Подвеска уаз хантер – Подвеска УАЗ Хантер: устройство и ремонт

Содержание

Передняя пружинная подвеска Уаз Хантер, Уаз-31512, 31514, 31519, 3153

На автомобилях Уаз Хантер, Уаз-31512-10, Уаз-31514-10, Уаз-31519-10 и Уаз-3153 применяется передняя пружинная подвеска, которая состоит из двух пружин, стабилизатора поперечной устойчивости, двух гидравлических или гидропневматических телескопических амортизаторов и направляющего аппарата из двух продольных штанг и поперечной тяги.

Направляющий аппарат подвески обеспечивает правильную установку моста и влияет на управляемость, устойчивость и тормозные качества автомобиля. 

Передняя пружинная подвеска Уаз Хантер, Уаз-31512-10, 31514-10, 31519-10, 3153.

Передний мост подвешен к раме на двух продольных кованых штангах, поперечной тяге Панара* и двух пружинах. Передняя пружинная подвеска имеет стабилизатор поперечной устойчивости торсионного типа. Все соединения и шарниры снабжены резиновыми втулками и подушками. Кронштейны подвески приварены к раме. Резиновые буферы установлены внутри пружин.

Продольные штанги соединены с передним мостом посредством не разборных резинометаллических шарниров и кронштейнов, а с рамой — через резиновые шарниры и кронштейны. Поперечная тяга Панара* соединяется через резинометаллические шарниры с кронштейнами моста и рамы.

Предельный ход подвески вверх ограничивается буфером, который одновременно выполняет функцию дополнительного упругого элемента — подрессорника. Для гашения вертикальных колебаний передняя пружинная подвеска оснащена двумя телескопическими амортизаторами. Кроме того, амортизаторы являются ограничителями хода подвески вниз. На схеме ниже показаны каталожные номера деталей передней пружинной подвески Уаз Хантер.

Пружины передней пружинной подвески Уаз Хантер, Уаз-31512-10, 31514-10, 31519-10, 3153.

Штатные пружины передней подвески имеют каталожный номер 3160-2902712. Длина пружин в свободном состоянии — 378 мм., наружный диаметр — 135 мм., число полных витков — 8.5, диаметра прутка — 15 мм.

Кроме пружин 3160-2902712 на Уаз Хантер, Уаз-31512-10, Уаз-31514-10, Уаз-31519-10 и Уаз-3153 возможна установка пружин с номером 2966-2902712, которыми комплектуется семейство Уаз Патриот с дизельным двигателем. Их характеристики те же, что и у 3160-2902712, но они жестче приблизительно на 20 % за счет увеличенной до 16 миллиметров толщины прутка.

Амортизаторы передней пружинной подвески Уаз Хантер, Уаз-31512-10, 31514-10, 31519-10, 3153.

На автомобили могут устанавливаться передние гидравлические или гидропневматические телескопические амортизаторы с вариантом крепления проушина-проушина и диаметром цилиндров 35 или 40 мм. Не допускается установка на одной оси амортизаторов разных типов и разных производителей. Эксплуатация автомобилей с неисправными передними амортизаторами или без них — запрещена.

Передние и задние амортизаторы не взаимозаменяемые, так как передние имеют меньшую длину. Каталожный номер передних амортизаторов 3160-2905404 или 3160-2905006. Длина : минимальная — 320 мм, максимальная — 485 мм. Подробнее о выборе передних и задних амортизаторов — по этой ссылке.

* — Поперечная тяга Панара.

Впервые была использована инженерами французской автомобильной компании Панар-Левассор (Panhard-Levassor), из-за чего и получила такое название. Поперечная тяга Панара служит для уменьшения перемещения моста в поперечной плоскости под воздействием направленной вбок силы реакции дороги, возникающей при повороте и перестроении, не мешая ему при этом двигаться вверх-вниз, обеспечивая рабочий ход подвески.

Она представляет собой поперечную тягу, которая одним из своих концов шарнирно закреплена на раме или кузове автомобиля, а противоположным на балке моста. Шарниры на ее концах имеют только одну степень подвижности, обеспечивая движение моста в вертикальной плоскости при работе подвески, поперечное перемещение моста при этом практически исключено.

Похожие Статьи :

auto.kombat.com.ua

Доработка подвески Koni, замена подвески УАЗ Hunter 31519

Содержание статьи:

0:35

  1. Доработка подвески Koni для УАЗ Хантер
  2. Замена подвески УАЗ Хантер
1. Доработка подвески Koni для УАЗ Хантер

На видео хорошо видно, как раскачивает машину на скорости в виражах:

0:373

0:383

Понятно, что в первую очередь что-то не так с амортизаторами. А значит надо менять.
Поскольку УАЗ строился для трофи, но при этом и в спринтах, как оказалось, теперь участвует, то подумали об амортизаторах с регулируемой жесткостью. Ведь на трассе и на спринте надо по жестче, а на трофи помягче.
Сначала по традиции посмотрели на Rancho, ведь на тот момент стояли у нас по кругу Rancho RS5000. Оказалось, что у Rancho есть серия RS9000 с возможностью регулировки жесткости из салона. Но ценник заоблачный.
Тогда обратились за советом к нашим друзьям из трофи-команды ТоргМаша. И они нам посоветовали по своему опыту регулируемые амортизаторы от Koni. Регулировка там конечно не такая удобная. Мало того, что не из салона, так еще и ухо одно надо будет откручивать для регулировки. Но поскольку все равно менять жесткость мы будем нечасто, открутить ухо амортизатора для УАЗовода дело элементарное и ценник оказался гуманным, то были и приобретены те самые Koni:

0:2099

1:504

Koni не в яблоках

1:535

Передние 30-1325 и задние 30-1705

1:587

Дальше был в принципе не сложный процесс замены. И вот уже Koni спереди:

1:717

2:1222

Koni спереди

2:1245

И сзади:

2:1263

3:1768

Koni сзади.

3:1788

Ну, то есть, добавили УАЗу 4 лошадиных силы.
У этих амортизаторов 4 ступени регулировки. 0 (номинальная жесткость), +20%, +50% и +100%.
Передние отрегулировали на +50%, Задние на +20%. Пока решили попробовать так.
Недавняя поездка на RFC показала, что УАЗ значительно устойчивее стал на трассе и на грейдере. Но основные испытания еще впереди.
А Rancho были отправлены на полку:

3:2446

4:504

Боевые Rancho RS5000

4:534

Передние еще вполне себе ничего, а вот задний один готов, а второй сильно ослаб.

4:682

Поскольку залезли в подвеску, то решили устранить один давний косячок. В свое время для усиления кронштейна тяги Панара мы заколхозили фиксирующую распорку кронштейна. И все бы ничего, но при полном заходе правого колеса в верх при полном левом повороте труба распорки встречалась с короткой рулевой тягой. И нам-таки удалось рулевую тягу погнуть:

4:1322

5:1827

Погнули рулевую тягу.

