Как разобрать чугунные радиаторы: ключ для разборки чугунных радиаторов

старую, по секциям и быстро

Чугунные батареи — одни из самых популярных. Они по умолчанию устанавливались во всех квартирах. Если вы не делали капитального ремонта, то, скорее всего, у вас до сих пор остались подобные радиаторы. Иногда после ремонта такие батареи оставляют на своих местах. Конечно, их нужно очистить от старой краски и грязи, отреставрировать, и тогда они будут иметь отличный вид и дальше согревать вас своим теплом. Для реставрации радиаторы придется демонтировать. Поэтому дальше мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею.

Считается, что чугунные радиаторы остались в прошлом. Но их до сих пор выпускают, хотя производители подходят к дизайну творчески. Стараются придать им оригинальный вид, чтобы они идеально вписались в интерьер. Особенно это касается классических дизайнов, где современные биметаллические радиаторы будут смотреться безвкусно.

Какие преимущества имеют чугунные батареи

Содержание статьи

• 1 Какие преимущества имеют чугунные батареи
• 2 Для чего может понадобиться разборка радиатора
• 3 Устройство батареи
• 4 Приступаем к разборке
• 5 Отсоединение первой секции батареи
• 6 Что делать, если ниппель сломался

• Долговечность. После установки срок эксплуатации может достигать 50 лет.
• Надежность. В процессе эксплуатации не требуют никаких вмешательств и обслуживания, кроме покраски.
• Высокая теплоотдача. Одна секция радиатора выделяет 140 Вт тепловой мощности.
• Стойкость к гидроударам. Такое частое явление возникает во время запуска и тестирования систем отопления коммунальными службами. Чугун обладает высокой прочностью, поэтому без проблем выдерживает любые нагрузки.
• Хороший коэффициент сохранения тепла. Спустя час после отключения, батарея в состоянии сохранить около 30% тепла.
• Стойкость к ржавлению. Чугун плохо ржавеет, поэтому его можно увидеть не только в системах отопления, но и как материал, используемый в канализации.

Несмотря на все свои преимущества, чугун хрупок —  учитывайте это при демонтаже. Батареи нужно аккуратно носить и разгружать, старайтесь их не бросать.

Для чего может понадобиться разборка радиатора

1. Для того, чтобы убавить количество секций, когда в комнате слишком жарко.
2. Для добавления дополнительных секций, если установленных не хватает для нормального теплоснабжения помещения.
3. Для соединения двух готовых радиаторов между собой в один большой. Чтобы не добавлять каждую секцию поштучно, можно соединить несколько готовых радиаторов.

Чугунные батареи производятся согласно ГОСТу 8690. Они делятся на 3 типа, в зависимости от расстояния между ниппельными отверстиями:

1. Низкие. 30 см. Полная высота 40 см.
2. Средние. 50 см. Полная высота 60 см.
3. Высокие. 100 см. Полная высота 110 см.

Учитывайте это, если заказываете отдельные секции батареи дистанционно.

Устройство батареи

Каждая секция соединяется с последующей с помощью двух ниппелей с наружной резьбой 5/4 дюйма. Ниппель до середины имеет правую резьбу, далее — левую резьбу. Между двумя секциями на каждый ниппель одевается резиновая или паронитовая прокладка. Учитывайте, что после демонтажа использовать её больше нельзя, нужно перед сборкой заранее купить новые. Некоторые говорят, что их можно вырезать самостоятельно из куска резины, но, учитывая их стоимость, лучше использовать готовые заводские.

Внутренняя часть ниппеля сделана следующим образом:

• диаметр 32 мм;
• две дополнительные насечки (усики), уменьшающие диаметр до 26 мм.

Насечки сделаны для того, чтобы ниппель можно было вкрутить или выкрутить с помощью специального ключа.

Схема отвинчивающихся элементов радиатора: а) — проходная пробка под ключ 36 мм; б) — глухая пробка под ключ 55 мм; в) — ниппель

Собранный радиатор имеет в качестве заглушек 4 пробки. Две из них — глухие, с левой резьбой. При демонтаже важно понимать, что эти пробки закручиваются в левую сторону, то есть, против часовой стрелки, а откручиваются — в правую, то есть, по часовой стрелке. Внешняя часть глухой пробки имеет вид шестигранника размером 55 мм.

Две другие заглушки — сквозные. Через них подается вода в радиатор. Диаметр входных отверстий может быть разным. Резьба, соответственно, нарезается 3/4 дюйма или 1/2 дюйма, в зависимости от подходящей к батарее трубы.

У сквозных заглушек правая резьба. То есть, закручиваются они в правую сторону, или по часовой стрелке. А откручиваются — в левую, или против часовой стрелки. Внешняя часть сквозной пробки имеет вид шестигранника под ключ 36 мм.

Инструменты, которые понадобятся при разборке чугунной батареи:

• Рожковый ключ 36 мм. Ключ достаточно распространённый, с ним проблем не должно возникнуть.
• Рожковый ключ 55 мм, или головка 55 мм, шестигранная или двенадцатигранная, с воротком для неё. Лучше использовать головку или ключ на 55 мм трубчатого типа. Таким образом снижается вероятность того, что вы повредите грани пробки.
• Ключ для разборки радиаторов. Желательно заказать его заранее. Предпочтительно, чтобы он имел длину не менее 50 сантиметров. Можно попробовать изготовить ключ самостоятельно.
• Ножовка по металлу.
• Трубный ключ 1,5 или 2 дюйма.
• Газовая горелка. Для этого подойдет любая газовая горелка со сменным баллоном.

Приступаем к разборке

Для этого лучше выбрать период, когда отопление отключено. Прежде чем разбирать радиатор, рекомендуем демонтировать его со стены. Так с ним будет намного проще и удобнее работать. Кроме того, если ранее вы никогда не снимали батарею, то, скорее всего, на входе не стоит никаких кранов. Так радиаторы устанавливались во время постройки дома.

Рекомендуется установить запорные краны на трубах, в местах соединения с батареей, на случай, если вы при последующей сборке радиатора допустите ошибку и появится течь. Для дальнейшего демонтажа вам потребуется перекрыть доступ воды к радиатору, либо снова ждать окончания отопительного сезона.

Батарея в разобранном виде

При разборке радиатора не рекомендуется прикладывать слишком большое усилие к заглушкам. Для того чтобы их открутить, возьмите газовую горелку и начинайте прогревать одну из пробок равномерно со всех сторон. Потребуется около 5 минут. За это время вы избавитесь от старой краски на гранях пробки, а также заставите пробку расширяться в месте соединения с секцией батареи.

Возьмите ключ на 55 мм и попробуйте провернуть пробку по часовой стрелке. Если пробка не поворачивается, не нужно прилагать лишних усилий — включите горелку и начните снова прогревать пробку. Нежелательно использовать трубный ключ. Он хоть и имеет широкий диапазон размеров, но может испортить грани пробки.

Помните, что глухая пробка имеет левую резьбу. Её нужно откручивать по часовой стрелке.

Чем больше возраст вашей батареи, тем дольше придётся нагревать пробку. За период эксплуатации в местах соединения может скопиться множество грязи, мусора, ржавчины. Часто бывает, что нижняя часть батареи полностью забита, и совсем не греет. Будьте готовы к тому, что пробку придётся нагревать докрасна. Но зато после этого она легко открутится. Проделайте ту же процедуру со второй глухой пробкой.

Для снятия проходных пробок возьмите ключ на 36 мм. Точно также с помощью горелки в течение 5 минут прогрейте место соединения пробки с секцией батареи. На этот раз откручивайте пробки против часовой стрелки — на них правая резьба.

Нагрев пробки батареи

Отсоединение первой секции батареи

Возьмите ключ для разборки радиаторов. Если вы не нашли в продаже такой ключ, можно попробовать изготовить его самостоятельно. Для этого потребуется кусок арматуры диаметром 20 мм и длиной, как минимум, 60 см. Для того, чтобы выкрутить ниппель, нам нужно расплющить один из концов арматуры до такого состояния, чтобы он был шире 26 мм, но уже 32 мм. Для этого возьмите имеющуюся у вас горелку, которой вы разогревали пробки. Нагрейте участок арматуры длиной около 4 см на любом из концов. После нагревания с помощью молотка придайте наконечнику плоскую форму. При необходимости, повторите процедуру нагрева и обработайте молотком участок арматуры снова.

Ключ можно изготовить также из куска трубы диаметром 20 мм. Для этого одному из концов трубы придайте плоскую форму, согласно заданным размерам. При использовании заводского ключа для разборки радиаторов вам не потребуется дополнительное оборудование. Если же у вас самодельный ключ из арматуры или трубы, крутить его удобнее всего с помощью трубного ключа. Он имеет достаточный рычаг для того, чтобы сорвать ниппель с места. Вставьте ключ в радиатор на глубину, достаточную для зацепления ключа и усиков ниппеля.

Далее начинайте откручивать ниппель в ту сторону, в которую откручивали пробку.

Вы можете начинать разбирать радиатор как со стороны глухих пробок, так и со стороны проходных пробок. Помните, что они имеют левую и правую резьбу соответственно. Если вы выкручиваете ниппель со стороны глухой пробки, то и ниппель вы крутите по часовой стрелке, как пробку. Иначе вы сломаете усики ниппеля, и далее сможете разобрать батарею только с помощью ножовки по металлу.

Сделайте один или полтора оборота. Далее, точно так же, сделайте один или полтора оборота в нижней части батареи. Откручивайте по очереди каждый ниппель, пока полностью не снимите секцию.

Нельзя сразу пытаться открутить ниппель полностью. Секция, как и ниппель сделаны из чугуна и очень хрупкие. Нужно выкручивать постепенно чтобы они не лопнули. Если крепеж не поддаётся, нагрейте горелкой место соединения. Это поможет, как и в случае с пробкой.

Для того, чтобы отсоединить более одной секции, не обязательно откручивать каждую секцию по очереди. Вы можете перейти сразу к нужной секции. Для этого с помощью ключа для разборки радиаторов отмерьте расстояние до нужного ниппеля. Сделайте на ключе пометку с помощью мела или маркера. Это позволит вам не промахнуться с нужной глубиной, на которую нужно вставить ключ. Далее начните откручивать ниппель точно так же, как если бы вы откручивали одну секцию. Важно иметь длину ключа, как минимум, 50-60 см, чтобы без проблем добраться до нужной секции радиатора и снять ее.

Что делать, если ниппель сломался

В случае с самодельными ключами, спешкой, или прикладыванием слишком больших усилий, можно сломать усики ниппеля. Тогда можно попытаться открутить следующую секцию радиатора вместе с той, которую снять уже не удастся, или прибегнуть к помощи ножовки по металлу. Пилить нужно в месте соединения двух секций. Скорее всего, обе секции будут испорчены и соединить их вы больше не сможете.

Также можно распилить секцию со сломанным ниппелем пополам. Сделать ещё один пропил, чтобы оставить между половинками просвет около 5 см. После этого, с помощью монтировки или лома, вращайте не внутренний ниппель, а половинки самой секции, и таким образом избавитесь от секции со сломанным ниппелем.

Крайней мерой в разборе проблемных участков радиатора может быть их разрушение. Для этого можно использовать кувалду. Рекомендуем всё-таки не спешить и делать каждый шаг постепенно. Тогда вы успешно завершите разборку без применения крайних мер.

Как промыть батареи отопления в домашних условиях не снимая и с демонтажем, можно узнать из статьи по ссылке.

Предлагаем посмотреть видео по теме разборки батареи:

Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям: без ключа, видео

Содержание

• Конструкция радиаторов отопления
• Подготовительные работы
• Необходимые инструменты
• Как разобрать новый чугунный радиатор отопления
• Как разобрать старый чугунный радиатор
  • Демонтаж батареи
  • Как снять пробки
  • Как вывернуть ниппеля
• Сборка чугунного радиатора отопления
• Заключение

В том, чтобы размонтировать относительно новый радиатор из чугуна, нет ничего необычного, технология достаточно проста и требует лишь умения правильно пользоваться ключом. Совсем другое дело, если требуется разобрать чугунную батарею, простоявшую в системе десяток лет. Работа тяжелая, требующая выдержки и аккуратности. В этом случае одной лишь физической силой и ключом не справиться, если не знать сам порядок разборки чугунной батареи своими руками.

Для разборки потребуется надежный инструмент

Конструкция радиаторов отопления

Стандартная батарея собирается из отдельных литых секций, без использования наружного крепежа или фиксаторов. Таким образом, можно набрать радиатор практически неограниченной длины.

Чтобы правильно разобрать чугунную батарею, необходимо знать некоторые особенности ее конструкции:

• Отдельные секции собираются в один корпус с помощью внутренних резьбовых втулок или ниппелей. Чтобы разобрать чугунный радиатор, нужно суметь вывернуть торцевые пробки и внутренние вставки;
• Каждый ниппель представляет собой цилиндрический стакан, на котором нарезаны два участка с резьбой двух видов – с левым и правым направлением витков.

