Лутка двери – Что такое и как выглядит дверная лудка?

Содержание

Сборка межкомнатных дверей своими руками + видео

Готовые межкомнатные двери продаются обычно в комплекте с дверной коробкой. Размеры таких дверей стандартизированы, выпускают их с шириной полотна от 600 до 900 мм (600-700-800-900), всего 4 стандартных типоразмера. Соответственно, и коробки под полотна выпускаются типовых размеров. Однако бывают ситуации, когда коробку приходится собирать самому. Это может быть связано с особенностями дверного проема, покупкой полотна без коробки или по другим причинам. Но в любом случае сборка межкомнатной двери начинается со сборки коробки.

Что представляет собой лутка

Важно! Лутка (дверная коробка) – это каркас для межкомнатной (и любой другой) двери. От качества ее сборки будет зависеть прочность и надежность всей конструкции, а также продолжительность ее службы. Если каркас собран правильно, останется врезать петли и навесить дверное полотно.

Лутка – неподвижная часть конструкции двери. Она крепится в проеме и с помощью петель обеспечивает установку подвижной части конструкции – полотна двери.

Коробка может быть прямоугольной (это самая распространенная) или арочной формы. Материалом для изготовления коробки для межкомнатной двери может служить дерево, композитные или древесные прессованные материалы.

Конструкция лутки

Состоит коробка из рамы, наличника, порожка и уплотнителя. Рама имеет прямоугольную (П-образную) форму, которую образуют две боковые стойки и горизонтальная перемычка сверху. Конструкция рамы должна быть жестко закрепленной.

Боковые стойки обычно имеют продольную выемку, в которую входит дверное полотно. Выемка делается на ¾ ширины боковых стоек. Эта выемка называется притвор.

Наличник изготавливают из декоративной планки с торцами под 45° и закрывают им зазор между дверной коробкой и стеной. Уплотнитель применяется для улучшения звукоизоляционных свойств двери. В комплект может входить и порожек.

Сборка

Для сборки потребуются:

  • Лобзик или пила по дереву.
  • Шуруповерт или дрель.
  • Молоток.
  • Стамеска.
  • Рулетка, угольник, карандаш.

Если коробка входит в комплект, то покупатель получает полотно и набор профильных брусьев. Вот из этих брусьев и надо собрать лутку, а потом и всю конструкцию.

Работа по сборке начинается с замеров, от которых зависит многое. Элементы дверной коробки заводской готовности изготавливаются с запасом около 50 мм для стандартного дверного проема. Промеряется проем и определяется его соответствие размерам коробки.

Стандартное полотно межкомнатной двери имеет высоту 2000 мм. Зазоры между полотном и коробкой с каждой стороны должны составлять 3 мм (снизу – 10-15 мм до напольного покрытия для установки порожка). Исходя из этого определяется высота боковых стоек и длина горизонтальной перемычки.

Важно! При определении длины перемычки помимо ширины полотна обязательно учитывается толщина боковых стоек (обычно 30 мм) и зазоры по 2 мм с каждой стороны для герметизации швов. При ширине полотна 600 мм длина перемычки составит 664 мм.

Элементы коробки скрепляются саморезами, минимум по два в каждом месте соединения. Лутку из МДФ или ДСП сначала просверливают тонким сверлом по центральной оси, делая отверстия под саморезы. Если этим правилом пренебречь или расположить саморезы не по центру, то велика вероятность того, что перемычка и стойки треснут. Тонкое сверло должно быть минимум на 2 мм тоньше диаметра самореза. Обычно используется сверло по дереву 4 мм.

Петли устанавливать удобнее до монтажа лутки. В горизонтальном положении делается разметка под размер петель с отступом 200 мм снизу и сверху боковых стоек. Петли могут использоваться разные. Есть петли-бабочки, которые не требуют врезки в коробку. Для врезных петель надо сделать выборку на коробке и полотне. Под полотно подкладывается что-нибудь мягкое, чтобы не повредить его при установке петель. Расположение петель может быть правое и левое, это зависит от помещения, где межкомнатная дверь устанавливается. Очень важно учесть и направление открывания: обычно в небольших помещениях дверь открывается наружу, а в спальнях и кухнях внутрь помещения.

Петли сначала устанавливаются на полотне, затем на коробке. Важно следить, чтобы между полотном и коробкой со всех сторон оставался зазор в 3 мм. Можно упростить эту часть работы, подкладывая поочередно в зазор какой-то тонкий предмет.

 

Коробка устанавливается в дверной проем и сначала крепится перемычка. Достаточно будет зафиксировать ее 4 саморезами, по два с каждой стороны. Перемычка должна быть зафиксирована строго горизонтально. Необходимо следить, чтобы и боковые стойки были параллельны между собой. Если они не параллельны, значит есть перекос и они установлены неправильно.

Полностью удостовериться в правильной установке двери можно будет только открыв и закрыв несколько раз дверное полотно.

Требования к лутке

Главное требование – соответствие коробки размерам дверного проема. Она должна быть меньше проема на 25-30 мм с каждой стороны. Верхняя перемычка должна располагаться строго горизонтально, а боковые стойки – вертикально. Ширина коробки должна позволять наличнику располагаться без перекоса.

Важно! Стандартная ширина межкомнатной двери составляет 800 мм, Якорь в ванной комнате и туалете имеет ширину 700 мм.

В качестве способа дополнительной герметизации ванной комнаты вместе с дверью устанавливается порожек высотой 20 мм. Для кухни установка порожка нежелательна – зазор требуется для вентиляции.

В качестве заключения

Купив комплект межкомнатной двери, не спешите вызывать мастера. Если все рекомендации, которых не так много, выполнять аккуратно и внимательно, сборку можно выполнить своими руками. А выполнив один раз сборку, вы поймете, что и дверную коробку сможете изготовить сами.

