Как пружину сделать жестче: «Как увеличить жёсткость пружины?» — Яндекс Кью

Как сделать пружину жестче — Мастерок

Содержание

1. Комментарии ( 19 )
2. Необходимые инструменты и материалы
3. Особенности операции
4. Последовательность действий

Возник вопрос, так как буду делать машину низкой, и более мение фитмент ( мечта ) !
Но возникает проблема, у меня не » пневма » тоесть нужна очень жёсткая подвеска, чтобы 2 человека сели, и машина особо не приседала, максимум см на 1-2, что нужно заменить или сделать, что бы была жёсткая машина?

Про комфорт и всякие загородные вылазки не пишите, сам знаю! Машина не для этого!
Ну вы поняли )

P.S — Пока в планах занижение морды, и развал жопы, градусов 5 и более, что бы залезла резина в арку.

• По заверениям великого Ди, в личном видеоблоге можно хоть чёрта лысого постить, а тут довольно полезная для радиолюбителей тема.

Итак, практически каждый радиолюбитель так или иначе завязан с механикой. Если при этом радиотехника пересекается с робототехникой или ремонтами бытовой техники, то вопрос о такой простой детали, как обычная пружина иногда встаёт ребром.
Зачастую нужно подобрать пружину определённой жесткости, но не всегда она бывает под рукой. В таком случае я пружины просто протравливаю. А так как я уже снял по данной технологии видео, то грех не показать. Под кат не прячу — смысла нет.
PS: На видео ночь и я уже сплю.

• Технологии,
• технология,
• инструмент,
• хитрости,
• механика,
• пружина

• +5
• 25 января 2015, 20:49
• sania_3

Комментарии ( 19 )

• Brigadir
• 26 января 2015, 12:35
• ↓

• Alex_UssR
• 26 января 2015, 16:41
• ↑
• ↓

• Brigadir
• 26 января 2015, 22:32
• ↑
• ↓

• sania_3
• 27 января 2015, 19:00
• ↑
• ↓

• Alex_UssR
• 28 января 2015, 00:56
• ↑
• ↓

• Alex_UssR
• 28 января 2015, 00:57
• ↑
• ↓

Верю. Но
1) Азотная кислота — летучая кислота. Потому её следы просто-напросто испарятся. Тупо хорошо смыть — катит, как бы это нм звучало.
2) Но вполне логично, что рабочее место и деталь были промыты в слабом растворе кальцинированной соды.
3) На поверхности образуется оксидная плёнка (на азотной кислоте есть много растворов для хим. воронения), плёнка равномерная и прочная. После смазки пружины любыми смазками, данная плёнка ведёт себя адекватно.
4) Как ни странно, травление идёт равномерно. Проверено не на одной пружине — нареканий нет.

Опять же, такой метод служит мне верой и правдой уже больше двух лет. Вроде пока ничего не развалилось, не отломалось, не заржавело.
Быть может, это магия?

Практически каждый домашний мастер знает, что почти из любой проволоки возможно сделать пружину и с успехом ее использовать в быту. В основном проблем с самостоятельным изготовлением детали не возникает. Однако иногда возникают ситуации, в которых необходимо сделать либо пружину нестандартных габаритов, либо придать ей повышенную прочность и упругость. Для этого следует прибегнуть к операциям термообработки. Закалить пружину в домашних условиях вполне реально. Само собой, что самодельную деталь не стоит использовать в особо ответственных устройствах, работающих при повышенной нагрузке. Для таких целей рекомендуется использовать пружины, изготовленные в заводских условия. Но для домашнего применения в устройстве, работающем в облегченном режиме рассматриваемая технология вполне подходит.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы изготовить и закалить пружину из проволоки своими руками необходимо:

• Стальная проволока. Диаметр подбирается исходя из необходимых характеристик будущего изделия.
• Обыкновенная газовая горелка.
• Слесарный инструмент: пассатижи, молоток и т.п.
• Тиски.
• Печка. Это может быть, при ее наличии, специальная или же обычная бытовая.

Облегчить процесс навивания спирали способны дополнительные приспособления, которые подбираются индивидуально в соответствии с размерами и жесткостью пружины.

Если использование и закалка предполагается из проволоки диаметром меньше 2 миллиметров, то она может предварительно не нагреваться. Она без проблем будет гнуться и без этой операции. Однако при этом до начала намотки рекомендуется ее разогнуть ее по всей длине и полностью выровнять.

При использовании проволоки диаметром более 2 миллиметров ее следует до начала работы обжечь. Без данной операции выровнять и навить ее будет проблемно.

Особенности операции

• Верно подобранная основа является залогом успеха. В заводских условиях для изготовления применяется сплав цветных металлов (65Г, 60ХФА, 60С2А, 70СЗА, Бр. Б2), легированная или углеродистая сталь. Во время домашнего изготовления оптимальной основой будет старая пружина необходимого диаметра.
• Для отжига лучше всего подойдет особая печь. При отсутствии таковой подойдет из кирпича или металла.
• Для охлаждения после нагрева рекомендуется применять трансформаторное масло. При его отсутствии подойдет веретенное.

Последовательность действий

1. Прежде, чем закалить проволоку для пружины следует проверить материал основы и убедиться, что используемая проволока углеродистой стали.

2. Процедура отжига, как сказано ранее, способна добавить пластичности. Это облегчит процесс выравнивания и намотки на оправку. Для этого можно особую печь или любую подходящую. В быту закалять возможно в наиболее подходящей конструкции (металлической или кирпичной). Для этого разжигается обычный костер и после в уголь помещается будущая пружина. После нагрева заготовки докрасна проволоку нужно изъять и позволить остыть естественным путем. Остывшая проволока будет существенно мягче и с ней можно будет комфортно работать.

3. Размягченную проволоку следует полностью выровнять и приступить к намотке на оправку подходящего диаметра. Во время проведения процедуры нужно контролировать плотное расположение витков друг к другу. Для упрощения можно пользоваться шуруповертом.

4. Для придания требуемой упругости потребуется провести закаливание. Благодаря этой термической обработке деталь получается более твердая и прочная. Закалка пружин предполагает их прогрев до температуры от 830 до 870 градусов. Для этого допускается пользоваться газовой горелкой. Ранее уже мы говорили про закалку металла в домашних условиях.

Дома вряд ли сыщется подходящий термометр, которым возможно точно определять температуру детали. Поэтому можно ориентироваться по цвету металла. Когда необходимая температура достигнута заготовка станет светло-красной. Рекомендуем посмотреть видео с подробным рассказом о температуре нагрева. После этого пружина помещается в охлаждающую среду (масло).

5. После закаленную пружинку требуется подержать в сжатом состоянии. Для этого необходимо от 20 до 40 часов.

6. В завершение провести обработку и подгонку до требуемых размеров.

Верное проведение подобного упрочнения позволит с успехом использовать пружину в домашних механизмах.

Жесткость пружины. Размышления

Размышления о жёсткости

Посчитал нужным вывесить сей опус на форуме для повышения уровня общего технического развития гуманитарной его части.

Сразу скажу — я не профи и не спортсмен — я просто люблю водить машину и люблю, когда машина едет правильно. Подвеска — моя страсть и моя слабость. Именно от подвески, а не от мощности двигателя зависит средняя скорость по типичной российской дороге, а также безопасность — и моя, и окружающих. Еще очень важны тормоза, но о них как-нибудь позже. В силу того, что я не профи и не спортсмен, и даже не знаком ни с одним профессиональным спортсменом-кольцевиком (о раллистах разговор особый), то всё, что я знаю по этой теме, добывалось по крупицам самостоятельно отовсюду, откуда только возможно. С миру по нитке, как говорится. Увы, получившаяся картина не является полной и исчерпывающей — т.

е. копать и копать еще. Но область предстоящих раскопок — это уже нюансы и детали настройки, типа точнейших углов установки колес и влияния жесткости сайлентблоков. Основа уже накопана и опробована на собственном опыте, что позволяет ею поделиться.

