери / рамы
  3. Петля с фиксатором
  4. Петля с упором
  5. Витая дверь
  6. Регулировка витой двери
  7. Витая рама
  8. Набор рамок вне квадрата
  9. Рама с выступами с носком или наружу
  10. Глушители
  11. Замок свободно устанавливается на Strike
  12. Замок слишком плотно прилегает к Strike
  13. Место выключения замка на месте открывания двери в раме в стене
  14. Угол наклона рамы не закрыт
  15. Слишком маленький зазор в нижней части двери
  16. Несоосность рамы и дверных петель
  17. Рама свободная на гипсокартоне
  18. Стеклопакеты
  19. На огнестойкой раме отсутствует этикетка
  20. Наклейка на противопожарной двери отсутствует
  21. Проблемы с краской
  22. Пятно воды Повреждение
  23. Тепловой лук

Предисловие

Материал, содержащийся в этом документе, был разработан под эгидой Технического комитета Института стальных дверей.

Институт стальных дверей не одобряет и не поощряет методы ремонта, которые могут отрицательно повлиять на производительность продукта или нарушить и / или аннулировать гарантии на продукт.

Пользователь этого документа принимает на себя всю ответственность, связанную, но не ограничиваясь, эксплуатационными характеристиками продукта и нарушением гарантийных обязательств для любого продукта, связанного с установкой и предлагаемыми в этом документе методами ремонта.

Назначение

Целью этого документа является освещение проблем, возникающих при установке в полевых условиях, наиболее часто возникающих при установке стандартных стальных дверей и рам.Следует понимать, что большинство проблем возникает из-за неправильного применения продуктов и / или неправильной установки.

Предлагаемый метод ремонта требует только основных ручных инструментов и относительно небольшого времени. Следует понимать, что могут существовать более сложные проблемы или сложные проблемы, требующие обширного ремонта в полевых условиях и модификации продукции. Эти типы проблем с установкой в ​​полевых условиях не рассматриваются в этом документе и не должны выполняться без предварительной консультации с производителем.

Изменения, внесенные в огнестойкие двери и рамы, должны выполняться в соответствии с NFPA 80.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ ЗАЗОР ДВЕРИ / РАМЫ

Для обеспечения надлежащего функционирования двери и рамы необходимо правильно поддерживать зазор между дверью и рамой. Все производители стандартных стальных дверей и рам строго придерживаются допусков, в результате которых номинальный зазор между дверью и рамой составляет 1/8 дюйма. Если этот зазор не соблюдается, могут возникнуть помехи и смещение оборудования.

Правильная установка чрезвычайно важна для создания зазоров и предотвращения множества потенциальных проблем.

Институт стальных дверей опубликовал множество публикаций, разработанных для установления отраслевых стандартов и помощи в определении, а также установке стандартных стальных дверей и рам. Одна публикация, ANSI / SDI 250.11, Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам, будет полезной при возведении и установке стандартных стальных рам.

Модификации петель от стандартных до тяжелых

Хотя стили и типы различаются, многие производители предлагают встроенные функции, которые позволяют изменять карманы на дверях и рамах со стандартного веса на тяжелые. Примерами различных методов являются: шлифование или выравнивание выпуклых тиснений на регулировочных пластинах или арматуре; снятие или отламывание регулировочных шайб на петлях; регулировочные установочные винты; и снятие регулировочных шайб. Все эти варианты включают удаление материала из кармана для достижения большой глубины.Как всегда, уточняйте у отдельных производителей, какие модификации предлагаются.

Перестановка петель
В следующем примере показано, как переставить створку петли, чтобы исправить незначительные неправильные зазоры двери / рамы. Этот конкретный метод позволяет выполнять перестановку, когда дверь остается в проеме, а петли остаются на двери и раме. В примере показано изменение положения верхней петли для исправления провисания.Тем не менее, любой из петель может быть изменен таким образом, чтобы компенсировать условия, противоположные условиям провисания.

Как показано, поворотные кулаки дверной петли перемещаются в новое место после того, как установлен зазор у упора. Теперь шарниры створок петель на раме должны быть переустановлены (согнуты) для совмещения с новым расположением шарниров створок на двери. Самый простой способ сделать это – использовать трубный ключ на 5/8 – 11/16 дюймов (серповидный ключ подойдет как второй вариант).Просто наденьте трубный ключ на 1-й сустав и совместите его с новым положением. После того, как первый сустав выровнен, ключ теперь скользит ко второму кулаку для совмещения. Повторите процесс на третьем суставе.

ПРИМЕЧАНИЕ : Как всегда, следует проявлять осторожность, когда петли не сняты. Чрезмерное давление может повредить двери / рамы. В качестве альтернативного метода перестановки шарнир можно снять и зажать в тисках для перестановки.

Дверь заедает?
Рамы, расположенные не по вертикали, могут вызвать неправильную работу фиксаторов и заклинивание болтов при ударе.Прежде чем производить настройку оборудования, внимательно проверьте установку рамы.

ПЕТЛЯ НАПОРНАЯ, ПРОТИВ КРЕБАНА

Обычно петля находится между дверью и пазом. Есть несколько способов установки прокладок, с помощью которых дверь перемещается в разные стороны. При применении регулировочных прокладок следует использовать следующие рекомендации.

ПЕТЛЯ ПРОТИВ УПОРЫ

Привязка петли к упорам рамы возможна в полевых условиях. Опять же, есть несколько способов установки прокладок, которые будут перемещать дверь в желаемом направлении.При установке прокладок следует использовать следующие рекомендации.

Регулировка зазора между дверью и рамой может осуществляться следующим образом:

  1. Используя только прокладку «A», дверь будет перемещена в направлении стрелки «X».
  2. Использование только регулировочной прокладки «B» перемещает дверцу и осевую линию цилиндра петли в направлении стрелки «X».
  3. Использование обеих прокладок «A» и «B» переместит дверь в направлении стрелки «X» на большее расстояние, чем при использовании только прокладки «B».
  4. Используя только прокладку «C», дверь будет перемещена в направлении стрелки «Y».
  5. При использовании только регулировочной прокладки «D» и дверца, и центральная линия корпуса петли будут двигаться в направлении стрелки «Y».
  6. Использование обеих прокладок «C» и «D» переместит дверь в направлении стрелки «Y» на большее значение, чем при использовании только «C» или «D». Центральная линия цилиндра петли будет перемещена так же, как при использовании только прокладки «D».

ДВЕРЬ ЗАВИНЕННАЯ

При нормальной установке плоскость лицевой стороны двери параллельна плоскости лицевой стороны коробки.Если рама квадратная и отвесная, все лицевые поверхности рамы будут в одной плоскости. Перекрученная дверь «пробьет» лицевую плоскость рамы. УБЕДИТЕСЬ, что рама квадратная и ровная. Если это не так, проблема, вероятно, в установке рамы, а НЕ в двери.

РЕГУЛИРОВКА ВИНТОВОЙ ДВЕРИ

При необходимости можно «пружинить» дверь обратно в (или намного ближе) к ее идеальному положению, параллельному воображаемой плоскости, проходящей через грани рамы.Обычно это можно сделать, оставив дверь в раме. Между дверью и коробкой необходимо положить деревянную колодку. Затем прикладывают давление к скрученной области, чтобы «пружинить» дверь. Однако следует проявлять осторожность при установке гипсокартона, так как каркас может потеряться от стены, особенно с каркасами из гипсокартона.

Скрученный сверху
Когда верхняя область замка двери «пробивает» воображаемую плоскость, поместите деревянный брусок на пол между дверью и рамой, как показано.Приложите давление к верхней области замка, как показано, чтобы «пружинить» дверь обратно на место. Снимите деревянный брусок, закройте дверь и проверьте состояние. При необходимости повторить.
Скручен снизу
Когда нижний замок двери «пробивает» плоскость, поместите деревянный брусок между головкой рамы и дверью, как показано. Приложите давление к области нижнего замка, как показано, чтобы «подпружинить» дверь обратно на место. Удалите дерево, закройте дверь и проверьте состояние.При необходимости повторить.

Можно также использовать альтернативный метод, который позволит двери оставаться в проеме. Этот метод может быть уместен при установке гипсокартона, как упоминалось ранее. Хотя в показанном примере отклоняется верхняя половина двери, этот метод можно использовать и для нижней половины двери.

КРУГОВАЯ РАМА

Состояние стены и методы крепления могут привести к «перекручиванию» рамы в проеме.Две грани косяка (петля и защелка) не находятся в одной плоскости, как описано в разделе скрученной двери. Это можно проверить с помощью уровня и / или отвеса. Рамки не имеют регулировок, когда дело касается «скрутки».

Состояние «скручивания» обычно вызвано состоянием стен. Не допускается установка граней косяка рамы в одной плоскости, поскольку стены изначально находятся вне плоскости.

Доступные варианты решения этой проблемы в значительной степени зависят от конструкции стены.

РАМА НЕПРАВИЛЬНАЯ

Правильная установка рамы невозможно переоценить. В большинстве стеновых конструкций (за исключением каркасов из гипсокартона «надвижные») «быстрые» или «легкие» ремонтные работы в полевых условиях ограничены. Неправильно установленные рамы, которые сильно выходят за рамки квадрата, вызовут серьезные проблемы с дверью и оборудованием. Такие ситуации потребуют обширного ремонта в полевых условиях и могут привести к снятию рам со стен.

Если состояние «вне квадрата» небольшое, можно произвести некоторую регулировку, установив прокладки и / или отрегулировав анкеры, особенно если рама, над которой выполняется работа, представляет собой надвижной гипсокартон.

Самым универсальным каркасом, с которым можно работать при исправлении таких условий, является “надвижной” каркас из гипсокартона. Следует ссылаться на инструкции производителей, но, как правило, у большинства «надвижных» каркасов из гипсокартона есть анкер подоконника в нижней части косяка и анкер сжатия между верхней петлей и коллектором.Кроме того, у большинства косяков есть угловые зажимы, в которых есть отверстие для винта. Угловой зажим и отверстие совпадают с отверстием в заголовке. Регулировку каркасов из гипсокартона можно производить с помощью этих анкеров или угловых зажимов.

ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА
Все углы 90º. Размер, взятый в точке «A», равен размеру, проверенному в точке «B». И шарнирные, и ударные косяки расположены отвесно и ровно.

Следующие примеры иллюстрируют, как кадр может быть установлен вне квадрата.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (A)

Один угол больше 90 °, а один угол меньше 90 °. Митры не выровнены друг с другом должным образом, и в митрах образуются «зазоры», которые противоположны друг другу. Размер, взятый в точке «A», останется прежним при проверке в точке «B», если углы 90º выходят за пределы квадрата на равное количество градусов.

Это состояние можно исправить, отрегулировав прижимные анкеры в каждом косяке и / или вне его по мере необходимости.Перед регулировкой ослабьте винты углового зажима, если рама так оборудована; затяните, когда закончите. Анкеры сжатия необходимо отрегулировать (повернуть) в противоположных направлениях, чтобы косяки могли двигаться.

Для показанной иллюстрации винт зажимного анкера ударного откоса должен быть повернут против часовой стрелки, чтобы втянуть компрессионный анкер и дать место для установки рамы в исходное положение с помощью нажимного анкера шарнирного откоса. Затем анкерный винт сжатия косяка петли поворачивают по часовой стрелке, чтобы продвинуть анкер и подтолкнуть раму к комнате, образованной у откоса.Рама должна быть совмещена с коллектором и анкером сжатия шарнирного косяка. Как только это будет сделано, анкерный винт сжимающего упора можно повернуть по часовой стрелке, продвигая анкер вплотную к шпильке. Затем необходимо повторно затянуть угловые скользящие винты.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (B)

Оба угла больше или меньше 90º. Митры неправильно совмещены друг с другом.Когда угол меньше 90º, в митре будет зазор, который увеличивается по мере продвижения к обратной стороне. Когда угол больше 90º, в митре будет зазор, который увеличивается по мере приближения к пазу. Размеры, снятые в точках «А» и «В», не будут равны. Это условие всегда будет приводить к тому, что размер «B» будет больше или меньше номинального размера проема, который может быть получен при проверке между косяками вдоль жатки.

Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкеры порога, чтобы можно было сдвинуть и / или выдвинуть нижнюю часть каждого откоса.В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкерам. Этот тип анкера обычно используется, потому что его можно спрятать, накрыв обшивкой плинтуса.

Если косяки согнуты в порогах, то, возможно, придется немного втянуть прижимные анкеры, чтобы можно было выдвинуть порог (основание) косяков. Косяки должны быть закреплены по вертикали, выровнены с жаткой и выровнены по мере их выталкивания в надлежащее положение.Анкеры порога должны быть переустановлены, анкеры сжатия отрегулированы и повторно затянуты. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

Аналогичную процедуру нужно использовать, если косяки выбиты на порогах. Порог (основание) косяков нужно вдавить в сторону проема. Косяки должны быть закреплены вертикально, выровнены с жаткой и выровнены по мере их установки в надлежащее положение. Анкеры порога следует переустановить, анкеры сжатия отрегулировать (удлинить) и снова затянуть.Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННАЯ РАМА (C)

Один угол правильно установлен на 90º, а другой угол больше или меньше 90º. Размер, взятый в точке «A», будет постоянно меняться при проверке в различных точках, идущих к точке «B». Угловой скос не будет правильно совмещен между жаткой и косяком, который не установлен на 90º.

Косяк, который не находится под углом 90º к жатке, должен быть перемещен.Чтобы исправить это состояние, необходимо ослабить анкер порога, чтобы можно было сдвинуть или выдвинуть нижнюю часть откоса по мере необходимости. В случае анкера подоконника защелкивающегося типа, возможно, придется снять обшивку плинтуса, чтобы получить доступ к анкеру. Этот тип анкера обычно используется, потому что его можно спрятать, накрыв обшивкой плинтуса.

Если косяк находится на пороге, то, возможно, придется слегка отвести нажимной анкер, чтобы можно было выдвинуть порог (основание) косяка.Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен по мере выталкивания в надлежащее положение. Анкер порога должен быть переустановлен, анкер сжатия отрегулирован и повторно затянут. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

Аналогичную процедуру следует использовать, когда косяк находится на подоконнике. Порог (основание) косяка следует вдавить в сторону проема. Косяк должен быть закреплен отвесом, пригнан к жатке и выровнен, когда он вставлен в правильное положение.Анкер порога должен быть переустановлен, анкер сжатия отрегулирован (закреплен) и повторно затянут. Облицовку плинтуса следует снова прикрепить к стене, если она была снята.

РАМА С СНОСОМ ИЛИ ВЫКЛЮЧЕНИЕМ КРОЛИКОВ

В этом состоянии очевидна важность правильной начальной установки рамы. В большинстве стеновых конструкций, за исключением каркасов из гипсокартона «надвигающийся», «быстрые», «легкие» полевые исправления ограничены. Неправильно установленная рама, в которой зубцы сильно загнуты или выдвинуты, потребует обширного ремонта в полевых условиях и в большинстве случаев требует входа в стену, чтобы получить доступ к креплению рамы.

Состояние с носком или наружу хуже у пола. Жатка не дает верхней части косяков входить или выходить с носком, но по мере того, как вы отодвигаетесь от подборщика к полу, косяки имеют больший потенциал сгибания во время установки.

Единственный каркас с таким состоянием, который можно исправить без особых трудностей, – это каркас из гипсокартона «надвигающийся». Поскольку в «надвижном» каркасе из гипсокартона используются только анкеры сжатия около головы и анкеры подоконника около основания косяков, это условие легко исправить.

Обратите внимание, что поверхности фальца не расположены под углом 90 ° к плоскости стены. В этом можно убедиться, приложив линейку к торцам обоих косяков.

Прямая кромка должна прилегать к обеим сторонам одновременно. Если косяки скручены, образуется «зазор», как показано на рисунке слева.

На рисунках справа показаны два типичных типа анкеров подоконника, используемых в «надвижном» каркасе из гипсокартона.

«A» показывает анкер, который будет прикрыт обшивкой плинтуса. Чтобы получить доступ к этому анкеру, сначала необходимо снять обшивку плинтуса. Далее необходимо удалить гвозди или шурупы, крепящие анкеры к стене. Это ослабит косяк и позволит придать ему квадратную форму в проеме.

«B» показывает винт, проходящий через лицевую сторону рамы в стену. Это удерживает порог рамы на месте. Этот винт открыт и легко доступен. Удаление винта ослабит косяк и позволит ему «скруглить» в отверстии.Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано ниже. Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно. Однако косяки рамы должны быть отвесными, ровными и перпендикулярными по отношению к головке рамы.

Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано выше.Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно.

На рисунке ниже показано состояние, при котором может создаться впечатление, что рама установлена ​​правильно. Оба размера «A» и «B» будут равны, но рама не будет квадратной в проеме. Оба косяка можно скрутить, чтобы получился параллелограмм. Это можно проверить, поместив прямую кромку через грани обоих косяков (прямая кромка представлена ​​пунктирной линией, показанной ниже. Прямая кромка должна быть плоской на обеих гранях одновременно.Если косяки перекручены, образуется «зазор», как показано на рисунке. «Разрывы» будут с той же стороны, если был создан параллелограмм. Зазоры также могут быть на противоположных сторонах, как показано на рисунке «Типичное состояние схождения внутрь или наружу» на предыдущей странице.

Это состояние можно исправить, как описано в других примерах «схождения наружу» или «схождение внутрь».

ГЛУШИТЕЛИ

Некоторые производители предусматривают отверстие для глушителя в упоре рамы для вставного глушителя.«Наклеиваемый» глушитель также доступен для применения на рамах без отверстия для глушителя. Глушитель действует как «резиновый амортизатор», который равномерно удерживает дверь от упора на постоянном расстоянии. Если дверь удерживается за пределами упора, а не позволяет слегка двигаться к упору, трубка защелки будет плотнее входить в зацеп. На ударной косе размещаются три глушителя: один ближе к вершине косяка (ближе к жатке), второй – к нижней части косяка (ближе к порогу), а третий – возле подготовки удара.

ЗАМОК ПОДСОЕДИНЯЕТСЯ НА УДАР

Это состояние не может быть вызвано неправильно установленной дверью и / или рамой. Если замок на двери не был правильно выровнен с защелкой на раме, может возникнуть столкновение или защелка защелки заблокируется при ударе. Поскольку это не так; причина не в неправильной установке. Необходимо проверить следующее:

ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР

Прикреплена ли к раме соответствующая запорная планка?

УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ОБОДА

Имеется регулируемая запорная планка.Правильно ли отрегулирована ответная планка, чтобы обеспечить надежную фиксацию?

ЗАМОК СЛИШКОМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В УДАР

Правильная установка двери и рамы имеет важное значение. Если дверь и рама не выровнены должным образом, ригель защелки может защемить защелку. Необходимо проверить следующие позиции:

I M СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАЗОР / ПРОСВЕТ ДВЕРИ
Для различных условий щелкните здесь.

ПЕТЛИ
Чтобы узнать о различных условиях крепления петель, щелкните здесь.

СКВОЗНАЯ ДВЕРЬ
Чтобы узнать о различных условиях витой двери, нажмите здесь.

КРУТЫЕ РАМЫ
Чтобы узнать о различных условиях скрученных рам, нажмите здесь.

РАМКА НЕКВАДРАТНАЯ
Чтобы узнать о различных условиях неквадратных рам, щелкните здесь.

ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР
Правильная ли запорная планка прикреплена к раме?

Необходимо проверить ранее упомянутые позиции и исправить любые проблемы.Если защелка продолжает плотно прижимать защелку, можно создать дополнительный зазор, приложив удар или изогнув кромку защелки, как показано. Однако это следует делать только в качестве окончательного варианта.

ЗАМКА ОТКЛЮЧАЕТСЯ НА ДВЕРИ ИЛИ ЗАБИРАЕТЕ МЕСТО В РАМЕ В СТЕНЕ

Незначительные корректировки местоположения обычно могут быть выполнены путем изменения ответной планки. Изменение ответной планки «расширит» отверстие, чтобы трубка защелки могла правильно зацепить удар.Это похоже на раздел «Lock Fits Too Too For Strike» за исключением того, что количество материала, удаленного из удара, больше. Это может компенсировать незначительное смещение ответной планки на раме и / или расположение замка на двери. Эти общие шаги необходимо выполнить для модификации ответной планки.

  • Отметьте на ответной планке участок, который необходимо снять.
  • Снять запорную планку с рамы.
  • Перфорируйте углы области, которую нужно удалить, и просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в каждом углу.
  • Используйте сабельную пилу и прорежьте существующее отверстие до отверстий диаметром 1/8 дюйма. Оставшийся материал между двумя отверстиями 1/8 дюйма следует отпилить.
  • Обработайте все неровности и углы напильником. Это должно быть сделано, так как любые неровные края или края с заусенцами могут вызвать защелку трубки «сопротивление» или «повесить трубку» в запорной планке.
  • Сборки удар пластины к раме и выравниванию проверки с Lockset на двери, а также функцией фиксация трубы в и из ударной пластины.

ПЛОСКА НЕ ЗАКРЫТА НА РАМЕ

Основная причина неправильного выравнивания и «закрывания» митров – неправильная установка. Последствия неправильной установки на стыковые швы описаны в предыдущем разделе «Неровная рама». В этом разделе следует обратиться к подробным объяснениям условий, которые могут возникнуть, и решениям по устранению проблем.

Это состояние также может быть вызвано условиями, описанными в разделе «Свободный каркас на гипсокартоне» – рисунки на стр. 28.

ЗАЗОР В НИЖНЕЙ ДВЕРИ СЛИШКОМ МАЛЕНЬКИЙ

Возможные варианты решения этой проблемы ограничены. Каркасы, которые постоянно прикреплены к конструкции стены (например, к каменной кладке или стальной стойке), оставляют мало альтернатив. Единственное доступное «решение» – это обрезать нижнюю часть двери, если конструкция двери позволяет обрезку. Как показано на рисунке ниже, номинальный «зазор порога» должен составлять дюйма. Зазор порога – это расстояние от низа двери до низа косяков рамы, а ¾ ”- это стандартный промышленный размер.

Косяки рамы должны быть установлены на уровне пола, в результате чего между нижней частью двери и полом будет ¾ дюйма.

¾ “также обеспечивает достаточно места для установки« приподнятого порога », который является разновидностью плоского порога. Если используется приподнятый порог, уменьшается зазор в ¾ дюйма.

Перед внесением изменений необходимо проверить высоту двери.
Высота двери определяется путем измерения, представленного размером «A» на рисунке.Если высота двери слишком велика, зазор внизу будет слишком мал.

Высота косяка рамы (равная высоте проема) определяется путем измерения, представленного размером «B». Если высота косяка меньше размера, то зазор внизу будет слишком мал.

Нижняя часть косяков рамы должна быть установлена ​​«на» пол, а не «в» пол. В некоторых особых случаях косяки могут быть установлены «в пол», но это требует особого конструктивного решения и регулировки высоты двери и высоты косяка.Если бы это не было компенсировано проектной высотой, зазор внизу мог быть слишком мал.

Взяв эти основные размеры, вы можете подтвердить, какой элемент проема является ошибочным. Если рассматривается возможность обрезки нижней части двери, вы должны убедиться, что конструкция двери допускает такую ​​модификацию. Лучше всего обратиться к дистрибьютору или производителю, чтобы определить, можно ли и насколько можно обрезать дверь. Эти типы модификаций отделки могут быть относительно простыми или более обширными в зависимости от конструкции двери.

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ РАМЫ И ДВЕРНОЙ ПЕТЛИ

Несоосность рамы и дверных петель может вызвать множество проблем. Когда происходит смещение, либо места петель двери, либо петли рамы немного смещены. Это может относиться к модернизации существующих проемов, в которых заменяется дверь или рама, но не то и другое вместе. Когда новые двери и рамы поставляются от одного производителя, этой проблемы не существует.

Пример, показанный на следующей странице, отражает опускание петельной створки, которая прикрепляется к двери, по отношению к петлевой створке на раме.Однако, удалив материал с противоположного конца кулаков, дверная петля также может быть поднята. Петли рамы также могут быть перемещены аналогичным образом.

РАМА СВОБОДНАЯ НА СУХОЙ СТЕНЕ

Производители рам строго контролируют размеры своих рам. Поскольку используется автоматизированное оборудование, эти размеры легко повторяются от детали к детали. В большинстве случаев, когда рамы незакреплены на гипсокартоне, выявляется, что общая толщина стены не выдерживается должным образом.Условия толщины стенок могут варьироваться от меньшего до большего размера. По возможности следует проверить толщину стены на соответствие техническим условиям.

Для каркасов, установленных в стенах из гипсокартона, можно использовать два разных метода крепления:

СТАЛЬНЫЕ И ДЕРЕВЯННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ АНКЕРЫ СВАРНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВО

В некоторых рамах используются стальные или деревянные анкеры, приваренные или вставные. Эти рамы устанавливаются до того, как гипсокартон будет прикреплен к стойкам. Гипсокартон может быть либо «прижат» к возврату рамы, либо «заправлен» за обратный ход рамы.Только в том случае, если гипсокартон «заправлен» за обратным трубопроводом, может возникнуть ситуация, когда каркас свободно прилегает к гипсокартону. Этот зазор мог быть равномерным по всей длине (высоте) косяка или мог быть только на определенных участках. Поскольку рама не снимается, единственные доступные варианты – заделать зазор или закрыть его отделкой.

РАМА НАКЛАДКИ С КОМПРЕССИОННЫМ ЯКОРОМ

Эти рамы предназначены для установки после завершения возведения стены.Методы привязки, используемые в этом типе рамы, позволяют при желании удалить раму. При снятии и повторной установке рамы необходимо соблюдать инструкции по установке производителя. Для накладных рам из гипсокартона, которые «свободно прилегают к стене», могут существовать три условия.

1) Первое условие – это равномерный зазор по всей длине (высоте) косяков рамы. Каркас необходимо вынуть из проема и проверить толщину стен во многих местах вокруг проема.Эти измерения следует сравнить с рабочими спецификациями. Если толщина стенки меньше номинальной, доступны два варианта.

a) Если зазор относительно невелик, можно рассмотреть возможность использования уплотнения или обрезки для закрытия зазора при установке рамы.

б) Если зазор больше, использование «распорок» может компенсировать недостаточную толщину стенки. Использование распорок требует, чтобы рама была снята с проема, прикреплена распорка (и) и заново установлена ​​рама. Распорки можно использовать на одном или обоих возвратных элементах рамы, что приведет к установке распорок либо с одной, либо с обеих сторон стены.Прокладки доступны у производителя рамы.

2) Вторым условием будет зазор, который меняется по длине (высоте) косяка. Это условие обычно встречается в конструкции стальных шпилек и приводит к “чрезмерно толстым” стенкам в верхних углах проема, см. Рисунок 5. Обычно это прямой результат того, как стальные заглушки шпилек были прикреплены к вертикальным стальным шпилькам для формируют проем. Когда стена слишком велика (в этой области), она заставит коллектор и ограничители косяка раздвинуться и фактически расширит размеры горловины, чтобы принять большую стену.Это приведет к тому, что углы рамы будут очень плотно прилегать к стене, и по мере того, как вы продвигаетесь по косяку, начнет образовываться зазор, который затем постепенно исчезнет ближе к полу, см. Рисунок ниже в разделе «Зазор из-за слишком большой стены» .

Об этом состоянии следует сообщить соответствующему персоналу на рабочем месте. Состояние можно исправить, установив опорные пластины с каждой стороны угла и сжав внутренние стальные шпильки зажимом.Однако ответственность за исправление этого состояния лежит на субподрядчике, отвечающем за фактическое строительство стены.

3) Третье условие отличается от первых двух, которые касаются «подгонки» рамы по толщине стены. Причина в том, что анкеры сжатия не были затянуты. Тогда каркас гипсокартона будет свободен по ширине проема и будет перемещаться из стороны в сторону против грубого проема.

Рама должна быть закреплена по вертикали, квадратной формы и закреплена в проеме путем правильной регулировки компрессионных анкеров в соответствии с инструкциями производителя.

СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА

Полые металлические заимствованные световые рамы, транцы и комбинированные рамы для боковых фонарей – отличный выбор для наружных проемов благодаря гибкости конструкции, тепловым характеристикам и безопасности. Эти типы рам не имеют заводской герметизации для предотвращения проникновения воды; подрядчик / установщик должен герметизировать все стыки, которые подвергаются воздействию элементов после установки рамы в сборе.

По возможности настоятельно рекомендуется устанавливать стекло и остекление на наружный паз рамы.Это будет сдерживать проникновение воды.

Производители не могут контролировать качество изготовления, связанное с установкой этих типов рам, поэтому эта работа должна быть указана в разделе спецификаций по установке / остеклению / герметизации.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ПОЖАРНОЙ РАМЕ

Как и двери, огнестойкие рамы являются важным элементом соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток, прикрепленных к раме, является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке.Когда продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к противопожарной продукции в полевых условиях.

Все таблички на огнестойких рамах расположены на косяке петель между верхней и средней петлей (см. Рисунок ниже).Следует отметить, что некоторые рамки имеют тисненую этикетку, а не этикетку, прикрепленную к поверхности. Этикетка с тиснением проштампована в паз рамы и может быть закрашена.

Если этикетка или тиснение отсутствуют, следует связаться с дистрибьютором рам.

Особые примечания:

  • Заимствованные световые рамы могут иметь наклейки на потолок рамы из-за расположения стекла и планки остекления.
  • Рамы со сплошными петлями могут иметь этикетки, нанесенные на потолок или головку рамы.
  • См. Процедуры производителя.

ЭТИКЕТКА ОТСУТСТВУЕТ НА ДВЕРИ ПОЖАРНОЙ ДВЕРИ

Противопожарные двери – важный элемент соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток является высшим приоритетом для производителя, должностного лица и агентства по маркировке. (Производитель должен учитывать каждую используемую этикетку, и этикетка может быть нанесена только на предприятии производителя или у авторизованного дистрибьютора этикеток производителя.) После того, как продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам маркировки производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к противопожарной продукции в полевых условиях.

Таблички на противопожарных дверях располагаются в одном из двух мест: между верхней и средней петлей или на верхнем канале (см. Рисунок).Убедитесь, что вы ищете этикетку в правильном месте.

Если этикетка отсутствует, обратитесь к дистрибьютору дверей.

Особые примечания:

  • Маркированные двери со сплошными петлями могут иметь наклейки, размещенные на верхнем канале двери. Обратитесь к конкретному производителю, чтобы определить расположение этикетки.
  • Может потребоваться удалить полые металлические транцевые панели с маркировкой для проверки маркировки, если они полностью закрыты фиксированной полой металлической рамой.
  • См. Процедуры производителя.

ПРОБЛЕМЫ С КРАСКОЙ

ПИЛИНГ КРАСКИ НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ

Существуют два условия, которые необходимо учитывать при оценке отслоения краски до голого металла.

1. ТОЛЬКО ПРАЙМ-КРАСКА

Если продукт окрашен только грунтовкой и произошло отслоение, значит, между грунтовкой и оголенным металлом плохая адгезия. Обычно это связано с недостаточной подготовкой поверхности перед грунтовкой.Для обеспечения хорошей адгезии грунтовочной краски необходимо подготовить голый металл. Дверь следует полностью отшлифовать, промыть растворителем и повторно загрунтовать. Операции шлифования и промывки позволяют получить поверхность, достаточную для обеспечения хорошей адгезии грунтовки.

2. ПРЕМИУМ КРАСКА И ТОП (ОТДЕЛКА) ПОКРЫТИЕ

Неисправность может быть вызвана либо плохой подготовкой поверхности перед грунтовкой, либо использованием несовместимой финишной краски, которая вступила в реакцию с грунтовкой и сняла всю краску с голого металла.В любом случае корректирующая мера будет одинаковой. Дверь следует полностью отшлифовать и промыть подходящим растворителем. Затем дверь следует повторно загрунтовать. Слегка отшлифуйте грунтовочный слой, протрите и закрасьте его совместимым верхним слоем. Каждый раз, когда дверь готовится к финишной или финишной окраске, поверхность необходимо очистить. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

КРАСКА В РЕЗИНОВЫХ ОТВЕРСТИЯХ

Как полые металлические двери, так и рамы имеют различные отверстия, в которых просверлены отверстия и нарезаны резьбы.Эти отверстия находятся в различных компонентах, таких как арматура. Все компоненты собираются вместе перед окраской.

Производители могут использовать различные методы окраски. Некоторые из этих методов могут привести к скоплению краски в резьбовых отверстиях арматуры. Этот нарост может затруднить установку винтов. Нарост следует удалить, чтобы упростить установку винтов и обеспечить их правильную посадку.

Наилучший метод очистки резьбовых отверстий – использование метчика, соответствующего резьбе винта.Кран легко срезает и удаляет скопившуюся краску, вводя и выводя ее из отверстия. Если нарост не такой большой и имеются (или могут быть получены) дополнительные винты, то винт можно ввернуть в отверстие и вывести из него, чтобы убрать незначительные наросты перед окончательной установкой винта.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОТ ВОДЫ

Повреждения, вызванные водой, являются прямым результатом неправильного хранения. Если продукт все еще окрашен грунтовкой (финишный слой не был нанесен), легко определить следующее состояние:

  • Первоначально водное пятно проявляется в виде обесцвечивания или изменения блеска или блеска грунтовки.Поврежденные участки будут выглядеть и, возможно, ощущаться иначе, чем остальная часть продукта.
  • Если водное пятно существовало в течение длительного времени и было вызвано • большим количеством воды, на обесцвеченных участках начнет появляться ржавчина.

Если на продукт был нанесен финишный слой краски, повреждение, нанесенное водой, также может вызвать повреждение финишного покрытия:

  • Пятна от воды можно обнаружить по случайным участкам повреждения лакокрасочного покрытия на двери, а также по появлению на этих участках равномерного развития ржавчины.В некоторых случаях финишная краска будет демонстрировать хорошую адгезию к участкам, поврежденным водой, но также будет показывать равномерный слой ржавчины, развивающейся через финишную краску.

Чтобы исправить повреждения, вызванные водой, следуйте следующим рекомендациям:

  • Для продуктов, окрашенных только грунтовкой, пораженные участки должны быть • тщательно отшлифованы. При необходимости поверхность следует отшлифовать до металла. Всю поверхность двери / рамы следует затем слегка отшлифовать и нанести «неровности» на любые сильно отшлифованные участки.Затем необходимо заново загрунтовать всю поверхность.
  • Для продуктов, окрашенных финишной краской, пораженные участки должны быть тщательно отшлифованы. • При необходимости поверхность отшлифовать до металла. Затем всю оставшуюся поверхность после финишной окраски следует слегка отшлифовать и «растушевать» на сильно отшлифованных участках. Если виден голый металл, эти области следует повторно загрунтовать и слегка отшлифовать, чтобы они «растушевывались» до слегка отшлифованных участков с финишной окраской. Затем изделие следует повторно покрасить.
  • Когда дверь готовится к покраске финишного или финишного покрытия, поверхность следует сначала очистить. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

ТЕРМИЧЕСКИЙ ЛУК

Установщики должны знать о состоянии, известном как Thermal Bow. Thermal Bow – это временное состояние, которое может возникнуть в металлических дверях из-за разницы температур внутри и снаружи. Это чаще встречается, когда прямые лучи солнца попадают на поверхность двери.Это временное состояние и в значительной степени зависит от цвета двери, конструкции двери, продолжительности воздействия, температуры и т. Д. Это состояние часто можно улучшить, покрасив открытую поверхность в светлый цвет. Тепловой изгиб может происходить наоборот в очень холодных условиях. Типичными симптомами теплового изгиба являются трудности с фиксацией оборудования и проблемы с дверным проемом.

Как построить двустворчатые двери [Пошаговое руководство]

Меня часто спрашивают, , как построить двустворчатые двери .Это проще, чем вы думаете, а этот дизайн использовался тысячи лет. Однако готовые доски, шурупы, гвозди и стальные петли делают это легче, чем деревянные колышки, шпагат и кожаные петли.

На этапе проектирования или отделки дверь является важным фактором. Он обеспечивает доступ, безопасность и эстетичный вид. Вам нужно определить, какой размер двери вам нужен, и что должно в нее проходить. Должен ли он соответствовать вашей ширине, газонному трактору или чему-то большему?

Вы можете купить дверь, но внешний вид двери, созданной вами в построенном вами сарае, является свидетельством гордости и мастерства для всех.Мне нравятся деревянные двери. Их можно обрезать, чтобы они подходили к любому проему, они просты в сборке, обеспечивают безопасность и отлично выглядят. В этой статье я объясню, как построить двери для навесов с двойными рейками , а также с большим количеством фотографий! Если вам нужна только одна дверь, то скорректируйте план и сделайте только одну.

Типы навесных дверей

Сегодня на рынке доступны сотни дверей, и вы можете построить множество планов дверей. Вот несколько типов, которые чаще встречаются на сараях.

Дверная планка

Есть 3 типа реечных дверей из вертикальных планок.

(1) Три горизонтальных планки или выступа скрепляют планки и обеспечивают поддержку петель.

(2) Добавление диагональной распорки между выступами от внешнего верха до внутреннего низа помогает предотвратить провисание двери.

(3) Чтобы еще больше укрепить дверь, добавьте вторую вертикальную планку для обрамления внутреннего переднего и заднего края двери.

Голландские двери

Голландская дверь – это дверь, разрезанная пополам горизонтально (или немного больше снизу, чем сверху).Нижнюю часть можно оставить закрытой для предотвращения движения внутрь или наружу, в то время как верхняя часть открыта для обеспечения света и потока воздуха.

Распашная дверь

Распашная дверь может открываться в конструкцию или выходить из нее, поэтому для ее открытия требуется место. Количество петель на двери зависит от веса и размера двери.

Плюсы

  • Легче установить
  • Оставьте меньше места на стене
  • Стоимость оборудования меньше
  • Плотнее закрыть (холодный климат)
  • Более безопасный

Минусы

  • Необходимо установить на раму
  • Требуются подменные помещения

Раздвижные двери для навесов

Раздвижные двери сарая похожи на раздвижные двери сарая.Сверху прикреплены ролики, которые вставляются в рейку, прикрепленную к навесу. Их открывают, толкая их влево или вправо от дверного проема (иногда в обоих направлениях).

Плюсы

  • Простота сборки и установки
  • Простота эксплуатации
  • Не занимает много места

Минусы

  • Сложнее заблокировать
  • Сложнее запечатать
  • Свободное пространство на стене

Рулонные двери навесов

Рулонные двери аналогичны тем, что есть в арендованных складских помещениях.У них есть две боковые направляющие, и они закатываются в канистру или катушку сверху. Вы можете сделать его самостоятельно или приобрести уже готовый.

Плюсы

  • Не требует места для поворота или скольжения
  • Высокая безопасность
  • Удобен в использовании

Минусы

  • Тяжелый для установки
  • Стандартные размеры
  • Образы произведены

Стеклянные или французские двери

Установка раздвижных стеклянных дверей или распашных французских дверей – еще один вариант, особенно если сараю нужно больше света или он будет использоваться в качестве офиса на заднем дворе или в качестве пещеры.

Популярные материалы для навесных дверей

Для изготовления дверей сараев можно использовать разные материалы. Размеры проекта также могут влиять на используемые материалы. Я предпочитаю сосновые доски T&G, но использовала и другие продукты.

Древесная плита для языка и пазов

На планках с язычком и пазом на одном крае вырезан паз, а на другом – шпунт. Шпунт одной доски засовывается в паз доски рядом с ним. T&G помогает скрепить детали вместе, уменьшить коробление и предотвратить зазоры из-за усадки.Вы можете сделать доски T&G или купить их в готовом виде.

Плюсы

  • Простота использования
  • Хорошо выглядит
  • T&G уменьшить зазоры
  • Морилка, краска или лак

Минусы

  • Дорого в некоторых районах
  • Должен быть запломбирован на всех поверхностях
  • Майская деформация

Диапазон цен: сосна размером 1 дюйм x 6 дюймов составляет 1–1,50 доллара США за погонный фут

T1-11 Сайдинг

T1-11 изготавливается из тонких слоев деревянного шпона (фанера) или стружки (OSB), которые склеиваются, нагреваются и спрессовываются перед обрезкой до нужного размера.Листы внешнего вида размером 4х8 дюймов имеют канавки через каждые 8 ​​дюймов, поэтому они выглядят как шипованные или T&G.

Плюсы

  • Недорогой вид обрешетки
  • Краска или морилка
  • Без зазоров между досками
  • Погода лучше, чем обшивка

Минусы

  • Может отслаиваться, раскалываться или гнить
  • Требуется техническое обслуживание
  • Может коробиться

Диапазон цен: лист ½ “x4’x8” от 30 до 40 долларов США (США)

Деревянный сайдинг (панели LP SmartSide)

SmartSide – образец инженерной древесины.Панели 3/8 ”x4’x8’ выглядят как OSB T1-11. Пряди пропитывают боратом цинка, а затем покрывают смесью морского воска и смоляного клея, а затем спрессовывают и нагревают. На листы нанесено защитное покрытие, насыщенное смолой коричневого цвета.

Плюсы

  • Устойчивость к насекомым, жукам, влаге и гниению
  • Экологически чистая конструкция
  • Предварительно загрунтована, можно покрасить в любой цвет.
  • Гарантия 50 лет

Минусы

  • Все разрезы должны быть закрыты
  • Требуется периодическая покраска
  • Майская деформация
  • Затупляет пильные полотна и сверла

Диапазон цен: панель 3/8 “x4’x8” – 30 долларов.00–40 долларов США (США)

Фанера с рифлением

Тонкие слои шпона, склеенные, нагретые, спрессованные и нарезанные на листы 4х8 дюймов разной толщины. Затем на панелях нарезаются канавки, чтобы они выглядели как рейки. Он не классифицируется как внешний вид, но может использоваться на открытом воздухе. Доступны в виде U-образных профилей, листов с реверсивной доской и обрешеткой.

Плюсы

  • Противоположные слои зерна делают его очень прочным
  • Не усаживается и не деформируется
  • Можно красить или морилку
  • Доступны разные толщины

Минусы

  • Чувствительность к повреждению водой, гниению и расслоению
  • Требуется покраска и уход
  • Дикобразы и белки любят жевать его

Диапазон цен: панель 4х8 дюймов от 30 до 60 долларов в зависимости от толщины и шпона

Несколько конфигураций перед запуском

Некоторые навесы до сих пор используются по назначению.Другие прошли переходы из хранилища в сад, в игровую комнату, офис или мастерскую. Большинство сараев прослужат десятилетия, если их содержать.

  1. Определитесь с шириной и высотой двери.
    Размеры двери обычно зависят от того, для чего будет использоваться навес, и должны быть определены перед строительством. Через стандартную дверь размером 36 x 80 дюймов легче переносить коробки, чем через дверь шириной 32 дюйма; однако трактор для газонов лучше проходит через 48-дюймовую дверь. Высота двери может влиять или зависеть от высоты стены, в которую она входит.Планируйте на сегодня, но строите на завтра. Если можете, вставьте заголовок размером 6 или 8 дюймов. Сегодня вы все еще можете использовать раму для двери длиной 3 или 4 фута, но позже конфигурация более широкой двери может оказаться более полезной.
  1. Решите, нужна ли вам одинарная или двойная дверь.
    Исходя из размеров, необходимых для использования, которое вы запланировали для своего навеса; решите, хотите ли вы одинарную или двойную дверь. 36-дюймовая дверь лучше всего подходит для передвижения людей, 48-дюймовая или шире – для тракторов и прицепов. Двойные двери предлагают универсальность, о которой многие не думают.Они могут быть одинаковой ширины, или вы можете поиграть с размерами. Если вам иногда нужна дверь шириной 48 дюймов, разделите проем на 36–12 дюймов. То же самое можно сделать для отверстия 60 дюймов, так что у вас есть проход 36 дюймов и 24 дюйма, закрепленные верхним и нижним болтами, пока не понадобится более широкий.
  1. Выберите распашную распашную дверь или раздвижную дверь . После того, как размер двери определен, решите, хотите ли вы распашную или раздвижную дверь. Две двери могут быть распашными, чтобы открываться с противоположных сторон дверной коробки, или распашными, чтобы открываться только с одной.Раздвижным дверям нужно пространство, чтобы открываться, и их можно спланировать еще на этапе проектирования. В большие раздвижные двери иногда также встроена проходная дверь.
  1. Решите, хотите ли вы, чтобы дверь гармонировала с навесом или выделялась.
    Последнее соображение – эстетика. Будет ли дверь гармонировать с сайдингом сарая, или это будет смелое заявление. Это индивидуальное, но важное решение.

Как построить двустворчатые двери – пошаговые инструкции

Существуют разные способы изготовления дверей с обрешеткой.Двери из планок легко построить, они регулируются по размеру и отлично смотрятся. Я покажу вам, как я их создаю, с пошаговыми инструкциями, включая полезные картинки.

За последние несколько лет я построил 3 навеса с распашными дверями:

Моим первым был небольшой сарай в Гейбле.

Второй сарай, который я построил, был большим сараем с наклонной крышей.

Как и многим из вас, мне нужно было больше места, и я добавил навес с навесом в конце моего второго сарая.Я использовал процесс реставрации, чтобы сделать для него двустворчатую распашную дверь.

Основные компоненты двери с планкой

Мои двери с выступами и подпорками состоят из трех частей. Вертикальные доски или рейки для дверных панелей, три горизонтальных рейки или выступа и две диагональные детали или распорки.

Конструкция двери навеса

Я предпочитаю сосновые доски размером 9/16 “x 6” x 8 “(реальный размер – 9/16 x 5 – ) для обрешетки. Их можно купить в большинстве магазинов пиломатериалов.Покупаю их связками по 4 платы.

Размер дверного проема после того, как он был закончен и отделан, составляет 40-”x 68”. Планируется сделать две дверные панели размером 20 ¼ ”x 68”. Дополнительные ¼ ”позволят расширить пространство между панелями.

Каждая дверь удерживается вместе тремя направляющими или выступами 2 × 4 и двумя диагоналями 2 × 4 или распорками. Именно поэтому их называют дверями с планками и подпорками. Если у крыши есть свес, убедитесь, что он не мешает открываться или закрываться дверям.

Измерьте проем двери

После того, как дверной проем будет обрамлен и обрезан, измерьте размер дверной коробки сарая.

Выбор и покупка материалов

Ширина дверного проема помогает определить количество древесины, необходимое для изготовления дверей. Если каждая дверная панель имеет ширину 20 дюймов, а я предпочитаю сосновую доску шириной 5 дюймов, мне понадобится 4 доски. Я купил еще 1 упаковку, чтобы выбрать доски получше. Выбирайте хорошие доски – выбирайте прямые доски с меньшим количеством сучков.

Подготовьте дверные доски

Отрежьте доски до необходимой длины.Для каждой двери я вырезал 4 доски T&G длиной 68 дюймов. Затем я оторвал шпунт от одной доски и паз с другой с помощью настольной пилы.

Удалите язычок на одной доске.

Вырвите канавку на другой доске.

Сухая установка и приклейка дверей

Положите доски на верстак или пару козлов лицевой стороной вниз.

Чтобы свести к минимуму коробление и коробление, попробуйте смешать доски так, чтобы кривизна торцевых волокон попеременно увеличивалась и уменьшалась.Доска для выступа и подпорки предотвратит образование чашечек, но чередование еще больше снижает риск. Вы можете сделать это перед обрезкой гребня и канавки на шаге выше. Я не смог этого сделать в моей последней двери, поэтому купил дополнительные доски.

Вот еще один пример:

Крупный план торцевой текстуры показывает чередующийся рисунок, чтобы минимизировать коробление по мере старения древесины и погодных условий.

Установите дверные доски всухую, чтобы убедиться, что все соединения гребня и паза подходят.

Нанесите небольшую полоску столярного клея на одну сторону канавки первой доски.

Некоторые люди против приклеивания плит T&G, утверждая, что это не позволяет плите расширяться и сжиматься. При нанесении связующего на одну сторону канавки плита может свободно расширяться или сжиматься. Кроме того, усадка или расширение происходит не только по краю; это повсеместно.

Лучший способ ограничить движение внутри дерева – это запечатать (покрасить, морилку и уретан) все 6 сторон доски для контроля влажности.Если вы прибиваете гвоздь или прикручиваете к выступам, движение ограничивается еще больше. Клей герметизирует стык, а также скрепляет края. После 4 лет дождя, снега и сильного ветра мои двери из реек все еще крепкие, без сколов и трещин и плоские.

Повторите то же самое для всех досок и соедините их в канавках, чтобы немного распределить клей. Сотрите все, что выдавливается. Выровняйте все концы заподлицо.

Убедитесь, что первая и последняя доски имеют прямоугольные края.Я использую большой плотницкий квадрат или лист фанеры с правильными углами и краями.

Сожмите доски вместе, но не перетягивайте. Вам нужно давление, достаточное для полного закрытия суставов, но не более того. Еще раз проверьте, чтобы внешние края оставались квадратными.

Удалите остатки клея, выдавившиеся из стыков.

Вырежьте 3 горизонтальных рейки или выступа длиной 18 дюймов из досок 2 × 4 для каждой дверной панели. Я срезал свой скос с одного конца. Конец петли остается квадратным.

Обрежьте и прикрепите направляющие или выступы

Отшлифуйте детали наждачной бумагой зернистостью 120. Я использую орбитальную шлифовальную машинку.

Отметьте расположение верхних направляющих на панелях обрешетки. У меня 7 дюймов сверху и 1 дюйм от дверей.

Нанесите строительный клей на заднюю часть верхней направляющей или выступа.

Прикрепите направляющую к доскам с помощью шурупов 2 ”.

Я решил построить эту дверь, немного отличающуюся от других, которые я сделал для других своих навесов.Я предпочитаю вкрутить все винты сзади через выступы 2 × 4 в дверные рейки. Таким образом, внешняя сторона двери будет выглядеть лучше, и у меня будет меньше проблем с видимыми головками винтов, когда я красую дверь. Обратной стороной является то, что я буду прикреплять более толстые доски 2х4 к более тонким доскам 1х6, зная, что лучше прикреплять тонкие доски к более толстым.

Отметьте расположение средних выступов вниз на 22 дюйма от нижней части верхнего выступа и на 1 дюйм от боковых сторон двери. Нанесите строительный клей на заднюю часть деталей 2 × 4 и прикрепите к дверной планке винтами для настила диаметром 2 дюйма.

Отметьте расположение нижней рейки на расстоянии 7 дюймов от нижней части двери и 1 дюйм от сторон двери. Нанесите строительный клей на заднюю часть 2×4 и прикрепите к дверному стеклу шурупами 2 ”.

Прикрутите планки к дверной рейке и снимите зажимы.

Отрежьте по две детали 2 × 4 для каждой дверной панели, чтобы они поместились по диагонали между выступами для распорок.

Нанесите строительный клей на заднюю часть первого, приклейте его снизу к центру и прикрепите к доске 2-дюймовыми винтами для настила

Нанесите строительный клей на тыльную сторону второго, подогнайте от центра к основанию и прикрепите к доске шурупами.

Обрезка с одного конца

Я построил свои двери по размеру проема, что означало, что не было зазора, и двери прилипали. Проведите линию ⅛ – ¼ ”сверху или снизу, но не обоих одновременно. Это позволит открыть и закрыть промежуток.

Я режу циркулярной пилой, используя направляющую, чтобы она оставалась ровной.

Отшлифуйте двери наждачной бумагой зернистостью 120. Я использую эксцентриковую шлифовальную машинку .

Грунтовка и окраска

Нанесите хорошую внешнюю грунтовку для дерева на все поверхности.Запомните также верх и низ дверей.

Используйте внешнюю латексную краску хорошего качества, чтобы покрыть все поверхности, включая верх и низ обеих панелей. Лучше использовать полуглянцевую или глянцевую краску. Я использую кисть и губчатый валик.

Как оформить дверной проем сарая

Дверь может показаться просто дырой в стене, но это армированная дыра. Он требует дополнительной поддержки, чтобы нести и распределять вес стены и крыши над ними, а также поддерживать структурную целостность самой стены.

Шпильки King: обрамляйте проемы с каждой стороны и переходите от нижней пластины к верхней.

Jack Studs: Шпильки укорочены до высоты дверного проема плюс 2 дюйма (обычно). Они поддерживают заголовок.

Заголовок: Несет вес здания над дверным проемом. Размеры зависят от размера проема. Часто два 2 × 4 или 2 × 6 по краю с распорными шайбами ​​или ½ дюйма фанеры, зажатой между ними.

Cripple Studs: короткие шпильки, которые подходят между верхней частью жатки и нижней частью верхней пластины.Обычно они размещаются так, чтобы продолжить центральную схему обрамляющих шпилек размером 16 или 24 дюймов, по одной прямо над каждой шпилькой Jack.

Мой заголовок – это два 2×4 с полосой OSB ½ дюйма, зажатой между ними, чтобы соответствовать толщине стоек 3–1½ дюйма.

Я обрамил дверной проем с помощью King Stud, зажатой между шпилькой и Jack Stud. У меня также не было места для каких-либо шипов над заголовком.

Как выбрать фурнитуру для навесных дверей

Сегодня доступны десятки типов петель, сделанных из разных металлов, отделок и стилей; некоторые даже сделаны из дерева.Однако все они прикрепляют дверь к раме, чтобы она могла поворачиваться, открываться или закрываться.

Высота, ширина, толщина и вес двери – это факторы, которые следует учитывать при выборе петель. Двери меньше 60 дюймов обычно имеют две петли; добавьте по одной на каждые 20 дюймов высоты выше этого. Петли доступны для дверей разной толщины; выберите тот, который рассчитан на размер двери. По количеству петель вес может превышать дорожный просвет. Используйте две петли для панелей до 20 фунтов, три до 40 фунтов и четыре до 60 фунтов.Растяните узор, если дверь тяжелее.

Петли

Для моей двери я использовал скобу или Т-образную петлю. Он устанавливается снаружи двери, поскольку у него нет подходящей рамы для стыковой петли. Т-образная петля предназначена для легких, средних и тяжелых дверей, поэтому выберите наиболее подходящую для вашего проекта.

Я использовал 8-дюймовые подпружиненные Т-образные петли. Пружину можно отрегулировать, чтобы закрыть дверь, чтобы она не раскачивалась на ветру.

Как закрепить двустворчатые двери

Петли должны располагаться на расстоянии 5 дюймов или более от верхней и нижней части двери.Шахта

Стоимость замены новой входной двери на 2020 год

Сколько стоит новая входная дверь?

Входная дверь дает посетителям первое впечатление о вашем доме, и это первое, что вы видите, приходя домой с работы. Если ваша входная дверь не работает должным образом или начинает выглядеть потрепанной, пора подумать о ее замене.

Стоимость замены входной двери будет зависеть от используемого материала, но вы должны рассчитывать заплатить от фунтов стерлингов до 2500 фунтов стерлингов за стандартную дверь и до фунтов стерлингов 4000 фунтов стерлингов за одну изготовленную на заказ .

Если ваша входная дверь выглядит блеклой и грязной, то, возможно, нет необходимости заменять ее, если вы не хотите изменить свой домашний стиль, иногда может быть достаточно свежего слоя краски, чтобы преобразить деревянную дверь, но обесцвеченного ПВХ дверь нельзя красить.

Если у вас возникли проблемы с открыванием и закрыванием двери и / или есть большие зазоры между рамой и дверью, тогда хороший столяр может решить эти проблемы, но если дверь деформирована; его нужно будет изменить раньше, чем позже.

Ниже указана средняя стоимость двери (без цен на установку) в зависимости от того, из какого материала вы хотите изготовить дверь.

Цены на входную дверь

Вы можете заменить входную дверь самостоятельно. Ниже приведены некоторые затраты только на входные двери для поставки.

Дверь Тип Ср. Стоимость двери
НПВХ 250–450 фунтов
Композитный £ 520–2 500
Дуб 300–1 800 фунтов стерлингов
красное дерево 300–1450 фунтов стерлингов
Сосна 120–1100 фунтов стерлингов
На заказ 1000–3900 фунтов стерлингов

Дверь и цены на установку

Трейдер обычно взимает около £ 130-200 фунтов стерлингов в день в зависимости от вашего местоположения.

Дверь Тип Ср. Стоимость двери и установки
НПВХ 400–650 фунтов стерлингов 90 488
Композитный 670–2 700 фунтов стерлингов
Дуб 450–2 000 фунтов стерлингов
красное дерево 450–1650 фунтов стерлингов
Сосна 270–1300 фунтов стерлингов
На заказ 1075–4 100 фунтов стерлингов

Дополнительные расходы

Указанные ниже цены являются дополнительными расходами, которые могут возникнуть при замене двери.

Дополнительные расходы Ср. Стоимость
Дополнительная отделка (например, под дерево) £ 150
Двойное остекление £ 50
Тройное остекление £ 100
Боковые панели £ 200
Дверная ручка £ 25
Почтовый ящик £ 20

Когда вы заменяете входную дверь, вы можете добавить внешний свет, навес входной двери или даже крыльцо, чтобы обновить внешнее пространство.

Внешнее освещение может варьироваться от £ 6 до £ 200 . Если вы просто заменяете старый внешний свет, вы можете сделать это своими руками, но в целях безопасности рекомендуется нанять электрика. Если вам нужна полная установка (подключение новых проводов к электросети и т. Д.), Вам обязательно нужно нанять электрика для выполнения этого. Электрики обычно берут от фунтов стерлингов до 200 фунтов стерлингов в день. Если необходимо установить новые провода, возможно, придется заново отштукатурить и отремонтировать.

Если вы хотите купить и установить навес для входной двери, он будет стоить от £ 25 до 800 фунтов стерлингов за сам навес.Большинство дверных навесов можно установить самостоятельно, и это относительно легко. Если вы хотите нанять торговца или разнорабочего для выполнения этого задания, рассчитывайте заплатить фунтов стерлингов – фунтов стерлингов за рабочую силу.

Вы можете добавить крыльцо к входной двери, чтобы увеличить пространство или дополнительную защиту от непогоды. Строительство крыльца с нуля стоит от до 3000 фунтов стерлингов . Вам не потребуется разрешение на строительство, если оно не превышает 3 м².

Вы можете купить крыльцо из ПВХ на заказ, если хотите установить его самостоятельно.Они могут стоить около £ 1800 – £ 3,000 . Подъезды б / у можно также купить на различных аукционах и сайтах секонд-хенда.

Калькулятор разбивки затрат

Средняя стоимость поставки и монтажа входной двери из ПВХ – Общая стоимость: 500 фунтов стерлингов

Затраты на оплату труда и сроки

Установка входной двери не займет больше половины рабочего дня, но, скорее всего, вам придется заплатить за полный день. Стоимость рабочей силы будет составлять от до 130 фунтов стерлингов – фунтов стерлингов в день, в зависимости от вашего местоположения.Работа может занять больше времени, если у приобретенной вами двери нет ручки, она немного отличается по размеру от вашей последней двери или вам нужно сделать почтовый ящик.

Дверь Тип Продолжительность
НПВХ 2-5 часов
Композитный 2-5 часов
Дуб 2-5 часов
красное дерево 2-5 часов
Сосна 2-5 часов
На заказ 2-5 часов

Факторы, влияющие на стоимость

Если ваша входная дверь нуждается в замене из-за погодных повреждений или гниения, то есть вероятность, что ваши окна тоже потребуют замены! Перед тем, как нанять столяра для замены двери, проверьте состояние всех внешних деревянных конструкций.

Если вы приобретете новую деревянную дверь, вам, вероятно, придется самостоятельно покрасить или покрыть лаком дверь (вы можете рассчитывать заплатить от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов за лак), так что выделите средства на стоимость краски / лака плюс стоимость декоратора, если не планируете делать это самостоятельно. Торговец может взимать от £ 40 – £ 75 , чтобы покрасить / покрыть это лаком для вас.

Кроме того, хотя наличие новой свежеокрашенной входной двери сделает ваш дом привлекательным, если внутренняя прихожая какое-то время не украшалась, это может испортить эффект.Состояние рендера вокруг входной двери также будет иметь влияние: если рендер или кирпичная кладка грязные и крошатся, новой двери будет недостаточно, чтобы внешний вид выглядел хорошо.

Итак, если вы заменяете входную дверь хотя бы частично из-за эстетики, вам также следует подумать об обновлении внешних стен (особенно в передней части дома) и внутренней прихожей.

Стоимость только поставки

Если вы хотите приобрести только дверь и сделать ее самостоятельно, либо попросить друга или члена семьи заменить ее, вам нужно будет только внести в бюджет расходы на поставку.Сколько вы заплатите, зависит от того, какой тип двери вы хотите. Входные двери из ПВХ дешевы в стандартной комплектации и стоят от до 250 фунтов стерлингов – фунтов стерлингов. Наружные двери из твердых пород дерева, сделанные из дуба или красного дерева, могут стоить от £ 300 до £ 1800 . Наружные двери из сосны немного дешевле и стоят от до 120 фунтов стерлингов – фунтов стерлингов.

Если вам нравится современная входная дверь, композитные двери – отличный выбор. Более дешевые композитные двери стоят около 670 фунтов стерлингов, тогда как лучшие композитные двери стоят около фунтов стерлингов 2700 .Если ни одна из найденных вами дверей не подходит, можно изготовить двери по индивидуальному заказу, выбрав отделку, рисунок стекла, цвет и ручки. Это более дорогие двери, которые могут стоить от £ 1000 до £ 3900 .

Индивидуальные входные двери стоят

Если вам не нравятся входные двери или вам нужна дверь нестандартного размера, вы можете приобрести дверь на заказ. С дверями, изготовленными на заказ, вы можете выбрать множество вариантов и создать входную дверь на заказ.

Вы можете выбрать:

  • Материал, из которого он изготовлен (дерево, композит и т. Д.).
  • Тип стекла (прозрачное, узорчатое, закаленное и т. Д.).
  • Размер.
  • Замки.
  • Цвет.
  • Аксессуары (ручки, почтовый ящик и т. Д.).

Некоторые варианты и опции дороже других, поэтому стоимость дверей на заказ может варьироваться от фунтов стерлингов 1075 до 4100 фунтов стерлингов в зависимости от того, что вы выберете.Чтобы получить представление о доступных аксессуарах и их средней стоимости, см. Таблицу ниже:

Принадлежность Ср. Дополнительная стоимость
Прозрачное стекло £ 30
Двойное остекление £ 60
Стекло с рисунком £ 65
Гравированное стекло £ 85
Колокол из латуни £ 10
Хромовый звонок £ 17
Молоток латунный £ 15
Молоток хромированный £ 20
Дверной глазок £ 5
Цепь безопасности £ 6
Ручка оловянная £ 70
Черная ручка £ 5
Латунный почтовый ящик £ 14
Хромированный почтовый ящик £ 20
Тупик £ 23
Замок обод £ 36
Алюминиевый предохранитель тяги £ 25
Анодированный алюминиевый анодированный защитный кожух £ 70

Что означает замена входной двери?

Это несложная работа для столяра или даже разнорабочего.Первым шагом в замене внешней двери является принятие решения о том, собираетесь ли вы менять дверь и раму в комплекте или просто использовать существующую раму для установки новой двери.

После принятия этого решения, предполагающего, что требуется только новая дверь, необходимо точно измерить проем двери, прежде чем заказывать новую дверь. Будем надеяться, что проем близок к стандартному размеру двери, поэтому замену можно будет купить с полки, в противном случае придется делать новую дверь на заказ, что будет очень дорого.

Затем новую дверь можно обрезать, чтобы она соответствовала проему, а выемки для петель можно вырезать, прежде чем привинчивать петли к двери. Затем петли будут прикреплены к раме, и можно будет установить дверные замки и мебель.

Все замки, используемые на внешних дверях, должны иметь отметку воздушного змея и соответствовать британскому стандарту BS3621 (многие страховые компании будут настаивать на этом). Наружные входные двери действительно должны иметь два замка, но если установлен только один замок, убедитесь, что это ночной замок с автоматическим запиранием.Вся работа должна быть выполнена столяром менее чем за день, но, возможно, в течение всего дня в рамках проекта DIY.

Могу ли я установить свою входную дверь?

Замена входной двери – это работа, которую можно выполнить своими руками, но для ее выполнения может потребоваться больше времени, чем при использовании плотника или столяра. Перед тем, как начать какие-либо работы, вы должны знать, что замена входной двери или рамы является «контролируемой установкой» согласно Строительным нормам и правилам, поэтому вы должны уведомить об этом службу управления зданием.

Если вы выберете DIY, возможно, будет проще приобрести дверной набор. Дверной комплект идет с коробкой, внутри которой уже вешается входная дверь. Прежде чем что-либо заказывать, дважды проверьте размеры рамы и двери.

Ниже приводится руководство по стандартным размерам наружных дверей. Эти размеры, скорее всего, доступны, и их не нужно будет делать на заказ:

Метрическая система (мм) Imperial (дюймы)
1981 мм X 686 мм 78 дюймов X 30 дюймов
1981 мм X 762 мм 78 дюймов X 30 дюймов
1981 мм X 838 мм 78 дюймов X 33 дюйма
1981 мм X 915 мм 78 дюймов X 36 дюймов
2032 мм X 831 мм 80 дюймов X 32 дюйма
2040 мм X 762 мм 80.3 “X 28,6”
2040 мм X 826 мм 80,3 “X 32,5”
2040 мм X 926 мм 80,3 “X 36,5”
2083 мм X 864 мм 82 дюйма X 34 дюйма
2134 мм X 915 мм 84 “X 36”

Пять наиболее часто используемых размеров наружных дверей:

  • 1981 X 762 мм
  • 1981 X 838 мм
  • 2032 X 813 мм
  • 2083 X 864 мм
  • 2184 х 915 мм

Большинство дверей обычно имеют толщину от 44 до 54 мм.

Деревянные двери можно отделать электрорубанком, если дверь должна быть меньше. Не забывайте обрезать с обеих сторон и сверху вниз. Идеальный зазор вокруг двери в ее раме – 2 мм. Что касается щели внизу двери, нужно учитывать толщину настила.

Если вы не покупаете дверной набор и вам нужно повесить дверь самостоятельно, петли должны быть либо латунными (латунь лучше всего подходит для дверей из твердых пород дерева), либо стальными. Чтобы правильно зафиксировать петли на двери, установите одну 125.5–150 мм сверху и 175–230 мм снизу, вам также необходимо разместить петлю прямо посередине. Затем вы можете установить петли в том же месте на раме.

Выбирая замок для внешней двери, убедитесь, что он имеет отметку воздушного змея и соответствует британскому стандарту BS3621.

Хотя это работа, которую можно выполнить как самодельный проект, плотник или столяр будут лучше знакомы со строительными нормами и лучше справятся с установкой современных замков.Работа по изготовлению боджа может в конечном итоге обойтись вам намного дороже, если вы когда-нибудь продадите дом или если вас ограбят, страховая компания может отказать в выплате.

Замена дверной коробки

Если дверная рама повреждена, сгнила, покоробилась или треснула; его обязательно нужно заменить. Правильное открытие или закрытие дверцы может стать затруднительным. Это также может подвергнуть ваш дом воздействию внешней погоды и создать сырость или сквозняк.

Чтобы заменить раму, вам необходимо связаться с отделом управления зданием, так как она классифицируется как «регулируемая арматура» согласно Строительным нормам.

Дверная коробка из твердых пород дерева может стоить от £ 60 до £ 800 , в зависимости от требуемого размера. Если у вас есть или вы хотите дверь из ПВХ, вам понадобится подходящая дверная коробка из ПВХ, которая обычно входит в общую стоимость.

Рекомендуется нанять столяра для этой задачи, но если вы хотите заниматься своими руками, купите комплект каркаса, так как в нем часто будут предварительно обрезаны стыки для удобства.

Утилизация старой двери

Если ваша дверь не может быть утилизирована и продана из вторых рук, вы можете утилизировать ее в местном центре по переработке вторсырья или заплатить за ее сбор.

Большинство местных властей смогут забрать дверь за определенную плату. Обычно это единовременный платеж за пять предметов, который нужно забрать, и может стоить от 40–65 фунтов стерлингов.

Какая дверь для меня лучшая?

Чтобы помочь выбрать, какая дверь лучше всего подходит для вас и вашего дома, вот несколько плюсов и минусов каждой из них:

Стоимость двери из ПВХ

Двери из ПВХ

обычно стоят от 250 до 450 фунтов стерлингов.

ПРОФИ
  • ✔ Чрезвычайно устойчивый к погодным условиям.
  • ✔ Вряд ли требуется какое-либо обслуживание, просто время от времени чистка.
  • ✔ Не изменяет форму и не деформируется.
  • ✔ Срок службы составляет около 35 лет.
  • ✔ Недорого.

МИНУСЫ
  • ✖ Может выглядеть неприятно.
  • ✖ Опасно для окружающей среды и исходит из неустойчивого источника.
  • ✖ Со временем становится хрупким и обесцвечивается.

Стоимость композитной двери

Композитные двери обычно стоят от 520 до 2500 фунтов стерлингов.

ПРОФИ
  • ✔ Очень надежная, самая прочная из имеющихся дверей.
  • ✔ Выглядит современно и современно.
  • ✔ Не требует капитального обслуживания, только чистка в случае загрязнения.
  • ✔ Термически эффективный.
  • ✔ Срок службы не менее 30 лет.
  • ✔ Подавление шума.

МИНУСЫ

Дубовая дверь Себестоимость

Дубовые двери обычно стоят от 300 до 1800 фунтов стерлингов.

ПРОФИ
  • ✔ Классический и стильный.
  • ✔ Натуральный материал.
  • ✔ Легко изменить цвет.
  • ✔ Можно изменить размер, чтобы сделать меньше.
  • ✔ Может происходить из экологически безопасного источника, если это проверено, поэтому экологически безвредно.

МИНУСЫ
  • ✖ Требует значительного ухода для защиты от атмосферных воздействий.
  • ✖ Может стать непогодой и покоробится.
  • ✖ Не такой долгий срок службы, как ПВХ или композит.

Дверь из красного дерева стоит

Двери из красного дерева обычно стоят от 300 до 1450 фунтов стерлингов.

ПРОФИ
  • ✔ Можно декорировать заново.
  • ✔ Устойчивость к насекомым и гниению.
  • ✔ Натуральный материал.
  • ✔ Эстетично.

МИНУСЫ
  • ✖ Некоторые виды красного дерева находятся под угрозой исчезновения, поэтому менее возобновляемы, чем другие виды древесины.
  • ✖ Необходимо периодически перекрашивать или повторно запечатывать.
  • ✖ Может быть дорого.

Сосновая дверь стоит

Двери из сосны обычно стоят от 120 до 1100 фунтов.

ПРОФИ
  • ✔ Дешевле, чем другие породы дерева.
  • ✔ Легко шлифуется и ремонтируется.
  • ✔ Можно перекрашивать и менять цвет.

МИНУСЫ
  • ✖ Сосна мягкая древесина, легко вмятина.
  • ✖ Более чувствительна к погоде.
  • ✖ Срок службы короче, чем у древесины (10-20 лет).
  • ✖ Некоторые виды сосны находятся под угрозой исчезновения (не является устойчивым ресурсом).

Лучшая входная дверь для безопасности

Безопасность важно учитывать при покупке и замене входной двери.Чтобы приобрести «дверь повышенной безопасности», проверьте, что выбранная вами дверь классифицируется по британскому стандарту (BS) Kitemark PAS 24-1. Это означает, что дверь прошла проверку на безопасность и прошла успешно. Этот тест на безопасность распространяется только на композитные, раздвижные и двустворчатые двери. Итак, если безопасность – ваш приоритет, деревянные двери могут быть не лучшим выбором.

Composite и uPVC обеспечивают максимальную безопасность, потому что они устойчивы к погодным условиям и водонепроницаемы, а это означает, что они не ухудшаются со временем и не ослабнут.Но композит превосходит ПВХ из-за материала, из которого он изготовлен, дверь и рама чрезвычайно прочны. Большинство композитных дверей также содержат ламинированное стекло, которое работает как безопасное стекло: когда оно разбито, оно не разбивается и остается на месте.

Готовы получить расценки от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки от местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Запросить цену

Преимущества новой входной двери

Замена новой двери может показаться дорогостоящей, но ее установка дает больше преимуществ, чем недостатков.

Беречь от погоды

Если вы долгое время не меняли входную дверь, вы можете не осознавать, что пропускаете внешние элементы. Установка новой двери поможет избавиться от сырости и сквозняков.

Энергоэффективность

Установка новой двери сделает ваш дом более энергоэффективным за счет сохранения тепла в доме. Со временем экономия энергии окупит стоимость двери.

Усилить безопасность

В зависимости от материала, из которого сделана ваша старая дверь, со временем некоторые двери могут покоробиться и повредиться, что может ослабить их.Замена старой двери на более надежную сделает ваш дом безопаснее.

Внешний вид лучше

Новая дверь может сделать ваш дом свежим и оживленным. Это также может произвести отличное первое впечатление о вашем доме, поскольку это первое, что видят посетители.

Ремонт входной двери

Входные двери часто подвергаются плохому обращению из-за погодных условий, но это не значит, что их нужно будет менять, возможно, их просто нужно отремонтировать. Вот несколько распространенных ошибок и исправлений:

Петли ржавые

Со временем петли начнут ржаветь.Если вам не удается правильно открыть или закрыть дверь, это может быть причиной. Сначала попробуйте распылить смазку WD-40 на петли, банка WD-40 стоит около £ 3 . Если это не сработает, вы можете заменить петли, что может стоить от фунтов стерлингов 4 до 20 фунтов стерлингов.

Разделенная панель

Если у вас деревянная дверь, иногда панели могут треснуть. Это может быть связано с тем, что древесина высохла или дверь часто хлопает.

Если ваша дверь окрашена, используйте шпатлевку и заполните трещину.Когда он затвердеет, отшлифуйте его и перекрасьте. Вы можете рассчитывать заплатить от фунтов стерлингов до 18 фунтов стерлингов за деревянную шпатлевку, в зависимости от размера и качества.

Не рекомендуется использовать деревянную шпатлевку, если дверь покрыта лаком или натуральным лаком, так как она будет видна. Вместо этого вам нужно будет силой соединить панели с помощью дюбелей и использовать столярный клей ПВА, чтобы закрыть трещину. Столярный клей ПВА стоит примерно фунтов стерлингов.

Свободная рама

Если у вас деревянный каркас, он может оторваться от стены из-за постоянных ударов.

Это можно легко исправить с помощью набора дюбелей и винтов для дверной коробки, которые вы просверливаете в раме, чтобы сделать ее более надежной. Пачка из десяти штук может стоить фунтов стерлингов – 6 фунтов стерлингов.

Гнилая дверь

Если ваша деревянная дверь не обрабатывалась ежегодно, возможно, она начала гнить. Если есть только небольшой участок или гниль, вы можете отремонтировать ее, а не заменять всю дверь.

Используйте долото, чтобы срезать всю гнилую древесину, пока не доберетесь до «хорошей» древесины. Затем вы можете использовать фен или термофен, чтобы высушить это место.После того, как заплатка высохнет, нанесите на поверхность отвердитель для дерева (стоит 7–32 фунтов стерлингов) . Когда он высохнет, используйте древесный наполнитель, чтобы заполнить пространство. Затем вы можете отшлифовать и покрасить дверь, когда она затвердеет.

Вы можете нанять торговца, который сделает за вас любой из этих ремонтов, но рассчитывайте платить 130–200 фунтов в день.

Обслуживание входной двери

Очень важно ухаживать за входной дверью, чтобы вы могли прожить дольше. Разные типы дверей требуют разного ухода, поэтому вот список всех дверей и того, что вам нужно сделать, чтобы они оставались новыми:

НПВХ

Двери из ПВХ нужно мыть два раза в год теплой мыльной водой и тряпкой, чтобы она оставалась чистой.Старайтесь держаться подальше от любых чистящих средств, которые являются абразивными или содержат аммиак, так как это может повредить uPVC.

Держите петли в чистоте и без ржавчины, распыляя на них WD-40 один или два раза в год.

Композитный

Композитные двери не требуют особого ухода, их нужно только ежегодно очищать мягкой тканью и теплой мыльной водой для удаления скопившейся грязи.

Дуб

Поскольку дуб – это натуральный материал, при неправильном обращении он может гнить и покоробиться.Вам необходимо регулярно чистить дверцу, используя влажную ткань и мыльную воду. Если это не помогло, попробуйте полироль для мебели из воска.

Чтобы защитить дверь от непогоды, каждые два года ее нужно шлифовать и обрабатывать маслом, лаком или краской. Вы также можете защитить его от солнечных лучей с помощью лака, защищающего от УФ-излучения.

красное дерево

Красное дерево – выносливая, упругая древесина, но все же требует ухода, чтобы не допустить воздействия погодных условий.При чистке используйте только влажную ткань с уксусом в качестве натурального чистящего средства, а не мыло.

Вам потребуется отполировать его, если он станет тусклым или на нем появятся несколько царапин и вмятин. Вы можете слегка отшлифовать его и снова нанести масло или лак. Средство для защиты от ультрафиолета лучше всего использовать с красным деревом, чтобы оно не обесцвечивалось.

Сосна

Так как сосна относится к хвойным породам, этот тип ворот требует большего ухода, чем большинство других. На нем чаще появляются царапины и вмятины, и он более уязвим к погодным условиям.Из-за этого его нужно будет лечить один раз в год.

При шлифовании двери сосны рекомендуется шлифовать до и после обработки, чтобы добиться лучшего результата.

Дверные замки

Существует множество замков на выбор, в зависимости от того, на какую дверь вы его устанавливаете. Вот самые популярные (и безопасные) дверные замки:

Тупиковый врезной 5-рычажный
  • Обычно устанавливается на деревянные двери.
  • Запирается как изнутри, так и снаружи на ключ.
  • Фиксируется внутри двери, а не на поверхности.
  • Стоимость 8–50 фунтов стерлингов , в зависимости от отделки и от того, зарегистрирован ли он BS (британский стандарт) BS3621.
Многоточечная система запирания
  • Ключевой.
  • Встраивается в дверь.
  • Управляется замком с евроцилиндром.
  • В основном встречается на дверях из ПВХ или композитных материалов.
  • Стоимость от 15 до 90 фунтов стерлингов , в зависимости от отделки и от того, соответствует ли она требованиям BS (британский стандарт) BS3621.
Автоматическая защелка с ручкой для блокировки ключа
  • Устанавливается в основном на дереве.
  • Deadlatch (ночная задвижка), крепится с внутренней стороны двери.
  • Цилиндр замка с ключом размещен снаружи.
  • Ключ можно использовать с обеих сторон.
  • Два замка в одном (защелка и ключ).
  • Стоимость 13–70 фунтов стерлингов.
Цилиндровый замок евро
  • Встречается на дверях из ПВХ и композитных материалов.
  • Простота в эксплуатации.
  • Используется с многозамковой системой.
  • Стоимость 4–85 фунтов стерлингов.
Дверные замки Yale
  • Доступны различные замки.
  • Надежный, известный бренд.
  • Высокое качество.
  • Хорошее соотношение цены и качества.

Самые безопасные замки зарегистрированы в соответствии с BS (Британский стандарт), и на них будет выгравирована BS3621. Они могут быть более дорогими, но они прошли проверку на воровство и безопасность, поэтому их качество намного лучше.

Стоимость установки может зависеть от выбранного вами замка:

Тип замка Стоимость установки Продолжительность
Тупик £ 150 10-30 минут
Многоточечный £ 130 10-30 минут
Защелка и замок с ключом £ 150 10-30 минут
Цилиндр £ 100 10-30 минут
Йельский замок £ 125 10-30 минут

Что такое FENSA?

FENSA – это одобренный правительством орган в Англии и Уэльсе, который оценивает монтажников, чтобы убедиться, что они соответствуют строительным нормам, энергоэффективности и зарегистрированы в местном совете.Если установщик зарегистрирован в FENSA и вы нанимаете его для замены вашей двери, вы получите сертификат FENSA, подтверждающий, что она была установлена ​​правильно и соблюдает строительные нормы и правила.

Монтажников

FENSA часто проходят аттестацию, чтобы они всегда были в курсе строительных норм. То же самое они делают и при установке окон.

Каким стандартам должна соответствовать моя дверь?

Если вы хотите, чтобы ваша дверь соответствовала требованиям страхования вашего дома, ей обязательно понадобится замок, одобренный страховкой.Замки, на которых выгравирован британский стандарт Kitemark BS3621, принимаются большинством страховщиков. Но важно проконсультироваться с вашей конкретной страховой компанией, поскольку не все компании и политики одинаковы. Статистика преступности в вашем районе также может повлиять на ваш страховой полис.

Двери также должны соответствовать строительным нормам. Существуют тепловые требования, которые должны соответствовать Документу L-1B, который касается количества тепла, уводимого от вашей входной двери. Если у вашей двери есть стекло или остекление, оно должно соответствовать документу K, в котором говорится, что безопасное остекление должно использоваться в любой застекленной двери на расстоянии до 1500 мм от уровня пола.

Если ваш дом был построен в 1999 году или позже, при замене входной двери убедитесь, что порог остается ровным. В противном случае он не будет соответствовать строительным нормам, разрешающим людям (в том числе людям с ограниченными возможностями) входить в дом.

Стоимость переноса внешней двери

Если ваша входная дверь находится в неудобном месте, вы можете переместить ее в другое место. Во-первых, вам нужно удалить существующую дверь и замуровать оставшееся пространство.Затем вам нужно будет создать новое пространство для входной двери. Поскольку вам потребуется заменить кирпичную кладку, чтобы оштукатурить, отремонтировать и, возможно, переместить электрооборудование, вы собираетесь нанять более одного торговца для выполнения этой работы. В среднем трейдеры обходятся в фунтов стерлингов в день.

Включая материалы, рабочую силу и утилизацию отходов, вся работа будет стоить 1 900 фунтов стерлингов в среднем . Если вы покупаете новую дверь, это добавит к общей стоимости. Для более подробной информации о перемещении наружной двери щелкните здесь.

Часто задаваемые вопросы

В зависимости от материала и размера новой входной двери ее покупка и установка может стоить от 400 до 4100 фунтов стерлингов.

Да, вы можете заменить внешнюю дверь без замены рамы.

На установку новой входной двери уйдет от 2 до 5 часов.Это может измениться в зависимости от размера, предварительного подвешивания, замены рамы и т. Д.

uPVC – самый дешевый вариант стоимостью от 250 до 450 фунтов стерлингов.Наружные двери из твердых пород дерева стоят от 300 до 1800 фунтов стерлингов. Композитные двери самые дорогие – от 520 до 2500 фунтов.

Дуб и красное дерево – лучшие входные деревянные двери.Это твердые породы дерева, и они с меньшей вероятностью со временем гниют и вмятины.

В среднем подвешивание двери должно стоить 50 фунтов стерлингов за дверь.

Предварительно навешенная дверь (или набор рам) означает, что дверь уже подвешена в рамке.

Источники

https://www.homebuilding.co.uk/how-to-fit-an-external-door/
https://www.emeralddoors.co.uk/door-size-guide/
https://www.vistapanels.co.uk/the-top-pros-cons-of-composite-doors/
https: // countythehomeimprovers.co.uk/5-reasons-buy-new-front-door
https://www.diy-extra.co.uk/how-to-repair-a-door.html
https://www.

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *