Как своими руками сделать шнек для бура: чертежи и схемы, пошаговая технология по изготовлению инструмента для бурения

чертежи и схемы, пошаговая технология по изготовлению инструмента для бурения

Для осуществления механического бурения скважин на воду используются специальные приспособления. Но многие умельцы стараются сделать шнеки своими руками. Чертеж и подробная инструкция по изготовлению помогут смонтировать механизм, который будет не хуже заводского. Главное, подготовить материал и инструмент.

Подготовительный этап

Прежде чем приступать к сборке конструкции шнека необходимо подготовить рабочий инструмент. В этот список входят:

• сталь листовая;
• автомобильные рессоры;
• напильник;
• специальные тиски для фиксации заготовок;
• молоток;
• картон и маркер;
• болгарка и диски для нее;
• крепежные элементы; рулетка;
• трубы разной длины.

Кроме этого, понадобится сварочный аппарат и защитные очки, чтобы снизить риск попадания искр в глаза при работе.

Что касается материала труб, то лучше подбирать стальные элементы, у которых повышенная коррозийная стойкость. Если брать дешевый вариант, то уже спустя некоторое время на поверхности появится ржавчина.

Если все подготовлено, то можно приступать к работе. Чтобы изготовить шнек своими руками, необходимо выполнить следующие действия:

• вначале сделать проект, а затем — шаблон на плотном картоне;
• взять стальную полую трубу, этот материал должен выдерживать серьезное механическое воздействие;
• изготовить из гибкого стального листа витки и с помощью сварочного аппарата приварить перья к трубе — получится своеобразная пружина.

Если требуется шнек для работы с сыпучим материалом, то витки должны быть расположены всплошную. В обратном случае нужного эффекта не будет. Если все сделано правильно, получится эффективный инструмент, который будет иметь следующие положительные качества:

• компактный размер;
• высокая производительность;
• длительный эксплуатационный срок;
• удобный в работе;
• быстрое углубление и подъем земли.

Но все эти характеристики можно получить только в том случае, если строго следовать инструкции при монтаже. Некоторые самодельные устройства сможет смонтировать даже новичок.

Простой способ

Есть очень простой способ быстро собрать самодельный шнек с двумя лопастями. Эти элементы будут прекрасно врезаться в грунт. Единственный минус, что работать им можно только на небольшой глубине, не более 10 м.

Изготавливается шнек по следующей технологии:

1. Берем трубу длиной от 100 до 140 см, тут все зависит от роста работника. В ее верхней части привариваем продолговатую гайку, которая будет соответствовать болту. Можно заменить двумя стандартными. Если взять меньше, то конструкция будет держаться ненадежно.
2. В нижней части привариваем металлическую гильзу или толстую арматуру — этот элемент будет исполнять роль переходника к буру. Долото покупаем готовое или изготавливаем самостоятельно из стальной полосы длиной 30 см и толщиной 3 мм. Ее сначала хорошенько прокаливаем, а затем охлаждаем в кипящем свинце или масле. Эту спираль фиксируем в гильзе, а потом тщательно затачиваем.
3. Берем два диска от болгарки: один с ровной кромкой на 150 мм, другой зубчатый — 180 мм. Распиливаем эти диски напополам, в таком случае центральная часть расширяется и совпадает с основной трубой. Устанавливаем их поочередно: вначале меньший, а на 10 см выше — больший. Расположение деталей делаем строго под углом 35 градусов к земле. В таком случае повышается коэффициент полезного действия при минимальных усилиях.
4. Далее изготавливаем трубчатые элементы для продления. Для этого берем трубу с аналогичным диаметром и длиной 100−140 см. Затем вставляем снизу болт и привариваем его. В верхней части устанавливаем и привариваем продолговатую гайку.

В таком случае бурильная конструкция будет делать более продолжительные ходы, а значит, работать инструментом будет проще и быстрее. На этом шнек готов.

Сложный вариант

Этот способ изготовления шнека позволит собрать качественное и точное приспособление, которое будет служить долгое время. Для начала делаются расчеты и чертеж, затем — замеры. Также стоит заранее подготовить инструменты и подходящий материал, а уже потом приступать к сборке самодельного бура.

Пошаговая инструкция по монтажу шнекового смесителя выглядит следующим образом:

• Взять подготовленную трубу, причем она должна быть гладкой, без каких-либо изгибов или деформаций. Просверлить на одном конце перпендикулярное отверстие с диаметром 8 мм. Здесь будет соединяться верхняя часть с ручкой.
• Снизу установить наконечник — эта деталь будет задавать направление движения земли. Сделать его можно из старой автомобильной рессоры. Вырезать необходимый квадрат можно при помощи болгарки.
• В трубе проделать продольный пропил, который должен иметь толщину равную наконечнику. Дальше следует вставить его острым кончиком внутрь трубы. В результате должно получиться приспособление, напоминающее копье.
• Соединить детали при помощи сварочного аппарата, не забывая о мерах безопасности.
• Вырезать из рессоры резак длиной равной ½ диаметра изготавливаемого бура, а уже на нем пропилить зубцы. Именно эти элементы будут вгрызаться в грунт, рыхлить его, а уже после земля будет попадать на спираль самодельного шнека.
• Расположить резцы таким образом, чтобы они были под острым углом к основной поверхности. После этого следует приварить детали к стальной трубе.
• Вырезать из металлического листа круг, одинаковый по диаметру со спиралью шнека. Проделать в его центре отверстие, в которое будет вставляться труба. Приложить изготовленный диск к резцу, приваренному к трубке. Сделать разметку их соприкосновения при помощи карандаша или специального маркера.
• По полученным отметкам разрезать круг от края до центра, лучше всего сделать это болгаркой. Разрезанный диск положить в тиски и скрутить элементы в спирали молотком. Изготовленный своими руками шнек насадить на трубу и приварить. В конце обработать поверхность металлической щеткой и покрасить.

Собственно, на этом работа окончена. Остается сделать ручку и удлинитель. Первую можно сделать пластиковой, она будет удобнее, а вот последнюю деталь можно изготовить из любой подходящей трубы.

Несколько советов

Некоторые рекомендации помогут сделать качественное бурильное приспособление. При работе стоит учитывать следующее:

• Необходимо правильно рассчитывать диаметр шнека. Дело в том, что во время работы отверстие будет слегка отличаться от размера режущей детали. Например, 200 мл элемент обеспечит лунку в 240−250 мл.
• Можно заменить диски для болгарки обычной листовой сталью, толщина которой будет около 2 мм. Но ее придется дополнительно гнуть и затачивать, чтобы придать идеальную форму.
• Во время работы с диском необходимо соблюдать меры безопасности. Его следует тщательно и надежно закрепить в специальные тиски, а резать исключительно в защитных очках.
• Чтобы произвести расчет пера шнека, можно воспользоваться специальной программой «Компас-3 D». Она сделает все необходимое, достаточно внести исходные данные и дождаться готового чертежа. Все это позволит значительно сохранить время.