5:1870

Сначала хотели сделать новый крепеж для конца распорки, сдвинув его назад по раме, но потом решили перецепить текущую распорку за трубу защиты рулевых тяг и немного ее поплющить в месте предполагаемой встречи. Решили — значит делаем. В ход пошли любимые “кувалда, сварка и болгарка”:

5:2390

6:504

Допиливаем распорку.

6:546

После допиливания естественно последовала покраска в “гонашные” цвета:

6:680

7:1185

Распорка в гонашных цветах.

7:1239

Править рулевую тягу не стали, а вернули назад родную, которая была в запасе. Она также была покрашена в “гонашные” цвета и вот такой теперь понтовый вид у подвески спереди:

7:1555

8:2060

Но главное, был решена задача увеличения расстояния между тягой и распоркой. Теперь в крайнем левом положении колес оно не должно давать встречаться:

8:277

9:782

Расстояние увеличили.

9:826

Но это пока так считаем. А практика уже покажет правы мы или нет.

9:946

2. Замена подвески УАЗ Хантер

10:1511

План мероприятий по замене подвески УАЗ Hunter:
1. Установка четырехлистовых рессор взамен штатных 3-х листовых.
2. Установка пружин Kayaba RD 5081 взамен штатных.
3. Установка амортизаторов Tokico 3710 по кругу.
4. Все резинки и сайлентблоки заменить на полиуретан.
5. Установка полиуретановых проставок под пружины (+30 мм).
6. Установка капролоновых проставок рессора/рама (60 мм).
7. Установка резиновых буферов от Газели взамен штатных.

10:2282

Закупаю все необходимые комплектующие для замены подвески: сайлентблоки и комплект втулок

10:170

11:675

Комплект полиуретановых сайлентблоков и втулок для УАЗ Хантер

11:794

Лифт-комплект
Покупал в барахолке на УАЗБУКЕ. Там можно найти лифт-комплекты любых форм и размеров из различных материалов. Купленный мною комплект удовлетворяет меня по качеству, комплектации, цвету и цене. Эти детали очень приятно держать в руках.
На фотографии изображен полный комплект для лифта подвески и кузова. В ближайшее время мне понадобится лишь часть проставок из этого комплекта. Хочу обратить внимание, что две прямоугольные проставки в левой верхней части фотографии – это проставки “рама/стабилизатор”, которые не нужны для машин, где нет стабилизатора. Две цилиндрические проставки, отличающиеся от остальных по высоте (на фото слева), это проставки для поднятия радиатора.

11:2068

12:504

Лифт-комплект из капролона для УАЗ Хантер

12:584

Подушка пружины
Подушки пружины Новосибирского производства. В отличие от предлагаемых на УАЗБУКЕ цилиндрических лифтовых подушек из капролона, эти имеют специальную, повторяющую последний виток пружины, форму.

12:982

13:1487

Полиуретановые подушки пружины передней подвески УАЗ Хантер (+30 мм)

13:1614

14:2119

Клеймо производителя полиуретановых подушек

14:86

Рессоры
Вместо штатных трехлистовых рессор будут установлены четырехлистовые, производства “Чусовской металлургический завод”. (Рекомендовано ведущими УАЗоводами)
Рессора УАЗ 31512 задняя (4 листа) L=1415 мм. Каталожный номер: 3153-2912010.

15:1017

Рессора УАЗ 31512 задняя (4 листа) L=1415 мм. Каталожный номер: 3153-2912010.

15:1136

Пружины
Для нагруженной силовым бампером и лебедкой передней части автомобиля необходимы более жесткие пружины. Пружины “Killen” – дорого, про усиленные пружины “Фобос” я не знал, поэтому выбор пал на пружины Йапонской фирмы “Kayaba”. Эти пружины схожи по высоте и внешнему диаметру со штатными пружинами Хантера, но чуть жестче, из-за более толстого прутка.

15:1783

16:2288

Пружины Kayaba RD 5081

16:32

17:537

Маркировка пружин Kayaba RD 5081

17:589

Амортизаторы

18:1122

Японские амортизаторы Tokico 3710

18:1179

19:1684

Основные размеры Tokico 3710

19:1731

На чертеже я не изобразил внутренние поверхности “ушей” амортизатора, поскольку на тот момент предполагалось использовать резиновые втулки Tokico (поставляются в комплекте с амортизатором) совместно с втулками реактивных штанг ВАЗ 2101-2919105-10. Впоследствии оказалось, что Новосибирские полиуретановые втулки отлично подходят к этим амортизаторам без всяких переделок. В полиуретан вставляется штатная “втулка внутренняя шарнира амортизатора” (Каталожный номер: 3160-2905420).

19:2592

20:504

Tokico 3710 и Новосибирский полиуретан

20:570

Визуальные отличия “родных” амортизаторов и Tokico 3710 можно увидеть на фотографиях ниже:

20:730

21:1235

Tokico 3710, Plaza 3160-2915006, Plaza 3160-2905006-01. Разжатое состояние

21:1330

22:1835

Tokico 3710, Plaza 3160-2915006, Plaza 3160-2905006-01. Сжатое состояние

22:1926

Буферы сжатия (отбоя)
Буферы сжатия (отбоя) от Газели (Номер по каталогу: 14-2912622) выше, чем штатные буферы от УАЗа, а значит замечательно подойдут для небольшого лифта подвески. Втулка буфера подойдет “родная” от УАЗа, шайба в буфер Газели – 13-3003088 или обточенная по внешнему диаметру “родная” от УАЗа.

22:2473

23:504

Буферы сжатия (отбоя) от УАЗа и Газели

23:576

24:1081

Размер от пола гаража до арки колеса

24:1151

25:1656

Размер от моста до буфера (отбойника)

25:1727

Большинство элементов конструкции не желают расставаться с УАЗиком, поэтому приходится применять монтировку, кувалду, вороток и WD-40.

25:1975

Левая рессора никак не хотела слазить с оси на раме. Пришлось резать и высверливать резиновую втулку. При этом пострадала переходная втулка 3160-2912448-01.

25:2252

26:504

27:1009

Переходную втулку придется заменить

27:1080

Состояние втулок на серьгах красочно показано на фотографиях ниже:

27:1207

28:1712

29:2217

Поверхности пальцев серьги покрыты раковинами, видны следы коррозии, поэтому принято решение купить новые серьги УАЗ.

29:220

Перечень дополнительно купленных запчастей:
3160-2912458 — Щека серьги рессоры с пальцами внутренняя (2 шт.)
3160-2912466 — Щека серьги рессоры наружная (2 шт.)
3160-2912448-01 — Втулка переходная (2 шт.)
258040-П29 — Шплинт 3,2х25 (2 шт.)
3160-2905420 — Втулка внутренняя шарнира амортизатора (2 шт.)
201575-П29 — Болт М12х1,25х70 крепления амортизатора (2 шт.)
250559-П29 — Гайка стремянки УАЗ М14х1,5 (2 шт.)
Очистил все оси и пальцы, на которые будет одеваться полиуретан. Все резьбы обновил соответствующими плашками и метчиками. Все резьбовые соединения промазываются графитной смазкой.