 

bouw.ru

Установка межкомнатной двери своими руками


Чтобы заменить или установить межкомнатную дверь не обязательно обращаться за помощью к специалисту, так как, обладая даже базовыми строительными навыками и умениями пользоваться инструментом, вы сможете выполнить эту работу самостоятельно.

Установка межкомнатной двери


Для начала вам необходимо демонтировать старую дверь. Это делается при помощи ножовки и монтировки. Распилите ножовкой одну из боковых луток, после чего расколите ее монтировкой.



Если у вас стандартные проемы дверей, то вы легко можете купить готовую дверь нужных размеров. Однако бывает, так что в старых частных домах проемы могут быть не стандартные. Конечно, можно купить дверь на заказ, необходимых вам размеров, однако это будет стоить на порядок дороже, а если вы в будущем захотите снова поменять дверь, вам снова придется заказывать нужный размер. Проще подогнать дверной проем по необходимому вам стандартному размеру 70 или 80 см. Если проем шире, то его можно укоротить кирпичной кладкой.

Покупая дверь, можно сразу приобрести фурнитуру (замок и навесы). В комплекте с дверью будет лутка и наличники. Начинается установка двери с монтажа лутки или дверной коробки. Элементы лутки, как правило, большего размера, поэтому вам необходимо будет отрезать лишнее. По краям длинных элементов лутки вам необходимо отколоть рейку, для того чтобы верхняя часть коробки легла в паз нижней части.



Далее отмерьте ширину двери, и прибавьте к ней 4 -6 мм, для того чтобы между коробкой и дверью был просвет.

Затем отрежьте нужную длину верхней части лутки. При замерах используйте рулетку и угольник с карандашом, чтобы отрезать ровно 90 градусов. Отрезать можно ручной пилой, или лобзиком с тонкой пилкой.
После этого соедините лутку, закрепив ее саморезами. Прежде чем закрутить саморез, просверлите отверстие, чтобы избежать сколов и трещин, особенно если дверь деревянная.



После того как вы соберете дверную коробку, отрежьте лишнее от нижних частей лутки по длине двери.
Далее можно приступить к установке навесов. Здесь важно определиться в какую сторону будет открываться дверь, и соответствующим образом крепить навесы. Сначала прикрутите навесы к дверной коробке, отступая от краев примерно 25 - 30 см.

Затем положите дверь в эту коробку, установив специальные распределители, между коробкой и дверью. Они, как правило, идут в комплекте с дверью. Благодаря ним щель между дверью и луткой будет равномерной со всех сторон.


После этого можно прикрутить навесы к двери. Прежде чем закручивать саморезы, закрепляя навесы, обязательно просверлите отверстие точно посередине отверстий навесов.
После того как дверь собрана, открутите навесы с двери, чтобы установить лутку в дверной проем. Устанавливается дверной короб на монтажную пену. Однако прежде чем начать задувать пену, зафиксируйте лутку деревянными клиньями. Можно дополнительно закрепить коробку профилем, закрутив один саморез в коробку, а другой в стену.






Когда дверная коробка стоит точно по уровню, как по горизонтали, так и по вертикали, можно установить дверь, закрутив навесы к лутке.
Далее необходимо установить замок. Как правило, в комплекте с замком должна быть инструкция по его установке. Если вам не обязательно чтобы дверь закрывалась на ключ, то можно использовать обычный замок с ручкой, благодаря которому дверь будет открываться нажатием ручки вниз. Для этого просверлите перьевым сверлом отверстие, диаметр которого должен соответствовать ширине механизма, который заводится внутрь.

Здесь сразу необходимо определиться какой будет уровень высоты ручки, чтобы вам было удобно. Затем вставьте замок внутрь. После этого отмерьте расстояние до вращающегося механизма на замке, и перенесите этот размер на дверь. Теперь можно просверлить отверстие, в которое будет вставляться ручка. В дверной коробке перьевым сверлом вам необходимо просверлить отверстия, в которое будет попадать замок.


В заключении вам необходимо прибить к краям дверной коробки наличники. Они также будут большей длины, чем дверь, поэтому их необходимо аккуратно обрезать. Используйте угольник, чтобы отрезать ровно 90 градусов. Далее прибейте наличники мелкими гвоздями с небольшой шляпкой к дверной коробке. Если таких гвоздей нет, то можно использовать обычные гвозди, предварительно откусив пассатижами шляпки.





sdelaysam-svoimirukami.ru

Как расчетать и собрать деревянную лутку?


Всем посетителям и читателям сайта «Секреты мастера», моё почтение!
Продолжаем двигаться в ремонте нашей малогабаритной кухни, т.е. эта статья будет продолжением серии публикаций на эту тему.
Будем заниматься заменой старого дверного блока на новый.

В интернете тема установки межкомнатных дверей, конечно же, не новая и информации об этом более чем достаточно.
Мне бы не хотелось повторяться, и поэтому я не буду рассказывать об установке петель и замков, а также рассказывать подробно о демонтаже старого и монтаже нового дверных блоков.

Мне бы хотелось  рассказать подробно, о такой мало известной теме расчёта и сборке деревянной дверной коробки. Тем более, что я уже давно не подымал дверной вопрос на страницах своего сайта.

На первый взгляд ни чего в этом сложного, но уверяю вас – это только на первый взгляд. Как и в любой другой работе имеются свои нюансы,  без учёта которых может  получиться не то, что вы хотели или вообще вся работа насмарку в конечном итоге. Я уже не говорю о потраченном времени и нервах.

Так вот, для того, чтобы всё получилось быстро и красиво от вас ничего особенного не требуется – просто прочитать всю статью.

