Строительство вальмовой крыши пошаговая инструкция: Расчет стропильной системы вальмовой крыши

Содержание

Расчет стропильной системы вальмовой крыши

Вальмовые кровли красивы и надежны. При эффектном европейском дизайне их отличают прочность, добротность и устойчивость к атмосферным воздействиям. Стропильная система вальмовой крыши — это сложный пространственный каркас со многими элементами. О том, какие существуют нюансы и что нужно учитывать при расчете, мы расскажем в этой статье.

Конструктивные особенности

Стропильная система вальмовой кровли представляет собой 4-х скатную конструкцию из основных и усиливающих элементов. В классическом исполнении она имеет два основных ската трапециевидной формы и две торцевых вальмы в виде треугольников.

Полувальмовая крыша
Существуют разновидности — полувальмовая, вальмово-фронтонная и шатровая. Их стропильные системы выстраиваются на основе базовой схемы, о которой пойдет речь дальше.

К несущему каркасу крепится обрешетка, служащая основанием для защитно-декоративного покрытия. В теплых кровлях в состав кровельного пирога вводится утеплитель, гидро- и пароизоляция.

Как правило, вальмовая крыша устанавливается на балочную «паутину». Она увеличивает жесткость конструкции и является одновременно перекрытием верхнего этажа.

Основные элементы каркаса

Чтобы провести расчет, необходимо точно определить положение каждого элемента системы и принцип его работы:

  • Мауэрлат — горизонтальный мощный брус для опирания стропил. Он расположен по всему периметру дома и внутренним несущим стенам. Передает нагрузку на опоры. Его жестко крепят с отступом от внешней плоскости стен.
  • Коньковый прогон — балка, расположенная в самой верхней точке крыши. На нее опираются стропила скатов. Придает устойчивость системе.
  • Центральные основные стропила — наклонные несущие элементы кровли, воспринимают нагрузку от веса кровли и погодных явлений. Связывают концы конька и мауэрлат на боковых стенах.
  • Центральные вальмовые стропила — соединяют коньковый прогон и мауэрлат на торцевых стенах.
  • Диагональные стропила — опираются верхним концом на конек, а нижним — на углы дома. Их еще называют угловые, накосные или ендовые. В классических крышах их 4.
  • Промежуточные стропила — расположены между центральными с одинаковым шагом.
  • Укороченные стропила, нарожники — опираются на диагональные стропильные ноги и мауэрлат. Их длина уменьшается по мере приближения к углу здания.

Усиливающие элементы

Основные составляющие несущего каркаса усиливаются жесткими связями. Они скрепляют элементы воедино, перераспределяют усилия в стропильной системе.

Это:

  • Стойки — подпирают коньковый прогон. Устанавливаются вертикально на лежень или балочную систему.
  • Ригели, затяжки — могут располагаться в нижнем поясе в виде «балочной паутины» или связывать стропила по верху. В последнем случае используются как перекрытие для чердачного помещения и подшивки потолка.
  • Укосы, раскосы — применяются при длине стропил более 4,5 м для увеличения жесткости и снижения прогибов. За счет перераспределения усилий позволяют уменьшить сечение основных несущих элементов.
  • Шпренгель — диагональная балка, расположенная в углах строения.

  • Предназначена для опирания стоек для накосных стропил.
  • Кобылки — элементы, удлиняющие стропильные ноги при их недостаточной длине. Устанавливаются для организации карнизного свеса, имеют меньшее сечение, чем стропильные ноги.
  • Ветровая доска — крепится внутри системы и служит для сопротивления деформациям от сильных порывов ветра.

Жесткий элемент из 2 стропил, ригеля, стойки и подкосов называется фермой. При монтаже такие конструкции устанавливаются на мауэрлат и скрепляются между собой прогонами.

Расчет вальмовой стропильной системы

Проектирование кровли — важный этап, без которого невозможно качественное строительство. Если на руках нет готового проекта, то подготовить его нужно самостоятельно. Для наглядности мы проведем расчет на примере дома размерами 9х12 м.

Выбор угла наклона ската

В зависимости от расположения скатов относительно земли вальмовые крыши могут быть равноуклонными и разноуклонными. Наиболее простой вариант, когда наклон всех скатов одинаковый. Это обеспечивает равномерное распределение нагрузки, а также облегчает расчет и монтаж. При раскрое стропил запилы будут проводиться под одним и тем же углом.

Уклон определяется исходя из параметров:

  • собственный вес кровли;
  • ветровая и снеговая нагрузка;
  • рекомендуемый угол для выбранного кровельного материала;
  • наличие мансарды;
  • задумка архитектора.

При стандартных снеговых и ветровых нагрузках угол наклона скатов принимается в пределах от 20 до 45°. Более плоская крыша может удерживать много снега, а крутая — неустойчива к сильным ветрам. В нашей конструкции примем углы наклона основных скатов α=30°, а вальм β=45°.

Определение высоты конька и длины центральных стропил

Наиболее распространенная ситуация, когда конек расположен посередине здания. В этом случае задача по определению высоты конька сводится к расчету прямоугольного треугольника с известной стороной, равной половине ширины дома, и углом при ее вершине.

Для вычислений нужно вспомнить из школьной программы формулы основных тригонометрических функций:

а также теорему Пифагора:

и подобие треугольников:

В нашей схеме высота крыши в коньке будет равна произведению стороны на тангенс угла:

h=D/2хtgα=9/2хtg30°=4,5х0,5773=2,60 м

По известным данным мы можем найти длину стропил ската (без карнизного свеса):

L1=D/2/cosα=4,5х0,8660=5,2 м

или по теореме Пифагора (проверить себя):

L=√h²+(D/2)²=√2,6²+4,5²=5,20 м

Угол при вершине равен:

β=90°-α=90°-30°=60°

Он понадобится при монтаже для прирезки основных стропильных ног в коньке.

Длина вальмовых центральных стропил

Зная высоту конькового прогона 2,6 м и угол наклона вальмы 45°, можно определить длину центрального стропила. По теореме Пифагора она будет равна: отношению высоты конька к синусу угла β:

L2=√2х2,6²=3,676 м.

Для дальнейших расчетов нам понадобится длина проекции стропил на перекрытие. В прямоугольном треугольнике с углом 45° катеты одинаковы, то есть искомая проекция равна высоте конька 2,6 м.

Длина конькового прогона

Чтобы найти длину прогона, нужно определить, насколько уменьшится длина крыши с учетом скоса торцевых скатов. В нашем случае это длина дома за минусом двух проекций центральных вальмовых стропил:

В=12-2х2,6=6,8 м.

Длина угловых стропил

Длина накосных ног определяется по теореме Пифагора из прямоугольного треугольника, в котором один катет равен длине центрального вальмового стропила, а второй — половине ширины дома:

L3= √L2²+(D/2)²=√3,676²+4,5²=√47,29=5,811 м

Длина всех 4 диагональных стропил 5,811х4=23,244 м без учета карнизного свеса.

Если расчетные размеры балок больше стандартной длины пиломатериалов 6 м, то их нужно будет сращивать. Стык рекомендуется делать ближе к коньку в верхней трети, где нагрузки минимальны.

Определение количества и сечения стропил

На этом этапе необходимо найти оптимальные значения, при котором обеспечивается как несущая способность стропил, так и экономичный расхода пиломатериалов.

В расчете сечения и шага учитывается конфигурация кровли, собственный вес, вес покрытия, снеговые и ветровые нагрузки, вид древесины. Для упрощения сложных вычислений можно воспользоваться онлайн калькуляторами или специальными таблицами, где сечение стропил и шаг выбирается исходя из их длины.

Далее проводится расчет объема пиломатериалов, необходимых для реализации стропильной системы с выбранными параметрами. Значения сравниваются, определяется наиболее оптимальный вариант.