Чтобы продлить эксплуатационный срок самодельного шнека, нужно чистить его после каждой работы. Устранять землю с металлических деталей, при необходимости править лезвия и подтачивать их. Кроме этого, для хранения выбирать помещения с пониженной влажностью.

Предыдущая

Буровые установки и оборудованиеЛиквидационный и защитный тампонаж водоразборных скважин

Следующая

Буровые установки и оборудованиеСкважина на воду: законодательство для физических лиц

Мне нравится1Не нравится

Шнек своими руками

Буровой шнек состоит из трубы, на которую навивается плоская стальная лента. Снизу оснащается режущей частью, которая разрушает грунт. Изготовить шнек своими руками достаточно просто, особенно если все необходимые материалы и инструменты под рукой.

Сфера применения устройства

Шнеки применяются для бурения скважин и обеспечивают оперативную выемку грунта. Они используются при выполнении следующих работ:

• бурение скважин на воду;
• бурение отверстий под свайный фундамент, электрические или заборные столбы;
• устройство ям под посадку саженцев;
• подлёдная рыбалка;
• устройство прорубей (для рыбалки, купания, подлёдного дайвинга).

Шнеки используются для бурения в различных сферах

Виды буров:

1. Простейший бур представляет собой шнек с рукоятью. Он приводится в действие мускульной силой человека. Подходит для зимнего отдыха и небольшого объема строительных работ.
2. Мото- или бензобур оснащен бензиновым двигателем и понижающим редуктором. Мощность двигателя и шнек для мотобура выбираются исходя из поставленных задач. Например, для работ на дачном участке хватит мощности до 3,5 л. с., а для профессионального использования в садовой и строительной сфере имеет смысл присмотреться к моделям мощностью 5–6 л. с.
3. Электробуры почти невозможно найти в продаже, но легко сделать самим при наличии мощной электродрели или небольшого электромотора и червячного редуктора, который можно снять со старой и неисправной техники. Основная проблема электрических буров – малая мощность и подверженность перегреву. Однако для нечастого использования и бурения отверстий небольшого диаметра они вполне подходят.

Изготовление своими руками

Прежде чем браться за работу, стоит посмотреть пару видео изготовления своими руками и приготовить необходимые материалы. Изготовить шнек – дело нехитрое, но подойти к нему нужно со всей серьёзностью: в процессе работы оборудование испытывает большие нагрузки, очень важно, чтобы качество материалов и работы было на высоте.

Подробные чертежи не понадобятся, но необходимо, как минимум, прикинуть длину и диаметр шнека (примерно равен желаемому диаметру отверстий). Чем больше диаметр и чем больше лопастей у шнека, тем эффективнее он будет работать, но и трудозатраты увеличатся: придется поднимать больше грунта за раз.

Необходимые материалы и инструменты:

• листовая сталь или диски для болгарки;
• труба диаметром 40 мм;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• долото;
• рулетка;
• болты, гайки.

Для изготовления шнека необходим подходящий чертеж

Способ изготовления

Сначала сваривается рукоять. Вне зависимости от диаметра и длины шнека рукоять должна быть максимально удобной и выносливой, так как подвергается большим нагрузкам. Если бурить будет один человек, оптимальная ширина ручки – 80–85 см, тогда как для работы в паре можно смело делать лопасти по 100–130 см в каждую сторону.

Для надежной фиксации в основном стволе делается дуговой вырез, труба погружается в него на 1\3 и тщательно заваривается. Обрезы труб аккуратно зашлифовываются УШМ. Желательно оснастить ручки прорезиненными накладками, которые не дадут рукам скользить и сделают работу более комфортной и безопасной. В конце в трубу вставляется болт и заваривается наглухо. На нем будет фиксироваться шнек и удлинители, поэтому стоит выбрать болт попрочнее.

На глубинах до 10 м хорошо подходят самые простые самодельные шнеки для бурения с двумя лопастями. Для этого берется труба 100–140 см длиной. Точный размер выбирается по росту оператора. В верхнюю часть трубы вваривается продолговатая гайка того же размера, что и болт. В нижнюю – толстый армирующий прут, который будет служить переходником к буру. На него крепится долото – самая твердая часть бура, принимающая на себя столкновение с породой. Можно купить готовое, а можно сделать из стальной полосы толщиной 3 мм и длиной 30 см. Полосу скручивают в спираль на три витка, прокаливают с охлаждением в кипящем масле или свинце и затачивают.

Спираль для шнека проще всего сделать из дисков от болгарки. Понадобится два диска, один на 150 мм с ровной кромкой, второй на 180 мм зубчатый (по дереву). Оба диска распиливают пополам, центральную часть рассверливают до размеров трубы. Затем диски приваривают к рабочей трубе под углом 35° относительно земли – сначала 150-миллиметровый, на 10 см выше него фиксируют второй. При необходимости центральную часть правят болгаркой.

При желании можно сделать более сложный и производительный вариант, в котором спираль шнека будет идти от долота до самого верха. Технология та же, только вниз крепится зубчатый диск от болгарки, следом – гладкие.

Вместо дисков болгарки можно использовать листовую сталь 2 мм, что будет дешевле, но более трудозатратно. В этом случае каждый круг придется отдельно вырезать и затачивать.

При необходимости делаются удлинители из обрезков трубы длиной 100-140 см. Снизу приваривается болт, сверху – продолговатая гайка. Аналогично делается удлинитель для шнека мотобура и другого автоматического оборудования.

Заключение

Самодельные буры просты и недороги в изготовлении. Они не раз выручат вас при работе в саду, дачном строительстве и на зимнем отдыхе. Опытный мастер легко сделает мотобур из бензопилы или мощной дрели, что дополнительно сэкономит силы и средства.

бурение скважин своими руками, инструкция и виды конструкций

Очень часто в частных домах или на дачах отсутствует центральное водоснабжение. Это не является проблемой, если обустроить у себя колодец или скважину, но бурение скважины стоит довольно дорого, и зачастую дачники попытаются сделать скважину своими руками. Этот процесс довольно трудоемкий, но вполне возможный, и о тонкостях его реализации мы расскажем ниже.

Как самому пробурить скважину?

Перед тем как начать бурение, необходимо, в первую очередь, определить, на какой глубине находится водоносная жила. Это можно уточнить у соседей. Вручную можно попробовать пробурить не более 25 метров, если почва мягкая. Бур обязан иметь диаметр не менее 20 см, чтобы в скважину была возможность пропустить обсадную трубу.

Прежде чем начать бурение скважины, нужно отыскать на вашей территории самый низкий участок, но учитывайте, что он обязан быть максимально далеко от септика и иных мест, которые смогут загрязнить воду.

На участке, где предполагается бурение, для начала нужно выкопать шурф. Его размер, как правило, составляют два на два метра. Глубину достаточно сделать в метр. Для того чтобы стенки шурфа не осыпались, их можно закрепить их досками.

Затем можно начинать устанавливать треногу. Для этого вам будут необходимы три бруса, сечение которых должно быть не менее 20 см. Для этих целей можно также выбрать стальные трубы длиной 5 метров.

Трубы или брус необходимо выложить на земле треугольником. После надо сделать в них отверстия и засунуть туда трубу. Ее нужно закрепить, чтобы опоры конструкции не съезжали. После в треноге необходимо зафиксировать лебедку. Если вы решили установить механическую лебедку, то сверху конструкции нужно закрепить цилиндрический блок, через него можно будет перекинуть трос.

Стандартная схема шнека для бура

Как правило, скважина своими руками бурится с помощью шнека: это, так называемое, сверло для бура. Чтобы начать производить бурение, вам обязательно будет необходим помощник. Шнековый бур опускается в землю, и его вращают по часовой стрелке. Бурение намного удобней делать вдвоем. Когда бур полностью войдет в грунт, его необходимо достать лебедкой. Бур очищают от земли и опять опускают в грунт. Это длится до тех пор, пока вы не упретесь в водоносную жилу.

Для того чтобы бур смог глубже копать, его нужно удлинить с помощью металлических штанг. Бур можно приобрести в строительном магазине или арендовать, но при этом уточните, для каких именно грунтов он предназначен.

Затем, когда вы закончите бурение, будет необходимо почистить скважину от разного мелкого мусора. Для чего вам потребуется желонка. С помощью этого инструмента можно освободить скважину от сторонних предметов и выровнять ее стенки.

Засыпка щебнем

Затем, когда вы почистили скважину, ее дно необходимо засыпать слоем щебня. Потребуется мелкий щебень, но можно использовать и гравий. Нужно насыпать слой приблизительно в 35 см, после чего в скважину надо опустить трубу с фильтром. Трубы лучше всего выбрать пластиковые.

Затем, когда труба с фильтром заняла нужное положение, можно начинать крепить остальные трубы, для чего их опускают по одной. Можно подбить их кувалдой, чтобы они плотней легли между собой.

Сделанная скважина может наполняться трубами постепенно. Но для этого потребуется сделать скважину более широкую по диаметру, иначе бур просто повернет вам трубы. В данном случае труба после каждого опускания бура подталкивается вниз. Когда бур дойдет до водного слоя, трубу необходимо заглубить, чтобы она не закрыла доступ к воде.

Перед тем, как вы опустите фильтр, скважину необходимо прокачать с помощью насоса. Чтобы правильно выбрать насос для бурения скважины, нужно непременно учитывать следующие параметры:

• удаленность скважины от жилого помещения;
• размер обсадной трубы;
• показатели глубины и дебет скважины.

Оставшееся расстояние между скважной и трубой заполняется цементно-песчаным раствором, он защищает скважину от талых вод.

Гидробурение

Если у вас на участке глинистый грунт, то можно использовать гидробурение скважины. Этот способ существенно сэкономит ваше время и силы.

Чтобы бур смог работать, будет необходима техническая промывочная вода, которую оборудование заливает в место углубления бура. От вас потребуется соорудить буровую установку, ее можно приобрести или арендовать. Затем, когда вы установили бур, необходимо выкопать приямок приблизительно метр в глубину и такого же размера в ширину. Этих ям потребуется несколько. Их нужно соединить траншеями между собой. Приямки наполняются технической водой, после в них опускается шланг от установки. Поскольку в приямках, помимо воды, находится еще и глиняная взвесь, то буровая установка будет использовать ее для шлифовки стен скважины.

Установка очистительного фильтра

Этот очистительный элемент необходим для того, чтобы в воду не смогли попасть со дна скважины крупные частицы мусора. Фильтр для скважины вполне возможно сделать своими руками. Сам фильтр состоит из нескольких элементов:

• Отстойник под фильтром.
• Сам фильтр.
• Небольшое пространство над ним.

За счет свободного пространства над фильтром, его можно закрепить к обсадной трубе. Фильтр изготавливается в форме сетчатой перегородки, она будет мешать мусору и камням проходить в трубу. Отстойник требуется, чтобы грунт и ил находились там и не проникали в трубу. Удобней всего сделать дырчатый фильтр. Для чего в трубе проделывается множество отверстий. Они обязаны располагаться в месте, в котором труба будет соприкасаться с водой. Шаг между отверстиями обычно выбирается не более 3 см. Проделывать отверстия желательно под наклоном в 50 градусов. Отверстия в трубе нужно зачистить и удалить мусор. Нижняя часть фильтра закрывается деревянной пробкой. На отверстия желательно наложить сетку с мелкой ячейкой.

Есть и другие варианты изготовления фильтра своими руками, к примеру, гравийный фильтр для скважины. Для этого вам будет необходимо обсыпать с устья скважину небольшим гравием. Гравий обязан быть хорошо почищен. Толщина этого слоя не должна быть менее 60 мм.

Обустройство сква

Как сделать садовый бур из пильного диска

В дачном хозяйстве очень ценится хороший инструмент. И поскольку работы идут в основном на земле, речь сегодня пойдет о простом приспособлении, облегчающем именно земляные работы. С помощью него можно будет сделать лунки под картошку, посадку деревьев или поставить столбы для нового забора.

Понадобится

Примечательная эта самоделка тем, что используется для ее изготовления. А именно, ненужный диск для распила древесины, диаметром 18-25 см. Такие применяют для циркулярок, небольших универсальных станков и болгарок (УШМ). Присутствие победитовых напаек на нем не обязательно.

Шток или точнее вал для садового бура рассчитан на закрепление в стандартном патроне дрели или шуруповерта, поэтому толщина его не должна превышать 13 мм. Подойдет калиброванный пруток или резьбовая стяжка. Также понадобятся несколько обрезков металлических труб, входящих одна в другую. Скреплять все детали будем электросваркой. Итак, приступим!

Пошаговая инструкция по изготовлению садового бура

Размечаем диск на две одинаковые части. По этой линии болгаркой (УШМ) делаем сквозную прорезь от центра до края.

Металл у диска упругий, и даже если его зажать в тиски и попытаться выгнуть рычагом, это вряд ли получится.

Придется нагреть зону прорези газовой горелкой, поскольку нагретый металл легче поддается деформации.

Изгибаем диск слегка от руки, придавая ему форму бура.


Диски для распила древесины имеют посадочное отверстие, располагаемое по центру. Обычно оно составляет 16-32 мм. Диаметр нашего штока меньше, поэтому нужно решить проблему с закреплением бура на нем. Из обрезков металлических труб подбираем такие, чтобы они влезали одна в другую, и делаем из них короткие гильзы длиной 4-5 см.


Выставляем гильзы по центру диска, и ставим его на подпору так, чтобы он был строго в горизонтальной проекции. Обвариваем их соединение электросваркой.


Затем можно вставить шток внутрь гильзы, и также обварить его, слегка выдвинув конец от диска на 5-6 см.

Остудив место сварки в ведре с водой, зажимаем приспособление в тиски и заостряем его конец болгаркой. Он будет при бурении направляющим.

Для более продуктивной работы инструмента производим заточку бура. Дорабатываем ее напильником.

Вот и всё, наш садовый бур готов!
Вставляем шток в патрон, выбираем самую медленную передачу на редукторе шуруповерта.

И идем в свой сад для бурение ям.

Теперь без лишних проблем можно пересаживать любые саженцы и т.п.

Практические советы

Если вы решите работать таким приспособлением вручную, к нему необходимо будет приварить на конец штока поперечную рукоять, длиной около 30-40 см, для хорошего рычага.
Для бура необязательно использовать диск для распиловки дерева. У кого нет такого ненужного в хозяйстве, можно выпилить окружность из обычного металла. Ее в таком случае не понадобится даже греть горелкой.
Ну, и в заключение, если такой инструмент покрасить для защиты от коррозии и ржавчины, он прослужит вам не один десяток лет, ведь ломаться в нем практически нечему.

Смотрите видео

Как сделать ручной бур для земли своими руками

Ручной бур для земли часто требуется при обустройстве участка или постройке дачи. Инструмент просто незаменим при необходимости пробурить отверстия под столбы забора, для беседки, установки арок или других сельскохозяйственных работ. Бур бывает ручным и автоматическим.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

• Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.
  Самодельный земляной садовый бур
  

• Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.
  Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали
  
• Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.
  Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ
  

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

• Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.
  Бур для столбов может быть со сборной штангой
  
• Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно. Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
• Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
• Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.

Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

• листовой стали толщиной от 4 мм;
• пильного диска для болгарки подходящего диаметра.
  Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки
  

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Наконечник для земляного бура из полосы стали

Пика — один из вариантов наконечника

Комбинированный наконечник для измельчения пород

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

Ручной буроям с одним витком

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Диск распилен пополам

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Почти готово

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Более сложная конструкция

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Вид снизу

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Бур из лопаты

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Видео материалы

Рыбацкий самодельный ледобур, сделанный из одного кольца

Кстати, такой простой ледобур для зимней рыбалки не хуже современного шнекового. А может быть по своим характеристикам даже лучше.

Чем-то он напоминает неоправданно забытый советский кольцевой ледобур (по-моему, «Л-200» — его название при «Союзе» было), только слегка видоизменённый и модернизированный.

Старый рыбак показал свой самодельный ледобур-кольцо с одним лезвием, работающий по принципу рубанка

Дедушка с ним уже около 50-ти лет на рыбалке и насверлил не одну тысячу лунок!

И действительно самоделка для зимней рыбалки состоит из одного кольца диаметром 100-110 мм и лезвия. И работает как рубанок.

Кольцо отрезал от фланца ступицы автомобиля. Хотя подсказал, что можно сделать из водопроводных труб соответствующего диаметра.

Вырезаем от трубы одинаковой высоты 2-3 кольца — внешнее целое, а другие пилим на сегменты. Затем укладываем во внутрь основного и свариваем вместе.

Брал лезвие от рубанка (можно другой стальной лист) и подгонял с помощью шаблонов для своего самодельного ледоруба. Лезвие крепилось на двух болтах под углом 45 градусов. Кстати угол можно подстраивать под состояния льда.

И ещё один момент, в отличие от шнекового угол заточки ножа не играл никакой роли. А как мы все знаем, если у сегодняшних ножей при заточке изменить угол, то ледоруб превращается в «ломик» — не работает. Кстати, у меня на сайте есть статья — Хитрая приспособа для правки и заточки ножей для ледобура.

Также дедовскому ледорубу не страшен песок, камни и ракушки.

Вариант старого рыбака бурит лёд до 80 см легко — да и в его регионе толщина льда больше и не бывает. А при желании можно основу оставить такой же, а штангу увеличить и бурить на большую глубину. Сначала 30 см, затем обламываем внутренний «ледяной стакан»,  5-6 витков и вынимаем — далее процесс повторяется до воды.

В общем посмотрите на этот удивительный ледоруб сами:

У такой рыбацкой самоделки есть как свои преимущества, так и некоторые тонкости, но… Но идея весьма и весьма интересная.

Всем НХНЧ (Ни хвоста, ни чешуи)! Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!

Основы DIY: Основное руководство по сверлам

От развешивания картины до установки колоды — все сверла подходят для самостоятельного изготовления. Главный выбор сводится к переходу на беспроводное или электрическое.

Электродрели питаются от сети через шнур в основании и предназначены для более тяжелых условий эксплуатации, 500 Вт — хорошая модель начального уровня.

Аккумуляторные дрели просты в использовании и часто имеют две батареи плюс источник питания с быстрой зарядкой, с напряжением от 10,8 до 18,0 вольт, идеально подходящий для домашних мастеров.

Джессика Дойшер из Bosch говорит: «Благодаря литий-ионной технологии аккумуляторные дрели мощные, но компактные, поэтому их можно использовать где угодно. Имея в наличии системы на 18 В, можно использовать одну и ту же батарею для ряда электроинструментов, что увеличивает коэффициент гибкости ».

Использование аккумуляторных дрелей

Выберите сверло, затем возьмите сверло в одну руку, чтобы схватить и открыть патрон другой.

Вставьте сверло и убедитесь, что оно остается в центре при закручивании патрона.

Слегка нажмите на спусковой крючок, чтобы убедиться, что сверло вращается прямо и сверло заряжено.

Начинайте бурение или двигайтесь медленно, используя регулятор скорости на спусковом крючке для большей точности.

Шаг 1. Выберите диапазон скоростей

Выберите низкую скорость для большей мощности при сверлении металла и пластика или заворачивания шурупов или высокую скорость для сверления отверстий в деревянных поверхностях.

Выберите низкую скорость, чтобы увеличить мощность при сверлении металла и пластика или заворачивании шурупов.Изображение: Стюарт Скотт

Шаг 2. Выбираем настройку сцепления

Выберите меньшее значение для небольших шурупов и менее плотных материалов, таких как гипсокартон. Используйте более высокий крутящий момент для террасных досок и настройку сверления для сверления отверстий.

Выберите более низкую настройку для небольших винтов и менее плотного материала. Изображение: Стюарт Скотт

Шаг 3. Установите вперед или назад

Нажмите переключатель, чтобы контролировать направление патрона, вперед для сверления и забивки и назад, чтобы вывернуть винт или извлечь коронку.

Нажмите переключатель для управления направлением патрона. Изображение: Стюарт Скотт

Увеличьте время работы

«Лучший способ продлить время работы ваших аккумуляторных инструментов с литий-ионным питанием — позволить инструменту выполнять работу», — говорит Уэйн Беквит, национальный менеджер по обучению Ryobi. «Приложение чрезмерного давления приводит к перегрузке двигателя и разряжает аккумулятор намного быстрее, чем если бы вы дали ему вращаться при гораздо меньшей нагрузке».

Уэйн рекомендует проверить, что все аксессуары в хорошем состоянии и вы используете то, что подходит для работы. «Не используйте инструмент там, где он не предназначен, и если ваша дрель оснащена редуктором, установите низкую передачу для закрепления винтов и высокую передачу для большинства бурений».

Типы аккумуляторов

LITHIUM-ION Эти аккумуляторы, также называемые литий-ионными, стоят дороже, но теряют до 5 заряда в месяц, если не используются, поэтому их можно использовать в выходные. Они обеспечивают постоянную полную мощность до конца заряда. Аккумулятор лучше всего ставить в зарядное устройство, когда он использует 65% своей мощности.

NICKEL-CADMIUM Известные как Ni-Cd, эти батареи теряют около 20 заряда в месяц, когда они не используются, и их зарядка занимает пару часов. Их выходная мощность уменьшается по мере того, как у них заканчивается мощность, но они полностью расходуют их перед зарядкой, поскольку они могут быть подвержены эффекту памяти, что снижает их способность полностью заряжаться.

Продлить срок службы батареи

Литий-ионные батареи легче, чем никель-кадмиевые, имеют больший срок службы и дольше работают без потери мощности, но они могут быть повреждены из-за перегрева и чрезмерной разрядки.

Чтобы продлить срок службы батареи, никогда не запускайте дрель, пока батарея не разрядится, а вместо этого доливайте ее после интенсивного использования.

Избегайте работы при экстремальных температурах и делайте перерывы или меняйте батареи, чтобы избежать перегрева при их частом использовании.

Храните аккумулятор и зарядное устройство в прохладном сухом месте и извлеките аккумулятор из инструмента, если предполагается хранение в течение длительного времени.

Отвертки аккумуляторные

Использование аккумуляторной отвертки позволяет не затягивать винты вручную, а обратная функция предназначена для откручивания винтов.

Идеально подходят для работы в небольших помещениях, они эргономичны и легки для выполнения небольших работ, таких как сборка полки, установка ручки шкафа или установка стула.

У них наименьшая мощность в семействе дрелей: от 2,4 до 12,0 вольт, но некоторые модели могут закручивать более 100 винтов на одной зарядке.

Аккумуляторная отвертка — лучший инструмент для небольших работ, таких как закручивание ослабленных винтов. Изображение: Stuart

Электродрели

Откройте кулачки немного больше, чем выбранная коронка, используя ключ патрона.

Вставьте сверло в патрон рядом с канавками. Используйте ключ для патрона, чтобы повернуть втулку патрона и затянуть губки вокруг сверла.

Включите источник питания, затем нажмите спусковой переключатель, чтобы проверить, вращается ли долото прямо.

СОВЕТ Вставьте ключ во все три отверстия, чтобы обеспечить надежное и равномерное давление на коронку.

Шаг 1. Выберите диапазон скоростей

Выберите низкую скорость для большей мощности при сверлении металла и пластика или заворачивания шурупов или высокую скорость для сверления отверстий в деревянных поверхностях.

Выберите низкую скорость, чтобы увеличить мощность при сверлении металла и пластика или заворачивании шурупов. Изображение: Стюарт Скотт Шаг 2. Установите вперед или назад

Выберите меньшее значение для небольших шурупов и менее плотных материалов, таких как гипсокартон. Используйте более высокий крутящий момент для террасных досок и настройку сверления для просверливания отверстий.

Выберите меньшее значение для небольших шурупов и менее плотных материалов, таких как гипсокартон. Изображение: Стюарт Скотт

Шаг 3.Выберите перфоратор или дрель

Нажмите переключатель, чтобы контролировать направление патрона, вперед для сверления и забивки и назад, чтобы вывернуть винт или извлечь коронку.

Нажмите переключатель для управления направлением патрона: вперед для сверления и забивки и назад для удаления винта. Изображение: Стюарт Скотт

Крепежные винты по дереву

Чтобы предотвратить раскалывание древесины при закреплении шурупа, сначала просверлите пилотное отверстие, особенно если стык находится близко к краю.

ВЫБЕРИТЕ ВИНТ , достаточно длинный, чтобы надежно удерживать заготовки.

ВСТАВЬТЕ БИТУ , которая соответствует диаметру корпуса винта или сердечника без резьбы.

Удерживайте сверло под прямым углом к ​​дереву, чтобы отверстие было прямым.

УСТАНОВИТЕ СВЕРЛО на брус, включите сверло и слегка надавите, чтобы вставить сверло.

ЗАКРЕПИТЕ ВИНТ , заменив сверло на квадратный хвостовик или отвертку с крестообразной головкой.

СОВЕТ Для отверстий более 40 мм протолкните сверло на треть и медленно вытащите его, чтобы удалить отходы, снова вдавив, чтобы закончить отверстие.

Таблица винта

Чтобы решить, какого размера отверстия сделать в мягкой древесине, разделите калибр винта на четыре для пилотного отверстия и в качестве приблизительной направляющей разделите калибр для отверстия с зазором пополам.

Делаем отверстия под саморезы

Хитрость в использовании шурупов заключается в том, чтобы сначала проделать отверстие немного меньше шурупа, чтобы он захватил древесину.

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПИЛОТА дает место для винта, чтобы уменьшить риск раскола, оставляя достаточно древесины для захвата резьбы.

ЗАЗОРНОЕ ОТВЕРСТИЕ образуется при плотном соединении древесины, как при стыковом соединении, и имеет такой же диаметр, как и хвостовик винта без резьбы.

ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ имеет тот же диаметр, что и головка винта, поэтому оно устанавливается заподлицо с поверхностью.

