Схема тормозной системы газель: ГАЗ 2705 | 3302 Газель с 1994 года

Тормозная система (с АБС) автомобиля ГАЗель Бизнес.

Тормозная система (с АБС) автомобиля ГАЗель Бизнес.

Другие записи по АБС тормозов автомобилей ГАЗ:

• Антиблокировочная система тормозов серии АБС9 фирмы Bosch автомобилей ГАЗель Next.
• Схема АБС тормозов ГАЗель Next. (АБС9 Bosch).
• Прокачка гидроагрегата АБС тормозов ГАЗель Next.
• Коды ошибок АБС тормозов ГАЗель Next. (АБС9 Bosch).
• Замена датчиков АБС тормозов ГАЗель Next.
• Автомобили ГАЗель с АБС серии 8.1 фирмы Bosch. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту тормозной системы.
• Схема антиблокировочной системы тормозов (АБС) ГАЗон Next.
• Схема АБС Wabco Валдай (ГАЗ-33104, ГАЗ-331041 и модификации).
• Схема АБС Wabco ГАЗ-3307-09 и их модификации.
• Коды ошибок АБС Wabco. Чтение, стирание, диагностика по световым кодам.
• Описание работы АБС ГАЗ-33096.
• Схема соединений жгута проводов антиблокировочной системы тормозов ГАЗель Бизнес.
• Схема АБС ГАЗель серии 8.1 фирмы «Bosch».
• Рекомендации по замене деталей вакуумного усилителя Bosсh ГАЗель Next.

Элементы тормозной системы автомобиля.

1 – тормозной диск; 2 – тормозной механизм переднего колеса; 3 – тормозная трубка тормозного механизма правого переднего колеса; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок гидропривода; 6 – вакуумный усилитель; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – датчик положения педали тормоза и выключатель сигналов торможения; 10 – колодки заднего тормозного механизма; 11 – колесный цилиндр; 12 – тормозная трубка тормозного механизма правого заднего колеса; 13 – тормозная трубка тормозного механизма левого заднего колеса; 14 – задние тросы стояночного тормоза; 15 – уравнитель; 16 – блок ABS;

17 – передний трос стояночного тормоза; 18 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости; 21 – тормозная трубка тормозного механизма левого переднего колеса.

Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная*.

В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, блок антиблокировочной системы, а также соединительные трубки и шланги.

Педаль тормоза – подвесного типа. В кронштейне педального узла установлен выключатель сигналов торможения – его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза.

Вакуумный усилитель тормозов** расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к щитку передка. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.

Главный тормозной цилиндр.

1 – бачок гидропривода; 2 – крышка бачка; 3 – колодка датчика уровня тормозной жидкости; 4 – главный тормозной цилиндр.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками. Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости

***, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MINI включает сигнализатор в комбинации приборов. При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам к блоку ABS и далее к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

Элементы тормозного механизма переднего колеса.

1 – суппорт; 2 – тормозные колодки; 3 – диск тормозного механизма; 4 – болт крепления суппорта к направляющему пальцу; 5 – тормозной шланг; 6 – направляющий палец; 7 – чехол направляющего пальца; 8 – направляющая колодок.

Тормозной механизм переднего колеса – дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой колесный цилиндр.

Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок 3 мм.

Для более эффективного охлаждения тормозной диск выполнен вентилируемым. Минимально допустимая толщина изношенного диска 19 мм.

Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные резиновые чехлы. В отверстия для пальцев направляющей колодок закладывается пластичная смазка.

При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного за одно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску.

Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку.

В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.

Тормозной механизм заднего колеса.

1 – передняя тормозная колодка; 2 – чашка пружины; 3 – опорная стойка; 4 – эксцентрик; 5 – распорный стержень; 6 – колесный цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – задняя тормозная колодка; 9 – рычаг стояночного тормоза; 10 – наконечник троса стояночного тормоза; 11 – нижняя стяжная пружина.

Тормозной механизм заднего колеса – барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром, двумя тормозными колодками и устройством автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном. По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа. В верхней части тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены. Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок – 1 мм. Максимально допустимый диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Привод стояночной тормозной системы – ручной, механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага с передним тросом, уравнителя, двух тросов, рычагов в тормозных механизмах задних колес и распорных планок.

Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями, соединен с двумя тросами через передний трос и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних колодках.

Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением эксцентриков, расположенных в тормозных механизмах задних колес.

Часть автомобилей оснащается антиблокировочной системой тормозов (ABS)****.

Блок ABS.

1 – блок управления; 2 – трубки главного тормозного цилиндра; 3 – трубка тормозного механизма левого заднего колеса; 4 – трубка тормозного механизма правого заднего колеса; 5 – трубка тормозного механизма правого переднего колеса; 6 – трубка тормозного механизма левого переднего колеса; 7 – электродвигатель насоса.

Тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него – к тормозным механизмам всех колес. Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на левом лонжероне около щитка передка, состоит из гидравлического блока, модулятора, насоса и блока управления. ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес.

Датчики – индуктивного типа. Датчик скорости вращения переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака и закреплен винтом. Задающий диск датчика напрессован на ступицу переднего колеса. Датчик скорости заднего колеса крепится на фланце балки заднего моста.

Датчик скорости вращения заднего колеса.

Задающий диск датчика напрессован на ступицу переднего колеса.

Задающий диск датчика скорости вращения заднего колеса напрессован на ступицу заднего колеса.

При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале. Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.

В ABS встроена система распределения тормозных сил (EBD)*****.

С помощью электроники система обеспечивает равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами, чтобы обеспечить каждому из них оптимальное сцепление с дорогой. Позволяет значительно повысить безопасность движения автомобиля.

При возникновении неисправности в ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.

* Двухконтурная тормозная система. Повышает безопасность эксплуатации. Один из контуров рабочей тормозной системы обеспечивает работу тормозных механизмов передних колес, а другой – тормозных механизмов задних колес.

** Вакуумный усилитель тормозов. Предназначен для снижения усилия, которое необходимо приложить к педали тормоза при торможении автомобиля, за счет использования разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя.

*** Датчик уровня жидкости. Представляет собой геркон, контакты которого замыкаются под действием магнита в поплавке, находящегося в бачке. При снижении уровня жидкости поплавок опускается, и приближение магнита замыкает контакты.

**** Антиблокировочная система (ABS). Препятствует блокировке колес автомобиля при торможении. Предотвращает потерю управляемости автомобиля в процессе резкого торможения и исключает вероятность его неконтролируемого скольжения.

***** Система EBD. Создает равномерное распределение тормозного усилия между всеми четырьмя колесами, чтобы обеспечить каждому из них оптимальное сцепление с дорогой. Позволяет значительно повысить безопасность движения автомобиля.

 

Поделиться ссылкой:

Конструкция тормозной системы Газель Некст

Автомобиль имеет три независимые тормозные системы: рабочую, запасную и стояночную.

Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и датчиком аварийного падения уровня тормозной жидкости в бачке.

Запасная система образована каждым контуром рабочей системы.

При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Стояночная система – механическая, с тросовым приводом от ручного рычага на тормозные колодки задних колес.

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками 7, рисунок 2, и вентилируемым диском 6, с плавающей скобой.

Подвижная скоба образуется суппортом 5 с двухпоршневым рабочим цилиндром.

Направляющая 4 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку.

Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 3, установленным в отверстия направляющей колодок.

Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами.

В полости рабочих цилиндров установлены поршни с уплотнительными кольцами.

За счет упругости этих колец поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском.

При торможении поршни под воздействием давления жидкости прижимают внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом силы прижатия колодок оказываются одинаковыми.

При растормаживании поршни за счет упругости уплотнительных колец отводятся от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Главный тормозной цилиндр типа «тандем» гидравлического привода тормозов установлен в подкапотном пространстве непосредственно на вакуумном усилителе тормозов.

Он состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами.

Первая камера связана с задними тормозными механизмами, вторая — с передними.

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки 6 установлен и закреплен на цилиндре винтом 4 бачок 1, внутренняя полость которого разделена перегородками на три отсека.

Каждый из двух основных отсеков питает одну из камер главного тормозного цилиндра, а третий отсек питает главный цилиндр гидропривода выключения сцепления.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются, и начинается вытеснение тормозной жидкости.

В верхней части бачка установлен датчик 3 уровня тормозной жидкости.

При падении уровня жидкости ниже допустимого в комбинации приборов загорается сигнальная лампа неисправного состояния тормозной системы.

Фланец для соединения с вакуумным усилителем тормозов уплотнен резиновым кольцом.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения, создаваемого вакуумным насосом, приводимым в действие от распределительного вала двигателя, через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Вакуумный усилитель соединен с вакуумным насосом через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при остановке двигателя.

В передний торец толкателя усилителя ввернут регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.

Тормозной механизм заднего колеса барабанный с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Тормозные колодки 4 приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 10 с двумя поршнями 22.

Оптимальный зазор между барабаном 5 и колодками 4 поддерживается механическими регуляторами, расположенными в рабочем цилиндре и представляющими собой разрезные стальные упругие упорные кольца 23, установленные с натягом в цилиндр.

Фасонные хвостовики поршней 22 входят в фигурные отверстия упорных колец.

По мере износа накладок колодок упорные кольца перемещаются по зеркалу цилиндра к его наружным отверстиям, позволяя поршням так же перемещаться дальше наружу и ограничивая их обратное перемещение в цилиндр под действием возвратных пружин, чем компенсируются увеличивающиеся зазоры между накладками тормозных колодок и барабаном.

Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в рабочих цилиндрах тормозных механизмов задних колес, исключая возможность блокировки задних колес раньше передних.

Регулятор закреплен на раме и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку, воспринимаемую задним мостом.

Стояночная тормозная система механическая, с тросовым приводом от рычага, установленного в кабине водителя, к тормозным механизмам задних колес.

При воздействии на рычаг 1 через систему тросов 2,5,8 и рычагов 7 колодки тормозных механизмов прижимаются к барабанам, затормаживая автомобиль.

Рычаг 1 фиксируется в поднятом положении с помощью храпового механизма, состоящего из собачки и зубчатого сектора.

При поднятом рычаге выключатель, расположенный на кронштейне крепления рычага, включает сигнальную лампу в комбинации приборов.

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами.

Система заполнена тормозной жидкостью DOT-4.

Рабочий ход педали тормоза при работающем двигателе должен быть примерно 50 мм.

Слишком малый рабочий ход свидетельствует о неправильной начальной установке педали тормоза, нарушении регулировки вакуумного усилителя тормозов или заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок.

Слишком большой рабочий ход — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы.

Если рабочий ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится жесткой, в системе воздух.

Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.

Если при торможении педаль тормоза всегда начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски.

К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

В вариантном исполнении на автомобиль устанавливается система тормозов с автоматической блокировкой колес (ABS)

— Причина отказа

Способ устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза:

— Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров

Замените неисправные тормозные цилиндры, промойте и просушите колодки, диски и барабаны

— Воздух в тормозной системе

Удалите воздух, прокачав систему

— Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре          

Замените цилиндр в сборе

— Повреждены шланги гидропривода тормозов

Замените шланги и прокачайте систему

— Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)

Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозных дисков передних колес менее 30,0 мм.

Недостаточная эффективность торможения:

— Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Промойте и просушите колодки

— Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените

— Полный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

— Перегрев тормозных механизмов

Остановитесь и остудите тормозные механизмы

— Применение некондиционных колодок

Применяйте оригинальные колодки

— Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза)

Замените поврежденные детали, прокачайте систему тормозов

— Нарушение регулировки штока вакуумного усилителя тормозов

Отрегулируйте шток

Неполное растормаживание всех колес:

— Отсутствует свободный ход педали тормоза

Замените главный тормозной цилиндр

— Увеличено выступание штока вакуумного усилителя тормозов

Отрегулируйте шток

— Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра из-за попадания бензина или масла

Промойте и прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали.

— Нарушение положения суппорта тормозного механизма переднего колеса при ослаблении болтов крепления

Затяните болты крепления

— Неправильная регулировка стояночной системы тормозов

Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении:

— Заклинивание поршня рабочего цилиндра

Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре

— Закупоривание трубки вследствие вмятины или засорения

Замените или прочистите трубку

— Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок тормозных колодок

Очистите детали тормозных механизмов

— Нарушены углы установки колес

Отрегулируйте углы установки колес

— Разное давление в шинах

Установите необходимое давление в шинах

— Не работает один из контуров тормозной системы

Замените поврежденные детали и прокачайте систему

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении:

— Неисправен вакуумный усилитель

Замените усилитель

— Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель или ослаблено его крепление

Замените шланг

— Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за некондиционной тормозной жидкости

Замените цилиндры, промойте и прокачайте систему

Писк или вибрация тормозов:

— Замасливание фрикционных накладок

Зачистите металлической щеткой с моющими средствами теплой водой

— Износ накладок или инородные включения в них

замените колодки

— Чрезмерное биение из-за износа тормозного диска

Прошлифуйте или замените диск.

Прокладка тормозной магистрали через раму без внутренних направляющих

Я не испытываю такой же яростной ненависти к тормозным магистралям с внутренней прокладкой, как многие, но я не отрицаю, что они представляют собой колоссальную занозу в заднице. Эта разработка берет относительно простую работу по установке или замене заднего тормоза и добавляет несколько уровней сложности и хлопот, а также минное поле потенциальных неудач. Прокачка тормозов почти неизбежна, и вам придется укоротить тормозную магистраль, нужно это или нет, потому что вам нужно будет переустановить новую оливку и вставить ее в только что разрезанную магистраль. Если ваша рама имеет конструкцию «труба в трубе», чтобы направлять леску от одного конца велосипеда к другому, вставить ее в раму может быть просто. Если он идет только частично, как в случае с Norco Sight VLT, с которым я недавно боролся, он менее полезен. Если есть просто порты для выхода и входа тормозной магистрали в раму, без внутренних трубок, как на основной раме, так и в маятнике, вас ждут новые приключения. Вам также необходимо принять некоторые меры предосторожности, чтобы предотвратить звук троса и кожуха (ов) троса, как потрескавшийся маршевый оркестр, лязгающий внутри вашей рамы.

Фактическое название этого инструмента от «Wallfire» на Amazon: «Инструмент для внутренней прокладки кабеля Wallfire M Комплект для внутренней прокладки кабеля для велосипедной рамы Аксессуары для велоспорта Инструмент для ремонта велосипеда Комплект для прокладки внутреннего кабеля для велосипедной рамы». Несмотря на все эти страстно описательные слова, они почему-то убрали «Акантор», что означает что-то на санскрите*, и обозначение продукта AK320. Что ничего не значит, так как нет ни 310, ни 420.

*на самом деле это «исключительно мощная летающая виверна» из, как мне кажется, видеоигры под названием Monster Hunters

Если бы вы были умным гонщиком до внутренней маршрутизации и у вас были проблемы с тормозом в день гонки, вы могли бы уже прокачать один из тормозов, обрезать его по длине и установить его за пять минут. Теперь это, вероятно, час, если вы не обученный механик, что означает, что вам понадобится запасной велосипед, если время выполнения заказа слишком короткое.

9Инструмент 0004 Park поставляется с четырьмя разными проводами с магнитными концами, которые крепятся к корпусу, шлангу или проводам. И я уверен, что магнит более чем достаточно силен. Магнит AK320 справляется со своей задачей, но едва ли.

До этого момента я использовал установку внутренних линий и кабельного отсека без каких-либо специальных инструментов в качестве своего рода самостоятельной задачи, но полнодневная сборка* рамы We Are One Arrival, которую я буду использовать в качестве тестовой платформы, наконец, убедили меня идти в ногу со временем. В последнее время у меня было несколько других приключений с внутренней маршрутизацией, как с Norco Sight VLT и SCOR 4060 LT . Почти сразу после того, как я собрал вышеупомянутый Прибытие и установил комплект тормозов SRAM Code RSC, волшебным образом появилась пара тестовых тормозов Hope Tech 4 E4, которых я ожидал ждать месяцами. У меня была усталость Макгайвера от сборки неделей ранее, и я решил, что пришло время купить некоторые навыки в виде правильных инструментов.

*не полностью из-за внутренней маршрутизации, а частично

Это все Wallfire/Akantor AK320 поставляется в комплекте.

Я знал о наборе внутренней разводки Park, но когда я посмотрел его в Интернете, меня немного оттолкнула цена. Их комплект, который включает в себя мощный магнит и четыре провода с покрытием, продается примерно за 115 канадских долларов. Провода с покрытием имеют один магнитный конец, а противоположные концы предназначены для крепления к различным типам шлангов, корпусов и проводов, чтобы их можно было протянуть через раму.

Когда я впервые построил рамку «Мы — одно целое», я сделал это без помощи магнитных инструментов. Это было больно и возможно только (для меня) без установленной вилки.

Идея этого инструмента относительно проста. После того, как магнитный конец вставлен в раму, вы перетаскиваете его внутри конструкции снаружи, используя большой магнит в форме скипетра, если ваша рама не сделана из стали. Звучит сложно, но если вы потеряете контакт с концом внутри рамы, это очевидно, потому что магнит в вашей руке больше не прилипает к раме. Но вы правы, это немного сложно. Как только магнитный конец выходит из выходного отверстия, вы прикрепляете кабель/шланг/провод к заднему концу, а затем вам просто нужно протянуть все это. Это так же просто, как жонглировать живыми угрями.

Я не нашел каких-либо конкретных инструкций по установке Hopes с плетеными лесками (по-видимому, от Goodridge), но я нашел видео, в котором рекомендовалось зачистить достаточное количество проводов, чтобы легко разместить банджо.

Цена инструмента Park, вероятно, имеет смысл для магазина велосипедов, но я подумал, что на Amazon может быть подделка. Я не питаю особой симпатии к компании Безоса и, в частности, к ее трудовым практикам, но я обожаю удобство и низкие цены. я нашел «Инструмент для внутренней прокладки кабеля Wallfire MTB, комплект для внутренней прокладки кабеля для велосипедной рамы, аксессуары для велосипеда, инструмент для ремонта велосипеда, набор для внутренней прокладки кабеля для велосипедной рамы», за 27 канадских долларов и купил его одним щелчком мыши. Что на самом деле два клика. Очевидно, что обманывать количество кликов выгодно. А прибыль, как известно, решает все.

Похоже, что тормоза кода

SRAM со временем улучшаются, несмотря на то, что в последнее время не было капитального ремонта. Этот набор был лучшим, что я использовал, а другие уже были превосходны. Отличная модуляция, мощность и устойчивость к тепловому выцветанию. Обычно я не фанат масляного покрытия, но оно отлично смотрится только на фитингах, как здесь.

Когда я поставил комплект тормозов SRAM Code RC2 на Прибытие, я попытался это сделать до того, как была установлена ​​вилка. В отличие от Hopes, тормозная магистраль SRAM должна проходить сзади рамы, потому что банджо на конце суппорта, которое помогает герметизировать соединение линии, не может быть удалено и заменено, как конец рычага (по крайней мере, не мной). Используя пустоту рулевой трубы для доступа, я смог вывести тормозную магистраль на свежий воздух после относительно долгой и мучительной борьбы. С установленной вилкой я бы вообще не смог найти выходной порт. Даже с этим преимуществом это было сложное предложение со многими разочаровывающими обходными путями как для основной рамы, так и для маятника.

Этот инструмент от Shimano (очевидно, прототип?) зажимает тормозную магистраль, а затем запрессовывает вставку.

Первая часть процесса с таким инструментом заключается в использовании направляющего магнита на внешней стороне рамы, чтобы протянуть через него весь провод. Или, если вы предпочитаете, вы можете сделать маятник самостоятельно, а затем перейти к основной раме. Из-за меньшей конструкции маятник был относительно легким. Вы просто перетаскиваете магнит вдоль внешней стороны, стараясь не поцарапать поверхность рамы и оставаться в середине конструкции, чтобы внутренний магнит мог двигаться легче. Как только вы доберетесь до основной рамы, могут быть другие корпуса и их истории с застежками-молниями для навигации. Поскольку я использовал задний переключатель AXS, мне нужно было избегать только корпуса для стойки капельницы. Я обнаружил, что направляющий магнит, используемый для протягивания провода через раму, мог бы быть сильнее, и несколько раз я терял контакт с проводом. Было достаточно легко найти его снова и продолжить процесс, но более сильный магнит был бы полезен. В этот момент на моем лице все еще была улыбка.

Этот конец ввинчивается либо в кожух троса, либо в тормозную магистраль. С последним важно, чтобы вы отрезали расклешенный конец, чтобы получить хорошее уплотнение для вашей линии на рычаге.

Имеются лыски, которые помогут вам получить надежное соединение между проводом и вашей линией. Вы же не хотите, чтобы они отсоединялись в недрах рамы вашего велосипеда.

Следующий шаг в эпоху постмагнитных систем был легким, или, по крайней мере, должен был быть легким, но я был слишком поспешным. Больше чем единожды. Мне удалось провести линию через маятник, а затем через мейнфрейм, только чтобы обнаружить, что мне нужно начинать снова по той или иной причине. В первом случае я прикрепил тормозной трос только для того, чтобы обнаружить, что диаметр плетеного троса немного больше, чем у стандартного тормозного троса, и он слишком велик для крошечного отверстия. Вместо того, чтобы тянуть зеленый провод полностью, я решил вытащить его из передней части маятника, а затем протянуть его обратно, когда я был готов, используя другой зеленый провод с покрытием. Я осторожно поднес круглый напильник к самому заднему отверстию и сбрил несколько микрометров, пока шланг не стал 9. 0051 просто проскользнуть.

Это выглядит как преступление против углеродного волокна, но я предусмотрительно удалил материал. Плетеные лески, предоставленные Hope, немного больше в диаметре, чем стандартные лески, что требует такого вмешательства.

В этот момент я понял, что Wallfire (вид огня, которого лучше не иметь) меня одурачил. В комплект должны были входить три провода с зеленым покрытием, как рекламировалось на сайте маленького бутика Джеффа, но в моем было только два. Предполагалось, что будет третья линия с противоположной полярностью по отношению к двум другим, предназначенная для того, чтобы при необходимости протянуть любую из остальных без намека на драму. Вместо этого я получил только два, каждый с одинаковой полярностью. К счастью, конец, который входит в кожух троса или тормозную магистраль, можно соединить с концом, состоящим из двух частей, предназначенным для протягивания провода Shimano Di2 (есть ли другие компании, производящие проводные компоненты?) через раму. И действительно, связь была лучше, чем была бы магнитная.

Инструмент не предназначен для такого использования, но это эффективный способ протянуть один из проводов через раму другим, что я нашел полезным в определенный момент. Магнит плохо работает на рабочих концах проводов.

Наконец-то я вернулся к тому моменту, когда я мог протягивать тормозную магистраль через кавернозные пустоты из углеродного волокна, как заклинатель соблазняет змею танцевать. Я был готов вытащить его, когда понял, что кожух, который должен был быть снят задолго до того, как что-либо было протянуто через раму, полностью соскользнул обратно к суппорту. Как только это было удалено, я был готов. Почти. Затем я заметил, что каким-то образом вытащил весь провод из рулевой трубы, так что он больше не мог помочь моему делу. В конце концов, все это было отсортировано, и дело дошло до следующего испытания.

Если кожух вашего рычага находится на конце суппорта после того, как тормозная магистраль полностью протянута через раму, у вас могут возникнуть проблемы.

Если вы собираетесь вставить трубы в раму из углеродного волокна без конструкции «труба в трубе» и без каких-либо стратегий снижения шума, будьте готовы к тому, что ваш велосипед будет звучать как крошечная бейсбольная бита, стучащая по мусорному баку. Это ужасно. Единственное, что хуже, а также отличная первоапрельская шутка, это когда один из жетонов в вилке вашего приятеля выпадает и хлопает вверх и вниз при каждом нажатии. Но это близкое и более трудноразрешимое второе. Есть несколько способов предотвратить этот ужасный исход, но я обнаружил, что до сих пор они были надежными и относительно простыми.

Метод изогнутой стяжки для глушения незахваченных внутренних линий груб, но он никогда не подводил меня, начиная с моего 2015 Giant Reign , , который поначалу производил ужасный грохот.

Идея состоит в том, чтобы закрепить стяжки вокруг рассматриваемого корпуса или шланга с неповрежденными концами, а затем как можно плотнее обернуть их вокруг конкретной трубчатой ​​конструкции для вставки. В этот момент у вас должна получиться катушка, симпатичная, как хвостик поросенка, закручивающаяся вокруг длинного тонкого конвейера из проволоки или жидкости. Возможно, вы уже догадались, что этот план зависит от наличия порта на каретке или, в худшем случае, от отсутствия рулевой трубы. Это тот процесс, который лучше не оставлять на волю случая. Я прочно закрепил две стяжки вокруг тормозной магистрали (последние несколько, оставшиеся от упаковки из 1000 штук, которую я купил в конце 90 с) после того, как он вышел из маятника. Я был слишком горд собой, чтобы не забыть сделать это, что, несомненно, помешало мне оценить, где должна быть прикреплена самая передняя стяжка-молния. Мне удалось провести конец тормозной магистрали через порт на рулевой трубе, только чтобы обнаружить, что первая стяжка была слишком близко к концу магистрали, не давая ей протянуться до тормозного рычага. На самом деле он не двигался. Совсем.

Когда я снял заднюю стропу Code RSC с рамы прибытия, стяжки, которые я разместил вдоль стропы, сместились вместе. Они по-прежнему выполняли свою работу, и леска внутри рамы молчала, но на этот раз я затянул стяжки более надежно, надеясь, что они сохранят расстояние друг от друга и сбалансируют свои подвесные свойства по всей длине нижней трубы 9.0003

Это может быть триумфальным моментом, пока вы не поймете, что затянули переднюю стяжку слишком близко к переднему концу тормозной магистрали, и вам придется вытащить ее наполовину и начать заново.

Положительным моментом досадной ошибки, допущенной при обслуживании велосипеда, особенно когда вы объявляете об этом публично, является то, что вы с меньшей вероятностью повторите ту же ошибку в будущем. И я приближаюсь к тому моменту в моей недавно поднявшейся карьере DIY *, когда я чувствую, что пришло время, чтобы мой средний результат достиг диапазона 0,350, но я еще не достиг этого.

Я снова вытащил шланг и руками закрепил слишком тугую стяжку примерно на 1/3 пути вниз по нижней тормозной магистрали, чтобы сбалансировать другую стяжку.

*Дело не только в велосипедах — я неумело чинил посудомоечные машины, сушилки, наш холодильник, мою новую 16-летнюю машину, сломанный кабель HDMI, занимался сантехникой и т. д. Я избегал браться за большинство такого рода задач до этого момента в моей жизни, но я наслаждаюсь, опираясь на них сейчас.

Скольжение этих люверсов вдоль лески для их правильного размещения немного раздражает, потому что резина достаточно эффективно прилипает к леске. Если вы свернете их в пончик, а затем прокатите по линии, пока не доставите их туда, где они вам нужны, это будет намного проще.

Pieceoffuckingcake , сказал я себе, слишком рано. Пришло время сфокусировать мой взгляд на финишной черте, и тогда я понял, что забыл установить две резиновые втулки, предоставленные We Are One, чтобы помочь создать уплотнение на переднем порту маятника и съемном заднем порту основного рама, прямо вокруг нижнего кронштейна. Я отрезал застежки-молнии и закатал их на место, что является еще одной несколько неприятной задачей. Сначала я пытался тянуть дюймовые втулки вдоль линии, но они довольно липкие. Скатывать их, как пончики, гораздо быстрее. Наконец, я насадил две новые стяжки более надежно и аккуратно на леску, еще раз вкрутил резьбовой конус монтажного провода Акантор АК 320 в конец лески и протянул его в люк на каретке.

Это мой первый раз на тормозах Hope, и процесс установки дал мне много времени, чтобы поразиться мастерству и вниманию к деталям. Они выглядят чертовски потрясающе, но я пока не могу сказать, насколько хорошо они работают. Это модель Hope Tech 4 E4 , , разработанная для преодоления холмов и долин, и они полностью сделаны в Ланкашире, Англия.

Нет резиновых накладок для санации внешнего вида; все обработанные детали с гордостью демонстрируются. Я — фанат.

Более красивого ротора я еще не видел.

Мне нравится наблюдать за обработкой суппорта. Я предполагаю, что эти нарезы* не только выглядят круто, но и увеличивают площадь поверхности суппорта и ускоряют охлаждение.

* один из вас, машинистов, может сказать мне, как они на самом деле называются

Да, я ездил на раме We Are One Arrival со звеньями 170 мм, но We Are One попросили меня пока не рассказывать вам об этом. Они перемещают свой магазин (снова) и не будут иметь ссылок, по крайней мере, до осени, так что, ПОЖАЛУЙСТА, не забрасывайте их вопросами по этому поводу. Каждый телефонный звонок или электронное письмо будут задерживать процесс как минимум на 17 часов, поэтому ваше терпение будет вознаграждено, позволяя им создавать вещи.

Голдилинкс. Это подготовка к производству, и заказ был помечен как «для возврата», поэтому вы можете ожидать, что готовый продукт будет выглядеть иначе. Если бы меня спросили, нравится ли мне 170-мм версия «Прибытия», я бы ответил «да». Но это все, что я собираюсь сказать, пока не получу разрешение от Дастина и команды. А пока я продолжу свои исследования.

Последним шагом было повторение процесса вытаскивания плетеной лески из рамы на неприводной стороне рулевой трубы (для тех из нас, кто размещает рычаг заднего тормоза на приводной стороне рамы). Это немного привередливо, и я немного беспокоился о том, чтобы протянуть все во второй раз с длинными концами стяжек на тормозной магистрали, но в конце концов я добился успеха, и все, что осталось, это обрезать трос до нужной длины и прокачать систему. У меня есть несколько разных инструментов для перерезания тормозной магистрали, оба с гильотиной, но они бесполезны против металлической сетки плетеной лески. Я использовал пару резаков для корпуса, которые были чем-то вроде горячего ножа через кольчугу, чтобы в конечном итоге добиться успеха, а затем я схватил заостренную спицу, чтобы открыть внутренний шланг линии, который был пережат в процессе.

А Боб — брат твоей мамы!

Попробуйте. Если я могу это сделать, то и ты точно сможешь. Или, если вы являетесь экспертом в этой области и у вас есть несколько советов, поделитесь ими с нами.

Главный тормозной цилиндр Газель — АвтоТачки

Проблемы, возникшие с тормозами в дороге, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности чаще всего является главный цилиндр, установленный в моторном отсеке и жестко связанный с педалью. Для того чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать узел, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и принцип его работы. В процессе диагностики необходимо различать и фильтровать проблемы с другими элементами системы.

Как работает ГТЦ?

Блок состоит из следующих частей:

• металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, педальный штуцер и штуцер расширительного бачка;
• 2 поршня с уплотнительными резиновыми втулками;
• 2 возвратные пружины;
Втулки направляющие
• ;
• заглушка с прокладкой.

Вверху к корпусу главного распределителя крепится расширительный бачок, куда через компенсационные отверстия проходит лишняя жидкость. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, которые расположены на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны имеется фланец для присоединения к вакуумному усилителю. Шток педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям крепятся трубки тормозных контуров, отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра следующий:

1. При нажатии на педаль оба поршня движутся одновременно и проталкивают жидкость в контурные трубки. Под его давлением включаются рабочие цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, попадает в расширительный бачок через специальные перепускные отверстия.
3. Когда водитель отпускает педаль, пружины толкают поршни назад, возвращая их в исходное положение. Жидкость из трубок и резервуара заполняет цилиндры.
4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена пара отверстий, ведущих к расширительному бачку.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), который помогает оказывать давление на поршни. Это позволяет ускорить реакцию системы и облегчить действия водителя.

Признаки проблем

Жидкостная тормозная система состоит из многих частей, которые могут выйти из строя: трубки, колесные цилиндры, суппорты, барабаны и колодки. Типичные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

1. После нажатия на педаль машина медленно останавливается. Причина в том, что гильзы одного или двух поршней потеряли герметичность – треснули или «поплыли».
2. Чтобы затормозить, нужно сильно нажать на педаль тормоза. Явление возникает из-за вздутия резиновых уплотнений поршня.
3. Слишком короткий ход педали тормоза. Жидкости внутри цилиндра деваться некуда, потому что компенсационное отверстие забито. Еще вариант — проход перекрыт вздувшимся резиновым уплотнителем.
4. Обычный симптом — отказ педали, тормоза в конце хода. Он свидетельствует о полном износе вкладышей, в результате жидкость проникает в поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «шунтирует».
5. Колодки не расшатывают тормозные диски и барабаны, сильно нагреваются при езде. Возможные варианты: Заклинил один из поршней или забито перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ аналогичны неисправностям других элементов. Выход из строя педали также происходит при попадании в трубки большого количества воздуха или потере жидкости из одного из рабочих цилиндров. Медленное торможение и повышенная силовая нагрузка на педаль часто связаны с выходом из строя вакуумного усилителя – трещиной в мембране или отсутствием натяжения в местах соединения шланга, отводящего вакуум от двигателя.

Имеются признаки, однозначно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность других элементов:

• при торможении машину тянет в сторону — проблема кроется в определенной цепи или колесе;
• заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
• скрип и визг при торможении;
• Подогрев дисков и накладок на руль.

Если вы устраните эти симптомы, вам будет проще проверить главный тормозной цилиндр в сервисе. Это включает очевидные утечки тормозной жидкости и звук изношенных суппортов.

Диагностика и ремонт

Из вышеперечисленных признаков несложно понять, что в большинстве случаев источник неприятностей только один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Втулки трескаются и вздуваются, в результате чего они пропускают жидкость и блокируют сливные отверстия. Отсюда рекомендация: менять всю «резину» тормозной системы с интервалом около 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Перед проверкой работы ГТЦ убедитесь в отсутствии других неисправностей:

1. Осмотрите внутреннюю часть колесных пар на наличие утечек тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
2. Проверить целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
3. Запустите двигатель и на холостом ходу подсоедините вакуумный штуцер к усилителю тормозов. Если обороты двигателя заметно увеличились, значит, есть подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

См. также: Предохранитель приборной панели лады гранта

Явным признаком выхода из строя главного гидроцилиндра являются капли тормозной жидкости на кузов. Как только вы обнаружили утечку, смело разбирайте устройство и разбирайте его, чтобы найти причину. Еще одна распространенная проблема, утечка жидкости через сальники, диагностируется следующим образом:

1. Откройте крышку расширительного бачка и посадите помощника на место водителя.
2. Когда вы услышите звуки в баке, попросите помощника нажать на педаль.
3. Если педаль ходит легко, а в бачке слышно бульканье, в бачок попадает жидкость. Причина в том, что изношенные гильзы не могут создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также о проблемах с ГТЦ свидетельствует заедание или слишком маленький ход педали. Сядьте за руль, нажмите на него несколько раз и запустите двигатель, удерживая педаль ногой. Если он упал на землю или не двигался, снимите гидроцилиндр.

Для замены или ремонта главного тормозного цилиндра необходимо снять блок с автомобиля. Работа выполняется в следующем порядке:

1. Отсосать жидкость из бачка с помощью шприца. Если шланги отклоняются, несколько раз нажмите на педаль и отсосите лишнюю попавшую жидкость.
2. Снимите расширительный бачок.
3. Нет необходимости опорожнять все тормозные контуры. Подставив маленькую емкость, откручиваем гайку с первой трубки и осторожно отодвигаем ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
4. Повторите операцию со второй трубкой, отверните крепление фланца ГТЦ и снимите оборудование.

Другие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разобран, замените резиновые уплотнения. Если нет, то нужно заменить поршневые узлы. Предварительно промойте корпус и все отверстия спиртом, не используйте бензин. После сборки добавьте жидкость и прокачайте тормозную систему, чтобы удалить воздух.

Принцип работы ГТС

Современные автомобили комплектуются двухсекционным ГТЦ. Каждая из секций работает со своим гидравлическим контуром. На переднеприводных автомобилях каждый контур объединяет тормозную систему противоположных передних и задних колес (правого переднего и левого заднего, левого переднего и правого заднего). Тормозная система заднеприводных автомобилей отличается. Один контур работает на передние колеса, второй — на задние.

Главный тормозной цилиндр крепится на крышке вакуумного усилителя. Подача жидкости заливается в двухсекционный бак, расположенный над главным цилиндром и соединенный с ним через специальные порты. Резервуар выполнен из прозрачного материала, поэтому визуально определить его уровень можно по контрольным меткам на стенках резервуара. Если уровень падает ниже нормы, специальный датчик посылает сигнал на панель приборов, где загорается лампочка.

Корпус главного цилиндра содержит два поршня, расположенных тандемно (один за другим). Один из них установлен свободно, а в другой упирается шток вакуумного усилителя. Поршни уплотнены резиновыми манжетами. Две возвратные пружины возвращают поршни в исходное положение и удерживают их в этом положении.

В момент торможения шток вакуумного усилителя толкает первый поршень. Двигаясь вдоль цилиндра, он закрывает компенсационное отверстие. В первом контуре увеличивается давление, под действием которого перемещается второй поршень. Во втором контуре также увеличивается давление. При движении поршней образуются пустоты, которые через перепускное отверстие заполняются тормозной жидкостью. Каждый из поршней перемещается до тех пор, пока не сработает возвратная пружина. В контурах давление поднимается до максимального уровня, что приводит механизмы системы в рабочее состояние.

По окончании торможения пружины возвращают поршни в исходное положение. Давление в контуре выравнивается с атмосферным через компенсационное отверстие. Когда поршень движется назад, тормозная жидкость возвращается в бачок через переливное отверстие.

В случае внезапной утечки жидкости в одном из контуров это не повлияет на работу другого контура. В случае утечки ход педали тормоза несколько увеличится, но эффективность торможения останется.

Какие могут быть неисправности и их симптомы

Чтобы не попасть в ДТП из-за неисправности главного тормозного цилиндра, надо быть внимательным к возможным неисправностям и их симптомам. Назовем некоторые из них.

При чрезмерном износе колодок или утечке тормозной жидкости уровень жидкости упадет. В этом случае не управляйте автомобилем, пока проблема не будет устранена. Необходимо очень тщательно проверить рабочий и главный цилиндры, тормозные трубки и шланги, суппорта на наличие утечек. Мы заменим неисправную деталь. При заклинивании системы автоматической регулировки барабанного тормоза появляется низкая педаль тормоза. Ход педали можно восстановить вручную, но этот симптом проявляется по мере износа колодок. Для полного устранения неисправности нам необходимо заменить или почистить систему автоматической регулировки.