Расчёт деревянной коробки, исходя из внешних факторов

Для того чтобы сделать расчёт надо учесть несколько факторов.
Фактор 1.
Размеры проёма.
Стандартный размер проёма – это на 10 см больше размеров самой двери.
Допустим, если дверь 700×2000 мм, то размер проёма должен быть 800×2100 мм.

Совет.
Для того чтобы точно снять размеры, не демонтируя старую дверь, надо просто снять хотя бы с одной стороны наличники.
Что, собственно, я и сделал.
Мой проём оказался не стандартным по высоте (2020 мм), да и по ширине тоже, но совсем не на много (810 мм).

Фактор 2.
Выбор дверного полотна.
Как известно, стандартные размеры  межкомнатных дверей по строительным нормам составляют.

  • 600;700; 800;900 мм – ширина одной двери.
  • 2000 мм –  стандартная высота дверей.
  • 35/40 мм – толщина дверей.
 

Так как, дверь предназначена на кухню, поэтому её размеры должны быть такие: 700×2000 мм.
Полное название – дверь, ламинированная со стеклом с элементами фьюзинга.

Совет.
Дверные блоки, сделанные из массива дерева лучше, чем ламинированные или из МДФ, но они дороже.
Поэтому каждый для себя решает сам.

Фактор 3.
Выбор дверной коробки (лутки).
Ширина коробки должна соответствовать толщине стены проёма.

Совет.

✔Лучше, когда ширина коробки на 5 мм больше толщины стены, а не наоборот.
✔Если лутка шире стены, то разницу можно поровну разбросать на две стороны и нанести недостающий слой  шпаклёвки, тем самым подровнять стену по коробке.
✔Если стена толще дверной коробки, то наличник ровно не приляжет к стене, т.е. его будет просто выворачивать, что не есть хорошо.

Подробно о работе с наличником можно прочитать в этой статье.

Обычно, ламинированные двери идут вместе с МДФ коробкой, обтянутые специальной декоративной плёнкой.
Но мы решили, что деревянная коробка будет лучше т.к. дверной проём изначально был широковат, что в свою очередь усложняло бы сам процесс установки лутки из МДФ.
Ведь, ни для кого не секрет, что коробку, сделанную из деревянного толстого бруска (40-50 мм) гораздо легче устанавливать, чем тонкую (22-30 мм) МДФ лутку.

Фактор 4.
Дверные блоки бувают с порогом (нижний поперечный брус) или без порога.
В нашем случае коробка будет с порогом.
Короче говоря, мы купили 4 деревянные заготовки для  будущей лутки с такими размерами:

  • 2100 мм – длина двух брусков.
  • 1000 мм – длина двух поперечных брусков.
  • 120 мм – ширина всех брусков.
  • 45 мм – толщина всех брусков.

Из них и будем делать дверную коробку.

Расчёт и подготовка деревянных заготовок для коробки.

Я уже говорил, что дверной проём не стандартной высотой 2020 мм.
От этого размера и будем отталкиваться.
☛ Сразу даём минимальный зазор на монтажную пену – это 10 мм, получается уже 2010 мм.



data-ad-client="ca-pub-3518738935631683"
data-ad-slot="6877683473">
2020-10=2010 мм
☛ Минусуем ещё размер толщины поперечных брусков  дверной коробки.

Совет
.
Для того, чтобы максимально сохранить высоту устанавливаемой двери, надо максимально, но в пределах разумного, уменьшить толщину поперечных брусков.
Обратите внимание, что делал я это на столярном станке.

Пример.
Изначальная толщина составляет 45 мм.
Мы можем смело на 20 мм уменьшить нижний брусок.
И на 10 мм — верхний.

45-20=25 мм — толщина нижнего бруска.
45-10=35 мм — толщина верхнего.
☛ Суммируем толщину брусков. 25+35=60 мм  — толщина двух брусков.
☛ Отнимаем глубину двух фальцев (20 мм) – размер углубления (фальца)[1] в брусках для упора двери.
20 мм, потому что у нас два бруска (верх/низ) 60-20=40 мм.А было 70 мм!

В конечном итоге получаем:

2010-40=1970 мм.
1970 мм – это уже готовы размер длины правой и левой стойки дверной коробки.

Обратите внимание, если дверное полотно не планируется укорачивать, т.е. остаётся заводской размер(2000 мм), то стойки режутся по длине с такими размерами.

  • 2005 мм – для дверных блоков с порогом.
  • 2013 мм – без порога.

Продолжим.
☛ Теперь, уже уменьшенные по толщине поперечные бруски необходимо отрезать по длине, но уже с учётом ширины двери (700 мм).
☛ Отмеряем с любого края (кому как удобно) 45 мм (толщина стойки).
☛ Делаем прорезь глубиной 10 мм.

☛ От полученной прорези отмеряем 685 мм и делаем ещё одну прорезь, но чтобы линия разметки оставалась.

Логичный вопрос: «Откуда взялся размер 685 мм»?
Это ширина двери (700 мм) минус глубина двух фальцев (20 мм) и зазор на закрывание-открывание двери (5 мм).

(700-20)+5=685 мм.Совет.
Для того, чтобы точно померить глубину двух фальцев надо состыковать две стойки коробки.

Бывают не большие расхождения +/- 1,5-2 мм, поэтому я так и меряю.

☛ Добавляем ко второй прорези 45 мм и окончательно отрезаем.

При несложных подсчётах получаем длину поперечных брусков:

45+685+45= 775 мм.
☛ Обрабатываем прорези для стыковки стояк с поперечными.
☛ Стамеской скалываем фрагмент.

☛ Дорабатываем фрезером.

Совет.
Если заготовок много, то лучше срезать стационарной дисковой пилой под упор – так быстрее.

Обратите внимание, что прорези у меня получились не до конца, поэтому я дорезаю их припасовочной ручной пилой по дереву с прямым мелким зубом.