Торцевые заглушки также изготавливаются с двумя видами резьбы, как правило, глухие выпускают с левой резьбой, а гайка-штуцер для подключения к трубе – с правой.

Важно! Чтобы разобрать секции, нужно будет правильно выбирать направление вращения, иначе можно быстро разбить чугунный корпус батареи.

Для крепления отдельного регистра в общий чугунный корпус используется пара ниппелей, которые одновременно заворачиваются между двумя секциями длинным ключом с квадратной головкой. Чтобы разобрать и не расколоть чугунный корпус, потребуется также аккуратно выворачивать ниппеля, делая на каждом всего 1-2 оборота.

Подготовительные работы

Для того чтобы разобрать чугунный корпус, его нужно предварительно демонтировать с крепления на стене. Удаляются крюки, на которых подвешена батарея, далее нужно разобрать краны или муфтовые сгоны, которыми радиатор подключен к трубам отопления.

Вес одной сборки из 8-10 секций может легко превысить сотню килограммов, поэтому батарею поднимают на торец и малыми «шажками» перекантовывают к месту, где планируется радиатор ремонтировать или просто разобрать.

Если чугунная батарея относительно новая, то достаточно будет площадки с ударостойким покрытием, например, на пол можно уложить лист ДСП. Чтобы разобрать старый чугунный обогреватель, потребуется место, где можно работать с горелкой и тяжелым ломом.

Необходимые инструменты

Разобрать чугунный корпус голыми руками не получится, без инструмента батарею можно разбить кувалдой или расколоть при неаккуратном обращении и падении на пол. Для работы потребуется как минимум четыре вида оборудования:

• Специальный ключ с четырехгранной головкой для выкручивания ниппелей;
• Накидной ключ для выворачивания пробок-заглушек;
• Болгарка с отрезными кругами;
• Газовая горелка с редуктором и баллоном.

Ключи для ниппелей

Кроме того, потребуется тяжелый слесарный молоток, зубило, пакля, керосин или тормозная жидкость. Все это нужно будет для того, чтобы постараться разобрать секции с минимальным ущербом. При переборке старых батарей пробки и ниппеля все равно подлежат замене, так что иногда проще их вырезать, чем пытаться вывернуть.

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Проще и быстрее всего размонтировать относительно новую батарею. Если корпус еще не устанавливался в систему отопления или использовался максимум один сезон, то шансы разобрать секцию чугунного радиатора без использования хитрых приемов и инструментов достаточно велики.

В первую очередь потребуется отвернуть заглушки, обычно они стоят с левого торца чугунного корпуса батареи. Разобрать пробки можно обычным копчиковым ключом, при условии, что длина рукояти инструмента составляет не менее 70 см.

Важно! Разбирать даже новую чугунную батарею, смонтированную на трубах отопления, не следует, максимум, что можно сделать, это отвернуть пробки. В противном случае можно легко повредить радиатор, например, расколоть ниппель.

Повернуть можно только рычагом

Чтобы разобрать секции, пробку придется снимать в обязательном порядке. Так как заглушки всегда имеют левую резьбу, то отворачивать придется по часовой стрелке.

Для того чтобы демонтировать секцию, нужно будет поставить радиатор на боковой торец. Далее действуем в следующем порядке:

• После снятия пробок через отверстия будут видны первые ниппеля;
• Оба ниппеля выворачиваем против часовой стрелки;
• Верхняя секция поднимается, и ее можно будет снять руками.

Разобрать чугунную батарею, прослужившую хотя бы один сезон, сложнее. Из-за того, что чугунные детали прикипают друг к другу. Для новых секций под пробки и на соединениях наматывают ткань или хлопчатобумажный шнур, пропитанный тормозной жидкостью. Через сутки радиатор можно будет разобрать без особых усилий.

После завершения разборки жидкость нужно будет вымыть моющим средством, иначе при обратной сборке уплотняющие прокладки могут быстро выйти из строя.

После выворачивания заглушки

Как разобрать старый чугунный радиатор

Наибольшее количество проблем возникает при разборке чугунных радиаторов отопления, прослуживших не один десяток лет. Чугун исправно служит и практически не изнашивается при контакте с теплоносителем, но из-за большого количества ржавчины и грязи, выпадающих на внутренней поверхности, эффективность теплоотдачи падает в разы. В идеале такую систему можно разобрать, промыть и установить на место. Один из способов разобрать старые чугунные батареи приведен на видео:

Демонтаж батареи

К сожалению, разобрать сгоны-муфты, на которых чугунная батарея подключена в систему отопления, с помощью копчиковых ключей или любым другим инструментом в домашних условиях явно не получится.

В теории существуют вибрационные электрические машины, способные разбирать прикипевшую и приржавевшую сантехническую арматуру, но в обиходе найти такой аппарат сложно. Профессионалы выжигают муфты паяльной лампой или газовой горелкой. Примерно в половине случаев сгоны удается отвернуть и разобрать, в остальных случаях трубы приходится резать болгаркой.

Как снять пробки

Для того чтобы размонтировать секции, необходимо получить доступ к ниппелям. Для этого батарею выносят в безопасное место и выжигают заглушки пропановой горелкой.

Греть нужно 5-10 минут

Для того чтобы отвернуть пробку, нужно греть именно ее корпус, а не секции. Металл должен разогреться докрасна, только в этом случае выгорает уплотнитель и грязь. Не дожидаясь, пока чугун остынет, на шестигранную основу заглушки накидывают ключ и с помощью ломика выкручивают ее из тела секции.

Накидной ключ

Как вывернуть ниппеля

Наиболее сложный этап во всей процедуре разборки батареи. Ниппеля можно вывернуть через открывшиеся отверстия, или разрезать секцию на две части, как на видео:

Все зависит от того, насколько старый чугун, и как долго эксплуатировались радиаторы.

Разрезанные секции

В худшем случае разобрать корпус с помощью ключа не удается. В такой ситуации приходится разрезать с помощью болгарки место соединения секций. Если резать аккуратно и тонким кругом, то «щеки» секций не пострадают. Будет удалено уплотнение и прорезан корпус резьбовой вставки.

В этом случае внутри секций останутся куски ниппеля, которые можно надрезать ножовкой по металлу и выбить из корпуса с помощью зубила и молотка. Жалеть вставки не следует, это расходный материал и подлежит замене в любом случае.

Сборка чугунного радиатора отопления

Перед сборкой в первую очередь необходимо на всех секциях очистить резьбу от следов паковального материала и джута. Для этого можно использовать металлическую щетку, керосин и ветошь.

Качество резьбы обязательно проверяется пробным заворачиванием новых ниппелей и заглушек. Порядок сборки приведен на схеме.

Перед сборкой каждый стакан обрабатывается Циатимом или графиткой, оборачивается джутовой паклей и вворачивается в тело регистра на один виток резьбы.

Собирать нужно только на столе

Сверху устанавливают уплотнительное кольцо, следующий регистр батареи и выравнивают по оси. После чего можно заворачивать ключом. Если резьба «не идет», то лучше разобрать и попытаться установить причину. Сборка выполняется с минимальным усилием.

Заключение

Разобрать чугунную батарею, прослужившую несколько десятков лет, сложно и тяжело физически. Всем, кому приходится делать подобные вещи в первый раз, всегда не хватает опыта. Поэтому было бы неплохо хотя бы раз разобрать чугунный корпус вместе с опытным специалистом, после чего проблем со сборкой и разборкой, как правило, не возникает.

• Как устранить засор в унитазе
• Чистим газовую колонку своими руками
• Как правильно установить унитаз своими руками
• Подвесной унитаз с функцией биде

Как разобрать чугунную батарею своими руками

Важное значение в системе отопления имеют радиаторы.

В настоящее время применяются несколько типов приборов отопления: чугунные, стальные и алюминиевые. Наиболее популярны чугунные радиаторы отопления, у них длительный срок службы (более 50 лет), они очень устойчивы к коррозии. Но периодически они требуют профилактического ремонта, промывки и покраски.

Конструкция чугунной батареи.

Чтобы выполнить такие работы качественно, их необходимо демонтировать и разобрать.

Демонтаж чугунных радиаторов

Чтобы провести демонтаж таких приборов отопления своими руками, потребуется следующий инструмент:

Размеры чугунной батареи.

1. Трубный ключ номер 3, для отворачивания контргайки и футорки.
2. Труборез для обрезки трубы или болгарка.
3. Ножовка по металлу.
4. Зубило.
5. Молоток и кувалда.
6. Щетка для удаления ржавчины.

Работы по демонтажу таких отопительных приборов, как правило, проводятся летом, когда система отопления отключена. До начала демонтажных работ необходимо слить воду из трубопроводов отопления.

Затем трубным ключом отворачиваются контргайки, стоящие на подводящих воду трубах, отворачиваются футорки и радиатор снимается с кронштейнов.

В случае если контргайки отвернуть невозможно, обрезаются подводящие теплоноситель трубы и устройство демонтируется.

Вернуться к оглавлению

Разборка радиаторов

Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:

1. Ключ, чтобы разобрать батареи (размером 5/4 дюйма для радиаторов старого образца и 1 дюйм – для современных).
2. Ключ разводной (№2 или №3).
3. Кусочек мела.
4. Кусок дюймовой трубы длиной от 500 до 1000 мм.

Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.

Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.

Схема разборки чугунных радиаторов.

Схема разборки чугунных радиаторов. Прежде чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.

Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.

Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.

Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.

Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота “сорвать” резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.

Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.

Разводить секции шире указанного размера не рекомендуется, так как это может привести к их перекосу и заклиниванию резьбы. При раскручивании батарей в качестве усилителя можно использовать кусок дюймовой трубы.

Аналогично разбираются на секции и другие типы современных радиаторы. Заглушки и футорки на них имеют обозначения указывающие направление резьбы (D-правая, S-левая).

Вернуться к оглавлению

Разборка старых батарей

Ключ потребуется для сборки и разборки чугунной батареи.

Чтобы выполнить разборку старых чугунных батарей, так как резьба в них прикипает, их необходимо в месте расположения ниппеля разогревать автогеном или паяльной лампой. Разогрев делается круговыми движениями в месте нахождения ниппеля, последовательно прогревая параллельные стыки батареи.

После разогрева стыков, пока они горячие, внутрь вставляется радиаторный ключ и делается примерно пол оборота, затем ключ быстро переставляется в другой ниппель.

Таким же образом выворачиваются из чугунных батарей прикипевшие пробки и футорки.

Иногда невозможно вывернуть ниппель, из-за того, что его выступы под ключ полностью съела коррозия. В таком случае секции в местах стыков разрезаются ножовкой по металлу или болгаркой. Затем из секций выворачиваются методом разогрева разрезанные ниппеля. После чего щеткой по металлу зачищается резьба.

Если старый радиатор отопления невозможно раскрутить вышеперечисленными способами, то остается одно – при помощи кувалды разбить часть секций. Для этого батарею кладут горизонтально на пол, и по средней части секций наносят удары кувалдой до тех пор, пока не отколется сквозной кусок секции. Затем батарею переворачивают на другую сторону и разбивают другую половину секции.

После чего чугунный радиатор устанавливают в вертикальное положение и наносят удары по оставшимся кускам секций, затем их раскручивают. Однако при выполнении этой операции радиатор отопления теряет герметичность на других стыках. И можно потерять половину батареи.

Демонтаж и разборка чугунных радиаторов достаточно нелегкий процесс, но иногда он необходим, поэтому весьма полезно знать, как правильно выполняется эта операция.

предварительные работы, демонтаж и установка

С течением времени чугунные радиаторы утрачивают свою тепловую мощность, так как вся внутренняя поверхность батареи загрязняется примесями, приплывшими вместе с теплоносителем. По окончании отопительного сезона большое количество налета остается внутри секций, что влечет к разрушению прокладок.

Содержание

1. Подготовительные работы
2. Разборка батареи своими руками
3. Разборка старой чугунной батареи
4. Установка чугунной батареи
5. Чистка чугунных радиаторов

Подготовительные работы

Перед началом работы из отопительного контура сливается теплоноситель

Прежде чем приступать к выполнению работ, нужно подготовить весь необходимый рабочий инвентарь:

• трубный ключ №3, чтобы открутить футорки и контргайки;
• щетка по металлу;
• болгарка или труборез;
• кувалда и молоток;
• мел;
• дюймовая труба длиной от 50 до 100 см.
• ножовка по металлу.

Важно предварительно подготовить площадку, где будет удобно разбирать радиаторы. Оптимальный вариант – прочный деревянный щит. Радиаторы на поверхность укладывают горизонтально и приступают к работе.

Наиболее благоприятное время для проведения работ – лето, когда отопительная система отключена. Прежде чем начинать разбирать радиатор на секции, важно слить весь теплоноситель из отопительного контура. Для этого отворачивают контргайки, которые находятся на подводках к радиаторам. Далее отворачивают футорки, после чего батарею можно снимать.

Разборка батареи своими руками

Перед выкручиванием элементов необходимо определить направление резьбы

Разобрать чугунную батарею отопления по секциям можно следующим образом:

1. Необходимо выяснить, в каком направлении откручиваются глухие пробки, и на ключе отметить длину выкручиваемого ниппеля. Для этого ключ кладут на радиатор, край доводят до точки, где находится втулка. На ключе мелом по кругу делается отметка, до которой инструмент вставляется в радиатор.
2. Важно разобраться, в какую сторону нужно вращать ключ для чугунных радиаторов. Резьба может быть правой и левой. Направление вращения определяется футоркой, которая вкручивается с той же стороны, что и ключ.
3. Если резьба правая, футорка должна вкручиваться по часовой стрелке, следовательно, при раскрутке направление ключа должно быть направлено в противоположную сторону. С левой резьбой все наоборот.
4. Раскрутка батареи начинается с первой секции. Нужно аккуратно «сорвать» резьбу на обоих ниппелях. В большинстве случаев достаточно половины оборота ключа. Далее радиаторы раскручиваются по секции с каждой стороны таким образом, чтобы интервал между ними составлял 0,5 см.
5. Раскручивая отопительный прибор, важно соблюдать между секциями указанный зазор, если пренебречь этим правилом, резьбу может заклинить. Когда приступают к раскручиванию радиатора, ключ рекомендуется надевать на трубу, это позволит прилагать меньше усилий при разборке.

По такому алгоритму разбираются все современные чугунные батареи. Как правило, такие радиаторы дополнительно оснащаются заглушками с соответствующей маркировкой.

Разборка старой чугунной батареи

Если соединения закрашены краской используется паяльная лампа для разогрева

Если предстоит разобрать старую чугунную батарею, могут возникнуть некоторые сложности. Если прикипела резьба, перед разборкой ее нужно тщательно прогреть, используя автоген или паяльную лампу. Когда стыки достаточно хорошо разогреты, нужно быстро сорвать ниппели одновременно с обеих сторон. По аналогичному принципу выкручиваются и другие прикипевшие элементы радиатора.

После продолжительной эксплуатации прибора металл может основательно проржаветь. Для радикальных мер может потребоваться болгарка и/или ножовка. Выкручивают со своих мест в обязательном порядке остатки ниппелей, с помощью щетки прочищается резьба.

Иногда применение описанных способов не оказывает должного эффекта. Единственное решение проблемы в этом случае – разбить радиатор кувалдой. Предварительно батарею снимают с крепления, кладут на ровную горизонтальную поверхность и бьют по осевой части секции, пока она не отвалится.

Установка чугунной батареи

При наращивании батарей используется пакля для опрессовки, чтобы избежать течи

Чтобы работа была проведена качественно и батареи прослужили долгие годы, нужно придерживаться следующей последовательности действий:

1. Отопительный контур нужно отключить, и прекратить подачу теплоносителя в квартиру.
2. Новый радиатор вешается на кронштейны с проверкой строительным уровнем ее горизонтального и вертикального положения.
3. Из отопительного прибора выкручиваются заглушки.
4. Если боковая схема подключения применяется к однотрубному контуру, предварительно монтируют и подключают байпас с вентилем. Если отопительная система двухтрубная, используются сгоны с кранами.

Прежде чем приступать к монтажным работам, рекомендуется убедиться в надлежащем качестве сборки секций и отрегулировать каждый ниппель. После этого секции собирают воедино, конструкция подвергается опрессовке для проверки качества соединения. Если течи не выявлены, конструкцию можно подключать непосредственно к контуру.

После подключения всех сегментов отопления нужно убедиться, что работы выполнены качественно. Для этого под давлением в трубы запускается вода. Если отсутствуют течи, непонятные стуки и шумы, радиаторы подключены правильно.

Чистка чугунных радиаторов

Промывка проводится перед снятием и разборкой батареи

Чтобы чугунные батареи служили десятки лет, нужно регулярно их чистить. Чистка должна проводиться перед разборкой батареи. Важно учитывать, что конструкция тяжелая, работы лучше выполнять с напарником. Промывать отопительные приборы можно во дворе или собственной ванной.

Рекомендуется воспользоваться следующими средствами:

• водяной пневмопистолет;
• кальцинированная сода;
• средство для промывки автомобильного радиатора;
• молочная сыворотка.

Чистка средством для автомобилей производится следующим образом:

1. Два отверстия на одной секции надежно заглушаются.
2. В изделие, изготовленное из чугуна, заливают средство.
3. Следом заливают горячую воду.
4. Другие два отверстия тоже заглушают, конструкцию ставят на пол и ожидают не менее двух часов.
5. С интервалом в 10-15 минут один край батареи приподнимают, чтобы средство равномерно распределялось по всей поверхности.

В завершение полость радиатора хорошо промывают чистой проточной водой.

Разобрать чугунную батарею, если следовать всем рекомендациям, несложно. Если возникают сомнения в качественном выполнении, лучше пригласить квалифицированного специалиста.

разборка нового и старого прибора

Содержание статьи

• Как разобрать новый чугунный радиатор
• Разборка старой чугунной батареи отопления
• Сборка чугунных батарей отопления

Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя. А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла. Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.

Однако иногда чугунные радиаторы, имея немалый срок службы позади, требуют ремонта. Обычно он заключается в замене прохудившейся и давшей течь прокладки между секциями, что возможно только лишь при частичной разборке батареи. Не исключено, что и современный чугунный радиатор не придется разбирать. Такая потребность может возникнуть в случае просчета в количестве секций для отопления определенного обособленного помещения, когда понадобится увеличивать радиатор добавлением его структурных элементов.

Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.

Как разобрать новый чугунный радиатор

Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.

По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.

Читайте также: Как своими руками разобрать алюминиевый радиатор отопления?

Слить воду нужно и из самой батареи, приподняв одну из ее сторон. Ввиду массивности чугунного радиатора, работу лучше делать с помощником. Освобожденное от содержимого изделие укладывается плашмя на предварительно подложенные доски или, скажем, лист ДСП или OSB лицевой стороной вверх.

Теперь нужно открутить футорки (полые гайки с внутренней и наружной резьбой для подсоединения труб к батарее) и заглушки, применив соответствующий по размеру или разводной ключ.

Пришло время отсоединять секцию и для этого понадобится специальный сантехнический радиаторный ключ. В магазинах этот инструмент не встретишь, взять его можно напрокат в специальных сервисах или попросить попользоваться у знакомого сантехника. Дело в том, что это самодельное приспособление, поэтому двух одинаковых ключей не бывает. Общее в них, это рабочий прямоугольный наконечник с размерами 40х24 мм, который приварен или к длинному (до 70 см) куску металлической арматуры или трубы. С другой стороны железного прута обычно имеется проушина для вставления в нее какого-либо рычага.

Прежде, чем приступать к раскручиванию, нужно определиться с направлением резьбы. Могут быть нюансы, но в большинстве случаев, если подойти к радиатору спереди, справа будет правая резьба, слева, соответственно, левая. Обычно это правило распространяется на заглушки и футорки на каждой из сторон, поэтому направление резьбы можно узнать по ним. На современных моделях возле входящих отверстий может быть маркировка L – левая, R – правая резьба.

Определившись с резьбой, можно приступать к разборке чугунных радиаторов. Если нужно рассоединить крайние сегменты, нащупать ключом нужную гайку обычно несложно. Когда же интересует соединение, расположенное ближе к середине батареи, желательно на ключе сделать отметку, соответствующую расстоянию от входного отверстия до нужного сочленения сегментов. Пометить можно мелом, куском скотча или изоленты, намотав в нужном месте. Теперь необходимо ввести ключ, слегка проворачивая при прохождении ним встречающихся отверстий.

Найдя нужную ниппель-гайку и введя в ее отверстие рабочий наконечник, можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой-либо вороток и пробовать сорвать гайку согласно направлению резьбы. Прикладываемое усилие может быть ощутимым, поэтому вороток лучше взять покрепче и подлиннее. Если гайка поддалась, прокручивать можно не более, чем на пол-оборота, чтобы не возникло перекоса и напряжения, которое хрупкий чугун не любит. Теперь такую же процедуру необходимо проделать с другой гайкой, стягивающей интересующие секции.

Откручиваются ниппели поочередно, — один оборот — нижний, один оборот — верхний, и так до полного разъединения секций батареи отопления.

Разборка старой чугунной батареи отопления

Для того, чтобы разобрать видавший виды чугунный радиатор, обычно приходится прилагать большие усилия из-за того, что со временем соединяющие гайки «прикипают», покрываясь приличным слоем всяких налетов и отложений. Кроме того, коррозия может частично разрушить отверстие в ниппеле, из-за чего радиаторный ключ может оказаться неэффективен. Поэтому, предусмотрев возможные сложности, нужно приготовить дополнительный инструмент, который может понадобиться:

• паяльная лампа или строительный фен;
• УШМ (болгарка) с кругом по металлу; 
• ножовка по металлу;
• небольшая кувалда.

Производить разборку старой отопительной батареи лучше на улице, положив ее на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке долго служившего радиатора, его желательно хорошенько чугунные батареи промыть проточной водой. Далее можно попытаться сделать все так, как с новым. Если попытка сорвать стягивающую гайку не увенчается успехом, что вполне вероятно, можно прибегнуть к дополнительным мерам.

• Нагреть интересующее соединение. Для этого лучше использовать паяльную лампу или, хотя бы, строительный фен. Батарею отопления в месте соединения сегментов необходимо хорошенько прогреть по кругу, после чего, не дав остыть, попытаться сорвать гайку. Можно попробовать сделать несколько циклов нагревание-остывание, если с первого раза не удастся. Работая с раскаленным металлом не нужно забывать про меры предосторожности, используя плотные защитные перчатки. Если и после этого процесс не пошел, придется применять более радикальные способы воздействия.
• Распилить место стыка секций. Быстрее это можно сделать с помощью болгарки. Но, при этом нельзя переусердствовать, потому что при подобном достаточно длительном воздействии чугун может дать трещину. Поэтому разрезать нужно с небольшими перерывами, а не за один заход. Если же есть время и желание, это лучше сделать, применив ножовку по металлу.
• Разбить секцию. В случае, когда распиливание не кажется хорошей идеей, а разобрать батарею все-таки нужно, можно не спеша, аккуратно (может отскочить осколок) разбить одну из секций кувалдой, начав с ее середины и постепенно продвигаясь к местам соединений.

Сборка чугунных батарей отопления

Собрать батарею можно в обратном порядке. Перед сборкой перебрать ниппели, проверив качество резьбы и внутреннего отверстия под радиаторный ключ. При необходимости гайки заменить на новые. Также необходимы свежие прокладки, желательно из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности секций в местах соединений желательно зачистить наждачной бумагой, даже если они новые.

Теперь соединяющиеся секции выкладываются друг против друга на ровную поверхность так, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие гайки надевается прокладка, после чего ниппель слегка вкручивается в две противолежащие секции одновременно сначала вверху, затем внизу (или наоборот). Затягивание гаек также нужно производить попеременно, не допуская перекосов. Вначале ключ проворачивается руками без воротка, — ниппели, если идут по резьбе, должны легко вкручиваться. Только последние витки гаек при сборке секций чугунных батарей отопления должны оказывать сильное сопротивление, когда нужно применять вороток.

Читайте также

• Сравнение чугунных и биметаллических радиаторов отопления
• Чугунные радиаторы отопления konner
• Как правильно подключить батарею отопления
• Как зашить батарею гипсокартоном

Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям и заново ее собрать: полезные советы и видео

От автора: здравствуйте, уважаемые читатели! Когда рынок наводнился радиаторами отопления, сделанными из различных современных материалов, чугунные батареи начали терять позиции. Что, в общем-то, неудивительно, ведь они раньше выполнялись в одном дизайне (если это вообще можно так назвать), были громоздкими и некрасивыми.

Тем не менее, чугун не сдался, и теперь все большее количество людей начинают приобретать такие радиаторы. Сам по себе, этот материал обладает отменными характеристиками, а современные технологии позволяют получить красивое и функциональное изделие. Например, теперь эти радиаторы можно наращивать. Но для этого необходимо знать, как разобрать чугунную батарею отопления по секциям, а затем снова ее собрать.

Впрочем, эта информация пригодится вам не только в том случае, если вы захотите усилить отопительную систему, но и для ремонтных процедур, от которых не застрахован ни один радиатор. К счастью, процесс разборки не так уж сложен, и справиться с этим сможет даже неопытный домашний мастер.

Работа с новым радиатором

Содержание статьи:

Проще всего разбирать, конечно, оборудование, недавно выпущенное фабрикой. Места соединений еще не превратились в единое целое, все прекрасно раскручивается и закручивается. Если это ваш случай, то вам несказанно повезло.

Для того чтобы разобрать радиатор, вам понадобится разводной ключ, а также специальный радиаторный инструмент. С первым проблем не возникнет, а вот второй — изделие уникальное и самодельное, в магазинах его обычно нет.

Чтобы добыть сантехнический радиальный ключ, вам нужно обратиться в какую-нибудь мастерскую соответствующей направленности и попросить инструмент в аренду. Или же попытайте счастья у кого-нибудь из знакомых сантехников.

Итак, необходимо выполнить несколько простых действий.

1. Первым делом нужно перекрыть и слить воду в системе отопления. Если вы живете в частном доме, то можете сделать это самостоятельно. Если же во многоквартирном, то придется предварительно обратиться с заявлением в управляющую компанию. Оттуда придет специалист, который сможет отключить стояк. Стоит отметить, что проводить данную процедуру возможно только вне отопительного сезона, поскольку отключение подачи теплоносителя затронет не только вашу квартиру, но и соседские.
2. После того как стояк перекрыт, отсоедините радиатор от подведенных к нему труб (для этого вам понадобится разводной ключ) и снимите его с крепежных элементов, с помощью которых он удерживался на стене.
3. Затем нужно открыть специальную заглушку на боковой стороне батареи, наклонить радиатор и слить из него остатки воды. Конечно, делать это нужно над какой-либо емкостью. Прежде чем браться за эту работу, вспомните о немалом весе чугуна и пригласите помощника.
4. С помощью сантехнического радиального ключа открутите втулки, с помощью которых соединены секции радиатора. Сделать это не так-то просто. Сначала попытайтесь определить направление резьбы. Впрочем, у современных радиаторов сделать это несложно, поскольку на втулках обычно присутствует соответствующая маркировка. Если вам необходимо отсоединить один из крайних участков, то просто нащупайте ее инструментом. Если же речь идет о среднем сегменте, то сделайте на ключе пометку, показывающую прохождение нужного расстояния. Затем вводите инструмент в батарею до нужного уровня и начинайте откручивание. Делать это необходимо со всей аккуратностью, медленно — помните, что чугун, несмотря на внушительный внешний вид, является довольно хрупким материалом. Работать нужно поочередно с обеими гайками, верхней и нижней. Сначала откручиваете на пол-оборота одну из них, затем так же вторую, потом снова возвращаетесь к первой, и так далее. Это поможет избежать перекоса радиатора.
5. После того как гайки полностью откручены, секцию можно снять.

Разборка старого радиатора

Вообще, процесс разборки старого чугунного радиатора отопления осуществляется точно так же, как и нового. Но проблема в том, что все соединения со временем покрываются накипью и практически спаиваются друг с другом. Вследствие этого обойтись одним лишь сантехническим радиальным ключом становится просто невозможно.

Кроме того, в работе появляется дополнительный пункт — промывка. Старый радиатор, в любом случае, забит изнутри всякой грязью. Поэтому, если уж вы взялись его усовершенствовать. то необходимо позаботиться об очистке оборудования, это позволит ему работать гораздо дольше и качественнее.

Производить промывку желательно на улице, так вы убережете ванну от повреждений. Процедура осуществляется с помощью обычной проточной воды, ничего сложного в этом нет. А вот дальнейший процесс может весьма озадачить. Если вы обнаружили, что гайки крепко сроднились с радиатором и не желают с ним разлучаться, то можете применить три разных способа для того, чтобы разбить этот союз:

• прикипевшее соединение можно разделить с помощью нагрева. Для этого вам понадобится или паяльная лампа, или строительный фен. Первый вариант гораздо эффективнее в работе, но и второй может дать необходимый результат. С помощью этого вспомогательного оборудования прогрейте необходимое вам место соединения по периметру, а затем сразу попробуйте удалить гайку, не дожидаясь остывания. Если сразу не помогло, повторите ту же процедуру еще несколько раз, после каждого захода снова пытаясь разобраться с проблемой. При этом учтите, что работа с раскаленным металлом очень опасна. не забудьте обезопасить себя с помощью защитной одежды — рукавиц и фартука — и специальных очков;
• если предыдущая процедура не помогла, то придется пытаться решить задачку более радикальным методом — распилом. В качестве инструмента для этого вам понадобится ножовка по металлу или болгарская пила. Болгарка прекрасно справляется с распиливанием металла, но тут снова следует учесть хрупкость чугунной батареи — если пилить одно и то же место слишком долго, то материал может просто растрескаться, и придется выбрасывать весь радиатор. Чтобы подобного не произошло, следует делать пропилы поэтапно, давая батарее немного отдохнуть после каждого захода. А вообще. если у вас есть возможность потратить значительное количество времени и сил, то лучше воспользоваться для распила ножовкой по металлу. Конечно, это гораздо более муторный и долгий процесс, чем в случае с болгаркой. Но зато отсутствует риск повредить радиатор в тех местах, где это вовсе не требуется;
• третий вариант еще более брутален. Если нагрев не помог решить проблему, а распил по каким-то причинам невозможен, то выход один — просто разбить нужную секцию. Это делается с помощью кувалды. Естественно, лупить со всего размаха не стоит, поскольку в этом случае вы останетесь без батареи. Действовать нужно аккуратно и не торопясь, начиная с середины секции и постепенно доходя до места ее соединения с соседней. Как и в случае с паяльной лампой, не забудьте надеть защитные очки — даже при аккуратном разбивании есть риск того, что какой-нибудь из осколков резко отскочит.

Дорогие читатели, теперь вы знаете, как правильно разобрать чугунную батарею, даже если она втрое старше вас и яростно желает сохранить свою целостность. Сборка осуществляется, в общем-то, точно так же, но в обратном порядке.

Даже если радиатор совсем новый, все места соединений перед сборкой необходимо тщательно зачистить с помощью наждачки. А уж в случае со старой батареей это вообще обязательная процедура. Кроме того, желательно заменить все прокладки. Если до этого стояли резиновые, то замените их на более современные, сделанные из силикона или паронита. Эти материалы гораздо меньше подвержены деформации и обладают очень большим сроком эксплуатации.

Как вы уже поняли, самое важное в процессе разборки чугунного радиатора отопления — это аккуратность. Хрупкость материала требует исключительно неспешного подхода. Кроме того, не забывайте и о безопасности, которая, как известно, превыше всего. При правильном подходе к процессу ваш чугунный радиатор будет служить долго и качественно. Успехов!

чугунный, алюминиевый и биметаллический

В демонтаже относительно нового чугунного радиатора нет ничего необычного, технология достаточно проста и требует лишь умения правильно пользоваться ключом. Совсем другое дело, если нужно разобрать чугунную батарею, стоящую в системе десять лет. Работа тяжелая, требующая выдержки и аккуратности. В этом случае одной лишь физической силой и ключом не справиться, если не знать саму процедуру разборки чугунной батареи своими руками.

Для разборки необходим надежный инструмент

Конструкция радиатора отопления

Стандартная батарея собирается из отдельных литых секций, без использования внешних креплений и зажимов. Таким образом, можно собрать радиатор практически неограниченной длины.

Чтобы правильно разобрать чугунную батарею, необходимо знать некоторые ее конструктивные особенности:

• Отдельные секции собираются в один корпус при помощи втулок или ниппелей с внутренней резьбой. Чтобы разобрать чугунный радиатор, нужно уметь откручивать торцевые крышки и внутренние вставки;
• Каждый ниппель представляет собой цилиндрический стакан, на котором нарезаны два участка с резьбой двух видов — с левым и правым направлением витков.

Заглушки также изготавливаются с двумя видами резьбы, как правило, глухие изготавливаются с левой резьбой, а гайка-муфта для соединения с трубой — с правой.

Важно! Для разборки секций потребуется правильно подобрать направление вращения, иначе можно быстро сломать чугунный корпус батареи.

Для крепления отдельного регистра к общему чугунному корпусу используется пара ниппелей, которые одновременно ввинчиваются между двумя секциями длинным ключом с квадратной головкой. Для того, чтобы разобрать и не расколоть чугунный корпус, вам также потребуется аккуратно открутить ниппели, сделав на каждом всего по 1-2 оборота.

Демонтаж биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Для отключения радиатора от системы и снятия его с места монтажа выполните следующие действия:

1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
2. Если радиатор горячий, нужно подождать, пока он остынет, а затем отключить от системы. Для этого открутите впускной и выпускной патрубки.
3. Отодвиньте муфту от радиатора вдоль патрубка и снимите устройство с кронштейнов.
4. Слейте оставшуюся воду и поместите изделие лицевой стороной вверх в зону разборки.
5. Выньте и немедленно промойте фильтр, чтобы на нем не засыхала грязь.

Демонтаж биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе происходит разборка радиатора на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений при работе, нужно разобраться, в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцевую гайку с наружной резьбой и канавками внутри с обеих сторон. При этом одна гайка имеет и правую, и левую резьбу. Если его открутить, то соседние секции батареи будут раздвигаться равномерно, а при скручивании стягиваться.

Обычно производители делают метки на лицевой стороне заглушек и стыков, чтобы указать направление резьбы. O означает правую резьбу, «S» — левую. Для точного определения направления движения рекомендуется взять незатянутую ниппель-гайку и попробовать надеть ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону крутить, станет понятно, куда поворачивать ключ, чтобы разделить секции.

Важно! Если гайку-ниппель повернуть не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу на ней и на радиаторе

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и наденьте его на нужную гайку. Выемки на инструменте помогут это сделать. Когда он окажется в канавках, вставьте рычаг в отверстие с другой стороны от него. Для перемещения гайки требуется усилие. Вызовите помощника, чтобы зафиксировать радиатор в одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на пол-оборота, перейдите на другую сторону, чтобы открутить другую, и выполните ту же процедуру. Убедившись, что обе гайки вращаются без приложения большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После отсоединения снимите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они в хорошем состоянии, то их можно установить обратно при сборке, если в плохом состоянии, то использовать как образец для покупки новых. Силиконовые прокладки подлежат замене.

Подготовительные работы

Для того, чтобы разобрать чугунный корпус, его необходимо сначала демонтировать с настенного крепления. Крюки, на которых подвешена батарея, снимаются, затем нужно разобрать краны или муфтовые приводы, которыми радиатор соединяется с трубами отопления.

Вес одной сборки из 8-10 секций легко может превышать сотню килограммов, поэтому аккумулятор поднимают до конца и мелкими «шагами» переворачивают к месту, где планируется ремонт радиатора или просто его разборка .

Если чугунная батарея относительно новая, то достаточно будет площадки с ударопрочным покрытием, например, на пол можно постелить лист ДСП. Для разборки старой чугунной каменки потребуется место для работы с горелкой и тяжелый лом.

Необходимые инструменты

Разобрать чугунный корпус голыми руками не получится; без инструмента аккумулятор можно сломать кувалдой или расколоть при неосторожном обращении и падении на пол. Для работы вам потребуется не менее четырех видов оборудования:

• Специальный ключ с квадратной головкой для откручивания ниппелей;
• Накидной ключ для откручивания пробок;
• Шлифовальный станок с отрезными кругами;
• Газовая горелка с редуктором и цилиндром.

Ключи для ниппелей
Кроме того, вам понадобится тяжелый слесарный молоток, долото, пакля, керосин или тормозная жидкость. Все это понадобится для того, чтобы попытаться разобрать секции с минимальными повреждениями. При обратной сборке старых аккумуляторов пробки и ниппели все же нужно заменить, поэтому иногда их проще вырезать, чем пытаться выкрутить.

Как паять алюминиевый радиатор автомобиля своими руками

Перейдем к процессу пайки. Сначала проблемный участок тщательно зачищается напильником и наждачной бумагой. Перед тем, как приступить к замене ремня ГРМ Пежо 307 своими руками, необходимо подготовить инструменты, которые нам потребуются для этой операции на двигателе nfu. Если на нем есть рейки, их нужно аккуратно удалить пассатижами. Алюминиевый радиатор своими руками, автомобиль который уже нравится. Далее место ремонта обезжиривается ацетоном.

Когда подготовка к пайке завершена, можно наносить флюс. После этого начинаем прогревать место соединения. Если вы используете газовую горелку или паяльную лампу, будьте осторожны, чтобы не сжечь флюс раньше времени. Его легче наносить паяльником. Достаточно окунуть его рабочий элемент в смесь и перенести на обрабатываемую поверхность.

Теперь пришло время нанести припой. Как отремонтировать радиатор тойота Лучше, если он будет в виде прутка или проволоки. Припой наносится на место соединения и тщательно прогревается паяльником (горелкой). Когда он растечется равномерно, необходимо дать ему остыть, после чего целесообразно нанести второй (страховочный) слой. По окончании работы образовавшиеся наплывы можно удалить наждачной бумагой.

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Самый простой и быстрый способ разобрать относительно новую батарею. Если корпус еще не устанавливался в систему отопления или использовался максимум один сезон, то шансы разобрать чугунную секцию радиатора без применения хитрых приемов и инструментов достаточно высоки.

В первую очередь нужно открутить заглушки, обычно они стоят на левом торце чугунного корпуса аккумулятора. Разобрать пробки можно обычным копчиковым ключом при условии, что длина рукоятки инструмента не менее 70 см.

Важно! Даже новую чугунную батарею, смонтированную на трубах отопления, разбирать не стоит, максимум, что можно сделать, это выкрутить пробки. В противном случае можно легко повредить радиатор, например, расколов ниппель.

Поворачиваться можно только рычагом

Для разборки секций заглушку в обязательном порядке надо снимать. Так как пробки всегда имеют левую резьбу, их придется откручивать по часовой стрелке.

Для того, чтобы демонтировать секцию, нужно поставить радиатор на боковой торец. Далее действуем в следующем порядке:

• После снятия заглушек через отверстия будут видны первые ниппели;
• Поверните оба ниппеля против часовой стрелки;
• Верхняя часть поднимается и может быть снята вручную.

Чугунную батарею, отслужившую хотя бы один сезон, разобрать сложнее. За счет того, что чугунные детали прилипают друг к другу. Для новых секций тканевый или хлопковый шнур, пропитанный тормозной жидкостью, наматывают под заглушки и на стыки. Через сутки радиатор можно разобрать без особых усилий.

После завершения разборки жидкость нужно будет смыть моющим средством, иначе при обратной сборке прокладки могут быстро выйти из строя.

После откручивания пробки

Аккумулятор в сборе

В принципе, имея под рукой необходимые инструменты, собрать или разобрать алюминиевый радиатор своими руками сможет даже новичок.

Для установки алюминиевого радиатора отопителя своими руками необходимо:

Разместить батарею на ровной поверхности. Это необходимо для того, чтобы осмотреть устройство перед его установкой и проверить все стыки на наличие возможных трещин или сколов.

Перед соединением элементов отопителя резьбу в местах соединений очищают не только от мусора, но и от заводской краски. Делается это с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.

Это важно, так как в дальнейшем слой краски может треснуть, что приведет к протечке. Для наглядности производители красят не только секции радиаторов, но и их стыки.

При очистке аккумулятора от краски нужно следить, чтобы наждачная бумага не оставила на нем царапин, которые также могут стать причиной протечек в будущем.

Все прокладки следует мыть в мыльной воде. а если в системе отопления предполагается использовать тосол, то их необходимо обезжирить, так как этот носитель способен проникать в любые, даже самые мелкие неровности.

Перед соединением секций желательно изучить чертеж ключа для сборки алюминиевого радиатора, чтобы знать, как им пользоваться. Этот металл очень мягкий, поэтому слишком большое усилие может повредить резьбу, и тогда вам придется покупать новую секцию.

На гайку ниппеля с обеих сторон надевается паронитовое уплотнение. Ключ находится сверху и легко проворачивается пару раз, то же самое делается и с нижним отверстием. Только после того, как соединения будут прихвачены, вы можете затянуть их сильнее с помощью рычага.

Отверстие, которое не будет использоваться, закрывают заглушкой, а к другому присоединяют кран Маевского и сборка алюминиевого радиатора готова.

После сборки всех секций радиатора его можно подключить к системе отопления и проверить на возможные утечки. Так как алюминиевые батареи достаточно легкие, их можно легко подключить самостоятельно, даже не имея для этого соответствующих навыков.

Как разобрать старый чугунный радиатор

Наибольшее количество проблем возникает при разборке чугунных радиаторов отопления, прослуживших не один десяток лет. Чугун хорошо служит и практически не изнашивается при контакте с теплоносителем, но из-за большого количества ржавчины и грязи, выпадающей на внутреннюю поверхность, эффективность теплоотдачи значительно падает. В идеале такую ​​систему можно разобрать, промыть и установить заново. Один из способов разборки старых чугунных батарей показан на видео:

Снятие батареи

К сожалению, разобрать швабры-муфты, на которых чугунная батарея подключается к системе отопления, с помощью копчиковых ключей или любого другого инструмента в домашних условиях явно не получится.

Теоретически существуют вибрационные электрические машины, способные разобрать застрявшую и заржавевшую сантехнику, но в быту такой аппарат найти сложно. Профессионалы прожигают муфты паяльной лампой или газовой горелкой. Примерно в половине случаев швабры можно отключить и разобрать, в остальных случаях трубы приходится резать болгаркой.

Как снять заглушки

Для того, чтобы снять секции, необходимо получить доступ к ниппелям. Для этого аккумулятор относят в безопасное место и прожигают свечи пропановой горелкой.

Нагрев 5-10 минут

Для того чтобы выкрутить пробку необходимо нагреть ее корпус, а не секции. Металл должен быть раскален докрасна, только в этом случае герметик и грязь выгорит. Не дожидаясь остывания чугуна, на шестигранное основание вилки надевают ключ и с помощью лома выкручивают его из корпуса секции.

Гаечный ключ

Как открутить ниппель

Самый сложный этап во всей процедуре разборки аккумулятора. Ниппели можно вывернуть через открытые отверстия, либо секцию разрезать на две части, как на видео:

Все зависит от того, сколько лет чугуну, и как давно радиаторы в эксплуатации.

Вырезанные секции

В худшем случае невозможно разобрать корпус ключом. В такой ситуации приходится подрезать стык секций с помощью болгарки. Если нарезать аккуратно и по тонкому кругу, то «щечки» срезов не пострадают. Уплотнитель будет снят, а корпус резьбовой вставки будет срезан.

При этом внутри секций останутся кусочки ниппеля, которые можно спилить ножовкой по металлу и выбить из корпуса с помощью зубила и молотка. Вкладыш жалеть не стоит, это расходный материал и подлежит замене в любом случае.

Основные причины ремонта алюминиевого радиатора

Почему происходят такие инциденты? Дело в том, что алюминиевые батареи отопления не совсем подходят для установки и эксплуатации в таких зданиях, ввиду ограничения допустимого рабочего давления изделия. Для алюминиевых радиаторов максимальное (допустимое) рабочее давление находится в пределах 15 атмосфер. Установка алюминиевого радиатора в квартире, с внешним источником теплоснабжения, заставляет изделие работать на пределе, так как рабочее давление системы центрального отопления, как правило, находится в пределах 12-15 атмосфер, а при опрессовке (запуске системы) достигает значительно больше.

Как вы понимаете, авария алюминиевого аккумулятора, в таких условиях эксплуатации, неизбежна и может произойти в любой момент и не обязательно, чтобы вы просыпались, в то же время, быть дома и узнать первым об этом. Итак, исходя из вышеизложенного, внезапная авария алюминиевой конструкции может привести к крупным – серьезным финансовым затратам, которые придется потратить не только на ремонт своего помещения – квартиры, но и на возмещение последствий аварии, соседям …

Но есть и другие причины, вынуждающие к срочному ремонту, вмешательство в целостность конструкции батареи, то есть привлекать квалифицированного специалиста или разбирать и собирать алюминиевый радиатор отопления своими руками. Если вы решили сделать это, в целях экономии или других обстоятельств, самостоятельно (самостоятельно), то вам придется досконально изучить тему и узнать: «Как правильно разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления с своими руками?»

Как показывает практика, есть три основные причины, подразумевающие срочный, профессиональный ремонт (разборка и сборка алюминиевого радиатора отопления своими силами):

1. Засор батареи отопления. Радиатор еле теплый (не все секции одинаковой температуры), хотя труба источника тепла горячая. Такой дефект предполагает разборку и стирку изделия;
2. Течь между секционными батареями. Между стыками секций появляется влага или течет жидкость – это предполагает разборку конструкции и замену уплотняющих элементов;
3. Негерметичность секции радиатора. Появление трещины или другого дефекта, непосредственно, в самой секции, провоцирующей выделение или протечку конструкции, предполагает замену или восстановление секционного элемента, либо всей батареи.

Сборка чугунного радиатора отопления

Перед сборкой, прежде всего, необходимо очистить резьбу от следов упаковочного материала и джута на всех участках. Для этого можно использовать металлическую щетку, керосин и ветошь.

Качество резьбы необходимо проверить пробным вкручиванием новых ниппелей и заглушек. Порядок сборки показан на схеме.

Перед сборкой каждое стекло обрабатывается Циатимом или графитом, обматывается джутовой паклей и ввинчивается в корпус регистра на одну резьбу.

Собирать только на столе

Уплотнительное кольцо устанавливается сверху, рядом с регистром аккумулятора и выравнивается по оси. Потом можно завернуть ключом. Если резьба «не идет», то лучше разобрать и попытаться установить причину. Сборка производится с минимальными усилиями.

Как глубоко очистить чугунные радиаторы

Последнее обновление: 4 декабря 2021 г., 15:03

Во многих старых домах до сих пор стоят чугунные радиаторы, в том числе в моем доме, которому более 100 лет. Чугунные радиаторы — это рабочие лошадки радиаторов — они обеспечивают эффективный и удобный источник тепла (на мой взгляд, не имеющий себе равных). Но чугунные радиаторы скапливают во всех своих щелях пыль, собачью шерсть, паутину и грязь. Вот мой метод наилучшего способа сделать глубокие чугунные радиаторы.

Во-первых, признаюсь. Я не собираюсь чистить свои чугунные радиаторы…

Но я знаю, что грязь и пыль, скопившиеся на радиаторе, препятствуют проникновению тепла в наши комнаты. А грязный радиатор — неэффективный радиатор. А это означает более высокие счета за электроэнергию. А кому нравятся большие счета за электроэнергию? Не эта девка.

Поэтому я заинтересован в том, чтобы мои чугунные радиаторы оставались чистыми. Это всего лишь часть проблемы владения старым домом.

Этот пост содержит партнерские ссылки, включая, помимо прочего, Amazon Associates. Таким образом, я зарабатываю на соответствующих покупках. Полное раскрытие  здесь.

Краткая история чугунных радиаторов

Чугунные радиаторы были впервые произведены в США в середине 1800-х годов. Согласно этому старому дому, американский подрядчик по отоплению Джозеф Нейсон разработал «железный коллектор в форме гармошки с центральным стержнем, чтобы скреплять его секции или ребра». Его эффективная конструкция нагрева была основана на максимальном увеличении площади поверхности чугуна в минимальном пространстве.

Что это значит для нас сегодня? Что весь этот чугун с его закоулками и закоулками делает наш дом теплым и поджаренным в холодный зимний день. НО также собирает кучу пыли и грязи. Это одно из соображений о том, следует ли мне сохранить или заменить чугунные радиаторы?

BTW. Если вам интересно узнать более подробную историю чугунных радиаторов, ознакомьтесь с Reclaimed Radiator.

Быстрая благодарность

Прежде чем мы двинемся дальше, я должен поблагодарить Бет (@circa1903home) в Instagram за вдохновение для этого поста. Бет написала об очистке и покраске своих чугунных радиаторов в красивый оттенок зеленого. Между нами завязался разговор о лучших способах чистки чугунных радиаторов. Спасибо, Бет!

Как провести глубокую очистку чугунных радиаторов

Сразу скажу, что этот метод не удалит все комочки пыли в вашем радиаторе. НО это обеспечит наилучшую глубокую очистку чугунных радиаторов без необходимости их снятия и повторного подключения (что может быть дорогостоящим и очень сложным для повторного подключения).

Существует 7 простых шагов для глубокой очистки чугунных радиаторов: Обогрев

Защита окружающей среды

Protect Yourself

Vacuum Large Bits

Dust with Radiator Brush

Wash Radiator

Dry Radiato r

When Should You Deep Clean Cast Iron Radiators?

Лично я считаю, что один раз в год достаточно для глубокой очистки чугунных радиаторов. Я стараюсь делать это ежегодно, но, по общему признанию, иногда я ленив и пропускаю год.

После того, как вы тщательно очистили чугунные радиаторы, вам действительно нужно регулярно выполнять шаг № 5 (то есть протирать пыль щеткой радиатора), чтобы поддерживать их чистоту.

Материалы

• Старые полотенца или листы
• Маскировка или лента художника
• Старая картонная коробка
• Вакуум с щеткой и плавизационными прикреплениями
• Greate Backes
• Dish -Phoshing Gloves
• . Средство для мытья посуды или чистящее средство общего назначения
• Губка или тряпка
• Сухое полотенце или тряпка
• Мыло Murphy’s Oil Soap (для деревянных полов)

Обратите внимание, что некоторые из этих предметов (например, защитные очки и сжатый воздух) можно рассматривать как дополнительные, но я бы предпочел включить их сюда для полноты картины.

Шаг 1: Выключите обогрев

Я знаю, знаю, убедиться, что отопление выключено, чтобы радиатор ощущался прохладным, звучит очевидно. Но я чувствую, что должен это сказать. Не обожгитесь во время чистки радиатора.

Если вы сверхорганизованны (иначе не я….), чистите свои чугунные радиаторы летом, когда они определенно выключены.

Шаг 2: Защита окружающей территории

Первым шагом является подготовка помещения. Ваш радиатор содержит прекрасную смесь грязи, копоти, грязи и, в моем случае, шерсти домашних животных, которую вот-вот встряхнут. Здесь скоро будет бардак!

Первый взгляд под радиатором и за ним. На самом деле вы можете увидеть некоторые сюрпризы.

В первый раз, когда мыл радиаторы в нашем «новом» старом доме, я нашел безумное количество всякой всячины. Заколки, расчески, карандаши, мелки, маленькие игрушки, солнцезащитные очки и даже маленькая банка кофе! ВОТ!?!?!

Если под радиатором особенно грязно, сначала запустите пылесос, установив под ним длинную насадку для щелей.

Затем положите полотенце или простыню на пол непосредственно под радиатором и вокруг него и закрепите малярным скотчем. (Это делается для того, чтобы его не засосало в вакуум на шаге 4).

Если вы хотите быть в большей безопасности, накройте все поверхности в нескольких футах от радиатора, чтобы избежать дополнительной очистки. Мебель рядом? Накиньте на него старую простыню для защиты. Шторы в пол? Снимите их или сверните к потолку.

И не забудьте про стену за радиатором. Приклейте большой кусок картона на стену за радиатором. Пожалуйста, пожалуйста, ПОЖАЛУЙСТА, сделайте это. Я говорю из опыта. В первый раз, когда я чистил наши чугунные радиаторы, я не покрыл стену за радиатором. А когда помыл радиатор, по всей стене за радиатором разлетелись клочья грязной воды. Это было весело чистить — тьфу! (Я использовал мокрую тряпку, обернутую вокруг мерной палочки).

Поместите картонную коробку между стеной и радиатором

Шаг 3: Защитите себя

Когда вы в последний раз чистили свой чугунный радиатор? Или, может быть, вы новичок в этом старом доме и убираете его впервые. Если ваши чугунные радиаторы загрязняются так же, как мои, вам необходимо защитить себя от переносимой по воздуху пыли.

Возьмите пару защитных очков (или как минимум очки любого типа) для защиты глаз и пылезащитную маску, чтобы свести к минимуму вдыхание пыли. Это сексуальный взгляд, я знаю, я знаю. Но лучше перестраховаться, чем сожалеть.

Шаг 4. Пропылесосьте — смиритесь!

Мне нравится начинать чистить чугунные радиаторы с помощью пылесоса, так как он всасывает много пыли, а не просто подбрасывает ее в воздух. Справьтесь с большой паутиной и комками пыли, проведя насадкой-щеткой пылесоса по радиатору. Мягкие щетинки на насадке сводят к минимуму риск поцарапать или сколоть краску.

Обратите внимание, что насадка-щетка не проникает внутрь ребер радиатора, как и длинная щелевая насадка. Имейте в виду, что щелевая насадка может поцарапать ваши радиаторы, так что действуйте осторожно …. Мои радиаторы не в самом первозданном состоянии, а также не имеют сложных деталей (или вообще каких-либо деталей, если на то пошло, они довольно просты….), поэтому я не возражаю использовать длинную щелевую насадку, чтобы углубиться в них. ребра радиатора.

Шаг 5: Пыль в щелях с помощью щетки для радиатора

Теперь, когда вы удалили как можно больше пыли и паутины с помощью пылесоса, пришло время заняться труднодоступными местами с помощью щетки, специально предназначенной для очистки чугунных радиаторов. .

Удаление пыли с помощью щетки радиатора

Начиная сверху вниз, проведите щеткой радиатора вперед и назад через отверстия радиатора (см. видео ниже).

Чтобы уменьшить количество пыли, я держу щетку в одной руке, а пылесос в другой. Держите пылесос снизу, чтобы он мог поймать падающие комочки пыли. если вы используете щелевую насадку, переверните ее так, чтобы всасывание было прямо под щеткой радиатора.

ОК – дисклеймер на видео. Это мое первое видео на YouTube. Это немного смущает. И ты меня почти не слышишь….. Мне нужно поработать над своими навыками работы с видео!

Какой кистью ты пользуешься? Ничего сложного — просто длинная узкая кисть с мягкой щетиной.

Щетки для радиаторов

В настоящее время на рынке представлен широкий выбор щеток для радиаторов. Эти типы щеток также хорошо подходят для очистки змеевиков холодильника (ах, ужасная пыль за холодильником) и вентиляционных отверстий сушилки. А кто не любит инструмент для очистки, который может выполнять несколько задач???

Эти две щетки радиатора получили оценку покупателей не менее 4,5 из 5 звезд (по состоянию на октябрь 2021 г.).

1. Радиаторная щетка Redecker из натуральной свиной щетины с промасленной ручкой из бука, 18 1/2 дюйма

Эта щетка, изготовленная вручную компанией Redecker из Германии, на протяжении десятилетий специализируется на разработке и производстве щеток. Предпочтение отдается натуральному, экологически чистому сырью, и все их щетки изготовлены из местной древесины, щетины, волос и растительных волокон.

Ручка этой щетки изготовлена ​​из полностью натуральной древесины бука, промасленной и очень стойкой к износу. Щетка состоит из натуральной сверхмягкой свиной щетины, что означает, что она может чистить аккуратно, но тщательно.

2. Carlisle 4541103 Коммерческая узкая щетка для радиатора, длина 24″, полипропилен

Чуть более дешевая, но все же прочная альтернатива с пластиковой нескользящей ручкой и смесью конского волоса и полипропилена для щетины.

Производитель, Carlisle, компания из Оклахомы, основанная в 1954 году и производящая оборудование и расходные материалы для предприятий общественного питания, а также инструменты и расходные материалы для санитарно-технического обслуживания коммерческих, промышленных и институциональных объектов.

Когда я впервые начал чистить свои чугунные радиаторы, я на самом деле не знал, что есть такая штука, как «радиаторная щетка». Я купил обычную котельную щетку в одном из крупных магазинов. Это кисть, которую вы видите на видео.

С тех пор я купил щетку Redecker из свиной щетины. И по большей части рекомендую.

Это высококачественная кисть с хорошим весом. Он битком набит щетинками, которые эффективно очищают внутреннюю часть радиаторов. Центральный провод гибкий, и его можно согнуть, чтобы добраться до внутренних щелей внутри радиатора. Это впечатляющая маленькая кисть. А щетинки выдерживают несколько чисток.

Как сделать щетку для радиатора своими руками

Если вы пока не хотите покупать новую щетку для радиатора, вот два варианта: :

• Оберните сухой чистой тканью конец длинной палки, например мерной палочки, и закрепите ткань лентой. Я пробовал этот метод — иногда получалось, иногда нет. Лично я считаю, что покупка кисти стоит своих денег.
• Если в вашем доме есть дети, у вас может быть запасная щетка для детских бутылочек. Используйте его в качестве щетки для очистки радиаторов (и, конечно, больше не используйте его для бутылок). У меня больше нет детей, поэтому я не пробовала этот метод.

Сжатый воздух – альтернатива щетке

Вместо того, чтобы всасывать пыль, почему бы не вытолкнуть ее с помощью пылесоса со сжатым воздухом? (Спасибо за совет, Джефф @macrokilla в Instagram).

Как вы это делаете? Одновременно подайте струю сжатого воздуха на радиатор в одной руке, удерживая вакуум в другой. Этот сжатый воздух будет поднимать пыль, но пылесос будет всасывать ее и сводить к минимуму попадание комков пыли в комнату или на ваше лицо.

Шаг 6: Промойте радиатор – скраб-а-даб-даб!

Наденьте перчатки, возьмите ведро и наполните его теплой водой и несколькими каплями средства для мытья посуды или обычного бытового моющего средства.

Я обычно сначала делаю генеральную мойку всего радиатора, потом возвращаюсь к проблемным местам и труднодоступным местам.

Общая промывка

Начните с общей промывки всего радиатора. Смочите губку или тряпку. Начните с верхней части радиатора и двигайтесь вниз по каждому ребру, промывая губку или тряпку после того, как закончите с каждым ребром.

Труднодоступные места

Я нашел два варианта мытья труднодоступных мест.

1. Оберните мокрой тряпкой головку щетки радиатора (или дворовой палки), держите ее в одной руке, а другой рукой проведите щеткой через ребра. Иногда это работает, иногда ткань просто застревает в плавниках. Но попробовать не помешает, верно?
2. Попробуйте использовать старую зубную щетку для очистки трещин и щелей. Это работает, но требует невероятно много времени. О, и не забудьте после этого не использовать зубную щетку по ее основной причине 😉 (кажется очевидным, но я чувствую, что об этом нужно сказать)

Использование зубной щетки для доступа к труднодоступным местам

Заметка о губках. Избегайте использования абразивных губок, которые могут поцарапать и повредить радиатор или отколоть краску. (Даже не думайте о подушечке Brillo!) Я предпочитаю губки Scotch-Brite Non-Scratch Scrub. Сторона с чистящей подушечкой (или, как я ее называю, «скребковая сторона») достаточно прочная, чтобы удалить стойкие пятна или грязь с радиаторов, не поцарапав их.

Теперь, когда радиатор вымыт, очистите территорию. Уберите полотенце или старую простыню под ним. Вымойте пол под радиатором. Для деревянных полов я буду использовать масляное мыло Мерфи и теплую воду, чтобы вымыть пол под радиатором с помощью губки или тряпки. По завершении проведите губкой под нижней частью каждого ребра радиатора и соберите всю пыль или грязь, пропущенные на других этапах.

Шаг 7: Просушите радиатор

Теперь, когда ваш чугунный радиатор заискрился чисто, протрите его насухо мягкой тканью или старым полотенцем. Чугун имеет тенденцию ржаветь, поэтому удаление как можно большего количества воды и влаги помогает предотвратить ржавчину.

Наконец, подумайте о том, чтобы украсить чистые чугунные радиаторы новыми фланцами (также известными как накладки). Эти кольца несут не только функциональную, но и декоративную функцию. Они скрывают неприглядную дыру в полу и препятствуют проникновению холодного воздуха из неотапливаемого подвала или подвала. Signature Hardware предлагает несколько великолепных фланцев радиатора, а также их на Amazon.

Вау-ла! Вот и все! Мне любопытно услышать какие-либо советы, предложения, мнения и т. д. по поводу удаления пыли и очистки — просто используйте раздел комментариев ниже.

Что дальше? Как насчет повышения энергоэффективности путем установки излучающего (он же отражающего) барьера?

---

Похожие сообщения

Хотите первым узнавать о новых сообщениях? Не забудьте подписаться на меня в Pinterest, Facebook, Instagram или Twitter. Или еще лучше… Подпишитесь! Мои ежемесячные (по общему признанию, иногда больше, иногда меньше…) электронные письма подобны получению неожиданного письма от старого друга (но без необходимости надевать тапочки и идти к почтовому ящику….)

[Примечание. Мои посты связаны с этими удивительными вечеринками, полными идей и вдохновения!]

Имя

Адрес электронной почты

Фото: Джонатан Уиллис на Unsplash

Чугунные радиаторы, восстановление/ремонт/сборка и т. д.

нефтяник

• 21 февраля 2005 г.

• #1

Хочу уменьшить длину чугунного радиатора. Я не пробовал это раньше, кто-нибудь еще пробовал и преуспел, и как мне это сделать?

 

Рекламные ссылки

кевпамб

• 21 февраля 2005 г.

• #2

только 1 я когда-либо видел, вынимайте заглушки из отводов (не на восток) вы должны увидеть головку болта тяги, которая скрепляет все это вместе

это свинская работа, кстати

 

нефтяник

• 21 февраля 2005 г.

• #3

Хммм…. может быть, я слишком воодушевлен.

 

• 22 февраля 2005 г.

• #4

секции обычно скреплены между собой левым/высоким и правым/высоким ниппелем.

прорезать по центру (просто пропуская «хороший участок») с помощью

9-дюймовая угловая шлифовальная машина сверху и снизу нужного размера,

удалить оставшиеся половинки ниппелей (может потребоваться некоторое нагревание)

извлечь вентиляционное отверстие/заглушку и клапан из выброшенной концевой секции и установить на место.

удачи

 

Рекламные ссылки

Кройдонкорги

• 22 февраля 2005 г.

• #5

НЕЕЕЕТ!

ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО проверьте, какой тип ХИ у вас есть! По крайней мере, есть «дышлого типа» и тот, с которым я имел дело сам.

Когда он пуст, попробуйте отвинтить одну из торцевых заглушек. Если он отрывается и за ним НИЧЕГО нет, кроме отверстия, то, ВОЗМОЖНО, у вас тип, в котором КАЖДЫЙ СЕГМЕНТ фиксируется на следующем с помощью специальной «внутренней гайки». Вам понадобится специальный инструмент (очень толстый стальной стержень с формованным «ключом» на одном конце и отверткой на другом), который вставляется через конец рейки до секции, которую нужно расстегнуть, ключ зацеплен. со специальной гайкой и повернутой, и вуаля! рад разваливается. В этом случае УШМ вам точно НЕ НУЖНА! Вам также понадобятся специальные (бумажные!) прокладки, которые образуют уплотнение между сегментами.

Я думаю, вы можете арендовать инструмент и купить прокладки у поставщика рад.

 

• #6

нефтяник укорачивает радиатор, поэтому
не нужен бумажные прокладки или «специнструмент»

принято что секции радиатора стыкуются патрубками и установлено много лет стыковочные ниппели будут двигаться неохотно
даже с подходом «эй вуаля».

самый быстрый и простой способ — разрезать соски, а затем удалить
оставшаяся половина ниппеля с небольшим куском плоского стержня и стилсонами
я сделал это с успехом.

 

Кройдонкорги

• 23 февраля 2005 г.

• #7

Да — но если бы он начал с того, что возился с угловой шлифовальной машиной, и это был бы «другой» тип КИ-рада — он бы перерезал стержень, скрепляющий все это вместе!

А зачем уничтожать совершенно хороший сегмент? Парень, возможно, захочет позже сделать еще один рад меньшего размера….

 

кевпамб

• 23 февраля 2005 г.

• #8

иди

 

• 23 февраля 2005 г.

• #9

croydoncorgi

если вы читали мой первый пост, где резать болгаркой, «эй вуаля» стержень
будет все еще слишком длинным и все еще нуждается в дальнейшем сокращении.

а с таким деликатным инструментом как болгарка
просто так не поваляешься немного престижа и точности — все, что требуется.

а что касается уничтожения отличного раздела, я не думаю, что есть
большой спрос на односекционные литые радны, может эскимо…

 

кевпамб

• 23 февраля 2005 г.

• #10

дааааааавввввввввн

 

Сделай сам, не местный

Если вам нужно найти специалиста для выполнения своей работы, попробуйте наш местный поиск ниже, или, если вы делаете это самостоятельно, вы можете найти местных поставщиков.

Выберите нужного поставщика или торговую площадку, введите свое местоположение, чтобы начать поиск.

Сантехник / ГазовикЭлектрикСтроительДекораторСтроитель Торговец сантехникомПоставщик плиткиПоставщик напольных покрытий

Вы продавец или поставщик? Вы можете бесплатно создать объявление на сайте DIYnot Local

 

Ради любви к старому радиатору

Денверский подрядчик по сантехнике и отоплению Дейв Строман собирает старые радиаторы. У него их более 100. Он стал хорошо известен тем, что у него есть то, что необходимо, и он знает, как их перемещать. Зачем собирать радиаторы?

«Думаю, это как с динозаврами, — объяснил Строман. «Когда они все уйдут, их уже не вернуть».

Строман специализируется на реконструкции котлов, особенно в исторических зданиях. Он обнаружил, что часто, когда ему нужен был радиатор, его просто не было. Поэтому он начал хранить все те, которые он удалил, чтобы иметь под рукой другие работы по переделке.

«Похоже, что люди либо любят их, либо ненавидят, — сказал Строман. «Некоторые просто хотят, чтобы их не было. Они хотят захватить площадь пола и установить «современную» систему. Другие просто не могут представить себе отопление чем-то другим. Они так хорошо обогревают».

Большинство радиаторов бесплатны в обмен на их удаление либо с рабочих мест, над которыми работает Строман, либо с людей, которые просто хотят от них избавиться. Его компания вывозит их из домов без повреждения пола, в том числе вверх и вниз по лестнице.

«Возможность перемещать этих тяжелых зверей, вероятно, является ключом к нашему успеху», — сказал Строман. «У меня есть оборудование, чтобы переместить почти любой радиатор целиком, из дома в мой грузовик. Моторизованная тележка для подъема по лестнице — самый важный инструмент, который у меня есть для этого».

Часто радиаторы нуждаются лишь в небольшом ремонте. Если есть слои старой краски, он отвозит их в компанию, которая занимается пескоструйной обработкой и порошковой покраской.

«В готовом виде они выглядят совершенно потрясающе», — сказал Строман.

Помимо эстетики, «радиатор от системы водоснабжения — это верный выбор, чтобы быть хорошим радиатором», — сказал Строман. Радиаторы от паровых систем менее надежны — многие паровые радиаторы не выдерживают испытания воздухом, а некоторые проржавели.

Большинство радиаторов Stroman переделываются или добавляются, потому что чугунные радиаторы уже используются или потому, что радиаторы соответствуют стилю дома. Он также использует их для замены протекающих или замерзших радиаторов.

«Некоторые люди, которые жили с ними раньше, хотят их, потому что они излучают такое приятное тепло», — объяснил Строман. «Есть что-то в тепле, излучаемом этими красотами. Когда мы запускаем систему в холодном доме, и вы стоите рядом с одним из этих больших массивных радиаторов, трудно объяснить то чувство, которое вы испытываете, когда чугун медленно нагревается. Они приглашают вас встать рядом с ними или сесть на них, что меняет всю атмосферу пространства.

«Иногда я вводил их как часть совершенно новой системы», — добавил он. «Но они действительно должны соответствовать характеру дома. Они не подходят для дома в новом стиле».

Почему человеку нужен подержанный радиатор, а не теплый пол?

«На самом деле единственное, что может быть лучше радиатора, — это светящийся пол», — сказал Строман. «Но в этих старых домах не всегда возможно отапливать теплыми полами из-за голых кирпичных стен и отсутствия изоляции. Я заставил это работать, но это прыжок веры. Одних полов будет недостаточно для обогрева помещения. Но поставить большой радиатор под одно из окон с одним стеклом, и нет проблем!»

Строман сделал особый акцент на массивных радиаторах, которые давно собирались на месте, обычно блоками из четырех или пяти секций — столько, сколько было достаточно для получения требуемой тепловой мощности — и не могли быть перемещены как единое целое. Секции этих больших радиаторов соединяются между собой одним из двух способов. Никаких специальных инструментов не требуется, поэтому можно легко заменить секции, а также снять или установить радиатор целиком.

Другой метод установки секций требовал специальных инструментов, которые можно было вставить внутрь секций. Это была простая задача, когда радиаторы были новыми и были доступны инструменты, но практически невозможная после десятилетий накопления ржавчины и нехватки инструментов.

«Меня тошнило, когда я видел количество радиаторов, которые были поцарапаны только из-за одной или двух неисправных секций», — сказал Строман.

После долгих поисков Строман нашел знакомого подрядчика, у которого был набор инструментов, и он рассказывал истории о том, как его отец ремонтировал радиаторы. Он сделал несколько фотографий и направился в мастерскую. После нескольких прототипов у него теперь есть набор инструментов для разборки и сборки секций радиатора. Но это еще далеко не легко.

«Мы вытаскиваем радиатор на улицу и засовываем его под бампер моего грузовика», — сказал Строман. «Затем мы вставляем радиаторный ключ внутрь, чтобы зацепить ниппель той секции, которую нужно снять. Затем, используя 4-футовые трубные ключи с 8-футовыми читерами, мы проворачиваем ниппели, пока они не сломаются. не работает в 100% случаев. Иногда маленькие выступы внутри ломаются».

Строман обнаруживает, что у него есть хороший «нишевый» бизнес.

«Очень немногие компании хотят или могут работать или перемещать эти большие старые радиаторы», — пояснил он. «Меня наняли, чтобы я просто отсоединил их, переместил в пескоструйную машину и машину для нанесения порошкового покрытия, а затем снова вставил и снова подсоединил. Конечно, мы делаем все это без какого-либо повреждения красивых деревянных полов».

Кэрол Фей — технический инструктор, автор книг и DVD по электричеству, поиску и устранению неисправностей и средствам управления. Вы можете написать ей по электронной почте в [email protected] или посетите ее веб-сайт по телефону www. carolfey.com . Вы также можете посетить ее блог по адресу: http://carolfey.blogspot.com .

как разобрать, материалы, монтаж, обжим

Содержание статьи:

• Ситуации по демонтажу радиатора
• Методы разборки
• Отключение СОЖ
• Используемые материалы
• Настенные радиаторы
• Установка втулки и заглушек
• Испытание под давлением

Бывшее в употреблении оборудование демонтируется и заменяется новым для улучшения теплового режима в помещении. Снятие батареи отопления – несложный процесс, если знать, как правильно снять радиатор. Работы ведутся летом, чтобы не сливать воду с трассы. Резьба откручивается или применяется болгарка, если применяется сварное соединение.

Ситуации для демонтажа радиатора

Снять радиатор можно, открутив штуцер на штуцере патрубка

Работы выполняются самостоятельно в технологической последовательности. Оборудование осторожно снимается, если требуется дальнейшее использование. Кронштейны должны оставаться целыми, иначе они потребуют дополнительного укрепления или замены.

Батареи удаляются по разным причинам:

• Утечка между секциями. Ключ радиатора не достает до ниппелей, расположенных за заглушками. Нагреватель снимается со стороны подачи.
• Течь в месте подводки на дисках. Демонтаж необходим для смены резьбового сечения трубы.
• Необходимость замены радиатора на устройство с другими характеристиками.
• Предотвращение Секции должны быть очищены от накипи и заменены прокладки.
• Ремонт в комнате. Батареи демонтируются, чтобы украсить стену за ними.

Снятие радиатора требуется при переделке системы, например, из однотрубной схемы в двухтрубный дом.

Способы разборки

Снятие батареи в отопительный сезон происходит после опорожнения стояка. В частном доме это касается собственника, а в многоэтажке разрешение выдает управляющая контора. Услуга платная и осуществляется в удобное для ЖКХ время. Большинство отопительных приборов снабжено запорной арматурой, теплоноситель перестает поступать на отдельный участок.

Соединение фитингов

Фитинги могут быть покрыты краской, поэтому они нагреваются паяльной лампой

Нить остается неповрежденной, если центральное расстояние от одной подводки до другой в новом устройстве аналогично старой батарейке.

Порядок демонтажа:

1. Контргайки закручиваются по заглушкам с заглушками. Если слой краски мешает, соединение прогревается феном или паяльной лампой. Старая обмотка снимается с резьбы.
2. Пробка радиатора откручивается с помощью газового ключа под номером 3 или 4. Обычно для бокового подключения используется правая резьба.
3. Радиатор снят с держателей.
4. Пробки радиатора и запорные элементы закручиваются на подводку.

Имеющиеся соединения обрезаются, если планируется перенос обогревателя, установка крана, терморегулятора или перемонтаж на американки. На свежих участках делают новый срез под краны или арматуру.

С помощью забивки

Этот способ обычно применяется для чугунных радиаторов.

Герметичность обеспечивается за счет использования системы из двух гаек. Один соединяет радиатор с патрубком, второй – контргайка. Меньший элемент откручивается по длине среза привода, затем идут и с соединительной гайкой. Процесс выполняется на подающей и обратной линиях.

Радиатор снят с креплений. Чугунные изделия тяжелые, поэтому нужна помощь, либо радиатор разбит на отдельные секции. В батарее остается вода, поэтому используются тряпки, чтобы не затопить соседей.

Проблема возникает, когда соединения заржавели и стали неподвижными. Помогает паяльная лампа или места стыковки срезаны. Оставшейся длины может не хватить на новый отрез, поэтому приваривается дополнительный изгиб.

Отключение СОЖ

Перед разматыванием труб полностью слейте воду.

Перед отвинчиванием аккумулятора выключите систему и слейте воду. В индивидуальном отоплении для снятия батареи опорожнить контур от печки.

В многоэтажном доме варианты зависят от конструкции системы отопления:

1. Квартиры новостройки имеют отдельный контур. Вода перекрывается краном, врезанным в путь от стояка до радиатора.
2. В старом жилом секторе отключена вода в общем стояке, а кран стоит в подвале.
3. Последние настройки с байпасной вставкой на аккумуляторе. Открывается указанный клапан, перекрывается клапан подачи теплоносителя, через 5-7 минут перекрывается выпускной клапан.

Разобрать биметаллический радиатор отопления или алюминиевую батарею несложно, ведь на них установлен кран Маевского для безопасного слива воды. На недорогих моделях устанавливается заглушка, откручиваемая гаечным ключом. Резьба бывает правая и левая, требуется аккуратность, чтобы не сорвать ее.

Верхнее подключение

Верхнее подключение

В этом варианте подключения запорный клапан находится на чердаке. Он перекрывается, но заглушка остается на месте. В подвале отключается общий стояк и разводка обратки. На чердаке заглушка проворачивается на пару оборотов и нужно дождаться, пока уменьшится напор стекающей по срезу воды. Снижение давления свидетельствует об исправности запорных устройств.

Пробка полностью откручена. Подвисший теплоноситель сольется после открытия подводящего патрубка к аккумулятору.

Нижнее подключение

Нижнее подключение

Внахлест стояк, на котором меняется радиатор, и два соседних. На соседних вертикальных трубах клапаны перекрываются для обнаружения двойного стояка. Затем заглушка откручивается самостоятельно и по очереди заводятся краны на соседних. Открытие запорного устройства в двойном стояке вызовет слив теплоносителя. Этот кран закрывается, второй запускается.

Седловое или нижнее подключение выполняется при двухтрубной системе, на выходе и входе труб монтируется запорный вентиль. Клапан закрывается, патрубки отсоединяются, патрубки смещаются в стороны или вниз, радиатор снимается с кронштейнов.

На американке

Подключение с помощью крана американки

Гайки имеют правую резьбу и навинчиваются трубным или рожковым ключом. Снять батарею отопления в американской квартире можно в короткие сроки. Питающие патрубки отделяют от пробки радиатора на 3-5 мм, затем аккумулятор снимают с крючков. Иногда требуется усилие для выпрямления стальных вкладышей в случае диагонального соединения.

Американка для труб из полипропилена отличается наличием прижимной гайки, в отличие от других фитингов. Для отключения отопительного оборудования его закручивают до тех пор, пока не освободится участок обратки. Затем часть насадки снимается с батареи.

Старая арматура пережимает выходы крана, со временем врезка принимает форму ответной части и повторно не используется. При этом изменяется уклон или запорный клапан.

Аккумуляторы аккумуляторы

При сварном соединении для снятия радиатора используется болгарка

При одностороннем соединении заглушки имеют правую резьбу. Диагональное соединение отличается тем, что одна из втулок будет иметь левую. Обратное движение обозначается буквой А на поверхности пробки, расположенной с той же стороны.

Трубный ключ используется для поворота чугунной заглушки. Иногда необходимо подогреть коллектор правой секции, что приведет к легкому откручиванию. Отвод одновременно вкручивается в радиатор при откручивании левой втулки. При наличии резьбы на подводке заглушка преобразователя не снимается, а раструб демонтируется с муфты. Он вставляется в пробковое отверстие, а после извлечения батареи легко выходит из гнезда.

Сварочный аккумулятор

Сварное соединение относится к неразборным типам, поэтому места шлангов вырезаются болгаркой или ножовкой. Для электроинструмента используется металлическое колесо. Срез направлен под прямым углом к ​​продольной оси. Делается новая резьба для подключения батареи из чугуна или биметалла; может потребоваться удлинение подводной и выпускной частей сваркой.

Используемые материалы

Если стыки труб и радиаторов не совпадают, можно использовать гофрированный шланг

Стальные оцинкованные трубы используются для изменения системы или удлинения соединений с батареями отопления. Соединяются резьбовыми соединениями, сварка не применяется. Температура плавления стали +1400°С, а цинка — +900°С. Цинк полностью испаряется в зоне сварного шва.

Требуемые компоненты:

• заглушка и втулки;
• два запорных клапана;
• парные контргайки при установке на приводы, их размер соответствует диаметру шлангов;
Кронштейны
• для крепления конвектора к стене.

Иногда используются нержавеющие гофрированные трубы. Прочные изделия гнутся, для соединения берутся компрессионные фитинги, установленные с помощью разводных ключей.

Настенные радиаторы

Один шаровой кран заменяется на термоголовку или вентиль для согласования степени нагрева и охлаждения отопительного оборудования. Дроссель (клапан) регулируется вручную, а термостатический элемент работает автоматически.

Жители верхних этажей поставили на радиаторы форточки для удаления скопившегося воздуха. Устанавливаются краны Маевского или автоматы. В многоэтажном доме соединения АКБ оборудованы перемычкой на вентили или дроссели. Соединение обеспечивает движение воды в стояке при закрытом подводном участке. Полное или частичное закрытие питающей линии без перемычки приведет к переохлаждению аккумуляторов у соседей.

Установка втулки и заглушки

Заглушки применяются при необходимости закрыть дальнейшее прохождение теплоносителя

Группировка секционных коллекторов завершается установкой втулок в необходимой комбинации, зависящей от схемы. Пробки глухие и проходные. Глухие элементы не имеют сквозных отверстий, а наружная резьба не отличается от сквозных отверстий.

Проходные изделия имеют центральное отверстие. Оба типа доступны с левым и правым поворотом, так как в батарейном отсеке есть два соответствующих входа. Выточить втулку можно на токарном станке из стали, чугуна или латуни.

Испытание под давлением

Соединения проверяются под давлением после подвески и подключения отопительного оборудования. Электрический или ручной компрессор используется для нагнетания атмосферного воздуха. Проводится проверка для выявления утечек в системе.

Процедура:

• запорные клапаны закрыты;
на стояках завернуты заглушки
• и закрыты вентиляционные отверстия;
• на стояке открывается один клапан и медленно наполняется;
• после прекращения шипения оба крана запускаются полностью:
Внутри корпуса контролируется
• утечек;
• запорная арматура на приточных участках медленно открывается.

Сначала срабатывает нижний клапан, затем воздух удаляется через клапан Маевского, затем открывается верхний подающий клапан.

Вентиляция полностью выведена из стояка, если отопление в доме смонтировано по системе с нижним наполнением. Делается это в квартире жителей верхнего этажа.

Ржавеют ли чугунные радиаторы?

Людей, рассматривающих чугунные радиаторы, иногда волнует их износ и то, выдержат ли они испытание временем. Они хотят знать, подвержены ли они ржавчине, и трудно ли их обслуживать или ремонтировать.

Чугун является одним из самых износостойких материалов для радиаторов, и чугунный радиатор в хорошем состоянии часто служит десятилетиями с очень небольшим количеством проблем. Чугунные радиаторы невероятно прочны и долговечны, и, как правило, не вызывают особых проблем. Однако ржавчина и коррозия могут возникать, особенно на старых радиаторах или на тех, которые плохо или нерегулярно обслуживались.

При уходе за чугунным радиатором нужно помнить несколько вещей. Здесь мы рассмотрим некоторые проблемы, которые могут возникнуть, а также то, что вы можете сделать, чтобы поддерживать ваши чугунные радиаторы в хорошем рабочем состоянии.

Что вызывает ржавчину и коррозию?

Ржавчина может появиться при длительном контакте чугуна с сильными окислителями, нечистой или соленой водой, кислотой или загрязненным воздухом.

Удаление ржавчины

Существует ряд домашних средств, которые можно использовать для удаления ржавчины с чугунных радиаторов, особенно когда пятно ржавчины небольшое или появилось недавно. К ним относятся:

• Белый уксус – уксус обладает способностью растворять ржавчину с железных материалов. Смоченной в уксусе тряпкой нанесите уксус на пятно ржавчины и оставьте на 24 часа, прежде чем вытереть его начисто.
• Лайм и соль — нанесите соль на пятно ржавчины, затем выдавите на него сок лайма или лимона. Подождите 2-3 часа, прежде чем стереть смесь мягкой тканью
.
• Паста из пищевой соды – смешайте в миске 1 столовую ложку разрыхлителя с 1 столовой ложкой воды. Нанесите смесь на пятна ржавчины на радиаторе, затем используйте мягкую проволочную мочалку, чтобы удалить пятно ржавчины.
• Картофель и жидкость для мытья посуды — разрежьте картофелину пополам, затем нанесите жидкость для мытья посуды на открытую внутреннюю часть картофеля. Это создает химическую реакцию, которая удаляет ржавчину. Приложите картофель к ржавому участку на радиаторе и оставьте его там, пока пятно ржавчины не исчезнет.
• Проволочная мочалка. Пожалуй, самый простой способ удалить пятна ржавчины с радиатора — натереть их проволочной ватой. Держите под рукой немного краски, чтобы вы могли повторно нанести ее на любую область, где вы удалили ржавчину.

Отстой

Одной из наиболее распространенных причин коррозии радиатора является отстой. Это черное, похожее на грязь вещество, которое, если его оставить, со временем может накапливаться. Это может привести к развитию ржавчины внутри радиатора и, в конечном итоге, к образованию крошечных отверстий, которые могут привести к утечкам.

Накопление шлама в системе может повредить не только радиаторы. Это также может вызвать проблемы в котле, насосе и клапанах. Помимо ржавчины и коррозии, это может поставить под угрозу производительность вашей системы отопления, создавая холодные точки и означая, что поддержание ее в рабочем состоянии будет стоить дороже. Однако при регулярном обслуживании шлам не должен стать проблемой.

Установка

Предотвращение появления ржавчины и коррозии при установке радиаторов. После установки радиаторов всю систему необходимо тщательно очистить и промыть. Это должно помочь удалить мусор и остатки флюса. Если используется химическое моющее средство, его необходимо тщательно вымыть из системы. Правильное выполнение этого шага гарантирует, что в дальнейшем возникнет меньше проблем. Об этом за вас позаботится опытный квалифицированный монтажник.

Ингибитор коррозии

Ингибитор коррозии можно добавить в систему, чтобы снизить риск ржавчины и коррозии. Это также может помочь предотвратить образование известкового налета, если вы живете в районе с жесткой водой. Однолитровой бутылки обычно достаточно для обработки системы центрального отопления среднего размера. Если к системе центрального отопления подключено более 8 радиаторов, то могут потребоваться две литровые бутылки. Всегда обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя на бутылке, прежде чем добавлять какой-либо продукт в вашу систему.

Процесс добавления ингибитора может показаться немного сложным, но на самом деле он относительно прост. Во-первых, вам нужно определиться с типом системы отопления, которая у вас есть. Если у вас на чердаке два резервуара для воды, значит, у вас открытая вентилируемая система. Расширительный бак обычно меньше из двух. Если на вашем чердаке есть только один бак, значит, у вас герметичная система.

Вы начинаете с опорожнения системы из нижней точки, например из радиатора нижнего этажа, перед добавлением ингибитора коррозии в правильной дозировке через расширительный бачок в случае системы с открытой вентиляцией. Если у вас герметичная система, продукт будет добавляться через контур заполнения бойлера или через другую точку доступа. Для достижения наилучших результатов ингибитор коррозии следует добавлять на этапе установки.

Магнитные фильтры

Другим часто используемым средством предотвращения образования ржавчины в радиаторах является использование магнитных фильтров. Они предназначены для улавливания шлама по мере его образования, предотвращая его накопление и вызывая проблемы в системе центрального отопления. Будучи магнитными, они эффективно притягивают и удаляют корродированные металлы. Некоторые магнитные фильтры имеют гравитационную конструкцию, которая удаляет частицы цветных металлов.

Магнитные фильтры устанавливаются на трубу, возвращающую воду в котел после прохождения ею системы центрального отопления. Их обычно добавляют в котлы при монтаже. В существующие системы можно установить магнитные фильтры, но это зависит от расположения котла.

Если вы не уверены, можно ли установить магнитный фильтр в вашу систему, обратитесь к специалисту по центральному отоплению, который сможет дать дополнительные рекомендации.

Покраска чугунных радиаторов

Покраска радиатора обеспечивает защиту от образования ржавчины. Большинство чугунных радиаторов поставляются с грунтовочным покрытием, обеспечивающим некоторую защиту от ржавчины. Может возникнуть соблазн установить радиатор как есть, но со временем на нем могут появиться потертости и следы. Окрашивание радиатора обеспечивает дополнительную защиту от ржавчины и помогает уменьшить повреждения от износа.

Если вы решите покрасить свой радиатор, рекомендуется использовать либо эмаль, либо чеканку. Они имеют большую термостойкость, чем другие типы красок на рынке.

Никогда не используйте краски на водной основе или эмульсионные краски. Вы также должны быть осторожны при выборе грунтовки, так как некоторые из них сделаны на водной основе. Краски на водной основе будут способствовать образованию очагов ржавчины, которые будут разрастаться и становиться неприглядными, а также в конечном итоге могут привести к протечкам.

Любая краска, которую вы используете, должна быть термостойкой до 100 градусов по Цельсию. Это могут быть аэрозольные краски, которые используются для кузовных работ, если они не на водной основе. Матовые краски, как правило, улучшают внешний вид радиаторов, как и металлические краски с «молотковой» отделкой. Однако недостатком металлических красок является то, что они могут уменьшить тепловыделение.

Доступны специальные краски для радиаторов на масляной основе. Они, как правило, имеют более гладкую поверхность, чем другие краски, и обладают очень высокой термостойкостью.

Радиаторы можно красить «на месте», но это может быть затруднительно. Также существует риск того, что некоторые области радиатора могут быть пропущены или могут быть недостаточно покрыты краской для их полной защиты. Неокрашенные поверхности имеют повышенный риск развития ржавчины. Радиаторы лучше снять со стены перед покраской или завершить покраску до их установки.

Полировка

Нанесение тонкого слоя лака или масла на полированный радиатор может помочь сохранить общий вид отделки. К сожалению, из-за природы чугуна как материала и среды, в которой хранятся радиаторы, это не гарантирует, что пятна ржавчины не появятся. Если пятна ржавчины появляются, их можно осторожно удалить тонкой проволочной ватой. Затем вы можете подправить пятна новым слоем лака. Полированная отделка не подходит для влажных помещений, таких как ванные комнаты или кухни без надлежащей вентиляции.