29:1214

30:1719

Серьги. Новая и старая

30:1763

31:2268

Начищаем серьги

31:32

32:537

Серьга с чистыми пальчиками

32:592

33:1097

Очищенная ось рессоры на раме

33:1155

Опять-таки не знаю, правильно или нет, но при монтаже втулок рессор я использовал графитную смазку. Втулки со стороны серьги впихнули без особых трудностей, а вот чтобы надеть рессору на ось со стороны баков, пришлось повозиться.

33:1576

34:2081

Полиуретан в серьге

34:39

Для себя решили, что последовательность сборки узла должна быть такова: Сначала одевается специальная шайба (356252-П4), далее одевается первая полиуретановая втулка. Потом насаживается переходная втулка. Переходная втулка имеет внутреннюю коническую поверхность, которая совпадает с конической поверхностью оси на раме, поэтому здесь важно насадить ее правильной стороной. Чтобы втулка не болталась мы ее немного “натянули” с помощью старой переходной втулки и гайки. После проделанных манипуляций на этот бутерброд надеваем рессору. Остается “самая малость” – впихнуть невпихуемое, точнее надеть вторую втулку. Для этих целей была подобрана большая шайба и подходящая головка из набора ключей. Все это одеваем на ось и стягиваем большой струбциной. Как только появляется возможность навернуть гайку на ось, снимаем струбцину и дальше тянем гайкой. После запрессовки втулки откручиваем гайку, снимаем нашу большую шайбу. Ставим шайбу 356251-П4 (Шайба 14,5 специальная), закручиваем до упора корончатую гайку М14х1,5 (Номер по каталогу: 250870-П29) и шплинтуем (258040-П29 – Шплинт 3,2х25).

34:2000

35:504

Запрессовка втулки рессоры

35:558

Виртуозно поигрывая двумя домкратами, сращиваем рессору с мостом, а потом, через капролоновую проставку, с рамой.

35:769

36:1274

Установка капролоновой проставки 60 мм.

36:1349

Отдельно хочу отметить, что при окончательной затяжке стратегически важных гаек, использую динамометрический ключ.
Меняем амортизаторы. Судя по каталогу, существует два вида нижнего крепления амортизатора – либо на палец, либо на кронштейн. У меня второй вариант. Болт крепления амортизатора, гайку и внутреннюю втулку шарнира амортизатора – под замену. Наконец-то вырисовываются окончательные формы новой подвески:

36:2122

37:504

Левая сторона. Tokico + ЧМЗ

37:550

38:1055

Правая сторона. Tokico + ЧМЗ

38:1103

Может быть я слишком придирчив, но при таком лифте, длины амортизатора Tokico 3710 немного маловато!Я бы хотел иметь еще пару сантиметров в разжатом состоянии.
Скорее всего, назад подошли бы амортизаторы от ГАЗ-53, которые в разжатом состоянии (по присоединительным размерам) имеют длину 580 +3–2 мм. против 570 мм. у Tokico. Все равно мало! Кстати, существуют специальные полиуретановые втулки для установки амортизаторов от ГАЗ-53 на УАЗ.
Предложенный вариант приварить к новому амортизатору ухо от старого амортизатора, тем самым увеличив его длину, имеет свой минус – каждый раз при замене амортов придется колхозить со сваркой.
Еще один вариант – перенос кронштейна крепления амортизатора вверх. Над этим буду думать.
В самом конце не забудьте прикрутить отбойники! В нашем случае это отбойник от Газели (Номер по каталогу: 14-2912622).
Закончив работу, мы забыли замерить высоту от пола гаража до арки, но прямо у гаража попытались “скрестить мосты”.

38:2821

39:504

Задняя часть поднялась относительно грудки

39:588

40:1093

Контроль

40:1113

 

40:1123

 

40:1133

41:1638

Немного раскорячился

41:1681

Поддомкратив передок, ставим его на чурбачки и снимаем левое колесо. Под мост ставим домкрат. Снимаем амортизатор, штангу стабилизатора и поперечную тягу (тягу Панара). Откручиваем продольную штангу “клюшку”. В таком виде левая сторона моста полностью ложится на домкрат.

41:2180

42:506

Разобрали левую сторону

42:554

Домкрат опускаем, после чего пружина выпадает без применения всяких стяжек и пр. Подбираем с пола нашего “боевого ветерана”, достаем из коробки. Проводим сравнительный анализ пружин. Высота и внешний диаметр “на глаз” одинаковы.

42:973

43:1480

Kayaba RD5081 vs. 3160-2902712

43:1514

Вместе с заменой подвески в наших планах поменять наконечники рулевых тяг. Для замены ТОЛЬКО подвески снимать рулевые тяги не нужно!
Снимаем рулевые тяги, используя съемник рулевых наконечников, небольшую кувалду и какую-то матерь. С кувалдой работаем  предельно аккуратно. Труднее всего снимать наконечник с сошки на рулевом редукторе. Правую сторону обеих тяг помечаем болгаркой (еле заметным штришком). Оказалось, что все четыре рулевых наконечника имеют правую резьбу. Это ОЧЕНЬ не удобно! Чтобы выставить руль “в ноль” нужно очень сильно постараться.
Зачищаем рулевые тяги, штангу стабилизатора и поперечную тягу. Окрашиваем элементы в желтый цвет.

43:2723

44:504

Чистка тяги

44:529

45:1034

Рулевые тяги. До и После

45:1081

46:1586

Штанга стабилизатора блестит на солнце

46:1662

47:2167

Окрашенные тяги

47:32

Вернемся к нашим пружинам. Снимаем старый буфер (отбойник). Выкрутить болт, которым крепится отбойник – занятие не из простых… В направляющий стакан пружины (назову его так), через отверстие сверху попадает вода и грязь, приживаясь там навсегда. Именно в этой грязи постоянно находится конец болта, которым крепится буфер, ну и, конечно же, резьбовое соединение закисает намертво. Для пущего усложнения жизни УАЗовода этот болт имеет большой запас длины после выхода из резьбового соединения. Впоследствии, вместо “родного” болта М12х1,25х45 мы применили болт М12х1,25х30, но без работы болгаркой и сваркой не обошлось… На верхнее отверстие стакана мы приварили гайку, чтобы можно было это отверстие закрыть болтом на герметике.

47:1355

48:1860

Пришлось срезать дно стакана

48:1917

49:2422

Приваренная гайка на верхнем отверстии стакана

49:90

Чистим внешнюю поверхность стакана и натягиваем полиуретановую проставку +30 мм. Родной буфер (отбойник) откладываем в сторону и ставим новый, увеличенной длины, от Газели. Не забываем про втулку буфера, прижимную шайбу, гровер и графитную смазку на резьбу. Примеряем новую пружину.

49:607

50:1114

Примеряем пружину Kayaba RD5081 с проставкой +30 мм.

50:1199

Смотрим состояние сайлентблоков на продольной штанге: морщинки и трещины – такой внешний вид не возбуждает. Будем ставить полиуретановые сайлентблоки.

50:1483

51:1988

Сайлентблоки

51:2016

52:504

Продольная штанга (клюшка) и поперечная тяга (тяга Панара)

52:613

53:1118

Полиуретановые сайлентблоки на своем месте

53:1202

54:1707

Подушки концевые продольной штанги

54:1776

После установки пружины возвращаем на место “клюшку”, виртуозно поигрывая двумя домкратами, ставим амортизатор, прикручиваем колесо. Переходим к правому колесу и выполняем все то же самое, что делали с левым.

54:2160

55:504

Возврат клюшки на место

55:551

56:1056

Закончив с подвеской, ставим рулевые тяги на место

56:1152

https://www.drive2.ru/l/7252418/

56:1188

следующая статья:

Замена сайлентблоков на продольных рычагах передней подвески УАЗ Хантер 31519


Собственно, сам процесс демонтажа рычагов не снимал – он описан в любом руководстве по эксплуатации и ничего

57:2075
80367

www.spike.su

УАЗ 31519 | Передняя подвеска

7.1.1 Передняя подвеска

Особенности конструкции
Регулировка зазора в подшипниках ступиц передних колес
Снятие и установка ступицы переднего колеса
Снятие и установка цапфы поворотного кулака
Замена подшипников ступицы переднего колеса
Регулировка и замена шаровых шкворней
Замена амортизатора передней подвески
Замена пружин передней подвески
Замена буфера сжатия передней подвески
Замена продольной штанги передней…

7.1.2 Особенности конструкции

Рис. 7.1. Передняя подвеска: 1 – пружина передней подвески; 2 – поперечная тяга передней подвески; 3 – буфер сжатия передней подвески; 4 – опора пружины передней подвески; 5 – амортизатор передней подвески; 6 – втулки верхнего крепления амортизатора; 7 – рама; 8 – обойма подушки стабилизатора поперечной устойчивости; 9 – подушка штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 10 – опор…

7.1.3 Регулировка зазора в подшипниках ступиц передних колес

Периодически проверяйте и при необходимости регулируйте подшипники ступиц колес. При слишком большом люфте в подшипниках во время движения происходят удары, разрушающие подшипники, вибрация на рулевом колесе, неравномерно (пятнами) изнашиваются шины. При сильной затяжке подшипники сильно нагреваются, в результате чего из них вытекает смазка и подшипники выходят из строя.
Вам потребуются: специаль…

7.1.4 Снятие и установка ступицы переднего колеса

Вам потребуются: ключ «на 14», специальный трубчатый ключ «на 55», вороток, отвертка с плоским лезвием, молоток, зубило, монтажная лопатка.

Полезный совет
Ступицу переднего колеса можно снять в сборе с тормозным диском или без него. В случае замены ступицы предпочтительней второй способ, так как в запасные части ступицу поставляют без диска.

1. Затормозите автомобиль стоян…

7.1.5 Снятие и установка цапфы поворотного кулака

Вам потребуются: ключ «на 14», развертка.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо.

2. Снимите ступицу в сборе с подшипниками (см. «Снятие и установка ступицы переднего колеса»).

3. Выверните шесть болтов крепления щитка к поворотному кул…

7.1.6 Замена подшипников ступицы переднего колеса

Внешние признаки необходимости замены подшипников:
– повышенный шум при вращении колеса;
– невозможность добиться регулировкой номинального зазора в подшипниках.
Вам потребуются: съемник внутренних стопорных колец, отвертка с плоским лезвием, выколотка, молоток.

1. Снимите ступицу в сборе с подшипниками (см. «Снятие и установка ступицы переднего колеса»).

2. В…

7.1.7 Регулировка и замена шаровых шкворней

Шаровые шкворни регулируют при появлении в них осевого люфта, при разборке поворотного кулака или замене шаровых шкворней с вкладышами.

Рис. 7.3. Специальное приспособление для снятия и установки зажимных втулок шаровых шкворней

Вам потребуются: ключи «на 19», «на 22», «на 24», специальное приспособление для снятия и установки втулок шаровых шкворней (рис. 7.3), динам…

7.1.8 Замена амортизатора передней подвески

Амортизатор заменяйте при появлении течи рабочей жидкости или потере эффективности гашения колебаний (см. «Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле»).

Предупреждение
Неисправные амортизаторы меняйте только парами (передние, задние) или комплектом (все четыре).

Амортизаторы можно заменить, не снимая колеса с автомобиля, надо только вывернуть рул…

7.1.9 Замена пружин передней подвески

Пружины заменяют по следующим причинам:
– ухудшение плавности хода, частые «пробои» подвески;
– видимый перекос автомобиля или значительная разница по высоте при осадке пружин более 20 мм, возникшей в процессе длительной эксплуатации или из-за тяжелых дорожных условий;
– сильно выраженные следы соударения витков пружины;
– поломка пружины.

Примечание
Пружины заменяйте комплектом.

7.1.10 Замена буфера сжатия передней подвески

Вам потребуются: торцовая головка «на 17», вороток.

1. Снимите пружину передней подвески (см. «Замена пружины передней подвески».

2. Выверните болт крепления буфера сжатия к кронштейну рамы…

3. …и снимите буфер.
4. Установите новый буфер в порядке, обратному снятию.

7.1.11 Замена продольной штанги передней подвески

Вам потребуются: ключи «на 24» (два), «на 27», пассатижи.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или, затормозив автомобиль стояночным тормозом и установив упоры под задние колеса автомобиля, поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры.

2. Отверните гайки стремянок крепления стабилизатора.

3. Отверните гайку болта нижнего крепления амортизато…

7.1.12 Замена поперечной тяги передней подвески

Вам потребуются: ключи «на 22», «на 24».
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или, затормозив автомобиль стояночным тормозом и установив упоры под задние колеса автомобиля, поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры.

2. Отверните гайку болта крепления поперечной тяги к раме…

3. …и выньте болт.

4. Выверните болт крепления попере…

7.1.13 Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости необходимо при повреждении его штанг. Для замены втулок достаточно отсоединить одно из креплений стабилизатора.
Вам потребуются: ключи «на 17», «на 19», монтажная лопатка.
1. Установите автомобиль на смотровую канаву или поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры.

2. Отверните две гайки стремянок крепления ст…

7.1.14 Снятие и установка поворотного кулака

Поворотный кулак снимают для ремонта или замены.
Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», торцовая головка «на 10», монтажная лопатка.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упоры под задние колеса автомобиля. Поднимите и установите переднюю часть автомобиля на опоры, снимите колесо.

2. Снимите тормозной диск (см. «Замена тормозного диска»).

automn.ru

УАЗ Hunter Просто уазик II › Бортжурнал › Понеслась… Начало постройки (ПОДВЕСКА)

Сразу напишу, в итоге остановились на усиленных 4-х листвых рессорах уаз и аммортизаторах РИФ, пружины родные. Данный вариант пока отвечает нашим требованиям, нет эффекта ШИММИ, передок не прыгает при буксовке в тяж. условиях.

Подвеска, вопрос интересный и как сделать так что-бы она корректно выполняла свой функции?!
Начинаем пробовать разные варианты и поэтому решил выделить этому отдельную тему. Перед началом работ делаем замеры.
1) Замеры от пола до арки:
перед — 840 мм.
зад — 795 мм.

Перед началом работ произвели замеры штатной подвески, на штатных колесах

зад без лифта

Сразу видно, что как и у всех стандартных Хантеров задняя часть машины просевшая(((.

2) После устанавливаем Лифт-комплект РИФ УАЗ Хантер мягкий,

Полный размер

Замена подвески

Полный размер

Могучая рессора,

машина на стандартных колесах но уже с усиленной подвеской.

Задняя подвеска с лифтом

Передняя подвеска с лифтом

Замеры показали:
перед — 865 мм
зад — 895 мм
Итого видим что перед поднялся на 25 мм., а зад немного больше на 100 мм.

3) Устанавливаем шины нужного нам размера, так сказать пытаемся впихнуть — SIMEX JungleTrekker 34X10.5 R16, после снова делаем замеры, теперь уже Лифт + SIMEX 34/10.5/16 в итоге получаем:
перед — 940 мм
зад — 965 мм

Перед лифт+СИМЕКС

Зад лифт+СИМЕКС

Что получается: колеса вошли, без подрезки арок, общии лифт составил:
перед — 100 мм
зад — 170 мм.
(если я ничего не напутал с цифрами), теперь самое важное, после установки данного лифт комплекта, подвеска стала ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ жесткой, при том, что пытаемся сделать машину облегченной, ехать даже в сравнении со штатной подвеской краине не комфортно, а если участвовать в покатушках когда ты целый день гоняешь, собираешь точки, думаю из машины можно будет просто выпасть и прощай позвоночник и вместе с ним все внутренности(((.
После лифта кардан стал упираться в стабилизатор, пришлось изготовить проставки и установить!
Конечно сразу решили сменить все РТИ в подвеске на полиуретан.

Полиуретан в клющках, рессорах, панаре

Далее будет продолжение, что делать и как выидем из этой ситуации!

Полный размер

www.drive2.ru

Что нужно учитывать при лифте подвески УАЗ Хантер — DRIVE2

Для тех кто любит все делать правильно.
К лифту подвески надо подходить ответственно, ведь любое изменение в этой системе может кардинальным образом сказаться на управляемости, а следовательно и на безопасности автомобиля и вас.

— А что же мы меняем? Ведь казалось бы, мы просто поднимаем автомобиль и всё.
Не совсем так. При боди-лифте действительно приподнимается только автомобиль, и кроме увеличения центра тяжести ничего плохого не происходит. Но при лифте зависимой подвески (а у УАЗа сейчас она именно такая) изменяются все её углы и настройки. Давайте разберемся по порядку, что меняется и как можно уменьшить отрицательные моменты.

Начнем с заднего моста, так как здесь меньше узлов.

I
Подвеска зависимая, значит есть треугольник, который образуется рессорой с закрепленным на ней мостом, серьгой рессоры и рамой.
Следует отметить, что мост на рессоре закреплен не посредине, а со смещением в переднюю часть.

Полный размер

Есть несколько способов лифтовки: установка проставки под кронштейн серьги 8, установка более длинных серьг, установка проставки между рессорой и мостом с заменой стремянок 6 на более длинные.
При любом из этих способов, за счет того, что длина рессоры остается неизменной, меняется (увеличивается) угол между рамой и рессорой.
Как следствие увеличивается угол между КПП (которая закреплена на раме) и мостом (который закреплен на рессоре). Значит меняется угол, под которым работает карданный вал.

Если угол работы карданного вала не оптимальный, то его крестовины быстро выйдут из строя.

Полный размер

Чтобы привести угол работы карданного вала в правильное положение надо будет использовать либо шарнир ГУКА, либо установить клиновидную проставку между мостом и рессорой, чтобы мост вернулся в исходное положение.

II
Далее. Большинство УАЗоводов лифтуют подвеску, чтобы установить большие колеса.
А при установке больших колес оказывается, что они начинают задевать за переднюю часть колесной арки. Это происходит, во первых из-за того, что мост на рессоре закреплен не по центру, а со смещением вперед: I1 < I2, во вторых из-за самого лифта, который сдвигает мост вперед.

Полный размер

Чтобы это исправить устанавливают проставки (и соответственно накладки на рессору) от УАЗ Патриот, в них отверстие для центрирования моста смещено назад на 20 мм.

Однако при таком шаге, вместе со сдвигом моста назад, раздвигаются шлицы карданного вала. Он начинает работать не там где ему положено и есть риск, при прыжке на ухабе “разобрать” кардан.
В этом случае необходимо установить дополнительную проставку между хвостовиком моста и карданным валом. Полный набор для сдвига моста выглядит вот так:

Полный размер

Каталожные номера:
3160-00-2912412-10 — Накладка рессоры УАЗ
3160-00-2912422-10 — Проставка под рессору УАЗ

Если использовать шарнир ГУКА, то проставка на кардан уже не нужна, поскольку сам шарнир удлинит кардан.

III

Последним моментом является соблюдение соосности мостов при лифтовке.
Как известно, мост центрируется на рессорах при помощи центровочного болта, которым стягивается пакет рессор. Если устанавливаете проставки следите за тем, чтобы в них так же было это центровочное отверстие. А при установке проставок со сдвигом 20 мм, надо убедиться что есть и центровочное отверстие и выступ имитирующий болт рессоры.
Иначе, при использовании проставок без центрирования мост будет установлен не параллельно второму мосту. Ухудшится управляемость, будет постоянно “жрать” резину.

Передний мост
Принцип похожий, но здесь нюансов здесь больше.

Опять есть треугольник, только вместо рессоры и серьги имеем пружину и продольную штангу.

Полный размер

При установке более длинных пружин опять же меняется (увеличивается) угол между рамой и продольной штангой. Опять мост поворачивается. Только теперь при повороте моста не только ухудшается угол работы карданного вала, еще и КАСТОР уходит в отрицательные значения.