КОМБИНАЦИОННЫЕ БИТЫ делают все отверстия одним действием, но выбирают размер, соответствующий винту.

ВИНТЫ с длинной резьбой и параллельными сторонами требуется пилотное отверстие, а для конических винтов с хвостовиком без резьбы необходимы направляющие отверстия и отверстия с зазором.

СОВЕТ Используйте головку винта, чтобы проверить ширину потайного отверстия.

Хитрость при использовании шурупов состоит в том, чтобы сначала проделать отверстие немного меньше шурупа, чтобы он захватил брус.

Сверление ДСП

При сверлении листов ДСП или фанеры сверло имеет тенденцию к разрыву, проходя через нижнюю часть.Чтобы избежать этого, поместите обрезок под заготовку перед сверлением, чтобы поддержать сверло при выходе.

При сверлении листов ДСП или фанеры сверло имеет тенденцию к разрыву при прохождении через нижнюю часть

Как выбрать сверло

Гипсокартон

И гипсокартон, и деревянные шпильки позади него — относительно легкие материалы для сверления, требующие всего лишь базового сверла на 10,8–14,4 В.

НАИЛУЧШАЯ БИТА — это спиральная насадка с коническим наконечником и спиральным валом для удаления отходов.Используйте диаметр, соответствующий калибру винта, при креплении к шпилькам, или соответствующий диаметр для крепежа, если используется анкер для полых стен, например, болт с шарниром.

СВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЕ , используя более быструю передачу, если таковая имеется, и выбрать настройку сверления на моментной муфте.

Лучше всего использовать отвертку с коническим наконечником и спиральным валом для удаления отходов. Изображение: Thinkstock

Плитка

В ванной и прачечной часто требуется вешалка для полотенец, зеркало или мыльница, прикрепленные к кафельной стене.

НАИЛУЧШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ для этой работы — это сверло с твердосплавными напайками для стекла и плитки, так как обычные сверла не проникают в глазурь на керамической плитке.

СВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЕ используя малярную ленту, чтобы отметить место и предотвратить соскальзывание сверла с отметки. Выключите функцию молотка и используйте вспомогательную рукоятку, чтобы удерживать сверло обеими руками, замедляя движение, когда сверло выходит из задней части плитки.

Лучшая насадка для работы — это насадка для стекла и плитки с твердосплавным напылением.Изображение: Thinkstock

Стекло

Зеркало — это просто стекло с отражающей основой, поэтому для сверления отверстий в обоих используется один и тот же метод.

НАИЛУЧШАЯ Бита — алмазная коронка, поскольку кусочки стекла и плитки имеют тенденцию схватываться и оставлять заметные сколы.

Просверлите отверстие , поместив стекло на кусок фанеры. Чтобы сверло не блуждало, заклейте место отверстия картонной лентой и начинайте сверление очень медленно.Удалите картон, чтобы завершить сверление на средней скорости, приложив очень легкое давление, чтобы не растрескать стекло.

Лучшая коронка — алмазная коронка, так как кусочки стекла и плитки имеют тенденцию схватываться и оставлять заметные сколы. Изображение: Thinkstock

Кладка

Сверление в бетоне и кирпиче, называемое кладкой, требует удара молотком, чтобы сломать заполнитель или кирпич, и действия сверления для удаления отходов.

НАИЛУЧШАЯ СВЕРЛА — это универсальная сверла для строительства или кирпичной кладки. Оба имеют режущее лезвие из карбида вольфрама.

Просверлите отверстие , выбрав функцию молотка и взявшись за обе ручки. Используйте короткие очереди на низкой скорости, чтобы начать, затем сверлите на высокой скорости, прилагая большое усилие и перемещая сверло внутрь и наружу на ходу.

Металл

Ключом к сверлению металла является использование низких оборотов и охлаждение долота маслом.

THE BEST BIT — это спиральное сверло из быстрорежущей стали (HSS) для алюминия и стали или кобальтовое сверло для нержавеющей стали.

Просверлите отверстие , используя кернер, чтобы сделать углубление на поверхности, затем нанесите полоску замазки вокруг него и залейте маслом, чтобы предотвратить перегрев. Если диаметр отверстия больше 6 мм, просверлите пилотные отверстия, начиная с отверстия 2 мм и постепенно увеличивая размер долота.

Лучшая коронка — это спиральная коронка из быстрорежущей стали (HSS) для алюминия и стали. Изображение: Thinkstock

Профнастил

Независимо от того, используете ли вы шурупы, гвозди или скрытую систему крепления для крепления настилов из твердой древесины, просверливание отверстий имеет важное значение.

НАИЛУЧШАЯ ВЕРТА для этой работы — это отвертка диаметром 2,5 мм для шурупов для настила 10 г.

СВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЯ из-за большого объема работы электродрелью, используя аккумуляторную дрель или ударный шуруповерт для закрепления винтов. Для ногтей проделайте отверстия на треть меньше диаметра ногтя.

TIP Для настила из обработанной сосны пилотные отверстия не требуются.

Лучшее сверло для этой работы — это спиральное сверло диаметром 2,5 мм для шурупов для настила 10 г

Специализированные биты

ЛОПАТЫЕ СВЕРЛА традиционно большие и плоские с точкой центрирования и используются для сверления широких отверстий в древесине.

ШНЕКОВЫЕ СВЕРЛА имеют одну прямозубую, радиальную режущую кромку и спиральную канавку для выполнения сверхглубоких отверстий и пазов.

PLUG CUTTER BIT производит деревянные дюбели, которые затем можно использовать для скрытия крепежных деталей, таких как головки винтов

ЗАГЛУШКА имеет острие на конце, чтобы предотвратить его смещение за отметку, точно совмещая отверстия под дюбеля

FORSTNER BIT выполняет мелкие отверстия с плоским дном и имеет центральную шпору для точного позиционирования

HOLESAWS с центрирующим сверлом 6 мм и зубьями из закаленной стали для прорезания больших отверстий в древесине и пластике

Эта статья была впервые опубликована в апрельском выпуске журнала Australian Handyman за 2013 год.

Как повесить карниз

** Розыгрыш закрыт.**

На днях я просматривал домашний раздел Target и подслушивал разговор двух женщин. Одна женщина хлестала красивыми занавесками и спросила подругу, стоит ли ей купить их вместе с новым карнизом для штор для ее гостиной. Я одобрил ее выбор и пожелал увидеть ее гостиную :). Но потом произошло нечто странное. Она вынула занавески из своей тележки, положила их обратно на полку и надулась подруге, чтобы муж не повесил ей карниз для штор, так что зачем вообще беспокоиться.Мне пришлось прикусить язык… буквально… прикусить его сильно… и было больно. Мне так хотелось прямо в самый разгар их разговора дать ей вдохновляющую беседу «, давай, девочка, »! Я хотел сказать,

Привет, я Бет, домашний блогер, работающий своими руками, и я тоже ненавижу вешать вещи на стену и предпочитаю, чтобы мой муж просто делал это за меня. На самом деле, мне не нравится большинство занятий, требующих использования электроинструментов, включая пылесосы и стиральные машины. Я люблю создавать красивый дом и не люблю ждать, пока муж мне поможет.Если вам действительно нужны эти шторы, вы можете полностью установить карниз за считанные минуты! Я могу показать тебе, как это сделать ».

Я воздерживалась от того, чтобы быть сумасшедшей девушкой в ​​Target, но это определенно заставило меня задуматься обо всех вас там с грустными раздетыми окнами под наки! Так что всем, кто все еще может ждать, пока муж, папа, парень или даже сумасшедший домашний блоггер-незнакомец поможет вам повесить карниз, не ждите больше! Вам не нужна помощь по этому поводу. Все, что вам нужно, — это несколько инструментов и уверенность в том, что вы МОЖЕТЕ это сделать.Давай повесим этого плохого парня!

Требуется припасов:

Шаг 1: Измерьте и отметьте, где вы хотите подвесить карниз.

По общему признанию, это самая сложная часть процесса. Вешая карниз, думайте высоко и широко. Если у вас нормальная высота потолка (8 футов), вам нужно повесить карниз до самого верха потолка и шире, чем ширина вашего окна.

через товары для дома

Потолки в моей главной спальне более 13 футов в высоту, поэтому я хотел разместить шторы по высоте и ширине, пропорциональным размеру окна, что придаст больший вид, но не будет выглядеть нелепо.Я решил разместить оборудование на высоте 13 дюймов над окном и 17 дюймов шириной от окна. Ваши размеры будут варьироваться в зависимости от высоты потолка и ширины окна. Используйте свой уровень, чтобы обеспечить прямую линию.

Шаг 2. Удерживая оборудование на месте, разметьте отверстия.

Когда у вас будет отметка уровня, где разместить оборудование, поднесите его к отметке и вставьте карандаш в отверстия. Здесь вы будете сверлить.Сотрите все следы карандаша, которые не будут закрыты вашим оборудованием.

Чтобы определить, какой размер сверла использовать, я обычно подношу винт к своим сверлам и выбираю меньший размер. Часто инструкции, прилагаемые к карнизу, подскажут вам, какой именно размер нужно использовать, но я все же предпочитаю свой «метод сглаживания».

Если у вас нет шпильки в стене, где вы будете сверлить, вам нужно будет использовать пластиковые стеновые анкеры. Скорее всего, ваша фурнитура для штор включала их.Это маленькие пластмассовые штучки, которые вы забиваете в гипсокартон, а затем ввертываете винты. Если у вас в стене есть гвоздь, то анкеры можно не использовать.

Шаг 4: Заверните винты на место.

Используя сверло на сверле, вбейте шурупы в стену. Здесь я использую литиевую дрель BLACK + DECKER с технологией AutoSense, которая имеет два режима: сверление и привод. Вы можете увидеть, что опция «диск» подсвечивается вверху. Сверление — это когда вы создаете отверстия, а драйв — это когда вы заполняете их винтами.Иногда бывает сложно получить винт идеально ровным и не просверленным. Снять головку винта никогда не бывает весело. С помощью этого сверла оно автоматически контролирует величину крутящего момента, необходимого для заворачивания винта, что упрощает достижение идеальных результатов! Мне также нравится, что он загорается, что позволяет мне увидеть головку винта, прежде чем я начну сверлить.

Шаг 5: Повторите шаги 1–4 для оставшегося оборудования. Перед подвешиванием наденьте кольца на карниз.

Если вы будете использовать кольца или крючки для штор, вам нужно будет надеть их на штангу, прежде чем подвешивать.

Шаг 6: Затяните винты в нижней части оборудования и добавьте наконечники.

Вы видите маленький винт под кружком подвесного оборудования? Это надежно удерживает стержень на месте и предотвращает его скольжение. Как только вы соберете карниз для штор там, где хотите, затяните винты. Добавьте наконечники на конец стержня, и готово!

Видите? Это было совсем несложно! Теперь, когда карниз установлен, я готов сшить шторы нужной длины.Я просто закрепила ткань, чтобы представить себе, как она будет выглядеть законченной. Не слишком потрепанный!

Вы хотели попробовать литиевую дрель BLACK + DECKER? Я раздаю одну удачливому читателю Домашних историй от А до Я! Все, что вам нужно сделать, чтобы принять участие в розыгрыше, это:

Чтобы принять участие в розыгрыше, сначала нажмите ссылку

, затем оставьте комментарий ниже, сообщив мне, какой проект вы бы использовали с литиевой дрелью BLACK + DECKER.

Удачи! Розыгрыш открыт для U.Жители С. возрастом 18+, закрывается в полночь 30 июня 2014 года.

Этот пост спонсируется BLACK + DECKER, но я полностью люблю AutoSense Drill.

Хотите получать мои еженедельные советы по декорированию? Подпишитесь на мою рассылку.

Ваша информация никогда не будет передана или продана третьим лицам.

Поделиться — это забота!

Как сделать Ловец снов своими руками — УДОВОЛЬСТВИЕ своими руками

«Ловец снов» — талисман, издавна используемый индейцами Северной Америки.Считается, что Dreamcaster обладает способностью уберечь вас от плохих снов, а хорошие сны делает яркими и запоминающимися. Если вы хотите воплотить свою мечту в свет, избавиться от кошмаров и просто освежить интерьер оригинальным этническим декором, попробуйте сами сделать такой шарм и повесить изголовье. В наше время купить готовый «Ловец снов» совсем несложно, но сделанный своими руками, с душой и добрыми намерениями, он обязательно принесет еще больше счастливых снов. Причем сделать это несложно и не дорого.В этой статье я покажу вам, как сделать ловца снов своими руками.