Плохая эффективность торможения и мягкая педаль тормоза возникают, если тормозная система разгерметизирована или не полностью прокачана и в ней появился воздух. Эти признаки появляются и при поломке ГТЦ, и при заклинивании или перегреве рабочего цилиндра и закипании жидкости в нем. Если педаль тормоза, наоборот, слишком сильная, то неисправен усилитель тормозов, вакуумный шланг или клапан управления усилителем тормозов, что нарушает герметичность системы.

Педаль тормоза имеет большой ход, когда барабанные тормоза не отрегулированы, в системе есть воздух или изношены тормозные колодки. Этот симптом очень опасен, так как в сложной ситуации торможение будет малоэффективным. Если педаль проваливается в пол, то износ одного из цилиндров или разгерметизация гидросистемы. Это очень опасная ситуация.

Скрипящий звук при торможении указывает на то, что колодка изношена до металла и трется о тормозной диск. Для устранения этого дефекта мы должны заменить колодки и просверлить рабочую поверхность диска или заменить эту деталь. Если при торможении слышен шипящий или визжащий шум, значит, установлены некачественные колодки. Чтобы устранить проблему, мы просто меняем их или чистим суппорт и наносим специальную смазку. Причиной такого явления также может быть вибрация колодок и суппорта. В этом случае мы заменяем или сверлим диски, а затем полируем их.

Иногда торможение неравномерное и не очень эффективное. Это происходит при попадании тормозной жидкости или смазки на рабочую поверхность колодки. Мы устранили эту проблему, устранив течь и заменив колодки. Если автомобиль тянет в сторону при торможении, скорее всего, тормоза разбалансированы, вышел из строя один из цилиндров или тормозные колодки загрязнены или замаслены. Одной из возможных причин является неравномерный износ колодок или дисков.

Понятно, что любую неисправность надо исправлять. Что-то мы можем сделать своими силами, для устранения более сложных поломок придется обращаться к специалистам. Но в любом случае нужно делать диагностику и нужно знать, как проверить главный тормозной цилиндр.

Диагностика

В первую очередь обратите внимание на параметры контрольных приборов на приборной панели автомобиля. При наличии неисправности в тормозной системе загорается индикатор. Затем мы осматриваем корпус главного цилиндра, чтобы увидеть, где протекает тормозная жидкость. Особое внимание уделяем стыкам труб и контурным изгибам. При осмотре корпуса выявляем механические повреждения (если они есть). Затем измеряем давление в контурах. Для этого вставьте манометр в отверстия этих устройств.

Результаты измерений сравнивают с контрольными параметрами, указанными производителем в инструкции по ремонту и эксплуатации автомобиля. Разница в измерениях укажет на неисправность цепи. Проверить герметичность главного тормозного цилиндра мы можем только на специальном стенде.

Видео «Замена тормозного цилиндра»

На видео показано, как заменить тормозной цилиндр на автомобиле ВАЗ.

Принцип работы главного тормозного цилиндра

ГТЦ использует для своей работы свойство жидкости сохранять свою «форму» под давлением. В конструкцию устройства входит главный цилиндр, состоящий из двух секций, каждая со своим гидроконтуром. ГТЦ устанавливается непосредственно на вакуумный усилитель.

Тормозная жидкость заливается в бачок, расположенный под ГТЦ и включает 2 секции. Бачок соединяется с главным цилиндром через отверстия, сделанные специально для этой цели.

Для облегчения работы стенки для изготовления стенок бака использован полупрозрачный пластик, что облегчает контроль уровня жидкости в нем.

При падении уровня ниже номинального датчик передает сигнал на пульт управления, на котором загорается индикатор. Внутри цилиндра последовательно установлены 2 поршня.

Один расположен свободно, второй закреплен и соприкасается со штоком вакуумного усилителя. Для повышения надежности на поршни устанавливаются резиновые уплотнители. Поршни возвращаются в исходное положение благодаря удерживающим их возвратным пружинам.

После нажатия на газ нажимается шток вакуумного усилителя. Перемещаясь по полости цилиндра, шток закрывает компенсационное отверстие. Это вызывает повышение давления в первичном контуре и приводит в движение другой поршень.

В результате повышается давление вторичного контура. При движении поршни создают пустые зоны, в которые через специальное отверстие поступает тормозная жидкость. Поршни двигаются до тех пор, пока пружина не сделает свою работу.

Давление в контурах возрастает до предела, за счет чего механизм начинает работать. Когда автомобиль останавливается, поршни возвращаются в исходное положение. Шлейфовая система хороша тем, что при обрыве одной цепи вторая продолжает работать.

Распространенные неисправности главного тормозного цилиндра

Для своевременного выявления неисправностей ГТЦ и их устранения необходимо знать его основные особенности, к которым относятся:

1. Повышенный износ тормозных колодок или утечки тормозной жидкости, снижающие уровень жидкости. При обнаружении течи неисправную деталь необходимо заменить.
2. Снижение эффективности торможения (плавное торможение). Это происходит из-за падения уровня тормозной жидкости или смешивания с воздухом. Если торможение затруднено, то может сломаться усилитель тормозов или клапан, регулирующий усилитель тормозов.
3. Увеличьте ход педали тормоза. Обычно это происходит, если тормоза были отрегулированы неправильно, в системе есть воздух или неисправен ГТЦ.
4. Неравномерное торможение или резкое падение эффективности тормозной системы.