Для того чтобы не поцарапать изделие, я подкладываю для защиты кусочек ДВП.

☛ Просверливаю отверстия ø5 мм для скрепления.

Сборка деревянной коробки

☛ Собираю всю конструкцию с помощью скручивания между собой саморезами.

Обратите внимание, для усиления я дополнительно вкручиваю саморезы в торец.
Всё, дверная коробка готова, можно покрасить под цвет двери (ольха).

Дополнительную информацию о покраске древесины можно прочитать тут.

Теперь дверное полотно.

Его надо уменьшить по длине.
Совет.
Для того чтобы узнать высоту двери по уже готовой лутке, нужно от длины стойки отнять 5 мм (зазор на закрывание-открывание двери).

1971-5=1966 мм – высота двери.
Как укорачивать двери можно узнать из этих статей:

Переделка межкомнатных дверей.

Установка новой двери на отреставрированную коробку.

Переделка дверей для нестандартного проёма.

Также можно посмотреть видео.

dveridomaster.ru

KOLIZEI салон дверей и напольных покрытий

Производство

Конструктивные особенности

1 — Коробка
состоит из каркаса дверной коробки шириной 80мм. и расширителя, заказываемого по желанию, с помощью которого закрыть стену любой толщины от 100 мм. без дополнительного крепежа и малярных работ.

2 — Материал
дверная коробка и каркас двери сделаны из евробруса, срощенного по ширине и длине на микрошип, и облицован шпоном. На дверном полотне под слоем шпона — подложка листового МДФ для полного прилегания шпона.

3 — Наличник
наличник (ширина 60-65мм, форма Г-ообразная). Крепится в паз коробки или расширителя, без применения саморезов или клея. Максимально точное примыкание наличника к стене и простота монтажа. По желанию заказчика двери могут комплектоваться плоским, скругленным наличником или порталом, что делает внешний вид двери более индивидуальным.

4 — Петли «OTLAV» (Италия)
полушарнирные, имеют бочкообразный вид, изготовлена из качественной стали, снабжена шариковой осью. Легким поворотом шестигранника регулируют дверь в нужном направлении (вниз, вверх, назад, вперед, вправо, влево) могут выдержать вес двери до 70 кг. Петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к свету ручки в соответсвии с эстетическими запросами клиента.

5 — Наплывная четверть
значительно улучшает звукоизоляцию, скрывает зазор между коробкой и полотном, ответную планку и язычок замка, а так же делает внешний вид завершенным.

6 — Декор
декоративные элементы из кусочков стекла (фьюзинг), витраж, пескоструение позволяет придать индивидуальность каждой двери. На филенку возможно нанести различные виды фрезеровки или эффект старения.

7 — Ручка «Colombo» (Италия)
многослойное покрытие с использованием драгметаллов и обработаны специальным защитным лаком, устойчивым к истиранию.

8 — Филенка
состоит из МДФ, что значительно улучшает звукоизоляцию. МДФ — прочный, долговечный и не дает усадки. Экологичный материал не содержащий клей и формальдегид.

9 — Замок «AGB» (Италия)
Механизмы замка могут быть: «стандартный», «сантехнический»- туалет, ванная комната, «под ключ»- кабинет или вторая входная дверь, «магнитный» или «карточный» замок- для современных отелей.
10 — Уплотнитель «DEVENTER» (Германия)
Хорошая тепло и звукоизоляция, а также закрывание без хлопка. Крепится врезанием (без клея) в паз дверной коробки. Цвет коричневый или бежевый в зависимости от цвета шпона двери.

Технические описания

Комплектация: полотно,(стекло),коробка с уплотнителем, замок, две петли, наличник на одну сторону.
Гамма цветов дуба:золотистый дуб, натуральный дуб, кальвадос, махонь, тик, орех, черный.
Шпон: дуб, беленый дуб, венге, макоре, орех, орех мелкорадиальный, орех антрацит, эбони, зебрано, вишня.

Лутка и наличники

Дверная лутка укрепляется в проеме стены, на нее навешивается дверное полотно. Одним из самых важных показателей для лутки является ее надежность и простота ее монтажа. Основным недостатком большинства луток является сложность подгонки к ширене стены. Для устранения этого недостатка было разработано новое конструктивное решение, использовать телескопическую еврокоробку (рис.1). Еврокоробка состоит из основной лутки (80 мм.) и дополнительного расширителя (добора), с помощью которого можно закрыть стену любой толщины без дополнительного крепежа и малярных робот. Наличники Г- образной формы крепятся в паз дверной лутки или расширителя без применения клея и саморезов или гвоздей.
Дверное полотно делается с наплывной четвертью, эта констркукция позволяет сделать зазор между луткой и полотном до 7 мм., это предотвращает затиранеи полотна и и скрывает язычок замка. Для навеса используют бочкообразные петли (рис. 1). Петли имеют регулировку в трех плоскостях, изготовлены из качественой стали и снабжены шариковой осью для облегчения вращения, расчитаны на вес дверного полотна до 70 кг, петля покрывается декоративным колпачком, который подбирается к цвету ручки в соответствии с эстетическими запросами клиента. Для лучшего закрывания в лутке дверной коробки устанавливается немецкий уплотнитель фирмы «Deventer», так же он обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию и закрывание без хлопка.

Остекление и пороги

Остекление

Дверное полотна поставляются с фабрики укомплектованные стеклами. Но уникальный способ остекления двери позволяет легко произвести замену стекла.

Пороги

Межкомнатные двери выпускаются без порогов. Во-первых, это аргументируется тем, что на полу должны использоваться покрытия специально предназначенные для пола. При отделке дверей используют покрытие шпон, обладающий декоративным эффектом, который многие годы сохранит свой внешний вид, но не предназначен для порога дверей. Во-вторых, в дверях используемых для помещений санузла, встраивают вытяжные вентиляционные каналы, для того что бы двери не припятствовали циркуляции воздуха, поэтому создается воздушный зазор между полом и дверным полотном примерно 5мм.

Условия монтажа и эксплуатации

•   Дверной блок можно устанавливать в подготовленный дверной проем.
•   Запрещено монтировать изделие до завершения «мокрых» процессов (штукатурка, цементная стяжка полов и т.д.)
•   Для навеса двери используют бочкообразные петли. В обеих половинках петли вмонтированно по два стержня — центрирующий и регулировочный, предназначенный для настройки положения петли в горизонтальной плоскости. Поворотом шестигранника дверь регулируется в нужном направлении.
•   Для избежания затирания, оставляют зазор междя дверным полотном и луткой до 7мм.
•   По отношению к полу дверь устанавливается таким образом, что бы остался воздушный зазаор до 5мм.
•   Механические части нужно предохранять от попадания грязи и других инородных предметов.
•   Сердцевина и язычек замка должны иметь легкий ход и работать безшумно.
•   Расширитель(добор) и наличник имеют стандартный размер, режутся по месту установки.
•   Дверной блок необходимо беречь от воздействия прямых солнечных лучей для избежания частичного изменения цвета изделия.
•   Очистка происходит при помощи мыльной воды. Запрещено применять абразивно- и хлоросодержащие средства.
•   Поставляется дверной блок в упаковке (пенопласт, полиэтилен, картон), полотно готово к монтажу (стекло, петля, механизм замка, уплотнитель, ответная планка)
•   Двери от «Меранти плюс» соответствуют требованиям ГОСТ 475-78 «Двери деревянные. ОТУ», могут эксплуатироваться в закрытых помещениях с относительной влажностью 40-60% и окружающей температурой воздуха 12-24°С.
•   Не допускается повреждение фабричного покрытия дверного блока.
•   Секрет высочайшего качества наших межкомнатных дверей заключается в производстве на новейшем автоматизированном оборудовании, а также в высококвалифицированном персонале фабрики.
•   Обращаем Ваше внимание на факт, что различия в рисунке и оттенке шпона древесины — это характерные черты изделий, покрытых натуральным шпоном, подчеркивающие красоту натурального дерева.

&#8657Вернуться к выбору коллекций&#8657

interparket.net

Установка межкомнатных дверей своими руками: пошаговая инструкция

Межкомнатные двери являются неотъемлемой частью любой квартиры, которые служат как элементом интерьера, так и вариантом шумоизоляции. Сегодня установку межкомнатных дверей своими руками можно легко выполнить с помощью пошаговой инструкции.

Выбор межкомнатных дверей для установки

Каждый из нас стремится организовать в своем доме максимально приятную для проживания обстановку. Обустраивая своё жилище, мы стремимся создать в нём максимум уюта для наших родных и близких. Разумеется, ни одни качественный ремонт не обходится без обновления межкомнатных дверей или их полной замены.

Современный рынок способен предложить сегодня самые разные межкомнатные двери. Отличаются они как по дизайну, так и по качеству исполнения и материала производства. Практически во всех больших городах можно купить качественные межкомнатные двери в максимально широком ассортименте.

Как уже было сказано выше, межкомнатные двери различаются по дизайну, качеству изготовления и материалам, используемым при производстве. При выборе дизайна новой двери, все бразды правления передаются только в руки самого покупателя. Он выбирает дверь по своему вкусу.

Что касается качества изготовления, то лучше акцентировать на этом пристальное внимание. Дело в том, что плохо изготовленная дверь прослужит не так долго как хотелось бы и уже совсем скоро вопрос замены дверей может подняться вновь. Межкомнатные двери должны изготавливаться только из твёрдых пород древесины. Изготовленная из мягких пород дверь, может со временем начать ссыхаться и деформироваться.

Не рекомендуется покупать двери, в изготовлении которых применялась фанера. Как правило, это очень дешёвые двери, но и срок их службы тоже очень ограничен. Более того, такие двери будут пропускать все звуки из прихожей, что будет существенно раздражать членов вашей семьи.

Выбирая двери, важно помнить, что вам самим придётся ею пользоваться и на себе экономить не стоит.

При подборе межкомнатных дверей для квартиры или дома, важно также сделать акцент на качестве дверных петель и защелок. От их качественности зависит, насколько тихо дверь будет открываться, и закрываться при использовании.

Виды дверей

Выбрать межкомнатные двери не так уж и просто. В продаже существует два типа межкомнатных дверей. Это двери-конструктор, которые практически готовы к установке. Остается только подогнать лутку по высоте, вкрутить навесы в дверь, поставить на место замок и можно сказать установка дверей закончена.

И комплекты дверей, так сказать полотно отдельно, а лутка представляет собой набор фигурно вырезанных брусков. С такими дверями мороки конечно побольше. Но и стоят они гораздо дешевле. Установка таких межкомнатных дверей и будет рассмотрена в этой статье.

Инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

Собираем лутку

Установка межкомнатных дверей своими руками начинается со сборки лутки. Заготовку лутки необходимо подрезать так, чтобы между луткой и дверным полотном оставались зазоры не менее 3мм с каждой стороны. Углы подрезаются по диагонали, под 45 градусов. После чего полученные части лутки, свинчиваются саморезами, по предварительно просверленным отверстиям. Если не просверлить отверстия, на лутке могут образоваться трещины.

Свинтив лутку, переходим к дверному полотну. Здесь нам необходимо врезать замок и петли (навесы). Что бы врезать механический замок вам понадобятся дрель с набором перьевых свёрл.

Читайте также: Монтаж деревянных рам для остекления

Отверстия для сверления, можно разметить, просто приложив замок к дверям, или вымеряв все необходимые отверстия рулеткой. Сама же установка, по готовым отверстиям не представляет собой никакой сложности. Если вы покупаете дверь, тогда установка замка не потребуется, потому что он уже установлен по умолчанию.

Как врезать дверные навесы

Для врезки навесов понадобятся фрезерная машинка или молоток и стамески. Фрезерная машинка работу сделает быстро и аккуратно, но это инструмент дорогой и специфический, поэтому остановимся на молотке и стамеске. Приложив навес к торцу дверного полотна, намечаем карандашом место нашей потаи. Так как навеса у нас два их необходимо разместить на равных расстояниях от краёв двери.

Теперь работаем молотком и стамеской, выбираем потаи глубиной равной толщине пластины завеса. Теперь такую же процедуру вам необходимо проделать на лутке, предварительно перенеся места крепления навесов и ответной части замка. Для этого, прикрутите навесы к двери и вложите дверь в лутку. Отметьте положение навесов на лутке, и убрав дверь выберите потаи под них. Затем собираем всё вместе, привинчиваем навесы к дверям и лутке таким образом, чтобы вы могли впоследствии снять дверь с петель.

Если в местах посадки навесов у вас получились зазоры (вы выбрали место посадки немного больше чем следует) их можно заделать используя акриловый герметик. Даже если дверь ламинированная, существует масса цветных герметиков, главное правильно подобрать цвет.

Установка межкомнатных дверей

Когда наша дверь собрана и готова, можно приступить к установке дверного блока на своё место. Для этого нам понадобится монтажная пена и уровень. С помощью клиньев, выставляем нашу коробку с дверным полотном, соблюдая горизонтальный и вертикальный уровень. Так сказать расклиниваем её в дверном проёме.

Теперь необходимо зафиксировать зазор между луткой и дверным полотном. Для этого можно использовать любые материалы, которые имеют толщину в пределах 3 мм. Это делается для того, что бы пена не деформировала вашу дверную коробку. Полоски материала необходимо вставить в зазор примерно через 15-20 см.

Теперь берём баллон монтажной пены, предварительно подогрев его в горячей воде, и, взболтав, задуваем зазор между луткой и дверным проёмом. Лутку и дверной проём необходимо смочить водой, это улучшит прилипание пены.

Теперь необходимо дать пене засохнуть в течение 24 часов, срезать лишнюю пену, и замазать её цементным раствором. После этого можно взяться за крепление наличника к двери.

Вот и всё. Установка межкомнатных дверей своими руками завершена.

Пошаговая инструкция по установке межкомнатных дверей своими руками

5 (100%) 1 голос(ов)

Понравилась статья — оцени!



Похожие записи

remontideas.ru

Установка межкомнатных дверей своими руками

Независимо от того из какого материала выполнено дверное полотно и коробка под него монтаж проводится по одинаковому алгоритму. Придерживаясь несложных рекомендаций можно легко установить межкомнатную дверь своими руками. При выборе дверей очень важно правильно замерить дверной проем и учитывать, что во многих моделях размер считается без каркаса. Также важно заранее подготовить все необходимые материалы и инструменты. Для установки понадобятся:

— Монтажная пена;

— Саморезы по дереву и дюбеля;

— Сверло по дереву  4 мм;

— Дрель с крестовой насадкой или шуроповерт;

— Буры по бетону длинной 4 и 6 мм;

— Ножовка по дереву;

— Рулетка и строительный карандаш;

— Уровень.

Ниже будет описан процесс монтажа двери из ДСП с такой же коробкой. В случае двери из дерева установка проводится намного легче, благодаря прочности материала.

Замеры и сборка лутки

Весь процесс установки  дверей  зависит от правильных замеров и сбора коробки. С этого этапа и начинается монтаж. Прежде всего, необходимо скрепить все части конструкции и подогнать их по размерам, чтобы коробка хорошо вписывалась в дверной проем. В заводской комплектации все элементы изготавливаются с запасом в 50 – 60 мм.

Чтобы не ошибиться с замерами, лучше всего собрать конструкцию на полу и навесить дверь на петли в таком же положении, как при установке. Дабы не повредить покрытие полотна, под дверь подстилается мягкая подложка. Нужно внимательно следить, чтобы петли монтировались штырями вверх, так как дверь одевается на них именно сверху и неправильно смонтированная коробка может испортить всю систему. Также имеет значение направление открытия дверей. Например, в больших спальнях можно делать дверь открывающейся вовнутрь, чтобы она не занимала пространство коридора. А вот маленькие в маленьких помещениях полотно должно открываться наружу.

Монтаж коробки начинается с закрепления верхней планки саморезами. Торцевые планки располагаются строго параллельно друг другу. Если это правило не выдерживается, значит, одна из них расположена неправильно. Поскольку коробка из ДСП довольно хрупкая, в нее нельзя сразу вкручивать шурупы. В материале предварительно сверлятся отверстия по центру и только потом вкручиваются шурупы. Если не выполнить предварительное сверление или расположить шуруп близко к кромке, то хрупкий материал может треснуть. Для закрепления хватит четырех шурупов – по два на каждую сторону.

Если одна из торцевых планок выступает, то необходимо точно измерить высоту дверного проема. После размер переносится на планки и оставляется зазор в 1 см для герметизации шва монтажной пеной. После тщательного замера можно отрезать лишнюю длину. Использовать при отрезании электрическую пилу не рекомендуется. Несмотря на быстроту процесса можно повредить коробку. Поэтому лучше использовать ножовку по дереву. После сборки должна получиться П-образная конструкция, которую можно устанавливать в проем.

Установка и крепление лутки в дверном проеме

Лутка крепится в дверном проеме с помощью саморезов. Промежутки между стеной и планками заполняются монтажной пеной. Этот процесс кажется легким только на первый взгляд. После установки коробки в дверной проем необходимо проверить конструкцию уровнем. Она должна быть выставлена идеально ровно, иначе дверь будет перекошена, а срок ее  эксплуатации значительно снизится. Чтобы окончательно убедится в правильности сборки, нужно повесить дверь  и попробовать ее открыть и закрыть. Если полотно легко ходит, и не трется о лутку, можно закреплять коробку саморезами.

Коробка сверлится буром по дереву с диаметром 4 мм. В хороших дверях отверстия сверлятся под декоративной планкой, закрепленной на торцах. Крепления делаются с шагом в 20-25 см. В общем, с каждой стороны должно быть около 7 дырок. Стоит обратить внимание на то, что коробка сверлится буром по дереву, поэтому сделать отверстия в стене сразу не получится. Когда монтажные отверстия будут готовы, положение лутки снова проверяется уровнем. Если все осталось по-прежнему, можно приступать к бурению стен.

Через коробку тонким сверлом по бетону наносятся метки, и после проводится сверление отверстий толстым буром (6 мм). Делать отверстия в стене через коробку нельзя – ее положение сразу нарушится. Когда отверстия готовы, в них устанавливаются пластиковые дюбели и только после этого начинается крепление коробки к стене с помощью саморезов по дереву.

С помощью шуруповерта или дрели  с крестовой насадкой на малых оборотах проводится вкручивание шурупа. Саморез не затягивается до конца, иначе лутка может прогнуться. В процессе закрепления рекомендуется периодически проверять правильность положения конструкции уровнем. После окончания закрепления необходимо надеть дверь  и попробовать закрыть ее и открыть. Также стоит обратить особое внимание на зазоры между луткой и дверным полотном. В норме они не должны превышать 3 мм.

Уплотнение проемов и заполнение их пеной

Если дверь легко открывается, и нигде нет перекосов, можно приступать к  заполнению пустот монтажной пеной. Монтаж производится исключительно при закрытых дверях – ведь в процессе затвердевания пена увеличивает свой объем в несколько раз и может выгнуть лутку. Если оставить двери открытыми, то это неизбежно произойдет и придется удалять всю пену и заново заполнять зазоры.

Перед началом работ в проем между лутками и дверью вставляется плотный материал, например, картон. Он не позволит коробке поменять свое положение, и после окончания монтажа дверь будет свободно открываться. Пеной заполняется примерно третья часть объема. Остальное пространство заполнится по мере увеличения пены при высыхании.

Заполнение швов осуществляется с помощью специальной насадки. Вертикальные зазоры начинают запениваться снизу. Полная полимеризация пенного состава происходит в течение суток при температуре 20°С. В это время дверь должна быть постоянно закрытой. Остатки монтажной пены после просыхания срезаются острым строительным ножом.

Установка наличников

В последнее время дорогостоящие модели дверей идут в комплекте с вмонтированными наличниками, которые довольно просто устанавливаются в специальные пазы. Единственной проблемой в этом случае может стать их плохое прилегание к стене из-за перепада покрытия или невозможность установки из-за строительных наростов. Если же до установки дверей проводился ремонт, и стены выравнивались, то таких проблем не возникнет.

Однако не все модели комплектуются вырезанными и подготовленными наличниками. Иногда их нужно специально запиливать и устанавливать вручную. Выпиливание производится после точных замеров под углом в 45°. Каждую планка поочередно прикладывают к дверям и по ней подготавливают следующую. Самый лучший способ закрепить наличники – это забить их длинными черными гвоздями. В этом случае не придется использовать декоративные накладки для маскировки креплений.

Гвозди забиваются по краям в шахматном порядке. Очень важно забивать их не до конца, а только чтобы скрепить лутку с наличником. После окончания работ остатки гвоздей с внешней стороны обкусываются кусачками. В итоге их практически не  видно. Если дверь не темного цвета, покупаются гвозди подходящего оттенка.

Контроль правильности установки

После установки межкомнатных дверей своими руками стоит провести ряд экспериментов:

— При правильном монтаже дверь закрывается и открывается от самого легкого нажатия;

— Дверь, независимо от угла открытия, должна оставаться на необходимом месте. Если полотно само закрывается или открывается, значит, оно установлено неправильно;

— Если в системе предусмотрены защелки или пружинные фиксаторы, то они должны срабатывать только при необходимом усилии;

— Разумеется, дверь не должна скрипеть и иметь люфты при закрытии на защелку или замок;

— В дверях без порога, расстояние между полом и полотном не должно быть больше 1 сантиметра.

Если все условия соблюдены, значит, дверь установлена правильно и будет служить долгое время. Иногда дверь устанавливается в углублении и после ее монтажа необходимо заделать откосы. В этом случае правильная установка межкомнатных дверей  обеспечивает быстрый и легкий монтаж красивых откосов и оригинальной отделкой. Межкомнатная дверь является настоящим украшением интерьера и ее выбору и установке следует уделить внимание.

Видео о монтаже межкомнатных дверей своими руками

 

 

moy-domik.com

Как установить межкомнатную дверь. Практические советы.

Установка современных межкомнатных дверей не таит в себе больших трудностей. Вот несколько практических советов о том, как установить межкомнатные двери.

1. Подготовьте дверной проем в стене нужных размеров. Или же закажите дверь индивидуальных размеров подходящую под имеющийся дверной проем.
Учитывайте следующее:

  • зазоры между дверной луткой и торцами дверного проема с боков и сверху должны быть около 20 мм.
  • зазор между дверью и луткой по периметру должен быть порядка 3 мм.
  • между дверью и чистовым полом должен оставаться зазор порядка 1 см.


Таким образом, ширина дверного проема должна быть равна:
ширине двери,
плюс двойной зазор между луткой и дверью (3+3 мм),
плюс двойная толщина ножек лутки,
плюс двойной зазор между луткой и торцами проема (20+20 мм).

Высота дверного проема от уровня чистового пола равна: высоте готовой двери,
плюс зазор между полом и дверью (10 мм),
плюс зазор между дверью и луткой вверху (3 мм),
плюс толщина верхней балки (по факту),
плюс зазор между луткой и проемом (20мм).

Сразу же внесите коррективы по двум параметрам:

  • размеры дверей могут отличаться от заявленных, их нужно померить по факту и учитывать это в дальнейшем. Чаще «гуляет» ширина двери на 2 – 4 мм.
  • рассмотрите, какой именно зазор между полом и дверью необходим. Если впоследствии будет настелен толстый ковролин, то этот зазор можно увеличить до 15 мм.

2. Очистите торцы проема по периметру от отслоившегося материала. На стенах не должно оставаться пыли и крошек, что бы сцепление монтажной пены с материалом стены оказалось на должном уровне.

3. Если имеющаяся лутка находится в разобранном состоянии, и выглядит набором брусков, то ее нужно собрать на полу по размерам двери. Соберите лутку, в соответствии с инструкцией к вашей модели двери. При этом учитывайте:

  • зазоры между дверью и луткой по бокам должны составлять порядка 3 мм.
  • зазор между дверью и лутков вверху должен быть в пределах 3 – 5 мм.
  • зазор между дверью и полом (порожком) должен составлять порядка 10 – 15 мм (выбирается по необходимости).
  • ножки лутки, как правило, будут опираться на черновой пол (т.е. находиться ниже уровня чистового пола). Определите размер, на который будут утоплены ножки лутки по факту.


Чаще всего высота ножек лутки будет равна:
высоте дверного проема (до чистового пола),
минус верхний зазор между проемом и луткой (20 мм),
минус толщина верхней балки лутки,
плюс величина, на которую ножки будут располагаться ниже чистового пола.

4. Установите дверные петли на лежащую на полу лутку. Следите за тем, что бы дверь открывалась в нужную сторону. При этом руководствуйтесь следующим.

  • Расстояние верхней петли от верха лутки примите равным 30 см.
  • Расстояние нижней петли от уровня чистового пола примите равным 20 см.
  • Вырезание пазов под петли в лутке производите по реальным размерам имеющихся дверных петель, так что бы вокруг петель не оставалось зазоров. Пользуйтесь очень острым ножом, острой стаместкой и молоточком. Работа по дереву требует крайней аккуратности.


5. Врежьте в полотно двери замок, в то место где он должен находиться (часто на дверях сложной конструкции указывается место положение замка, а иногда и петель). Обычно же рекомендуется располагать дверную ручку и замок на высоте 0,9 – 1,0 метра от пола, учитывайте это.

6. Установите на дверь обратные петли руководствуясь реальным положением установленных на лутке петель. Для этого положите дверь в лутку с обеспечением необходимого зазора вверху – 3 — 5 мм. Отметьте на торце двери необходимое положение петель.
Обычно современные дверные петли для межкомнатных деревянных дверей, при нормальной врезке заподлицо с материалом, рассчитаны на то, что при закрытой двери они образовывают зазор между дверью и луткой порядка 3 — 5 мм. Поэтому врезайте петли так, что бы они углубились в материал на толщину своего корпуса.

7. Установите лутку в дверной проем в стене. Выверяйте ее положение с помощью уровня так, что бы она находилась в строго вертикальном положении, а зазоры были по ее периметру порядка 2 см. Хорошенько расклиньте лутку в дверном проеме с помощью деревянных клиньев. Клинья можно устанавливать только лишь над стойками лутки.

8. Установите порожек двери (если он был в комплекте). Проследите за углом, под которым порожек установлен с помощью уровня. Закрепите порожек так, как требует инструкция к данной модели двери.

9. Навесьте дверь на лутку. Проверьте, закрывается ли она должным образом. Проверьте зазоры по периметру двери. Еще раз проверьте уровнем положение лутки, а также возможное самозакрывание или открывание двери. При необходимости подрегулируйте положение лутки.

10. Запеньте монтажной пеной зазор между луткой и стеной. Что бы пена не сдавливала лутку, закройте дверь и вставьте по ее периметру картон подходящей толщины. На время застывания пены (1 сутки) дверью нельзя пользоваться и открывать ее. Если такой вариант не подходит, то перед запениванием нужно будет снять дверь и установить между боковинами лутки не менее 2х распорных брусьев нужной длины.

11. После застывания пены обрежьте ее излишки. Шов по периметру двери закройте наличниками, или же заштукатурьте и зашпаклюйте. Установка наличников требует их запилки по факту под 45 градусов. Будьте внимательны с размерами. Лучше всего сначала подставить верхний наличник на свое место и отметить точку запила с одной стороны. Обрезать лишнее под 45 град, а затем уже снова поместу отметить точку 2 запила. Стоевые наличники подставляются на место своей установки, затем к ним прикладывается верхний наличник и делаются отметки запилов.

12. Врежьте в лутку замковое устройство напротив замка на двери. Проверьте работу замка.

Вот такие, в общем то, не сложные работы предстоит сделать по установке межкомнатной двери своими руками. Чаще всего больше проблем с п. 3 – сборка лутки из брусков на полу. Ведь конструкция самой лутки может быть и не совсем простой. Придется поразмыслить над порядком сборки и размерами, по которым нужно обрезать заготовки. Но главное не следует закручивать скрепляющие шурупы без предварительного сверления отверстий под них, иначе материал лутки может растрескаться.

stroy-block.com.ua

About the author

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о