Подразумевается, что перед изменением настройки подвески уже куплены и установлены хорошие диски с правильным вылетом и хорошей правильной резиной. Для Сивиков это 195/50 R16, 205/50 R16 или хотя бы штатные сировские/интегровские 195/55 R15. Для Интегры пойдет еще 215/45 R16 — это штатный размер Интегры Type R 98spec. Для Аккорда — 205/55 R16 и 215/45 R17. Если же вы катаетесь на батонах с профилем 60 или 70, то о какой подвеске вообще может идти речь? Шутка. Батоны тоже имеют право на жизнь.

Подразумевается также, что правильная подвеска увеличивает нагрузку на позвоночник. wink.gif Не всегда сильно увеличивает, но увеличивает по-любому. Тренируйте спину.

Первый шаг (опциональный, т.е. на любителя) — занизить машину. На самом деле эффект от этого очень большой.

Даже если вы не измените ничего, кроме как чуть-чуть подрежете свои штатные пружины — буквально на пару витков — то результат не замедлит сказаться.

Но лучше, конечно, поставить правильные пружины. Правильные пружины — это такие пружины, которые соответствуют определенному принципу. Принцип этот очень прост: если вы занижаете машину, сокращая рабочий ход подвески на сжатие на 20%, то вы должны поставить пружины, на 20% более жесткие. Если на 50% — то на 50%. Машина не должна ложиться на отбойники чаще, чем она ложилась до изменений. Езда на отбойниках — это нонсенс. На самом деле из Японии очень часто приходят машины, тюненые там, и тюнены они порой как раз в таком стиле, что по российским дорогам они передвигаются, преимущественно лежа на отбойниках. Такой принцип нам не подходит. Он и для Японии-то по-хорошему не подходит — только если ездить медленно и печально. Впрочем, подобный тюнинг там обычно служит совсем иным целям — чтоб смотрелось круто. Но мы не об этом. Нам-то нужна управляемость.

Подобрав правильные пружины, не вздумайте их ставить со штатными амортизаторами. Дело в том, что пара пружина+амортизатор должна иметь определенный баланс, который позволяет им правильно работать вместе.

При ходе сжатия основное сопротивление этому ходу оказывает пружина. Именно ее жесткость определяет, на сколько она сожмется при приложении определенной силы. Например, штатные пружины ВАЗ 2108 имеют жесткость в пределах 17-18 кг/см. Амортизатор при ходе сжатия тоже вносит свою лепту в общее сопротивление этому ходу, но весьма небольшое, составляющее, полагаю, не больше 10-20%.

После хода сжатия рано или поздно начинается ход отбоя. И вот при ходе отбоя начинается самое интересное — сжатая на ходе сжатия пружина стремится распрямиться. И помешать ей это сделать может только амортизатор. И сила сопротивления амортизатора на отбой должна быть сбалансирована с жесткостью пружины. Эта сила может быть приблизительно равна, она может быть существенно больше (это когда тюнинговый амортизатор установлен вместе со штатной пружиной), но она ни в коем случае не должна быть меньше.

Если амортизатор вяло сопротивляется пружине на ходе отбоя, получается лягушачья подвеска — машина скачет как лягушка. Потому что сильная пружина «плюет» на слабый амортизатор и распрямляется, «выстреливает». Ей никто в этом почти не мешает. Потом, уже под действием веса автомобиля, она сжимается, потом все идет по кругу. Никакой стабильности, об управляемости же говорить вообще не приходится — какая тут к черту управляемость, если машина просто не в состоянии проехать по обычной дороге, не раскачиваясь.

Следовательно, из этого вытекает правило номер два: если вы ставите более жесткую пружину, то вы обязаны поставить более жесткий амортизатор. И их жесткость должна быть сбалансирована.

Отсюда, в свою очередь вытекает правило номер два-с-половиной: если вы собираетесь занизить машину, то вам по-любому надо тренировать спину. Если вы собираетесь занизить машину очень сильно, то не исключено, что ваша спина будет болеть неделю. Но потом привыкнет — проверено. В серьезной трактовке правило номер два-с-половиной выглядит так: при занижении машины вам не обойтись без замены не только пружин, но и амортизаторов.

Немного цифр

Жесткость пружин, пригодных для повседневной езды, находится обычно в пределах 10-12 кг/мм для передка. Надо заметить, что на передке пружины (и амортизаторы) почти всегда существенно жестче, чем сзади. Мне известны лишь два исключения из этого среди японских машин — это Nissan Skyline GT-R и Honda Integra DC5. Поэтому я обычно говорю о передке, подразумевая, что сзади пружины в 1.5-2 раза мягче.

Жесткость пружин также зависит от веса автомобиля, для которого они предназначены. Скажем, стандартные пружины из комплекта TEIN Type HR для Прелюда — 12/8 кг/мм (перед/зад). Тот же комплект для Аккорда — 10/6. Для Сивика, если память мне не врет — 8/6 или 8/5 кг/мм.

Могу сказать, что езда на Аккорде (точнее, Ascot Innova) с пружинами на передке 12 кг/мм и соответсвующими амортизаторами TEIN Type HR — это большая нагрузка на позвоночник. А ведь в продаже можно встретить комплекты и в 16 кг, и в 20. Но это уже явно чисто кольцевые комплекты, на дорогу на них выезжать просто небезопасно. Почему?

Потому что чрезмерно жесткая подвеска пригодна только для очень хороших дорог. Чем жестче — тем лучше должна быть дорога. На волнистой или разбитой дороге жесткая подвеска работает плохо. Машина просто летит над ямками, постоянно теряя сцепление с дорогой. Если дело происходит в повороте — можно «уплыть» за его пределы. Трассовый опыт показал, что для машины класса Аккорда, жесткость в 12 кг/мм на передке — это предел. Больше — не надо. Лучше даже меньше. Скажем, 8-10 кг/мм — оптимально.

Например, такая тяжелая машина, как Скайлайн GT-R BNR32, на комплекте OHLINS с жесткостью 8/6 кг/мм (перед/зад) на обычных дорогах показал себя великолепно. Совершенно не ощущалась жесткость, позвоночник не трясло — и при этом машина отменно управлялась. Конечно, здесь следует сделать поправку на то, что это — не семейный седан, пусть даже если он и made by Honda — это все-таки чистопородный спортивный автомобиль, созданный для того, чтобы прекрасно управляться.

Но тем не менее.

А вот если сравнить Ascot Innova с 12 кг/мм и Torneo SiR с 5 кг/мм (TEIN Type Wagon), то сравнение получается неоднозначное. Неоднозначность заключается в том, что 12 кг — это чуть-чуть больше, чем надо, а вот 5 кг — это заметно меньше, чем надо. На трассе SiR всплывает на волнах и раскачивается ничуть не меньше, чем на стоковой подвеске. И кренится он все-таки сильно. Так что, наверное, для класса Аккорда оптимально будет 8-10 кг/мм.

Еще пару слов о том, о чем мы обычно забываем — о стабилизаторах поперечной устойчивости. Честно говоря, о чем о чем, а об этих прутках стали недостаток информации практически абсолютный. Нигде ничего не найдешь. В двух словах если — то их тоже надо ужесточать. И принцип там тоже простой — чем жестче передний (или, соответственно, мягче задний) стабилизатор, тем выше недостаточная поворачиваемость (understeer). Если наоборот — то растет избыточная поворачиваемость (oversteer). Вероятно, следует ужесточать оба стабилизатора, сохраняя между ними баланс.

Вот где-то так обстоят дела.

Make Springs сильнее — Spring Store

Toggle NAV

Поиск

Поиск

Advanced Search

Позвоните нам сейчас
(951) 276-2777

Menu

. вопрос среди населения. Иногда вы бы предпочли, чтобы ваши устройства были немного жестче или легче, но вы недостаточно знаете о пружинах, чтобы понять, как вы можете это сделать. В этой статье вы узнаете, как сделать свою пружину сильнее или слабее.

На рисунках справа показано, какие регулировки пружины нужно сделать, чтобы она стала сильнее или слабее, но держу пари, вам интересно, почему некоторые из этих регулировок размеров пружины влияют на ее силу. Что ж, начнем с увеличения и уменьшения диаметра проволоки. Если вы сделаете диаметр проволоки больше, вы сделаете пружину сильнее, а если вы сделаете ее меньше, вы сделаете ее слабее. Это связано с тем, что, увеличивая диаметр проволоки, вы также делаете витки пружины более тугими, что снижает индекс пружины. Противоположный эффект достигается, когда вы делаете его меньше, индекс пружины увеличивается, поэтому он не такой тугой и подвергается меньшему напряжению. Эта регулировка повлияет не только на силу вашей пружины, но также повлияет на ее предел упругости, как это происходит при регулировке внешнего или внутреннего диаметра. Имейте в виду, что регулировка диаметра проволоки повлияет на сплошную высоту пружин сжатия и длину корпуса пружин растяжения и кручения.

Когда вы регулируете внешний диаметр, чтобы увеличить его, вы должны уменьшить его. Чтобы сделать его слабее, вы должны сделать внешний или внутренний диаметр больше. Поскольку диаметр проволоки остается прежним, мы получаем от этого тот же эффект, что и при регулировке диаметра проволоки. Если ваши катушки более тугие, у вас меньший индекс, что дает вам больше силы. Если вы сделаете диаметр катушки больше, индекс вашей пружины будет больше, что сделает вашу пружину слабее. То, как это влияет на эластичность вашей конструкции пружины, заключается в том, что пружины с уменьшенными индексами пружины испытывают большую нагрузку, чем пружины со средними или большими индексами. Это означает, что если вы уменьшите диаметр катушки или увеличите диаметр проволоки, ваша пружина станет сильнее, что затруднит ее сжатие.

В этих случаях вам нужно внести коррективы во все элементы вашего дизайна, чтобы вы могли не только получить необходимую силу, но и получить перемещение. Еще одна регулировка, которую вы можете сделать, это убрать или добавить катушки. Когда вы вынимаете катушки, оставшиеся катушки будут иметь больший шаг между ними, что означает, что им потребуется больше времени для сжатия. Это в случае пружины сжатия. В случае пружины растяжения или кручения меньше витков работают вместе, чтобы обеспечить это растяжение или крутящий момент, поэтому, опять же, ваша пружина будет сильнее, но она будет подвергаться большему напряжению. С другой стороны, если вы добавите катушки; ваша пружина сжатия будет иметь меньший шаг между витками, а ваша пружина кручения или растяжения будет иметь больше витков, работающих вместе, чтобы обеспечить вам необходимую эластичность.

Чтобы получить правильный дизайн, нужно смешать эти процедуры. Может быть, сделать внешний диаметр меньше, чтобы сделать его прочнее, но также добавить пару витков, чтобы снять напряжение. Вы также можете увеличить диаметр проволоки до точки, где она будет прочнее, чем вам нужно, но затем немного увеличить внешний диаметр, чтобы ослабить натяжение, а также добиться большего хода. Если вы не можете справиться со своими рабочими нагрузками с помощью этих регулировок, следующим шагом будет увеличение силы за счет большего перемещения.

Для создания большего усилия за счет увеличения хода процедуры различны для каждого типа пружины. Для пружин сжатия вы должны убедиться, что ваша пружина имеет истинный максимальный ход выше, чем максимальный ход с учетом сплошной высоты. Это позволит вам сделать пружину длиннее, поэтому вам придется больше перемещаться, чтобы достичь желаемой высоты с нагрузкой. В случае пружины растяжения вы должны сделать длину внутри крючков короче, что также повлияет на длину корпуса, вынимая витки, поэтому будьте очень осторожны с этой процедурой. В случае с торсионной пружиной, чтобы создать больший крутящий момент за счет большего количества шагов, вы должны отрегулировать свободное положение дальше от направления, в котором она будет двигаться.

Жесткость пружины или демпфирование? Как правильно усилить заднюю подвеску

Что для вас важнее, скорость или комфорт?

Для большинства водителей это где-то посередине.

С заводской подвеской производители пытаются выйти на большой рынок. Большинство автомобилей будут настроены так, чтобы работать довольно хорошо, но при этом быть очень удобными.

Однако, если вам нужна выдающаяся производительность, особенно на трассе, вы можете инвестировать в амортизаторы с двойной регулировкой, а затем сделать подвеску более жесткой. Хотя вам может быть менее комфортно, ваш автомобиль будет чувствовать себя более маневренным, проворным и, в конечном итоге, лучше управляемым. Или так идет теория.

 

Как усилить заднюю подвеску?

При рассмотрении жесткости вашей подвески помните, что это очень многократный процесс. Вам нужно будет тестировать и повторно тестировать, чтобы убедиться, что вы улучшаете управление своим автомобилем.

Ознакомьтесь с нашей БЕСПЛАТНОЙ ЗАГРУЗКОЙ: Shock Build и Shock Setup/Lap Time Worksheet

В этом бесплатном загружаемом файле мы предоставляем как наш стандартный лист сборки амортизаторов, который является отличным способом организовать все ваши сборки амортизаторов, так и лист времени установки / круга, отличный инструмент, помогающий улучшить ваше общение и ведение учета вашего шасси. настраивать.

Хотя более жесткая подвеска может дать вам преимущество, переборщить с дорогой может быть вредно. Вам нужно учитывать качество езды и решать, лучше ли более жесткие амортизаторы для вашей производительности или нет. Это будет зависеть от вашего приложения, от того, как часто вы участвуете в гонках, а также от внешних факторов, таких как неровные или гладкие трассы, изменения погоды и ваш стиль вождения.

При этом давайте посмотрим, как правильно усилить заднюю подвеску и какие последствия это даст.

 

Номинал пружин

Пружины — одна из самых важных частей вашей подвески. Они определяют, насколько близко или далеко находится ваше шасси от дороги или гусеницы. Регулировка пружин помогает предотвратить проседание, ограничивая крен кузова при ускорении и прохождении поворотов, а также ограничивая ныряние носом при торможении. Они очень важны для определения того, как работает ваш автомобиль.

На кочках пружина сжимается, поглощая силу, а затем отскакивает, высвобождая энергию. Пружина сжимается и отскакивает с точной скоростью в идеальном сценарии, так что вы почти не чувствуете этого.

Жесткость пружины относится к силе, действующей при сжатии пружины на заданную величину. Скорость вашей пружины может составлять 200 фунтов/дюйм. Если вы сожмете пружину на 1 дюйм, она будет оказывать обратное усилие в 200 фунтов.

 

Изменение жесткости пружины

Изменение жесткости пружины для повышения производительности зависит от нескольких факторов. Жесткость пружин индивидуальна и зависит от области применения, роста и веса, стиля вождения и даже различий в покрытии гусениц.

Более высокая жесткость пружины

Более высокая жесткость пружины даст вам более жесткое ощущение, и многие гонщики предпочитают более жесткие пружины, чтобы уменьшить крен и наклон кузова. Они также хотят, чтобы низкий дорожный просвет сохранял низкий центр тяжести. На гладких трассах им не нужно беспокоиться о том, что они пройдут дно и повредят шасси.

С точки зрения аэродинамики под автомобилем с низким дорожным просветом проходит меньше воздуха, что позволяет ему оставаться ближе к трассе.

Прижимная сила также вступает в игру. Когда прижимная сила давит на ваш автомобиль, это может изменить высоту дорожного просвета. Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль оставался с той же высотой дорожного просвета, более жесткие пружины будут противодействовать этим силам.

Если пружины слишком жесткие, ходовые качества пострадают, и ваши шины не смогут правильно выполнять свою работу на ухабистых и неровных дорогах.

Меньшая жесткость пружины

Меньшая жесткость пружины обеспечивает более мягкое ощущение, но обеспечивает большее сцепление. При преодолении неровностей или бордюров более мягкие пружины сохранят контакт с дорогой лучше, чем более жесткие пружины.

Инженерное дело очень черно-белое. Только вы сможете определить, хотите ли вы, чтобы ваши амортизаторы и пружины были жесткими или мягкими. Вы можете почувствовать, что ваш автомобиль лучше управляется, когда подвеска мягче. Не ограничивайтесь только тем, что, по вашему мнению, должен делать .

 

Демпфирование

У амортизаторов основная функция: контролировать скорость, с которой ваши колеса движутся вверх и вниз. Они выполняют эту работу, не давая вашим пружинам слишком быстро сжиматься и отскакивать. Управление этими переменными позволяет улучшить впечатления от вождения.

Вы можете отрегулировать силу демпфирования или скорость вашего удара, когда он пытается сжать и когда он отскакивает.

Более жесткие удары замедляют движения пружины, а более мягкие удары позволяют пружине двигаться быстрее. Если амортизатор слишком жесткий, это может привести к тому, что пятно контакта шины отскочит от поверхности дороги на неровностях, что сделает ваш автомобиль или мотоцикл менее предсказуемым. Если это происходит, вам нужно смягчить удары.

Однако слишком мягкие удары могут привести к раскачиванию кузова вашего автомобиля или мотоцикла после наезда на кочку или рытвину. Очень важно найти золотую середину между комфортом и производительностью, но это не так. Вам нужен хорошо регулируемый амортизатор. Вам нужно будет провести базовые измерения, а также последовательно тестировать и повторно тестировать.

Хотите узнать больше? Узнайте, как отрегулировать низкоскоростное и высокоскоростное демпфирование для оптимизации характеристик амортизатора и в чем разница между низкоскоростным демпфированием и высокоскоростным демпфированием?

 

A Team Effort

Пружины и амортизаторы работают вместе, поэтому важно уделять одинаковое внимание обоим.

Когда пружины сжимаются, они накапливают энергию, а когда отскакивают, высвобождают эту энергию. Если бы в вашем автомобиле были только пружины, энергии некуда было бы деваться, и вы бы все время подпрыгивали вверх и вниз.

Пружины поддерживают вес вашего автомобиля или велосипеда и поглощают или амортизируют различные удары, возникающие в результате трения о дорогу, а также гарантируют, что колеса повторяют поверхность дороги при ее изменении.

Амортизаторы рассеивают накопленную энергию и контролируют скорость движения пружин вверх и вниз, предотвращая их слишком быстрое сжатие или отскок.

Настройка обоих параметров даст наилучшие результаты.

 

Настройка предварительного натяга

Также необходимо упомянуть регулировку предварительного натяга.

Преднатяг позволяет сжимать пружины, когда амортизаторы полностью растянуты, следовательно, происходит сжатие с предварительным натягом. На примере 200 фунтов/дюйм: если вы повернете регулятор предварительного натяжения и добавите механическое сжатие на 1 дюйм, пружина будет оказывать обратное усилие на 200 фунтов. Чтобы сжать его еще больше, вам нужно будет приложить более 200 фунтов силы.

Скорость остается прежней, но добавляя предварительную нагрузку, вы изменяете реакцию пружины на приложенный к ней вес при торможении, ускорении и поворотах.

 

Посетите наш ВЕБИНАР ПО ЗАПРОСУ: 10 самых распространенных проблем с приостановкой и способы их решения

На этом бесплатном вебинаре мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы с блокировкой, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, и советы о том, как их решить или вообще избежать.

 

 

Следует ли усилить заднюю подвеску?

Как и в случае многих регулировок и модификаций вашего автомобиля, это зависит от обстоятельств. В то время как более жесткая подвеска может повысить чувствительность водителя, улучшить управляемость и улучшить контакт шин на ровных дорогах, она, наоборот, может снизить качество езды, управляемость и сцепление с дорогой на ухабистых дорогах.

Чтобы помочь вам решить, стоит ли вам усиливать заднюю подвеску, мы подробно обсудим это здесь.

Приведет ли это к повышению производительности, зависит от вашего приложения.

 

Позвольте экспертам помочь 

Penske Racing Shocks стремится предоставить вам амортизаторы, отвечающие самым высоким стандартам, и уделяет особое внимание оптимизации ваших настроек еще до того, как вы что-либо купите. Непрерывная поддержка после покупки гарантирует, что вы сможете уверенно вносить коррективы.