I
Напомним, что КАСТОР — это угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
У УАЗ-469 он всего 3°30′, из-за такого малого угла машина “рыскает” на большой скорости и не “возвращает” руль обратно при повороте. Для скоростей 60-х годов прошлого века это было нормально, сейчас же доставляет большие неудобства. Поэтому увеличение угла кастора — это один из первых шагов при модернизации УАЗа.
Все способы изменения кастора описаны в статье ГУРУ по шкворням, специалистами СТО22

Увеличивая длину пружин, мы поворачиваем мост против часовой стрелки и тем самым уменьшаем кастор. (подробнее этот процесс описан в статье Кастор (кастер) – влияние размерности колес и лифта подвески на Drive2)

Чтобы вернуть правильное значение кастора, надо воспользоваться одним из советов СТО22, но уже с учетом новых исходных данных. Например, при установке пружин +50мм, длине продольной штанги 900мм, угол на который изменится кастор равен 3.18°. Значит “заваливать кастор” надо с учетом этих 3.18°

II
Можно поступить иначе: отодвинуть мост в первоначальное положение, и тем самым вернув кастор на место. Для этого потребуется удлинить плечо каждой продольной штанги 1, которая выравнивает мост. Сделать это можно подложив шайбу-проставку толщиной 10-15мм.
Для защиты резьбы и выравнивания посадочного диаметра под шарниром подкладывают втулку такой же ширины, что и проставка.

Полный размер

При сдвиге переднего моста необходимо будет установить проставку между мостом и передним карданным валом такой же толщины, что и шайба-проставка (аналогично тому как это делали с задним карданом).

III
Кроме кастора и угла наклона карданного вала есть еще несколько моментов. Первый заключается в том, что уменьшается расстояние между карданным валом и стабилизатором поперечной устойчивости 16.
На больших ходах подвески они могут встретиться друг с другом с последующими неприятными последствиями. Если вы не выезжаете на скоростные трассы, к примеру у вас автомобиль только для трофи, то стабилизатор можно вообще убрать. Остальным же придется установить проставки на кронштейн стабилизатора 17.

IV
Второй момент связан с тягой Панара.
При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения. В результате смещения тяга Панара сдвигает мост в сторону.
Чтобы вернуть мост в первоначальное положение проще всего установить регулируемую тягу Панара.

Полный размер

После возвращения моста на место, вы с удивлением отметите, что руль перестал стоять ровно, даже когда колеса выставлены прямо. Это произойдет опять же из-за треугольников, где гипотенузой в данном случае будет рулевая тяга. Не спешите сразу удлинять тягу или переставлять руль в шлицах. Сделайте несколько пробных поездок по грунтовке — пружины немного просядут, займут свои места, тогда и руль можно будет выставить и заехать на компьютерный “сход-развал” для окончательного выставления длины тяги Панара.

Общее для лифта подвески переднего и заднего моста является последующий подбор амортизаторов.
Характеристики стандартных амортизаторов можно посмотреть в разделе Несущая система.

Характеристики нужных вам амортизаторов удобно подобрать при помощи таблицы Алексея Шалымлова (оригинал на Драйв2)

Полный размер

В качестве итога: лифт подвески дело серьезное!
Любое изменение тянет за собой сдвиги всех рабочих параметров и это надо учитывать. Нельзя просто установить большие пружины или только высокие проставки, надо все менять комплексно!

Полный текст на Уазбуке.

www.drive2.ru

УАЗ Hunter Кустослав › Бортжурнал › Слава Монтировке! Передняя подвеска или как угробить тягу Панара.

Напомню, что по передней подвеске на данный момент сделано: Заменены поворотные кулаки и шкворни стоят на бронзе, заменены амортизаторы и сайлент блоки левой клюшки. Посмотрел я на это дело и за одно решил заменить и пружины, ибо два раза не разбирать, а на сколько они просели — хз. Купил стандартные пружины, стал искать съёмник.

Полный размер

В Русь-Трейд лежат не плохие на вид сжимы, но лапки приварены точечной сваркой к гайке, а это ну ооочень черевато отораванными пальцами и прочими неприятностями, плюс очень крупная резьба. Около работы купил стяжки “Дело Техники”. Стяжки понравились мне тем, что имели парные лапки, выштампованные в за одно с гайкой. Они не имеют привычной встречной резьбы. У них одна шестигранная головка на 32 и внутри нее квадрат под трещотку. Правда трещотка в чистом виде не влезает из-за близости пружины и приходится подключаться через небольшой удлинитель.

Полный размер

Решил начать с левой же стороны. Вывесил край, подставив козла под передний рог рамы, скинул аммортизатор, подставил под клюшку винтовой домкрат и опустил в самый низ. Накинул сжимы и начал закручвать. А они перекашиваются и лапки слетают. Долго чесал репу и сообразил, что Дядюшка Ляо, когда делал сее чудо техники, не учёл, что витка пружины не перпендикулярны ее оси, а следовательно, на сгоне слверху цепляется правый крючок, а снизу — левый, вторые же крючья болтаются в воздухе. Ещё выяснилось, что сжимы длинноваты — я покупал по принципу, что вряд ли у какой машины есть пружины длиннее, чем у УАЗа.

Полный размер

Оказалось, что нужно было брать подешевле и покороче. Стяжки пришлось расположить по передней поверхности пружины, иначе, правая бы терлась о тормозные трубки. Сжав пружину, поджал ее снизу монтировкой и вывернул наружу

Примерка показала, что можно было и не геморроиться, так как пружины почти не сели. На машине это дало +1 см к стороне.

Полный размер

Новая встала без особенных проблем, разве что концы витков не попали в нужные точки. Поджал пружину одной стяжкой, и, уперев конец монтировки в нижний виток, кувалдой провернул до нужного положения.

Полный размер

Перешёл на другую сторону. Вывесил. Оказалось, что и передняя подвеска справа убита сильнее, чем слева. По уже отработанной схеме отвинтил заранее сорванные гайки, поднял, одного козла под раму, второго под мост, и кувалдой через монтировку выбил болты, после чего, монтировкой же, выкорчевал клюшку из кронштейна. Этой клюшке досталось сильнее: у нее не то что сайленты поплыли, здесь они разжевались, выпали металлические сердечники, а резина вся покрылась раковинами.

Полный размер

Кинул тягу в машину и отвёз на сервис, где оказался обед. Не долго думая, вернулся и начал менять пружину — на этот раз конец моста был без клюшки, а значит, мост гулял вперёд-назад. От привычной схемы пришлось отказаться, ибо накинуть сжим привычным образом спереди было не возможно — мешал кронштейн Панара. Поставил вверх ногами. Дальше всё по отлаженной и в конце ловким движением руки и монтировки освободил пружину. Новую поставил довольно быстро. Сгонял перепресовал сайленты, вернулся и поставил клюшку. Но на этот раз не стал мучаться с разжиманием монтировкой кронштейна, а просто подставил снизу домкрат и вжал тягу на место. Небольшое смещение вперёд откорректировал ударом кувалды и волшебной гайкой на 27 на конце клюшки.

Настало время тяги Панара. Если левую гайку я открутил без вопросов, то с правой возникли проблемы — она очень низкая и головка цепляет ее только за самые уголки лысок. Попробовал один из набора ключей Дело техники — накидной не ложился з-за изгиба — ему не давали рулевые тяги. Рожновый наделся, но он очень тонкий и ручка ключа к концам утончается и режет руки(опять же вспомним добрым словом Дядюшку Ляо).
Вспомнил я о МУЖСКОМ ржавом гаечном ключе, валявшемся в ящике с инструментами. Это был всем ключам ключ: короткий, 24х27, с толстенными и широченными губками, сделанный в СССР и способный пережить ядерный удар.
Открутить им тоже не получилось. Попробовал пригласить кувалду, но эффект так же был нулевым, так как размахнуться не получалось. и тут… тут я разозлился и решил применить метод, который давно жил в моём мозгу, но я всё откладывал его на потом. Мысль была проста: если бы так было можно, то давно бы где-нибудь встретил бы упоминание, а раз не встречал, то, наверное он способен что то поломать, изуродовать или вызвать сатану.
Короче, патентовать не буду — пользуйтесь))

Полный размер

Суть в том, что накидываем на гайку или болт ключ помощнее, а под его конец подставляем гидравлический домкрат. Дальше начинаем качать и бояться отстрела ключа в лоб. Машина изрядно заскрипеа, поднимаемая за неповорачивающийся болт, а потом раздалось “Бдзынь” — пошёл гровер. Ещё пара качков и звук повторился, потом ещё пара и ещё повторилось, а дальше тренькало на каждом качке домкрата. Дальше открутил ключом-трещоткой.
Сайлентам хана…

Полный размер

Отвё1з на выпрессовку в сервис, где другой сотрудник взялся за работу. Да так взялся, что запрессовал в ухо оправку большего размера, растянув его. В результате новый сайлент просто провалился сквозь ухо… Панар на свалку. Нужно покупать новый. А теперь вопрос: какой брать — регулируемый или не регулируемый? Минимальный лифт в планах есть миллиметров на 20, но нужно ли при этом регулируемую тягу? Если нужно, то как ее потом регулировать, при условии отсутствия возможности ровно вывесить морду и мост…

Полный размер

Полный размер

Полный размер

www.drive2.ru

Лифт подвески уаз Хантер: установка рессор ЧМЗ, амортизаторов Hola, установка проставок кузова

Содержание статьи:

0:37

  1. Установка 4-х листовых рессор ЧМЗ для лифта задней подвески УАЗ Хантер
  2. Установка пружин ФОБОС +50 и амортизаторов Hola S463 для лифта передней подвески УАЗ Хантер
  3. Установка проставок рама-рессора для выравнивания подвески УАЗ Хантер
1. Установка 4-х листовых рессор ЧМЗ для лифта задней подвески УАЗ Хантер

После установки 33-их колес решили немного поднять корму УАЗки. Выбор пал на 4-х листовые рессоры Барс ЧМЗ. Покупка рессоров прошла штатно, выбирали из нескольких пар. Отвезли в гараж. В связи с лютыми морозами к установке приступили через пару недель. Процесс оказался довольно трудоемким и по времени занял около 9 часов. При помощи Hi-Lift поднимаем за силовой бампер заднюю часть автомобиля, снимаем колесо, под раму подставляем кусок бруса, под мост подкладываем стойку, ну или у кого что есть.

0:1515

1:2020

Подпорка под раму

1:35

Немного опускаем машину на брус, вывешиваем мост и расслабляем рессоры. Дело пошло.
В основном проблема была в том, чтобы отвернуть гайки стремянок, крепящих рессоры к мосту. Закисли они капитально и никак не хотели откручиваться. Был повод отчаяться.
Вылив на них изрядное количество шайтан-жидкости (WD-40), мы через некоторое время смогли стронуть их с места.

1:695

2:1200

Закисли гайки

2:1229

3:1734

Сняли

3:1748

Сразу решили набрызгать вдшкой и вторую сторону. Для снятия гаек использовали балонник от колес, подошел идеально. Всунули во второй конец кусок трубы, и дело постепенно пошло.
Пока с огромным усилием скручивали гайки со стремянок, взгляд лег на силовые пороги. Казалось, пороги мешали снять рессору с переднего крепления, но об этом позже.
Когда откручиваете стремянки необходимо контролировать, чтобы они не уперлись и не переломили тормозные трубки.
Сняв стремянки, ослабляем крепление серьг и начинаем откручивать гайку переднего крепления рессоры.

3:2769

4:504

Переднее крепление

4:543

Гайка зашплинтованна, разгибаем шплинт и скручиваем гайку.

4:655

5:1160

После этого откручиваем 4 болта крепления серьги к раме.

5:1266

6:1771

Начали снимать серьгу

6:1815

Силовик РИФ не мешает, единственное, пришлось снять запаску еще до подъема машины. Сняв болты, сдвигаем серьгу так, чтобы максимально можно было поднять рессору вверх.
Если у вас стоят пороги, то они могут мешать снять рессору с переднего крепления рессоры. Для этого ее надо максимально поднять вверх и аккуратно снять.

6:2403

7:504

Вместе с рессорами были куплены полиуретановые втулки для рессор.

7:629

8:1134

9:1639

Во внешней резинке переднего крепления стоит металлическая втулка, ее необходимо вынуть и запрессовать в новую полиуретановую втулку.
После почти 30минут танцев с бубном, использования Fairy, с помощью разных инструментов удалось всунуть эту железяку в полиуретан. То еще занятие. Вообще в сети пишут, что запрессовывают ее тисками.

9:2248

10:504

Разбираем серьгу, отчищаем все компоненты от песка и ржавчины, чистим резьбу, смазываем гайки и начинаем собирать новую рессору. Втулки входят вполне нормально, которые не натягиваются, мажем Fairy и натягиваем.

10:890

11:1395

12:1900

После этого начинаем ставить рессору в обратном порядке. Установка проблем не вызывает, только следим за тем, чтобы болт внизу рессоры лег на свое место в мосту.

12:2197

13:504

Старая и новая

13:534

Параллельно с установкой рессор решили заменить отбойники моста на газелевские, они длиннее.

13:709

14:1214

Сравнение отбойников моста

14:1268

Отворачиваем старый отбойник, вынимаем металлическую втулку, запрессовываем ее в новую (опять же в ручную делали) и ставим отбойник обратно.

14:1529

15:2034

Потом протягиваем (не сильно) все гайки крепления рессоры, одеваем колесо и опускаем машину. После этого лезем под УАЗ и протягиваем еще раз все гайки, шплинтуем гайку переднего крепления рессоры. Готово!
Вторая сторона делается чуть быстрее, так как многое уже понятно и не нужно времени на думки.
В итоге, корма УАЗки поднялась на 3-3,5 см, результатом довольны. До установки рессор расстояние от колеса до края арки крыла было 10см, теперь 13,5.

15:807

16:1312

До

16:1320

17:1825

После

17:1839

18:2344

После

18:13

2. Установка пружин ФОБОС +50 и амортизаторов Hola S463 для лифта передней подвески УАЗ Хантер

Сразу после приобретения УАЗки был составлен план работ по преображению машины. Конечно же в этом плане присутствовал лифт подвески. Хотя именно этот пункт у нас вызывал затруднения, мы подошли к тому моменту, когда откладывать его было уже нельзя.
Напомним, что после установки 4-х листовых рессор ЧМЗ БАРС корма УАЗа стала выше на 2-3 см, чем перед.
С этим нужно было что-то делать! Мы выбрали пружины и амортизаторы к ним. Т.к. стандартные пружины, усиленные и усиленные ФОБОС +30 могли не решить вопрос выравнивания машины, то было принято решение лифтоваться по “классике жанра”, а именно ставить усиленные пружины ФОБОС +50 и комплект амортизаторов газель/соболь HOLA S463, производство Голландия. Выяснили, что при установке пружин +50 газелевских амортизаторов может не хватать при максимальном сжатии подвески, в связи с чем были приобретены отбойники от Газели (на заднем мосту они уже стоят).
Для установки пружин требуются мощные съемники. Покупать съемники на один раз совсем не хотелось, поэтому мы отправились в дружественный сервис и нам одолжили на сутки мощные и длинные съемники.
Приехали в гараж, собравшись силами, достали Hi-lift Extreme и приступили к работе.
Откручиваем колесо, домкратим машину, подставляем стойку под мост и немного опускаем. Снимаем колесо и вот он — фронт работ 🙂
Еще в прошлые выходные обработали wd-40 все болты, которые предполагалось откручивать. Проблем с болтами не возникло. Амортизатор сняли очень быстро, работоспособность снятого амортизатора вызвала сомнения, очень легко сжимается и разжимается.
Установив съемники на пружину начали сжимать ее, и тут возникла проблема. В связи с тем, что длинна съемников очень внушительная, винты съемников не позволяли снять пружину, цепляясь за выступающие части моста.

18:3373

19:504

Съемники не подошли

19:544

Позвонили в сервис и выяснилось, что есть такие же, только меньше — то что надо! Сгоняли, поменяли съемники и поехали обратно. Дело пошло веселее 🙂
Сняли пружину, сняли отбойник.

19:871

20:1376

Закрутив новый отбойник пришли в легкий шок, места для того, чтобы всунуть более длинную и мощную пружину очень мало. Пораскинув мозгами решили отсоединить стабилизатор от клюшки, что дало пару лишних сантиметров.

20:1771

21:2276

Установлен новый отбойник

21:51

Начали стягивать ФОБОС, то еще занятие! Витки пружины очень толстые и пружина сжималось очень туго. Кряхтя и матерясь нам удалось ее сжать до состояния меньше стоковой. Начали вставлять ее на место. Намазали отбойник Feiry, чтобы пружина лучше скользила по нему.

21:528

22:1033

Для сравнения

22:1062

После пары неудачных попыток нашли выход: если встать на ступицу мост отжимается вниз еще на несколько сантиметров и удаётся вставить пружину на место. Мы ликовали!

22:1367

23:1872

Пружина на месте, УРА!

23:1915

Раскрутили съемники и пружина встала на место. Площадки под пружины не меняли, так как они были в идеальном состоянии.
Настала очередь амортизатора. Из нижнего уха старого амортизатора вытащили металлическую втулку и запрессовали ее в новые резинки.

23:2378

24:504

Втулка нижнего крепления амортизатора

24:579

25:1084

Верхнее крепление амортизатора

25:1146

Собрали амортизатор, прокачали его несколько раз, и после нескольких попыток удалось поставить его на место. Закрепили стабилизатор на клюшке, поставили колесо и опустили машину.

25:1478

26:1983

27:2488

Уже в момент снятия Джека мы посмотрели на расстояние до арки и офигели! До установки расстояние от колеса до арки было 15 см, после установки стало 22 см. Вот так лифтанулись…
Вторая сторона проблем не вызвала, всё тоже самое, за исключением двух моментов:
1. На заводе болт нижнего крепления амортизатора поставили неправильно, в связи с чем вытащить его не представлялось возможным, пришлось снимать весь кронштейн с креплением.
2. Пружину вставлять намного проблематичнее, в связи с тем, что на правой стороне стоит крепление тяги-панара, она мешает нормально вставить пружину. Поэтому пружину вставляли с другой стороны, немного помогая монтажкой.

27:1191

28:1696

29:2201

После того, как опустили машину, замерили расстояние от переднего кардана до стабилизатора — около 1 см, что нам показалось мало. Будем ставить проставку из капролона под стабилизатор — 2 см.

29:351

Дополнительно были заменены задние амортизаторы. Установка проблем не выявила, все как и спереди. Делали не поднимая машину и не снимая колес.

29:615

30:1120

31:1625

В итоге лифт подвески (пружины и амортизаторы по кругу) занял порядка 10 часов.

31:1770

На следующий день выгнали машину из гаража и произвели визуальный осмотр с замерами рулеткой. Разница между задом и передом порядка 2 см, в связи с чем было принято решение купить проставки из капролона под серьги — 4 см, что в итоге даст около 2 см лифта сзади, машина должна встать прямо.

31:2297

32:504

33:1009

34:1514

3. Установка проставок рама-рессора для выравнивания подвески УАЗ Хантер

После всех манипуляций с подвеской корма УАЗки была чуть ниже. Для выравнивания были приобретены 4-х см. проставки рама-рессора из черного капролона с комплектом крепежа. Напомню, что при установке 4х см проставок зад поднимается на 2 см.

34:2090

Обращаю внимание, что если стоит силовик, то два болта с каждой стороны должны быть чуть длиннее, иначе не хватит.

34:209

35:714

Ближние болты должны быть чуть длинее

35:787

36:1292

37:1797

Вся работа заняла не больше часа. Как всегда, Hi-Lift Extreme выступил незаменимым помощником.

37:1960

38:2465

Hi-Lift Extreme

38:18

Установка прошла быстро и непринужденно, предварительно немного ослабили переднее крепление рессоры, хотя с полиуретаном, мне кажется, этого можно было и не делать.

38:324

39:829

Начинаем снимать болты

39:875

40:1380

Полностью отвинчиваем болты

40:1436

41:1941

Домкратим и крепление серьги отходит от рамы

41:2027

42:504

Вставляем проставку и затягиваем болты

42:580

После завершения работы был произведен визуальный осмотр, машина встала ровно, хотя, возможно, можно было бы еще на сантиметр поднять, но перед должен немного просесть.

42:891

https://www.drive2.ru/l/3050093/, https://www.drive2.ru/l/2945274/, https://www.drive2.ru/l/3095931/

42:995

следующая статья:

Лифт кузова УАЗ Хантер 31519

Вот дошли руки и у меня проделать данную операцию со своим авто. Немало прочитал о проставках между кузовом и рамой,

43:1799
57624

www.spike.su

About the author

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о