Пусть в нашем примере дом расположен в средней полосе России. По таблице выберем максимальное, минимальное и среднее сечение бруса для стропил длиной 5,2 м. Самое ближайшее значение смотрим в столбце для 5,5 м.

При сечении 100х250 мм рекомендуемый шаг 215 см. Находим количество стропил для этих значений, которые можно расположить на коньковом прогоне длиной 6,8 м. Для этого нужно определить число отрезков по 2,15 м:

6,8/2,15=3,16

Округляем до целого большего числа 4, то есть на каждом скате будет 5 стропил сечением 100х250 мм, на двух — 10. Для их изготовления потребуется пиломатериал объемом:

5,2х0,25х0,1х10=1,3 м³.

Рассмотрим среднее сечение 75х200 мм при шаге 110 см. Тогда количество отрезков будет равно 6,8/1,1=6,18, округляем до 7. Число стропил на 1 скат — 8 шт., на оба — 16. Находим объем бруса для их изготовления:

5,2х0,2х0,075х16=1,248 м³.

Теперь определим расход пиломатериалов при минимальном сечении стропил 50х200 мм и шаге 0,6 м. Промежутков на коньке будет 6,8/0,6=11,3, округленно 12. Получаем на каждом скате по 14 стропил, на двух — 28. Отсюда расход доски равен:

5,2х0,2х0,05х28=1,456 м³.

Для крыши нашей геометрии вариант стропил сечением 75х200 мм при шаге 110 мм экономичнее остальных. Это не значит, что нам нужно принять именно эти значения. Если используется утеплитель, величину можно корректировать в зависимости от его ширины. Так при укладке плит минеральной ваты между стропилами оптимально сделать шаг 600 мм. Это несколько увеличит расход пиломатериалов, но зато не потребуется устройство дополнительной внутренней обрешетки для крепления материала. А это упрощает работы по теплоизоляции и, в конечном счете, удешевляет строительство.

Карнизный свес

Чтобы стены не заливало водой при дождях и таянии снега, на кровле устраивается карнизный свес. Его минимальная ширина согласно нормативу — 40 см. Максимальная ограничивается лишь замыслом архитектора.

Длина карнизного свеса для основных стропил определяется по формуле:

∆l = s/cosα, где s — заданный проектом вынос кровли за пределы стен, α — угол наклона ската, ∆l — разница между полной длиной стропила и его длиной без свеса.

Широкие карнизы характерны для домов в стиле шале. Они придают несколько приземистый вид, но хорошо защищают от ветров постройки на склонах Альпийских гор.

Если длины доски для организации свеса не хватает, к стропилам крепятся кобылки. В нашем случае стропила 5,2 м. Чтобы не наращивать брус, можно найти ширину карнизного свеса при стандартной длине пиломатериала 6 м. Длина стропила 5,2 м, а на карнизный свес остается 6-5,2=0,8 м.

Получаем свес (вернее его проекцию на горизонтальную поверхность):

0,8 х cos 30° = 0,8 х 0,866=0,69 м.

Этого вполне достаточно, поэтому без наращивания основных стропил можно обойтись.

Для определения полной длины центральных вальмовых стропил найдем по теореме Пифагора высоту карнизного свеса:

√0,8²-0,69²=0,4 м

Вспомним, что угол наклона вальм 45°. Это значит, что ширина свеса будет 0,4 м. Согласно теореме Пифагора длины всех стропильных ног вальмы увеличатся на:

√2х0,4²=0,565 м

Длина центральной стропильной ноги вальмы с учетом свеса:

3,676+0,565=4,241 м

Для определения свеса диагонального стропила рассмотрим подобие треугольников, один из которых образованных коньком, ребром и его проекцией, а второй — высотой карниза, свесом и проекцией свеса. Коэффициент пропорции будет равен отношению длины углового стропила к высоте конька:

k=5,811/2,6=2,235

Отсюда длина свеса ребра равна произведению коэффициента и высоты карниза:

2,235х0,4=0,894 м

Полная длина диагонального стропила:

5,811+0,894=6,705 м.

А общая длина 4 угловых стропил:

6,705х4=26,82 м

Укороченные стропила

Эти элементы крыши устанавливаются с таким же шагом, что и основные стропила, то есть как в нашем примере через 110 см. Находим, сколько укороченных нарожников нужно для каждой треугольной части основного ската.

Получаем:

2,6/1,1≈ 2,36 или 3 целых отрезка. Укороченные стропила будут располагаться равномерно через 2,6/3=0,867 м.

Определим длины укороченных стропил из подобия треугольников, образованных карнизом, опорными стропилами и ребром. Будем использовать коэффициент пропорции, который находим из соотношения известных сторон самого большого треугольника:

6/2,6=2,307 (длину стропила взяли сразу с карнизным свесом)

Далее умножаем известную сторону в каждом треугольнике на этот коэффициент и получаем длины укороченных стропил:

  • 1 — 0,867х2,307=2 м;
  • 2 — (0,867+0,867)х2,307=4 м;

На каждом скате располагается по 2 комплекта укороченных стропил. Их общая длина на двух скатах:

(2+4)х4=24 м

Сечение для них подбираем по таблице с учетом максимальны длины 4 м и принятого шага. В данном случае ему соответствует доска 75х175 мм, то есть для укороченных стропил можно использовать более экономичный пиломатериал, чем для основных.

Нарожники для вальм

Для торцевых скатов расчет проводится аналогично. Находим для каждой треугольной части количество стропил:

4,5/1,1=4,09.

Учитывая, что нагрузка на вальму небольшая, то округляем в меньшую сторону до 4. Дальше можно идти по такому же алгоритму, но более рациональный вариант при использовании пиломатериалов сечения 75х200 мм — увеличить шаг до 140 см, рекомендуемого в таблице. Мы получим:

4,5/1,4=3,2.

Округлим до 3, что позволит нам сэкономить по 1 стропилу на обе половины вальмы. Шаг увеличится до 150 см, что допустимо.

Для расчета длины нарожников применим коэффициент пропорциональности сторон в подобных треугольниках:

k=4,241/4,5=0,942

Находим длины коротких стропил:

  • 1 — 1,5х0,942=1,413 м;
  • 2 — 3х0,942=2,827 м.

На каждый торцевой скат понадобится 4 нарожника сечением 75х200 мм. Общая длина стропил двух вальм вместе с центральными:

(1,413+2,827)х4+4,241х2=25,442 м

Определение площади кровли

Этот параметр нужен, чтобы найти количество кровельного покрытия, а также пиломатериалов для обрешетки.

Площадь вальмовой крыши — это сумма площадей 2 трапеций и 2 треугольников. Используем геометрические формулы для нахождения площадей.

Площадь одного ската равна произведению полусуммы оснований трапеции на ее высоту. В нашем примере одно основание — длина дома, второе — коньковый прогон, высота — длина стропила с учетом ширины свеса. Отсюда площадь ската равна:

(12+2х0,4+6,8)/2х6= 58,8 м²

Площадь вальмы — это половина произведения основания треугольника на высоту. Для нашей крыши с учетом свеса

(9+2х0,69)х4,241/2=22,01 м²

Суммарная площадь вальмовой кровли для дома 9х12 м со свесами:

(58,8+22,01)х2= 161,62 м²

При таких же параметрах дома и угле наклона двускатная конструкция имела бы меньшую площадь, но потребовалось бы строить 2 фронтона.

Как посчитать обрешетку

Тип обрешетки задается в зависимости от кровельного покрытия:

  • для жесткого — разреженный настил из доски 25х100-32х100 мм, прибитой с шагом 30-60 см;
  • для мягкого — сплошная обрешетка из листов ОСП, фанеры, доски, уложенной с зазором 20-30 мм.

Чтобы посчитать объем пиломатериалов на изготовление обрешетки для всей кровли, нужно площадь крыши разделить на шаг укладки доски, а затем умножить на ширину и толщину доски.

Например, под металлочерепицу Монтеррей доска укладывается через 35 см. Получаем:

161,62/0,35х0,1х0,025=1,154 м³

Дополнительно потребуются доски для усиления коньков и карнизов. Они рассчитываются по длине конькового прогона (с двух сторон) и периметру дома. Для более точного определения расхода пиломатериалов на обрешетку желательно сделать чертеж раскладки, поскольку висячие стыки не допускаются. Их разрешено делать только на опорах, то есть стропилах.

Подсчитаем метраж (или объем) контробрешетки из бруска 50х50 см. Его можно найти, зная длину всех стропил:

16х6+24+25,442=145,442 м

Тогда объем бруска:

145,442х0,05х0,05=0,363 м³

К полученному расходу пиломатериалов нужно добавить объем доски и бруса на жесткие связи. Все пиломатериалы приобретаются с запасом 10-15% на прирезку и возможный брак.

Монтаж стропильной системы: основные этапы

Устройство вальмовой кровли проводится в определенной последовательности:

  1. По периметру дома укладывается мауэрлат, на внутренние несущие стены — лежень.
  2. Сверху устанавливается балочное перекрытие.
  3. Монтируется силовая рама конька. Она раскрепляется для увеличения устойчивости жесткими связями.
  4. Крепятся опорные и центральные стропила, затем угловые и укороченные. Запил торцов удобно проводить с помощью угольника Свенсона.
  5. Каркас закрепляется с помощью раскосов, подпорок, ветровых балок и т.д.
  6. Устраивается гидроизоляция, контробешетка и обрешетка для жесткой кровли. В мягкой сначала укладывается сплошной настил, затем проводятся гидроизоляционные мероприятия.

В зависимости от вида кровли — утепленная или холодная —дальнейшие действия включают укладку тепло- и пароизоляционных материалов или только одного защитно-декоративного покрытия.

Особенности раскроя и монтажа кровельного материала

Эту работу нужно проводить, стараясь минимизировать отходы. Металлочерепица и другие жесткие материалы в этом плане менее экономичны, чем гибкая битумная черепица. На подрезку может уйти до 20% всего материала. Но при подсчете затрат, связанных с устройством сплошной обрешетки под мягкую и расходов на листовой кровельный материал, в конечном счете оба варианта мало отличаются.
Для крупноформатных листовых материалов составляется раскладка. Нужно учитывать рабочую ширину, требуемый нахлест, технологию крепления к обрешетке.

В отличие от двускатных кровель, где монтаж покрытия начинается от угла, в вальмовых конструкциях существует определенная последовательность:

  • В треугольных скатах укладка проводится от центра к краям, в трапециевидных — от правого или левого верхнего угла.
  • Продвигаться можно в любую сторону, но учитывать правильный нахлест. В нижнем листе должна располагаться капиллярная канавка.
  • Материал раскладывается на земле, проводится его подрезка.
  • Листы крепятся к обрешетке звеньями по 3-4 штуки, временно скручиваясь саморезами в верхнюю часть волны.

После выравнивания блок фиксируется окончательно. Крепеж устанавливается в прогиб черепицы с таким расчетом, чтобы попасть в центр доски обрешетки.

Заключение

Стропильная система вальмовой крыши — это конструкция с большим количеством элементов и узлов. При расчете понадобится не только знание строительных правил, но и математических формул. Если нет уверенности в собственных силах, лучше использовать специальные программы или доверить его профессиональным инженерам.

чертежи, фото, технология строительства кровли дома и беседки своими руками и как сделать правильно монтаж стропильной системы?

В арсенале проектировщиков и строителей имеется несколько вариантов конструкций кровли. Выбор оптимального варианта – это ответственное дело, т.к. от него зависит надежность и долговечность всего сооружения.

Вполне логично задать вопросы о том, как правильно сделать четырехскатную крышу дома своими руками, что ее отличает и когда она наиболее подходит? Чтобы ответить на них, следует рассмотреть конструкционные и технологические особенности такой кровли.

Фото четырехскатной крыши

Особенности

Главное отличие четырехскатной крыши от других вариантов исполнения заключается в наличии 4-х скатов, в основе которых заложена треугольная форма (равнобедренный треугольник или трапеция, т.е. треугольник со срезанной верхней частью).

Виды (шатровая, вальмовая, полувальмовая)

Основные виды четырехскатных крыш:

  1. Шатровый тип. Крыша имеет 4 треугольных ската, вершины которых сходятся в одной точке. Обычно ее основание имеет форму квадрата, а все скаты равны по площади. Такая конструкция подходит для дома, в котором длины всех стен равны между собой. Обычно это сооружения небольшой площади. Крыша отличается особой привлекательностью.
  2. Классический вариант – голландская вальмовая крыша. В ее основании формируется прямоугольник. Крыша напоминает двухскатную конструкцию, т.к. скаты, опирающиеся на длинные стены, сходятся вверху по линии, образуя коньковый прогон. Однако в вальмовой крыше над короткими стенами возводится не фронтон, а скаты в форме треугольника. В результате кровля составляется из 2-х трапеций и 2-х треугольников, на противоположных сторонах дома. Данная кровля обладает универсальностью. Она подходит для любых сооружений, особенно при их возведении в регионах, где значительные ветра могут дуть со всех сторон.
  3. Полувальмовый тип. В нем вместо треугольных скатов предусматриваются более сложные конструкции, что соответственно изменяет и боковые грани трапециевидных скатов. Выделяются 2 основные разновидности – голландская и датская полувальмовая крыша. В первом случае, треугольный скат располагается вверху, но опускается не на всю высоту кровли. Нижняя часть завершается вертикальной стенкой в форме трапеции. Такая конструкция позволяет оборудовать удобный вход на чердак или окно мансарды. Во втором варианте вертикальный элемент имеет форму треугольника и расположен в верхней части. Низ выполняется в виде ската трапециевидной формы. Верхний фронтон обеспечивает возможность установки окна мансарды.

Все типы четырехскатной крыши отличаются привлекательным видом и давно пользуются популярностью за рубежом. В последнее время они находят все больше почитателей и в России.

Плюсы и минусы

Отмечаются такие преимущества четырехскатной крыши:

  1. Отсутствие фронтона позволяет повысить устойчивость сооружения к ветровой нагрузке со всех сторон, что важно для регионов с переменной розой ветров.
  2. Эффективный отвод осадков и талых вод по всему периметру дома.
  3. Возможность обустройства комфортной мансарды значительных размеров.
  4. Привлекательный внешний вид.

Среди недостатков отмечается более сложное проектирование и строительство, повышенные расходы. Такая конструкция чаще используется в элитных домах, где особое внимание уделяется дизайну.

Проектирование (чертежи) и необходимые расчеты

Для того чтобы сделать четырехскатную крышу, необходимо правильно произвести расчеты и установить основные параметры кровли. Наиболее важно определить ее площадь, т.к. она определяет эксплуатационные нагрузки, размеры и количество стропил, угол наклона скатов, от которого зависит высота крыши.

Для возведения четырехскатной кровли обязательно разрабатываются детальные чертежи. Без знания точных размеров всех элементов кровли невозможно свести их в единое целое. Лучше всего создать 3D модель по специальной компьютерной программе. С ее помощью будут определены точные размеры всех деталей.

Расчёт площади

Общая площадь кровли складывается из площадей 4-х скатов. В расчетах используются формулы для равнобедренных треугольников и прямоугольников.

В шатровой крыше общая площадь кровли составит S=4Sc=4(аха/2cosA)/2 =аха/cosA, где:

  • а – длина стены дома,
  • А – угол наклона скатов.

В вальмовой крыше общая площадь складывается из 2-х треугольников и 2-х трапеций: S=2(b+c)h/2 +2ah/2sinA = h(b+c)+ah/sinA, где:

  • а – ширина дома,
  • b – длина дома,
  • с – длина конькового прогона (конька),
  • h – высота крыши над перекрытием,
  • А – угол наклона треугольного ската.

При расчете необходимо учесть длину свеса, который формируется со всех сторон кровли. Для этого к расчетной площади надо прибавить 3-5% в зависимости от длины свеса.

Расчет сечения стропил

Полный расчет стропильной системы достаточно сложен. Он учитывает все эксплуатационные нагрузки, длину стропил, угол наклона ската, шаг установки, реакции опор и другие факторы.

Самостоятельно проводить его не всегда возможно, а потому рекомендуется пользоваться строительными нормами.

Выбор сечения стропил основывается на прочностных свойствах материала с учетом коэффициента запаса порядка 0,8. В целом, расчет вальмовой кровли во многом аналогичен расчету двухскатной крыши.

Рекомендации по выбору сечения стропил с учетом некоторых факторов сведены в табл.1.

Таблица 1. Сечение стропил вальмовой четырехскатной кровли:

Длина стропила, мРазмеры стропил, ммШаг установки стропил, м
брус (спаренная доска)Бревно,
диаметр
До 380х100
90х100
90х160
100
150
160
1,1 – 1,4
1,4 – 1,7
1,7 — 2,2
3- 480х160
80х180
90х180
160
180
190
1,1 – 1,4
1,4 – 1,7
1,7 — 2,2
4- 580х200
100х200
200
200
1,1 – 1,4
1,4 – 1,8
5- 5,8100х2002001,1 – 1,5
До 6,5120х2202401,1 – 1,4

Длина стропила не превышает 6,5 м. При необходимости получения большей длины приходится делать сращивание и вводить дополнительные упрочняющие элементы.

Выбор угла наклона

Угол наклона скатов выбирается, исходя из снеговой и ветровой нагрузки, применяемых кровельных материалов и размеров чердачного помещения (мансарды). Он может колебаться в широких пределах – от 5 до 65°.

Для регионов со значительной снеговой нагрузкой необходим угол 45-65°. Причем при наклоне 60% нагрузку от снега можно вообще не учитывать, т.к. он не накапливается на крыше.

Однако с увеличением наклона повышается парусность сооружения, что снижает сопротивление ветру. Эту нагрузку можно не учитывать при угле менее 25°в. Для регионов, где возможны сильные ветра, наклон не должен превышать 45-48°.

С учетом свойств различных кровельных материалов и особенностей их наложения рекомендуются такие углы наклона:

  • мягкие, рулонные материалы – от 5 до 20°;
  • шифер, металл, асбесто-цементные листы – 12-65°;
  • керамическая черепица – 22-60°.

Важно также учитывать, что с увеличением угла наклона ската увеличивается высота крыши, а значит, и расход материалов. В каждом конкретном случае следует искать оптимальное соотношение между размером чердачного помещения и затратами на материалы.

Шаг стропил

Расстояние между стропилами или шаг их установки зависит от эксплуатационных нагрузок, а также размеров сооружения и самих стропил. Важное значение имеет вес кровельного материала. Кроме того, учитываются размеры элементов кровли или ширины рулонов мягких материалов.

Минимальные шаги необходимы для шифера, металла, черепицы. Они устанавливаются в пределах 0,6-0,8 м. При укладке мягкой кровли шаг увеличивается до 1,4-1,6 м.

Другой важный фактор – длина стропила. Так при длине более 4 м оптимальный шаг для мягкой кровли составляет 1-1,2 м.

Подготовительный этап

После разработки проекта и составлении чертежей (модели) четырехскатной крыши начинается подготовка к возведению кровли. На этом этапе важно правильно выбрать материал, проконтролировать его качество и приготовить необходимый инструмент.

Перед покупкой основных и расходных материалов необходимо рассчитать их потребность, т.к. закупать их надо сразу на весь объем строительства, но без излишнего запаса.

Особое внимание уделяется деревянным элементам для стропильной системы. Для нее наиболее подходит доска, брус или бревно хвойных пород. Особо по прочности и стойкости к гниению выделяется лиственница. При наличии финансовых возможностей можно использовать дуб.

Расчет потребности стропил производится с учетом шага установки и высоты крыши (угла наклона ската). Длина каждого стропила определяется, как L=h/sinA. Пиломатериал эля стропильной системы должен быть высокого качества, и иметь остаточную влажность не более 20%.

Кровельный материал выбирается, исходя из финансовых возможностей, размеров дома и общего дизайна. Это может быть:

  • рулонный материал (в т. ч. ондулин),
  • шифер,
  • черепица,
  • профнастил,
  • металлочерепица,
  • асбесто-цементные или металлические листы.

Для гидроизоляции обычно выбирается битумная мастика, рубероид или полимерные пленки. В качестве утеплителя, чаще всего, применяется минеральная вата и пенополистирол (пенопласт).

Потребность этих материалов выбирается по площади кровли с учетом перекрытия элементов или полос, а также неизбежных отходов.

Необходимые инструменты

Перед началом основных работ надо подготовить такой инструмент:

  • болгарка,
  • ножовка,
  • электродрель,
  • шуруповерт,
  • рубанок,
  • топор,
  • молоток,
  • плоскогубцы,
  • отвертка,
  • стамеска,
  • строительный нож,
  • ножницы,
  • строительный или мебельный степлер,
  • малярная кисть и валик,
  • строительный уровень,
  • отвес,
  • рулетка,
  • металлическая линейка,
  • угольник.

При большом объеме работ желательно иметь циркулярную пилу.

Устройство стропильной системы

Основой четырехскатной крыши является стропильная система с усиливающими элементами. Однако не менее важны и другие детали конструкции, которые обеспечивают необходимую прочность и надежность.

Опорная балка

Для обеспечения надежного соединения стропил с несущими стенами и равномерного распределения нагрузок монтируется мауэрлат. Это брус или балка, закрепленная на верхней части стен по всему периметру дома.

Обычно применяется деревянный брус размером 10х10, 10х15 или 15х15 см. Он должен располагаться строго горизонтально и формировать непрерывную опорную раму.

Накосные ноги

В месте соединения длинных и коротки скатов четырехскатной кровли, с двух сторон дома, устанавливаются наклонные стропильные пары – накосные ноги. Длина стропил в них превышает длину других стропил, формирующих скаты.

Кроме того нагрузка на данный элемент возникает повышенная. С учетом этого, для изготовления ног, как правило, используются спаренные доски. Общий их размер достигает 10х15 или 10х20 см.

Коньковый брус

В вальмовых крышах стропильные ноги в верхней части соединяются брусом, получившим название коньковый прогон или конек. Он обеспечивает жесткость всей стропильной системы и служит верхним упором для стоек.

В шатровой конструкции такого элемента нет. Для конька чаще всего применяется брус 10х10 см.

Схема обустройства несущей конструкции

Основу несущей конструкции крыши составляют стропила, которые, по сути, формируют ее силовой каркас. В вальмовых крышах, помимо накосных ног, используется два вида стропил – основные стропильные ноги (пары) и нарожные (укороченные) стропила.

Стропильные пары формируют длинные скаты, опираются внизу на мауэрлат, а вверху в коньковый брус. Их конструкция аналогична стропилам двухскатной крыши.

Нарожные стропила соединяют накосные ноги с мауэрлатом. Выбор сечения стропил приведен выше.

Укрепляющие элементы

Стропильная система должна быть прочной и жесткой конструкций. Для укрепления стропил применяются такие элементы:

  1. Стойки – вертикальные брусья, подпирающие стропильную систему и удерживающие ее на нужной высоте.
  2. Шпренгели – наклонные элементы, подпирающие стропила короткого ската.
  3. Лежень – брус, служащий опорой для стоек. Он укладывается на внутренние стены или перекрытие.
  4. Ригель и затяжка – горизонтальные брусья, скрепляющие стропильные пары в верхней и нижней части, соответственно.
  5. Подкосы – наклонные подпорки, упрочняющие стойки. Они служат для увеличения прочности всей конструкции.
  6. Кобылки – доски, формирующие свес.

Необходимость дополнительных упрочняющих элементов определяет размер перекрываемого пролета и длина стропил.

Пошаговая инструкция строительства 4 скатной кровли для частного дома

Поэтапная инструкция возведения четырехскатной крыши для дома или беседки включает несколько характерных шагов. Их следует осуществлять в заданной последовательности, учитывая технологические нюансы.

Установка мауэрлата

При возведении несущих стен из кирпича или газоблоков на их верхней части формируется армопояс – бетонная заливка с арматурным каркасом. В него при заливке устанавливаются вертикальные стержни из стальной арматуры диаметром 10-14 мм с вылетом наружу до 10 см. Они служат для закрепления мауэрлата.

Перед установкой на брусе мауэрата тщательно размечаются места расположения стержней. По разметке сверлятся отверстия. Мауэрлат должен составлять непрерывную прямоугольную раму по всему периметру дома.

Для этого производится надежная стыковка концов брусьев путем соединения по принципу «в полдерева». На торцах делается выборка до средины бруса на длине 25-30 см.

Элементы накладываются друг на друга и надежно скрепляются гвоздями, саморезами и дополнительными скобами и накладками. Рама плотно осаживается на стержни с помощью молотка.

Горизонтальность контролируется строительным уровнем. Для большей надежности иногда вместо стержней применяются анкерные болты.

Укладка лежней

Следующий шаг – создание опоры для стоек стропильной системы. Лежни выполняются из горизонтальных брусьев размером 10х10 см или спаренных досок.

Их можно установить на несущие внутренние стены. Если такие не предусмотрены проектом, то придется монтировать балку перекрытия, а уже на нее устанавливать лежень.

Монтирование стоек и конька

На лежени монтируются стойки. Вначале устанавливаются опоры под вершину накосных ног, а затем, между ними закрепляются стойки под стропильные пары. Шаг установки должен соответствовать шагу стропильной системы. К леженю стойки крепятся с помощью уголков и стальных пластин.

Для фиксации их до завершения строительства применяется временное упрочнение в виде откосов (подпорок) из досок.

Важно обеспечить четкую линию расположения всего ряда стоек по центру дома, а также абсолютно одинаковую высоту, которая устанавливает высоту крыши. Вертикальность стоек контролируется отвесом.

Далее, по верху стоек закрепляется коньковый брус. Он крепится гвоздями, а место стыка упрочняется металлическими уголками и пластинами. При значительном пролете крыши устанавливаются подкосы. Они располагаются с двух сторон от стойки, и под наклоном соединяют место креплений стойки на лежне с коньковым брусом.

При возведении шатровой крыши стойки устанавливаются по диагонали. На них крепятся непосредственно нарожные стропила, а потому длина стоек должна соответствовать углу наклона ската.

Монтаж стропил

Установка стропил начинается с основных пар с заданным шагом. Верхний конец бруса срезается под нужным углом и крепится к коньку.

Нижний конец формирует свес, и стропила крепится к мауэрлата «на проход». Для этого в нем делается соответствующий вырез по размеру стропила.

Далее монтируются нарожные стропила. Они раскраиваются на нужную длину. Верхний конец закрепляется на накосной ноге, а нижний на мауэрлате аналогично основным стропилам.

При большой длине стропил между ними в верхней части устанавливается ригель. Он жестко соединяет брусья в пару с определенным углом.

Для закрепления больших нарожных стропил на треугольном скате устанавливается шпренгель. Он под углом соединяет стропило с лежнем (перекрытием), что упрочняет конструкцию. Шпренгельные стойки, чаще всего, применяются в шатровой системе.

Крепление стропил может осуществляться жестко или шарнирно (скользящее крепление). Первый вариант применяется для домов со стенами, не подверженными усадке (кирпич, блоки). Скользящее крепление необходимо для деревянных сооружений. Для этого используются специальные уголки и планки, а также регулируемые анкера.

Обрешетка

Для придания окончательной жесткости стропильной системе и создания основания для крепления кровельного покрытия делается обрешетка. Она выполняется путем установки между стропилами обрезных досок толщиной 2-2,5 см и шириной не менее 10 см. Стык досок должен приходиться на средину бруса.

Возможно такое исполнение обрешетки:

  1. Сплошная. Доски подгоняются вплотную друг к другу. Она применяется для мягкой кровли, а также черепицы.
  2. Разряженная. Зазор между досками составляет 20-25 см. Это распространенный вариант для настилания шифера и профнастила.
  3. Редкая. Зазор может превышать 50 см. Такая обрешетка подходит только для габаритных и твердых кровельных листов.

Доски обрешетки крепятся непосредственно к брусьям стропил с помощью гвоздей или саморезов.

Утепление

Поверх обрешетки устанавливается теплоизоляционный слой. Для этих целей, чаще всего, применяются маты из минеральной ваты или пенопластовые (пенополистирольные) плиты.

Они устанавливаются без зазоров. Стык следует заполнить монтажной пеной и заклеить скотчем. Крепление осуществляется гвоздями или саморезами с большой шляпкой.

После утепления кровли необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию. Для этого используется рубероид или толстая полиэтиленовая пленка. Полосы материала укладываются с нахлестом не менее 15 см. Стык заклеивается скотчем.

Кровельное покрытие

Каждый кровельный материал требует индивидуального подхода к монтажу. Все шаги по его осуществлению прописаны в инструкции на товар, и ее необходимо неукоснительно соблюдать. Укладка покрытия производится в направлении снизу вверх.

Важно использовать тот крепеж, который предназначен для данного материала. При креплении другими элементами можно вызвать появление микротрещин, которые приведут к быстрому разрушению покрытия

Как построить свес?

Карнизный и фронтонный свес кровли нужен для отвода стекающей влаги подальше от стены дома. Это завершающий элемент кровли, и он формирует окончательный внешний вид. Он должен иметь длину не менее 25-30 см. Чаще всего, длину увеличивают до 45-70 см.

Для придания привлекательности этот элемент следует отделать особо. Эстетичный внешний вид придают ему вагонка, блок-хаус, пластиковые панели, деревянные изделия, металлические полосы. Особый стиль оформления обеспечивают готовые элементы для свеса – софиты.

Полезное видео

Как построить четырехскатную крышу своими руками, подскажет видео:

Заключение

Четырехскатные крыши приобретают широкую популярность. Особым успехом пользуются вальмовые разновидности кровли. Такое отношение домовладельцев обеспечивают прочностные характеристики и эффективность при значительной снеговой и ветровой нагрузке, а также расширение возможностей для дизайнеров.

Такая конструкция вызывает определенные сложности при проектировании и строительстве, но ее можно возвести своими руками, учитывая рекомендации специалистов.

Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия.

    О вальмовой крыше мы уже говорили в одной из прошлых статей на сайте. Там была описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат.     После опубликования статьи, я получил много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов.

    Таким образом захотелось одним примером ʺубить сразу двух зайцевʺ. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

    Итак, допустим мы имеем коробку дома из теплоблоков (полиблоков) 8,4х10,8 метров.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):

 

Рисунок 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2). На расчёте балок я больше останавливаться не буду.

 

Рисунок 2

    Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносо́в». Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):

 

Рисунок 3

    Пока ставим только выноса, соответствующие длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька у нас больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Приводит это к тому, что угловое стропило не будет расположено под углом 45° в плане (на виде сверху), а угол наклона скатов и вальм будет отличаться. У скатов уклон будет более пологий.

    Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так (рис.4):

 

Рисунок 4

    Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):

 

Рисунок 5

    Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.

    Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

    В первую очередь делаем шаблон стропил скатов. Для этого берём подходящую по длине доску нужного сечения, прикладываем её, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (линии синего цвета):

 

 

 

 Рисунок 6

    Высота бруска, который мы наложили на вынос для разметки нижнего запила, равна глубине верхнего запила. Мы её сделали 5 см.

    По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):

 

Рисунок 7

    В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке (см. рис.8):

 

Рисунок 8

    Заносить эти подпорки дальше внутрь крыши и уж тем более ставить их на стык выноса с балкой не нужно. Через них передаётся большая часть нагрузки с кровли (это можно будет увидеть в расчётной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.

    Сейчас немного о расчётах. Выбирая сечение стропил для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило ската. Оно здесь самое длинное и угол наклона его меньше, чем угол наклона стропил вальм (пояснение – скатом мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмой – скат крыши в форме треугольника) Расчёты производим во вкладке ʺСтроп.3ʺ. Пример результатов на рисунке 9:

 

 

Рисунок 9

    Да, забыл сказать. Кто уже скачивал данную расчётную программу с моего сайта до 1 декабря 2013г. Там вкладки ʺСтроп.3ʺ нет. Для скачивания обновлённой версии программы снова зайдите на статью по ссылке: http://stroyu-dom-sam.ru/stropilnaya-sistema/

    Данная статья также была немного откорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

 ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски (см. рис.10). Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса. Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки. После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.

 

Рисунок 10

 ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.

    Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

 

 

 

 Рисунок 11

    Теперь берём брус подходящей длины (сечение такое же как у всех выносов) и кладём его сверху на угол, чтобы шнурка была посередине него. Снизу на этом брусе карандашом отмечаем линии запилов. (см. рис.12):

 

 

 

  Рисунок 12

    Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):

 

Рисунок 13

    Угловой вынос крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. К балке перекрытия крепим его уголком на 135° и большим гвоздём (250-300 мм).  Уголок 135° при необходимости подгибаем молотком.

    Таким образом ставим все четыре угловые выноса.

 ШАГ 8: Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

    У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно. Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

    Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы (см. рис.14):

 

Рисунок 14

    Далее мы будем пользоваться малкой (угломером).

    Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см. рис.15):

 

Рисунок 15

   Также отмечаем точку «В»

   Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α

   В нашем примере α = 22° и β = 68° .

   Теперь берём небольшой обрезок доски с сечением стропила и запиливаем на нём один конец под углом β. Получившуюся заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро со шнуркой, как показано на рис.16:

 

Рисунок 16

    На заготовке провели линию параллельную боковой плоскости соседнего стропила ската. По ней мы сделаем ещё один запил и получим шаблон верхнего запила нашего углового стропила.

    Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):

 

Рисунок 17

    Теперь изготавливаем первую половинку углового стропила. Для этого берём доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшиваем две доски. Сшить можно временно обрезком дюймовки длиной около метра на саморезы. Делаем по шаблону верхний запил. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний запил под углом «α».

    Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):

 

 

 

 Рисунок 18

    Скорее всего из-за своей длины первая половинка углового стропила будет прогибаться. Нужно примерно посередине поставить под него временную стойку. На моих рисунках она не показана.

    Теперь изготавливаем вторую половинку углового стропила. Для этого измеряем размер между точками «С» и «Д» (см. рис.19):

 

 

Рисунок 19

    Берём доску подходящей длины, делаем верхний запил под углом β, отмеряем расстояние «С-Д», делаем нижний запил под углом α. Устанавливаем вторую половинку углового стропила и сшиваем её с первой гвоздями (100 мм). Гвозди вбиваем в разбежку примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:

 

 

 Рисунок 20

    Верхний конец второй половинки углового стропила нужно запилить ещё раз. Делаем это бензопилой прямо по месту (рис.21):

 

 

 Рисунок 21

    Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.

 ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила. В первую очередь обязательно нужно поставить стойку упирающуюся в место соединения углового выноса с балкой перекрытия (см. рис. 22):

 

Рисунок 22

    Если длина пролёта перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальная проекция) больше 7,5 метров, ставим ещё стойки примерно на расстоянии ¼ величины пролёта от верхней точки углового стропила. Если пролёт больше 9 метров, добавляем стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролёт равен 5,2 метра.

 ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.

   Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:

δ = 90° — γ

    Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Концы запиливаем по определённым нами углам. После этого верхний конец нужно ещё раз запилить (заострить его) с учётом угла «φ», который так же замеряем с помощью малки (см. рис.23):

 

 

 

 Рисунок 23

ШАГ 11: Добавляем выноса на углы. Самые крайние выноса, которые не достают до мауэрлата, делаем облегчёнными, из доски 50х200 мм (см. рис.24):

 

Рисунок 24

 ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про вальмовую крышу.  Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):

 

Рисунок 25

   К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

 После установки всех нарожников, нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку. Об этом мы уже много раз говорили.

СМОТРИТЕ ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:
  • Строительство Х-образных (восьмискатных) крыш.

  • Строительство Т-образной крыши дома.

  • Монтаж Г-образной крыши с фронтонами различной ширины.

  • Г-образная крыша дома с равными фронтонами.

  • Шатровая крыша дома своими руками.

Лучший способ выразить благодарность автору - поделиться ссылкой на статью с друзьями!


Паразиты живут внутри каждого! Совет врача - возьмите 120 мл кипятка и...
Читать далее

Смотрите, так можно "замедлить" Ваш электросчётчик в 2 раза! ... Совершенно ЛЕГАЛЬНО! Нужно взять и в ближнюю к счётчику ... Читать далее

ФЕРМЫ ВЕДРО

Вальмовая крыша - это разновидность крыши, у которой скаты имеют пологий уклон и имеет тенденцию опускаться к стенам. Вальмовые крыши требуют чрезвычайно сложной системы стропил и стропил. У такой крыши нет ни вертикальных скатов, ни фронтонов. Хотя в наши дни этот вид крыши чаще всего встречается в коттеджах и бунгало, шатровая крыша широко используется в самых разных архитектурных сооружениях.

Чтобы полностью понять систему стропильных ферм вальмовой крыши, мы должны более внимательно изучить различные типы ферм, используемых в шатровой крыше.

Усеченная стандартная ферма : имеет форму стандартной фермы, но ее верхняя часть обрезана, так что наклон подходит к верхней части бедра.

Ферма с усеченной балкой : Основная ферма, лежащая на бедре, известна как ферма с усеченной балкой. Он несет вес внешних ферм бедра вместе с весами ферм, домкрата и бедра. Следовательно, это самая прочная из усеченных ферм, поскольку она должна выдерживать все нагрузки.

Набедренная ферма : Набедренная ферма отвечает за формирование линии бедра на крыше. Хотя не сильно отличается от полукруглой фермы, набедренная ферма имеет удлиненный верхний пояс, который заканчивается верхом бедра.

Домкратная ферма : Домкратная ферма входит прямо в тазобедренную ферму. Как и поясная ферма, она имеет удлиненный верхний пояс, который соединяется с бедренной балкой.

Ферма на ходу : это ферма, которая соединяется с тазобедренной фермой без какого-либо удлинения верхнего пояса.

Ножничная ферма : Это модифицированная ферма, созданная для потолка с уклоном. У них одинаковый потолок по обе стороны от вершины.

Колокольная ферма : Эта ферма чаще всего встречается в домах Федерации. Верхний пояс имеет 2 различных высоты звука, а нижний - внутренний дворик или балкон.

Ферма тетивы : Они в основном используются в коммерческих зданиях, где верхние пояса спроектированы таким образом, чтобы уступать место изогнутой крыше.

Консольная ферма : Это может быть любая другая ферма при условии, что точка опоры находится в пределах пролета, а не на пятке.

Отрезанная ферма : Это могут быть любые фермы, но без каблука.

Полуфермальная ферма : это полная ферма, отрезанная от вершины.

Обрамление вальмовой крыши:

Теперь, когда мы знаем названия всех видов ферм вальмовой крыши, давайте перейдем к более важному аспекту нашей статьи, а именно.планы стропильных ферм вальмовой крыши.

Обрамление стропильных ферм вальмовой крыши - непростая задача, но если у вас есть подходящие инструменты и правильное руководство, создание вальмовой крыши может быть простой задачей.

Как и двускатная крыша, вальмовая крыша также состоит из обычных стропил вместе с домкратами и шатровыми стропилами. Обрамление вальмовой крыши может быть дороже, чем установка остроконечной крыши, поскольку вам нужно оплатить трудозатраты на создание вальмовой рамы.

Это не только придает более шикарный вид, но и делает здание более устойчивым к ветру.

ПЛАН ВАТОРНОЙ КРЫШИ

Первоначальный этап создания каркаса этой крыши мало чем отличается от остроконечной крыши. Этот этап предполагает поиск прогона обычного стропила. Это позволило бы строителю разместить балки потолка рядом с домкратом и общими стропилами.

Например, предположим, что нам нужно построить вальмовую крышу для здания размером 12х28 футов. На этом этапе мы займемся не скатом крыши, а ходом общих стропил.

Итак, мы должны начать с измерения точной ширины здания, чтобы найти ход общего стропила.

Следовательно, в данном случае мы будем использовать стропила диаметром 12 дюймов. Воспользуйтесь калькулятором мастера строительства и введите 12 футов. Теперь вычтем толщину коньковой доски разделенную на 2.

.

Это будет около 5 футов 11 ¼ дюйма обычного стропила. Теперь, когда вы знаете длину обычных стропил, вам нужно измерить внешние углы дома, где должны быть размещены вальмы.

После того, как вы выложите общие стропила, вам нужно будет разместить балки потолка рядом с местом, где будут размещены стропила. Можно оставить концы балок потолка открытыми до тех пор, пока не будут установлены вальмовые стропила.

Устройство вальмовой кровли:

Первое, что вам нужно сделать, это установить коньковую доску. После того, как вы установили гребешок, вы узнаете расположение бедер.

Чтобы установить эту доску на крышу, вам понадобится минимум 3 плотника.Кроме того, вам необходимо правильно подрезать 6 обычных стропил и расположить их недалеко от места назначения.

В то время как двое плотников должны быть расположены в центре здания рядом с местом, где заканчивается доска, третий плотник должен передать имущество плотникам посередине.

Теперь вы можете начать с закрепления одного стропила наверху стены рядом с балкой потолка. Плотник посередине должен помочь вам удерживать верхнюю часть в нужном месте.

Теперь идите в противоположную сторону дома и сделайте то же самое. Плотнику, работающему посередине, необходимо, чтобы разрезы отвеса совпадали и поддерживали груз.

Этот процесс также необходимо повторить с 3-м плотником на противоположной стороне коньковой доски.

Плотник, работающий за пределами стены, должен передать коньковую доску другим работающим посередине. Он также может помочь им соскользнуть между общинами и прибить их вместе.

Королевские общие стропила теперь можно разместить на концах коньковой доски, чтобы зафиксировать конек в ее окончательном положении. Теперь можно приступить к установке вальмовых стропил.

Эту работу обычно могут выполнять 2 плотника, но опять же, это зависит от размера здания. Всегда начинайте с забивания дна. В это время вы можете установить оставшиеся общие ресурсы, чтобы дать фору для бедра.

Hip Jack Rafters:

Перед установкой стропил домкрата выпрямите бедренный домкрат с помощью струны и временной распорки.

Стропила должны быть прибиты к противоположной стороне бедра, чтобы оно оставалось вертикальным. Последний шаг заключается в установке фасции перед наложением футляра.

Сборные фермы вальмовой кровли

Однако, если вы хотите избежать всех этих сложностей, вам следует просто выбрать готовые фермы вальмовой крыши.

В большинстве новых домов в США для каркаса используются промышленные стропильные фермы. Они предназначены для замены потолочных балок и стропил, необходимых для традиционного каркаса.

Это не только увеличивает скорость и точность, но и помогает сэкономить на расходах. Любой современный строитель посоветует вам использовать сборные фермы вальмовой крыши, так как их намного проще возвести и в результате значительно меньше затраты.

Преимущества сборных ферм вальмовой кровли:

Во-первых, готовые фермы вальмовой крыши простираются на большее расстояние и могут обойтись без внутренних несущих стен.

Во-вторых, сборные фермы вальмовой крыши намного дешевле, чем каркас крыши, так как их длина составляет 2/4 запаса.Это отличается от огромных элементов обрамления, используемых для обычного обрамления потолков и стропил.

Сборные фермы можно легко спроектировать для всех типов потолков или крыш, используемых в большинстве современных домов.

Сборные фермы вальмовой крыши созданы и спроектированы инженерами таким образом, чтобы они могли выдерживать нагрузку на крышу в соответствии с требованиями строительных норм.

Готовые фермы вальмовой крыши можно легко смонтировать за один день. Это приводит к сокращению расходов и, конечно же, к меньшим неприятностям.

Наконец, даже новички могут быть привлечены к установке этих ферм, что еще больше снизит ваши затраты на рабочую силу.

Достоинства вальмовой крыши:

  • Единая облицовка со всех сторон гарантирует, что можно установить водосточные желоба по всему зданию.
  • Они подходят для жаркой тропической погоды, так как обеспечивают тень со всех сторон.
  • Поскольку все 4 стороны крыши расположены под углом, это способствует лучшему дренажу и исключает возможность застаивания воды на крыше.
  • Аэродинамический дизайн этой крыши делает ее идеальной для ветреных и штормовых мест.

Пошаговые инструкции по написанию - Microsoft Style Guide

  • 2 минуты на чтение

В этой статье

Следуйте этим рекомендациям, чтобы помочь вам составить четкие и простые инструкции, пишете ли вы простые пошаговые процедуры или сложные процедуры, состоящие из нескольких шагов.

См. Также
Форматирование текста в инструкциях
Форматирование знаков препинания

Комплексные процедуры

Сложные инструкции часто состоят из нескольких шагов, отформатированных как нумерованный список. Для многошаговых процедур в нумерованных списках:

  • Единообразно форматируйте процедуры, чтобы покупатели могли легко найти их при сканировании.

  • Попробуйте использовать заголовок, чтобы помочь клиентам быстро найти инструкции. Используйте заголовок, чтобы рассказать клиентам, что инструкции помогут им сделать.
    Примеры
    Чтобы добавить счет
    Добавить счет

    Выберите один стиль фразировки для заголовков и напишите их все одинаково (в параллельной структуре).

  • Используйте отдельную пронумерованную запись для каждого шага. Можно комбинировать короткие шаги, которые происходят в одном месте пользовательского интерфейса.

  • В большинстве случаев включают в себя действия, завершающие шаг, такие как кнопки ОК или Применить.

  • Используйте полные предложения.

  • Используйте формы повелительного наклонения. В инструкциях клиенты действительно хотят, чтобы вы указали им, что им делать.

  • Используйте согласованные структуры предложений. Например, всегда используйте фразу, когда вам нужно сказать клиенту, с чего начать. В остальное время каждое предложение начинайте с глагола.
    Примеры
    На ленте перейдите на вкладку Design .
    Открыть фото.
    Для Alignment выберите Left .