Древняя индийская легенда о Ловце снов

Это было давно, когда мир был еще молод, и люди жили в гармонии с силами природы. Старший шаман племени Лакота поднялся на гору, и ему было видение. Учитель мудрости Иктоми пришел к нему в облике паука. Пока они говорили на скрытом языке, паук взял согнутую в обруч ивовую веточку, украсил перьями птиц, бусин и начал плести паутину.Он рассказал старому шаману о жизненных циклах: рождается ребенок, и о нем заботятся взрослые, затем он растет, и он заботится о младенцах, и так продолжалось бесконечно. Ивовый обруч символизирует образ жизни человека, все в природе находится в круге. В разные моменты своей жизни мы сталкиваемся с разными силами, одни из которых хотят нам помочь, а другие наоборот вредят. Если у человека есть хорошие силы, они будут счастливы взять их в правильном направлении. Если выбор неправильный, то человек страдает и попадет в ловушку.Каждый выбирает свой путь. Паук продолжал плести паутину, но при этом сказал, что от центра осталось только небольшое отверстие. Послушайте, сказал он, это идеальный круг, используйте его, чтобы помочь своим людям достичь своих целей, черпая для них идеи из видений и мечтаний. Если вы будете доверять великому духу, к вам придут добрые мысли и мечты, зло действительно запутается в паутине и тает с первыми лучами восходящего солнца.

Старый Шаман передал талисман своему народу, и с тех пор многие индейцы вешают Ловец снов над кроватью, чтобы убедиться, что он способен отфильтровывать все плохое и сохранять хорошее.

Мне действительно нужен ударный драйвер?

Не портить видо, но да, вам сразу нужен ударный драйвер. Прекратите читать. Сходи в магазин, купи ударный драйвер и поблагодари меня позже. Если вы чувствуете необходимость понять почему, читайте дальше.

Зачем мне нужна ударная отвертка?

В наши дни факторы воздействия

вызывают много шума в Интернете, и я уверен, что в тысячах домохозяйств по всей стране ведутся общие дебаты —

«Дорогая, я действительно мог бы использовать в магазине ударную отвертку…»

«У вас уже нет большой модной аккумуляторной дрели?»

«Да, но это разные, и я не могу жить без них. ”

Ударная шуруповерт и дрель: в чем разница?

Давайте разберемся в различиях между традиционными аккумуляторными дрелями и ударными шайбами ​​ , чтобы плотники повсюду могли подготовиться к этому потенциальному диалогу у себя дома.

Ударный шуруповерт сочетает в себе гораздо более высокий крутящий момент, чем традиционные дрели, с быстрым вращательным постукиванием (не путать с перфоратором с нанесением постукивания сзади, чтобы помочь прорезать бетон и другие твердые материалы), что служит для подталкивания крепежа во время удерживая кончик винта на месте, не вылетая из пазов.

Чтобы лучше понять это, представьте гаечный ключ, надежно закрепленный на болте, и молоток, ударяющий по нему, чтобы придать ему дополнительную мощность при вращении болта. По сути, он делает то, что вы интуитивно делаете, когда заворачиваете длинный винт, и движение начинает усложняться. Вы прекращаете постоянное сверление и начинаете нажимать на спусковой крючок и отпускать его, чтобы дать винту немного больше «гмф».

Этот подход в некоторой степени работает, но человеческий рефлекс способен делать только один удар в секунду, в то время как ударный драйвер может производить около 50 ударов в секунду.

Вы можете спросить, «Разве все эти неровности не делают поездку тяжелой?». Ну, представьте, как ехать по неровной дороге на машине. Если ехать медленно, то кажется ухабистым, но на высоких скоростях он просто превращается в громкий гул. Он кажется гладким, несмотря на все эти удары, но вы слышите громкий гул в результате всех этих ударов. Достаточно громко, чтобы вы захотели надеть наушники, если закручиваете много шурупов. Также достаточно громко, чтобы сделать вас непопулярными, если вы проведете демонстрацию для своих друзей в тихой офисной обстановке (да, есть такая история.)

Где подойдет ударная отвертка в деревообрабатывающем цехе?

Мастера по дереву используют сверла для совмещения сверления отверстий и забивания крепежа. Некоторые работы легковесны, а некоторые требуют грубой силы. Хотя я предпочитаю создавать прекрасную мебель с почти невидимыми креплениями, я завожу длинные винты для гипсокартона во многих проектах в мастерской, и это то, что у ударного отвертки получается лучше всего. Для установки шкафов, создания мебели для магазинов, строительства театральных декораций, обрамления чего-либо из объемной древесины или создания палубы ударный драйвер станет вашим новым лучшим другом.

Почему ударная отвертка не может заменить мою дрель?

Ну, этому есть пара причин.

1. Из-за чрезмерного крутящего момента, создаваемого ударным отверткой по сравнению с дрелью, ударные отвертки имеют шестигранную конструкцию патрона, которая не позволяет хвостовику вращаться в патроне под нагрузкой. Это удобная функция для забивания крепежа, но я не готов отказаться от 200 или около того сверл с круглым хвостовиком, которые я накопил за эти годы. Итак, если я хочу иметь возможность закручивать винты, используя мою коллекцию сверл, и иметь возможность забивать крепеж, не снимая головку и не напрягаясь, мне понадобится и то, и другое. (Вы могли это предвидеть.)

2. Большинство водителей не имеют сцепления, что, на мой взгляд, является их основным недостатком. Что касается сцепления, компромисс между длиной и весом. Бесключевой патрон добавляет сверлу немного массы и (что более важно) длины, что может сделать его громоздким в ограниченном пространстве.

Драйверы

заметно короче, поэтому их можно разместить там, где у вашей аккумуляторной дрели нет шансов. На рынке есть ударные драйверы со сцеплением, но они немного дороже и намного длиннее, чем без них, а конструкции нынешнего поколения не позволяют использовать сцепление при включении ударного механизма.Итак, это либо дрель с муфтой, либо ударный шуруповерт, но не то и другое одновременно. Оптимальный подход — использовать аккумуляторную дрель с муфтой для закручивания более легких крепежных деталей, когда важна легкость касания, и вытаскивать отвертку, когда вам нужен дополнительный крутящий момент.

Вверх?

Когда дело доходит до замены бит, впечатляют шестигранные патроны ударных отверток. Просто сдвиньте внешнее кольцо вперед, вставьте биту, дайте ему сдвинуться назад, и оно зафиксируется и загрузится.Очень красивый дизайн.

Лучшие варианты покупки

Когда я выполнил поиск ударного драйвера, я обнаружил довольно много вариантов, которые мне показались хорошим выбором. Некоторые производители предлагают «комбо-комплекты», в которые входят ударный отвертка и традиционная аккумуляторная дрель, использующая одну и ту же литий-ионную батарею (как человек, у которого есть шкаф, полный различных зарядных устройств и аккумуляторов, я считаю, что стандартизация аккумуляторов — это здорово).

Когда я сравниваю цены на эти инструменты, продаваемые по отдельности, со стоимостью комплекта, становится ясно, что производители обеспечивают значительную ценность комплектов.Мне нравится хорошая сделка, и, кроме того, легкий, компактный, быстро заряжаемый литий-ионный аккумулятор превосходит мои старые никель-кадмиевые батареи по всем параметрам, поэтому я был продан в обновлении.