  • Делайте первое слово на каждом шаге заглавным.

  • Используйте точку после каждого шага.
    Исключение
    При указании клиентам вводить данные без конечной пунктуации, не используйте точку. Попробуйте отформатировать текст чтобы вводимые пользователем данные появлялись в новой строке.

  • Ограничьте процедуру семью шагами, а лучше меньше. Постарайтесь уместить все шаги на одном экране.
    Примеры

    Для создания группы плиток

    1. На начальном экране выберите плитки, которые нужно сгруппировать.
    2. Перетащите их на открытое пространство. Когда за ними появится серая полоса, отпустите плитки, чтобы создать новую группу.

    Для планирования спринтов

    1. В представлении Backlogs выберите первый спринт под Current . Или откройте свой бэклог спринта по следующему URL-адресу: https: // AccountName / DefaultCollection / TeamProjectName / _backlogs / iteration
      Несколько предопределенных спринтов перечислены в Current и Future .Фактические названия спринтов зависят от шаблона процесса, используемого для создания вашего командного проекта. Однако календарные даты не назначены.
    2. Чтобы установить календарные даты, выберите первый спринт в Текущий и выберите даты.

Пошаговые процедуры

Если вы используете единый формат для пошаговых инструкций, используйте тот же формат для пошаговых инструкций, но замените номер с пулей.
Пример
Перемещение группы плиток

  • На начальном экране уменьшите масштаб и перетащите группу в нужное место.

Советы по написанию шагов

Прежде чем описывать действие, убедитесь, что клиент знает, где должно произойти действие.

  • Если инструкция отображается в том же пользовательском интерфейсе, где происходит действие, обычно нет необходимости предоставлять данные о местоположении.

  • Если вам нужно убедиться, что покупатель начинает с правильного места, дайте короткую фразу в начале шага.
    Пример
    На вкладке Design выберите Header Row .

  • Если есть вероятность путаницы, сделайте вводный шаг.
    Пример
    На ленте перейдите на вкладку Design .

Простые инструкции с прямоугольными скобками

Для сокращения простых последовательностей используйте прямые угловые скобки. Включить пробел до и после каждой скобки, и не делайте скобки жирные.

Пример
Выберите Счета > Другие счета > Добавьте счет .

Совет по специальным возможностям Программы чтения с экрана могут пропускать скобки и читать такие инструкции, как Menu > Go To > Folders as Menu Go To Folders, , что может запутать клиентов. Перед использованием этого подхода проконсультируйтесь со специалистом по специальным возможностям.

Как построить дом шаг за шагом

Шаги к строительству дома

Резюме: Какие этапы строительства дома и сколько времени займет каждый? От строительной ссуды, строительного страхования, подрядчиков по строительству фундамента, подрядчиков по сайдингу до подрядчиков по укладке полов и ипотечной ссуды - вот как построить дом шаг за шагом.

На этапе планирования (Начало работы) вы должны подготовить бюджет, найти участок под застройку (землю), планы дома, оценить стоимость строительства вашего нового дома и оформить ссуду на строительство и жилищную ипотечную ссуду.

Вы нашли большинство своих субподрядчиков и заключили с ними контракты. Вы посетили различные строительные компании, поставляющие пиломатериалы, окна, бетон, кирпич и т. Д., И открыли у них кредитные линии.

Вы также заполнили документы и получили информацию о стоимости получения всех необходимых разрешений, и у вас есть хорошее предложение по страхованию строительства (страхование строительных рисков).

Поздравляем! Вы достигли того дня, который, как вы думали, никогда не наступит. Вы готовы начать строительство своего нового дома.

Какова последовательность шагов при строительстве нового дома и сколько времени займет каждый? Вот список того, как шаг за шагом построить новый дом.

  1. Ставка участка и дома: 1-3 часа

  2. Расчистка и раскопки: 1-3 дня

  3. Заказ коммунальных услуг, временного электрооборудования и переносного туалета: 1 час

  4. Опоры (шаги 3 и 4 можно поменять местами).Первый осмотр перед заливкой: 1 день

  5. Обработка фундамента и почвы, затем обследование фундамента: 1 неделя

  6. Черновые работы по установке сантехники на плите и осмотр: 2-4 дня

  7. Перекрытия цоколя и гаража: 1-2 дня

  8. Обрамление и сушка: 1-3 недели

  9. Наружный сайдинг, отделка, шпон: 1-3 недели

  10. Дымоходы и кровля: 2 дня - 1 неделя

  11. Предварительная подготовка может выполняться во время выполнения шагов 9 и 10: 1-2 недели

  12. Изоляция: 3 дня

  13. Паркет и стяжка: 3 дня - 1 неделя

  14. Гипсокартон: 2 недели

  15. Грунтовка стен и «направленность вверх»: 2 дня

  16. Внутренняя отделка и шкафы: 1-2 недели

  17. Живопись: 2-3 недели

  18. Другая отделка, такая как Formica, керамическая плитка, виниловые полы: 1 день - 1 неделя

  19. Обрезка и чистовая отделка сантехнических, механических и электрических систем и подключение инженерных сетей: 1-2 недели

  20. Уборка: 2-3 дня

  21. Ковровое покрытие и / или пол из твердых пород дерева: 3 дня - 1 неделя

  22. Подъездная дорога (если бетон, можно заливать в любое время после шага 14): 1-3 дня

  23. Ландшафтный дизайн: 1-3 дня

  24. Заключительные проверки, обследования и рефинансирование ипотечного кредита или изменение строительного кредита: 1-3 дня

    следующая страница | 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Как изобразить объем вальмовой крыши | Home Guides

Расчет объема многоугольного контейнера, такого как шатровая крыша, может быть сложной задачей.Шатровая крыша наклоняется от стен здания к пику со всех четырех сторон, создавая внутреннее пространство с длинной призмой в середине и пирамидой прямоугольного треугольника на каждом конце. Самый простой способ найти общий объем закрытого чердака - разбить расчет на составные части.

Измерьте ширину и длину основания крыши. Для точного измерения объема для вентиляции это нужно делать внутри чердака по верхним плитам наружных стен.Выполните отдельные измерения для конька, центральных боковых стенок под коньком и наклонных боковых стенок на каждом конце птичника.

Измерьте высоту козырька крыши от верха потолка - пола чердака - до конька конька.

Умножьте высоту, ширину и длину. Длина призмы - это расстояние между концами гребня. Для крыши высотой 6 футов, шириной 20 футов и длиной конька 32 фута расчет выглядит следующим образом: 6 x 20 x 32 = 3,840

Разделите произведение предыдущего измерения на 2, чтобы определить объем в кубических футах, заключенный в центральной части крыши.В примере: 3,840 / 2 = 1,920 кубических футов

Умножьте отдельно длину, ширину и высоту концевых секций пирамиды. Используя предыдущие значения ширины и высоты крыши, для дома длиной 16 футов для каждой наклонной секции боковой стены расчет будет следующим: 20 x 6 x 16 = 1920

Найдите объем каждой концевой секции, разделив произведение предыдущих шаг на 3, вот так: 1920/3 = 640 кубических футов.

Сложите объем обеих частей пирамиды вместе. В данном случае: 640 + 640 = 1280.

Добавьте объем центральной части призмы, чтобы получить общий объем. Для этого примера: 1,280 + 1,920 = 3200 кубических футов объема.

Ссылки

Биография писателя

Финн Маккухил - писатель-фрилансер из Северного Мичигана. Он работал репортером и обозревателем в Южной Флориде, прежде чем увлекся компьютерами. После изучения программирования в Университете Южной Флориды он более 20 лет возглавлял ИТ-отделы трех поставщиков автомобильной промышленности.Сейчас он строит деревянные лодки в северных лесах.

About the author

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *